FINE Das Weinmagazin - Egon-Mueller

Das ockerfarbene Herrenhaus des Weinguts Egon Müller etwas
außerhalb von Wiltingen liegt am Fuß des Scharzhofbergs, einer
der berühmtesten Lagen überhaupt, die beste Bedingungen für
Weltklasse-Rieslinge bietet. Für Moden ist das Traditionsgut
unempfänglich: Noch immer prangen die Etiketten im Design
der zwanziger Jahre auf den Flaschen.
betrachtet – bislang der Erfolgreichste in dieser Dynastie, wie
sein Urenkel eingestehen muss, was ihn aber auch ansporne.
Egon Müller II. dagegen wirkte nur kurz, er verunglückte 1941
tödlich mit dem Traktor; seine Witwe brachte das Gut nur mit
Mühe durch den Zweiten Weltkrieg, bis der dritte Egon den
Scharzhof wieder auf Kurs brachte.
Neben dem Marmorkamin steht in den Regalen, Buchrücken an Buchrücken, das Wissen
aus Jahrhunderten, Homers Ilias, Machiavelli, Martin Luther und Albrecht Dürer.
Gesammelt und hinterlassen hat es Egon Müller III. Seit fünf Generationen heißen
alle männlichen Müllers Egon und werden mit römischen Ordnungszahlen durch nummeriert.
Sie sind auch Ausdruck der Tradition und des Standesbewusstseins, das diese Familie aneinanderbindet.
Auch Egon Müller IV. liest gern, zuletzt hat er den amerikanischen Evolutionsbiologen
Jared Diamond gelesen und davor »etwas über den Ersten Weltkrieg«. Er bevorzugt
aber elektronische Bücher, er reist viel, da seien E­Books handlicher. »Die Zeit geht weiter, ist
halt so«, kommentiert er lapidar die technische Entwicklung. Der Starwinzer mit dem kahlen
Charakterkopf redet leise, Diskretion wird in diesem Haus groß geschrieben, er spart mit Mimik,
taxiert und beobachtet das Gegenüber ganz genau: Was erwartet man von ihm? Wie viel muss
er von sich preisgeben? Er ist keiner, der zu schnell Vertraulichkeit aufommen lässt. Er könne,
so sagen Freunde, sehr einsilbig sein, wenn ihm nicht nach Reden zumute ist. Vermutlich steht
er deshalb auch im Ruf, einer dieser unnahbaren Weinaristokraten zu sein, die im Maßanzug
um die Welt jetten und angeblich ihre Nase ziemlich hoch tragen.
Hinter Egon Müller erhebt sich der Scharzhofberg, eine schräg aus der Erde ragende riesige
Schieferplatte; er ist einer der berühmtesten Weinberge überhaupt. Traktoren klettern gelenkig
nach oben, von weitem sehen sie aus wie metallene Käfer. Direkt
am Fuß des Scharzhofbergs liegt das Herrenhaus, eingesäumt
von einem Park mit Teich; es ist nicht nur Lustidylle, sondern
auch Maschinenpark, hier wird gearbeitet. Der Scharzhofberg
umfasst achtundzwanzig Hektar, Egon Müller hält daran achteinhalb.
Er ist eine Kostbarkeit, eine Lebensversicherung, »es ist
heute fast ausgeschlossen, etwas davon zu bekommen«, erklärt
der Fünfundfünfzigjährige und springt auf, um Wein zu holen.
Von Trockenübungen hält er nichts – man müsse schließlich
wissen, wovon man rede. Egon Müller stellt eine Flasche ohne
Etikett auf den Tisch, eine Auslese vom Scharzhofberg, Jahrgang
1997. Es ist ein Wein, der nicht gemacht wurde, um ausgespuckt
zu werden. Man begreift sofort, warum Müllers Scharzhofberger
als die Inkarnation deutschen Rieslings gelten. In
ihnen verbinden sich auf unnachahmliche Art Konzentration
und Finesse. Michael Broadbent nennt sie »Meisterwerke, die
aus niedrigen Gewölben ans Tageslicht gelangen«.
wie Müller etwas flapsig formuliert, will er nicht verurteilen, er
sei schließlich »nicht der erste und nicht der letzte Sünder«
gewesen. Auf Kochs Sohn Felix folgte dann die Müller­ Dynastie.
