FINE Das Weinmagazin - 01/2009

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Philippe Guigal vor Château d’Ampuis: Ein junger Mann, der alles hat und noch mehr will – immer bessere Weine
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Anwesen, aus dem regionalen Kalkstein gemauert, stehen beidseits
der Ortsdurchfahrt. Und jetzt ist Vosne-Romanée auch
schon zu Ende. Gut hundert Meter weiter wächst ein steinernes
Wegekreuz aus den sanft ansteigenden, wassergesättigten
Weinbergen. Schwere Regentropfen klatschen aufs Autodach.
Zurücksetzen und dann rechts abbiegen in die »Rue derrière
Text: Martin Wurzer-Berger
le Four«, die »Straße hinter dem Ofen«, mit ihren verschlossenen
gelbgrauen Häuserfronten. Ein dunkelrotes Torgitter verbindet
zwei im stumpfen Winkel zueinander stehende Häuser.
Daneben eine ebenfalls dunkelrote Tür unter einem steinernen
Torbogen. Auf der Innenseite der Laibung findet sich eine
handelsübliche Gegensprechanlage. Auf der Klingelwippe steht,
unter einer kleinen Strichzeichnung, auf der das Kreuz aus dem
Weinberg zu sehen ist: »Domaine de la Romanée-Conti«.
Text: Jan-Erik Paulson und Pekka Nuikki
Fotos: Pekka Nuikki
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Ich habe es wirklich gut, denn ich bekomme regelmäßig Einladungen zu Weinproben und
anderen Wein-Veranstaltungen. Aber da ich auch zwei Berufe und eine Familie habe, kann
ich bei weitem nicht alle annehmen. Als ich aber eines Tages eine Einladung zu einem
Mittagessen zu Ehren der berühmten May-Eliane de Lencquesaing in meiner Post fand,
ließ ich sofort alles liegen und stehen. Denn soviel war klar: an dem Tag, irgendwann im
Dezember 2005, sollte ich, Jan-Erik Paulson, im Restaurant Taillevent in Paris sitzen –
und direkt neben Madame höchstselbst, wie sich herausstellte.
Text: Juha Lihtonen
Fotos: Pekka Nuikki
ir sind im Jahr 1924: der vierzehnjährige Etienne Guigal hebt gerade den schweren eisernen Türklopfer an der
WPforte des bekanntesten Weinguts an der Rhône. Er hat einen Traum: Dass das Tor sich ihm öffne und er Kellerassistent
in Joseph Vidal-Fleurys renommiertem Haus würde – das wäre der ideale Start in seine berufliche Zukunft.
Genau fünfundachtzig Jahre später öffnet ein junger schlanker, dunkelhaariger Mann ebendiese Tür. Es ist Etienne
Guigals Enkel Philippe. Er ist 37 Jahre alt und mittlerweile der Besitzer des Weinguts Vidal-Fleury, in dem sein Großvater
vom Kellerassistenten zum Kellermeister aufgestiegen war. Heute produziert Philippe einige der weltweit am meisten
geschätzten Weine; er besitzt ein Landhaus im römischen Stil mit Park und Pool, ein Renaissance-Schloss aus dem
16. Jahrhundert, umgeben von makellos gepflegten Gärten, und eine kleine Flotte von Sportwagen. Philippe Guigal führt ein
Leben, wie es sich sein Großvater beim besten Willen auch in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können.
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Text: Uwe Kauss
Fotos: Thomas Schauer
Es ist schon Mittag und doch nicht richtig hell. Die Straße führt in
steilen Kurven an der wegen Frost verlassenen Baustelle entlang
und unter den Schienen einer Bahnlinie hindurch. Vor flachen
Zweckbauten aus Holz und Metall parken Lastzüge aus Kroatien,
Rumänien und Deutschland. Der Fahrer eines 16-Tonners rangiert
in Seelenruhe zentimeterweise aus einer engen Einfahrt und
blockiert minutenlang die holprige Straße. Statt Januarsonne und
Bergpanorama verhängen graue Wolken den Horizont über Wörgl,
nur ein paar Minuten die Serpentinenstraße hinab vom österreichischen
Kufstein entfernt. 1926 eröffneten Alois und Anna
Morandell hier am Bahnhof ein Gasthaus, das auf großen Kellern
gebaut war. Es ist das Stammhaus von Morandell International,
dem renommiertesten Weinhandelshaus Österreichs.
Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Oliver Rüther
Text: NATALIE MACLEANFotos: OLIVER RÜTHER
Er verströmt einen verlockend vollen Duft mit überraschend grünen
Noten und hat einen guten Biss in der Mitte – und doch bleibt er einem
in der Kehle stecken: Mmmmmm… das schmeckt nach einem richtig
guten Weinskandal. Meistens mischen sich darin auf faszinierende
Weise Prestige, Geldgier, Gerissenheit und Geheimnis. Und sogar
die ehrwürdigsten Namen, ja, gerade sie, sind nicht vor ihm sicher:
Château Pétrus, Château Mouton-Rothschild, Sassicaia und Penfolds
Grange. Aber wer weiß, ob die Zahl nicht viel größer ist – denn bei den
genannten wurden die Täter auf frischer Tat ertappt.
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Der fantastische Château Latour 1961 erhielt einstimmig
den höchsten Rang. Dies ist ein wirklich
einzigartiger, klassischer und vollkommener
Wein. Der Château Latour 1961 wurde von
uns über 70 Mal verkostet und erhielt nur acht
Mal weniger als fehlerfreie 100 Punkte! Kein
einziger der circa 60000 Weine, die wir degustiert
haben, kann mit dem hervorragenden und
makellosen Ergebnis des Château Latour 1961
mithalten.
Auch wenn das Jahr 1961 nicht perfekt war, so
waren es doch die Weine! Auf einen verregneten
Winter folgte ein ungewöhnlich warmer Februar.
Die Natur wachte schon in den ersten Februartagen
auf – das heißt einen Monat zu früh. Die
erste Märzhälfte war sehr warm. Am 10. März
zeigten sich die ersten zarten Blätter. Der April
war unbeständig und zum größten Teil zu kalt.
Dadurch wuchsen die Reben langsamer. Auch
die letzten Maitage waren sehr kühl, und am
29.Mai gab es einen Kälteeinbruch. Die Blüten
Text: Jan-Erik Paulson Fotos: Pekka Nuikki
ungewöhnlich ruhig verhalten. Ich kenne diese Phase des Weinhandels recht gut, denn ich
beobachte sie seit nahezu dreißig Jahren aus der Distanz – in dieser Zeit sind mir viele
Jahrgänge als »Jahrhundertjahrgänge« angepriesen worden. Doch nachdem die Weine
abgefüllt und verkauft sind (beziehungsweise, wie im Bordelais der Fall, anders herum),
müssen solche Zuschreibungen oft genug revidiert werden.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat es eine Reihe
von berühmten Jahrgängen gegeben, die von Rebstöcken
aus der Zeit vor dem großen Reblausbefall
stammen. Dazu zählen der legendäre »Kometenjahrgang«
1811, 1864, 1865, 1870, 1893, 1895 und
1899. Doch sind die meisten davon so alt, dass
niemand mehr lebt, der sie zu ihrer besten Zeit
getrunken hat und davon erzählen könnte.
Im 20. Jahrhundert wurde der Anspruch auf
den Titel für die Jahrgänge 1900, 1921, 1929, 1945,
1947, 1949 (von mir!), 1959, 1961, 1982, 1989 und
Text: Ellen Alpsten
1990 erhoben. Schon drei von acht Jahrgängen dieses
Jahrhunderts wurden von einer allzu begeisterten
Weinpresse als Kandidaten für den Jahrhundert-Jahrgang
genannt – 2000, 2003 und 2005.
In dem Buch »Die 1000 besten Weinen«
(erschienen im Tre Torri Verlag) ist es der Jahrgang
1961, der am häufigsten als Jahrhundertjahrgang
vorkommt – mit zweiundzwanzig Nennungen.
1945 wird neunzehn Mal als solcher geführt
und 1947 sechzehn Mal, 1982 vierzehn Mal und
1959 dreizehn Mal.
Leidenschaft und Disziplin sind nicht die geringsten Voraussetzungen,
den Titel eines Masters of Wine zu erwerben
Fotos: Thomas Jupa
Nasse Wolle. Borke. Schwefel. Säure. Nordregion. Eiche? Wenn ja, wie viel? Petroleum?
