FINE - Das Weinmagazin - 62. Ausgabe - 03/2023

3| 2023 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz CHF 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 03
G-Max
Riesling
KLAUS PETER KELLER
WELTSPITZE AUS RHEINHESSEN
Kalifornien Sizilien Große Riesling-Proben Rumänien Rheingau
Die Güter Joseph Phelps, Weine vom Ätna: URSUS FINE RIESLING LIST 2021 Die Rückkehr der Der vielseitige
Schug und Dalla Valle Tanz am Vulkan und Kloster Eberbach seit 1893 Mädchentraube Gunter Künstler

FINE
JOSEPH PHELPS VINEYARDS 54
WEINGUT DALLA VALLE 60
SCHUG CARNEROS ESTATE 68
HORNSTEIN-RANKING 80
CHAMPAGNER
AUS DEM MEER 88
COMTE GEORGES DE VOGÜÉ 94
WEINE VOM ÄTNA 104 DEALU MARE IN RUMÄNIEN 112
GUNTER KÜNSTLER 134
6 FINE 3 | 2023 INHALT

DAS WEINMAGAZIN 3|2023
G20-VERKOSTUNG 32
KLAUS PETER KELLERS G-MAX 12
9 FINE EDITORIAL _________________ Riesling ist viel, aber nicht alles
11 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
12 FINE RHEINHESSEN _____________ Der Großmeister Klaus Peter Keller im Interview
24 FINE RHEINGAU _________________ Bericht von unserem önologischen G20-Gipfel
32 FINE TASTING ____________________ G20-Gipfel: Kloster Eberbach seit 1893
40 FINE TASTING ____________________ URSUS FINE RIESLING LIST 2021
54 FINE NAPA VALLEY ______________ Joseph Phelps: Der Exzellenz-Initiator
60 FINE NAPA VALLEY ______________ Maya Dalla Valle: Zur Winzerin geboren
68 FINE SONOMA ___________________ Schug Carneros Estate: Missionar aus dem Rheingau
URSUS FINE RIESLING LIST 2021 40
74 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst im Sankt Galler Einstein Gourmet
80 FINE MARKENGESPRÄCH _______ Summe der Gastrokritik: Das Hornstein-Ranking
86 FINE GENIESSEN ________________ Die Waadtländer Gruyère-Variante L’Etivaz
88 FINE CHAMPAGNE _______________ Veuve Clicquot vom Meeresgrund
94 FINE TASTING ____________________ Der Bonnes-Mares von Comte Georges de Vogüé
100 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Burgund: Kleinste Mengen, höchste Preise
104 FINE SIZILIEN ____________________ Weine vom Ätna: Tanz am Vulkan
112 FINE RUMÄNIEN _________________ Die Anbauregion Dealu Mare am Rand der Karpaten
124 FINE WEIN & ZEIT ________________ Südmähren: Wein und Krieg in Europas Mitte
130 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Alle Neune in Tramin
DAS GROSSE DUTZEND: TRAMIN 130
134 FINE RHEINGAU _________________ Gunter Künstler: Meister aller Klassen
146 FINE ABGANG ___________________ Ganz oben
INHALT
FINE 3 | 2023 7

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
was tut ein Winzer, dem ein Wein so gut gelingt, dass er ihn für die eigene Familie bewahren
möchte? Er macht ihn so teuer, dass er glaubt, nun werde ihn niemand kaufen. Und wenn die
Leute ihn trotzdem haben wollen? Dann limitiert er die Abgabe und bietet den Liebling nur
noch in einer Kiste mit anderen Spitzenweinen seines Guts an. So hält es Klaus Peter Keller mit
dem G-Max und hat doch den Aufstieg dieses 2001 erstmals gekelterten Rieslings zur global
begehrten Legende nicht verhindern können.
Im großen FINE-Interview erweist sich Keller als international vernetzter Perfektionist und
fest geerdeter Rheinhesse in einer Person. Dazu gehört ein realistischer Blick auf die Chan cen und
Gefahren des Klimawandels (der die Trauben in Kellers Heimatregion überhaupt erst zuverlässig
ausreifen lässt) wie auch auf die Grenzen eines Familienbetriebs: Mit mehr als rund 20 Hektar,
das sieht er ein, ließe sich sein Qualitätsanspruch nicht verwirklichen, und seine kongeniale
Frau Julia passt darum auf, dass für jede neu gekaufte Parzelle anderswo Grund abgegeben
wird. Bei einem Anruf auf dem Gut der Kellers in Flörsheim-Dalsheim hat man leicht mal den
Chef persönlich am Apparat. »Wer«, fragt der bodenständige Weltstar angesichts überraschter
Kunden, »soll denn sonst ans Telefon gehen?«
Der zweite deutsche Spitzenwinzer, den wir in dieser Ausgabe porträtieren, hat – wie auch
Klaus Peter Keller – vorzügliche Spätburgunder im breit gefächerten Programm, dazu Grünen
Veltliner, Chardonnay, Sauvignon Blanc und sogar Alvarinho. Doch im Mittelpunkt stehen bei
Gunter Künstler ebenfalls die herausragenden Rieslinge. Dass er Rheingauer ist, hat sich übrigens
aus jenen historischen Umbrüchen ergeben, denen sich Daniel Deckers diesmal in Wein & Zeit
widmet: Künstlers Vater Franz war in eine Winzerfamilie in Unter-Tannowitz hineingeboren
und nach dem Zweiten Weltkrieg aus Südmähren vertrieben worden.
Unserer wichtigsten heimischen Rebsorte widmen wir diesmal zudem zwei imposante Verkostungen,
von denen die eine in die Breite, die andere hingegen in die Tiefe der Zeit geht. Bei
der URSUS FINE RIESLING LIST traten 100 der besten deutschen Beispiele für den Jahrgang
2021 gegeneinander an, während bei unserem sogenannten G20-Gipfel europäische Spitzenwinzer
Rieslinge aus dem Keller von Kloster Eberbach zu kosten bekamen, die bis ins Jahr 1893
zurückreichten und nicht bloß noch trinkbar, sondern vielfach schlicht bewundernswert waren.
Ehe Sie jetzt auf dem Umschlag nachschauen, ob dort diesmal etwa »FINE – Das Rieslingmaga
zin« steht, blättern Sie lieber zu den roten Glanzstücken und Raritäten, die wir Ihnen
in dieser Ausgabe ebenfalls vorstellen. Zu denen gehören acht Jahrgänge des burgundischen
Grand Cru Bonnes-Mares von Comte Georges de Vogüé ebenso wie die ausdrucksstarken
Nerello Mascalese, deretwegen am Ätna eine wahre Goldgräberstimmung ausgebrochen ist,
oder die nicht minder interessante Rebsorte Fetească Neagră vom rumänischen Südrand der
Karpaten. Rot sind natürlich auch die Prunkstücke der drei Weingüter, über die Rainer Schäfer
von seiner USA-Reise berichtet: die ikonische Burgunder-Cuvée Insignia von Joseph Phelps,
der Cabernet Maya von Dalla Valle Vineyards, der schon 1992 Robert Parker 100 Punkte wert
war, und die Spätburgunder, für die Walter Schug in Kalifornien anfangs belächelt und dann
bewundert wurde. Allerdings – raten Sie mal, welche Rebsorte die Nachfahren des gebürtigen
Rheingauers vielleicht demnächst pflanzen wollen …
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL
FINE 3 | 2023 9

