2010/inverno - CAI Sezione di Mantova

ALPINISMO
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(come l'hanno spiegata a me )
Se l'arrampicata fosse una sostanza stupefacente,
più che un disperato consumatore, sarei un
appassionato spacciatore. Troppo fifone per rischiare
il culo sui marcioni dolomitici, ma troppo affascinato
dall'argomento verticale per non ficcare le dita nella
marmellata, dita abbastanza forti da salire qualche
metro ma sostenute da insufficiente talento nel
gestire l'insieme di emozioni che qui, seduto su una
sedia, chiamo semplicemente paura.
Da ragazzino volevo salire una cima in Dolomiti, a 25
anni l'ho salita con un amico. In due su una cima
perfetta. La mia fame di alpinismo finiva qui. E' chiaro a
tutti che ci si può ammazzare.
Ho cercato così di fare mia , più per fifa che
aspirazione, la più soft disciplina chiamata
arrampicata sportiva, “roba da sfigati” avrei detto anni
prima, ma che col tempo si è adattata (ma è più vero il
contrario) al mio modo di vivere l'arrampicata, un
forzato part-time verticale: il movimento sulla roccia, il
più bello possibile. Non vinci contro nessuno, tanto
meno la montagna, giochi semplicemente una partita
a scacchi di venti minuti contro Isaac Newton
… non
c'è molta poesia dietro, ma una sfida sottile del
camminare su un pezzettino di roccia non più ruvido
di una crosta di grana, meglio se dalla parte giusta…
Le Dolomiti mi interessano ancora… niente è
alpinisticamente entusiasmante come una giornata
sulle pareti ripide del Brenta, deve arrivi a sera bello
consumato ma appagato, con le ossa a pezzi e la faccia
in stand-by sull'espressione sofferenza, ma con il
sorriso dentro… un mozzicone felice. Ma per salire
queste pareti con buone probabilità di riportare le
chiappe a casa, occorrono talento e tempo. Non
disponendo di nessuno dei due ecco che l'arrampicata
sportiva può offrire qualche mezz’ora d’adrenalina a
due passi da casa dandoci l'opportunità di praticare
uno sport “estremo” alzandosi a mezzogiorno,
emozioni da quattro soldi che però riescono a farti
entusiasmare e apprezzare piccole cose come i
dolorini alla schiena, le dita spellate, il freddo cane o il
piacere di un sole magnifico a capodanno o giù di lì, una
birra con gli amici, migliorare i proprio movimenti sulla
roccia, raccontarsi di vie fatte e da fare, raccontare di
quello che fanno quelli bravi e cercare di imitarli fin dove
si può... senza prendersi troppo sul serio. Una
disciplina giovane nata da un movimento culturale di
approccio leggero alla vita come il materiale (perché
poco) che serve per praticarle (l'arrampicata e la vita)...
“
l'arrampicata sportiva non può mai considerarsi
disgiunta dalla sua straripante proposta di stile di vita
”-
W. Gullich.
Il concetto di arrampicata sportiva è strettamente
legato a quello di arrampicata libera, disciplina ben
precedente al '76, l'anno del rotpunkt
(bollo rosso),
Paul Preuss in generale e sulla est del basso in
particolare, Emilio Comici e Bruno Detassis per tutta
la vita, Cesare Maestri, Walter Bonatti ed Herman
Buhl in gioventù, praticarono l'arrampicata libera più
spinta del loro periodo diventando
inconsapevolmente precursori dell'arrampicata
sportiva. Il sistematico rifiuto di mezzi artificiali per
progredire su una parete, è la regola fondamentale
dell'arrampicata sportiva.
Il primo maestro consapevole fu però John Gill,
proveniente dalla ginnastica negli anni '50 introdusse
l'uso della magnesite e la tecnica d'arrampicata
dinamica, alcuni suoi passaggi sono oggi valutati
attorno al 6c.
Pochi anni dopo, mentre in Europa si continuava a
rischiare la pellaccia sulle fredde o marce pareti
alpine scalabili 4 mesi all'anno o poco più, in Yosemite
si intuì le potenzialità di una valle arrampicabile quasi
in qualsiasi stagione che portò in breve i locals
ad
essere superallenati: Royal Robbins cavalcava già le
fessure di 6b, forte dell'invenzione dei nuts
e delle
tecniche d'incastro.
Intanto in Europa Reinhold Messner sul Sass dla Crusc
sfidando strizza e l'ignoto sopra la cengia, imbroccava
la corretta sequenza di mani e piedi su un passaggio di
4 metri di 7a con parecchio vuoto sotto alle chiappe e
tanto coraggio nella punta delle dita e tanta fiducia negli
scarponi da pelle d'oca. Da decenni si discute di quei 4
metri, oggi pare che Messner avesse avuto ragione di
quel passaggio. Giù il cappello.
Siamo a metà anni '70, un ragazzino tedesco dello
Jura poco più che ventenne di nome KurtAlbert, ebbe
la semplice ma efficace idea di contrassegnare
all'attacco delle vie percorribili in libera un punto
rosso, nacque così il rotpunkt ( red point
), 1976.
