Istanbul

22
Bezirk für Bezirk Istanbul - Teil 9
Fatih
Mit der zu den Kommunalwahlen im
Frühjahr wirksam gewordenen Vereinigung
von Fatih und Eminönü ist ein die
historische Halbinsel umfassender
Stadtbezirk entstanden.
Mit der Kommunalwahl 2009 wurde die Vereinigung der beiden
Stadtbezirke Fatih und Eminönü vollzogen. Damit kehrte die Verwaltungsgliederung
in die osmanische Ordnung zurück - denn über lange Zeit
wurde Istanbul von drei Kadi regiert: einen für die historische Halbinsel,
einen für Pera, d.h. den Norden des europäischen Stadtgebiets und Üsküdar/Kadiköy,
d.h. das anatolische Stadtgebiet. Doch natürlich ist die
Vereinigung der beiden Stadtbezirke nicht eine wirkliche Rückkehr: längst
hat die historische Halbinsel ihre Funktionen als Sitz der politischen und
der wirtschaftlichen Macht eingebüsst. Zuletzt verlor das Gebiet auch
noch die Funktion als ein wichtiges Wohngebiet. Während die Außenbezirke
durch Zuzug verdichtet wurden und die Stadt immer weiter
ausuferte, verlor insbesondere Eminönü zunehmend an Einwohnern.
Während Laleli über Jahre als Zentrum des “Kofferhandels” mit den
früheren Staaten der Sowjetunion über lange Jahre Zentrum eines
informellen Handels von großem Ausmaß von sich Reden machte,
beherbergt der Stadtbezirk mit dem Hauptcampus der Istanbul Universität
und der medizinischen Fakultät Cerrah Pasa nach wie vor über wichtige
wissenschaftliche Zentren.
Das heutige Erscheinungsbild trägt natürlich noch die Züge der alten
Funktionen von Hauptstadt, Gewerbe und Handel. Doch ist es zugleich
auch durch die massiven Eingriffe in die Stadtstruktur geprägt, die in den
fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts begannen und bis heute anhalten.
Während in der Menderes-Ärä Verkehrsschneisen die Altstadt neu gliederten,
wurden die Ufer des Goldenen Horns unter Oberbürgermeister
Dalan in den 1980er Jahren umgestaltet. Heute machen die Stadtsanierungsprojekte
von Sulukule, Balat und Fener von sich Reden. Gemäß der
Pläne der Stadtverwaltung soll das Gewerbe vollständig aus Fatih abziehen
und Platz machen für ein gehobenes Wohngebiet, das zugleich touristische
Funktionen für die ganze Stadt erfüllen soll.
Abrissarbeiten in Sulukule
Dieser Prozess verläuft nicht konfliktfrei. Die Umsiedlung der Roma
aus Sulukule in Neubaublocks der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft
TOKI hat internationale Kritik hervorgerufen und bei der vergangenen
Kommunalwahl erhob die oppositionelle CHP den Vorwurf, im Zuge der
Sanierung und Veräußerung seien Immobilien Politikern der
Regierungspartei zugegangen.
Der Stadtbezirk Fatih birgt viele Schichten der Stadtgeschichte.
Spätestens seit der römischen Neugründung als Hauptstadt Ostroms sind
immer neue Gebäude an die Stelle ihrer Vorgänger getreten. Historische
Häfen wurden aufgegeben, die Kais und Lager wurden von Siedlungen und
Werkstätten überdeckt. Diese wichen neuen Siedlungen, später auch
Industrieanlagen. Seit fast 2000 Jahren entfaltet sich auf engem Raum ein
beständiger Wandel. Nun stehen wir an der Schwelle eines neuen Wandels,
mit dem die Funktion dieser “Altstadt” neu bestimmt werden soll.
Doch so sehr sich Stadtplanung auch bemüht, Prozesse zu gestalten und
Entwicklungen Richtung zu geben, so wird sie eingestehen müssen, dass
Menschen ihre eigene Dynamik entfalten. Ob Fatih zu einem Tourismuszentrum
wird oder eine lebendigere Entwicklung nimmt, wird sich erst in
einigen Jahrzehnten herausstellen.
Nr.9 | Oktober 2009
istanbulpost.net SERIE
Kultureller Mittelpunkt:
Byzanz und
osmanische Hauptstadt
In Fatih begegnen sich drei kulturelle Zeitalter, die einander nicht immer
wohlgesonnen waren: Byzanz, das Osmanische Reich und die Türkische Republik.