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Wein projekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die stu dierte Germanistin
und ehemalige Chefredakteurin des FINE Weinmagazins zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das Weinmagazin »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss-
Magazin« in Wien sowie das Internetportal wein.plus. Daneben hat er 16 Sach- und Kindersachbücher, einen
Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
PAUL KERN Im Campingurlaub mit dem Sohn ei nes Weinjournalisten probierte Paul Kern Große Gewächse
aus dem Emaillebecher. Es folgten ein Weingutspraktikum in Südafrika, eine Kochausbildung in ei nem Zweisternerestaurant
und ein Studium der Weinwirtschaft in Geisenheim. Nun schreibt er über Wein und Gastronomie
für diverse Magazine und Führer.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem deutschen
zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit mehr als 20 Jahren in Hamburg, wo er über
die Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
CHRISTIAN VOLBRACHT Der Journalist, Autor und Antiquar schreibt über Wein und Gastronomie, seit
er für die Deutsche Presse-Agentur in Paris gearbeitet hat. Seine besondere Leidenschaft gehört neben Wein
und gutem Kochen den Pilzen und Trüffeln. Er ist Sammler und Inhaber des Buchantiquariats MykoLibri, als
Buchautor ergründete er das Thema »Die Trüffel, Fake & Facts« (erschienen bei Tre Torri).
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
r.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTION
info@fine-magazines.de
ART DIRECTOR
Guido Bittner
TEXTREDAKTION
Boris Hohmeyer,
Katharina Harde-Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann,
Uwe Kauss, Paul Kern, Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer,
Christian Volbracht
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes
Grau, Christof Herdt, Arne Landwehr
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder (2008–2020)
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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10 FINE 3 | 2023 IMPRESSUM

DIE FINE-
VERKOSTUNGEN
Referenztabelle des 100-Punkte-Systems von FINE zum britischen 20-Punkte-System
50 60 70 80 85 90 96 100
0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Das FINE-Verfahren
• Wir glauben, dass der Geschmack zwar subjektiv ist, dass wir als
erfahrene Verkoster und in kontrollierten Umgebungen aber dennoch
gut begründete und klar formulierte Urteile über Wein geben können.
• Als aufgeklärte Connaisseurs wissen wir, dass Punktebewertungen
nicht objektiv sind, also keine reale »Substanz« im Wein bezeichnen.
Sie sind aber auch nicht völlig subjektiv. In der FINE sind sie immer
Ausdruck einer Wechselbeziehung von Wein und Verkoster. Deshalb
veröffentlichen wir immer den Namen des jeweiligen Verkosters. Als
neuer Leser werden Sie nach ein paar Heften die jeweiligen Unterschiede
und Vorlieben unseres Teams einzuschätzen wissen.
• FINE ist keine akademische Publikation, sondern will Freude am
Weingenuss vermitteln. Deshalb fließen auch emotionale Elemente
und stilistische Vorlieben mit ein, zudem schätzen wir den gelungenen
sprachlichen Ausdruck. Besonders erkennen wir Weine an, die versuchen,
ihren Ursprung zum Ausdruck zu bringen, und naturnah
oder gar biologisch erzeugt werden. Weltanschauliche Scheuklappen
sind uns allerdings fremd. Auch deswegen verkosten wir, wenn die
Situation es erlaubt, vorzugsweise blind.
• Unsere Bewertungen sind nicht absolut, sondern spiegeln den Kontext
einer jeden Verkostungssituation wider. Wenn wir in einer Vertikale
von Château Petrus einen kleinen Jahrgang mit 92 Punkten und in einer
anderen Situation einen Merlot aus der Maremma mit der gleichen
Punktzahl bewerten, dann heißt das nicht, dass diese Werte gleichwertig
sind. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass Scoring
und schriftlicher Kommentar nur gemeinsam ein Ganzes bilden.
• Um die subjektive Sicht eines Einzeltesters zu ergänzen, bemühen wir
uns, wenn es irgend geht, um das Urteil eines Verkostungspanels. Bei
diesem Urteil wird bei jedem Wein die jeweils höchste und niedrigste
Note gestrichen und ein Durchschnittswert gebildet. Dieses Urteil
wird als Vergleichsergebnis des FINE-Panels (FP) notiert.
• Wir erkennen an, dass sowohl der Wein als auch der Verkoster
»lebendig« sind. Weine können von Flasche zu Flasche und von
Wo che zu Woche variieren. Verkoster haben unterschiedliche Tagesformen,
Stärken oder Schwächen. Immer geht es uns um den Augenblick
des Verkostens; Einschätzungen zum Potenzial fließen lediglich
in den Begleittext ein, nicht in die Bewertung selbst.
• Auch in FINE werden Sie wenige Weine mit einem niedrigen Scoring
finden. Das hat nichts mit der Nivellierung von Grundsätzen zu tun,
sondern weil wir um Ihre kostbare Zeit wissen und der Auffassung
sind, dass jeder Wein, der in FINE vorgestellt wird, es auch wert sein
muss. Das kann bei einem hinreißenden Müller-Thurgau aus Baden
ebenso der Fall sein wie bei einem Amphorenwein aus Georgien.
Das FINE-Punktesystem
Mit Ausnahme von sehr alten Schatzkammerweinen, deren Zustand von
Flasche zu Flasche variieren kann, werden alle von FINE verkosteten
Weine nach Punkten bewertet. Diese Bewertung folgt der 100-Punkte-
Skala. Ziel ist es, dem Leser ein tieferes Verständnis von der Qualität
der durch FINE evaluierten Weine zu vermitteln sowie die Trinkbarkeit
der Weine zu bewerten.
Maßgeblich für die Punktezahl ist unser Eindruck vom Wein am
Tag der Verkostung. FINE vergibt keine zusätzlichen Punkte für das
zukünftige Potenzial des Weins. Eine Anmerkung darüber wird in den
Verkostungsnotizen abgegeben. Wein wird blind, halb blind und offen
verkostet. Die entsprechende Methode findet sich in den Anmerkungen
zur Verkostung.
Wir konzentrieren uns auf die Beschreibung des Charakters und
der Essenz des Weins: Säure, Frucht, Tannin, Struktur, Tiefe und Länge.
Neben der Komplexität ist vor allem die Balance das entscheidende
Kriterium für seine Qualität.
Aufschlüsselung unserer Punkte
100 Punkte Vollkommenheit. Ein perfekter Wein, der alle Sinne
erfüllt, vollendet in allen Aspekten der Qualität – ein
unschätzbares Geschenk der Natur.
99–97 Punkte Ein beinahe perfektes Erlebnis. Der Wein und seine
Geschichte sind einzigartig: unvergesslich makellose
Harmonie, Komplexität und außergewöhnliche
Persönlichkeit.
96–94 Punkte Ein überragender Wein von höchstem Qualitätsanspruch
und herausragender Ausgewogenheit.
93–91 Punkte Ein exzellenter Wein, der einen verfeinerten Stil, eine
ausgewogene Struktur und eine nuancierte Finesse
aufweist.
90–88 Punkte Ein guter Wein, nahezu exzellent. Harmonisch, lässt
allerdings die Komplexität und den Charakter eines
exzellenten Weines vermissen.
87–80 Punkte Durchschnittlicher Wein mit weniger Charakter, Intensität,
Struktur und Eleganz.
79–70 Punkte Ein bescheidener und einfacher Wein, dem Leben
und Harmonie fehlen.
69–50 Punkte Ein beinahe untrinkbarer, leerer Wein.
CHARTA
FINE 3 | 2023 11