Egon der Vierte kann ein charmanter Erzähler sein, der kurzweilig
durch die Jahrhunderte führt. Er schenkt noch mal nach:
Man lerne einen Wein schließlich besser kennen, wenn man die
ganze Flasche trinkt.
Der Scharzhofberg ist die Urzelle dieser Familiensaga,
er bekam erst seine Bedeutung, weil die Müllers seinen Wert
erkannten. Egon I. war es, der einen eigenen Kellermeister einstellte,
vorher war ein Wiltinger Küfer durch die Keller der
Weingüter gezogen, der Wanderönologe hatte dabei keine markanten
Spuren hinterlassen. »Die Unterschiede zwischen den
Betrieben waren viel geringer als heute«, weiß der Saarwinzer.
Sein Urgroßvater habe damals »nicht gespart«, um Veränderungen
anzustoßen. Die Qualitätsoffensive im Scharzhof wurde
belohnt: Bei der Weltausstellung in Paris von 1900 wurden die
Rieslinge »mit Gold aufgewogen«, Egon Müller I. hat dem
Allerweltsnamen zu Weltruf verholfen. Er war – ökonomisch
Egon Müller IV. wuchs wohlbehütet im Schatten des
Scharzhofbergs auf. Mit dem Seilzug schlitterte Klein­
Egon den Hang hinunter, unter dem Erntewagen habe
er »im Dreck gespielt«. Über ihm dirigierte Egon Müller III.
umsichtig das Geschehen. Er hat auch das Weingut Le Gallais
in Wiltingen mit der vier Hektar großen Steillage Braune Kupp
dazugekauft; in seine Ära fällt der große Jahrgang 1959, der als
»Witwenmacher« galt, weil er – außergewöhnlich alkoholreich
– den Kreislauf vieler Trinker strapazierte. Egon Müller
lächelt, es heißt, dass sein Vater ihm direkt nach der Geburt
einen Schluck vom Scharzhofberger eingeflößt habe. Das,
sagt er, könne er sich gut vorstellen, und geschadet hat es ihm
wohl auch nicht. Woran er sich noch genau erinnert: Wenn
die Weinkommissionäre im Haus waren, um die Weine zu verkosten,
habe er heimlich »die Reste rückwärts getrunken«, die
Auslesen zuerst. Und in der Schule wurde er vom Lehrer angesprochen,
der in der Zeitung gelesen hatte, dass der Scharzhof
in Trier wieder mal die teuersten Weine versteigert habe. Eingebildet
hat er sich darauf nichts, aber es bestärkte ihn darin,
den Stab im Staffellauf der Egon Müllers von seinem Vater zu
übernehmen.
Egon Müller III. galt als kontaktfreudiger und leutseliger
als sein Sohn. In Wiltingen heißt es, er habe sich öfter sehen
lassen und auch am Dorfleben teilgenommen. Den Zweiten
Was, Herr Müller, wäre die Familie ohne diesen Berg?
Dieser Gedankengang geht dem Winzer nicht weit
genug: »Was wäre die Familie ohne die Französische
Revolution?«, lautet seine Gegenfrage. Erst Napoleon, dieser
»Weltenmixer«, habe die Familie und den Weinberg zusammengebracht.
Er ließ den kirchlichen Besitz einziehen, »sonst
würde es uns nicht geben«. Letztendlich kamen die Müllers
durch einen Sündenfall zu diesem Schatz: Der Benediktinermönch
Jean­Jacques Koch, der am Scharzhofberg das Weingut
seines Trierer Klosters St. Maria ad Martyres bewirtschaftete,
ehelichte eine Nonne, mit der er sieben Kinder zeugte, und
ersteigerte 1797 von den französischen Besatzern das Klostergut.
Dass sein Ururgroßvater »aus der Kutte gesprungen« sei,
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FINE 2 | 2015 FINE SAAR