Fine_415_Rheingau-Pinot

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
4| 2015 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Frauen im Wein: Gesine Roll
Jürgen Dollase im Arlberg-Hospiz
Wein und Zeit: Carl Zuckmayer und Nackenheim
Grosse Gewächse 2014
Burgund: Die Domaine Dujac
Gruaud-Larose: Acht Jahrzehnte
Australien: Barossa Valley
Toskana: San Giusto a Rentennano
Rheingau: Pinot Noir
S A S S I C A I A

RHEINGAUER
PINOT
NOIR
Auf der Suche nach dem neuen deutschen Spätburgunder
Von Stefan Pegatzky Fotos Christof Herdt
Der Rheingau ist eine historische Keimzelle des Rotweinanbaus in Deutschland und
galt lange Zeit auch international als führende Herkunftsregion für deutschen Spätburgunder.
Irrwege seit den 1960er Jahren ließen den Kontakt zu dieser großen Tradition
fast ab reißen. Drei Quereinsteiger in Sachen Rotwein stellen sich nun dem großen Erbe:
Tom Drieseberg als neuer Mitinhaber des Weinguts Krone in Assmannshausen, Günter
Schulz und sein Betriebsleiter Michel Städter vom Weingut Chat Sauvage in Geisenheim­
Johannisberg und Fred Prinz vom Weingut Prinz in Hallgarten. Es ist eine Aufgabe, die
bereits viel versprechende Resultate gezeitigt hat, von der aber keiner der drei heute genau
weiß, wohin sie ihn führen wird.
Vom Schlossberg bei Lorch, der nördlichsten Lage
des Johannisberger Weinguts Chat Sauvage, geht
der Blick über die Rheininsel Lorcher Werth zum
jenseitigen Ufer des Stroms.
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Wer über Spätburgunder im Rheingau
schrei ben will, muss mit Assmannshausen
beginnen. Das bedeutet für
den Besucher, das sanft gewellte Hügelland zu verlassen
und sich rheinabwärts aufzumachen gen
Norden. Nach der Flusskrümmung bei Rüdesheim
wird, wie Hugh Johnson es nennt, »alles anders«.
Der mächtige Taunuskamm, ein Aus läufer des
Rheinischen Schiefer gebirges, dringt nun bis zum
Flussufer vor und schnürt den Weinbau gemeinsam
mit dem Flussbett des Rheins geradezu ab.
Auf Rüdesheim mit seinem Drosselgassentrubel,
aber auch der weinmajestätischen Herrlichkeit von
Berg Schlossberg folgen Gestrüpp, Schotterstreu
und Terrassenreste: alte, längst nicht mehr bewirtschaftete
Grenzertrags flächen. Und mit einem
Mal wird der Blick frei auf das Mittelrheintal, mit
seinen hohen Burgen und einer solch ernsten Waldeinsamkeit,
dass man fast erleichtert ist, wenn man
kurze Zeit später wieder auf die ersten Weinberge
und schließlich auf Besiedlung triff: das malerische
Assmannshausen.
Man muss hier beginnen, nicht um Rheinromantik
zu beschwören, sondern um sich vielmehr
klarzumachen, dass es diese im wahrsten Sinne
»exzentrische« Lage ist, der sich der heutige Rheingauer
Spätburgunder verdankt. Vermutlich haben
Zisterziensermönche Pinot­Noir­Reben aus Burgund
in den Rheingau gebracht, für Assmannshausen
ist die hier auch »Klebrot« genannte
Rebsorte erstmals 1507 nachgewiesen. Tatsächlich
wuchsen im 16. Jahrhundert im Rheingau sehr viele
Rotweinreben, freilich oft nur sehr mäßige Sorten
wie etwa der »Grobrot«. Während im 17. und
18. Jahrhundert im übrigen Rheingau der Riesling
seinen Siegeszug antrat, der in fast sämtlichen Lagen
auf zumeist klösterliche Initiative den vormaligen
Rebbestand substituierte, blieben in Assmannshausen
und im noch nördlicher gelegenen Lorch
die Rotweinreben erhalten, da und dort gewann
der Spätburgunder sogar an Boden. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil in den abgelegenen Ortschaften
die Kleriker wenig Einfluss hatten.
Seit 1740 überwog jedenfalls der »Klebrot«
in der herausragenden Assmannshäuser Ortslage
Höllenberg, die sich in südlicher Exposition
an den scharfen Einschnitt des Höllenbachtals
anschmiegt. Schon 1765 beantwortete der
Kurmainzer Hofrat und Geisenheimer Weingutsbesitzer
Karl Anton von Vorster in seiner Schrift
»Der Rheingauer Weinbau« die Frage, wo denn
im Rheingau die Anpflanzung der roten Burgundertrauben
eingeführt sei: »In Assmannshausen
und Lorch«, wobei zwischen beiden Standorten
ein sehr großer Unterschied bestehe, weil »der
erstere zum Gegentheil des letzteren so theuer verkauft
wird als der beste Burgunder«. 1856 sollte
dann der Apotheker und Weinbaupionier Johann
Philipp Bronner in seinem Standardwerk über »Die
Bereitung der Rothweine und deren zweckmäßigste
Behandlung« den Assmannshäuser als den besten
Rotwein Deutschlands bezeichnen.
Damit war schon früh die Messlatte und die
Blickrichtung vorgegeben, zu der auch heute noch
jede Diskussion über deutschen Spät burgunder
früher oder später führt: die Pinot Noirs des Burgund.
Denn anders als der Riesling war Pinot Noir
eine französische Traube. Natürlich lässt sich einwenden,
dass sich deutscher Spätburgunder und
burgundischer Pinot Noir in fast allem vonein ander
unterscheiden: in den Böden, im Klima, durch die
verwendeten Klone, durch die Erziehungsform der
Reben, in den Methoden der Kellermeister. Aber
das ist gewissermaßen unhistorisch gedacht. Wenn
zum vielstrapazierten Begriff des »Terroirs« nicht
nur der Boden oder die Lage gehört, auf der der
Wein wächst, sondern auch der »kulturelle Raum«,
in dem der Wein angebaut wird, dann ist der Bezug
zu Frankreich jedem Rheingauer Spätburgunder
von Beginn an eingeschrieben.
Dazu muss man nur am Rheinufer in Assmannshausen
Richtung Westen blicken: Am anderen Ufer,
dem berühmten Hotelrestaurant Krone gegenüber,
stand jahrhundertelang das »Franzosenhaus«,
heute eine Ruine, das auch daran erinnert,
dass der Rhein immer wieder einmal Grenzfluss
zwischen Deutschland und Frankreich war. Und
dann steht da natürlich das Niederwald denkmal
zwischen Assmannshausen und Rüdesheim, das
an den Deutsch­Französischen Krieg und die
Reichs einigung von 1871 gemahnt. Eine fast vierzig
Meter hohe Germania hält hier die »Wacht am
Rhein« vor der Gefahr aus dem Westen, vor der
auch schon Georg Herwegh in seinem »Rheinweinlied«
dreißig Jahre zuvor gewarnt hatte: »Und
wenn ihr Franken kommen wollt,| So laßt vorher
euch schreiben:| Hurra! Hurra! Der Rhein,| Und
wär’s nur um den Wein,| Der Rhein soll deutsch
verbleiben!«
Der Rhein ist, zumindest zwischen Rheinstetten
in Baden und Kleve am Niederrhein,
deutsch geblieben. Und deutsch
wurde auch der Spätburgunder. Für diesen nationalen
Sonderweg aber sorgten weniger das Klima
und die Böden als eine unheilige Allianz aus allzu
geschäftstüchtigen Winzern und Kellereien und
den Verbraucherwünschen nach dem Wirtschaftswunder.
Innovationen im Keller (etwa die Maischeerhitzung,
die die Fermentation erheblich abkürzt
und eine deutlich stärkere Farb ausbeute bei
wesentlich weniger Tanninextraktion erreicht)
wie im Weinberg (Selektionen auf stark tragendes,
groß beeriges Klonmaterial – damit wurde
bereits im Dritten Reich begonnen – sowie der
zu nehmende Einsatz von Vollerntemaschinen)
schufen vielerorts massenkompatible bonbon artige
Burgunder­Karikaturen.
Doch am verheerendsten wirkte sich die Verbrauchersehnsucht
nach billigen süßen Weinen aus,
die sogleich als Demokratisierung des Weingenusses
missverstanden wurde und sich in entsprechenden
weinbaupolitischen Maßnahmen nieder schlug. So
wurde zu Beginn der sechziger Jahre dem Rotwein­
Leitbetrieb der Region, der Domäne Assmannshausen
als Teil der Hessischen Staats wein güter, von
Ministeriumsseite mitgeteilt, dass künftig alle Rotweine
restsüß ausgebaut, also nicht mehr trocken
durchgegoren werden sollten. Diese Richtlinie verknüpfte
sich mit einem Geschmacksbild, das als
»Assmannshäuser Stil« die prägende Rotweinstilistik
der kommenden Jahrzehnte im Rheingau
werden sollte: eine hellrubinrote Farbe von geringer
Tiefe, die bereits nach wenigen Jahren ins Bräunlich­
Orangene changierte, niedrige Alkohol werte, das
weitgehende Fehlen von Tanninen und insbesondere
die Betonung auf der Duftigkeit, der »Blume«
der Weine, mit roten Fruchtaromen und einem spezifischen
Mandel­ bis Marzipanton.