24 FINE 3 | 2023 RHEINGAU

DIE FLÜSSIGE
ZEITMASCHINE
BEIM ÖNOLOGISCHEN G20-GIPFEL AUF KLOSTER EBERBACH
KONNTEN EUROPÄISCHE SPITZENWINZER DIE KLASSE AUSGEWÄHLTER
RHEINGAUER RIESLINGE BEWUNDERN – BIS ZURÜCK INS JAHR 1893
Von STUART PIGOTT
Fotos ARNE LANDWEHR
RHEINGAU FINE 3 | 2023 25

Der vorletzte Wein im sechsten Flight unserer Blindverkostung ist ein barockes Wesen mit tiefer
Struktur und Noten von kandierten Orangenscheiben sowie getrockneten Aprikosen, passend
zum barocken Refektorium von Kloster Eberbach, in dem wir sitzen. Die Flaschenreife ist klar
erkennbar, aber der Wein hat nach wie vor viel Leben und ist bei Weitem noch nicht am Ende.
Die Spannung wächst, bis FINE-Herausgeber Ralf Frenzel das Geheimnis lüftet: »… und der
vorletzte Wein ist der 15er … der 1915er Erbacher Marcobrunn Riesling!«
Spontaner Applaus von allen Anwesenden – Ralf Frenzel
nennt sie »die G20 des Weins«. So sind aus Bordeaux
Bruno-Eugène Borie von Château Ducru-Beaucaillou
in Saint-Julien, Olivier Bernard von der Domaine de Chevalier
in Pessac-Léognan und Stephanie de Boüard-Rivoal von Château
Angélus in Saint-Émilion gekommen, Jean-Luc Pépin
von der burgundischen Domaine Georges Comte de Vogüé
in Chambolle-Musigny ist dabei, Peter Sisseck von Pingus in
Ribera del Duero sowie Renzo Cotarella, der Chefönologe der
Antinori-Gruppe in der Toskana.
Um zu verstehen, warum Ralf Frenzel diese außerordentlichen
Verkostungen vom 1. und 2. Juni auf Kloster Eberbach unter
dem Titel G20 veranstaltet hat, muss man den Blick um ein
Vierteljahrhundert zurück auf zwei geschichtsträchtige Treffen
in Berlin werfen. Dort fand im Dezember 1999 die Gründung der
G20 als Zusammenschluss der wichtigsten Industrieländer und
sogenannten Schwellenländer
statt. Damit akzeptierten die
Mitgliedsnationen, dass die
großen Probleme der Welt nur
gemeinschaftlich zu bewältigen
seien. Knapp drei Jahre
später, im September 2002,
stellte ebenfalls in Berlin der
Verband Deutscher Prädikatsweingüter
erstmals offziell
seine Großen Gewächse (GG)
vor. Von da an ließ sich nicht
mehr grundsätzlich infrage
stel len, was vorher noch kontrovers diskutiert worden war:
Im 21. Jahrhundert würden hochwertige trockene Lagenweine
das Kernthema der hiesigen Weinbranche bilden. Trotz allen
Unterschie den sind die Parallelen zwischen diesen beiden Ereignissen
frappant. Beide markierten jeweils in ihrem Bereich
einen prägenden Wendepunkt und waren für die Folgezeit
richtungsweisend.
Wenn wir den Fokus auf die Entwicklung der Großen Ge -
wächse seitdem richten, sehen wir nicht nur einen ziemlich
stetigen wirtschaftlichen Aufwärtstrend, sondern die Bildung
einer Gesellschaft von internationalen Sommeliers, Journalisten,
Händlern und Weinsammlern, die sich immer wieder auf den
einschlägigen Veranstaltungen treffen. Sie wirken als das, was
der Philosoph Elias Canetti einen »Massenkristall« genannt hat,
als Kristallisationspunkt für weitaus größere soziale Phänomene
wie den Verkaufserfolg der Großen Gewächse in Handel und
26 FINE 3 | 2023 RHEINGAU