Ein aufmerksamer Blick auf die Gebäude wirft ein Schlaglicht darauf, wie
zuzeiten friedliche Koexistenz und zu anderen Zeiten der Wunsch nach Verdrängung
dominiert.
Wer sich an den Sultan Ahmet Platz stellt, die Haghia
Sofia im Rücken den Divan Yolu hinauf in Richtung des
Großen Basars schaut, mag einen Hauch von Zeitlosigkeit
erleben. Über Jahrtausende lag hier ein Machtzentrum der
Welt. Und obgleich in hunderten von Jahren immer wieder
Gebäude errichtet und niedergerissen wurden, hat sich die
erkennbare Raumaufteilung erhalten. Der Platz zur Linken
ist längst keine Pferderennbahn mehr und auch der Palastbezirk
im Rücken ist seit rund zweihundert Jahren nicht
mehr politisches Zentrum, doch sind Platz und Palastbezirk
nach wie vor erhalten. Die Straße, auf die wir blicken, hat
ihre Funktion als Achse in Richtung Landmauer beibehalten.
Von den byzantinischen Bauwerken finden sich überwiegend
nur noch Relikte. Die Sophienkirche, die Haghia
Sofia, wurde von den Eroberern
in eine Moschee umgewandelt.
Mit dem Beginn der
Türkischen Republik wurde
sie in ein Museeum umgewandelt.
Es wirkt ein wenig
ironisch, wenn man daran
denkt, dass in dieser Kirche
vor einigen Monaten Mosaiken
aus byzantinischer Zeit
freigelegt wurden. Sie waren
bereits im 19. Jahrhundert bei
Restaurationsarbeiten entdeckt worden. Sie wurden nicht
zerstört, sondern sorgsam mit Putz verdeckt und konserviert.
Die Ironie liegt nicht zuletzt darin begründet, dass die
Auseinandersetzung um Bilder und Ikonen das Byzantinische
Reich immer wieder erschütterte und zur Zerstörung
vieler Bildnisse führte.
Nach der osmanischen Eroberung der Stadt wurde
manches abgerissen und überbaut, manches wurde umgeformt,
doch blieb auch manches erhalten. So auch die große
Zisterne - Yerebatan.
Die Republik stand den großen Reichen, die sie beerbte
skeptisch gegenüber. Das byzantinische Erbe wurde
mit den ethnischen Auseinandersetzungen assoziiert, die
den Untergang des Reiches begleiteten. Auch das osmanische
Erbe warf Probleme auf: hatte doch der letzte Sultan
Partei gegen die türkische Befreiungsbewegung ergriffen.
Zudem stellte das osmanische Erbe für eine säkulare,
modernistische neue Führung der Republik eine Herausforderung
dar, denn ein bedeutender Teil des Widerstands
gegen die revolutionären Maßnahmen, mit denen
die Türkei modernisiert werden sollte, bezog sich auf das
osmanische Erbe und den Sultan als zugleich höchsten
religiösen Repräsentanten.
Folgt man dem Divan Yolu und passiert Basar und Universität
gelangt man nach Aksaray. Inmitten der Altstadt
erhebt sich hier eine gewaltige Betonanlage mit der der
Verkehr von der Brücke über das Goldene Horn auf die
beiden Verkehrsachsen zum
Topkapi und zur Edirne Kapi
verteilt wird. Die beiden Pforten
(“kapi”) befinden sich über
Jahrhunderte an ihrem Platz,
doch die Vatan Caddesi, die sich
wie eine Schneise von Aksaray
zur Mauer erstreckt, stammt
aus den 1950er Jahren. Angesichts
der Gewalt, mit der sie
die Altstadt durchschneidet,
sprechen manche türkische Autoren
von der Rache der Republik an der alten Hauptstadt.
Heute werden neue Schneisen nicht geschlagen. Man
bemüht sich um eine Versöhnung mit der osmanischen
Geschichte und auch das Gefühl von Bedrohung durch
Byzanz scheint nachgelassen zu haben. Heute finden subtilere
Eingriffe in die Stadt statt. Die Stadtviertel entlang
der Landmauer, die mit schlechter Bausubstanz ihren alten
Charakter bewahrt haben, werden saniert. Dass diese Sanierung
zu einer Verdrängung der angestammten Bevölkerung
führt, spricht dafür, dass Istanbul nach wie vor
kein entspanntes Verhätnis zu seiner Identität gefunden
hat.