Namibia-2019

Vorwort
Dies ist hier nun das dritte
E-Book über eine Namibia-
Reise. Ich hoffe, dass es Euch
wieder gefällt und kurzweilig
zu betrachten ist; ich habe daher
wieder ein anderes Layout
gewählt und versucht, es so zu
schreiben, dass es auch die eine
oder andere hilfreiche Info
für Leute, die auch nach Namibia
wollen, beinhaltet.
Ab und zu mag es zum Verständnis
hilfreich sein, sich zumindest
das erste Buch noch
einmal etwas genauer anzuschauen
bzw. zu lesen.
Viel Spaß!
Es ist Freitag, der 13. September,
und unsere Reise beginnt
mit dem üblichen Abendflug
Frankfurt-Windhoek. Alle
Hürden bis auf das Boarding
sind genommen. Da wir noch
viel Zeit haben, lassen wir uns
von gastronomischem Oktoberfest-Charme
einfangen und
steuern das Paulaner-Wirtshaus
an. Bei einem anständigen
Weizen (ohne C2H5OH!)
und einer Quiche Provençale
sitzt es sich dort überraschend
nett. Und irgendwann ist es soweit,
und es geht Richtung
Flugzeug.

Himba Living Museum
Uukwaluudhi
Hobatere
Palmwag
Okaukuejo
Onguma Bush Camp
Waterberg Wilderness
Swakopmund
Duesternbrook
Hosea Kutako AP
Barkhan Dune
Bagatelle Kalahari
Die Reiseroute

14.9
Nach einem recht angenehmen
Flug mit ca. 4 h Schlaf landen
wir wie gewohnt bei Sonnenaufgang
auf dem Hosea Kutako
Airport. Da zwei Maschinen
aus FFM gleichzeitig gelandet
sind, dauert die Abfertigung
etwas, aber wenigstens
sind alle Schalter besetzt, sodass
alles doch recht zügig
vonstatten geht.
Dann anschließend noch etwas
Stress bei der Gepäckausgabe,
weil Andreas Koffer sofort
da ist und es bei meinem
dauert und dauert, bis er endlich
kommt. Des Rätsels Lösung:
In ihrem Koffer finden
wir einen Beleg, dass er geöffnet
und kontrolliert wurde.
Dadurch kam er als letzter ins
Flugzeug und logischerweise
als erster wieder raus.
Was die übrigen notwendigen
Tätigkeiten Geldwechsel
und Mietwagen-Abholung angeht,
hilft uns unsere Erfahrung:
An der Wechselstelle
steht schon eine Schlange, also
erst zur Autovermietung Bidvest,
wo wir sofort drankommen.
Allerdings stelle ich bei
der Wagenübernahme fest,
dass die Reifenprofile ziemlich
runter sind, und moniere das
etwas. Als ich noch erwähne,
dass wir lange drei Wochen
unterwegs sind und u.a. auch
ins Kaokoveld wollen, bekommt
der Angestellte wohl
doch ein schlechtes Gewissen
und gibt uns von sich aus einen
anderen Wagen mit deutlich

esseren Reifen. Wie immer,
haben wir auch einen 2. Reservereifen
geordert, der hinten
auf die Ladefläche kommt.
Während ich mir noch einiges
erklären lasse, geht Andi Geld
wechseln und ist ruckzuck wieder
da; der Schalter ist inzwischen
leer gewesen. Dadurch
sind wir schon um 9:00 fertig
und biegen in die B6 nach
Windhoek ein.
Die Fahrt hat einen hohen
Wiedererkennungswert, es ist
Auf der B1 nach Norden
ein bisschen wie Nach-Hause-
Kommen! In Windhoek verpassen
wir allerdings die Nelson-
Mandela-Avenue, wo wir im
Supermarkt unser Wasser und
Kekse kaufen wollten. Wir fahren
also erstmal weiter den
Schildern nach, die zur B1 nach
Norden weisen und treffen unterwegs
auch noch auf einen
Supermarkt, wo wir einkaufen
können. Wir biegen mal wieder
falsch ab und müssen eine

Schleife fahren, um dann
doch die B1 nach Norden zu
erreichen. Jetzt geht es, zunächst
auf einer 2-spurigen
Autobahn, bei für namibische
Verhältnisse ziemlich starkem
Verkehr, unserem ersten Ziel,
der Waterberg-Wilderness-
Lodge, entgegen.
Zwischenzeitlich überlegen
wir, einen Abstecher zu Saurier-Fußspuren
zu machen,
verwerfen die Idee aber, da
das zu lange dauern würde,
nämlich über 2 h. Wir wollen
jetzt nach Flug und längerer
Fahrt endlich ankommen.
Andrea hat einen Bungalow
auf der Plateau-Lodge gemietet,
was letztendlich bedeutet,
dass wir bis zu unserer
Hütte eine abenteuerliche
Fahrt mit starker Steigung und
sehr engen Kurven bewältigen
müssen. Unterwegs merke ich,
dass die Handbremse nicht
ausreichend zieht, um den großen
Wagen, einen sogenannten
Bakkie (Geländewagen/
PickUp), vor dem rückwärts
Rollen zu bewahren. Das
macht die Angelegenheit natürlich
noch mal etwas stressiger,
aber das Ergebnis lohnt
die Mühe: unser Bungalow mit
Terrasse liegt direkt am Hang
ca. 150-200 m oberhalb der
Ebene, über die wir einen
traumhaften Blick haben.
Nachdem wir uns nach der
Schlüsselübergabe zwei Rock
Shandy* gegönnt haben, lassen
wir uns in die Liegestühle
sinken und genießen Aussicht

und Ruhe, inklusive einiger
Schlaf-Episoden. Nach kurzer
Zeit merken wir, dass wir uns
die Terrasse mit ihrem einge-

Blick von
unserem
Bungalow

auten Privat-Tauchbecken mit
einigen Klippschliefern teilen,
die, wenn wir uns ruhig verhalten,
unseren „Pool“ als Trinkwasser-Reservoir
nutzen. Da
der Wasserspiegel weit unter
dem Beckenrand steht, müssen
sich die Tiere ganz schön
recken, um ans Wasser zu
kommen. Weil Andrea denkt,
dass das Wasser für Vögel unerreichbar
ist, stellt sie einen
mit Wasser gefüllten Aschenbecher
neben das Becken. Allerdings
wird der von ihnen
hartnäckig ignoriert; sie turnen
und verrenken sich lieber, um
doch aus dem Becken zu trinken.
Irgendwann wird es kühl,
und wir begeben uns zum Din-

ner in den Restaurantpavillon,
der ca. 200 m neben und ca.
15 m über unserem Bungalow
liegt. Das Essen ist, wie befürchtet,
reichlich: Suppe,
Hauptgericht, Salat, Nachtisch.
Anschließend ist „nur“ noch
Nachtruhe angesagt.
Nachtrag: wie konnte ich das
vergessen: Diesmal begrüßten
uns bereits an der B 6 vier Giraffen,
die hinter dem Zaun eines
Lodgegeländes standen.
Unterwegs trafen wir noch die
übliche Straßenrandfauna: Paviane
und später jede Menge
Warzenschweine. Außerdem
sahen wir einige Strauße und
einen Kudu.
Deutschland ist schon wieder
sehr weit weg!
15.9.:
Bis 5:00 tief und fest geschlafen,
dann ist die Nacht mehr
oder weniger vorbei. Erstens
habe ich für meine Verhältnisse
schon lange genug geschlafen,
zweitens nervt mich ein
Geräusch, das wohl von einem
auf dem Dach drehenden
Stromerzeuger stammt. Aber
um 6:30 müssen wir, d.h. eigentlich
nur Andrea, sowieso
aufstehen, weil sie einen Rhino
-Tracking-Walk gebucht hat,
der um 8:00 beginnt. Natürlich
wäre ich auch gerne mitgegangen,
aber meine miese Kondition
und Gelenke machen da
nicht mehr mit.
So geht der Tag, nachdem
Andrea verschwunden ist, für
mich mit Ruhe und Vogel– und

Kapammern
Steinschmätzer

Auf der
Waterberg
Plateau-
Lodge

Afrikanischer
Steinbock
mit Ricke

Klippschlieferbeobachtung und
deren Fotografie sowie Tagebuchschreiben
und Lesen weiter.
Als Überraschungsgäste
kommen noch ein Steinböckchen
und seine Ricke vorbei.
Ansonsten genieße ich die Muße
und die ‒ noch ‒ angenehme
Temperatur.
Pünktlich gegen 12:00 taucht
Andrea wieder auf und ist
ziemlich platt, da sie mit ihrer
Wandergruppe etliche km in
der Sonne marschiert ist. Sie
sind sehr nahe an einige Giraffen
rangekommen und dann
auf eine Gruppe von vier Rhinos
(Breitmaulnashörner) getroffen,
später noch auf eine
Mutter mit Baby. Die Rhinos
werden aufgrund der aktuellen
Trockenheit mit Heu gefüttert
und, wie wir später noch erfahren,
wegen drohender Wilderei
durchgängig bewacht.
Die Tiere sind so an Menschen
gewöhnt, dass man sehr nahe
rangehen kann.
Nachdem Andrea bei einem
Rock Shandy* berichtet und
sich ausgeruht hat, relaxen wir
noch etwas und werden dann
um 16:00 am Restaurant zum
Rhino Drive abgeholt, der dasselbe
Ziel wie der Walk hat,
nur eben motorisiert.
Nach einer fast einstündigen
Fahrt ohne nennenswerten
Tierkontakt treffen wir dann
auf die Andrea schon bekannte
4er-Gruppe und dürfen, was
völlig neu für mich ist, in einer
Entfernung von ca. 15 m aussteigen
und ‒ sozusagen auf

