MÃDNà FOTOGRAFIE 50. LET - Filozoficko-pÅÃrodovÄdecká fakulta
MÃDNà FOTOGRAFIE 50. LET - Filozoficko-pÅÃrodovÄdecká fakulta
MÃDNà FOTOGRAFIE 50. LET - Filozoficko-pÅÃrodovÄdecká fakulta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Richard Avedon – radost z pohybu<br />
Richard Avedon, model Balenciaga, čtvrtˇ Marais, Paris, Harper´s<br />
Bazaar 1948<br />
3. Richard Avedon- rados po<br />
Uvedl se svými fotografiemi pro Harper’s<br />
Bazaar v roce 1947. Editorka tohoto<br />
časopisu, Carmel Snow, jej vyslala<br />
do Paříže, aby přinesl zprávu o módních<br />
kolekcích předváděných v rámci<br />
sezónního „týdnu módy“. Tehdy zde<br />
vyfotografoval Coco Chanel pod plakátem<br />
s nápisem „Proč Hitler?“ Vzhledem<br />
k prokázané kolaboraci této dámy,<br />
to byl portrét velmi výmluvný. Přesto<br />
měl tolik taktu, že jej uveřejnil až v roce<br />
1971, po smrti této slavné módní návrhářky.<br />
Úkol fotografovat módu zvládl<br />
tenkrát v Paříži roku 1947 lépe, než paní<br />
Snow čekala. Jeho fotografie byly úderné,<br />
plné citu, pohybu, rozkolísanosti poválečného světa. Modelka Elise Daniels v kostýmu<br />
od Balenciagy je vyfotografována na ulici mezi kejklíři v pařížské čtvrti Marais. Dívá<br />
se na komedianta, který tu předvádí svou akrobacii a v její panovačné tváři lze vyčíst<br />
otázku. Tak kdo tu dnes vlastně pózuje? Zraky diváků z řad běžných obyvatelů této čtvrti<br />
v nouzových poválečných šatech se dívají na perfektně oblečenou dámu. Její ruce v bok<br />
zdůrazňují siluetu kostýmu. Křivky Elisina těla korespondují se zkrouceným tělem akrobata.<br />
Avedonovy fotografie reagovaly na paniku poválečných let se stejnou intenzitou<br />
jako na přitažlivost aristokratického světa módy. Vystihl dvojsmyslnost reality.<br />
Martin Harrison ve své knize Appearance říká, že když o sobě Avedon po dvaceti letech<br />
práce v oblasti módy prohlásil, že jeho fotografie měly výraz odpovídající tak akorát<br />
Harper’s Bazaaru, nemluví pravdu. Chce svou práci s módou omluvit a upozornit<br />
na své podstatnější umělecké fotografie. Společně s Avedonem pracovali v oblasti módní<br />
fotografie Diana a Alan Arbusovi. Podle jejich svědectví měl tuto práci rád. Vyžadovala<br />
nápaditost, pracoval pod velkým tlakem, musel přinášet nové a nové vzruchy.<br />
Sám prý prohlásil, že fotografovat módu je velmi snadné. Harrison říká, že je velkým<br />
nedorozuměním říkat, že umělecké snímky s tragickým podtextem, které Avedon a Diana<br />
Arbus dělali mimo oblast módy, jsou pokáním za to, že se tito umělci zapletli s takovou<br />
povrchní záležitostí, jakou je móda, a chtěli to odčinit. Jejich portréty nejsou ani<br />
tak drsné, ani tak smutné, a nelze na nich nevidět spojitost s módní fotografií. Ta je patrná.<br />
Avedon možná ve svých pozdějších módních fotografiích příliš neriskoval, přesto<br />
jeho snímky neklesly na úrovni.<br />
V roce 1948 navrhl Brodovitch, aby Avedon fotografoval balet. Jednalo se o ročenku<br />
k desátému výročí American Ballet Theatre. Takovéto kulturní elementy formovaly jeho<br />
práci a rozšířily „slovník“ jeho módní fotografie. Alex Brodovitch na tom měl rozhodně<br />
velkou zásluhu. Do jeho nesmírných aktivit spadalo i založení čtvrtletníku Portfolio, umělecko-<br />
grafického časopisu, který se bylo možno kupovat pouze na předplatné. Neobsaho-<br />
40