FINE Das Weinmagazin Ausgabe 52 - 01/2021

1| 2021 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 01
DOMAINE DIE GROSSE DE LA FINE-CHARTA
ROMANÉE-CONTI
WARUM VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT UND WIE WIR WEIN UND BEWERTEN ETHIK
Château Chardonnay L’Église-Clinet Bordeaux Champagne Krug Chateau Wunderschön Musar Valdespino Reife Rieslinge Kabinett
Winningen
Pomerol Die Magie von Die Geschichte Der Purismus Der Geheimnisvolle Das Roséprojekt Der Der Sherry-König ungewöhnliche Die Sarah Leidenschaft
Löwensteins
feinstem des Montrachet Glanz der Wein-Subskription im Clos du Mesnil aus dem vom Libanon Roten Hang von Jahrgang Jerez 2010 des Rieslinge Klaus Peter Keller

FINE
DAS WEINMAGAZIN 1|2021
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 18
BONNEAU DU MARTRAY 32
CHAMPAGNER-VERKOSTUNG I 38
WEIN BEWERTUNG 12
DOMAINE TISSOT 48 GUADO AL TASSO 56 CHATEAU MUSAR 62
DIE GLORREICHEN SIEBEN 68
BODEGAS VALDUERO 76 BODEGAS VALDESPINO 122 HEYMANN-LÖWENSTEIN 134 RHÔNE MEETS CALIFORNIA 112
9 FINE EDITORIAL ________________Ralf Frenzel
12 FINE IN EIGENER SACHE _______Eine neue Charta für die Punktevergabe
18 FINE BORDEAUX ________________Saskia de Rothschild hat große Pläne mit dem Weinimperium
28 FINE BORDEAUX ________________Eine Geschichte der Weinsubskription
32 FINE BURGUND _________________Nur zwei Weine: Bonneau du Martray
38 FINE CHAMPAGNE ______________Champagner: Die große Verkostung Teil 1
48 FINE JURA ______________________Die Vielfalt des Jura: Domaine André & Mireille Tissot
56 FINE TOSKANA _________________Eine neue Spielart von Merlot: Der Cont’Ugo
62 FINE LIBANON __________________Ein wilder, aufregend köstlicher Naturwein: Chateau Musar
68 FINE TASTING ___________________Die Glorreichen Sieben
76 FINE RIBERA DEL DUERO _______Der Mut der Unterschätzten: Bodegas Valduero
84 FINE WEIN UND SPEISEN _______Jürgen Dollase im »Döllerers Wirtshaus« in Österreich
92 FINE WISSEN ___________________Der Chardonnay vom Zauberberg
98 FINE VINOTHEK _________________Jacques’ Wein-Depot: Ein Gespräch mit Kathy Féron
104 FINE DAS GROSSE DUTZEND __Champagner Jahrgang 2010
110 FINE WORTWECHSEL ___________Der Hype um Natur- und Orange-Weine
112 FINE TASTING ___________________Rhône meets California
118 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____Die Gewurz traminer-Krise im Elsass
122 FINE SHERRY ___________________Grand Cru von Jerez: Bodegas Valdespino
130 FINE WEIN UND ZEIT ___________Die wechselhafte Geschichte des Weinbaus in Böhmen
134 FINE RHEINHESSEN ____________Die Balance von Suchen und Finden: Sarah Löwenstein
142 FINE GENIESSEN _______________Genießen Feinherb
146 FINE ABGANG __________________Ralf Frenzel
6 FINE 1 | 2021 INHALT
INHALT FINE 1 | 2021 7

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
wer eine Revolution anzetteln will, der macht sich auch
darauf gefasst, dass die eigene Idee auf Gegenwind triff,
der womöglich zum Sturm wird. Dennoch hatten wir mit
diesen Reaktionen nicht gerechnet, als wir im FINE-Heft
Nummer 50, unserer Jubiläumsausgabe, nach zehn Jahren
der berüchtigten 100-Punkte-(»Parker«-)Skala Adieu
sagten. Wir wollten diese Höher-Schneller-Weiter-Jagd,
die bisweilen absurde Züge angenommen hat, schlicht
nicht mehr mitmachen.