Breitmaulnashornkuh mit 9 Wochen altem Kalb
(White Rhino)

Augenhöhe ‒ nach Herzenslust
fotografieren, während diese
imponierenden Riesen sich
überhaupt nicht um uns kümmern.
Nach ausführlichem Fotoshooting
heißt es dann wieder
einsteigen und zum Standplatz
einer jungen Rhinomutter und
ihres 9 Wochen alten Kalbs
fahren. Mittlerweile sehen wir
auch anderes „Game“: Giraffen,
Red Hartebeests (=Kuhantilopen),
Blue Wildebeests
(Streifengnus), Strauße, Warzenschweine
und einen Schakal.
Nach einigen, wohl beabsichtigten,
Umwegen treffen
wir dann auf Mutter und Kind.
Von weitem bietet sich uns ein
idyllisches Bild, aber als die
Beiden dann plötzlich direkt
auf uns zusteuern, steigt mein
Adrenalinpegel doch etwas in
die Höhe. Sie biegen aber
merkwürdiger- und für mich
gleichzeitig erfreulicherweise
ca. 10 m vor uns zur Seite ab.
Natürlich wird auch hier so
manche SD-Card voller. Nach
einer halben Stunde geht es
dann Richtung „Heimat“, wobei
uns wieder einige Tiere Guten
Abend wünschen. In der
Lodge angekommen, ist es Zeit
zum Abendessen. Heute gönne
ich mir ein Glas Rotwein und
verzichte gleichzeitig auf Rote-
Bete-Salat und Nachtisch. Anschließend
geht es recht
schnell in die Waagerechte.
*Rock Shandy: National-Erfrischunggetränk,
bestehend aus Limonade,
Mineralwasser und etwas Angostura

Natürlich gibt es hier
nicht nur Nashörner,
sondern z.B. auch
einen Wasserbock
Giraffen sind
die Einzigen, die
bei der aktuellen
Trockenheit noch
ohne Zufütterung
überleben können

oben: sunset
unten: Glasfront
des Restaurants

Blick zum
Waterberg

in der Nachbarlodge tanken
können, entscheiden wir uns
für die Fahrt über D-Pads, d.h.
über Sand- und Schotterstraßen,
über Otavi und Tsumeb
nach Onguma. In Tsumeb finden
wir aber den gewünschten
Abzweig nicht, sodass wir uns
dann doch für die B1 und die
direkte Zufahrt nach Etosha
entscheiden.
16.9.:
Auch heute stehen wir früh
auf, weil die Weiterfahrt zum
Onguma Bush Camp ansteht.
Nach dem Frühstück heißt es,
die ziemlich steile und mit
Haarnadelkurven versehene
Abfahrt zu bewältigen, was
sich aber im Gegensatz zur
Auffahrt als völlig problemlos
erweist. Wir sind uns noch unschlüssig,
welche Strecke wir
fahren sollen; nachdem wir
aber den nötigen Diesel bereits
In Onguma ist dann wieder
alles sehr vertraut, allerdings
bekommen wir diesmal einen

Bungalow ohne Abzäunung zur
Wildnis. Zunächst setzen wir
uns auf zwei Rock Shandies in
die Bar mit direktem Blick auf
das Wasserloch und genießen
die Ruhe. Leider lässt sich die
ganze Zeit bis auf ein einzelnes
Impala-Pärchen kein Wild blicken,
nur jede Menge Graulärmvögel
toben umher. Auch
während des leckeren Abendessens
– wir haben uns wieder
einen wunderschönen
Platz direkt am Wasserloch reservieren
lassen – tut sich in
dieser Richtung leider gar
nichts. Und so begeben wir uns
bald wieder ins Bett. Viel später
haben wir übrigens gehört:
„ein namibischer Farmer ist
vor Mitternacht im Bett – und
Mitternacht ist in Namibia um
Zehn“.
Nachdem ich noch das Inlett
aus dem Bezug gezogen habe –
habe ich eigentlich schon erwähnt,
dass es hier namibisch
heiß ist? –, schlafe ich tief und
fest.
17.9.:
Heute ist ein toller Tag! Beim
ersten Hinaussehen aus dem
Bungalow am Morgen begrüßen
uns zwei Gruppen Impa-

Impalas vor
unserer Hütte

las, die sich am Wasserloch
merkwürdiger Weise nur sehr
kurz aufhalten (schon fertig getrunken?)
und dann sehr entspannt
und gemütlich wieder
im Busch verschwinden.
Nach dem Frühstück teilt mir
Andrea mit, dass sie bis in den
späten Mittag vor dem Bungalow
zu relaxen gedenkt, was
wir dann auch
tun. Ich schreibe
zunächst weiter
mein Tagebuch
und beginne anschließend
ei-

nen Namibia-Thriller. Andrea
bekommt einen von denen, die
ich schon auf dem iPad habe.
So vergeht einige Zeit, bis
sich langsam immer mehr Warzenschweine
am Wasserloch
versammeln, so um die acht,
wovon uns ein Teil im Lauf der
Zeit recht nahe kommt, um
dann an uns vorbei hinter unserem
Bungalow aus unserem
Blickfeld zu verschwinden. Da
ich sie direkt hinter unserer
Hütte vermute, muss ich doch
etwas Mut zusammen nehmen,
um irgendwann durch
die Verbindungstüre zu gehen
– nur um festzustellen, dass
die Mischpoke längst verschwunden
ist.
Inzwischen ist es dann auch
Mittag geworden und Zeit,
nach Etosha aufzubrechen.

Warzenschweine vor unserer Hütte

Im Etosha
Nationalpark

Zunächst kommen wir an ein
Wasserloch, von dem sich leider
gerade vier Elefanten verabschieden.
Das nächste ist lediglich
eine Tränke mit ein paar
Zebras, gefolgt von einem ausgetrockneten
Loch. Später wird
es dann langsam besser, wir
treffen auch unterwegs etliches
Wild: Zebras, Gnus, natürlich
jede Menge Springböcke
und Impalas. Irgendwann entschließen
wir uns, eine Seitenstraße
mit reichlich Unebenheiten
und Schlaglöchern zu
nehmen, an deren Seite uns jede
Menge Giraffen begegnen.
Als wir am Wasserloch ankommen,
sehen wir – zunächst
erstmal gar nichts. Andreameint
aber, dass sich in einiger
Entfernung etwas bewegt. Dieses
Etwas entpuppt sich im
Fernglas als zwei Löwinnen mit
zwei Jungen, schätzungsweise
8-12 Wochen alt. Das ist natürlich
das Highlight des Tages!
Noch dazu sind wir beide mit
den Löwen ganz alleine, sodass
wir das Schauspiel in aller Ruhe
genießen können. Wir bleiben
so lange, bis sich die Löwinnen
entschließen, weiter zu
wandern. Jetzt wird es auch
langsam Abend, die Stimmung
wird noch ruhiger. Aber so, als
ob sie uns „Gute Nacht“ wünschen
wollen, kreuzen noch alle
möglichen Tiere außer Elefanten
unseren Weg. Wir müssen
uns leider beeilen, um
rechtzeitig vor Schließung den
Park zu verlassen. Um 18:30
sind wir wieder im Onguma

„Unsere“ ersten beiden
Löwinnen am hellichten Tag!

Kuhantilopen
(„Red Hartebeests“)

Wie kommt der
Springbock an den
Dornen vorbei?
Giraffe an
den Blüten
des
Kameldorn

Wasserverlust

Action!

Straußenhenne
Im Busch

Einzelgänger
en passant

Bush Camp, um kurz darauf
wieder unser Dinner kredenzt
zu bekommen. Danach sitzen
wir noch kurz vor unserer
Hütte und meditieren in den
dunklen Busch. Aber bald
übermannt uns die Müdigkeit,
und wir sinken in die Betten.

