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Les lettres du mont Koukou
Là-haut, chez Ben Boulaïd (1 ère partie)
Par : Nadir Bacha
Il y a mille façons de se faire convier à
une fête de mariage ; la plus classique
d’entre toutes est d’être invité par des
gens qui vous connaissent, qui vous
aiment ou qui vous respectent ; il y a celle
où on y va accompagnant quelqu’un assez
proche de la famille noceuse ; et puis aussi,
nous avons celle-là, fonctionnelle et légendaire,
du «moulbâche» ou de son assistant.
Et enfin, il existe la plus inattendue qui se
passe en versant de montagne enclavée à
plus de cinq cents bornes de chez soi et de
le cafétéria du journal où l’on peut, décontracté,
bien blaguer avec les confrères, le
bouclage allant bon train, se lâcher sur les
petits évènements professionnels qui font
adorer les coulisses du métier et les petits
coups bas aussi.
Allez. Un chat affamé ne mettrait pas
les pattes dehors, par un 42 à l’ombre,
quand il y a l’ombre dehors sous le zénith,
et l’air sec, mon frère, qui fait croire que
l’atmosphère fait faillite et pourtant la destinée
veut que je me tape du mouron avec
un pauvre diable de la quarantaine qui n’a
plus une sacrée goutte d’eau dans son
tacot. Ce qui reste d’une Peugeot 403
bâchée – j’allais, avec le recul dans le patrimoine
des séries américaines, dire «pick
up» pour faire snob – donnant l’air d’être
sorti sauvé d’un canardage à l’RPG 7. Et
qu’on se mette d’accord, la benne contient
trois béliers, dont l’un à tête et bouts de
pattes noires, des billots de légumes frais et
du muscat et sur la banquette arrière, c’est
plein de baguettes de pain, il y en a même
quelques-unes chues sur le plancher parmi
de grosses pastèques torsadées. On ne peut
pas dire que ce ne fût pas d’une extrême
délicatesse, pour courir le risque de ne pas
s’arrêter. «El kbach msaken !», me dit
Mouh, noyé dans sa transpiration, déjà
d’assez loin, regardant de travers l’enturbanné
en panne. L’écho des bêlements ne
parvient pas à transcender les stridulations
de la cigale qui semblent sourdre de partout
comme le signe d’un prélude à quelque
invasion hitchcockienne. Pas une
feuille, ne serait-ce qu’une petite tige, une
nervure, ne bouge et la clarté des Aurès -
Nememcha, comme ramassée depuis tous
les recoins rêches, à ciel ouvert, pouvant
accueillir la lumière du soleil, nous tombe
dessus au sortir de la Niva, à l’abordage de
l’homme en détresse.
«Din rabbi !», suivi de deux souffles
hennissant et d’un bruit de crépitement,
c’est Mouh, derrière moi, qui trébuche sur
de la pierraille rugueuse et polie. Le bonhomme
est debout devant le capot relevé,
à l’approche duquel on se demande comment
le moteur n’a pas fendu du moment
qu’il n’a pas explosé et avec lui le conducteur
et les mérinos. Mouh met un mouchoir
contre son nez et avance sa tête vers
le bloc. «Elle était comme une jument
jusqu’à il y a un quart d’heure !», dit notre
nouveau compagnon en collant son visage
contre la nuque de Mohamed. Celui-ci
relève les épaules pour protéger son cou
comme s’il se sentit soudain assailli par un
ardent simoun. Il se retourne pour répondre
au bonhomme – c’était clair qu’il allait
lui reprocher le fait d’avoir continué de
rouler avec durant tout un quart d’heure,
largement suffisant pour griller pour de
bon le moteur – et les deux visages se torpillent.
Le montagnard se retire brusquement
et de son coude droit, il détache la
baguette de soutènement qui fait s’effondrer
le capot sur lui. Il titube, ne tenant pas
sur ses jambes, je le retiens pendant que
Mouh, retenant un fou-rire, remet la tige à
sa place. Pour sa corpulence assez
moyenne, le gaillard était lourd et je le supporte
avec beaucoup de peine, je n’avais le
On voit le
serpentement de Oued
Labiod, Ighzar Amelal,
en chaoui, au loin
Tkout, puis Arris et sa
haute plaine. C’est la
terre de Mostefa Ben
Boulaïd.
choix que de le traîner et l’étaler de tout
son long sur le sol, côté accotement. Ses
pupilles se relèvent vers les sourcils bien
fournis et ses lèvres, à peine perceptibles
sous une moustache noire corbeau, laissée
à vau-l’eau, se mettent à frémir. Mouh
observe avant de me jeter exprès le regard
de quelqu’un en train de supposer que
notre double victime récite la prière du
trépas.