Schon als ich Sommelier und Weinhändler war – wir
sprechen von den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren –
hat es mich irritiert, dass durchaus intelligente Leute ihren
Wein »blind« nach Parker-Punkten kauften, ohne dabei
ihrem eigenen Geschmack zu vertrauen. Sie suchten ein
verlässliches Urteil und zogen sich selbst dabei gar nicht
in Betracht. Das kam wohl auch so, weil plötzlich das
Preis-Genuss-Verhältnis, die Erwartung eines »Return
of Invest«, zunehmend eine Rolle spielte. Wer etwas auf
sich hielt, orientierte sich also an Robert Parker, dessen
Bewertungen bald das Maß aller Dinge zu sein schienen.
Was hier und da auch zu wundersamen Weinvermehrungen
führte – fast war es, als sei uns ein neuer Messias geboren.
Und, ja: Robert Parker hat mit seinen Weinbewertungen
Akzente gesetzt, Marken gemacht, Preise
gebildet. Parkerpunkte (PP) galten in der internationalen
Weinwelt als Währung, der Weinjournalist war selbst zur
Marke geworden. Wer sich seiner Marktmacht nicht entgegenstellen,
von der Kraft dieses Riesen profitieren wollte,
musste sich Parkers Geschmacksdiktat unterwerfen. Sein
gängiges Muster, das Must-have, die Mode, die plötzlich
jeder trug und mochte, war fett, breit, fruchtig. Nach
diesem Profil wurden Weine gemacht: schnell ansprechend,
leicht zugänglich. Der Stil der neuen Welt. Daneben ließ
der beinahe allmächtige Kritiker alles links liegen, was
komplex, schlank, elegant, fein, lang oder gar gereift war.
Und schaffe so etwas, was kein Affcionado ernsthaft
wollen kann: Er machte die Weinwelt eindimensional.
Wer sich auskannte, stellte freilich schon damals fest,
dass Parkers scheinbar objektive Bepunktung äußerst
indifferent war. Heute gilt der Parker-Stil, eben noch
eine Mode, als out. Das 100-Punkte-Schema, gemeinhin
»Parker-Skala« genannt, hat der Anwalt aus dem
amerikanischen Baltimore übrigens gar nicht erfunden,
sondern ausspioniert (sollten wir netterweise sagen:
adaptiert?). Fest steht: Er hat es sich in der Sowjetunion
abgeschaut.
Mit all dem wollten wir Schluss machen: Aussteigen
aus dieser Hitparade mit ihrer Jagd auf die vorderen, mainstreamtauglichen
Chartplätze. Den Blick der FINE-Leser
auf unsere Weinbeschreibungen lenken. Dem, was im Glas
ist, mehr Raum und Zeit zum Nachspüren geben. Weil
wir meinen, dass Wein dies verdient. Weil wir wissen,
dass ein solches Urteil immer eine Momentaufnahme
ist. Mit einem haben wir dabei aber nicht gerechnet:
Ihrem Aufbegehren. Die überwältigende Reaktion unserer
Leser hat gezeigt, dass Sie das nicht wollen. In einer überraschenden
Flut von Mails, Briefen, Anrufen und persönlichen
Kommentaren haben Abonnenten, Weinfreunde,
Händler, Gastronomen und Winzer uns klargemacht, dass
ihnen viel an einer belastbaren Währung in der Weinkritik
liegt. Dass sie FINE als seriöse, verlässliche Instanz
in der Weinbewertung schätzen und darauf nicht verzichten
wollen.
Wir haben gelernt und Ihre Reaktionen als Auftrag
verstanden. Die FINE-Redaktion wird bei der Bewertung
von Weinen deshalb wieder zur Punkteskala zurückkehren.
Wir legen Wert darauf, dass unser Urteil transparent, nachvollziehbar
und verlässlich ist – und unsere Einschätzung
eine belastbare Währung bleibt, die unseren Lesern verlässlich
bei der Orientierung hilft. Wie wir das anstellen
und welchen Aufwand wir dafür treiben, lesen Sie in
unserer Geschichte zur Punkteskala, einer historischen
Aufarbeitung, die eine für uns logische Folgerung krönt:
das FINE-Manifest.
