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Interview –
Guillaume Henry
Le marché du luxe est saturé parce que beaucoup de
choses se ressemblent. Pourquoi chercher à être une
marque de plus ? Etre en plus ce n’est pas apporter
quelque chose de plus, c’est ajouter un wagon
au train […]
Après avoir fait ses classes aux Beaux
Arts, à l’Ecole Supérieure d’Arts
Appliqués Duperré et à l’IFM, puis
travaillé dans l’ombre chez Givenchy
et Paule Ka, Guillaume Henry assure
la direction artistique de Carven. A
lui la charge de relancer la griffe fondée
en 1945 par Carmen de Tommaso,
maison passée de main en main et
aujourd’hui remise sur pied par son
ancien licencié en mode masculine.
Oubliés les défilés de Haute Couture,
Guillaume Henry signe pour le printemps
été 2010 une première collection
de prêt-à-porter pleine de fraîcheur.
Juste réponse à l’ère nouvelle.
Carven cela ne représente plus grand
chose, tout au plus, pour les férus
d’histoire du costume, un vent de fraîcheur
après guerre. Rien pourtant qui
évoque un quelconque patrimoine
stylistique…
Cela peut être un avantage. On assiste
parfois à des hors sujet en mode, des
collections à côte de la plaque ne correspondant
pas à l’idée que le public
se fait d’une griffe. Je ne risquais pas
l’écueil du hors sujet puisqu’il n’y avait
plus vraiment de sujet…
De quels codes vous êtes-vous joué
pour réveiller la belle endormie ?
Carven, ce n’est pas une mode référencée
en terme de silhouette ou de structures
de vêtements, mais la notion
de fraîcheur demeure. Certains ont
un foulard hérité de leur grand mère,
d’autres connaissent les parfums. Il
reste des traces, des souvenirs…
Quelle a donc été votre méthode ?
Le souci, c’est que les gens avaient
de la griffe une image vieillotte, j’ai
donc opté pour une inspiration un
peu gamine. Des robes très courtes –
mais aux décolletés très fermés –, aux
manches comme rétrécies, comme si
la fille avait grandi trop vite. L’idée
n’étant pas d’habiller des gamines,
mais de ramener quelque chose de
super frais. Je ne vais pas demander à
une dame, qui a de l’argent de se vêtir
comme une lycéenne, ce n’est pas possible
! Elle pourra par contre piocher
ce qu’elle veut dans la collection. Mon
rapport à la mode est assez ouvert. Les
gens qui achètent nos vêtements sont
libres de les porter comme bon leur
semble. C’est comme lorsque l’on va
chez le coiffeur ; je déteste quant on
vous met du gel à la fin. En sortant, je
passe toujours la main dans mes cheveux.
Je vais chez le coiffeur pour me
faire couper les cheveux, pas pour me
faire coiffer. Me coiffer, il n’y a que
moi qui sache le faire. En mode, c’est
un peu pareil, on propose, après les
gens s’habillent comme ils veulent.
Cela tranche-t-il avec la notion de
directeur artistique/ dictateur artistique
en cours ces dernières années ?
Je me considère tout d’abord comme
un employé, j’ai certes le poste de
directeur artistique, mais je suis loin
de prendre toutes les décisions concernant
cette maison. En tant que styliste,
on propose une vision. Et en l’occurrence
pour Carven, je n’en connais
pas encore tous les contours. On ne
saura que dans deux ou trois saisons ce
nous sommes vraiment. Pour l’instant,
j’avance la tête dans le guidon, je ne
sais pas très bien vers où je vais… Le
chemin sera parsemé de rencontres, et
la plus importante sera celle que nous
ferons avec les clientes qui s’identifieront
à la marque. J’étais tout à l’heure
au téléphone avec la vendeuse des
Galeries Lafayette. Je veux savoir ce
qui fonctionne, ce qui marche moins
bien ; si certaines choses ne passent
pas, il faut réfléchir à une autre façon
de les proposer. On s’adresse à des
femmes, il faut être à leur écoute. En
mode, les clients ont toujours le dernier
mot. Moi je suis là pour rebondir.
Et je veux que cela marche.
Un charme vintage flotte sur vos
créations.
Je viens de la campagne, de Langres,
un petit village en Haute Marne – et
je défends mes valeurs provinciales !
Ado, je trouvais les filles de mon lycée
super cool, mais il n’y avait qu’une boutique
de mode à Langres. On y allait
donc de la débrouille, en récupérant
des trucs de nos grands frères, et on
arrivait très bien à exprimer nos personnalités
! Je ne crois d’ailleurs pas
que les vêtements hyper griffés soient
le meilleur moyen de se concocter un
style bien à soi. Rien ne me touche plus
qu’une femme portant le même trench
pendant 20 ans. À la fin, ce trench sera
son trench, il aura pris la forme de son
coude. L’esprit rétro s’avère souvent un
supplément d’âme.
Comment traduire cette patine en
prêt-à-porter ?
La collection repose pour beaucoup
sur des robes courtes, très
courtes même. À un moment,
craignant qu’elles ne virent au sexy
– et pour moi Carven c’est tout sauf
sexy – j’ai décidé de les accessoiriser
avec des médailles de baptême.
Cela rend les looks plus timides.
Votre mode juvénile participe d’un
changement de stéréotype de femme,
un changement d’époque aussi. Adieu
Bombas, bonjour Lolita ?