Nein, es geht hier nicht um einen verregneten Herbstspaziergang im Waldsterben: Die
Klasse im zweiten Jahr des Londoner Institute of Masters of Wine tritt zu einem Kurstag
zusammen. Am Ende des Jahres wollen sich die jungen Damen und Herren hier den
Prüfern des härtesten Weinexamens der Welt stellen. Nur zehn Prozent aller Teil nehmer
werden den begehrten Titel des »Master of Wine« (MW) erringen, was diese ebenso
erschreckt wie antreibt. Die rigorose Auslese und die Härte der Ausbildung tun so der
guten Stimmung der Eleven bei ihrem Wiedersehen keinen Abbruch. Sie kommen zwar
aus ganz Europa für diesen Tag in London zusammen, haben sich aber vorher schon immer
wieder zu Weinproben in den jeweiligen Heimatländern getroffen. Nur eines macht einen
guten, sich in seinem Urteil sicheren Koster aus: Üben, üben, üben, das stellen die Lehrer
und die assistierenden MWs schon bei Beginn des Kurses klar. Die angehenden Masters
2009 denken und leben schon seit den ersten Kurstagen, die mit einem ein wöchigen
Seminar in Österreich begonnen haben, international. Sie treffen sich bei Norbert auf
seinem Weingut im Piemont, besuchen Louise in Antibes und Caro im Rheinland.
Ken hat gerade alle zu einer Probe erstklassiger Burgunder in London eingeladen. Sonst
wissen sie vielleicht nie, wie das schmeckt, sagt der erfolgreiche Anwalt, der gleich seine
Entscheidung über Qualität und Herkunft der Weine mit der kühlen, präzisen Sprache
einer ausgereiften juristischen Argumentation belegen wird.
Keine alltägliche Unternehmung: Die Weinkenner und -liebhaber, die Verkoster
und Genießer von FINE haben unter der Leitung von Ralf Frenzel und Pekka
Nuikki alle ihre über Jahre und Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen gebündelt
und sich in einem Buch Rechenschaft gegeben über die tausend besten Weine,
die zu trinken sie das Privileg gehabt haben (jetzt erschienen bei Tre Torri).
Wer will, mag es ein Ranking nennen: Vor allem aber ist es eine Liebeserklärung
an die unfassbar herrlichen Wein-Wunder der Welt. Hier präsentieren wir die
absolute Spitze: die zehn besten Weine, die je gemacht und verkostet wurden.
Fotos: PEKKA NUIKKI
erfroren und gleich darauf vertrockneten die
nicht tragfähigen Reben. Dreiviertel der Lese
wurde dadurch zerstört. Im Mai hatte es noch
nie Frost gegeben. Der Juli war im Großen und
Ganzen kein guter Monat. Statt Regen oder Sonne
brachte er nur einen bewölkten Himmel. Auch
in den ersten drei Augustwochen bekamen die
Weinberge zu wenig Sonne und Regen, doch ab
dem 24.August wurde das Wetter schön und
hielt sich bis zum 28.September (es war fast so
trocken wie im Jahr 1949). Am 29.und 30.September
regnete es. Die Wein lese erfolgte bei
starker Hitze vom 19.bis 28.September, was die
Vinifizierung erschwerte. Wie erwartet wurde es
eine kurze Lese mit geringem Ertrag.
Fast alle Flaschen, die wir degustiert haben,
waren in sehr gutem Zustand; nur wenige hatten
eine Füllhöhe von oberer Schulter oder niedriger.
Die ideale Dekantierungsdauer scheint 1,5 Stunden
zu sein. Die letzte Flasche Château Latour
1961 wurde der romantischen Erinnerung an un-
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1961 Château Latour (Pauillac)100 P (2007/2030 ×73 D 1,5h/G 3h)
sere früheren Verkostungserlebnisse gerecht.
Der Wein hat eine wunderschöne, vollreife
dunkel rote Farbe, die am Rand beinahe orange
ist. Die Nase ist rein und offen und klassisch – ein
Bouquet aus perfekt aufeinander abgestimmten
Aromen. Seine Fruchtigkeit ist überwältigend
vollmundig. Dieser himmlisch satte, feste, noch
recht tanninhaltige, vollmundige, sehr nachhaltige
und superfruchtige Klassiker verhalf unserem
gut ausgebildeten Geschmackssinn zu neuem
Leben. Vollkommene Balance und Struktur. Die
Zeit stand still. Unsere Geschmacksempfindungen
in diesem Augenblick lassen sich kaum beschreiben.
Was wir an diesem Goliath am meisten
schätzen, ist sein erstaunlicher und endloser
Abgang. Nicht nur war das Mundgefühl so als
würde man flüssige Seide trinken, sondern der
vornehme Abgang des vielschichtigen Cabernet
blieb eine Ewigkeit am Gaumen erhalten. Der
beste Wein, der uns je begegnet ist. Wir verneigen
uns zutiefst vor ihm.
