FINE Das Weinmagazin 01/2016 - Friedrich Groebe

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
1| 2016 Deutschland € 15
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Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Jürgen Dollase bei Jörg Sackmann
Stuart Pigott: Ontario ist cool
Frauen im Wein: Eva Raps
Piemont: Cantina Le Pianelle
Neuseeland: Sir George Fistonich
Bourgogne: Etienne Sauzet
Champagne: Die besten Rosés
Riesling von Friedrich Groebe
Weinland Slowenien
L Y N C H - B A G E S

Die wunderbare
Weinwelt
des Friedrich Groebe
Unbeirrt von den Moden der deutschen Weinszene erzeugt
Friedrich Groebe in Westhofen seit Jahrzehnten einige der
besten und langlebigsten trocknen Rieslinge Deutschlands
Von Till Ehrlich
Fotos Christof Herdt
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FINE 1 | 2016 FINE Rheinhessen

stehen seine lebendigen Weine denen der jüngeren Winzer in
nichts nach und entfalten sich über die Jahre oft sogar noch stabiler
und raffinierter. Dies zeigen seine hochkarätigen Gewächse
aus den Lagen Aulerde und Kirchspiel – etwa in Jahrgängen wie
2002 oder 2007, die immer noch taufrisch sind, in ihrer Intensität
und geschmacklichen Spannung nicht nachgelassen haben
und im Lauf der Jahre sogar noch schöner und eleganter geworden
sind. Doch die meisten Multiplikatoren der deutschen
Weinszene haben sie dann längst nicht mehr auf dem Schirm.
Der traditionelle Holzfassausbau begründet die weinstilistische
Ausnahmestellung des Weinguts Groebe.
Die sich draus ergebende Langlebigkeit ist der eigentliche
Kern der handwerklichen Weinbaukunst, denn wenn ein
Wein nach zehn, fünfzehn Jahren noch lebendig schmeckt und
Jahr um Jahr in der Flasche feiner wird, zeigt er seine Klasse und
seinen Wert. In der schnelllebigen, marktgeprägten Gegenwart
ist dies aber auch ein Nachteil, da sich fassgereifter Riesling in
der Jugend nicht so elegant und schmeichelnd präsentiert. Er
braucht einfach Zeit. Doch viele Konsumenten und Ver markter
wollen nicht mehr warten, geschweige denn lagern. Nichts ist so
sexy wie der neueste Jahrgang. Viele Winzer haben sich darauf
eingestellt und bauen ihre Weine schneller aus; sie werden dabei
so getrimmt, dass sie sich oft schon wenige Wochen nach der
Ernte so fruchtig frisch präsentieren, dass sie sich sofort verkaufen
lassen. Nach ein paar Jahren aber er müden sie, schmecken
alt und fad. Friedrich Groebe macht das nicht mit, weshalb seine
jugendlich verschlossenen Weine oft im Schatten der schnellen
Blender stehen. Hinzu kommt, dass auch in Rhein hessen
viele Winzer alle drei bis vier Jahre ihren Weinstil ändern und
an den schnelllebigen Markt anpassen. So wurden noch vor drei
Jahren die meisten rheinhessischen Gutsweine frucht strotzend
und körperreich ausgebaut, inzwischen sind sie schlanker und
In Jahrtausenden hat sich der
harte Kalkfels zu Erde gewandelt.
Der schwere Kalksteinboden
verleiht dem Großen
Gewächs aus dem Westhofener
Kirchspiel, in dem Friedrich
Groebes Vater vor einem
halben Jahr hundert die besten
Parzellen erworben hat, seine
mineralreiche Festigkeit.
Im Weinberg geht Friedrich Groebe auf die Knie. Mit der Fingerspitze berührt er
die Erde in seiner Lage Kirchspiel in Westhofen. »Im Boden ist Kalkfels, der in
der Tiefe zum Weichen schmilzt«, sagt er, »das harte Gestein wird dabei zu Erde.