18.9.:
Für mich ist kurz nach 4:00 die
Nacht vorbei, und ich verbringe
die Zeit bis zu Andis Wachwerden
wieder mit dem Lesen
eines in Namibia spielenden
Krimis. Um 6:45 stehen wir auf,
und nachdem uns wieder einmal
ein Rudel Impalas begrüßt
hat, packen wir grob vor. Dann
geht‘s zum Frühstück. Anschließend
folgen die Feinabstimmungen
des Packens, und
wir verabschieden uns von
Onguma. Mir fällt es schwer;
Onguma ist meine Lieblingslodge.
Heute geht es über verschiedene
Wasserlöcher von Etosha
nach Okaukuejo. Die jeweilige
Ausbeute ist unterschiedlich,
insgesamt treffen wir auf größere
Herden Gnus, Impalas,
Springböcke und Zebras, auch
viele Strauße und einige Giraffen
bekommen wir zu sehen.
So massiv haben wir den
Wildreichtum von Etosha an
dem trockenen Pfannenrandbereich
nicht erwartet. Trotzdem
drängt Andrea langsam
darauf, in Okaukuejo anzukommen
und einzuchecken, was
wir dann auch tun. Gegen
16:30 sind wir damit fertig,
woraufhin sie gerne noch zwei
Wasserlöcher in der Umgebung
abfahren möchte. Kurz
nach dem Losfahren gibt es ein
kleines Problem: Andrea
meint, Okaukuejo hätte bis
18:50 offen, während ich mir
ziemlich sicher bin, dass es
schon um 17:50 schließt, was

An einem
kleinen Wasserloch

Zebras
beim Trinken,
in Aufruhr und
auf der Flucht

sich nach nochmaligem Nachfragen
als richtig erweist. So ist
unsere Zeit begrenzt. Das von
uns zuerst angefahrene Wasserloch
ist ausgetrocknet, und
dann weise ich Andrea auch
noch den falschen Weg, sodass
wir uns lediglich an dem langsam
abendlich werdenden
Licht und der Weite der Landschaft
erfreuen können. Dafür
warten dann noch zwei Überraschungen
auf uns: Als wir am
Wasserloch von Okaukuejo ankommen,
stehen da schon sage
und schreibe elf Giraffen
und führen den üblichen Ichkann-
mich- nicht- entscheiden
- ob- ich- mich- ans- Wasserloch-
traue- oder- nicht-
Tanz auf. Letztendlich holen
sich aber doch alle ihren Sundowner
und verschwinden
nach einer gewissen Zeit wieder.
Anschließend bekomme
ich noch einen trinkenden
Raubvogel auf den Sensor, und
bis zur Abendbrotzeit bestimmen
dann noch fünf Elefanten
das Geschehen.
Beim Einchecken hatte uns
Andrea zum Abendessen angemeldet.
Wir müssen erst nach
unserer Tischnummer (die
nicht die Zimmernummer ist)
fragen und den Tisch suchen.
Dann wird die Getränkebestellung
aufgenommen, Essen gibt
es am Buffet. Andrea findet
das Fleisch sehr köstlich, und
auch ich habe an der Qualität
des Essens nichts auszusetzen.
Danach geht sie nochmal ans
Wasserloch, während ich diese

Zebrafohlen

Kinderstube
bei
Gnus und
Elefanten

Spitzmaulnashorn
(„Black Rhino“)
im Schlammbad

Spiegelungen am Wasserloch...

Giraffenversammlung am
Wasserloch von Okaukuejo

...mit Ente

Späte
Besucher

Zeilen bei Verandalicht zu Papier
bringe. Als ich schon lange
im Bett bin, kommt sie zurück
und ist voll toller Erlebnisse am
Wasserloch: Eine Elefantenherde
hat ihre Jungen vor zwei
herumstreichenden Löwinnen
geschützt, indem sie eine Art
Wagenburg gebaut und die
Kleinen in die Mitte genommen
hat. Später sind dann
noch zwei Elefantenbullen und
zum Abschluss eine Hyäne gekommen.
Kurz vor 7:00 kommt Andrea
dazu und ist quicklebendig. So
gehen wir frühstücken, um
dann auch früh loszufahren.
Ich zähle jetzt nicht mehr die
19.9.
Heute Morgen verlasse ich das
Bett kurz vor 6:00 und gehe
zum Wasserloch. Dort trinken
gerade drei Tüpfelhyänen, ansonsten
ist es ruhig mit einer
schönen Morgenstimmung.

einzelnen Wasserlöcher auf,
weil wir auch auf dieser Fahrt
den ganzen Tierreichtum Etoshas
zu sehen bekommen.
Löwen sind diesmal zwar nicht
zu sehen, aber einmal stoßen
wir auf ein völlig verkeiltes
Knäuel Autos. Wir halten ebenfalls
an (man kommt ja nicht
durch) und fragen bei einem
neben uns stehenden Auto
nach, was los sei. Die Antwort:
„Leopard“. Während wir schauen,
wo er sein könnte, läuft die
Katze plötzlich direkt vor unserem
Wagen über die Straße

verabschieden…
Steinbockricke

und in den Busch. Wir schaffen
es gerade noch so, 3-4 Fotos zu
schießen.
So, mittlerweile ist es 18:15,
und wir sitzen wie hier üblich
in der Abendsonne am Wasserloch
und harren der Tiere,
bis das Dinner uns ruft.
Was gab es heute noch zu
sehen? Graue und weiße Elefanten
(durch Bestäuben mit
weißem Kalkstaub bzw. Baden
in weißem Schlamm). Zum
Schluss ging es noch zum Wasserloch
am Anderson Gate, wo
gerade ein Rudel Impalas verschwand
und danach nichts
mehr passierte. Zu unserem
Glück machten wir auf der
Rückfahrt noch einen Schlag
durch die Wildnis, was uns den
Kontakt mit zwei Raubvögeln
und einem Rhino, das direkt
am Weg stand, einbrachte. Mal
sehen, was jetzt noch kommt.
Das Fazit unseres bisherigen
Etosha-Aufenthalts: tiermäßig
wurden alle Wünsche erfüllt;
auch Okaukuejo war diesmal in
keiner Weise ein Tiefpunkt, im
Gegenteil! Allerdings waren
wir überhaupt nicht glücklich
über den massiv zunehmenden
Verkehr dort; ja, ich weiß,
wir gehören auch dazu, und
trotzdem ist es uns inzwischen
zu viel Trubel hier. Außerdem
sind die mehrere Kilometer
langen Zufahrten zu den Wasserlöchern
teils so mit Schlaglöchern
übersät, dass das Unterwegssein
sehr anstrengend
ist. Wir fürchten, dass wir uns
innerlich von diesem Etosha

Breitmaulnashorn („White Rhino“)

Gabarhabicht

Ohne
Worte...

20.9.:
Tag der Aufregungen, positiv
und negativ: Wir wollen heute
über den uns bisher nicht zugänglichen
Westteil Etoshas
zum Galton Gate fahren, weil
es von da keine 20 km mehr
bis Hobatere, unserer nächsten
Lodge, sind. Wir kommen gut
los und genießen den guten
Zustand der Straße nach Westen.
Die ersten Wasserlöcher
lassen wir aus Zeitgründen aus
Etosha-Elefant,
nach dem Kalkschlammbad
Kampfadler

man direkt auf ein Wasserloch
schauen und die gesamte anwesende
Fauna hautnah beobachten
und fotografieren
kann.
und treffen dann an nahe an
der Straße gelegenen Wasserlöchern
die üblichen Verdächtigen:
Gnus, Zebras, Impalas,
Springböcke, Oryx, Strauße, Giraffen.
Außerdem eine Elen-
Antilope, 2 Geier, 2 Adler. Unterwegs
kreuzen wir noch die
Wege einiger Elefanten und Giraffen.
Schneller als gedacht
erreichen wir Olifantsrus, wo
wir etwas wunderschönes erleben:
Dort gibt es einen Hide,
also ein Gebäude, von dem aus
Insgesamt gefällt uns der westliche
Teil viel besser als der,
den wir bisher kannten; landschaftlich
– die Erde hat zum
großen Teil Andreas Lieblingsfarbe,
nämlich das Rot der Kalahari,
es gibt noch etwas
mehr Gras – und auch sonst:
erstens ist hier viel weniger

In
Olifantrus

Kniefälle

Streifengnus
(Blue Wildebeests)

Im Kampf– und Erregungsmodus

Verkehr, und zur Krönung bekommen
wir, wenn auch ziemlich
durch Gesträuch getarnt,
ein Löwenpärchen direkt am
Straßenrand vor die Linse.
Anschließend geht allerdings
der Dysstress los: Die Ölkontrolllampe
flackert, 20 km vor
dem Gate, und wir wissen
nicht, was wir tun sollen; letztendlich
entschließen wir uns,
das Risiko einzugehen und weiter
zu fahren. Was bleibt uns
schließlich übrig? Am Galton
Gate nimmt Andrea, z. T. über
die Offizierin am Gate, telefonisch
Kontakt mit der Bidvest
Mietwagen-Zentrale am Flughafen
auf. Fazit: da der Fehler
akut nicht behoben werden
kann, sollen wir bis Hobatere
weiterfahren; dorthin würde
man uns, je nach Sachlage, einen
Ersatzwagen schicken. Zur
Sicherheit sollen wir gleich anrufen,
wenn wir in Hobatere
sind, damit man weiß, dass wir
angekommen und nicht unterwegs
hängengeblieben sind.
Also los.
Der 16 km lange Weg führt
über eine Sandpad in traumhafter
Natur, jedoch flößt uns
das Schild „Beware of Lions
and Elefants“ am Eingang doch