On a peut-être trop vu de femmes
fantasmées. Le Red Carpet n’est
pas le quotidien de toutes les filles.
Personnellement, je suis plus séduit
par une forme de banalité qu’obsédé
à l’idée d’habiller des actrices pour
des premières. Davantage qu’à Sharon
Stone, je pense à une jolie fille de
province.
Quel type de femme vous inspire ?
Je suis sensible au cinéma, à la banalité
et à l’élégance. J’adore donc toutes les
héroïnes chabroliennes. Ça peut sembler
un peu suranné, mais j’idolâtre
Stéphane Audran ! J’apprécie aussi
les héroïnes de Bertrand Blier, celles
d’André Téchiné. Des filles droites,
mais un peu cassées.
Pas franchement dans le glamour
donc ?
Le glamour, je ne sais pas si c’est une
histoire de tendance ou d’époque, mais
je n’y suis pas vraiment sensible. Je préfère
qu’une fille ne soit pas déguisée,
pas trop apprêtée, car dans les deux
cas, elle perd un peu de ce qu’elle est.
Et puis cela demande beaucoup d’efforts…
Je reviens sur cette notion de
banalité charmante ; j’adore les bourgeoises
collet monté, dont le soutiengorge
se voit en transparence au travers
de leur blouse. Elles sont les seules
à pas le remarquer. Ce genre de petit
détail m’attendrit. Je craque aussi en
voyant les manteaux coincés dans les
portes de voitures. Les MTV Music
Award, c’est chouette, mais non, c’n’est
pas trop mon truc !
Une particularité de votre travail réside
dans son positionnement prix. Loin
d’êtres exorbitants, ils se situent entre
250 et 450 euros, équivalent à ceux
de lignes bis comme See by Chloé ou
Marc by Marc Jacobs
La volonté n’était pas de s’aligner sur
les prix des lignes bis, mais juste d’être
envisageable pour le porte-monnaie.
Se placer dans le luxe ne nous semblait
pas la bonne solution. Il faut
aujourd’hui des moyens colossaux en
termes d’implantations de boutiques et
de plan média pour aujourd’hui rivaliser
sur ce terrain. Ce n’est pas notre
ambition. Et puis en tant que simple
consommateur, j’ai moi-même envie
de rêver sur des produits que je puisse
m’offrir. C’est comme devant la vitrine
d’une agence immobilière, fantasmer
sur un triplex c’est une chose, mais un
joli deux pièces atypique c’est au final
beaucoup mieux.
Le luxe fait-il moins rêver
aujourd’hui ?
Le marché du luxe est saturé parce
que beaucoup de choses se ressemblent.
Pourquoi chercher à être une
marque de plus ? Etre en plus ce
n’est pas apporter quelque chose de
plus, c’est ajouter un wagon au train.
Disons qu’on a plutôt choisi d’emprunter
d’autres rails. J’ai envie de proposer
une mode inspirée, ayant de l’esprit,
mais qui ne soit pas figée en termes de
silhouettes ou de structures de vêtements.
Je trouve l’idée de pièces à piocher
plus démocratique que les total
looks.
Carven a mis la couture en suspens
pour s’attaquer au prêt-à-porter. Pourquoi
l’abandon de cette activité ?
L’arrêt de la couture est une décision
qui revient aux repreneurs. Disons
qu’aujourd’hui cette activité ne semble
viable que lorsqu’elle sert de fairevaloir
stylistique. Économiquement,
c’est jouable pour des marques globales
comme Dior, Givenchy ou Gaultier
déclinant moult produits. Le problème
chez Carven, c’est qu’il n’y avait
plus que la couture… Elle disposait
certes d’une clientèle, mais l’activité
tendait au sur mesure, sans véritablement
de relais médiatique. La volonté
des propriétaires étant de construire
une griffe d’envergure internationale,
le prêt-à-porter permettait un beaucoup
plus grand relais. Et puis, l’arrêt
de la couture s’explique aussi par
le positionnement de ce prêt-à-porter.
On ne peut pas d’un côté proposer
des robes couture au prix d’un appartement
et de l’autre des pièces à 350
euros. Le gap est trop énorme.
En France, depuis une quinzaine d’années,
le salut, pour de jeunes stylistes
passe forcément par la relance de
vieilles maisons. Il n’est plus question
de lancer des griffes nouvelles.
La vérité, c’est que j’ai déjà monté ma
boîte. J’ai eu ma ligne en 2001-2002,
cela a duré trois saisons. Tu fantasmes
sur des coloris incroyables mais, à la
fin, tu fais une collection en coton noir,
seul truc en stock et abordable. Et puis
tu dois trouver l’attaché de presse, les
commerciaux, les fabricants pour te
soutenir… C’était génial, mais j’étais
tellement crevé que lorsque je croisais
des amis dans la rue, je ne trouvais
même plus la force de me souvenir
de leurs prénoms. J’étais épuisé, vidé,
ailleurs… Bosser pour une maison ne
veut pas dire que l’on travaille moins
– c’est autant de boulot ! – mais tu le
fais au sein d’une structure. Il n’y a pas
tout à construire. Tu prends un train
d’avance.
C’est également plus confortable
médiatiquement.
Pas forcément. Un jeune créateur qui
se lance, si sa collection ne plaît pas,
personne n’en parlera, tout le monde
s’en fout ! Un designer en place dans
une maison se plante : on le démonte.
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