Die Betriebsleiter legten großen Wert auf
»Bekömmlichkeit« und sprachen gern von der
»zarten Berührung«, die von einem Assmannshäuser
Rotwein statt des »kräftigen Händedrucks«
ausgehen solle. Das aber war schlicht ein grundlegender
Irrtum über das Wesen eines großen Rotweins.
Erst vor kurzem haben Vergleichsproben
mit Jahrgängen vor 1960 gezeigt, welche internationale
Klasse die Rheingauer Spätburgunder
einmal be sessen hatten. Nach 1959 waren selbst
Assmanns häuser Spitzenweine zu Rotweinen für
Weißweintrinker geworden, zumal solche der sechziger
und siebziger Jahre. Nicht, dass nicht auch einmal
der eine oder andere große Wein erzeugt worden
wäre, der Qualitätsanspruch zumindest im Staatsweingut
war nach wie vor hoch. Sicher ver kauften
sich diese dünn­ süßlichen Weine ohne strukturierenden
Holz einsatz, die von vielen Winzern kopiert
wurden, national hervorragend, von den Weinprüfungs
ämtern wurden sie gar als »gebietstypisch«
kanonisiert. Doch damit war der Rheingauer Spätburgunder
stilistisch in einer Sackgasse gelandet.
Das trat allerdings erst dann ins allgemeine
Bewusstsein, als der Widerstand gegen das vorherrschende
Geschmacksbild beim Rotwein vernehmlicher
wurde. Mit der zweiten Stufe des deutschen
»Küchenwunders« Ende der siebziger Jahre, als die
sehr Frankreich­orientierte »Nouvelle Cuisine« in
Deutschland sich in Richtung einer »Neuen Deutschen
Küche« veränderte, wurde auch der deutsche
Wein nach und nach satisfaktionsfähig. Mit einer
gewissen Verspätung im Vergleich zur Qualitätsrevolution
bei den Weißweinen begannen in verschiedenen
deutschen Anbaugebieten – zunächst
vor allem in Württemberg und in Baden, an der Ahr
und in der Pfalz, seit Mitte der acht ziger Jahre auch
im Rheingau – vereinzelte Winzer mit der Neudefinition
des deutschen Spätburgunders, und das
bedeutete für viele: Neuorientierung an einem eher
französischen Burgunderverständnis.
Das machte nach ersten spektakulären Er folgen
trotz mancher Irrwege schnell Schule, und seit
sich herumgesprochen hatte, dass die Rendite
des Winzers beim Spätburgunder etwa dreimal
so hoch ist wie etwa beim Silvaner, wuchs der
Spätburgunder anbau auch flächenmäßig. Mittlerweile
nimmt Deutschland im Kreis der Pinot­Noir­
Erzeuger mit fast zwölftausend Hektar quantitativ
den dritten Platz ein, und auch im Rheingau ist die
Fläche von sechzig Hektar im Jahr 1968 auf heute
etwa dreihundert achtzig gewachsen. Nachdem der
heimische Markt auch von der Qualität überzeugt
werden konnte, nahm das Deutsche Weininstitut
(DWI) auch den Export ins Auge, organisierte
einige große Proben in Metropolen wie London
und New York – und sorgte, wie zu erwarten, für
große Überraschungen. Da waren sie endlich: rote
deutsche »world class«­Weine.
Bei aller Euphorie über »Germany’s red revolution«
aber sind gerade im Ausland die skeptischen
Stimmen nicht zu überhören. Nicht so sehr
über die Qualität der einzelnen Weine, sondern
Auf dem Assmannshäuser Höllenberg mit
bis zu sechzig Prozent Hangneigung wird
die Arbeit im Weinberg zum Drahtseilakt.
Im Rheingau ist der Spätburgunder erstmals
1507 nachgewiesen, der in Assmannshausen
damals »Klebrot« hieß.
über ein fehlendes Band, das die deutschen Spätburgunder
zusammenhalten würde. Master of Wine
Benjamin Lewin, der im Decanter dem Phänomen
des »neuen deutschen Pinot Noir« auf den Grund
gehen wollte, musste einsehen, dass es den gar nicht
gibt. Noch nicht einmal, wie ihm ein Gespräch mit
deutschen Winzerlegenden wie Paul Fürst und
Hansjörg Rebholz zeigen sollte, eine gemeinsame
Charakteristik der einzelnen Regionen. Es sei letztlich,
wie ihm die Winzer verdeutlichten, »a matter
of individual producer styles«. Sicherlich lasse sich
mitunter ein recht hoher Alkoholwert ausmachen
und die klassisch­deutsche Orientierung an einer
etwas offenen Fruchtigkeit. Aber letztlich machte
Lewin als kleinsten gemeinsamer Nenner deutscher
Rotweine lediglich eine leicht ölige Glycerin note
aus, die dem Abgang eine etwas ober fläch liche
Opulenz verleihe.
Unverkennbar schwebt in Benjamin Lewins
Diagnose ein bedauernder Zug mit. Gewiss
ist er glücklich darüber, dass der traditionelle
deutsche Spätburgundertyp, der im Rheingau
im Dogma des »Assmannshäuser Stils« gipfelte,
verschwunden ist. Aber soll die Revolution nur
darin bestanden haben, diesen Stil aufzulösen in
ein Nebeneinander von Individual­Stilistiken, die
nur persönlichen Vorlieben Rechnung tragen?
Tatsächlich ist diese Frage der Schlüssel zu einem
inter nationalen Erfolg des »Pinot Noir with an
Umlaut«, wie die New York Times einmal zum
modernen deutschen Spätburgunder titelte.
Weltweit kaufen Weinfreaks immer einmal
dort, wo sich eine neue Mode zeigt oder einzelne
Winzer herausragende Einzelleistungen vollbringen.
Aber damit sich ein Weintyp (wieder) langfristig in
den Kellern der Sammler und im Bewusstsein der
führenden Sommeliers etabliert, dazu gehört mehr.
Auf diesem Weg hat der Spätburgunder sicherlich
noch ein Stück vor sich.
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Weingut Krone
Assmannshausen
Assmannshausen ist in diesen Monaten von Rüdesheim aus noch schwerer zu
er reichen als ohnehin. Das liegt an den Bauarbeiten an der Rheinuferstraße 42:
Hier entsteht ein Geh­ und Radweg, der die Uferböschung überragen soll. Spötter
sprechen vom »teuersten Balkon des Rheingaus«. Zwar gibt es auch einen alten
Treidel pfad, den man hätte nutzen können. Aber der sei halt manchem zu schmal.
Nicht, dass man in Assmannshausen nicht auch andere Probleme hätte. Die
enorme Lärmbelastung durch den Schienenverkehr etwa. Immer weniger Touristen
kommen in den Ort. Und nun auch noch kaum zu erreichen. Die Folgen sind
unübersehbar, Geschäfte und Gastwirtschaften schließen, Häuser stehen leer.
Tom Drieseberg nimmt es gelassen. Man merkt ihm an,
dass er Herausforderungen gewohnt ist. Und dass er an
ihnen wächst. Dabei war sein Weg zum Rotwein winzer
nicht gerade vorgezeichnet. Er arbeitete an der Uni versität
Trier als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und promovierte mit
einer Arbeit über »Lebensstil­Forschung«. Dann wurde er
Marketing leiter der AEG, und 1998, drei Jahre nach seiner
Heirat mit Anja Wegeler, übernahm er die Geschäftsführung
der Weingüter Wegeler in Oestrich und Bernkastel und damit
nicht zuletzt die Verantwortung für zwei Ikonen des deutschen
Rieslings: die Weine aus dem berühmten Bernkasteler Doctor
sowie den »Geheimrat J«, einen der ersten trocknen Spitzenweißweine
aus dem Rheingau.
Nach dem Verkauf der Sektkellerei Deinhard, mit der die
Weingüter Wegeler einhundertvierzig Jahre verbunden waren,
musste Tom Drieseberg eigene Vertriebsstrukturen aufbauen,
und er musste lernen, dass die Weinbranche nicht so funktioniert
wie die Großindustrie mit ihren Budget vorgaben,
Quartals berichten und Jahresplanungen. Beim Wein geht es
weniger um Marketing als um Vertrauensbildung und Vernetzung.
Er stieß sich einige Hörner ab und begann, wieder zu
lernen, umzudenken, zu delegieren. Durch seine Motivation,
durch Neugier, Fleiß und Wissen verschaffe er sich Anerkennung.
Dann wurde ihm 2006 ein Weingut in Assmannshausen
zum Kauf angeboten.
Es war nicht irgendein Weingut. Sondern das ursprünglich
zum Hotel Krone gehörende. Das 1541 eröffnete Hotel ist eine
der Legenden der deutschen Hotellerie. Kaiser Wilhelm I. von
Deutschland und Kaiserin Elisabeth (»Sissi«) von Österreich­
Ungarn waren hier bewirtet worden, ebenso zahlreiche Künstler,
Politiker und Staatsgäste. Für Assmanns hausen ist die
»Krone«, wie es die Schriftstellerin Eva Demski einmal ausdrückte,
das, was das »Oriental« für Bangkok ist. Ein nationaler
Leuchtturm. Das angeschlossene Weingut ist nur hundert
Jahre jünger. Mitte des 17. Jahrhunderts hatte das Mainzer
Domkapitel die Bewirtschaftung eines Teils des Höllen bergs
an Assmannshäuser Bürger und Gastronomen übertragen,
und für 1772 ist nachgewiesen, dass eine Lieselotte Alberti das
Gasthaus Krone inklusive Bewirtschaftungsrechte im Höllenberg
erwarb. 1860 wurde dann unweit des Gast hauses in der
Nieder waldstraße 2 ein eigenes Weingut mit einem sechzig
Meter langen Naturfelskeller gebaut, der Grundstock des heutigen
Weinguts Krone.