Das dauert Jahrtausende.« Man kann diese Verwandlung auch im Wein spüren,
der auf diesem schweren Kalksteinboden wächst. Am deutlichsten tritt sie in
Groebes Riesling aus dem Kirchspiel zu Tage: Er hat diese mineralreiche Festigkeit
und ungezähmte Kraft, die sich auf der Zunge in Harmonie und freundlichen
Geschmack verwandelt, in kühlen Saft und warme Fülle. Zum Weichen hin, ohne
Spannkraft zu verlieren. Für die Metamorphose zum Sublimen brauchen Wein und
Boden viel Zeit. Das weiß der Winzer.
Friedrich Groebe, Jahrgang 1962, ist weder Selbstdarsteller
noch Freund großer Worte, er lobt sich nicht selbst, redet die
Weine anderer nicht klein. Wenn er über seine Arbeit spricht,
gelingen ihm manchmal Sätze, die fast poetisch klingen. Vielleicht
hat das damit zu tun, dass er ein musischer Mensch ist,
der eine intensive Beziehung zur Musik pflegt, seit der Kindheit
Klavier spielt und hier sein Gespür für die feinen Unterschiede
geschult hat. Seine Weine reifen nicht in blitzenden, sensorengesteuerten
Stahltanks, französischen Barriques oder modischen
Amphoren, sondern in Eichenfässern, die die Zeit geschwärzt
hat, die zum Teil noch von seinem Vater nach dem Krieg angeschafft
wurden. Selbst als fast alle umliegenden Winzer ihre
Holzfässer aus rangiert hatten und Stahl, Beton und Plastik in
die Keller Einzug hielten, blieb Friedrich Groebe dabei. Obwohl
er jung war, galt er als altmodisch, eigenbrötlerisch. Seine Weine
wurden oft unterschätzt und auch von der deutschen Weinkritik
meist nicht verstanden und nicht objektiv bewertet.
Kunst der Holzfassreifung
Inzwischen gibt es ein Revival. Plötzlich wird auch in
Rheinhessen viel über traditionelle Holzfassreifung geredet,
werden Weine wieder in Stückfässern ausgebaut. Doch
viele Winzer wissen nicht mehr so richtig, wie das geht, müssen
den klassischen Fassausbau erst wieder lernen. Friedrich Groebe
hat damit nie aufgehört und darin Meisterschaft erlangt. Dabei
geht es im Wesentlichen darum, den Wein im Fass sehr lange
Sur Lie, auf seiner natürlichen Gärungshefe, zu lassen. Das
erfordert Sauberkeit im Keller und vom Winzer viel Geduld,
Fingerspitzen gefühl und Aufmerksamkeit. Er muss den Wein
einerseits in Ruhe reifen lassen, andererseits ihn ständig kontrollieren
und bei Bedarf schnell reagieren können. Hefe ist
etwas höchst Lebendiges, und ein langes Hefelager bedeutet
eben auch, dass unerwartete biochemische Prozesse den Wein
verändern und verderben können. Doch erst durch die lange
Reifung mit der Hefe im Fass kann ein Wein jene Stabilität und
Struktur erlangen, die ihm das Fundament für die Komplexität
und Haltbarkeit eines großen Weins gibt.
Kurz, es geht darum, dem Wein Zeit zu geben und ihn auf
weitgehend natürliche Weise zu stabilisieren – ohne starke Eingriffe
und High-Tech. Jeden Herbst zur Weinernte kommen
Önologen und Weinbegeisterte aus aller Welt – aus dem Napa
Valley, aus Australien oder Neuseeland –, um diese rar gewordene
Handwerkskunst bei Friedrich Groebe zu erlernen.
Als nach der Jahrtausendwende im südlichen Rhein hessen
eine junge Winzergeneration mit Protagonisten wie Klaus Peter
Keller und Philipp Wittmann medial Furore machte, stand der
ältere Friedrich Groebe etwas im Abseits, obwohl er die selben
Westhofener Top-Lagen bewirtschaftet, seine Wein stilistik
immer weiter entwickelt und mit seinen Inter pretationen die
deutsche Rieslingtradition gründlich entstaubt hat. Dabei
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Fünfhundert Jahre ist der Keller alt,
der in fünf Metern Tiefe unter dem
Marktplatz von Westhofen liegt. Der
traditionelle Holzfassausbau begründet
die weinstilistische Ausnahmestellung
des Weinguts Groebe.
leichter geworden – weil der Markt es so will. Friedrich Groebe
aber folgt seinen eigenen Überzeugungen. Für ihn gibt es klare
Grenzen, die er nicht überschreiten will und kann. Dadurch hat
er es dann manchmal wohl auch etwas schwerer.
