FINE Das Weinmagazin - Weinwissen

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3 / 2013 Deutschland € 15
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DAS WEINMAGAZIN
Stuart Pigott: United States of Riesling
Jürgen Dollase im Belle Epoque
Wein und Zeit: Weinbau in Sachsen
Frauen im Wein: Cathy Corison
Chateau de Beaucastel und die Familie Perrin
Das Weingut Maximin Grünhaus
Tommaso Cavalli und seine Tenuta degli Dei
Ca’ del Bosco und Bellavista
Zu neuem Leben erwacht: Müller-Thurgau
D I E L E G E N D E P E T R U S

CHRISTIAN GÖLDENBOOG: WIE WEIN GEDEIHT
Eintel, Magnum, Doppelmagnum und
Impériale: Beim Anblick von Großformaten
solch edler Weine weiten
sich dem Liebhaber die Pupillen.
Foto: Guido Bittner
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FOLGE SIEBEN: ÜBER FLASCHENFORMATE
VON QUART
BIS MELCHISEDEK
DER FAVORIT HEISST MAGNUM
Natürlich waren die Franzosen die Ersten,
die sich über Modelle, Formen und
Fassungs vermögen ihrer Weinflaschen Gedanken
machten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
Fillette­ Flasche, die in der Region um Anjou im
unteren Loire­Tal sehr populär war: Aus praktischen
Gründen, denn die Halbflasche Muscadet
mit einem Inhalt von fünfunddreißig Zentilitern
stellt eine gute Größe für jemanden dar, der
abends noch nüchtern ins Bett möchte. Kodifiziert
wurden Flaschengrößen in Frankreich erstmalig
am 8. März 1735: Für die Champagne verfügte
Louis XV., dass eine Flasche eine »Pinte de
Paris« enthalten müsse. Diese alte französische
Maßeinheit, sie wurde erst sechzig Jahre später
durch die Einführung des metrischen Systems
ersetzt, betrug 952,146 Milliliter. Gleichzeitig
legte der König fest, dass es auch halbe (eine
Chopine) sowie Viertelflaschen (ein Demiard)
geben könne, aber auch Doppel­Pinten (ein
Quade) oder größer. Die Anregung dazu kam
aus England: Die höfische Gesellschaft der Insel
war berühmt für ihren Wunsch nach sprudelnden
Großflaschen. Der Begriff Magnum wurde
dann auch nach der Einführung des metrischen
Systems in England kreiert.
Im Lauf der Zeit pendelte sich das Format einer
Normalflasche bei siebzig bis achtzig Zenti litern
ein. Seit 1977 ist die 0,75­Liter­Flasche EU­Norm.
Dies ist die perfekte Größe für einen Wein, der
auch irgendwann getrunken werden will und muss.
In kleineren Flaschen setzt die Reife entwicklung
schneller ein, in größeren geht sie langsamer vonstatten.
So verwundert es nicht, dass vor allem
in drei Weinregionen Frankreichs zügig größere
Flaschen formate zum Einsatz kamen: Während im
eher traditionsorientierten Burgund die Magnum
mit ihren anderthalb Litern Fassungsvermögen
schon als Höchstes der Trinkgefühle gilt, stellten
in der Champagne und im Bordelais bereits im
19. Jahr hundert die Drei­ Liter­Flaschen eine feste
Größe dar. Neben der Doppelmagnum und der
Jeroboam (vier einhalb Liter) hat sich im Bordelais
als fülligstes Objekt der Begierde die Impériale
etabliert. Doch werden diese Groß formate eher
selten abgefüllt, nicht zuletzt deshalb, weil für
deren Genuss ein großer Kreis von Kennern eingeladen
werden muss. Michael Broadbent etwa,
ehe maliger Direktor der Weinabteilung des
Londoner Auktions hauses Christie’s, verspottete
einmal die acht Normalflaschen fassende
Impériale als spekulatives Handelsobjekt, als
eine Flasche, die nicht gefüllt wird, »um eines
Tages auch wieder geleert zu werden«. In der
Tat stellen die Bordeaux­ Großflaschen, die
Grands Formats, in denen der Wein über Jahre
langsam reift, ein prestigeträchtiges Handelsgut
bei Auktionen dar. Doch habe ich einen
guten Bekannten, der darauf schwört, dass ein
Schluck aus einer dreißig Jahre alten Château
Lafite Rothschild Impériale das Seidigste war,
was jemals seinen Gaumen umspülte. Und Jean­
Baptiste Lecaillon, der als Roederer­ Kellermeister
auch ein wachsames Auge auf die Aktivitäten
von Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande wirft, schwärmt von der Frische, die
eine Impériale Pichon Comtesse von 1972 noch
nach vierzig Jahren hatte: »Es war ein Erlebnis,
vor allem, weil der Wein paradigmatisch für
einen Pauillac dieser Zeit war: Heller in der Farbe
als heute, auch die Frucht war nicht so reif wie
heutzutage, sehr weich, samtige Tannine, und
dies trotz des pfeffri gen Cabernets.«
Natürlich stellen für einen festiven Munter macher
wie den Champagner sechs Liter nicht das Ende
der gläsernen Gigantomanie dar: Wer die Formel­
Eins­Siegerehrungen aus dem Fernsehen kennt,
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W E I N W I s s E N
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Piccolo, Demi, Bouteille, Magnum und Jeroboam:
Champagner hat abweichende Bezeichnungen
für einige Großflaschen – so heißt das Drei­Liter­
Gefäß nicht Doppelmagnum, sonder Jeroboam,
ein Flaschenmaß, das im Bordeleais viereinhalb
Liter fassen muss. Aber was immer Weinsammler
bevorzugen – dem Genießer gilt bei Wein wie bei
Champagner die Magnum als das Ideal.