Löwen schlafen ca.
20 Stunden am Tag

einigen Respekt ein. Tatsächlich
erreichen wir Hobatere
problemlos. Wir werden äußerst
freundlich empfangen,
und zu unserem besonderen
Glück gibt es sogar einen Mechaniker,
der uns bei unserem
Auto-Öl-Problem unterstützt.
Er diagnostiziert eine kaputte
Ölpumpe, telefoniert mit Andrea
zusammen noch zweimal
mit Bidvest, bis uns versichert
wird, dass am nächsten Tag ein
Austauschauto gebracht wer-

Unsere
Veranda in
der Hobatere
Lodge
den wird. So sitzen wir jetzt
auf unserer wunderschönen
Veranda und warten aufs Dinner.
Die Anlage ist übrigens
von Elektrozaun umgeben;
man versichert uns, dass das
mit der Gefahr durch Löwen
ernst gemeint ist. Die Lodge
gehört, wie wir weiter erfahren,
einem Kollektiv aus der lokalen
schwarzen Community
und hat ein sehr soziales
Selbstverständnis.
Toll, dass wir auch mal eine
Lodge erleben, die nicht von
Weißen geführt wird.
21.9.:
Wie wir später von Nachbarn
hören, waren heute Morgen,
während wir noch schliefen,
Löwen an unserem Haus; als

Tagesausklang
auf der Terrasse

Weißscheitelwürger

wir aufstehen, sind sie aber
schon weg. Dafür bekommen
wir zum Frühstück noch eine
Löwendame nahe am Wasserloch
serviert.
Nachdem sie abgezogen ist,
herrscht am Wasserloch zwar
bald ein reges Treiben, aber
das Wild wirkt unruhig. Kein
Wunder, wir entdecken die Löwin
in einiger Entfernung im
Gras liegen.
Update zum Auto: Aus den
Telefongesprächen geht hervor,
dass der LKW mit unserem
neuen Wagen obendrauf erst
gegen Mittag von Windhoek
losfährt und es wohl eher spät
werden wird, bis er da ist. Bei
dieser vagen Aussage haben
wir wenig Lust, auf unseren geplanten
Game Drive zu verzichten.
Ernst, unser freundlicher
Mechaniker, bietet an, das Auto
entgegen zu nehmen. Für
den Papierkram müssten die
Überbringer dann eben warten,
bis wir zurück sind.
Dann geht es in Sachen Löwen
weiter: Wir sitzen gemütlich
auf unserer Veranda, als
Ernst mehr oder weniger angerannt
kommt und uns auffordert
mitzukommen, es gebe
etwas zu sehen. Ganz in der
Nähe sei ein Löwe betäubt
worden, um ein GPS-Halsband

angelegt zu bekommen. Hintergrund:
eine Tierschutzorganisation
will überwachen, wohin
sich die Löwen bewegen,
damit die Nachbarfarmen ggfs.
gewarnt werden können, wenn
sie sich deren Vieh zu sehr nähern.
So können diese ihr Vieh
bewachen, und die Löwen
müssen unverrichteter Dinge
wieder abziehen. Das ist dann
gut für die Farmer und die Löwen.
Denn würden die Löwen
ihr Vieh reißen, würden sich
die Farmer im Recht sehen, die
Löwen abzuschießen.

Noch ein Weißscheitelwürger

Trauerdrongo

Kuduweibchen:
Neugierig, aber aus
sicherer Entfernung ...

Also nichts wie Hemd an,
Hut auf, Kamera gepackt und
rauf auf den Jeep! Der Löwe
schläft zunächst noch friedlich;
nachdem der Tierarzt die
Weckspritze gesetzt hat, warten
wir eine Weile in respektvoller
Entfernung, aber dem
Löwen gefällt das Schlafen, sodass
wir nach einiger Zeit doch
wieder „nach Hause“ fahren.
Ernst sagt uns, dass wir nachmittags
und abends noch genug
zu sehen bekämen. Jetzt
ist Mittag, Zeit zum Chillen.
Um 16:00 geht‘s auf den Game
Drive und als erstes zu einer
Stelle, wo der vorhin noch
schlafende Löwe seinem Weibchen
beim Aufreißen eines ca.

eine Stunde zuvor geschlagenen
Kudus Gesellschaft leistet.
Wir hätten nie gedacht, dass
wir jemals eine solch beeindruckende
Szene zu sehen bekämen!
Anschließend fahren wir
zu der Stelle, an der die fünf
halbwüchsigen, ca. 11 Monate
alten, Jungen der Beiden brav
auf Ihre Eltern warten. Löwen
satt! Der weitere Game Drive
ist zwar auch toll – u.a. sehen
wir die selten gewordenen
Hartmann’schen Bergzebras,
aber auch Schakale und die üblichen
Antilopen, wieder mal in
einer tollen hügeligen Landschaft
– aber das alles kann
diese Begegnung mit den Löwen
natürlich nicht mehr toppen!
Allerdings sehen wir noch
einige Kadaver in verschiedenen
Ausweidungs- und Verwesungszuständen.
Wir hören,
dass die Löwen vor einiger Zeit
eine Giraffe gerissen, aber
dann liegen gelassen haben.
Sie war wohl zu dürr und zäh,

Die lieben
Kleinen schauen,
was Papa macht

Selten geworden:
Hartmann‘sche Bergzebras

sodass die Löwen sich lieber
stattdessen noch ein junges
Zebra geholt haben. Über die
Giraffe haben sich dann Hyänen
und Geier hergemacht.
Andrea fragt, ob es denn nicht
inzwischen zu viele Löwen für
das Gebiet werden. Wir haben
ja die fünf Jungen gesehen,
und außerdem gibt es noch ein
anderes Weibchen mit weiteren
drei Jungen. Aber die Antwort
ist, dass es hier genug
Wild gebe; sollten es irgendwann
zu viele Löwen werden,
gebe es Organisationen, die
dann die Löwen einfangen und
umsiedeln.
Wir kommen angefüllt von
den starken Eindrücken zum
Abendbrot; und gleich danach
geht es weiter zum Night Drive,
der allerdings, abgesehen
von einem Schakal, der fast in
den von den Löwen gerissenen
Kadaver hineinkriecht, nicht
sehr spektakulär verläuft: Wir
sehen lediglich zwei, drei Kleintiere,
die aber eindeutig nichts
von uns wissen wollen. Schön

ist es allerdings, die Stimmung
im Busch bei Nacht mitzubekommen;
außerdem kreuzen
dann doch noch zum Schluss
zwei Elefanten unseren Weg.
Und insgesamt war der Tag
doch ein ausgesprochenes
Highlight unserer bisherigen
Reise!
Was ist noch zu sagen? Der
neue Wagen ist doch noch
nicht da. Andrea meint, dass
der LKW wahrscheinlich wegen
der Dunkelheit draußen auf
der Hauptstrasse geblieben ist.
22.9.:
Noch bevor wir angezogen
sind, werden wir schon informiert,
dass das neue Auto,
diesmal ein Ford Bakkie, angekommen
sei. Der Wagen als
solcher ist in Ordnung, aber ich
bin nicht glücklich darüber,
dass die Reifen schon deutlich
abgefahrener sind als unsere
bisherigen, aber da ist halt
nichts zu machen; Ernst versucht
zwar, die Reifen von dem
Nissan auf den Ford zu bekommen,
aber wegen der unterschiedlichen
Felgen geht das
nicht. Zumindest aber passt
wenigstens das Reserverad, sodass
wir dieses übernehmen
können. Netterweise packt
Ernst das unter dem Wagen
befestigte Reserverad auch
noch auf die Ladefläche; ein
Glück, denn wir würden es nie
unter dem Wagen hervorbekommen!
Nachdem das alles
geschafft ist, können wir nun
frühstücken, den Wagen bela-

Die Zufahrt nach
Uukwaluudhi

den und auschecken. Nach vielen
von Herzen kommenden
Dankeschöns machen wir uns
auf die Strecke nach Uukwaluudhi,
unserer nächsten
Lodge, wo wir diesmal drei
Nächte verbringen werden.
Die letzte Strecke zur Lodge
ist wieder einmal ein 10 km
langer Holperweg. Die Lodge
selbst besteht aus einem sehr
schönen Haupthaus mit großer
Terrasse mit Essraum und Pool
sowie einigen Bungalows, alles

auf halber Höhe am Hang liegend,
mit einer traumhaften
Aussicht auf die Ebene vor uns.
Ca. 100 m entfernt liegt unter
uns ein kleines künstliches
Wasserloch, an dem sich am
Abend etliche Oryx, Zebras
und Kuhantilopen tummeln.
Da wir die einzigen Gäste sind,
ist es uns bald unangenehm,
dass die beiden Mädchen vom
Personal solange, wie wir da
sind, ausharren müssen, um
dann nach uns das Licht löschen
zu können; deshalb verschwinden
wir bald in unsere
Hütte. Das Klimaproblem ist
dort verblüffend einfach gelöst:
Bis auf die verglaste Front
bestehen alle Fenster nur aus
Fliegengitter, sodass wir wunderbar
an der Kühle der Nacht
teilhaben können, weshalb unser
Schlaf, von den üblichen
Unterbrechungen, z. T. auch
ausgelöst durch das sehr nahe
Heulen und Kichern einiger Hyänen,
abgesehen, wunderbar
ist. Allerdings traue ich mich
deshalb auch nicht ins Gelände,
um die geplanten Sternenhimmel-Fotos
zu machen.
23.9.:
Heute Morgen machen wir mit
Peter, dem Verwalter, eine

Das „Himba-Museum“, ist eine Einkommensquelle für
die Frauen des nahen Dorfs. Peter bringt Lebensmittel
mit und die Touristen kaufen etwas.