Im 19. und 20. Jahrhundert verwandelte sich Assmannshausen
– das noch 1801 von dem Arzt und Geographen
Friedrich Albert Klebe in seinen Erinnerungen an eine
Rheinreise als »ein elendes Nest voll schmutziger Häuser und
Menschen, die im Schweiße ihres Angesichts den berühmten
roten Wein bauen« bezeichnet worden war – in einen gepflegten
Anziehungspunkt für zahllose Kurgäste, Reisende und Ausflügler.
Doch diese Blüte war welk geworden. Der Kurbetrieb
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen, immer seltener
ließen sich Prominenz und Staatsgäste sehen. Und irgendwann
fuhren immer mehr und immer lautere Züge durch das
Städtchen, was den Erholungswert für die Gäste merklich senkte.
Es kriselte – im Ort und immer vernehmlicher auch im
Hotelbetrieb. Nachdem die Erbengemeinschaft der lang jährigen
Eigentümerfamilie Hufnagel das Ensemble 1988 verkauft hatte,
fiel es über Umwege 2003 an Botho Jung, der als Moderator
des Hessischen Rundfunks berühmt geworden und zeitweise
Teilhaber der Spielbank von Bad Homburg war. Der wollte
sich mit einem Hotelbetrieb nicht belasten, und nachdem
seine Träume, ausländische Investoren zu gewinnen, geplatzt
waren, trennte er sich 2006 von dem Hotel. Die jahrhundertealte
Einheit von Weingut und Hotel war damit zuende. Für
das Weingut aber holte er sich starke Partner: Tom Drieseberg
und seine Frau Anja Wegeler­Drieseberg stiegen Anfang 2007
mit dem Ziel einer Generationenübergabe als Mitgesellschafter
ein (seit dem Tod von Botho Jung im April 2014 sind sie
Mehrheits gesellschafter). Nun war Tom Drieseberg auch Rotweinwinzer
geworden.
Und das Weinjahr 2007 ließ sich gleich turbulent an.
Keller meister des Weinguts war seit den neunziger Jahren Peter
Perabo, der von Beginn an den seinerzeit wenig üblichen biologischen
Säureabbau praktiziert und sensibel Barriques eingesetzt
hatte, ohne durch übermäßiges Holz die Frucht zu
übertönen. Aber nach dem Eigentümerwechsel kam schnell
das Gerücht auf, »der große Wegeler« wolle die Krone einfach
schlucken und den Betrieb ins Stammhaus nach Oestrich
verlegen. Das war Unsinn, aber als Tom Drieseberg seinen Plan
umsetzte, zumindest die Logistik zusammenzulegen und den
Weinbestand ins Stammhaus transportieren ließ, hatte Perabo
Angst um seinen Job, kündigte und wechselte zum Bischöflichen
Weingut Rüdesheim.
Von dieser Entscheidung überrascht, wollte sich Tom
Drieseberg um den Jahrgang von der Wegelerschen Gutsverwaltung
in Oestrich aus zunächst mit ein heimischen
Kräften vor Ort kümmern. Das schien anfangs auch gut zu
klappen, doch dann stellte sich heraus, dass das mit der Weinbergspflege
betraute Lohnunternehmen seine Arbeit nicht ernst
genug genommen hatte. Wo bei anderen die Traubenreife bereits
begonnen hatte, waren die Krone­Trauben teilweise noch grün.
Das aber war Glück im Unglück, denn im Herbst folgte eine
lange Schönwetter periode, und wo bei den Nachbarn Probleme
mit niedriger Säure und hohem Alkoholgehalt auftraten, hatte
die ungewollte Reife verzögerung den Trauben der Krone eine
Das Weingut Krone gehörte
ursprünglich zu dem berühmten
Hotel Krone in
Assmanns hausen. 1860 wurde
in der Niederwaldstraße 2
die »Kronen kellerei« erbaut,
der Grundstock des heutigen
Weinguts Krone, dessen Spätburgunder
aus dem Assmannshäuser
Höllenberg kommen.
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

überraschende Frische und Mineralität bewahrt. Zu dieser Zeit
setzte sich Tom Drieseberg mit Peter Perabo an einen Tisch,
und beide klärten ihre Standpunkte. Seitdem arbeitet Perabo
wieder für das Weingut, als beratender Kellermeister. Oder wie
es Drieseberg schmunzelnd nennt: als »flying winemaker«.
Tom Drieseberg ist das wichtig, denn es war ihm beim
Weingut Krone nie um einen kompletten Neuanfang gegangen.
Natürlich gab es einen wirtschaftlichen Aspekt, etwa die
Synergie effekte, die entstehen, wenn zwei Weingüter zusammenarbeiten:
die Logistik, die zusammengelegt wird, Prozesse, die
optimiert werden. Und dass das Riesling­Haus Wegeler nun
auch Rotweine anbieten konnte, war für den Vertrieb sicher von
Vorteil − auch wenn Tom Drieseberg lernen musste, dass Riesling
und Spätburgunder kein »gemeinsames Geschäft« bilden,
weil sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Zumal mit
der Trennung vom Hotel auch der Haupt absatz markt des Weinguts
empfindlich schrumpfte: Nahm das Hotel in den besten
Zeiten bis zu fünfundachtzig Prozent der Produktion ab, so
sind es heute nur noch maximal fünfzehn.
Ein anderer Aspekt für den Entschluss, sich in Assmannshausen
zu engagieren, war das Motiv, das Weingut Krone
als Kulturgut zu bewahren. Doch den entscheidenden
Ausschlag hatte die Einzigartigkeit des Weins gegeben. Immer
wieder hatte Drieseberg in Blindproben den signifikanten
Finger abdruck des Höllenbergs herausschmecken können. Wo
andere mit Fruchtsüße oder internationaler Stilistik gespielt
hätten, habe ihn bei den Krone­Weinen die Orientierung am
Terroir begeistert. Dass sich dies nicht von selbst zeigt, ist ihm
bewusst. Im Gegenteil: Es muss dem Boden abgerungen werden.
Denn die Spätburgunder­Rebe ist eine launige Diva und
der Höllenberg ein Weinberg der Extreme. Hier bricht der
Taunuskamm mit seinem Schieferphyllit in steilem Fall fast
nackt hervor. Kaum gibt es erdigen Grund für die Reben, ihre
Wurzeln müssen sich früh den mühsamen Weg zwischen den
Gesteinsplatten in die Tiefe erkämpfen. Bis zu sechzig Prozent
Hangneigung macht jede Arbeit im Weinberg zum Drahtseilakt.
Die Dauer der Sonneneinstrahlung ist eine der höchsten
im Rheingau, dafür werden die Nächte empfindlich kalt, was
dem Wein in guten Jahren seine Frische verleiht, in minderen
aber auch zur Sprödigkeit führt.
Die Krone nennt die wohl wertvollsten Parzellen im
Höllenberg ihr eigen. Bis zur Flurbereinigung gehörten
sie zur damaligen Lage Hinterkirch, die in der weltweit
ältesten Klassifikationskarte, der Dünkelberg­Karte von
1868, als Lage I. Klasse verzeichnet ist − und der »Helleberg«
nur als Lage II. Klasse. So gibt es hier den seltenen Fall, dass
eine Lage durch die neuen Flächen, die ihr 1971 zugesprochen
wurden, besser geworden ist. Doppelt wertvoll sind die Weinbergsflächen
zumal durch den alten Rebbestand, der hier an
vielen Stellen noch steht. Es sind französische Klone, die der
badische Winzerrebell Franz Keller aus Burgund mitgebracht
hatte, und die, dem damaligen Zeitgeist komplett entgegengesetzt,
in den sechziger Jahren hier gepflanzt wurden.
Die Weinberge sind der eine Schlüssel zur Identität des
Weinguts Krone – der andere ist der Keller, der vor mehr als
einhundertfünfzig Jahren sechzig Meter tief in den Schiefer
gehauen wurde. Fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen
hier, bei nahezu konstant 13 Grad. Den Fassweinkeller, in dem
die Barriques liegen, die von den französischen Herstellern
Quintessence und Séguin Moreau bezogen werden, und die
Tausende obskurer etikettenloser Flaschen aus alten Krone­
Beständen hat Tom Drieseberg kaum angerührt. Nur eine Zisterne
hat er wieder in Gang gesetzt, als einen wesentlichen Teil
des alten Drainagesystems im Keller. Nun leben hier wieder
winzige Albino­Flusskrebse, und von den Wänden wachsen
wilde, stalagmitenförmige Bakterienkulturen – eine Kellerflora,
die, wie moderne Forschungen zeigen, einen wesentlichen Einfluss
auf die individuelle Spezifik der Weine hat.