Groebes Marathonweine versteht man vielleicht besser,
wenn man sie nicht mit anderen rheinhessischen oder
deutschen Spitzenweinen vergleicht. Hilfreicher ist ein
Blick nach Frankreich, auf kleine familiengeführte Domänen
wie Gros, Tollot-Beaut und Ramonet in Burgund oder Macle,
Labet und Overnoy im Jura. Sie arbeiten seit Genera tionen
unaufgeregt und handwerklich, sind ganz auf die Erzeugung
feinster langlebiger Weine fokussiert, ohne nebenher noch
Landwirtschaft oder eine Ferienpension zu betreiben. Oft gibt
es noch nicht mal eine Homepage, von Marketing und Weinmoden
hält man meist nicht allzu viel. Es sind Familien, die
sich ungestört auf den Weinbau konzentrieren und in denen
es nicht nur so etwas wie generationenübergreifende Erfahrungen
gibt, sondern auch verbindliche Werte – wie Moral und
Strenge. Wenn nämlich schon dem Urgroßvater ohne Technik
große Weine gelungen sind, tritt das eigene Ego etwas zurück,
wird die Arbeit vielleicht nüchterner, objektiver eingeschätzt.
Und das ist dann auch gut für den Wein, der mit stoischer
Konti nuität behutsam entwickelt wird, Jahr um Jahr. Selbst die
schwierigen Jahrgänge, die zu kalten, zu heißen oder zu nassen,
werden ernst genommen. Auch in ihnen bleibt der Wein von
modischen, technologischen und biochemischen Eingriffen
und Zusätzen verschont. Man hat in der Familie genug eigene
Erfahrung und Geduld, weiß, wie man mit der Unberechenbarkeit
des Wetters umgeht. Im Keller muss man den Wein nicht
durch eine High-Tech-Maschine jagen, ihn weder säuern noch
entsäuern, ihn auch nicht mit Enzymen oder Reinzuchthefen
impfen oder aggressiv filtern, und man muss auch nicht in die
Tannin-Tüte greifen. Das ist gut für den Wein, den echten, der
nicht von Technik und Chemie, Winzer-Ego und Marketing
entstellt wird. Deshalb schätzen Menschen, die sich von Wein
berühren lassen wollen, diese Gewächse. Sie sind bereit, dafür
Zeit, Geduld und Geld aufzubringen.
In diesem Geist wird seit rund zweihundertfünfzig Jahren im
Haus Groebe Wein aus Westhofener Toplagen wie Morstein
und Aulerde erzeugt – vor einem halben Jahrhundert kamen
noch wertvolle Parzellen im Kirchspiel hinzu. Das Gut unterscheidet
sich von den meisten rheinhessischen Weingütern
auch darin, dass es nicht aus einer gemischten Landwirtschaft
mit Viehhaltung und Ackerbau hervorgegangen ist. Als Johann
Michael Groebe im Jahr 1763 das Weingut in Westhofen gründete,
gehörte lange Zeit eine renommierte Kunstschmiede dazu.
Dieses zweite Standbein sicherte der Familie eine gewisse wirtschaftliche
Unabhängigkeit, durch die sie ohne ökonomischen
Druck ihrer Leidenschaft für edle Weine nachgehen konnte.
Auch das bürgerliche Bildungsethos der Familie ermöglichte
einen anderen Blick auf den Wein. Schon Friedrich Groebes
Urgroßonkel betrieb in Darmstadt, der damaligen Residenzstadt
des Großherzogtums Hessen, einen florierenden Handel
mit Delikatessen und feinen Weinen aus Bordeaux und Burgund.
Diese Weine waren der Familie bekannt und erweiterten
ihren Horizont.