BUCHERER.COM
EINZIGARTIG WIE IHRE EMOTIONEN – SEIT 1888
Ralf Frenzel
Herausgeber und Verleger
UHREN SCHMUCK JUWELEN
EDITORIAL FINE 1 | 2021 9

DIE GESCHICHTE
DER WEIN-
BEWERTUNG
UND EINE NEUE CHARTA FÜR
DIE PUNKTEVERGABE IN FINE
Seit dem ersten Heft von 2008 verkostet und bewertet FINE Weine. Teils blind,
teils offen, gelegentlich in Panels, also größeren Gruppen, zumeist aber durch
einzelne geschulte Verkoster. Seit dem ersten Heft verwenden wir dabei die
100-Punkte-Skala. Zugleich haben wir in den über 50 Heften nach Erscheinen
der Erstausgabe immer wieder Zweifel artikuliert, ob die Vielfalt und Komplexität
großer Weine durch eine numerische Skala abgebildet werden kann, insbesondere
bei den überaus raren und uralten Schatzkammerweinen, bei denen
jede Flasche ihre eigene Individualität besitzt. Im letzten Heft 4/2020 hatten wir
nun die Punktebewertung ausgesetzt – eine Notbremse, die zu einer heftigen
und durchaus kontroversen Reaktion unserer Leser geführt und uns veranlasst
hat, dieses Thema grundsätzlich zu durchdenken.
Von STEFAN PEGATZKY
Die Notbremse und ihre Gründe
Ein Blick in das Angebot eines beliebigen Weinhändlers, sei
es im Netz oder als gedruckter Katalog, zeigt: Kaum ein Wein
kommt heute ohne Angabe einer Punktebewertung aus. Nicht
einfach dezent unter der Weinbeschreibung, sondern vielfach
in grellen Störern mit Adjektiven versehen wie »sensationell«
oder »sagenhaft«. Hyperventilierende Händler, ratlose Kunden.
Kaum ein Wein wird mit unter 90 Punkten versehen, einige
Kritiker scheinen sogar kaum einmal unter 95 gehen zu wollen.
Viele Händler bewerten mittlerweile eigenhändig – und liegen,
welch Wunder, regelmäßig höher als parallel zitierte Kritiker.
Um diese durchsichtige Strategie zu tarnen, stehen heute
»Journalisten« im Handel unter Vertrag, die maßgeschneiderte
Kritiken anfertigen. Denn heute sind Punkte eindeutig mit
Preisen gekoppelt: Je besser das Verhältnis von Ersteren zu
Letzteren ausfällt, desto lukrativer.
Für Weinmagazine ist diese Zweitverwertung ihrer Weinbewertungen
mittlerweile vielfach noch vor der eigentlichen
Publikation das primäre Geschäftsmodell. Entsprechend bieten
die Marketingabteilungen der Medienhäuser dem Handel
Promotion-Material zur Verkaufsunterstützung, das neben
dem Inhalt insbesondere die Logos umfasst. Dabei werden
Missverständnisse mutmaßlich bewusst in Kauf genommen:
Bei »Robert Parker Wine Advocate«, der wohl führenden
Weinbewertungsplattform überhaupt, legt das gleichnamige
Logo nahe, dass zitierte Punktebewertungen vom Gründer
Robert Parker selber stammen – dabei hat sich Parker seit
Jahren vom professionellen Verkosten zurückgezogen. Doch
nicht nur Handel oder Marketingabteilungen von Verlagen
haben an der Demontage der Weinbewertung insgesamt einen
Anteil. In Zeiten größerer Konkurrenz untereinander, nicht
zuletzt durch die neuen Medien sowie sinkender Zeitbudgets
der Leser versuchen Redaktionen, über einen sich ständig
steigernden Wettlauf an Höchstbewertungen ihr Überleben
zu sichern. Zudem finden Weinkritiker wie der Italiener Lukas
Maroni durch die »revolutionäre« Entwertung klassischer
Übereinkünfte, was ein großer Wein sei, neue Leser. Gerade
durch Robert Parker hat zudem das Wettkampfartige von Wein-
Tastings die Wahrnehmung der sinnlichen und kulturellen
Qualitäten von Wein in den Hintergrund treten lassen. Dabei
geht es in FINE weder um kraftstrotzende »Winner« noch um
primärfruchtige Spaßweine, sondern in erster Linie um »Fine
Wine«, um die großen Weine der Welt im klassischen Sinne,
als Blüte historischer und moderner Kulturlandschaften sowie
einzigartiger Persönlichkeiten – und um die Wege, diese Art
von Wein auch noch im nächsten Jahrhundert zu produzieren
und zu genießen. Angesichts der geschilderten Inflation von
»Big Points« für bestenfalls korrekte Weine auf der einen und
stilistisch mitunter fragwürdige Weine auf der anderen Seite,
schien uns ein Aussetzen von Punktbewertungen als folgerichtiger
Schritt.