*Plural von Himba in deren eigener Sprache
Tanzvorführung bei
den Ovahimba*

Fahrt zu einem Demo-Dorf der
Ovahimba, wo wir allerdings
nur Frauen, um einige Souvenir-Artikel
versammelt, und einige
Kinder antreffen. Zwar
machen wir einige Fotos, von
denen wir eins entwickeln und
den Himba schenken, was erwartungsgemäß
große Freude
auslöst, aber leider ist danach
der Akku des Druckers leer, sodass
ich die anderen beiden
später „zu Hause“ drucke und
Peter zu seinem nächsten Besuch
dort mitgebe.
Da aus zunächst unklaren
Gründen der Blitz bei beiden
Kameras nicht funktioniert und
wir andererseits mit dem Erlebnis
dort nicht so ganz zufrieden
sind, entscheiden wir uns,
morgen doch noch zu dem
weiter entfernten Himba Living
Museum zu fahren.
Heute ist es zu windig und
staubig für einen Game Drive,
sodass wir diesen auch auf
morgen verschieben. Somit ist
für heute Faulenzen angesagt.
In Ergänzung dazu springe ich
für ein paar Bahnen in den
Pool. Zwei spätere Versuche,
den Sternhimmel samt Milchstraße
abzulichten, sind dann
zwar technisch okay, aber so
toll ist der Himmel bei dem
Staub dann doch nicht. Das Ergebnis
ist also nicht zufrieden
stellend.
24.9.:
Heute wird schon um 7:30 gefrühstückt,
sodass wir um 8:30
auf die Piste rollen. Andrea

Wir
erreichen
Opuwo

Staubsturm
In Opuwo

Stadtrand mit Umspannwerk

Eine Seltenheit!
Man sieht ein kleines Hotel
an der Straße!
Traditionelle
Behausung

fährt zum ersten Mal den Ford.
In Opuwo begrüßt uns ein
heftiger Staubsturm, und danach
ist Schluss mit Teerpad.
Das Himbadorf ist auf der
Karte sehr ungenau eingetragen,
sodass wir es erst durch
Nachfragen finden. Es erweist
sich dann aber als sehr spannend,
und Robert, unser Himba-
und Herero-abstammender
Dorf-Guide macht seine Sache
ausgezeichnet, humorvoll und
äußerst ausführlich, sodass wir

Am Dorfeingang des Himba Living
Museum empfängt uns der Guide

Das Dorf wirkt verschlafen,
ist es aber nicht

Himbafrau
bei der
Hautpflege

Herstellung
der Haut-
Pflegepaste
Namibisches „Alphorn“

Gut im Futter,
die Kleine!
Rückansicht

Der Nachwuchs

träumerisch…
Was sie sich
wohl von
der Zukunft
erhofft?

Ritueller Tanz nach Jagderfolg

Tanzeinlage
der Jugend

Abschiedstanzvorführung

sehr viel Wissen über die zahlreichen
Regeln des sozialen Zusammenlebens
mitnehmen.
Allerdings stehen wir dafür
deutlich über zwei Stunden in
der prallen, fast im Zenit stehenden,
Mittagssonne. Ganz
ohne ist das für mich nicht. Am
Ende drucke ich wieder ein
paar Fotos aus, was auch hier
zu ziemlicher Freude und Aufregung
führt. Wir werden von
einigen Dorfbewohnern mit
Handschlag und von vielen mit
Winken verabschiedet.
Dann geht es, von einer Straßenkontrolle
abgesehen – wir
werden noch einige erleben –,
ohne weitere Besonderheiten
zur Lodge zurück. Allerdings
sind wir ziemlich erledigt. Wir
freuen uns zu hören, dass Peter
von seiner Tour mit den anderen
Gästen noch nicht zurück
ist, und hoffen, dass der
gebuchte Game Drive ausfällt.
Aber um 17:00 sind alle wieder
da, und um 18:00 sammelt er
uns in einen Truck zum Ride in
die Salzpan, die in einiger
Entfernung zur Lodge liegt. Wir
sehen dann zwar lediglich einzelne
Oryx und Elen-Antilopen
sowie einige Zebras, aber die
Stimmung kurz vor Sonnenuntergang
ist wunderschön. Anschließend
gibt‘s zum Dinner

Geier in
Lauerstellung
Oryx auf
der Flucht

Abendstimmung

zum dritten Mal Kudu, diesmal
allerdings nicht ganz so wohlschmeckend.
Andrea geht
gleich ins Bett, ich sortiere
noch ein paar Bilder und
schreibe noch etwas, dann folge
ich.
25.9.:
Auf zu neuen Ufern! Heute
geht’s nach Palmwag! Mal sehen,
was uns da erwartet.
Zunächst nehmen wir die
bekannte Strecke Richtung
Hobatere zurück, unterbrochen
durch unsere nunmehr
dritte (aber nicht letzte) Straßenkontrolle,
dann geht’s am
Ortseingang von Kamanjab auf
die Schotterpiste C 40, die aber
gut zu befahren ist. Am Anfang
„besuchen“ wir einen Friedhof
– von außen, denn er ist abgeschlossen.
Viele jung Gestorbene
liegen hier...

Peter hat uns erzählt, dass
die C 40 eine schöne Strecke
sei, was sich für das letzte
Drittel der Strecke als heillos
untertrieben herausstellt: eine
traumhafte Landschaft, Blick
auf ein großartiges Tafelgebirge;
am Grootbergpass kommen
wir fast nicht vorwärts,
weil ich ständig neue Motive
zum Fotografieren sehe. Kurz
nach Überqueren des Passes
treffen wir auf die C 43 nach
Norden, über die wir gemäß

Iwanowski eigentlich von Norden
hätten kommen sollen. Zunächst
gibt’s mal wieder eine
Straßenkontrolle, dann, einige
Meter danach, geht eine kurze
Route nach links zur Palmwag
Lodge ab.
Die Lodge entpuppt sich als
großer Betrieb, der auch Reisegruppen
beherbergt. Sie liegt
in traumhafter oasenartiger
Umgebung, in die wir allerdings
nicht hinausgehen dürfen;
es gibt hier Wüstenelefanten
und -löwen. Nachdem wir
eingecheckt, ausgepackt und
an der Bar etwas getrunken
(Rock Shandies natürlich) haben,
buchen wir für morgen
die große Damaraland-Rundtour
von 7.00-15:00! Bisher
sind wir die einzigen Gäste dafür,
wir sind gespannt. Jetzt
geht’s an den Pool, zum Relaxen
und Abkühlen.
Nachdem wir eine Weile am
– und ich im – Pool verbracht

haben, macht uns ein Schweizer
Pärchen darauf aufmerksam,
dass ein paar Meter weiter
ein Elefant stünde.
Wir laufen den beiden hinterher
– und tatsächlich! Da
steht an einer kleinen Holzbrücke
ein, wie wir finden, ganz
schöner Brummer von Elefant,
der sich an dem üppigen Pflanzenwuchs
dort gütlich tut. Anschließend
müssen wir einen
Bogen schlagen, weil Jimbo –
so wird er genannt – am Beginn
der Brücke, wo wir bis
jetzt gestanden haben, den
Weg kreuzen will, um weiter
drinnen im Schilf zu fressen.
Schon wieder eine Steigerung
und ein Highlight: 5 Meter neben
einem Elefanten ohne
Zaun und Wassergraben – irre!
Weiter am Abend: Erst bekommen
wir direkt vor unserer
Haustür wieder einmal einen
erstklassigen Sunset geliefert,
und dann ist das Dinner auch
noch hervorragend! Und so
können wir uns von neuem voll
befriedigt in die Heia begeben,
zumal wir ja morgen schon um
5:45 aufstehen müssen; und
das soll Urlaub sein?
26.9.:
Um es kurz zu machen: die
Tour lohnt sich vollkommen,
zunächst einmal wegen der
grandiosen Landschaft. Wir
sind mit Erwin, unserem heutigen
Guide, alleine unterwegs,
was wir besonders toll finden;
man kommt so doch viel besser
ins Gespräch. Und wir ler-

nen so einiges über medizinische
und kosmetische Wirkungen
von verschiedenen Büschen
und Bäumen, Andrea ist
begeistert vom „Herero Parfüm“
und steckt es sich zum
Weiterschnuppern in die Tasche.
Und so „ganz nebenbei“
bekommen wir auch noch viele
Welwetschia Mirabilis* zu sehen.
Es ist hier steinig, karg
und sehr windig, aber trotzdem
bekommen wir im Laufe
des Drive etliche Giraffen,
Springböcke, Oryx und Zebras
zu sehen — aber das absolute
Highlight der Tour sind dann
später 17 Wüstenelefanten –
Erwin hat sie gezählt – , die
uns direkt entgegen kommen
und unserem stehenden Wagen
nur geringfügig auswei-

chen. Breathtaking, wie man
hier sagt!
Und dann bereitet uns Erwin
noch eine witzige Überraschung:
Es gibt ein richtiges
Mittagessen, mit Porzellangeschirr,
richtigem Besteck, Gläsern
und einer weißen Tischdecke!
Und das mitten in der
Wüste!
Nach rund sieben Stunden in
Hitze und Wind sind wir dann
aber doch groggy, heute ist nur
noch Ausruhen angesagt, zu-

Wüstenelefanten
mit
Rückenwind

Wer beobachtet hier wen?