Gastronomie sowie die gesellschaftliche Akzeptanz der Weine.
All dies wurzelt in der jährlichen Suche dieser Insider nach
Wer tigkeit und Wahrheit in den neuen Weinen, die auf den
GG-Prä sentationen ausgeschenkt werden.
Trotz der steigenden Aufmerksamkeit für die Spät burgunder-Rotweine
und trotz der Fangemeinde der Weißburgunder-
und Grauburgunder-GG geht es nach wie vor
hauptsächlich um Riesling. Die Gründe dafür sind komplex
und reichen weit über die statistisch klare Vorherrschaft dieser
Rebsorte hinaus, welche in knapp einem Viertel der deutschen
Weinber ge steht. Auch dass aus sämtlichen 13 hiesigen Anbaugebieten
beeindruckende trockene Rieslinge kommen, ist wichtig,
erklärt aber nicht alles. Mindestens ebenso relevant ist die historische
Bedeutung der Rebsorte, nicht nur im eigenen Land,
sondern auch auf den Exportmärkten rund um den Erdball.
Wie Daniel Deckers in seinem einleitenden Vortrag zur
G20-Probe sagte, gibt es »nicht nur Geografie in der Flasche,
sondern auch Geschichte«. Mit Geografie meinte er Terroir, also
den speziellen Geschmack
ei nes besonderen Ortes be -
ziehungsweise einer Weinberglage,
und mit Geschichte
die kulturellen Wurzeln der
Weine. Beim deutschen Riesling
reichen sie sehr tief in die
Historie hinein, aber entscheidend
waren hier die erste große
sortenreine Pflanzung auf
Schloss Johannisberg 1720/21
sowie die Reihe von Erfolgen
Rheingauer Riesling-Weine
ab dem Jahrgang 1811. Andere
Anbaugebiete, vor allem Mosel, Pfalz und Nahe, folgten diesem
Beispiel. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs stand der
Ruf des deutschen Rieslings auf seinem Gipfel. Auch wenn
die allerteuersten dieser Weine edelsüß waren, schmeckte die
Mehrzahl der Riesling-Lagenweine dieser Zeit »herb«, also
trocken. Weniger bekannt ist – was Deckers auch schilderte –,
wie dieser Ruf nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut
wurde, zum guten Teil ausgerechnet durch jüdische Weinhändler.
Es war das letzte Stück des Goldenen Zeitalters für den
hie sigen Riesling.
Das Image der deutschen Rieslinge brach in
den 1970er-Jahren vorerst zusammen
In den 1970er-Jahren, also erst ziemlich spät, brach dann das
Image der hochwertigen deutschen Rieslinge zusammen. Zum
Teil war daran das starke Wachstum der Rebfläche schuld, auf
der vor allem Konsumweine mit dem Einsatz von moderner
Technik und Chemie günstig erzeugt werden konnten. Dazu kam
das 1971 in Kraft getretene Weingesetz, das diese Entwicklung
RHEINGAU FINE 3 | 2023 27

28 FINE 3 | 2023 RHEINGAU

Linke Seite: Dieter Greiner (Kloster
Eberbach, o.), Stephanie de Boüard-
Rivoal (Château Angélus, Mitte). Rechte
Seite: Frédéric Panaiotis (Champagne
Ruinart, ganz o.), Erwin Sabathi (ganz l.),
Bruno-Eugène Borie (Château Ducru-
Beaucaillou, l. o.), Axel Heinz (Château
Lascombes, l.), Peter Sisseck (Pingus,
u. l., mit Dieter Greiner), Olivier Bernard
(Domaine de Chevalier, u.)
Ein Dank gebührt unseren Partnern wie
der LBBW, ohne die Verkostungen dieser
Exklusivität kaum möglich sind
RHEINGAU FINE 3 | 2023 29

40 FINE 3 | 2023 TASTING

URSUS FINE
RIESLING
LIST 2021
TASTING FINE 3 | 2023 41

ZUR
WINZERIN
GEBOREN
DALLA VALLE VINEYARDS IM NAPA VALLEY WAR VON
VORNHEREIN ALS PROJEKT FÜR GENERATIONEN ANGELEGT.
SO LEITET NUN MAYA DALLA VALLE DAS GUT GEMEINSAM
MIT IHRER MUTTER NAOKO UND PFLEGT DABEI VERBINDUNGEN
ZU ORNELLAIA IN DER TOSKANA
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Kann jemand von Geburt an für den Wein bestimmt sein? Bei Maya Dalla Valle glaubten zumindest die
Eltern fest an diese Berufung und schufen den passenden Rahmen dazu: Naoko und Gustav Dalla Valle
benannten ihren wichtigsten Weinberg nach der Tochter und bereiteten über viele Jahre hinweg alles dafür
vor, dass ihr einziges Kind einmal wie erwartet Dalla Valle Vineyards in Oakville im Napa Valley führen und
weiterentwickeln werde.
Maya Dalla Valle hingegen sah sich lange Zeit nicht in
der vorgesehenen Rolle. Schon als Kind zeigte sie
bei Turnieren viel Talent als Dressurreiterin, war mit
dunklem Frack, weißer Hose, schwarzen Stiefeletten und Reithelm
in ihrem Element. »Pferde waren immer enorm wichtig
in meinem Leben«, erzählt die heute 35-Jährige. Lange Zeit
wollte sie professionelle Reiterin und Pferdetrainerin werden.
Auch mit Delfinen hätte sie gerne gearbeitet, nur der Wein wollte
keine rechte Begeisterung in ihr wecken. Die eigenen Träume
mit denen der Eltern in Einklang zu bringen, brauchte einiges an
Zeit, doch längst hat Maya Dalla Valle ihre Leidenschaft für Wein
entdeckt. Jetzt erzeugt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Naoko
einige der besten Rotweine im Napa Valley und hat zudem mit
dem italienischen Spitzengut Ornellaia ein außergewöhnliches
Projekt begonnen: Ihr DVO zählt zu den New California Icons,
zur neuen Generation der begehrten Westküsten-Kultweine.
Erhaben liegt Dalla Valle Vineyards auf einer Hochterrasse
oberhalb des Silverado Trails im Osten von Oakville, unten
breitet sich das Tal mit seinen Weinbergen in Grüntönen und
Senffarben aus. Die zweispurige Landstraße durchschneidet
diesen bunten Teppich; sie wurde 1852 angelegt, um die rund
50 Kilometer Distanz zwischen den Städten Napa und Calistoga
besser zu überbrücken. Heute reihen sich neben ihr Dutzende
weltbekannter Weingüter aneinander, und auf dem Silverado
Trail sind Wein-Nerds von allen Kontinenten unterwegs, um
den Geheimnissen großer Mythen nachzuspüren. Dalla Valle
Vineyards hat eine illustre Nachbarschaft: Ganz in der Nähe
liegen Stag’s Leap Wine Cellars und Shafer Vineyards, und
60 FINE 3 | 2023 NAPA VALLEY