10 FINE 1 | 2021 IN EIGENER SACHE
IN EIGENER SACHE FINE 1 | 2021 11

WIE WIR WEINE
BEWERTEN
DIE FINE-
VERKOSTUNGEN
• Wir glauben, dass der Geschmack zwar subjektiv ist, dass wir als erfahrene Verkoster und in kontrollierten
Umgebungen aber dennoch gut begründete und klar formulierte Urteile über Wein geben können.
• Als aufgeklärte Connaisseurs wissen wir, dass Punktebewertungen nicht objektiv sind, also keine reale
»Substanz« im Wein bezeichnen. Sie sind aber auch nicht völlig subjektiv. In der FINE sind sie immer
Ausdruck einer Wechselbeziehung von Wein und Verkoster. Deshalb veröffentlichen wir immer den
Namen des jeweiligen Verkosters. Als neuer Leser werden Sie nach ein paar Heften die jeweiligen Unterschiede
und Vorlieben unseres Teams einzuschätzen wissen.
• FINE ist keine akademische Publikation, sondern will Freude am Weingenuss vermitteln. Deshalb fließen
auch emotionale Elemente und stilistische Vorlieben mit ein, zudem schätzen wir den gelungenen sprachlichen
Ausdruck. Wir anerkennen besonders Weine, die versuchen, ihren Ursprung zum Ausdruck zu
bringen und naturnah oder gar biologisch erzeugt werden. Weltanschauliche Scheuklappen sind uns
allerdings fremd. Auch deswegen verkosten wir, wenn die Situation es erlaubt, vorzugsweise blind.
• Unsere Bewertungen sind nicht absolut, sondern spiegeln den Kontext einer jeden Verkostungssituation
wider. Wenn wir in einer Vertikale von Château Petrus einen kleinen Jahrgang mit 92 Punkten und in
einer anderen Situation einen Merlot aus der Maremma mit der gleichen Punktzahl bewerten, dann heißt
das nicht, dass diese Werte gleichwertig sind. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass Scoring und
schriftlicher Kommentar nur gemeinsam ein Ganzes bilden.
• Um die subjektive Sicht eines Einzeltesters zu ergänzen, bemühen wir uns, wenn es irgend geht, um das
Urteil eines Verkostungspanels. Bei diesem Urteil wird bei jedem Wein die jeweils höchste und niedrigste
Note gestrichen und ein Durchschnittswert gebildet.
• Wir erkennen an, dass sowohl der Wein als auch der Verkoster »lebendig« sind. Weine können von
Flasche zu Flasche und von Woche zu Woche variieren. Verkoster haben unterschiedliche Tagesformen,
Stärken oder Schwächen. Immer geht es uns um den Augenblick des Verkostens, Einschätzungen zum
Potenzial fließen lediglich in den Begleittext ein, nicht in die Bewertung selbst.
• Auch in FINE werden sie wenige Weine mit einem niedrigen Scoring finden. Das hat nichts mit der
Nivellierung von Grundsätzen zu tun, sondern weil wir um Ihre kostbare Zeit wissen und der Auffassung
sind, dass jeder Wein, der in FINE vorgestellt wird, es auch wert sein muss. Das kann bei einem hinreißenden
Müller-Thurgau aus Baden ebenso der Fall sein wie bei einem Amphorenwein aus Georgien.