Fast auf
Tuchfühlung

Nein, es gibt nicht nur Wüstenelefanten!

mal wir morgen wieder einiges
vorhaben: Früh losfahren, unterwegs
ein Damara Living Museum
besuchen und möglichst
noch rechtzeitig zum Kuduschuhe-Shoppen
in Swakopmund
ankommen.
*eine Pflanze, die nur aus 2
Blättern besteht, die sich aber
vielfach spalten. Sie kann einige
tausend Jahre alt werden.
27.9.:
Heute haben wir unsere längste
Tour vor uns, einiges über
300 km, allerdings in abwechslungsreicher
Landschaft. Zwischendurch
besuchen wir wie
geplant das Damara Living Museum,
das aber deutlich touristischer
und oberflächlicher als
das der Himba ausgelegt ist; es
werden lediglich ein paar Tätigkeiten
vorgeführt (die medizinische
und kosmetische Bedeutung
einiger Pflanzen kennen
wir bereits), dann noch ein
kurzes Tänzchen, und das
war‘s. Aber in diesem Fall
kommt uns das entgegen; wir
wollen schließlich noch vor Ladenschluss
in Swakopmund
sein. Um es gleich zu sagen:
wir schaffen es, obwohl erst
noch die Suche nach Diesel etwas
abenteuerlich wird: ich
werde von einem freundlichen
Ortskundigen an eine komplett
einsame Tanke mit lediglich einer
einzigen Säule mitten in
der Pampa – Paris Texas lässt
grüßen – geführt, die ich ohne
diese Hilfe nie gefunden hätte.

Kräuterkunde

Damara-Feuerzeug

Frauen zeigen uns die Schmuckherstellung,
Männer das Bao (oder auch !Hus)Spiel

Häuptling

Der obligate
Abschiedstanz

Um Punkt 16 Uhr erreichen
wir Swakopmund, checken uns
schnell in unserem schnuckeligen
kleinen, italienisch angehauchten,
Hotel ein und fahren
dann in die Stadt, um 1-2 Bücher
für Andrea und ein Paar
Kudulederschuhe für mich zu
kaufen. Auch das geht klar.
Anschließend fahren wir für
eine kleine Pause zurück zum
Hotel. Abends suchen wir eine
von unserer Padrona empfohlene
Pizzeria auf. Die Pizzen erweisen
sich am Ende als gut,
aber vorher lässt man uns aus
wer-weiß-was für Gründen
weit über eine Stunde warten,
bis ich mich, stinkig geworden,
heftig beschwere. Dann läuft
es. Gesättigt begeben wir uns
zur Casa al Mare, unserem von
einer Namibierin und einem
eingewanderten Italiener geführten
Hotel zurück. Den
möglichen Blick aufs Meer können
wir wegen Dunkelheit leider
nicht mehr werfen.
28.9.:
Nach einem italienischen Frühstück
mit wunderbarem Cappuccino
und Cornetto werden
wir gegen 8 Uhr zu unserer
Wüstentour, wo wir 4 der
„Little 5“ zu sehen bekommen
sollen, abgeholt. Es wird letzt-

Swakopmund — Stadt am Meer

lich eine Gruppe von ca. 20
Leuten in zwei Jeeps. Zunächst
dürfen wir erst mal relativ wild
in der Wüste rumlaufen und
schauen, was wir so entdecken
– natürlich nichts – , dann werden
wir wieder eingepackt,
und es geht weiter, wobei uns
gesagt wird, dass die lieben
Tierchen meist erst rauskommen,
wenn es schön warm ist.
Z. Zt. Ist es allerdings noch
grau in grau. Warum man dann
die Tour nicht später anfängt,
erschließt sich uns allerdings
nicht. Dann geht es aber doch
los: wir bekommen einen Gecko,
zwei Eidechsen, eine Sidewinder-Otter
sowie ein Zwergchamäleon
zu sehen. Außerdem
gibt’s, wie üblich, zwischendurch
einen Snack und
etwas zu trinken. Nachmittags
gondeln wir noch etwas durch
die City. Da wir wussten, dass
viele Läden samstags um 13
Uhr schließen, haben wir das
Thema Schuhe ja schon am
Vortag erledigt, nun kommen
noch ein paar T-Shirts für die
lieben Enkel und ein Buch über
die Geologie Namibias dazu.
Zum Schluss geht’s noch ins
Café Anton, Apfelstrudel mit
Vanilleeis essen. Zum Abend-

Der Wüstengecko

essen hat uns die Padrona
diesmal, nachdem sie über unseren
Bericht aus Gabrieles
Pizzeria ziemlich entsetzt war
und das bei dem Chef hinterfragen
wollte, einen Tisch im
Ocean Cellar, einem ziemlich
vornehmen Fischrestaurant,
reservieren lassen. Das stellt
sich als guter Tipp heraus. Sowohl
die Fischsuppe als auch
die beiden Fischgerichte, für
die wir uns entscheiden,
schmecken hervorragend. Der
Ober ist trotz Hochbetrieb sehr
aufmerksam. Als ich ihn nach
Begleichen der Rechnung spaßeshalber
frage, ob er uns
bitte zum Auto tragen könne,
lacht er tatsächlich lauthals los.
Toll. Gut gesättigt und guter
Laune fahren wir „heim“.
29.9.:
Wieder stehen wir früh morgens
auf, um 7:00 gibt’s Frühstück,
dann wird gepackt.
Nach dem Abschied von
Padrone und Padrona geht‘s
wieder auf die Piste, zunächst
nach Walfisbay, wo wir wieder
eine Boots-Tour durch die
Bucht gebucht haben. Wie das
letzte Mal gibt’s neben der eigentlichen
Tour bis zum Pelicans
Point, wo wir Robben und
Delphine sehen können, auch
die übliche Show mit einer
zahmen Robbe und angefütterten
Pelikanen, die an Bord
kommen, sowie ein abschließendes
Picknick an Bord mit
„den besten Austern der Welt“
und Sekt (Champagner?). Dann
noch schnell in einen sonntags

Der Kleine muss
sich selbst wieder
eingraben

Die Wüsteneidechse...

...weiß sich zu wehren!

Die Hornviper bzw.
Sidewinder bzw.
Zwergpuffotter

Der Nebeltrinkerkäfer

Zwergchamäleon in Lauerstellung...

...und — plötzlich ganz blass geworden — auf dem Marsch

Die Falle
schnappt zu

geöffneten Supermarkt mitten
in Walfisbay, in dem Andrea
fast nur auf schwarze Bevölkerung
trifft, und wie immer
Wasser und Kekse kaufen. Andrea
fragt nach Papiertaschentüchern,
da unsere Nasenschleimhaut
durch die trockene
Wüstenluft Namibias ziemlich
in Mitleidenschaft gezogen
wird, aber so etwas scheint es
nicht zu geben, sie weicht auf

„wilde“ Tiere an Bord

Kleenex aus. Dann machen wir
uns auf den Weg nach Barkhan
Dune. Die Strecke durch den
Namib-Naukluft-Park und die
Naukluft-Berge ist wieder
Doch zum Glück ist es wenigstens
ein Hinterreifen, so
dass ich kein Abdriften von der
Strecke ausgleichen muss. Der
Reifenwechsel gestaltet sich
traumhaft schön, und so genießen
wir die tolle Fahrt, bis – ja,
bis wir in die letzte Pad vor unserem
Ziel einbiegen: nach einigen
Metern rumpelt der Wagen
verdächtig; und --- ja, es ist
die schon lange befürchtete
Reifenpanne!
zunächst schwierig, weil wir
den Ansatzpunkt für den Wagenheber
erst mal falsch wählen
und so den Wagen nicht
hoch genug gewuchtet bekommen.
Nach noch einem weiteren
Fehlversuch klappt es aber
dann problemlos, allerdings

sehe ich danach nicht mehr so
richtig gesellschaftsfähig aus,
da ich mich zeitweise in den
Straßenstaub legen muss. Andrea
kurbelt prima den Wagenheber
hoch und ist anschließend
total begeistert und
stolz, dass wir die Reifenpanne
so gut gepackt haben. Jetzt
geht‘s auf die letzten Meter
zur Lodge, wo wir überraschender
Weise gar nicht erwartet
werden. Da ist was mit
der Buchung schief gegangen.
Glücklicherweise ist aber noch
genügend Platz, und wir kön-