Modernisiert hat Tom Drieseberg an anderer Stelle: Einen
hygienesensiblen Arbeitsraum hat er komplett erneuert, und einzelne
Gebäudeteile für die Besucher geben schon jetzt einen Eindruck,
wie sich der neue Besitzer das fertigsanierte Guts gebäude
vorstellt. Den kleinen Gutsausschank von 1900 allerdings hat
er so gelassen, wie er war, einschließlich der Metzger fliesen
von 1964 und der Original­Bestuhlung. Ein alter Etikettenschrank
versammelt die Erinnerung an vergangene Abfüllungen
mit der verwirrenden Kombination von Qualitätsstufen
und Sternenangaben.
ein facheren Weinen auf eine etwas zugänglichere, weichere Art.
Das bedeutet für ihn einen konservativen, zurück genommenen
Einsatz an kellertechnischen Mitteln. Alles muss das Terroir
unterstützen und darf nicht dem Ego des Weinmachers dienen.
Dies ist eine Philosophie, wie man sie aus dem Burgund kennt;
tatsächlich war die Stilistik der Krone­Weine schon immer etwas
französisch geprägt, auch als das noch gar nicht dem Zeitgeist
entsprach. Nachdem Tom Drieseberg damit in den Vereinigten
Staaten wenig Erfolg hatte, wurde er nun ausgerechnet in
Hongkong dazu ermutigt, seinen Weg mit eigenwilligen und
authentischen Weinen weiterzugehen. Nun plant er einen vierten
Rotwein, einen Ortswein aus Assmanns hausen. Im Burgund
würde man »Villages« dazu sagen. Und wenn alles klappt, wird
im nächsten Jahr auf allen Etiketten »Pinot Noir« statt Spätburgunder
stehen.
Tom Drieseberg von den
Riesling­Weingütern Wegeler
in Oestrich und Bernkastel
konnte mit dem Einstieg in
das Weingut Krone 2007 sein
Portfolio um erlesene Pinot
Noirs erweitern. Aus jenem
Jahr sind die Spätburgunder
Juwel, sein Spitzen wein, und
Assmannshäuser Höllenberg.
In dem sechzig Meter langen
Naturfelskeller zeigt sich vierzig
Meter unter der Erde der blaue
Schiefer in seiner reinen Form.
Heute gibt es, neben verschiedenen Weißweinen, Sekten
und einer edelsüßen Weißherbst­Auslese nur noch drei
klassisch­trockne Rotweine aus dem Weingut Krone:
den fruchtig­zugänglichen Spätburgunder aus Lagen in Assmannshausen
und aus dem Rüdesheimer Berg, der sechzehn
bis achtzehn Monate in gebrauchten kleinen Fässern reift; den
klassischen Assmannshäuser Höllenberg, zwei bis drei Jahre im
Barrique gereift, von dem etwa fünftausend Flaschen abgefüllt
werden, und schließlich den Spitzenwein Juwel mit nur neunhundert
bis zwölfhundert Flaschen, der aus den besten Parzellen
des Assmanshäuser Höllenbergs und des Frankenthals stammt
und erst nach vier Jahren in den Verkauf kommt.
Diese klare Linie kann man vor dem Hintergrund der Gutsgeschichte
schon eine Revolution nennen. Krone­Weine sind
Rheingauer Klassiker erster Güte, deshalb geht es bei ihnen
eher um eine Evolution. Tom Drieseberg möchte weiter hin
präzise zum Ausdruck bringen, was der Spätburgunder auf
diesem Schieferboden vermag. Allerdings auch gerade bei den
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

tet hatte. Auch Städter war kein Kind des Rheingaus, aber er
hatte doch ausreichend Stallgeruch: Er stammte aus Bad Nauheim
in der Wetterau, am östlichen Rand des Taunuskamms.
Eine Gegend ohne Wein zwar, doch über das Elternhaus gab
es Verbindungen in den Rheingau, zu Domänenrat Schleicher
vom Schloss Johannisberg. Michel Städter begann dort
ein Prakti kum und fing Feuer. Er machte im Schloss eine zweijährige
Lehre und setzte dann ein Weinbau­Studium in Geisenheim
obendrauf. Daneben sammelte er weitere Erfahrungen:
in der westaustralischen Cool­Climate­Region Margaret River
und ein Jahr lang im burgundischen Puligny­Montrachet, der
Heimat des besten Chardonnays der Welt. Hier, im Weingut
Jean Chartron, wurden seine Vorstellungen von Weinstilistik
geprägt: der Vorrang des Terroirs, der Einfluss des Holzes, der
konsequent trockne Ausbau der Weine. Eines Tages machte ihm
Günter Schulz das Angebot, Betriebsleiter bei Chat Sauvage zu
werden. Michel Städter zögerte, absolvierte seinen Zivildienst
in Borkum und sagte dann zu.
Chat Sauvage
Johannisberg
Es gibt Zeiten, da zeigt sich der Rheingau, dieser begünstigte und nach Thomas
Mann »fröhlich bevölkerte« Landstrich, von einer unerwartet harten Seite. Das
war etwa der Fall, als vor bald fünfzehn Jahren in der Johannisberger Lage Hölle
Rieslingstöcke ausgerissen und mit Spätburgunder neu bepflanzt wurden. Die
Hölle ist nicht irgendeine Lage, sie ist eine der berühmtesten Riesling­Lagen weltweit.
Der Autor Ernst Hornickel zählte die Hölle zu den »großen«, der Wein atlas
Deutschland zu den »besonders privilegierten Lagen«. Mehrere Spitzenwinzer
füllen ihren Riesling als »VDP Große Lage« ab. Hier ohne Not Spätburgunder
anzupflanzen, galt vielen als Frevel. Und von so manchem waren durchaus derbe
Kraftausdrücke zu hören.
Tatsächlich können die Rheingauer gelegentlich ein recht
eigensinniger, gegen äußere Zumutungen verschworener
Menschenschlag sein, der dazu neigt, sich gegen
die Umgebung abzuschließen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts
wurde dies treffich durch das Rheingauer Gebück symbolisiert,
ursprünglich ein aus »gebückten« Buchen und dichten Hecken
bestehender Schutz gegen den Hochwald des Taunus gebirges,
später eine regelrechte Grenzbefestigung, die von Lorchhausen
bis Walluf eine Mauer aus Wald um das Gebiet bildete.
Nun kam um das Jahr 2000 einer aus Hamburg, der wollte
eine burgundische Domäne im Rheingau aufbauen. Also ein
Weingut, in dem nicht eine einzige Flasche Riesling, stattdessen
nur Pinot Noir und Chardonnay erzeugt werden sollte.
Dieser Jemand hieß Günter Schulz und war Bauunternehmer.
Lange Jahre hatte er keinerlei Bezug zum Wein gehabt, bis
einer seiner Kunden in Zahlungsschwierigkeiten geriet und
von seinen Forde rungen nur noch der Weinbestand eines namhaften
Hotelrestaurants blieb. Günter Schulz probierte die eine
und andere Flasche – und war sofort »angefixt«. Das war 1982,
glück licher hätte er es nicht treffen können, denn nun begann
er mit hohen Einsätzen bis 1990 Spitzenweine zu kaufen, vor
allem Bordeaux und rote sowie weiße Burgunder, gute bis große
Jahrgänge zu vergleichsweise günstigen Preisen. Riesling dagegen
war nicht seine Sache. Der Weinkeller jedenfalls wuchs auf
mehr als zwanzig tausend Flaschen erster Güte an.
Unterdessen war die Tochter von Günter Schulz in den
Rheingau gezogen, wo er bei einem seiner Besuche den Winzer
Erik Andersson kennenlernte. Dem Schweden gehörte das
mehr als sechshundert Jahre alte, idyllisch am Johannis berger
Elsterbach gelegene Weingut Schamari­Mühle. Sein Vater, ein
Stockholmer Chemielaborant und Olympiateilnehmer im
Zehnkampf, hatte das Weingut 1953 von seinem Onkel Peter
Schamari übernommen und in Geisenheim studiert, bevor er
es 1987 an seinen Sohn weitergab. Wie sein Vater setzte er auf
klassischen Riesling, aber auch auf Spätburgunder. Der war
mittler weile auch im Rheingau wieder populärer geworden.
Mitte der neunziger Jahre begann Erik Andersson, Flächen wie
den Geisenheimer Kilzberg mit Rotwein zu bestocken. Mit dem
1997er Jahrgang hatte er einigen Erfolg, vor allem aber sorgte
er für Aufsehen, weil der frankophile Winzer die Weine nicht
klassisch als »Spätburgunder« etikettierte, sondern als »Pinot
Noir« – wohl als Erster in der Region.
Günter Schulz, der allmählich Lust auf das Weinmachen
bekam, gefielen dieser »Rule Breaker« und dessen
Weine. Wenn überhaupt irgendwo im Rheingau, dann
wäre bei diesem Winzer mit schwedischen Wurzeln ein möglicher
Ansatzpunkt zur Realisierung seines burgundischen
Traums gegeben. Zunächst baute Andersson Weine nach den
Vorstellungen von Günter Schulz aus, schließlich wurde der
Hamburger fester Untermieter in der Schamari­Mühle. Und
er begann, eigene Rebflächen zu erwerben. Er kaufte Parzelle
um Parzelle, entgegen dem »Geschwätz« der Neider zu bodenständigen
Preisen von 3 bis 5 Euro pro Quadratmeter − heute
liegen sie eher bei 10 bis 12 Euro −, mit Ausnahme der teureren
Partien im Assmannshäuser Höllenberg. Gelegentlich gelang
sogar das eine oder andere Schnäppchen: »Wir hatten den Vorteil,
völlig von außen zu kommen und somit nicht einer ansässigen
Familie oder einer Interessensphäre zugeordnet zu werden«,
erinnert sich Günter Schulz.