Referenztabelle des 100-Punkte-Systems von FINE zum britischen 20-Punkte-System
50 60 70 80 85 90 96 100
0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Das FINE-Verfahren
zur Bewertung von Wein
Menschen teilen im Prinzip die gleichen Sinne und wollen sich
durch eine von anderen geteilte Sprache allgemein verständigen.
Aber alle sensorischen Erfahrungen sind persönliche Erlebnisse,
und mögen auch bestimmte Urteile mehr oder weniger objektivierbar
sein, der eigene Geschmack ist immer subjektiv. Auch bei der
Bewertung von Wein spielen Erfahrung, Gaumen, persönliche
Geschmacksvorlieben und sprachliche Eigenheiten sowie die
Persönlichkeit des Verkosters eine Rolle. Weil es deshalb wichtig
ist zu wissen, wer die Autoren dieses Magazins sind und welches
ihre Präferenzen und Erfahrungen mit Weinverkostungen, veröffentlichen
wir keine Verkostungsnotiz ohne Namensnennung
und stellen alle Mitarbeiter zu Beginn des Heftes einzeln vor.
Das Weinpunkte-System von FINE
Mit Ausnahme von sehr alten Schatzkammerweinen, deren
Zustand von Flasche zu Flasche variieren kann, werden alle
von FINE verkosteten Weine nach Punkten bewertet. Diese
Bewertung folgt der 100-Punkte-Skala. Ziel ist es, dem Leser ein
tieferes Verständnis von der Qualität der durch FINE evaluierten
Weine zu vermitteln sowie die Trinkbarkeit der Weine zu bewerten.
Dieses Bewertungssystem weicht erheblich von anderen
100-Punkte-Systemen ab: Maßgeblich für die Punkte-Zahl ist
unser Eindruck vom Wein am Tag der Verkostung. FINE vergibt
keine zusätzlichen Punkte für das zukünftige Potenzial des Weins.
FINE-Verkoster stützen sich bei ihrer Bewertung ausschließlich
auf die gegenwärtige Qualität des Weins und dessen Fähigkeit,
jetzt Genuss zu bereiten – physisch wie mental.
Da das Potenzial des Weins nicht in die Punktewertung einfließt,
wird darüber eine Anmerkung in den Verkostungsnotizen
abgegeben. Wein wird blind, halb-blind und offen verkostet.
Die entsprechende Methode findet sich in den Anmerkungen
zur Verkostung.
Aufschlüsselung unserer Punkte
100 Punkte Vollkommenheit. Ein vollkommener Wein,
der alle Sinne erfüllt, vollkommen in allen
Aspekten der Qualität – ein unschätzbares
Geschenk der Natur.
97–99 Punkte Ein beinahe perfektes Erlebnis. Der Wein und
seine Geschichte sind einzigartig: unvergesslich
makellose Harmonie, Komplexität und
außergewöhnliche Persönlichkeit.
94–96 Punkte Ein überragender Wein von höchstem Qualitätsanspruch
und einzigartiger Ausgewogenheit.
91–93 Punkte Ein exzellenter Wein, der einen verfeinerten Stil,
eine ausgewogene Struktur und eine nuancierte
Finesse aufweist.
88–90 Punkte Ein guter Wein, nahezu exzellent. Harmonisch,
lässt aber die Komplexität und den Charakter
eines exzellenten Weines vermissen.
80–87 Punkte Durchschnittlicher Wein mit weniger Charakter,
Intensität, Struktur und Eleganz.
70–79 Punkte Ein bescheidener und einfacher Wein, dem
Leben und Harmonie fehlen.
50–69 Punkte Ein beinahe untrinkbarer, leerer Wein.
Zum Verständnis der Verkostungsnotizen
Art und Schwerpunkt der Weinverkostung variieren individuell.