Der Urgroßonkel war nicht nur Hoflieferant des Großherzogs,
er hatte auch Kontakt zu der Welt des Theaters
und der Künste – Darmstadt war zur Zeit des Jugendstils
ein europäisches Zentrum der Moderne, das die besten
Künstler Europas anzog. Hier begründet sich auch die den
Musen zugewandte Seite der Familie. Zugleich wurde immer
auch in Westhofen mit Akribie und protestantischem Fleiß
Wein erzeugt. Als Friedrich Groebes Großvater, der Neffe
des Großonkels, in Biebes heim im hessischen Südried in eine
Winzer familie einheiratete, hatte die Familie zwei Zentren –
Westhofen und Biebes heim. Erst Friedrich Groebe hat unlängst
den Biebes heimer Standort aufgelöst und das Weingut in Westhofen
an einem Ort zusammengeführt.
Den Traditionsbruch, den der deutsche Weinbau in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erlebte, gab es in der
Familie Groebe nicht. Sie hat auch in Zeiten, als guter Wein in
Deutschland schwer zu verkaufen war, nicht auf Viehhaltung,
Ackerbau, Ferienzimmer oder Gutsausschank gesetzt. Auch
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An den Flügel im neuen Verkostungsraum,
in dem auch Lesungen und
kleine Konzerte stattfinden, zieht sich
Friedrich Groebe gern zurück. In der
Schatzkammer des zweihundertfünfzig
Jahre alten Weinguts lagern die
Flaschen großer Jahrgänge bis 1911.
Auf dieses vinophile Gedächtnis greift
der Winzer immer wieder zurück.
im Weinberg hat man sich vielen Sünden verweigert, hat nie
Herbi zide versprüht, weshalb die Lagen heute über ein gesundes
Ökosystem verfügen. Das trifft auch auf die Weinstilistik
zu: Die Groebes haben nie mit der Tradition großer trockner
Lagenweine gebrochen. So war das Gut zwischen den 1970er
und 1990er Jahren der einzige Betrieb, der trockne Rieslinge
aus dem Kirchspiel erzeugte. 1988 hat Friedrich Groebe seinen
ersten Jahrgang in alleiniger Verantwortung produziert und
sich dann in Rheinhessen erfolgreich für die Entwicklung der
Großen Gewächse engagiert, was schließlich in die Lagenklassifikation
des VDP mündete. 1998 konnte er sein erstes
Großes Gewächs vom Kirchspiel herausbringen. Er hat für die
Reputation der Lage Kirchspiel, in der sein Vater die besten Parzellen
erworben hatte, immens viel getan. Heute bewirtschaftet
das kleine Gut insgesamt rund
neun Hektar Reben.
Der Keller
Ein uralter Weinkeller
wird bis zum heutigen
Tag für fast die gesamte
Weinproduktion genutzt. Er
liegt in fünf Metern Tiefe
direkt unter dem historischen
Marktplatz von Westhofen.
Der Eingang befindet
sich in der Kellergasse, die entlang
der südlichen Stützmauer
des Marktplatzes verläuft. Wer
diesen fünfh undert Jahre alten
Keller betritt, gelangt in einer
Art Zeitmaschine in eine entrückte
Welt, die allein dem
Wein zu gehören scheint.
Hier stehen zweiundvierzig
alte Holzfässer – das älteste
ist von 1890, das jüngste von
1967 –, in denen Friedrich
Groebe, wie schon seine Vorfahren,
die gesamte Ernte ausbaut.
In diesem Gewölbe ist
die wunderbare Weinwelt des
Friedrich Groebe zu greifen. Der Keller ist nicht nur Teil seiner
Familiengeschichte, er zwingt den Winzer auch zu einem technischen
Minimalismus, zur handwerklichen Perfektionierung
des Holzfassausbaus. Das hat natürlich Folgen für die Stilistik
seiner Weine, begründet ihre fragile Schönheit, die erst mit den
Jahren langsam erblüht. Und vielleicht auch die stilistische Einsamkeit
eines Winzers, der diesen Ort gegen nichts eintauschen
könnte, ohne seine Wurzeln zu verraten.
In diesem Keller befindet sich auch die Schatzkammer des
Weinguts, ein Archiv der Weine bis zu den großen Jahrgängen
1911, 1920 und 1921. Dieses vinophile Gedächtnis wurde
immer wieder wichtig, wenn es darum ging, den eigenen Weinstil
zu hinterfragen oder weiterzuentwickeln. So hat Friedrich
Groebe im Jahr 2004 gemeinsam mit seinem Vater eine Flasche
1924er Westhofener Berg Riesling Spätlese getrunken.
