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Domingo, 24 DE FEbrEro DE 2013
recupera el
éxito luego
de haber
estado preso
POR LAURA M. HOLSON
Una mañana de enero, el titán
de los zapatos, Steve Madden,
contemplaba dos sandalias colocadas
sobre su escritorio en su fábrica
de Queens, Nueva York: una
negra de suela delgada; la otra de
color beige, con tacones del grosor
de rodajas de pan.
“Quiero que este zapato tenga
esta base”, dijo, y presionó la suela
beige en la capellada negra. “Pero
mi equipo insiste en que lo deje así.
Podría ir y decirles: ‘Lo vamos a
hacer así.’ Pero después me digo
que trabajamos juntos”.
La colaboración puede ser difícil,
pero es mejor que compartir
una celda en la cárcel preguntándose
si alguna vez se logrará reconstruir
la propia vida.
Hace diez años desde que
Madden fue condenado a cuarenta
y un meses de reclusión por
estafa bursátil (cumplió dos años
y medio de la condena) luego de
una caída producto de las drogas,
el alcohol y su amor por el dinero.
Ahora es director creativo y de
diseño del imperio de zapatos que
fundó en 1990, luego de ceder el título
de CEO a Ed Rosenfeld, un ex
banquero de inversión de Peter J.
Solomon Company.
Pero Madden, que tiene 55 años,
parece más central que nunca para
la marca.
En los últimos años la compañía
ha prosperado mediante adquisiciones,
sociedades y rescate de diseñadores
en problemas. En 2010,
la empresa salvó a Betsey Johnson
por medio de la compra de la
marca por US$27.5 millones, una
ganga, luego de que la compañía
de ésta tuviera que declararse en
quiebra. Madden ha forjado relaciones
con la firma italiana fabricante
de zapatillas Superga, así
como con diseñadores famosos
como las mellizas Mary-Kate y
Ashley Olsen.
Este año, las transgresiones
de Madden quedarán inmortalizadas
en The wolf of Wall Street,
una película de Martin Scorsese
sobre Stratton Oakmont, la firma
de inversión que dio a Madden
participaciones en ofertas públicas
iniciales que negoció de forma
ilegal. Pero su pasado no parece
incomodar a su joven base de
clientes.
“No recuerdan nada”, dijo Marshal
Cohen, analista jefe del sector
minorista de NPD Group, la compañía
de análisis del consumidor.
Madden dijo que ya ha vuelto a
la sobriedad. (“No puedo beber ni
consumir drogas de forma
segura, de modo que opto
por no hacerlo en absoluto”,
señaló. “Pero no es
fácil”.) También ha regresado
a la riqueza: ganó
US$5.41 millones en 2012 y
obtuvo US$80 millones en
acciones no ofrecidas por
oferta pública.
Pero hay algo que a
Madden se le escapa: la relevancia.
Si bien sus zapatos
pueden abrirse paso hasta los
moda
Casey kelBauGh para the new york times
steve madden siente que la elite de la moda desprecia sus
diseños, como el zapato Dejavu, en la imagen de abajo.
armarios a través de su omnipresencia,
los jóvenes creadores de
tendencias no suelen promover la
marca de Steve Madden.
Le resulta indignante que la
elite de la moda lo desprecie y lo
considere un creador de zapatos
de imitación. “La comunidad de
diseño no nos atribuye ningún
mérito”, dijo. “¿Tenemos influencias
de Christian Louboutin? Por
supuesto. Es brillante. Pero nosotros
creamos nuevos zapatos
La cárcel le dio un
baño de humildad
a Steve Madden.
todos los días, pero ellos no lo entienden”.
Wendy Ballew, que ahora es
su esposa, se incorporó a la compañía
en 1992. Un amigo le advirtió
que se mantuviera lejos de
Madden, contó, porque tendía a
los estallidos (recordó un día en
que lanzó por el aire una bota que
no tenía el tono de beige adecuado
y botó una cafetera) y seguía
inmerso en excesos. Pero tenía
cierto encanto.
“Es honesto y abierto, por momentos
hasta un punto en que
resulta incómodo”, declaró.
Madden trabajó en una serie
de compañías de zapatos
antes de fundar la suya. En
1993 su empresa empezó
a cotizar en bolsa y
contrató a Stratton
Oakmont, que su
amigo Daniel Porush
había contribuido
a crear.
Madden dijo que
vendió acciones de Stratton Oakmont
para obtener una ganancia
rápida y que compartió su participación
con ejecutivos de la compañía
de Porush.
“Dios mío, fue un error terrible”,
dijo Madden.
En mayo de 2001 Madden se
declaró culpable de conspirar
para cometer estafa de valores y
lavado de dinero, y se le condenó.
En septiembre de 2002 llegó a una
cárcel de Florida.
“Es un mundo diferente”, dijo.
“No hay más restaurantes, ni
sexo, buena comida ni familia. Se
hace una vida diferente, una vida
espartana”.
Leyó mucho, incluido John
Adams, de David McCullough, un
ejemplar del cual permanece en
su biblioteca, y empezó a escuchar
hip-hop sureño. También asistió a
un centro de rehabilitación para
alcohólicos por orden de la corte.