Die Experten von FINE sind sich bei den meisten wichtigen
Bewertungs-Parametern einig. Sie konzentrieren sich auf die
Beschreibung des Charakters und der Essenz des Weines: Säure,
Frucht, Tannin, Struktur, Tiefe und Länge. All diese Faktoren
beeinflussen die Ausgewogenheit des Weins, seine Balance – und
neben der Komplexität ist nach Meinung aller FINE-Experten vor
allem die Balance das entscheidende Kriterium für seine Qualität.
14 FINE 1 | 2021 IN EIGENER SACHE
IN EIGENER SACHE FINE 1 | 2021 15

SASKIA DE
ROTHSCHILD
ALS JOURNALISTIN HAT SIE DIE WELT GESEHEN,
JETZT BRINGT SIE FRISCHEN WIND IN DAS
LEGENDÄRE CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD.
SASKIA DE ROTHSCHILD HAT GROSSE PLÄNE
MIT DEM WEINIMPERIUM IHRER FAMILIE – UND
SCHAUT DABEI WEIT ÜBER DIE GRENZEN
FRANKREICHS HINAUS.
Von BIRTE JANTZEN
Fotos LEIF CARLSSON
18 FINE 1 | 2021 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 1 | 2021 19

»WIR
WOLLEN WEINE,
DIE LEBEN!«
IN DEN WIRREN DES 15-JÄHRIGEN BÜRGERKRIEGES IM
LIBANON IST EINER DER EIGENWILLIGSTEN WEINE DER
WELT ZUR IKONE HERANGEWACHSEN: CHATEAU MUSAR, EIN
WILDER, JAHRZEHNTE LANG REIFENDER, AUFREGEND KÖST-
LICHER NATURWEIN, DER SO GAR NICHT ZU UNSEREM BILD
VOM PERFEKTEN SPITZENWEIN PASSEN WILL.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos Arne Landwehr
Chateau Musar ist die Schöpfung des Weinmachers Serge Hochar, der vor sieben Jahren
im Alter von 75 Jahren bei einem Badeunfall in Mexiko gestorben ist. Seinem Sohn Marc
sitze ich nun vor dem Zoom-Bildschirm gegenüber, er in München, ich in Hamburg. Der
52-jährige Marc Hochar ist der internationale Sales-Manager seiner Familie und lebt in
Deutschland. Er ist Abstand zur Heimat gewohnt, ein eloquenter Botschafter des Weingutes
bei Beirut mit seinen Weinbergen in der an Syrien grenzenden Bekaa-Ebene.
Beim Zoom-Gespräch steht ein Glas mit
weißem Chateau Musar 2002 neben mir.
Ich habe die Flasche am Vorabend geöffnet,
aber noch immer verändert sich das Aroma ständig.
Ein paar Tage später folgt der rote Jahrgang 2001.
Sofort verstehe ich, warum die außergewöhnlich
langlebigen Weine von Serge Hochar mit ihrem
komplexen Aroma voller Frucht- und Gewürznoten,
ihrer frischen Säure und einer animalischen Wildheit
so hoch geschätzt werden. Ich verstehe aber auch,
warum sie von manchen Kritikern und Liebhabern
im Vergleich zu harmonisch-eleganten, »perfekten«
Spitzenweinen abgelehnt werden. »Some will hate
it«, notierte Robert Parker bei einer Probe. »Manche
werden ihn hassen.«
Die Familie Hochar greift auf die uralte Weinbautradition
des Libanon zurück, die vor 6000
Jahren von der Seefahrer- und Handelsnation der
Phönizier begründet wurde. In der fruchtbaren
Bekaa-Hochebene zwischen den beiden bis auf
3000 Meter ansteigenden, schneebedeckten Bergketten
des Libanon finden die Reben in 900 bis 1500
Metern Höhe ideale Bedingungen. Heiße Sommer,
kalte Winter und genügend Feuchtigkeit. Das Land
an der Ostküste des Mittelmeeres im Norden des
biblischen Landes Kanaan gehörte im Lauf seiner
turbulenten Geschichte zu den Großreichen der
Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Makedonier
und Griechen. Die Römer errichteten im zweiten
Jahrhundert den prächtigen Tempel zu Ehren des
Weingottes Bacchus in Baalbek.