NAPA VALLEY FINE 3 | 2023 61

JÜRGEN DOLLASE
DAS KULINARISCHE
QUARTETT
JÜRGEN DOLLASE ISST IM RESTAURANT
EINSTEIN GOURMET IN SANKT GALLEN
Mit der Schweizer Gastronomie scheint es wieder ganz erheblich vorwärts
zu gehen. Es gab dort Zeiten, in denen die Spitzenküche vor lauter Luxus
und Üppigkeit Gefahr lief, den internationalen Anschluss zu verlieren.
Heute hat man offenbar die richtige Balance gefunden zwischen einer sehr viel
größeren Akzeptanz der Gourmandise als in anderen Ländern und einer international
beachtlichen Stilistik. Während die Alltagsgastronomie in der Schweiz
für deutsche Verhältnisse recht kostspielig ist, glänzen die Gourmetrestaurants
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, zunehmend mit stilistischer Vielfalt
und einem Komplettangebot von Wein und Speisen, dessen Qualität manchmal
verblüff. Das Hotel Einstein am Rand der Altstadt von Sankt Gallen ist unter
die sen Aspekten eine diskrete, aber extrem hochklassige Adresse. Es besitzt
eine spektakuläre Weinsammlung mit beträchtlicher Tiefe und kostbaren Großflaschen,
einem der besten Restaurants des Landes angemessen. Die Küche ist
im Einstein Gourmet – wie bei einigen anderen Spitzenadressen der Deutschschweiz
– in deutscher Hand, die Weinbegleitung kommt von Schweizern und
wirkt trotz dem hohen Niveau irgendwie ganz selbstverständlich.
Das Einstein wird in Küche und Service jeweils von einer Art Doppelspitze
geführt. Chef des Ganzen ist SEBASTIAN ZIER (46), dessen Weg
von der Ausbildung im Gasthaus Engel in Vöhrenbach über das Le Cerf in
Marlenheim im Elsass und Burg Staufeneck in Salach für mehrere Jahre in die
Baiersbronner Schwarzwaldstube führte. Nach drei Jahren im Schlossstern
im Kärntner Schlosshotel Velden wurde Zier im La Mer auf Sylt erstmals mit
zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Seit 2015 ist er im Sankt Galler Einstein
Gourmet, wo er ebenfalls zwei Sterne bekommen hat. Zier ist ein kreativer
Koch, der aber den überragenden Geschmack nie aus dem Blick verliert. An
seiner Seite steht RICHARD SCHMIDTKONZ (30), ein ganz großes Küchentalent.
Nach einigen Stationen war er sowohl im La Mer als auch im Einstein
schon einmal Mitglied der Zier-Brigade, bevor er nach seiner Küchenmeister-
Prüfung zurück ins Hotel und 2020 wieder an die Seite von Sebastian Zier kam.
Schmidtkonz ist ein Freund klarer, intensiver Aromen und wie Zier so begabt
und zugleich zielstrebig, wie man das braucht, um nach ganz oben zu kommen.
Sommelier und Restaurantmanager des Hauses und damit Herr über eine
spektakuläre Weinsammlung ist LORIS LENZO (30), der schon 2016 zum ersten
Mal im Einstein gearbeitet hat. Lenzo hat im präzisen Ausbildungssystem der
Schweiz sowohl Koch als auch Restaurantfachmann gelernt und ist seit 2020
auf seinem Posten im Einstein Gourmet. Dessen Keller erfordert eine enorme
Kenntnis und Sorgfalt im Bereich großer bis extrem kostspieliger Weine. Die
zweite Spitze im Service ist DANIEL BÖLLE (30), ebenfalls in der Schweiz
als Koch und später als diplomierter Hotelier-Restaurateur ausgebildet. Sein
Weg führte von der Militärküche über zwei Stationen als Koch 2015 erstmals
als Praktikant und Commis de Rang ins Einstein Gourmet. Bölle war noch
F&B-Manager im Hotel Arc-en-ciel in Gstaad, arbeitete im Front Offce im
Widder Hotel in Zürich und kam vergangenes Jahr als Restaurant Manager
zurück ins Einstein.
74 FINE 3 | 2023 WEIN & SPEISEN

WEIN & SPEISEN
Daniel Bölle, Sebastian Zier, Loris Lenzo
und Richard Schmidtkonz (v. l.) im 2019 neu
gestalteten Weinkeller des Restaurants
WEIN & SPEISEN FINE 3 | 2023 75