Tatsächlich gab es keinen Zehn­Jahresplan oder etwas
Vergleichbares. Es war eine Zeit der Versuche und des Experimentierens
für ein Rheingauer Garagenweingut mit hohem
Anspruch. Doch die ersten Ergebnisse waren vielversprechend,
und im Jahr 2004 war die Zeit reif für wegweisende Entscheidungen.
Für das kommende Jahr wurde die Eigenvermarktung
in Angriff genommen, ein Pinot Rheingau und eine Spätlese
aus der Johannisberger Hölle des Jahrgangs 2005 wurden gefüllt,
ins gesamt viertausend Flaschen. Zuvor hatte sich auch die Weinkontrolle
für den jungen Betrieb zu interessieren begonnen, und
es wurde nach einem eigenen Gelände und nach einem Betriebsleiter
Ausschau gehalten. Um den Neubau zu finanzieren, ließ
Günter Schulz noch im Jahr 2004 seine gesamte Wein kollektion
durch Christie’s in London versteigern.
Kellermeister und späterer Betriebsleiter wurde der junge
Michel Städter. Ihn hatte Schulz im Weingut der Schamari­
Mühle kennengelernt, wo er seit seiner Studienzeit gearbei­
Von der nahen Schamari­Mühle zog der Garagen­Betrieb
2010 ins neue Weingut am Rand eines Neubaugebiets
von Johannisberg. Es ist ein markanter Bau, am Kopf der
puristisch­holzvertäfelten Kelterhalle überragt selbstbewusst
ein burgunderroter Querriegel die Anhöhe. Durch dessen gläserne
Front blickt man über die besten Johannisberger Lagen
und gegenüber, fast auf gleicher Höhe, auf Schloss Johannisberg.
Nun zündete die nächste Stufe: Im Herbst 2011 wurde
Chat Sauvage vom WeinGuide des Gault Millau die zweite
Traube, im Herbst 2013 die dritte verliehen. Und Michel Städter
wurde zum »Aufsteiger des Jahres« gekürt. Aus dem Nichts,
so die Begründung, habe er »dieses burgundische Kleinod«
zu einem der »führenden Spätburgundererzeuger im Rheingau
gemacht.«
Dabei sind die Voraussetzungen alles andere als einfach.
Das kleine Weingut besitzt Flächen von Lorch bis Winkel.
Abgesehen von den Flächen für den Chardonnay (etwa 25 Prozent)
liegen diese vor allem in Lorch (Schlossberg, Kapellenberg,
Bodental­Steinberg), Assmannshausen (Höllenberg,
Frankenthal), Rüdesheim (Drachenstein, Klosterlay) und
Johannis berg (Hölle), was einen enormen logistischen Aufwand
mit sich bringt, nicht nur während der Lese. Vor allem die
unterschiedlichen Bodenformationen von Schiefer über Quarzit
bis Löss­Lehm erfordern minutiöses Eingehen auf die Besonderheiten
jeder einzelnen Rebfläche. Während die Rüdesheimer
Ein Bauunternehmer aus
Hamburg hat sich zum Ziel
gesetzt, im Rheingau seinen
Pinot­Noir­Traum, seine Vorstellungen
von burgundischer
Weinstilistik zu verwirklichen.
Doch der Erfolg gibt Günter
Schulz recht – nicht zuletzt
dank der Kompetenz und
dem Weinverständnis seines
Betriebs leiters Michel Städter.
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Weine vom Löss­Lehm oft mehr Druck und Würze erzeugten,
beurteilt Michel Städter die Lorcher Weine vom Schiefer
als eher feminin, zurückhaltender, aber vielschichtig und tief.
Mit ihnen verwandt seien die Assmannshäuser, wenn auch mit
mehr Zug, wärmer und etwas monumentaler. Die Weine aus
der Johannisberger Hölle – in manchen Jahren aus dem alten
Gewann Fischerhölle – stammen von einem kargen, steinigen
Boden aus Taunusquarzit; sie sind burgundisch, grazil und präzise,
präsentierten sich aber zunächst immer verschlossen und
benötigten eine gewisse Reifezeit.
Chat Sauvage folgt in der Hierarchie seiner Weine dem
burgundischen Vorbild: als Basis der einfache Pinot
Noir, dann der Ortswein und schließlich die Lagenweine.
Sie wurden früher zumeist als trockne Spätlesen abgefüllt,
dann als Qualitätsweine (bis 2011 gelegentlich auch als
Erstes Gewächs). Einige herausragende Weine, die sich in den
Bezeichnungen durch nichts von anderen Lagenabfüllungen
undzwanzig Prozent neue französische Barriques verwendet,
für achtzehn Monate, zudem bei zurückhaltender Toastung,
um die Frische des Weins zu erhalten. Filtriert wird gar nicht.
Ziemlich schnell hat Chat Sauvage das anfängliche Misstrauen
seiner Nachbarn zerstreuen können. Das liegt
auch an Michel Städter selbst, der sich vielfältig in
der Region engagiert, sei es als Mitglied der Qualitätswinzervereinigung
»Zeilensprung«, als Sprecher der Johannis berger
Winzer oder der Interessengemeinschaft »Erstes Gewächs­
Winzer« der nicht im VDP organisierten Rheingauer
Premiumwein­ Winzer. Diese Organisationen sieht er als Teil
einer Bewegung, die den Rheingau voranbringt. Und auch das
Projekt »Chat Sauvage« ist noch nicht an seinem Ziel angelangt.
In einem Interview aus den Anfängen seines Engagements
hat Günter Schulz einmal davon gesprochen, mit Chat Sauvage
das »deutsche Romanée­Conti« werden zu wollen. Der ambitionierte
Hamburger gibt seinem Betriebsleiter freie Hand, die
einzige Vorgabe sei »bestmögliche Weine« zu machen. Doch
noch wird jeder abgefüllte Wein von ihm persönlich frei gegeben.
Das heißt aber auch, dass sich Michel Städter mit Pinots für
10 Euro gar nicht erst aufzuhalten braucht.
Mit nunmehr neun Hektar und einer Produktion von fünfunddreißig­
bis fünfundvierzigtausend Flaschen hat das Weingut
nach eigenen Angaben die optimale Betriebsgröße nahezu
erreicht. Zu vierzig Prozent werden die Weine über die ge hobene
Gastronomie vertrieben, ein Gutteil der Spitzenrotweine auch
im Ausland. Demnächst werde es einen Chardonnay aus dem
Assmannshäuser Höllenberg geben, auch wenn man sich über
die Proteste im Klaren sei. Wie soll man auch dagegen argumentieren,
solange in unmittelbarer Nähe Rebzeilen mit Deckrotweinen
wie der Färbertraube stehen, die bei manchem einheimischen
Winzer dem Spätburgunder mehr Farbe verleihen?
Über die Frage, ob die Welt Rheingauer Chardonnay
benötigt, wird man treffich streiten können, auch wenn man
sicher sagen kann, dass es dabei vor allem um die Stilistik und
die Bewahrung einer regionalen Typizität gehen würde − neudeutsch:
den Erhalt des Markenkerns der Region. Denn gut ist
er, der Chardonnay von Chat Sauvage, ohne Frage. Aber schließlich
gibt es auch gute Gründe, warum in Burgund kein Riesling
oder andere vielversprechende Rebsorten angebaut werden.
Die »Wildkatze« ist im Rheingau angekommen, obwohl
sie so burgundisch ist, vielleicht: weil sie so burgundisch ist. Das
Weingut erzählt eine faszinierende Geschichte, und was hier in
wenigen Jahren geschaffen wurde, ist spektakulär. Die jungen
Weine sind mehr als vielversprechend und beeindrucken durch
ihre selbstsichere Stilistik. Lagen wie der Rüdesheimer Drachenstein,
der bestenfalls als mittelmäßig galt, wurden überhaupt erst
auf die Landkarte der großen Weine gesetzt. Das letzte Wort
über die Pinot Noirs von Chat Sauvage ist freilich noch nicht
gesprochen. Denn der Vergleich mit den großen Domänen der
Côte d’Or – und der ist es, der für Günter Schulz zählt – kann
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gezogen werden, das wird
sich erst in der Zukunft erweisen. Michel Städter hat einmal in
einem Interview gesagt: »Die Philosophie, die Idee sind manchmal
wichtiger als das Terroir.« Sind sie das wirklich? Vielleicht
hat Chat Sauvage noch einen Schritt vor sich.