Pour l’été de cette année-là, un parent,
venu nous rendre visite depuis le dix-septième
arrondissement parisien, avait laissé
traîner à la maison, pour ne pas dire
sciemment abandonner, une glacière à cartouches
accumulateurs que j’aie pris grand
plaisir à transporter avec moi dans le
reportage. Et heureusement, ce midi-là, il y
avait dedans de l’eau assez fraîche en
même temps qu’un breuvage remontant.
Nous essayons de lui faire boire tout doucement
– de l’eau plate, au cas où vous
auriez compris autre chose – mais il
revient à sa conscience et arrache la bouteille
des mains de mon chauffeur pour
avaler «drago» toute la moitié. Mais Mouh
reprend le dessus pour lui enlever la bouteille.
«Khali chouia ell’akbach !», dit-il en
se redressant, le flacon derrière le dos. Et je
reste bouche bée en le voyant aller vers la
benne faire siroter un à un les trois bêtes,
sur la paume de sa main. Au retour au
calme, tout aussi caniculaire et sec, le problème
finalement, c’était une durit intérieure
qui faisait «ravitailler de l’eau dans
un mauvais circuit», explication que j’aie
fait semblant de comprendre. Mais par
mesure de précaution, nous avons préféré
rouler derrière lui jusqu’à sa destination,
un village flanqué à quelques lieues de
grimpée vers une crête d’où le regard tout
autour vous oblige à oublier le rude climat,
quoique on ressent déjà une petite brise
ramenant un semblant de fraîcheur. On
voit le serpentement de Oued Labiod,
Ighzar Amelal, en chaoui, au loin Tkout,
puis Arris et sa haute plaine. C’est la terre
de Mostefa Ben Boulaïd. Et vous vous
demandez dans le plus secret de votre
conscience comment il a pu se faire qu’un
jeune homme de la trentaine, parti de ces
splendeurs sauvages, inconnues du monde
civilisé, arrive à Belcourt en plein quartier
européen afin de réussir à réunir autour de
lui une vingtaine de sacrés militants indépendantistes
venus de diverses régions du
pays dans le but d’organiser une lutte
armée contre l’une des plus grandes puissances
militaires de la planète.
Nous sommes évidemment sortis de la
départementale en décidant de ne pas le
laisser seul avec les trois moutons et les
denrées et nous avons longé et pénétré des
tronçons de gorges dans les excavations
desquelles nous nous sommes arrêtés pour
boire et nous débarbouiller sur des points
de sources d’eau limpide et fraîche. Et c’est
dans l’une de ces espèces de cavernes à
fleurs de l’immense paroi rocheuse que
nous avons su, après qu’il ait terminé de
prier le dohr, assez en retard à cause du
double étourdissement dans la panne et
sous le coup du capot, qu’il s’appelle
Zeghdoud, oui, et qu’il a été chargé par
une notable famille «chaouïa horra»,
s’apprêtant à ramener une épouse pour
l’un de leurs jeunes gaillards, de lui faire
parvenir la cargaison contenue dans la
bâche - lorsque Mohamed a entendu l’articulation
du prénom annoncé avec fierté, il
exhala un profond soupir, le regard braqué
vers le plus lointain possible des cimes
auresiennes.
C’était un mercredi et il fallait, selon
notre ami Zeghdoud, que les «ikers» soient
passés au henné avant le crépuscule. Nous
continuons le serpentement sur djebel
Lazreg, d’où l’on voit de loin dominer la
majesté du djebel Chélia, et là, ce n’est pas
ce que l’on peut voir sur des photos de
réclame touristique pour s’extasier, c’est
un alunissage. La roche se confond avec le
chêne et le pin qui semblent remplir un
contrat naturel de pétrification, dans le
jaune maïs en s’étincelant. Aucun signe de
présence humaine pendant une dizaine de
minutes de cahotement jusqu’à une espèce
de défilé tout en escarpements, sur lequel
nous traversons des vestiges de viaduc, et
puis au sortir d’un long couloir de granit,
une plaque indique «Tibhirine», écrit en
arabe, mais sur un chemin vicinal qui descend.