88 FINE 3 | 2023 CHAMPAGNE

DIE CHAMPAGNER VON
ÅLAND
DIE BERGUNG VON 170 JAHRE ALTEN FLASCHEN AUS EINEM WRACK
IN DER OSTSEE ERLAUBT EINEN FASZINIERENDEN BLICK IN DIE
WEINGESCHICHTE. HEUTE SIND DIE FUNDE KAUM MEHR TRINKBAR UND
LIEGEN IM MUSEUM, DOCH DAS CHAMPAGNERHAUS VEUVE CLICQUOT
SPINNT DIE STORY MIT EINEM NEUEN KAPITEL FORT
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos: Veuve Clicquot
Christian Ekström steigt aus der heute blitzblauen Ostsee und strahlt aus seiner Tauchermontur,
als erlebe er den größten Tag seines Lebens noch einmal. Es war der 13. Juli 2010,
als er am Åland-Archipel zwischen Finnland und Schweden zu einem in 43 Metern Tiefe
liegenden Schiffswrack tauchte und eine etwa 170 Jahre alte Flasche Champagner ans
Tageslicht brachte.
Diesmal hievt Christian Ekström eine Metallkiste
mit vier Flaschen aus dem Wasser. Sie
stammen nicht aus dem Wrack, sondern aus
einem »Cellar in the Sea«, den das Champagnerhaus
Veuve Clicquot im Jahr 2014 eingerichtet hat, um
die Geschichte fortzuführen. In einem auf 40 Jahre
angelegten Experiment soll mit dem Meereskeller
die Alterung der Weine unter Wasser mit der Reifung
in den eigenen Kreidestollen in Reims verglichen
werden.
Der Cellar in the Sea ist ein Metallgestell mit
mehr als 300 Flaschen. Er befindet sich im Nordosten
der Schäreninseln, während das Wrack des
Champagnerschiffes 50 Kilometer entfernt im Südosten
nahe dem Ort Föglö liegt. Um zu erklären, wie
es dazu kam, muss man die Geschichte von Christian
Ekström von Anfang an erzählen.
Der auf Åland geborene Hobbytaucher war seit
je von den Wracks der zahllosen Schiffe fasziniert,
die im Lauf der Jahrhunderte an den Felsen in dem
Schärengebiet gescheitert oder im Winter vereist in
die Tiefe gezogen worden waren. »Es mögen wohl
100 000 sein«, sagt er, »mehr als im ganzen Bermudadreieck.«
Fischer hatten ihm von einer Stelle erzählt,
an der sich ihre Netze oft verhakten, und auch die
fin ni schen Behörden vermuteten dort ein Wrack.
Ekström ließ befreundete schwedische Taucher dort
suchen. Die entdeckten einen gut 21 Meter langen
Schoner mit zwei intakten Masten, der aufrecht auf
dem Grund lag. Der hölzerne Rumpf war heil, nur
ein Teil des Hecks fehlte. Nahe einem Backsteinherd
stand noch ein Wasserkessel, daneben lagen
alte Flaschen. Ekström meldete dem Altertumsamt
von Åland den Fund. Er bekam die Erlaubnis, eine
Flasche zu bergen, und brachte sie dann selbst nach
oben. »Ich merkte, wie der Korken langsam aus der
Flasche kam«, erzählt der heute 43-Jährige, »und
hielt ihn mit dem Daumen fest.«
Der Wrack-Champagner schmeckte
erst etwas modrig, dann süßlich
Oben ploppte der Korken dann heraus. »Für mein gan -
zes Leben ist mir der Geschmack des ersten Schlucks
auf der Zunge geblieben«, schwärmt Ekström: Erst
sei er etwas modrig gewesen, danach süßlich. Die
Tauchfreunde probierten aus Kaffeebechern, bevor
Ekström die Flasche versiegelte und sie dann mit der
befreundeten Sommelière Ella Grüssner Cromwell-
Morgan auf Åland verkostete. Ein Bukett von »sehr
reifen Früchten, Töne von Rosinen und ein klares Ta -
bakaroma« attestierte ihm die Expertin, »und trotz
der Tatsache, dass er so erstaunlich alt war, hatte der
Wein Frische. Er war in keiner Weise geschwächt,
vielmehr hatte er eine klare Säure, welche die Süße
verstärkte. Und einen deutlichen Ton von Lagerung
in Eichenfässern.«
Am 19. Juli 2010 berichtete eine Åländer Zeitung
über den Fund, und dann ging die Meldung von
dem Archipel mit seinen 30 000 Einwohnern und
CHAMPAGNE FINE 3 | 2023 89

TANZ AM
AM ÄTNA HERRSCHT SEIT ZWEI JAHRZEHNTEN SO ETWAS WIE
EIN GOLDRAUSCH. NUR SUCHEN DIE ANKÖMMLINGE KEIN
EDELMETALL, SONDERN PECHSCHWARZE ERDE, AUF DER DIE
WUNDERSAME BLASSROTE REBSORTE NERELLO MASCALESE
GEDEIHT. ANDREA FRANCHETTI HAT HIER MIT SEINEM GUT
PASSOPISCIARO EINE PIONIERARBEIT GELEISTET, AUF DIE VIELE
GRÜNDUNGEN WIE DIE TENUTA TASCANTE GEFOLGT SIND
Von PAUL KERN
Fotos JOHANNES GRAU
104 FINE 3 | 2023 SIZILIEN