Ausblick von
unserer Veranda
Wüstenblume

Wieder mal ein
Steinböckchen
auf Besuch

Abendstimmung auf dem Barkhan Dune Retreat

nen wieder einen Dünen-
Bungalow beziehen. Nachdem
wir uns an dem üblichen Rock
Shandy gelabt, anschließend
etwas ausgeruht und später
geduscht haben, gibt es
Abendbrot.
Die Gastleute sind andere als
die, die wir vor drei Jahren
kennengelernt hatten. Diese
haben sich zwischenzeitlich zur
Ruhe gesetzt und in Swakopmund
ein Haus bezogen. Die
Neuen, Gerda und Niekie, haben
schon einiges renoviert
und ausgebaut; man sieht,
dass hier jetzt ein frischer
Wind weht. Als nächstes ist ein

Pool geplant. Am Abendbrottisch
treffen wir noch ein
junges deutsches Pärchen von
der Schwäbischen Alb plus ihrer
Freundin. Wir erfahren,
dass das Paar ab morgen,
1.10., das angrenzende Camp
Gecko gepachtet hat. Um 9
Uhr ist Schlüsselübergabe, und
alle sind ganz aufgeregt. Das
Camp bietet Zeltunterkünfte,
Selbstversorger-Hütten und einen
Campingplatz und soll für
die beiden den Traum vom
Auswandern nach Afrika erfüllen.
Nach rund 19 Monaten Suche
in verschiedenen afrikanischen
Ländern wurden sie hier

fündig und haben die nötige
Arbeitserlaubnis bekommen.
Nach längerer Zeit mit lebhaftem
Gespräch bin ich erledigt
und gehe ins Bett.
30.9.:
Zwischen 4 und 5 Uhr wache
ich mit Kopfweh und leichter
Übelkeit auf. Außerdem friere
ich. Ich ziehe mir also meine
Vliesjacke an und beschließe,
nicht am Frühstück Teil zu nehmen.
Andi bringt mir wunschgemäß
zwei Toast mit etwas
Marmelade und zwei Cola. Danach
geht‘s mir langsam wieder
besser, so dass ich später
einen kleinen Spaziergang
durch das Lodge-Gelände mache
und später noch einen
Lunch zu mir nehme. Trotzdem
ist es schön, dass wir heute gar
nichts weiter vorhaben und
nur Ruhe und die traumhafte
Landschaft um uns herum genießen.
Nicht mal ein Sundowner
ist geplant. Abends, als wir
zum Dinner zum Hauptgebäude
gehen, kommt gerade eine
Truppe Deutscher, die im Laufe
des Nachmittags angekommen
ist, von der Sundowner-Tour
zurück. Sie bekommen Ihr
Abendessen aber in einem an-

deren Raum; wir sitzen wieder
mit dem Auswandererpärchen,
das heute die Übernahme seiner
Campsites erfolgreich abgeschlossen
hat, seiner Freundin
und einem wohl Einheimischen
zusammen. Nach einem
sehr leckeren Menü verabschieden
wir uns ziemlich
rasch; Andrea ist müde, und
ich will wieder Sterne fotografieren,
gleich und später in der
Nacht, wenn die Milchstraße
etwas näher am Horizont
steht. So lege ich mich angezogen
aufs Bett, wache wie geplant
20 vor 12 auf und schieße
noch ein paar Aufnahmen.

Und wieder
ein traumhafter
Sternenhimmel

Tierisches
Verkehrshindernis

Blick vom
Spreetshoogte-
Pass

1.10.:
Wieder werde ich in Barkhan
Dune gegen fünf Uhr vom
Sturm geweckt. Nach Schließen
der Fenster ist es ruhiger,
sodass ich doch noch mal einschlafen
kann. Um sieben Uhr
ist dann aber endgültig
Schluss; wir müssen packen.
Gerda hat gestern noch wegen
eines neuen Reservereifens
mit Bidvest telefoniert und
mitgeteilt bekommen, dass wir
diesen heute in Mariental abholen
sollen/können.
Wir fahren also die kürzeste
Schotterstrecke, die allerdings
über den Spreetshoogte Pass
mit einer äußerst steilen,
glücklicherweise gepflasterten,
Auffahrt führt. Nachdem dieser
bewältigt ist, geht es recht
harmlos weiter, auch wenn ich
wegen der Reifen eine gewisse
Grundspannung nicht ablegen
kann. Wir kommen aber sicher
an der B1 an und müssen nun
nur noch ca. 160 km nach Mariental
zurücklegen. Dort finden
wir den Reifenfritzen recht
schnell, allerdings nach einer
kurzen Irritation, weil der Laden
völlig anders heißt, als auf
dem Zettel steht. Wir erfahren
dann auch, dass hier keine Information
von Bidvest angekommen
ist; der Chef, Willem,
muss sich erst nochmal telefonisch
erkundigen, ob das alles
klar geht. Nach ca. einer halben
Stunde kommt das Okay.
Allerdings montieren die Mechaniker
den nagelneuen Reifen
hinten drauf, so dass jetzt

hinten ein deutlicher Unterschied
in der Profilstärke zwischen
re. und li. besteht. Bidvest
weigert sich aber, auch
rechts einen neuen Pneu montieren
zu lassen, deshalb müssen
wir mit der Profildifferenz
leben. Bis Bagatelle sind es
jetzt nur noch knapp 50 km,
und so kommen wir bereits um
14 Uhr dort an. Von der
schwarzen Schönen an der Rezeption
werden wir tatsächlich
wiedererkannt. Und wir be-

Elenantilope am Nachbartisch?

kommen wieder „unseren“
Bungalow Nr. 10! Nach dem
Auspacken ruhen wir uns auf
der Terrasse erst mal etwas
aus, dann geht’s zurück zum
Haupthaus, Rock Shandy trinken
und Kaffee mit Kuchen genießen.
Danach kehren wir zu
unserem Bungalow zurück;
jetzt ist für mich Duschen und
Rasieren angesagt. Heute haben
wir erst mal nichts weiter
vor, als uns an dem „Roten
Sand der Kalahari“ zu erfreuen;
Andrea ist sowieso total happy,
hier zu sein, und freut sich fast
wie ein kleines Kind.
2.10.:
Heute ist vormittags für mich
Chillen angesagt, während Andrea
auf ihrem mittlerweile
schon gut bekannten Wallach
Poco ihren schon lange ersehnten
Morgenritt, bei dem sie
diesmal sogar etwas Trab und
Galopp kennenlernt, absolviert.
Ich beobachte die angefütterten
halbzahmen Antilopen,
die, schon vertraut, um
die Wohn-, Verwaltungs- und
Restaurantgebäude herumstreichen.
Zwischenzeitlich
gibt‘s wieder den üblichen
Rock Shandy. Ansonsten lese
ich und schreibe dieses Tagebuch
weiter. Nachmittags geht
es wieder auf Sundowner-Tour,
die diesmal, entgegen allen Erwartungen,
neben den üblichen
„Verdächtigen“ auch mit
zwei White Rhinos (Breitmaul-
Nashörner) aufwarten kann.

Rappenantilopen

Mischpopulation

Rhinos - diesmal von hinten

Ja, das sind Raubtiere
und nicht immer nett

Close up

Vor der Anfahrt des eigentlichen
Sundowner-Platzes geht
es erst nochmal in die unmittelbare
Nähe der Lodge, wo
sich ein Rudel Suricates, also
Erdmännchen, seine Höhlen
gegraben hat und dort lebt.
Nachdem sie mit Futter gelockt
worden sind, lassen sie sich
problemlos aus unmittelbarer
Nähe beobachten und fotografieren.
Dann geht es zu dem
uns schon bekannten Sundowner-Platz,
mit Getränken,
Knabberzeug und noch zwei
anderen Jeep-Ladungen Touristen.
Plötzlich sehen wir in einem
PickUp den uns vom letzten
Jahr bekannten Schweden, der
die Geparden betreut – mit einem
ziemlich großen Cheetah
auf dem Beifahrersitz!!!
Einerseits ganz witzig, andererseits
ist mir das doch ein
bisschen zu viel Tiershow, zumal
der arme Kerl sich nicht
unbedingt wohl zu fühlen
scheint; es ist halt doch ziemlich
eng da drin. Inkonsequent,
wie ich aber leider bin, schieße
ich trotzdem einige Fotos;
wann kann man schon mal ein
Close Up von einem Geparden
machen?