2010 hat Günter Schulz sein
eigenes Weingut bezogen, ein
modernes Gebäude, dessen
burgunderroter Querriegel
über den besten Johannisberger
Lagen thront. Die Arbeit des
gelernten Önologen Michel
Städter ist eine Herausforderung:
Wie Patchwork
ziehen sich die Weinberge von
Chat Sauvage vom Dachsberg
in Winkel rheinabwärts bis
zum Schlossberg in Lorch.
unterscheiden, werden vom Weingut zu dreistelligen Preisen
angeboten; das ist für deutschen Pinot Noir recht offensiv und
rückt die Weine in die Nähe der Spitzengewächse von Winzergrößen
wie Bernhard Huber oder Fritz Becker. Ein bewusst
gesetztes Signal, wie Michel Städter erläutert, denn der Aufwand
rechtfertige den Preis durchaus.
Beim Ausbau der Weine ist Chat Sauvage wesentlich puristischer,
als man es bei einem solchen Investoren­Weingut vermuten
würde. Weinbau begreift Michel Städter in erster Linie
als Landarbeit und nicht als angewandte Technikwissenschaft.
Aus seiner Zeit im Burgund hat er sich ein Selbstverständnis
als Weinbauer bewahrt. Gepflanzt wurden Geisenheimer
Klone 20­13, keine französischen Reben. Die klein­ bis mittelbeerigen
Trauben bieten für die Region den besten Kompromiss
zwischen Traubengesundheit und sensorischer Qualität.
Natürlich pflegt Michel Städter qualitätssteigernde Maßnahmen:
Halbierung der Trauben, naturnahen Weinbau, mehrfache
Selektion im Weinberg, Handlese, Reduzierung der Erntemenge
auf fünfunddreißig Hektoliter pro Hektar. Im Keller ist
dann alles recht einfach: Jahrgangsabhängig geht der eigentlichen
Vergärung eine Kaltmazeration von drei bis fünf Tagen
voraus, vergärt wird in den gleichen offenen Bütten, wie sie auch
im Weingut Krone und bei Fred Prinz stehen. Das Lesegut wird
zu hundert Prozent entrappt – in Michel Städters Augen ein
Hauptstilbildungsmittel − und recht kräftig ein gemaischt. Die
Vergärung dauert vierzehn bis sechzehn Tage, als Hefen kommen
ausschließlich Reinzuchthefen zum Einsatz, wie er es bei Jean
Chartron in Burgund gelernt hat. Der Umgang mit dem Holz
ist eher konservativ, zumeist werden nur etwa zwanzig bis fünf­
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Fred Prinz
Hallgarten
Fast alle Rheingauer Weindörfer sind zum Rhein hin ausgerichtet. Nur einige wenige
landeinwärts gelegene orientieren sich am nahen Rheingaugebirge. Hallgarten
liegt hoch über dem Rheintal, nicht weit von den beiden höchsten Er hebungen
des westlichen Taunuskamms, der Hallgarter Zange und der Kalten Herberge.
Hier, knapp unterhalb der Rodungsgrenze, lauten die Flurnamen »Eisweg« oder
»Galgenberg«. In der alten Literatur heißen diese oberen Gemarkungen »Waldflecken«,
im Gegensatz zu den »Rheinflecken« im Tal.
Obwohl der Spätburgunder nur
acht Prozent seines Rebspiegels
ausmacht, schenkt ihm der
Hallgartener Winzer Fred
Prinz besondere Aufmerksamkeit.
Er baut sie im Halbstückfass
aus, die Pinot Noirs aus
dem Hendelberg im Barrique.
Hallgarten hat nur vier Weinlagen: Würzgarten, Jungfer,
Hendelberg und Schönhell. Schönhell ist ein Wort,
das man im Munde kauen kann wie den Wein, der hier
wächst. Da scheint, auch wenn man die Etymologie des Wortes
kennt, »schöne Halde«, ein seltener Zauber auf, der deutschen
Orts­ und Flurnamen innewohnen kann. Der Philosoph
Theodor W. Adorno hat einmal an das Glück erinnert, das diese
Namen verheißen: »Man glaubt, wenn man hingeht, so wäre
man in dem Erfüllten, als ob es wäre. Ist man wirklich dort, so
weicht das Versprochene zurück wie der Regenbogen.« Auf
dem neudeutsch sanierten Marktplatz von Hallgarten weicht
es recht schnell zurück. Es scheint, als habe alles Glück sich in
den hiesigen Wein zurückgezogen.
Hallgarten ist eine alte Weinbaugemeinde, aber richtig
gut leben können hier vom Wein nur wenige. Lediglich eine
Handvoll Haupterwerbswinzer zählt der Ort, dafür gab es hier
lange Zeit gleich drei Genossenschaften. Vor den 1990er Jahren
fand man außerhalb des Rheingaus nur selten einen als »Hallgartener«
etikettierten Wein. Ein Großteil der Ernte floss in die
lagenfreien Gutsweine großer Güter aus den Nachbar gemeinden,
die hier einen nennenswerten Besitz haben, oder wurde wegen
zu hoher Säure und niedriger Oechsle­Werte versektet.
Seit Generationen beschäftigten sich die Familien von
Fred Prinz väterlicher­ wie mütterlicherseits im Nebenerwerb
mit dem Weinbau und lieferten die Trauben bei einer der örtlichen
Winzergenossenschaften ab. Für ein Önologie­Studium
im nahen Geisenheim wurde der junge Fred Prinz seinerzeit vom
Vater einer Freundin motiviert. Seine Kommilitonen gingen
nach ihrem Diplom zumeist ins elterliche Weingut zurück,
Fred Prinz ging zu Bernhard Breuer nach Rüdesheim. Allerdings
nicht als Önologe und noch nicht einmal in das Weingut
Georg Breuer, sondern in den Vertrieb von dessen historischer
»Firmenmutter«, dem Weinhaus Scholl & Hillebrand. Das war
stark im Export aktiv, doch für deutsche Weine im Ausland war
es eine verheerende Zeit: schlechte Jahrgänge, Böckser probleme
durch das Pestizid Orthen, der Glykolskandal.
Es waren dennoch lehrreiche Jahre, vor allem weil sich Fred
Prinz zugleich im Zentrum einer Revolution befand. Seit den
frühen Achtzigern arbeiteten immer mehr junge Winzer an
einer Renaissance der großen deutschen Weißweintradition. Der
Rheingau stand damals mit vielen brillanten trocknen Riesling­
Spätlesen in der ersten Linie. Bernhard Breuer, sein wichtigster
Lehrmeister, dessen rechte Hand Fred Prinz bald werden sollte,
war einer der Hauptinitiatoren der Charta­Idee, die den Anstoß
für die Klassifizierung erst der Rheingauer und schließlich aller
deutscher Weinbergslagen gab. Prinz wurde Teil eines Netzwerks
von Spitzenwinzern, Publizisten und Sommeliers, dem
sich ein Gutteil des späteren deutschen Weinwunders verdankte.
Da juckte es auch ihn in den Fingern. 1991 füllte Fred Prinz
seine ersten zweitausend Flaschen Riesling als Nebenerwerbswinzer
ab. Aber zunächst riefen die Hessischen Staatswein güter
Kloster Eberbach. Die waren für den jungen Hallgartener so
etwas wie Nachbarn, schließlich war deren berühmter Steinberg
nur einen Steinwurf vom Hallgartener Hendelberg entfernt.
Auch historisch gab es eine enge Verbindung zwischen dem
Kloster Eberbach und Hallgarten, das von den Zisterziensermönchen
als erste Grangie, als landwirtschaftlicher Gutskomplex
außerhalb des Mutterklosters, gegründet worden war.
Mit Kloster Eberbach schien für Fred Prinz 1993 ein
Traum wahr zu werden. Denn für einen begabten
jungen Önologen aus dem Rheingau mit großen
Ambitionen gab es zu dieser Zeit drei Fixsterne: Schloss Vollrads,
Schloss Johannisberg und eben die Staatsweingüter; alle
drei hatten die Geschichte der Region tief geprägt. Bei Vollrads
rumpelte es in diesen Jahren vernehmlich, im Schloss
Johannisberg hatte Domänenrat Schleicher das Heft fest in der
Hand, nur in Eberbach öffnete sich eine Tür. Der frisch gekürte
Direktor Rowald Hepp stellte ihn als Verkaufsleiter ein – mit
Aussicht auf die Leitung der Kellerei. Während dessen machte
Prinz weiterhin nebenher seine eigenen Weine, mit viel Erfolg:
Schon im ersten deutschen WeinGuide des Gault Millau war er
vertreten, im zweiten stieg der »teuerste Nebenerwerbswinzer
des Rheingaus« von einer auf zwei Trauben auf. Fred Prinz war
mit seinen nunmehr achttausend Flaschen ein echter Geheimtipp
geworden.
Die Arbeit bei den Staatsweingütern gestaltete sich turbulenter
als erwartet. Rowald Hepp verließ schon 1994 den
Betrieb, verärgert durch dessen Unbeweglichkeit, und auch sein
Nachfolger Karl­Heinz Zerbe wurde schon nach sechs Jahren
und mäßigen Erfolgen in Rente geschickt. Immerhin rückte
Fred Prinz enger an die Produktion, und seit unter dem neuen
Direktor Dieter Greiner die Kellerei dem Vertrieb unterstellt
worden war, durfte kein Wein mehr gefüllt werden, zu dem Prinz
nicht sein Plazet gegeben hatte. Doch dann wurde ihm 2002 –
mittlerweile war er endlich als Önologe verantwortlich für die
Produktion der Staatsweingüter – das Hallgartener Weingut
Wolf samt Keller und Lager zum Kauf angeboten. Fred Prinz
und seine Frau Sabine schlugen zu und verdreifachten damit
ihren Weinbergsbesitz auf viereinhalb Hektar – heute sind es
sogar sieben. Nach der Lese von 2003 kündigte er den Staatsweingütern
zum 30. September 2004.
