Dengue: Die Mücke, die zum Elefanten wird - Impulse Singapur

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14 Reise Jakarta Einblick in die inneren Werte der Stadt Mit langsamen Zügen bewegt sich das kleine Langboot vorwärts. Das Wasser im Hafen ist ruhig und zu dieser Zeit kaum befahren. Links und rechts am Kai schwimmen weiße Styroporschachteln, alte Plastikflaschen und allerlei Müll, der von den Seeleuten unbekümmert ins Hafenbecken geworfen wurde. Die Kinder scheint dies nicht zu stören. Noch immer klingen ihre Rufe zu uns herüber. Aus acht Metern Höhe springen sie von der alten Tirtamulia in das Wasser. Die lachenden Gesichter und aufgeregten Rufe, wie sie um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, sind die freundlichste Erscheinung hier in Kelapa Sunda, dem alten Hafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Es ist ein wolkenverhangener Nachmittag und der Kai ist voll besetzt mit großen weißen Seglern. Abbrökkelnde Farben und Rostflecken lassen ihr Alter erahnen. Es handelt sich hierbei um die älteste noch existente Flotte von Lastensegelschiffen der Welt. Noch immer sind sie das Haupttransportmittel von Waren in der südostasiatischen Inselwelt. Vor allem Teakholz aus den Regenwäldern Sumatras und Borneos wird hier umgeschlagen. Pro Stunde wird in Indonesien eine Fläche von 300 Fußballfeldern Regenwald zerstörtet. Damit hatte das Land 2008 zum zweiten Mal in Folge die höchste Abholzrate an Tropenholz weltweit. Unser Führer erklärt, es gäbe zwar Gesetze, um den verbleibenden Bestand zu retten, doch auch aufgrund der Wahlen im April wurde der Stimmenfang höher gewichtet als der Schutz der Natur. In diesem Fall sind die umkämpften Wähler unter anderem die Männer, die mit der Löschung der jeweils 1.800 Kubikmeter fassenden Ladungen beschäftigt sind. Rund eine Woche dauert dieser Knochenjob bei tropischen 30 Grad. Danach geht es wieder zurück auf See. Unbeeindruckt von der Umgebung Ein Stück weiter flussabwärts klettern wir etwas unsicher aus dem wackligen Boot. Entlang einer grauen Mauer führt uns ein schmaler Steg zu den ersten Häusern am Wasser. Selbst ohne die genauen Ausmaße zu kennen, glauben wir unserem Führer sofort, dass diese kleine Siedlung im nördlichen Teil der Stadt die am dichtesten besiedelte Jakartas ist. Ein schmaler Durchgang verschafft uns Eintritt in diese andere Welt. Wie eine kleine Straße zieht sich der Betonpfad durch eine Ansammlung von Backsteingebäuden und provisorisch zusammengezimmerten Holz- und Wellblechverschlägen. Links und rechts hängen Wäscheleinen, ein altes Sofa schimmelt in einer Ecke vor sich hin und in
einem kleinen offenen Kanal sammelt sich der Dreck. Ein paar alte Männer sitzen auf einem Zaun und rauchen, so wie fast jeder hier. Doch nicht mit misstrau- ischen Blicken, sondern mit einem aufrichtigen Lächeln werden wir begutachtet. Die Menschen hier begegnen uns sehr aufgeschlossen und freundlich. Neuntausend sollen hier zusammenleben. Dies schließt allerdings die Kinder nicht mit ein, die hier in absoluter Mehrheit sind. Und sie sind überall. Kaum werden wir aus der Ferne entdeckt, finden wir uns im nächsten Moment inmitten einer kleinen Traube von Halblingen wieder. Sie strahlen uns an, ziehen Grimassen und tollen mit ihrem Fußball um uns herum. Kaum erblicken sie unsere Kameras fangen sie aufgeregt an, ihre Späße zu treiben. Sogar die Erwachsenen animieren uns dazu, Bilder von ihren Kleinen zu machen. All dies bestärkt das Gefühl, dass die Menschen hier so gar nicht in diese Umgebung passen. Sie tragen durchweg saubere Kleidung und versprühen eine Lebensfreude, wie man sie selten erlebt. Die provisorisch anmutenden Lebensverhältnisse scheinen nicht das Zentrum ihres Lebens zu sein, stattdessen ist es die Gemeinschaft und das Leben selbst. Der anfängliche Eindruck, sich in einer Art Slum zu befinden, weicht immer mehr dem Bewusstsein, dass die äußeren Umstände dieses Stadtteils nicht gleichzusetzen sind mit dem Wohlbefinden seiner Bewohner. Dies steht im krassen Gegensatz zu vielen westlichen Kulturen, in denen selbst materieller Überfluss oft nicht das Glück verspricht. Beim weiteren Gang durch das Viertel, vorbei an vielen kleinen, bunten Läden und im Getümmel einer der schmalen Gassen, treffen wir dann sogar auf einen stämmigen, alten Mann, der uns direkt mit einem „Guten Tag“ begrüßt. Wie sich herausstellt, ist er in seinem Leben zur See gefahren und mehr als nur einmal in Hamburg und Bremerhaven vorbeigekommen. Vor allem St. Pauli scheint ihm in reger Erinnerung geblieben zu sein. Nun genießt er das Leben bei seiner Familie und erzählt von seinem Leben, während er genüsslich an seiner Pfeife zieht. Das wahre Gesicht der Stadt Unser weiterer Weg durch die nähere Umgebung führt uns noch zu allerlei Relikten aus niederländischer Kolonialzeit. Etwas fehl am Platz wirken die restaurierten Warenhäuser und das alte Administrationsgebäude aus dem 18. Jahrhundert in dieser Stadt. Auf dem alten Taman Fatahillah Square findet sich dann auch ganz traditionell ein Hollandradverleih. Doch obwohl wir uns inmitten indonesischer Geschichte befinden, sind wir uns einig, dass dies nichts mit Jakarta zu tun hat. Und wie wir an der holländischen Zugbrücke Jembatan Kota Intan vorbeischlendern, muss ich wieder an das Langboot aus dem Hafen und seinen namenlosen Ruderer denken. Die Furchen und Falten im Gesicht des alten Mannes, wie er uns mit langsamen Zügen flussaufwärts steuerte. Sie erzählen die wirkliche Geschichte Jakartas und seiner Bewohner. Es sind nicht die verfallenen Gebäude oder die teilweise abschreckende Verschmutzung. Der Reiz dieser Stadt entspringt eindeutig aus der Offenheit und Lebensfreude ihrer Menschen. Jörn Wefing (Text + Fotos) Reise 15
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