3.10.:
Heute heißt es wieder, und
diesmal zum vorletzten Mal,
packen und Abschied nehmen.
Wie inzwischen normal, stehen
wir früh auf, packen zusammen
und zuckeln mit unserem Ford
Bakkie zum Rezeptionsgebäude
und Frühstücksraum, um
unser letztes Frühstück hier
einzunehmen und die Rechnung
zu begleichen.
Am Ende verlängert sich unser
Aufenthalt dann überraschend
etwas, da wegen eines

Und noch ein
Wahnsinnshimmel

Stromausfalls keine Kartenzahlungen
vorgenommen werden
können. Wir nehmen das
nicht schwer, da wir es nicht
eilig haben, und können so
noch eine Weile am Pool sitzen
und den verschiedenen Tieren
zusehen, die sich in ca. 50 m
Abstand bereitgestelltes Futter
einverleiben. Inzwischen ha-

en wir ja in fast allen Lodges
und Guest Farms mitbekommen,
dass zugefüttert wird, da
das Wild auf Grund der anhaltenden
Trockenheit – es hat
seit 3 Jahren nicht mehr geregnet!
– nicht mehr genügend
Futter draußen findet. Wir
wünschen Mensch und Tier,
dass es in diesem Jahr mit dem
Regen etwas wird.
Nach einiger Zeit klappt es
dann mit dem Bezahlen, weil
man inzwischen einen Ersatzgenerator
angeworfen hat, der
auch die Rechner mit genügend
Strom versorgt.
Nun geht‘s zu unserer letzten
Lodge, der Düsternbrook
Safari Ranch, der ersten und
damit ältesten in Namibia. Die
Bewertungen über Unterkunft
und Verpflegung sind ja recht
widersprüchlich, aber wir wollen
uns überraschen lassen.
Die Fahrt nach Düsternbrook
verläuft fast reibungslos, lediglich
in Windhoek verfranzen
wir uns auf Grund der unklaren
Beschilderung wieder einmal
und landen zunächst auf der
Straße nach Swakopmund, be-

vor wir uns von einem netten
Polizeiposten die richtige Route
zeigen lassen können. Wieder
auf der B bzw. A 1, finden
wir dann auch bald die Abfahrt
nach Düsternbrook.
Das letzte Stück ist wieder
einmal sehr abenteuerlich, eine
typische „african massage“,
aber Andrea meistert sie souverän,
und so kommen wir
schließlich an einem sehr kolonial
wirkendem Gebäudekomplex
an, wo uns, wie üblich, eine
sehr nette schwarze Lady in
Empfang nimmt, uns unser
Zimmer zeigt und uns die möglichen
Aktivitäten aufzählt. Vor
allem interessiert uns natürlich
der Cat Drive, wo wir –
hoffentlich – Geparden und sogar
Leoparden zu sehen bekommen
werden; ist das doch
der Grund, weshalb wir überhaupt
hierhergekommen sind.
Da dieser aber schon fast eine
halbe Stunde nach unserer Ankunft
losgehen soll, beschließe
ich, gegen den leichten Widerstand
meiner geliebten Gattin,
ihn erst für den nächsten Tag
zu buchen.
Dafür entscheiden wir uns
heute für den Game Drive, der
erst um 17:00 losgeht. Ich
muss zugeben, ich habe kurz
überlegt, diesen ausfallen zu
lassen – so nach dem Motto:
was soll der uns nach den vielen,
die wir schon absolviert
haben, noch bringen? Aber
glücklicherweise entscheide
ich mich doch dafür. Abgesehen
von der traumhaften Berg-

Namibische Felsagame

Auch Gnus benutzen
gerne die Straße

Dass ich Hippos auf dieser
Reise zu sehen bekomme,
hätte ich nie geglaubt.

landschaft, die für uns wieder
ganz neu und überwältigend
ist, kriegen wir diesmal eine
irre Menge Giraffen, die Lodge
beherbergt 48 davon, und
noch mal 5(!) Rhinos zu Gesicht.
Und zu guter Letzt erzählt
uns der Guide doch glatt, jetzt
ginge es zu den Hippos! Hippos
hier, in der Nähe von Windhoek,
mitten im trockenen
Land? Ich denke, ich spinne!
Die Lodge hat auf ihrem Gelände
tatsächlich einen relativ
großen See, an dem gerade
sieben Hippos, inklusive eines
Babys, ausgestreutes Futter
fressen! So nah hatten wir sie
nicht mal am Okawango im
letzten Jahr! Wir sind von der
Fahrt total begeistert.
Und auch das Essen, das in
den Bewertungen so häufig
heruntergemacht wurde, ist
zwar etwas ungewöhnlich in
der Komposition, lässt sich
aber gut essen.
Auf der Lodge arbeiten übrigens
fünf deutsche junge Frauen
als Volontärinnen, die die
Pferde betreuen und uns auch
zu den Mahlzeiten bedienen.
Allerdings scheinen sie nicht so
richtig angeleitet zu werden,
wie sie mit den Besuchern umgehen
sollen, z.B. in Empfang
nehmen, erklären, wo und wie
das mit dem Essen abläuft,
nach Getränkebestellungen
fragen. Aber es geht auch so.
Insgesamt scheint sich der
Besitzer auch seiner sozialen
Verantwortung gegenüber den

schwarzen Mitarbeitern bewusst
zu sein: seine Angestellten
sind aus der Region und
bekommen eine Ausbildung.
Für ihre Kinder gibt es einen
kleinen Kindergarten, sie gehen
alle zur Schule und machen,
wenn möglich, einen Abschluss.
Es gibt einen ganzen Informationsraum
über die Geschichte
der Farm; Andrea interessiert
sich für ein Buch,
das, wenn sie es richtig ver-

Gesättigter
Abstieg

standen hat, von der Mutter
des jetzigen Besitzers geschrieben
worden ist. Wir bestellen
es in Deutschland.
Und schon geht, wie schon
so oft auf dieser Reise, wieder
einmal ein Tag voller toller Erlebnisse
zu Ende.
4.10.:
Noch ein Tag in Düsternbrook;
leider unser letzter voller Tag.
Heute haben wir „nur“ noch
eine Aktivität vor: den Cat Drive,
ansonsten ist wieder einmal
Faulenzen, Entschleunigen,
Tiere Beobachten – und
ab und zu auch noch mal Fotografieren
– angesagt. Andrea
wird irgendwann zur Rezeption
gerufen, jemand hätte für sie
angerufen. Verwundert geht
sie los und erfährt: Es ist das
Iwanowski - Kooperationsreisebüro
in Swakopmund. Eine Dame
erklärt ihr, Gerda von Barkhan
Dune hätte angerufen,
dass sie ihren Fön dort vergessen
habe. Amüsiert ob der
Umstände meint sie, dass sie
das auch schon bemerkt hätte
und der Fön gerne dort bleiben
dürfe. Dann plaudert sie noch
etwas mit der Dame und erzählt
von unseren Erlebnissen.

Am Nachmittag geht es dann
zum Cat Drive, der nichts anderes
beinhaltet, als bei der
Fütterung eines Leoparden
und zweier Geparden vom Auto
aus zuzuschauen. Ich bin etwas
skeptisch und mache eigentlich
nur mit, um eventuell
ein schönes Portrait eines Leoparden
zu bekommen. Meine
Skepsis bewahrheitet sich: abgesehen
von dem Ausbringen
der Fleischbrocken auf einem
Ast und dem „Erbeuten“ desselben
durch den Leoparden
ist es doch eher eine Show, die

den Tieren nicht immer ihre
Würde lässt. Andererseits wird
von den Einnahmen der Tierschutz,
den die Safari Ranch
aktiv betreibt, mitfinanziert.
Und immerhin haben diese
schönen Katzen ein doch sehr
weitläufiges Gehege von mehreren
Hektar, was ihnen bis auf
das Beuteschlagen ein weitestgehend
artgerechtes Leben ermöglicht.
Da es uns insgesamt
hier sehr gut gefällt, drückt
man wegen solcher kleiner
Enttäuschungen wie bei den
Raubkatzen gerne mal die Augen
zu.
Auch dieser Tag geht ruhig
und beschaulich zu Ende; wir
sitzen über den Wasserlöchern
und beobachten das Treiben
dort; heute Abend finden sich
noch einmal Giraffen, Oryx, Kudus,
Impalas, Warzenschweine,

Paviane sowie zwei Rhinos ein.
Dann verschluckt sie die Dunkelheit.
5.10.
Unausweichlich ist heute unser
letzter Tag in Namibia angebrochen!
Obwohl wir bis zur
Abfahrt Richtung Hosea Kutako
Airport viel Zeit haben, wachen
wir wieder früh auf. Bevor wir
aber packen, geht es erstmal
zum Frühstück; Überraschung:
heute gibt es keine Eier!

Ansonsten steht das übliche
Buffet vor uns zur Auswahl.
Anschließend heißt es Koffer
packen und dabei die verschiedenen
Gewichtsbeschränkungen
beachten, was uns aber
vermutlich gut gelingt.
Um 10 Uhr muss das Zimmer
geräumt sein, weshalb ich jetzt
den Wagen vor unser Häuschen
setze und das Gepäck
einräume. Mit dem Bezahlen
lässt man uns Zeit. So haben
wir nur das „Problem“, die Zeit
bis zur Abfahrt gut zu verbringen.
Wir brauchen, wenn nicht
noch mal was Unvorhergesehenes
(wir haben drei abgefahrene
Reifen) passiert, maximal
zwei Stunden bis zum Flughafen.
So setzen wir uns an die
Rezeption, trinken unsere letzten
Rock Shandies und lassen
Rückweg zum Airport
es uns so gut wie möglich gehen.
Es gibt heute übrigens
recht viele Wolken, was in den
Augen vieler Namibier ein gutes
Zeichen für Regen ist. Wir
hoffen es für dieses wunderbare
Land von ganzem Herzen.
Auf Wiedersehen, Namibia!

Fotos und Text:
Lutz Stegemann
Kameras:
Sony A 7III,
Sony A 6300