Ein Schmelztiegel vieler Völker und Religionen:
Im oströmischen Reich wird das Gebiet zum
Zentrum des Christentums, bis es die Araber im
7. Jahrhundert eroberten und der Islam sich verbreitete.
Die Römische Kirche versuchte fast 200
Jahre lang vergeblich, den Islam mit ihren Kreuzzügen
zurückzudrängen. Auch der Ahnherr der
Familie Hochar soll als Kreuzritter aus der Picardie in
Nordfrankreich gekommen und sich in den Bergen
als maronitischer Christ niedergelassen haben. Einen
sicheren historischen Beleg für diese viel zitierte
Familiengeschichte, so sagt mir Marc Hochar, gibt
es aber nicht.
600 Jahre lang gehörte der Libanon zum türkischosmanischen
Reich. Später wuchs der Einfluss Frankreichs,
das 1860 intervenierte, um einen Bürgerkrieg
zwischen christlichen Maroniten und islamischen
Drusen zu beenden. Die Bank- und Handelsgeschäfte
der Familie Hochar brachen am Ende des Ersten
Weltkrieges mit dem Osmanischen Reich zusammen.
So begann Marc Hochars Großvater Gaston als junger
Mann in Paris Medizin zu studieren, wo er sich aber
»in den Wein verliebte«, wie man in der gerade veröffentlichten
Familienchronik nachlesen kann. Als
kaum 20-Jähriger kehrte er 1930 in sein Land zurück,
um dort anstelle der üblichen Massenware Weine
nach französischem Vorbild zu erzeugen. Dafür gab
es wegen der in Libanon und Syrien stationierten
französischen Truppen einen guten Markt.
62 FINE 1 | 2021 LIBANON
LIBANON FINE 1 | 2021 63

DAS GROSSE
DUTZEND
CHAMPAGNER
JAHRGANG 2010
Der Jahrgang 2010 war eine echte Herausforderung. Denn kaum gingen die großen Mengen
des Dreamteams 2008 und 2009 zur Neige, richtete sich das Interesse auf den nächsten
Benchmark-Vintage: den 2012er. 2010, von kaum einer der großen Maisons separat abgefüllt,
vermisste eigentlich niemand, er gilt als vergessener Jahrgang. Tatsächlich glich die Ernte
dieses Jahres einem Hochseilakt – und nicht in jedem Fall gelang das Kunststück. Wer
aber präzise arbeitete, wurde mit authentischen, ausdrucksstarken Champagnern belohnt.
Von STEFAN PEGATZKY Fotos Rui Camilo
»Ein perfektes Jahr?« François Pouillon schüttelt den
Kopf. Sicherlich, so gibt der Inhaber von Champagne
R. Pouillon & Fils in Mareuil-sur-Aÿ zu bedenken,
gäbe es große Jahrgänge, aber das Wort perfekt
sollte mit einem Jahrgang nicht verbunden werden.