Foto: Moët & Chandon
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der weiß, dass manche dieser Übergrößen leider
nur dazu dienen, an prominenter Stelle sinnlos
in die Menge gespritzt zu werden. In der Champagne
existiert eine ausge klügelte gesetzlich
festgelegte Nomenklatur der Flaschen formate.
Hier kann der distinguierte Trinker auf insgesamt
vierzehn unter schiedliche Größen zurückgreifen,
beginnend bei Quart (zwanzig Zenti liter) und
Demi. Je größer das Fassungsvermögen, desto
präsenter werden die königlich­biblischen Gestalten:
Jeroboam (drei Liter, anders als im Bordelais),
Rehoboam (viereinhalb Liter), Methusalem
oder Impériale (sechs Liter), Salmanazar (neun
Liter), Balthazar (zwölf Liter). Dem babylonischen
König Nebukadnezar bleibt die Fünfzehn­
Liter­Flasche gewidmet, und neuerdings gibt es
gar ein Ungetüm namens Melchisedek, das mir
allerdings noch nie begegnet ist, mit dreißig
Litern Fassungsvermögen.
Aber auch in der Champagne sind es in
erster Linie 0,75­Liter­Normalflaschen,
die auf den Markt kommen. Wenn diese Standardflaschen
mit dem Brut ohne Jahrgang die Kellereien
verlassen, haben sie im Prinzip ihre optimale
Reife erreicht. Dass dieser Champagner
durch weitere Lagerung im privaten Keller besser
würde, ist ein Aberglaube. Wenn ein Brut ohne
Jahrgang nach drei Jahren degorgiert wird und
dann noch drei bis sechs Monate ruht, ist er im
allgemeinen in einem perfektem Trinkzustand.
Bei Jahrgangschampagnern wird die Sachlage
komplizierter: Hier hängt es sowohl vom konkreten
Jahr als auch vom Hersteller ab, ob und
wie lange man die 0,75­Liter­Flaschen noch im
eigenen Keller einlagern kann. Mein Ratschlag:
Wer Jahrgangschampagner kauft, um ihn noch
reifen zu lassen, sollte stets auf die Magnum
zurück greifen. So sieht es auch Benoît Gouez,
Kellermeister von Moët & Chandon: »Ich bevorzuge
Champagner in Magnums gegenüber anderen
Formaten. Die Evolution des Weins vollzieht
sich hier langsamer, und seine Reifung ist
auch harmonischer als in der Normalflasche. Bei
einer Magnum ist die Größe des Flaschenhalses
identisch mit der einer Normal­ oder einer Halbflasche.
Daher verbleibt während des Degorgierens
die gleiche Menge Sauerstoff unter dem
Hals. Zugleich ist die Möglichkeit der Sauerstoffdurchlässigkeit
bei all diesen drei Formaten dieselbe,
aber da eine Magnum doppelt so viel Wein
enthält wie eine Standardflasche, ist die Oxidation
zweimal geringer.«
Die Oxidation vollzieht sich also wesentlich langsamer,
und dies kann man etwa bei einem Jahrgang
wie dem 1996er sehr gut beobachten:
Während dieser wegen seiner hohen Säure werte
einst so hochgejubelte Vintage in den meisten
Standardflaschen inzwischen eher müde daherkommt,
kann er in einer Magnum noch zu einer
recht frischen Überraschung werden. Erwähnenswert
auch, dass ein Champagner in der Magnum
seine zweite Gärung in der Flasche durch machen
muss, in die absoluten Riesenformate aber wird er
umgefüllt. Dazu Benoît Gouez: »Bei Moët & Chandon
machen wir, wie gesetzlich vorgeschrieben,
die zweite Gärung in der Flasche für alle halben
Formate, Standardformate, Magnums und Jeroboams
durch. Und beim Vintage ist dies auch für
die Methusalems der Fall.«
Der Magnum also gilt die Kaufempfehlung.
Das ultimative Argument für diese
Größe, gleichgültig ob Champagner, Riesling oder
Bordeaux, stammt von Christian Renard, dem
trinkfesten Directeur du Vignoble von Champagne
Veuve Clicquot: »Gut ist eine Magnumflasche
für zwei Personen, aber nur, wenn eine
davon nicht zu viel trinken will oder kann. Am
allerbesten ist daher eine Jeroboam für zwei
Personen«, erklärte er mir einmal, um dann hinzuzufügen:
»Aber natürlich trinken wir nicht, wir
degustieren.« Und prompt zauberte er, da wir
beide gern viel trinken, aus irgendeinem Reimser
Kühlschrank eine am Vortag geöffnete Jeroboam
Grande Dame Rosé 1988 hervor, um die Gläser
für große Degustationsschlucke zu füllen. Auch
dies ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil von
Großflaschen: Gut gekühlt und verschlossen sind
sie einfach länger zu genießen. >
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