Foglio di Bacco n° 6 (pdf 855Kb) - Vino e Giovani

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del racconto, sono necessari a descrivere i luoghi e le tradizioni. Per l’autore-degustatore non si possono comprendere e apprezzare i vini, soprattutto quelli genuini, se non se ne conoscono i metodi di produzione e soprattutto se non si entra in contatto con le persone che da anni lo producono e lo assaggiano, se non si visita il territorio: Che ci dice l’odorato, il palato, quando sorseggiamo un vino prodotto in un luogo, in un paesaggio che non abbiamo mai visto, da una terra in cui non abbiamo mai affondato il piede, e da gente che non abbiamo mai guardato negli occhi, e alla quale non abbiamo mai stretto la mano? Poco, molto poco (SOLDATI 2006: 60). Già nelle prime pagine, l’autore fornisce le coordinate fondamentali del suo metodo per avvicinarsi ai vini e comprenderne la genuinità. Proprio all’inizio del suo primo viaggio, Soldati lascia la parola alla voce solenne e cavernosa di Don Vicienzo Triunfo, proprietario insieme al fratello Don Antonio di un’antica bottiglieria a Napoli, nella Riviera di Chiaia, che afferma: «Nun ce stanno cchiù e’ vini: so’ rimaste solo e’ nomme!» (SOLDATI 2006: 15). Questa esclamazione in dialetto napoletano apre il campo a una serie di considerazioni sulla produzione vitivinicola italiana che, per essere compresa e raccontata, richiede conoscenze geologiche, geografiche, storiche e socio-economiche del luogo in cui si vendemmia e si imbottiglia un determinato vino. Ma questa erudizione non è sufficiente, ad essa va affiancata una conoscenza diretta di quei luoghi: per assaggiare l’Asprino di Aversa – uno dei vini prediletti da Papa Paolo III Farnese e che Soldati credeva scomparso da almeno quarant’anni –, il più secco di tutti i bianchi, non c’è altro modo se non quello di recarsi proprio nella bottega dei fratelli Triunfo, dove il bianco aversano veniva «mesciuto gelato» (SOLDATI 2006: 43-45). Le etichette, al pari delle bottiglie che contengono i vini, Il cinema italiano racconta il vino 47
48 Il cinema italiano racconta il vino sono spesso fuorvianti, quantomeno incomplete, per i bevitori attenti. In un vino, il “nome” come la grandissima maggioranza dei consumatori italiani lo intendono e lo conoscono, e cioè il semplice nome di una parola sola (per esempio, Barbera) o tutt’al più due (Barbera di Piemonte), il semplice nome conta molto poco o quasi niente: vale tutt’al più come una segnalazione iniziale, come un avvertimento generico e grossolano. Badate: questo vino è dolce, è secco, è rosso, è bianco, è spumante, non lo è. Ecco cosa dice, in Italia, il nome di un vino: niente di più. Un vero nome di un vino dovrebbe, invece, specificare la ben limitata località di origine (Barbera di Piemonte, Portacomaro), o, meglio ancora, il podere dove sono piantati i vigneti da cui provengono le uve (Barbera di Piemonte, Portacomaro, poder San Gillio) o, addirittura, la cantina dove si è proceduto alla vinificazione (Barbera di Piemonte, Portacomaro, podere San Gillio, cantina Cerruti). Inoltre ogni bottiglia dovrebbe portare due date: quella della vendemmia, e quella dell’imbottigliamento: Barbera di Piemonte, Portacomaro, podere San Gillio, cantina Cerruti, vendemmia 1964, imbottigliamento 1966 (SOLDATI 2006: 17-18). Va reso merito all’autore di aver messo in pratica questa dettagliata “anagrafe” dei vini italiani. Infatti, a conclusione del volume si trova un “elenco dei vini descritti”, suddiviso per viaggio e province, dove ogni vino ha il suo nome e la sua minuziosa descrizione. Se una parte delle dichiarazioni di Soldati può risultare, per il lettore contemporaneo e soprattutto per l’esperto enologo, obsoleta e il suo metodo criticabile, non bisogna dimenticare di collocare questo lavoro nella cornice storica e socioculturale nella quale è stato scritto e pubblicato. Innanzitutto va ricordato che si tratta di uno dei primi esperimenti di promozione del patrimonio enogastronomico italiano, attraverso un linguaggio teso a preservarne e tra-
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