»Ich denke, perfekt ist er dann, wenn er die Eigenschaften
eines Jahres am besten ausdrückt, selbst
unter schwierigen Umständen.« Denn tatsächlich
sei doch jeder Jahrgang anders: solche mit sehr viel
Alterungspotenzial, solche mit einer besonderen
Intensität des aromatischen Ausdrucks oder einer
besonderen Reife. »Mein Ziel ist es, alle Jahrgänge
anzubieten, aber dafür muss ich jedes Jahr alles dafür
tun, um möglichst schöne Trauben zu produzieren.«
Dieses Ziel verbindet Pouillon, einen Hersteller
von gerade einmal 85 000 Flaschen Winzerchampagner,
mit Vincent Chaperon, seit 2019 Chef-de-cave von
Dom Pérignon, einem der renommiertesten, aber
mit einer Produktion von mehreren Millionen
Flaschen auch größten Champagnerhäuser der
Region. Anders als Pouillon bietet Dom Pérignon
ausschließlich Vintage-Champagner an, in der Vergangenheit
nur aus besonders guten Jahren. Daher
überraschte Chaperon im vergangenen Jahr mit
der Ankündigung, diese Strategie zu ändern. Das
läge, so Chaperon, an der Klimaerwärmung, die in
der Champagne eben auch positive Auswirkungen
hat: »Früher lag die Champagne zu weit nördlich,
um Vintage-Weine zu produzieren. Noch in den
achtziger Jahren waren Dom-Pérignon-Jahrgänge
die Ausnahme. Dann stieg deren Anteil zuletzt
bis auf sieben innerhalb eines Jahrzehnts. Für die
Zukunft ist es nun das Ziel des Hauses, in jedem Jahr
einen Dom Pérignon zu erzeugen. Das ist natürlich
eine Herausforderung!« Ähnlich sieht es Fabrice
Pouillon: »Mein Vater und mein Großvater haben
es noch erlebt, dass es Ernten gab, bei denen die
Trauben nicht ausreiften und dann noch Botrytis
hinzukam. Ich denke, die globale Erwärmung hat
dieses Risiko begrenzt.« Trotzdem sind Vintage-
Champagner eine Nische für Kenner geblieben: Nicht
einmal zwei Prozent aller verkauften Champagner,
so zeigen es die Auswertungen des Dachverbands
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
(CIVC), werden als Jahrgang abgefüllt, ein Anteil,
der sich in den vergangenen zehn Jahren eher noch
verringert hat.
Wie verlief nun 2010 die Vegetation in der
Champagne? Tatsächlich erinnerte der Jahresauftakt
an Zeiten vor der globalen Erwärmung. Der frost-
und schneereiche Winter war mit Temperaturen
bis zu minus 23 Grad Celsius der kälteste seit 1996
und zog sich bis in den April, bei glücklicherweise
geringen Frostschäden. Entsprechend setzte der
Austrieb der Reben später ein als üblich und durch
eine Kältephase Anfang Mai verlangsamte sich auch
das Rebwachstum. Zwischen dem 16. und dem 21.
Juni erreichte dann die Rebblüte ihren Höhepunkt,
fünf Tage später als im zehnjährigen Mittel. Mehrere
Wochen mit heißem, trockenem Sommerwetter
sorgten für gesundes Pflanzenwachstum, ein wenig
Mehltau, der nach Niederschlägen um den 12. Juli
auftrat, konnte gut unter Kontrolle gehalten werden.
Am 15. und 16. August kam es dann aber zu sintflutartigen
Regenfällen, was die Winzer zunächst einhellig
begrüßten, da so drohende Trockenschäden
verhindert wurden und der Zeitpunkt der Niederschläge
in ausreichendem Abstand zur Ente stattfand.
Das Unheil kam auf schleichenden Sohlen –
und in doppelter Gestalt. Da der Boden dank des
regenarmen Frühlings und Frühsommers trocken
war, bildete sich die Fäulnis in den Trauben erst
allmählich aus. Durch Botrytis-Pilze ausgelöster
Grauschimmel machte vor allem den kompakten,
kleinbeerigen Pinot-Noir-Reben und den oft an
wenig gut belüfteten Standorten stehenden Pinot-
Meunier-Anlagen zu schaffen. Je näher der Erntezeitpunkt
heranrückte, desto deutlicher wurde das
Ausmaß der Attacke, die teilweise zu einem Verlust
von bis zu 40 Prozent führte, dem größten seit
der legendären »Botrytis-Explosion« von 1994.
Ebenso perfide war ein Angriff wenige Tage vor
der Ernte, der vor allem den Chardonnay treffen
sollte, und den die Region seit 1967 nicht mehr
erlebt hatte: das sogenannte Tourne- oder Wechsel-
Phänomen, ein Bakterienbefall, der seinen Namen
104 FINE 1 | 2021 DAS GROSSE DUTZEND
DAS GROSSE DUTZEND FINE 1 | 2021 105

DIE BALANCE
VON SUCHEN
UND FINDEN
SARAH LÖWENSTEIN UND IHRE RIESLINGE
Von UWE KAUSS
Fotos RUI CAMILO
134 FINE 1 | 2021 MOSEL
MOSEL FINE 1 | 2021 135

THE ODYSSEY
HAS JUST BEGUN
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