VULKAN
Eine Reportage über den Ätna in einem Weinmagazin hätte es vor 20 Jahren niemals gegeben, und kein
Sommelier in Berlin oder Kopenhagen wäre auf die Idee gekommen, einen Rotwein dieser Herkunft auszuschenken.
Die Hänge des Vulkans waren eines von Hunderten Anbaugebieten, in denen halt seit jeher
Wein entstand, ohne dass sich jemand groß Gedanken über dessen Identität gemacht hätte. »Im Vergleich
zu heute war das alles Essig«, sagen selbst Winzer, die am Ätna aufgewachsen sind. In den 90er-Jahren gab
es dort gerade mal eine Handvoll abfüllende Weingüter. Inzwischen sind es 173.
Zwar war es ein Sizilianer, der jüngst verstorbene Pharmaunternehmer
Giuseppe Benanti aus Catania, der 1988
das erste namhafte Weingut am Ätna gründete. Der
Wachstumsschub vollzog sich aber erst, als Ideen von außen
auf die Insel strömten – Zyniker sagen heute, man habe den
Sizilianern erst ihren eigenen Wein erklären müssen. Einer
dieser frühen Ideengeber war Andrea Franchetti, der im Jahr
2000 begann, am Ätna Rebland zu kaufen. Der Halbitaliener
mit amerikanischem Vater war in der römischen Oberschicht
aufgewachsen und hatte sein erstes Weingut in der Toskana
mit dem Erlös eines Gemäldes von Cy Twombly erworben,
das ihm ein Onkel vererbt hatte. Franchetti galt als Freigeist
und Querdenker, als einer, der sich nichts sagen ließ, ohne
je aufbrausend zu sein. Seit dieser feinsinnige Sturkopf 2021
gestorben ist, führt sein langjähriger Kellermeister Vincenzo
Lo Mauro das Ätna-Weingut Passopisciaro weiter.
»Das konnte man hier früher alles einfach kaufen«, sagt Lo
Mauro fast ein wenig ungläubig und deutet mit ausgestreckter
Hand auf die kleinteilig terrassierten Rebberge rund ums Gut.
Um die Jahrtausendwende hatte es Andrea Franchetti mal
wieder in den Fingern gejuckt. Seine toskanische Tenuta di
Trinoro war aus den Kinderschuhen herausgewachsen, ließ ihm
Zeit und Muße für eine neue Herausforderung. Zufällig lernte
er in Florenz einen Sizilianer kennen, der ihm vom Terroir am
Ätna erzählte, von Weinbau auf fast 1000 Metern, alten Rebstöcken
und Vulkanböden. Es dauerte nur wenige Wochen, bis
Franchetti ein paar Ar erworben hatte. Als Erstes tat er, was
er schon in der Toskana getan hatte: Bordelaiser Rebsorten
pflanzen. »Die Sizilianer«, erinnert sich Lo Mauro amüsiert,
»waren nicht sicher, ob er verrückt war oder ob er wirklich
wusste, was er da machte.« In der Tat muss es ulkig ausgesehen
haben – ein reicher Römer, der plötzlich begann, die halb
verfallenen Rebberge zu beackern, aus denen die heimischen
Bauern nichts herausholten als Tischweine für die Dorftavernen.
»Unsere Vorfahren waren Weltklasse im Weinberg«, sagt
Lo Mauro, »sie haben uns hundert Jahre alte, liebevoll gepflegte
Reben übergeben. Aber sie waren keine guten Weinmacher.«
Es dauerte auch eine Weile, bis Franchetti das reichhaltige Erbe
vor seinen Augen wirklich erkannte. Den ursprünglichen Plan,
Petit Verdot mit autochthonen Sorten zu verschneiden, verwarf
er nach ein paar Lesen wieder und begann 2004, reinsortigen
Nerello Mascalese zu keltern. Diese wichtigste Rebsorte am
Ätna ergibt einen Rotwein, so blassrot und säurereich, wie man
das eher in der Schweiz, im Jura oder in Deutschland erwarten
SIZILIEN FINE 3 | 2023 105

DANIEL DECKERS
WEIN UND KRIEG
IN EUROPAS MITTE
DAS SCHICKSAL DER ANBAUREGION SÜDMÄHREN
Wenn in Deutschland die Rede auf »Wein und Krieg« kommt, ist meist das Buch dieses
Titels gemeint, das vor zwei Jahrzehnten die »fast unglaubliche Geschichte von dem Widerstand
der Franzosen gegen die Weinbeschlagnahmungen Hitlers« zu erzählen vorgab. Jenseits
dieser fragwürdigen Sammlung mündlicher Berichte hat das Thema Wein und Krieg im
deutschen Sprachraum und darüber hinaus nicht viel Aufmerksamkeit gefunden, weder in
der Wissenschaft noch im populären Sachbuch. Dabei prägen die Kriege des 20. Jahrhunderts
das kollektive Gedächtnis unseres Kontinents bis heute wohl stärker als alle anderen Ereignisse
zusammengenommen.
124 FINE 3 | 2023 WEIN & ZEIT