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Text: Martin Wurzer-Berger Fotos: Oliver Rüther
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trutzigen Pfeilern wird durch das gleichmäßig verteilte, doch spärliche Kerzenlicht erst
richtig fühlbar. Nur langsam gewöhnt sich das Auge an die Schwärze. Zahllose gut gefüllte
Wandnischen bergen die wichtigste Weinbibliothek Deutschlands: Kloster Eberbachs
Schatzkammer. Der älteste hier aufbewahrte Wein stammt aus dem Jahr 1706.
Text: Martin Wurzer-Berger
Fotos: Thomas Jupa
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Fine Inhalt
Fine Inhalt
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Foto: Romané-Conti
In der Bourgogne
das Mass aller Dinge
Ein Besuch auf der Domaine de la Romanée-Conti
n der Kirche vorbei und dann links. Doch ein repräsen-
Gebäude ist hier nirgends zu sehen. Einige Atatives solide
Das Weingut,
das keiner haben wollte
Guigal – Die Prinzen der Rhône
Rheingau, zum Träumen: Die lange Mauer des Steinbergs entlang
hinunter nach Kloster Eberbach – dann aber verliert sich der Blick
auf dem glitzernden Südufer des Rheins bei Ingelheim
Der
Wein-Botschafter
Peter Morandell und seine
önologische Sendung
Der Wein der Mönche und der Preussen
Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach haben
eine grosse Vergangenheit und eine glanzvolle Zukunft
≤≥
ETIKETTEN
SCHWINDEL
Fälschungen und Weinskandale
Château Latour 1961 –
ein wahrhaftig einzigartiger,
klassischer und
vollkommenerWein.
Der beste Wein, dem wir
je begegnet sind.
Wir verbeugen uns vor
seiner Größe.
1961
Der beste Bordeaux aller Zeiten?
Jahrgang
iese Gedanken schreibe ich während der Subskriptionsveranstaltungen für den
DJahrgang 2007 nieder, und mir fällt auf, dass sich Château-Besitzer wie Négociants
Wer sind die ernstzunehmenden Bewerber um den Titel
»Bester Jahrgang aller Zeiten«?
Seite 18 Domaine de la Romanée-Conti Seite 26 Hessische Staatsweingüter
Seite 78 Spitzenjahr 1961
Seite 34 Domäne Assmannshausen
Seite 50 Château Pichon-Longueville Comtesse
Seite 102 Etienne Guigal
Seite 68 Weinfälschungen und Skandale
Seite 136 Peter Morandell
Nr die
Besten
kommen durch
Seite 62 Masters of Wine
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B E ST E N W E I N E
D I E J E G E M A C H T W U R D E N
N r . 1
Seite 128 Die ersten Zehn
Großem Terroir verpflichtet:
Wo das Rheintal sich besonders
malerisch zeigt, wachsen am
Höllenberg auch besondere Reben
Jahrhunderte
für den
Spätburgunder
Die Domäne Assmannshausen und ihr Höllenberg
13 Fine Editorial Thomas Schröder
14 Fine Degustation Die Fine-Kriterien
18 Fine Bourgogne Domaine de la Romanée-Conti
26 Fine Rheingau Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach
34 Fine Rheingau Domäne Assmannshausen
42 Fine Degustation Vergleichsprobe Höllenberg / Pinot Noir
50 Fine Bordeaux Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
56 Fine Das Große Dutzend Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
62 Fine Reportage Institute of Masters of Wine
68 Fine Wissen Weinfälschungen
76 Fine Reiner Wein Anne Zielke
78 Fine Bordeaux Bordeaux 1961, ein Spitzen-Jahrgang
86 Fine Wein & Speisen Die Dollase-Kolumne
94 Fine Bordeaux Weinprobe & Kunst, 1960–1967
102 Fine Rhône Etienne Guigal
110 Fine Wein-Lifestyle The Napa Valley Reserve
120 Fine Degustation Bordeaux 1961
124 Fine Degustation Australien: Premium Shiraz 1998
128 Fine Die 1000 besten Weine Die ersten Zehn
136 Fine Porträt Peter Morandell
146 Fine Abgang Ralf Frenzel
Die erregendste Vergleichsprobe des Jahres: Assmannshäuser Höllenberg
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und grosse Burgunder Pinot Noirs von 1959 bis 1921
uerst wird es ganz finster. Freundliche Geister warnen vor der mächtigen
Zeichenhölzernen Doppelschwelle. Die Größe des gewölbten Raums mit seinen
Seite 42 Vergleichsprobe Höllenberg / Pinot Noir
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