Westhofener Berg war die damalige Bezeichnung des Westhofener
Morsteins. Der achtzig Jahre alte trockne Riesling war
noch derart frisch und gut verfasst, dass er Friedrich Groebe
zu einer Reinter pretation dieses alten Stils inspirierte. Seitdem
erzeugt der Winzer in ganz großen Jahrgängen des Kirchspiels
unter dem Arbeitstitel »Reserve« eine hochmineralische Riesling
Spätlese, die trocken schmeckt, aber einen Hauch Restsüße
besitzt, sodass sie genug Substanz und Potential für eine
jahrzehntelange Lagerung hat. Das geschah bislang erst zweimal:
2007 und 2012. Der Wein wird erst nach zehn Jahren freigegeben
– 2017 wird die 2007er Reserve ihre Premiere haben.
Das Refugium
Mit seinem neuen Probierzimmer hat sich Friedrich
Groebe auch ein persönliches Refugium geschaffen.
Neben den üblichen Verkostungstischen gibt es
einen wunderschönen schwarzen Schimmel-Flügel. Der Raum
wurde so gebaut, dass sich der warme Klang des Instru ments
gut entfalten kann. Hier finden nicht nur Lesungen und kleine
Konzerte statt: Der Winzer zieht sich gern hierhin zurück, um
Musik zu hören oder am Flügel zu improvisieren. Er tut dies
mit einer ähnlichen Strenge, Leidenschaft und Sensibilität
wie bei der Weinherstellung. Nicht um das Experi mentieren
geht es ihm, sondern um das sorgfältige Ausloten von Zeitverhältnissen,
das Mitgehen mit dem Fluss der Musik und das
Finden des Stimmigen, das in ihm nachhallt und ein Gefühl
von Dauer schafft. •
FINE TASTING
Till Ehrlich verkostet vierzehn Riesling-Gewächse vom Weingut
K. F. Groebe in Westhofen aus den Jahrgängen 1988 bis 2014
2014 Riesling »1763« 91 P
Trauben in Kabinett-Qualität aus der Spitzenlage Aulerde wurden mit ihren
natürlichen Hefen spontan vergoren, der Wein in Stückfässern gereift.
Ein hellgelber vitaler Wein mit Mirabellenduft und reintöniger, mineralischer
Art. Trockner Geschmack mit feinnerviger Fruchtfrische, spielerischer Finesse
und einem delikaten Hauch Fruchtsüße. Sehr fein balanciert.
2014 Westhofener Riesling trocken 90 P
Erzeugt aus Trauben, die in den Spitzenlagen Aulerde und Kirchspiel in Westhofen
gewachsen sind.
Topasgelber Riesling mit reintönigem Bukett, intensiver Kräuterfrische, Apfelund
Mirabellennoten. Verbindet am Gaumen stilvolle Saftigkeit und Säurefrische
mit harmonischer, geschmeidiger Finesse. Dabei feinnerviger, charaktervoller
Geschmack mit guter Länge.
Vertikale Riesling Aulerde
2014 Aulerde Riesling Grosses Gewächs trocken
92 P
Lebendiger Wein mit mittelgelber Farbe und konzentriertem, feinem Duft
wie weißer Pfirsich und reife Weinbeeren. Intensiver Geschmack mit schönem
Trinkfluss, fein abgestimmter Opulenz und beeindruckender Mineralität. Saftig,
komplett, lang.
2012 Aulerde Riesling Grosses Gewächs trocken
93 P
Topasgelber Riesling mit beginnender Trinkreife, die am opulenten Duft erkennbar
ist: warme und kühle Aromen wie gelber Apfel, Minze, Biskuit und steinige
Art. Kühler, geschliffener Geschmack mit köstlichem Trinkfluss, animierender
Saftigkeit und reintöniger Mineralität. Sehr fein balanciert. Lang.
2006 Aulerde Riesling Grosses Gewächs trocken
90 P
Goldene Farbe und würziger Duft, der eine deutliche Reife zeigt mit einem
Hauch Rosine und Minze. Am Gaumen überraschend trocken, dabei geschmeidig
und cremig. Im Finale frischer, kräuterwürziger Geschmack mit warmem
Ausdruck.