WEIN & ZEIT XLVIII
Eine europäische Geschichte dieser Zeitspanne
im Zeichen von Wein und Krieg erschöpfte
sich freilich nicht in einer Rekonstruktion
von Ereignissen der ersten Jahrhunderthälfte – und
selbst wenn, dann nicht in einer Reduktion auf die
vielfältigen Verflechtungen zwischen Deutschland
und Frankreich. Denn nicht nur der Westen des
Kon tinents war Europa und nicht der Rhein die geopolitische
Achse, um welche die politisch am stärksten
aufgeladenen Kraftfelder rotierten. Europa war
alles zwischen Atlantik und Schwarzem Meer, und
seine politisch-kulturelle Nord-Süd-Achse bildete
seit dem 18. Jahrhundert die Linie Berlin-Dresden-
Prag-Wien-Budapest. Ebenso war und ist Weinbau
in Mittel- und Osteuropa nicht minder selbstverständlich
ein Teil der Lebenswelt wie im Westen und
Süden. Es wäre deshalb nur angemessen, in diesem
Zusammenhang neben der westlich-atlantischen
und der mediterranen Weinkultur auch jene in den
östlich-kontinentalen Regionen in den Blick zu
nehmen, vor allem in jenen Staaten, die in den Jahren
1918/1919 aus der Kon kursmasse des Habsburgerreiches
hervorge gangen waren.
Ende des 19. Jahrhunderts besaß die österreichisch-ungarische
Doppelmonarchie mehr be stockte
Fläche als jedes andere Land der Welt – in einem
Raum, der sich von der böhmisch-sächsischen Grenze
im Norden bis zu den Küsten im Süden und von Tirol
beiderseits des Alpenhauptkamms im Westen über
das sogenannte Karpathorussland, Siebenbürgen
und Bessarabien bis ans Schwarze Meer erstreckte.
Bei aller Verschiedenheit von Geologie, Klima und
Rebsatz prägte den Weinbau in diesem Gebiet ein
Netzwerk von Fachleuten, die in den drei höheren
Lehranstalten Klosterneuburg (Niederösterreich),
Marburg an der Drau (Untersteiermark, heute das
slowenische Maribor) und San Michele (Italienisch-
Tirol) ausgebildet worden waren.
sämtlichen Himmelsrichtungen meistens in deutscher
Sprache immer wieder gemeinsam Fachfragen
verhandelt, so standen nunmehr national gesinnte
Regierungen in Prag, Budapest oder Sofia vor der
Aufgabe, den Fortbestand des Weinbaus als eines
mal mehr, mal weniger bedeutenden Teils der Volkswirtschaft
zu sichern.
Es wäre allerdings zu ideologisch-kurzsichtig,
Zäsuren lediglich in der Entstehung neuer Staaten
nach 1918 sowie in der Machtübernahme der Kommunisten
nach dem Zweiten Weltkrieg mit der nachfolgenden
Kollektivierung der Landwirtschaft zu
sehen. Eine derartige Betrachtung überginge den entscheidenden
Akteur, nämlich die Weinbau treibende
Bevölkerung. Die aber war in der Doppelmonarchie
beziehungsweise in deren Nachfolgestaaten bei
allen alltagspraktischen Gemeinsamkeiten keine
homogene Gruppe, deren Mitglieder sich allenfalls
durch regional-kulturelle Eigenheiten voneinander
abgehoben hätten.
Von Nordböhmen über Südmähren und der
Region entlang der Kleinen Karpaten über Westungarn
und die Untersteiermark bis nach Siebenbürgen
und Bessarabien lag der Rebbau im frühen
20. Jahrhundert noch immer zu einem erheblichen
Teil in den Händen der Nachfahren von Kolonisten
deutscher Muttersprache, von denen die ersten im
Hochmittelalter gezielt angeworben worden waren.
In den neuen Staaten mit tschechischer, ungarischer,
rumänischer und südslawischer Mehrheit waren sie
nunmehr Minoritäten, deren Rechte unterschiedlich
gut geschützt waren. Diese Phase währte jedoch
kaum zwei Jahrzehnte. Das Jahr 1938 markierte mit
der Annexion des sogenannten Sudetenlandes den
Beginn des gewaltsamen Versuchs Nazi-Deutschlands,
die Bevölkerungsstruktur in Mittel- bis Südosteuropa
auf Kosten der als »rassisch minderwertig«
verfemten slawischen Völker und erst recht der
europäischen Juden zu verändern. Im Gegenzug war
es dann nach 1945 um die deutschen Minderheiten
in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien
und Jugoslawien geschehen.
Flucht und Vertreibung Millionen Deutscher
sowie die Ansiedlung neuer Gruppen in nunmehr
weitgehend entvölkerten Regionen veränderten
aber nicht nur das soziale Gefüge im Allgemeinen.
Besonders betroffen waren einige vom
Weinbau geprägte Gebiete, allen voran in der wiederentstandenen
Tschechoslowakei. Denn unter den
beinahe drei Millionen Deutschen, davon etwa
zwei Drittel Frauen und Kinder, die 1945 aus dem
Sudetenland und den Kleinen Karpaten flohen, in
ihrer Heimat ermordet oder von dort »wild« oder
»geregelt« ver trieben wurden, waren diejenigen
Familien, die zum Teil seit Jahrhunderten die Träger
des Weinbaus gewesen waren.
Nicht, dass in Südmähren nach 1945/46 keine
Reben mehr gewachsen wären. Der tschechische
Historiker Martin Markel hat vor einigen Jahren
sogar eine Geschichte des dortigen Weinbaus vorgelegt,
die im Unterschied zu den Darstellungen
In ganz Europa traumatisierten
Mehltau und Reblaus die Winzer
Anlass zur Gründung dieser Einrichtungen war eine
traumatische, aber wiederum West und Ost verbindende
Erfahrung gewesen: Dass die europäische
Edelrebe den drei aus Nordamerika eingeschleppten
Schädlingen Echter Mehltau, Reblaus und Falscher
Mehltau nichts entgegenzusetzen hatte, ließ die
Zukunft des Weinbaus und damit die wirtschaftliche
Existenz von Millionen Europäern seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts ungewiss erscheinen. Der Rückgang
der Rebfläche fast überall auf dem Kontinent
war allerdings nicht allein die Folge einer toxischen
Kombination aus höheren Bewirtschaftungskosten
und oft niedrigen Erträgen; die Landflucht und die
Konkurrenz der gut zahlenden Industrie forderten
ebenfalls ihren Tribut.
Nach dem Ersten Weltkrieg war der ursprünglich
mehr oder weniger offene mittel- und osteuropäische
Er fahrungsraum nun ebenso von nationalstaatlichen
Grenzen durchzogen wie seit Langem
der Westen. Hatten seit dem ersten österreichischen
Weinbaukongress im Jahr 1873 Fachleute aus
Auf dieser Karte von 1924 scheinen die rosa unterlegten
Weinbaugebiete über alle Grenzen hinwegzufließen
WEIN & ZEIT FINE 3 | 2023 125

FINE DAS WEINMAGAZIN 4|2023 erscheint
im Dezember 2023
… voraussichtlich mit diesen Themen: KALIFORNIEN Die Vérité Winery von Jackson
Family Wines sowie Kendall-Jackson in Sonoma County und Freemark Abbey im
Napa Valley MOSEL Die großen Riesling-Güter Joh. Jos. Prüm und Dr. H. Thanisch
RHEINGAU Wie Wilhelm Weil in Kiedrich das Erbe seines Urgroßvaters Robert Weil
pflegt CHAMPAGNE Neues aus den Häusern Laurent-Perrier, Möet & Chandon und
Lanson SÜDTIROL Die Geschichte des spektakulären Gewürztraminers Epokale
SÜDAFRIKA Die Güter Uva Mira, Stark-Condé und Kanonkop AUSTRALIEN
Penfolds – mehr als nur der Grange DAS GROSSE DUTZEND Der Poggio Valente
der Fattoria Le Pupille WEINBRAND Das Cognac-Haus Gautier: Tradition seit 1644
WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase isst bei Denis und Kathrin Feix im Marburger
Esszimmer WEIN & ZEIT Slowakei: Weinbau an den Hängen der Kleinen Karpaten
KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann und Stuart Pigott
142 FINE 3 | 2023

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
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