La 403 continue tout droit vers l’entrée
d’un hameau, annoncé par de virulents
jappements et un entrepôt de gaz
butane dans le coin d’un vaste promontoire
en terre battue. Nous garons derrière
notre victime sous un auvent en tôle, pendant
que les trois chiens se font déguerpir
par des jets de pierre. Un vieillard se tient
sur le seuil de trois conteneurs alignés, une
cigarette sans filtre à la main et des cailloux
dans l’autre. Les deux hommes se serrent la
main, avec des salamalecs en chaoui, avant
que Zeghdoud, qui a entre-temps enlevé
son chèche pour exhiber une fulgurante
calvitie, nous présente comme ses «hbab
rabbi», venus de la capitale.
Le vieux – Lâayachi qu’il s’appelle -
tient à nous embrasser et Mouh a la chair
de poule quand il est enlacé avec un
entrain fraternel contre une «qachabia» en
poils de chamelle. Je comprends une
phrase sur deux quand ils discutent du
mariage chez Si Slimane des «Oulad
Daoued», mais mon chauffeur a les yeux
rivés sur l’entre chien et loup de l’intérieur
d’un conteneur. Il ne cesse depuis une
demi-heure de parler d’un bon café. Mais
pas de chance, la bouteille thermo sur la
table qu’il lorgnait contenait du thé vert.
Mais il s’y met tout comme moi, histoire
de faire passer une cigarette bien méritée.
Le préposé à l’entrepôt, qui, en vérité, travaille
pour le compte d’un grand ravitailleur
possédant des points de vente dans
toute la wilaya de Batna, nous raconte la
vie de Mostefa Ben Boulaïd avec l’extraordinaire
passion des vieux conteurs de jadis.
Il narre le cheminement du grand héros
légendaire depuis son enfance jusqu’à sa
mort au champ d’honneur à travers des
détails dignes des biographes les plus pointilleux.
Au bout d’une vingtaine de minutes,
Zeghdoud s’excuse pour aller charger
deux butanes dans la bâche, qu’il ficelle
dans le coin de la benne, côté chauffeur.
Nous nous séparons du vieux Lâayachi
pour aller accéder dans le hameau qui
s’ouvre sur un café avec une petite terrasse
gardée à l’ombre par une toiture en
baguettes de roseau faufilée par le feuillage
d’une plante grimpante. Un quatuor est
attablé jouant aux dominos, des tasses et
sous-tasses sur la table. Mouh freine sec et
fait marche arrière, «à Didouche-Mourad,
tu n’as pas ce standing, fais ce qu’il te plaît,
moi, je prends mon café !»
Il est presque seize heures et il fallait,
alors que je trace une feuille de route pour
le retour. La chaleur se radoucit quand
même et le petit vent neutre est le dernier
à ne pas se souhaiter, malgré l’odeur de
caroube qu’il ramène avec lui – il doit y
avoir un verger de caroubiers dans les
parages que la brise a dû traverser, me suisje
dit in petto. Nous pénétrons le site, la
sacrée Niva stationnée sous une sorte de
peuplier, après un «salamoualikoum» tonitruant
de la part de Mohamed, fouinant
d’un regard alerte le maître des lieux ou
quelque serveur. Mais c’est l’un des pétaradants
ludiques qui se dresse pour nous
accueillir, une main de loin déjà avancée
pour l’empoignade. «Mrahba bikoum fijbalna
ou jbalkoum !» Il y a de l’émotion
dans le visage de mon brave chauffeur se
retournant vers les trois autres joueurs, qui
se lèvent aussi pour venir dans notre direction.
Ça nous accompagne jusqu’à la table
que nous avons choisie, à l’entrée de la terrasse,
à droite, pour être aux affaires de la
rue. Au loin, vers le terme du pâté, dans un
espace clair entre deux bâtisses en rez-dechaussée
seulement, des enfants s’agitent
pour préparer un match, affolant les volatiles
alentour.
N. B.