2003 Aulerde Riesling Grosses Gewächs trocken
92P
Hellgoldener Riesling mit würzigem Duft wie getrocknete Alpenkräuter, wilder
Thymian und hochreife Mirabelle. Wuchtiger Geschmack mit süß bittren
Nuancen und purer Fruchtigkeit, die an süße Äpfel und gelbe Pflaumen erinnert.
Im Finale konzentriert, druckvoll, lang.
Vertikale Riesling Kirchspiel Grosses Gewächs
2014 Kirchspiel Riesling
Grosses Gewächs trocken
92 P
Hellgelbe Farbe und feinnerviger Duft mit kühler Mineralität, etwas Pomelo
und gelber Rose. Am Gaumen erfrischend, kühl und lebendig mit filigranem
Spiel. Im Finale sublim und delikat. Lang.
2012 Kirchspiel Riesling
Grosses Gewächs trocken
93 P
Topasgelber Riesling mit kühlem Duft wie Alpenkräuter, Eukalyptus und
Feuer stein. Im Geschmack noch etwas verschlossen, dabei raffiniert balanciert.
Geschmeidige, delikate Frucht, die sich im Finale zu höchster Finesse steigert.
Reintönig, tief und lang.
2007 Kirchspiel Riesling
Grosses Gewächs trocken
95 P
Hellgoldener Riesling mit weißem Blütenduft, wildem Thymian und inten siver
Frische. Am Gaumen Zitronengelee, frischer Thymian und steinige Mineralität.
Im Finale feinnervig, saftig und kühlaromatisch. Ausdrucksstarker Wein
mit Länge und Schliff. Großes Reifepotential.
2002 Kirchspiel Riesling
Grosses Gewächs trocken
97 P
Hellgoldener Riesling mit feiner Feuersteinaromatik, reifem Herbstapfel und
duftenden Alpenkräutern. Am Gaumen Delikatesse pur mit ausladender Intensität
und kühlem Saft. Im Finale jugendliche Spannung, knackige Grapefruit, tiefgründiges
mineralisches Spiel. Dabei feinnervig, elegant, erhaben. Trotz Opulenz
sehr fein proportioniert. Ein großer trockner Wein mit Länge und Potential,
der nach fast fünfzehn Jahren immer noch taufrisch und aufregend schmeckt.
Vertikale Kirchspiel Riesling Spätlese
2002 Kirchspiel Riesling Spätlese 94 P
Hellgoldener Riesling mit einem Hauch reifer Früchte wie Limone, Kumquat
und etwas Biskuit. Am Gaumen betörende Saftigkeit mit sublimem Spiel von
zitroniger Säurefrische und köstlicher Fruchtigkeit – delikat, nie vorder gründig.
Lang und anhaltend.
1990 Kirchspiel Riesling Spätlese 94 P
Goldfarbener Riesling mit feinwürzigem Reifeduft, jugendlicher Frische,
getrockneten Alpenkräutern und einem verführerischen Hauch süßer Nuancen
wie Biskuit und Bratapfel. Im Mund reiche, mundfüllende Art mit Delikatesse
und zitroniger Säurefrische. Schmeckt geschmeidig und jugendlich. Potential
für weitere zehn Jahre Flaschenlagerung.
Vertikale Kirchspiel Riesling Trockenbeerenauslese (tba)
2011 Kirchspiel Riesling TBA 93 P
Bernsteinfarbener Riesling mit betörendem Bukett wie gedörrte Mango, Marille
und Pfirsich pur. Im Hintergrund Noten von Rosine, Minze und Feuerstein.
Auch im Geschmack schon weit entwickelt. Kompletter Wein mit mundfüllender
Intensität – sublim und druckvoll zugleich. Lang.
1988 Kirchspiel Riesling TBA 95 P
Mahagonifarbener Riesling mit rötlichen Reflexen. Reicher, vollentwickelter
Duft mit balsamischen Akzenten sowie mineralischen und kräutrigen Nuancen.
Am Gaumen Marille pur mit getrockneten Alpenkräutern. Dabei geschmeidig,
opulent und viskos, aber auch leichtfüßig und frisch. Viel Frische und lebhaftes
Fruchtspiel im ewig langen Abgang. •
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