Das Leben als Nebenerwerbswinzer war nun vorbei. Doch
das traf ihn nicht unvorbereitet. Aus seiner Zeit bei Bernhard
Breuer hatte Fred Prinz klare Vorstellungen von der Positionierung
im Premium­Bereich. Kein Buhlen um Endabnehmer,
möglichst noch mit Ausschank für die zahlreichen Ausflügler.
Stattdessen Konzentration auf den Fachhandel und
die gehobene Gastronomie. Und auf den Export, in den heute
etwa vierzig Prozent der Produktion fließen, nach Italien etwa,
das Prinz einen der spannendsten Märkte für deutschen Wein
überhaupt nennt. 2005, ein Jahr nach Beginn der Selbst ständigkeit,
nahm der Rheingauer Regionalverband des Verbands
Deutscher Prädikats weingüter (VDP) das Weingut Fred Prinz
als Mitglied auf.
Schon früh hatte Fred Prinz mit Spätburgunder experimentiert.
Der war vor der Flurbereinigung in den weniger
begünstigten Höhenlagen gar nicht zugelassen, statt dessen
standen hier Müller­Thurgau und Portugieser. Doch mit dem
beginnenden Klimawandel änderte sich die Wertschätzung
dieser Lagen. Schon die Eltern hatten im Hendelberg mindere
Rebsorten ausgerissen und Spätburgunder gepflanzt, und 1991,
im Jahr seiner ersten Produktion, hatte Fred Prinz neben Riesling
auch ein erstes Fass Spätburgunder ausgebaut.
Für die Ernte 1992 wurde ein erstes Barrique­Fass gekauft,
und 1993 »zum ersten Mal Rotwein statt roter Wein« erzeugt.
Der Wein allerdings war eine Karikatur. Der hoch schießende
Saft der jungen Reben ließ den Alkohol in die Höhe gehen,
zumal in den tiefgründigen, nährstoffreicheren Lagen: 15 bis
15,5 Volumenprozent warfen den Wein aus der Balance. Darüber
hinaus war die Substanz zu dünn, das junge Holz zu intensiv
und zu allem Überfluss wurde auch noch zu wenig geschwefelt.
Viel mehr konnte man nicht falschmachen. Doch Fred Prinz
nahm es sportlich.
Er begann, im Weinberg stark auszudünnen, und führte die
grüne Ernte ein. Er begrünte die Rebzeilen, um für die Rebe
Stress zu erzeugen. Dadurch wurden die Beeren kleiner und die
Trauben lockerer, zudem erhöhte sich der Anteil an Farbstoff
und es entstand weniger Fäulnis. Nicht in jedem Jahr gelangte
der Spätburgunder auch tatsächlich in die Flasche, in manchen
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

wurden einfach die Trauben verkauft, in anderen ein frischer
Weißherbst erzeugt. Erst nach dem Jahrgang 2003 wurde entschieden,
den Spätburgunder zu einer festen Größe im Angebot
zu machen.
2005 pflanzte Fred Prinz die klassischen kleinbeerigen
Burgunder klone 777, doch richtig glücklich machten sie den
Winzer nicht. Zwei Jahre später wählte er für neue Flächen
klein­ und gemischtbeerige Klone aus Geisenheim, die im
Alkohol moderatere Weine ergaben und weniger empfindlich
für die im Rheingau häufig drohende Boytritis waren. Der entscheidende
Punkt aber bestand in der Auswahl der Parzellen im
Hall gartener Hendelberg. Denn an den steilen, höher gelege nen
Partien dieser Lage dringt, wie in Assmannshausen, der Phyllitschiefer
des Taunuskamms bis knapp unter die Weinbergs krume
vor. Kein Wunder, dass die Roten rasch besser wurden.
Zunächst wurden die Spätburgunder, die in den Verkauf
gingen, als trockne Spätlesen gefüllt, 2003 dann
erst malig eine Spätlese R. 2008 etikettierte Fred Prinz
neben einem einfachen Spätburgunder QbA einen ersten Hallgartener
Hendelberg, dessen Trauben aus der ältesten Parzelle
der Lage stammten. Im Jahr darauf, dem Spitzenjahrgang 2009,
gab es schließlich den ersten Hendelberg R, und nachdem seit
2012 auch weinbaurechtlich französische Bezeichnungen auf
dem Etikett erlaubt sind, heißt der Spitzenwein Reserve, zudem
ist er als »Erste Lage« klassifiziert. In Kürze werden alle Spätburgunder
im Weingut Prinz aus dem Hallgartener Hendelberg
stammen.
In den elf Jahren, die Fred Prinz für die Staatswein güter
arbeitete, hat nicht zuletzt die Teilnahme an den großen Altweinund
Raritätenproben seinen Blick auch auf den eigenen Riesling­
Anbau beeinflusst. Natürlich hatte er auch die Roten aus
Assmannshausen intensiv kennengelernt. Doch deren damalige
»süß­saure« Stilistik lehnte er ab. Seine Bezugspunkte
waren Burgund und die jungen, wilden Rotwein­Pioniere in
Deutschland.
Dabei weiß er genau, dass der Spätburgunder, zumal aus
einer so ausgezeichneten wie schwierigen Lage wie dem Hendelberg,
alle Extreme und jede Nachlässigkeit bestraft. Ziel ist, die
Hendelberg­Charakteristik herauszuarbeiten, mit einem klaren
Fokus auf die Zugänglichkeit. Zu viel für die ferne Zukunft zu
produzieren sei gefährlich, meint Fred Prinz, gerade mit Blick
auf die heranwachsende Weintrinker­Generation. Wer von den
heute Zwanzigjährigen, so fragt er sich, wird noch über genügend
Platz zum Lagern oder gar einen eigenen Weinkeller verfügen?
Nach fünf Jahren sollen seine Weine daher eine erste
Plateau­Phase erreicht haben.
Für ein Weingut, dessen Spätburgunder­Anteil am Rebspiegel
nur bei acht Prozent liegt, ist der Aufwand bei der
Rotweinerzeugung enorm. Die unterschiedlichen Klonund
Hangsituationen etwa bedingen unterschiedliche Lesezeitpunkte.
Dabei werden die Partien für die Reserve mittlerweile
am ersten Tag der Lese geerntet – vor einem Jahrzehnt
noch undenkbar. Auch jeder andere Schritt in der Produktion
richtet sich nach dem jeweiligen Jahrgang und dem Zustand des
Lesegutes. Die Trauben werden von Hand entrappt, es sei denn,
in Jahren der Überreife könne den Trauben ein wenig Struktur
aus dem Gerbstoff der Stängel gut tun. Die Beeren werden
nur leicht gequetscht, nach einer spontanen Angärung übernehmen
Reinzuchthefen die Fermentation. Dabei steht der
Hendelberg zwölf bis vierzehn Tage in offenen Bütten auf der
Maische, der einfache Spätburgunder etwas kürzer. Der Tresterhut
wird maximal dreimal am Tag untergetaucht.
Es folgt eine Nachmazeration von gut einer Woche. Ein
solides, aber weiches Tanningerüst ohne Härten ist der entscheidende
Faktor für den weiteren Ausbau im Halbstückfass
beziehungsweise im Barrique für den Hendelberg. Mit einer
vorherigen Kaltmazeration, wie sie manche Spitzenwinzer
anwenden, hat Fred Prinz keine guten Erfahrungen gemacht.
Er empfindet die dabei entstehende intensive Aromatik von
roten Früchten als aufgesetzt. Abgestochen wird nach einem
Jahr, die Fässer – manchmal aus Allier­Eiche, aber auch aus
anderen feinporigen, zumeist medium­getoasteten Hölzern –
kauft er immer erst »situativ« nach der Ente und in Absprache
mit seinem Sohn Florian, der allmählich in den Betrieb einsteigt.
Der Wein wird nicht geschönt, aber je nach Trübstoffen
in manchen Jahren grob filtriert.
Die Rotweine von Fred Prinz sind Bergweine aus dem
Rheingau – durch das Gestein, die steile Exposition und die
langen Hänge­ und Reifezeiten am Rebstock. Aus Lagen an
der Grenze, von kühler Art. Viel verbindet die Weine mit
dem Höllenberg aus Assmannshausen, auch wenn sie, gegenüber
dem großen Klassiker, absolute Newcomer sind. Wäre der
Rheingau eine Familie, würde man von Cool­Climate­Enkeln
sprechen. Und wie der Senior ist auch der Junior zweisprachig
aufgewachsen. Fred Prinz denkt darüber nach, künftige Jahrgänge
des Hendelberg »Pinot Noir« statt »Spätburgunder«
zu nennen. Und es braucht nicht viel, um vorherzusagen, dass
es nicht mehr lange dauern wird, bis diese Pinots von Fred Prinz
aus dem Hallgartener Hendelberg das gleiche Glück bereiten
werden, wie es schon heute seine Rieslinge aus der Jungfer und
der Schönhell tun. •
Der Hendelberg, eine zur
Sonne ausgerichtete Erste
Lage, ist so ausgezeichnet
wie schwierig. Ihre Schieferverwitterungsböden
verleihen
dem Spätburgunder
Hendel berg Reserve Eleganz
und Mineralik.