Su compañía lo ayudó en el plano
económico, y confirmó que se le
pagaron US$70 mil para honorarios
anuales de consulta mientras
estuvo en la cárcel. Su esposa y
otros colegas lo visitaban todos
los meses.
“No trata con la gente en un plano
individual”, dijo su esposa en el
living del modesto apartamento
de la pareja, ubicado en el Upper
East Side. “Trata con todo su grupo
de gente”.
En la cárcel, Madden se suavizó.
“Uno no se lo imagina”, declaró”.
Supongo que se adquiere una
perspectiva diferente”.
Rosenfeld considera que la odisea
de Madden tuvo un lado espiritual
positivo.
“Cuando nos preocupamos
por algo, con frecuencia me dice:
‘Hace siete años estaba sentado
en una celda’”, señaló Rosenfeld.
“’No nos vamos a morir si este zapato
no se vende’”.
michelle obama lo lleva
a la categoría de famoso
POR GUY TREBAY
En el instante en que Michelle
Obama lució un conjunto de tapado
y vestido de sutiles cuadros y color
azul marino de Thom Browne en
la asunción del presidente Barack
Obama, el diseñador –premiado
pero en buena medida desconocido-
pasó de una semioscuridad influyente
a la fama.
“Quería que tuviera ese característico
estilo estadounidense que
se admira en todo el mundo”, dijo
Browne, haciendo referencia al
atuendo de Michelle Obama.
“Lo que me pareció genial fue
que el presidente del país y su esposa
lucieran tan cool”.
Cool es una palabra que Browne
usa mucho, y es un buen término
para definir su estética.
Su forma preferida de cool es impasible,
y su iconografía corresponde
a un período específico.
Ese período es mediados del
siglo XX y, en opinión de Browne,
las imágenes más puras del cool de
mediados de siglo son las del actor
Steve McQueen en The Thomas
Crown Affair o John F. Kennedy
cuando aún era senador por Massachusetts.
“Era ese característico estilo estadounidense
que la gente de todo
el mundo admiraba”, dijo Browne.
La estricta conformidad de ese
estilo, el aura de eficiencia mecánica
típica de Estados Unidos expansionistas
de la posguerra –un
período que coincide con
la infancia en Allentown,
Pensilvania, del diseñador,
que en la actualidad
tiene 47 años-, es lo que
a Brown le gusta pensar
que ha incorporado a la
moda.
Sin duda la ropa masculina
que lo hizo famoso
–los trajes entallados,
las camisas de género
Oxford con botones en la
base del cuello, los corbatines,
los cardigans
(suéteres) con letras y
toda una serie de otros
emblemas de la clase alta-
constituía un rechazo
a la informalidad de
fines del siglo XX.
Lo que sugieren el vestido
de Michelle Obama
y las deslumbrantes reseñas
que recibió es que
es el momento adecuado
para las intuiciones de
Browne sobre este momento
cultural conservador.
Sin duda, una prueba
fue la reacción a su colección durante
la semana de la moda de Nueva
York, que se realizó entre el 7 y el 14
de febrero pasado, donde llamó la
atención con una espectacular línea
de ropa, tan ambiciosa que parecía
su apuesta a ingresar al templo de
los grandes diseñadores, escribió
Eric Wilson, del New York Times.
La indumentaria tenía un aire
teatral y era producto de una exquisita
elaboración.
Browne reflexiona mucho sobre
la ropa.
En eso consiste su proceso.
Si bien es un bocetista competente,
no tiene una formación en moda,
no sabe drapear ni coser, y asegura
que aprendió todo lo que sabe sobre
Enamorado del estilo
de posguerra que “el
mundo admiraba”.
ropa masculina de Rocco Ciccarelli,
el sastre septuagenario propietario
de la fábrica donde se produce
su ropa, si bien sin duda aprovechó
algún consejo durante los años
1990, cuando trabajó para Armani
y Club Monaco.
Michel Hainey, subeditor de la
revista GQ, destacó que Browne es
un innovador, un diseñador cuya
estética, como la de Coco Chanel
o Alexander McQueen, es tan singular
que al espectador le lleva un
tiempo adaptarse.
“Al principio, su visión sugería algo
extremadamente agresivo”, dijo
Tom Kalenderian, vicepresidente
ejecutivo de Barneys New York,
haciendo referencia a un período
temprano en que Browne diseñaba
trajes estrechos y cortos.
Lo que alguna vez pareció extraño,
ahora resulta proporcionado y
correcto.
A excepción de Tom Ford y su reformulación
de la sastrería tradicional
de Savile Row, pocos diseñadores
de ropa masculina parecen
haber escapado a la influencia de
Browne.
Danny Ghitis, para the new york times
thom Browne destaca un modelo
fresco en el diseño de sus prendas.
“Me gusta que haya algo liviano,
gracioso, irónico o provocativo en
el trabajo, algo que entretenga sin
ser demasiado intelectual”, declaró
Browne.
El diseñador ha presentado ropa
en modelos que salen de ataúdes
y ha organizado sus desfiles como
circos.
En realidad, su ropa puede ser
tan usable y clásica como el vestido
de Michelle Obama.
De alguna manera, sin embargo,
no es exactamente así.
Browne señaló: “Quiero presentarle
a la gente ideas que la lleven a
sonreír, a reír o hasta a odiar lo que
hago. No me interesa limitarme a
colocar ropa en negocios”.