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FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

FINE TASTING
Stefan Pegatzky verkostet vierundzwanzig Rheingauer Spätburgunder
aus den Jahrgängen 2013 bis 2006
Weingut Krone, Assmannshausen
2008 Assmannshäuser Höllenberg 88 P
Sehr helle, recht »deutsche« Spätburgunder­Anmutung. In der
Nase Sauerkirsche und feine Röstaromen. Zarte, kühle Eleganz bei
mittlerer Länge. Sehr pur.
2009 Assmannshäuser Höllenberg 90 P
Rubinrot bei mittlerer Farbdichte. Würzig­beerenfruchtige Nase,
am Gaumen dicht, mit gutem »Schmalz«, dabei präzise und lagentypisch.
Schön eingebundenes Holz.
2010 Assmannshäuser Höllenberg 87 P
Ein Jahr mit schwieriger Ernte, in dem das Weingut auf den »Juwel«
verzichtet hat. Sehr maskuliner Wein mit prononcierter Säure und
feinen Bittertönen. Brombeere, Pflaume neben Kräuternoten. Hoher
Extrakt, körnige Tannine. Braucht Zeit.
2011 Assmannshäuser Höllenberg 91 P
Der Wein markiert einen leichten Stilwechsel; dunkles, burgundisch
anmutendes Purpur, in der Nase Cassis, Brombeeren, etwas Kaffee.
Dicht und strukturiert, zeigt bereits spürbare Eleganz durch eine gute
Säure und eingebundenes Holz.
2012 Assmannshäuser Höllenberg 90 P
Jugendlich und noch etwas karg. Purpurne Farbe, in der Nase nach
Belüftung Brombeere und Bitterschokolade. Noch dominiert ein
frisches, aber feines Tannin am Gaumen. Wird seine Eleganz sicher
in einigen Jahren zeigen.
2006 Juwel (aus der Drei­Liter­Flasche) 89 P
Schwieriges Jahr mit sintflutartigem Septemberregen. Die Winzer
standen vor der Wahl, entweder zu früh, und damit unreifes, oder
zu spät, also faules Lesegut zu ernten. Der zweite Juwel­Jahrgang war
ein großes Risiko und wurde nur durch extreme Selektion im Weinberg
realisiert. Heute präsentiert sich der Wein sehr kernig und von
einer markanten Säure getragen, relativ hell mit ziegel roten Re flexen,
dabei sehr würzig mit Noten von Pflaumen, Orangen schalen, Oregano
und Leder.
2007 Juwel 93 P
Die bis dato früheste Rebblüte im Rheingau führte trotz kühlem
September zu einem sehr frühen Reifezeitpunkt und perfekten Bedingungen
für Spitzenweine. Wie bei diesem dichten, extrakt reichen und
dennoch feinen Juwel: Für die nötige Spannung sorgt der Anteil aus
dem kühleren Frankenthal. Sehr klassische, reintönige Aromen von
dunklen Früchten.
2008 Juwel 90 P
Die frühe Rebblüte weckte die Hoffnung auf einen neuen 2007er,
doch die ging im Herbstregen unter. Anders als 2006 bleiben die
Weine, bei entsprechendem Aufwand, sehr reintönig. Der Juwel entwickelt
trotz merklich kühlerer Art und prononcierter Mineralität
einen guten Druck. Das rassige Säuregerüst verspricht dem Geduldigen
eine lange Zukunft.
2009 Juwel 92 P
Quantitativ kleine Ernte mit sehr gesundem, hoch konzentriertem
Lesegut. Das Ergebnis ist ein bereits sehr präsenter, enorm dichter
und dennoch saftiger Wein. Klassische Cassisnoten, feine, gut eingebundene
Holzwürze. Gute Länge mit einer tragenden Säure und
geschmeidigen Tanninen.
2011 Juwel 93 P
Ein Jahrgang mit Wetterkapriolen, in dem der Höllenberg seine
ganze Klasse zeigt. Noch sehr jung und verschlossen. Etwas schwarze
Johannis­ und Brombeere, noch ist die Nase deutlich vom Barrique
markiert. Intensive, kühle Mineralität, recht maskulin bei reichem
Extrakt, Länge und straffer Säurestruktur.
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30 FINE 4 | 2015

Chat Sauvage, Geisenheim
2011 Rheingau 86 P
Für den Einstiegs­Spätburgunder schon eine hohe Farbdichte bei
dunklem Purpur, in der Nase neben reifen roten Früchten etwas
Lakritz. Weiche Säure, dichte Fruchtsüße, wirkt etwas inter national,
macht aber Spaß.
2007 Rüdesheimer Drachenstein Spätlese 90 P
Mittlere Farbdichte, delikate, gut entwickelte Pinot­Nase, etwas
Himbeere, zartes Holz. Am Gaumen eine hohe Transparenz bei harmonischer
Säure und feinkörnigen Gerbstoffen. Mineralität und gute
Länge bei ausreichendem Druck.
2011 Rüdesheim 87 P
Dichtes Burgunderrot, etwas rote Früchte und Tabak in der Nase.
Auch hier neben einer gewissen Erdigkeit viel Fruchtsüße am Gaumen.
Ein Tick vordergründig und opulent, vermutlich aus recht jungen
Reben.
2009 Assmannshäuser Frankenthal Erstes
Gewächs
Der Jahrgang, der Chat Sauvage den Durchbruch bescherte. Sehr
seriöse Nase mit Cassis, Würze und sehr gut integriertem Holz. Kühle
mineralische Komplexität mit feiner Säure, viel Kraft und Rasse, noch
deutlich jugendlichem Grip. Sehr gutes Potential.
92 P
2012 Lorcher Schlossberg 90 P
Kühle, noch rauchige Nase. Recht kernig mit kräutrigen Aromen,
zurückhaltender Frucht. Lebendige Säure und derzeit noch etwas
dominierende Tannine sowie spürbarer, aber nicht störender Alkohol.
2012 Lorcher Kapellenberg 91 P
Herbe dunkle Beeren und merkliche Röstaromen in der Nase. Gute
Struktur, feine Mineralik. Auch hier ist die Säure noch präsent, das
Tannin dagegen ausgesprochen feinkörnig. Gute Zukunft.
2013 Lorcher Kapellenberg 92 P
Noch verhaltene Nase von Brombeeren, etwas schwarze Johannisbeere
und Noten vom jungen Holz. Bei aller Kraft doch auch transparent
in seiner Struktur, fleischig und komplex.
2013 Rüdesheimer Drachenstein 94 P
Konzentriertes dunkles Burgunderrot. Trotz der gerade erfolgten
Füllung schon sehr würzige Aromen von dunklen Beeren und perfektem
Holzeinsatz. Bei aller Wucht doch verblüffend elegant und
kühl, sehr viel Druck bei großer Komplexität und bereits angedeuteter
Tiefe, bestens eingebundene Säure und Gerbstoffe.
Weingut Prinz, Hallgarten
2013 Hendelberg 89 P
Beide 2013er Hendelberg wurden unlängst gefüllt, dabei lag auch
der »einfache« dieses Jahr vierundzwanzig statt der üblichen achtzehn
Monate in (gebrauchten) Barriques. Dunkles, aber transparentes
Rubin mit purpur­violetten Reflexen, duftig, elegant, gut strukturiert
mit viel Saft. Schwarze Beeren in der Nase, feine Würznoten.
Sehr gelungen.
2013 Hendelberg Reserve 92 P
Die Reserve demonstriert das unterschätzte Potential des Jahrgangs.
Intensive Farbtiefe, Brombeere und Rauch in der Nase, am Gaumen
dicht, noch in der Fruchtphase, aber bereits komplex, sehr gut eingebundenes
Holz. Wird sich bald verschließen und sich in einigen Jahren
als der wohl beste Spätburgunder von Fred Prinz bis dato erweisen.
2012 Hendelberg 86 P
Aus einem Jahr mit wenig Ertrag, viel Extrakt, aber auch mitunter
kantiger Säure, zeigt sich der Wein noch etwas spröde. Verhaltenes
Bouquet von roten Beeren und Trockenkräutern. Das etwas trocknende
Holz dominiert derzeit. Gute Mineralität, kühle Frucht und
Nachhaltigkeit.
2012 Hendelberg Reserve 88 P
Recht nah am »einfachen« Hendelberg, dabei bei prononcierter,
mineralischer Säure mehr Dichte. In der Nase ist das neue Holz
präsent.
2010 Hendelberg »R« 88 P
Gut entwickelt aus einem schwierigen Jahr. Dunkles Rubin, erste
ziegel rote Reflexe. In der Nase schwarze und rote Beeren, dazu etwas
Waldboden. Mittelgewichtige Struktur bei lebendiger und strukturierender
Säure. Gut eingebundenes Holz.
2008 Hendelberg 87 P
Die Premierenabfüllung aus dem Hendelberg zeigt sich voll entwickelt.
Mittleres Rubin mit leichtem Ziegelrand. In der Nase Erdbeeren,
rote Johannisbeeren und Laub. Weiche Säure und Gerbstoffe,
mittlere Dichte und Länge. •
32 FINE 4 | 2015

FINE
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