Ma è ancora Yosemite a spingere il limite dell'epoca,
capace di garantire a fuoriclasse come Bachard, Long
e Kauk il terreno di gioco ideale alle loro scorribande
verticali. Salgono Astroman
, 900 metri con punte di 7a
tutto in libera. Kauk sale un 7b+ già nel '77 e libera
“ Separate Reality
” nel 78 (”solo” 7a... ma terribilmente
esposto). Sempre Yosemite, Ray Jardine sale un 7c+
mentre si diletta da ingegnere a concepire i friends
che
Kauk userà per proteggersi sulle sue ascensioni
estreme; Bachard azzarda oltre arrivando slegato al 7c.
Inizio anni 80, i migliori scalatori si chiamano Manolo,
Berhault, Moffat, vicinissimi all'8a che però è da tutti la
soglia traguardata da Tony Yaniro. Manolo nell'81 sale
“ Il Mattino Dei Maghi
” 40 metri, pochissime protezioni di
cui 2 sole solide, 7c+, un talento micidiale. Fanatico di
diete e allenamenti estremi, c'erano periodi in cui
mangiava 2 mele al giorno, non beveva…
A metà anni 80 compare sulla scena un ragazzotto
tedesco, Wolfgan Glullich, meno talentuoso di Manolo,
Edlinger e Glowacz, ma fortissimo fisicamente; salirà
“ punks in the gym
” nell'85, 8b+.
Le Menestrel sale “ le rose et le vampire
” a Buoux 8b+,
Gullich sfiora l'8c con “ ghetto blaster
”, Gallo sale
Hyaena
a Finale 8b+…
Le star
che cercano l'8c e l'8a “a vista” si chiamano
Mariacher, Moon, Glowacz, Manolo, Gullich, Moffat,
Edlinger, Berhault, Le Menestrel…
Berhault sale “ Toite d'Agoust
” e si dice che sia la via più
difficile del mondo, arrivano i fratelli Nicole
e la salgono
in poche ore…
Il primo 8c è discusso fra mala interpretazione dei gradi,
Manolo che sgrada, Ben Moon che dichiara l'8c+…
Nell'85 iniziano le gare ufficiali, la storica prima edizione
si svolgerà a Bardonecchia, su roccia naturale e le
edizioni si ripeteranno fino ad oggi, dove il calendario
vede tappe in tutto il modo, la più prestigiosa ad Arco,
da sempre punto di riferimento mondiale
dell'arrampicata sportiva.
Inizio anni '90, Gullich torna da un viaggio in
Patagonia dove sulle torri del Paine sale l'allucinante
viaggio di “ Riders On The Storm
” prende una porta di
garage in lamiera, la appende in camera e inizia ad
allenarsi lanciandosi da una un'onda orizzontale
all'altra; spitta uno strapiombo di 45° in Jura e sale
Action Directe
, il primo 9a della storia, facendo ordine
alla rincorsa ai gradi e fissando uno standard
parecchio avanti sui tempi. Morirà in un incidente
d'auto l'anno successivo, lasciando il dubbio di non
aver avuto il tempo di poter esprimere appieno il
proprio potenziale.
La storia cede il passo alla cronaca, fatti dell'altro ieri
o comunque scritta da protagonisti tuttora in attività. I
nuovi fenomeni si chiamano Rhouling che dichiarò il
primo 9b nel 1995 con Akira
seguito da una fila di
polemiche non ancora risolte anche se i video visibili
in rete lasciano pochi dubbi sull'eccezionale talento
del francese, i video di “L 'Otre Cotè Du Ciél
” e la salita
di “ Mandallaz Drive
”, entrambe 9a+, costringono
vecchi detrattori a rivedere le loro valutazioni.
Bernabè Fernandez salirà uno strapiombo di 80 metri
gradandolo 9b+ ma che susciterà subito i dubbi degli
addetti ai lavori e verrà definita un'altra regola non
scritta del gioco: le vie non devono superare i 40 metri di
lunghezza, non fosse altro per la difficoltà a reperire
corde superiori agli 80 metri... ad onor di cronaca va
detto che Daniel Andrada (uno con una decina di 9a
nelle dita) proverà la via definendola “allucinante”.
Anche qui per fare ordine serve una figura di riferimento
e Chris Sharma si caricherà di questo “peso” stabilendo
il nuovo standard per le super-vie: “ La Realizzazion
”,
un indiscusso 9a+ pochi mesi fa in libera, proposto 9b in
attesa di conferma.
Il nuovo fenomeno si chiama però Adam Ondra
capace a 17 anni di aver già stravolto le tappe su cui
altri si sono scornati per decenni, tanti 9a in
saccoccia, più di un 9 a+ e soprattutto le salite a vista
di Hotel Supramonte in terra sarda e WOGU
in
Ratikon, la supervia di Beat Kammerlander dedicata
a WOlfgan GUllich per decenni in attesa della prima
libera, con una successione di tiri che le nuove leve
dovrebbero recitare come un rosario da 300 e passa
metri e 10 tiri che fanno 6a+, 6c, 6c+, 8c, 7c+, 8c, 8b,
8b+, 8a+, 7c+ (!).
Un sacco di ragazzini si stanno rincorrendo a 13 anni
su pareti marchiate 9a, un incremento di livello dovuto
alla diffusione della disciplina arrampicata che è così
in grado di pescare talenti da un bacino d'utenza
decisamente meno ristretto di un tempo, dove a
scalare erano tre gatti.
Da uno di questi 3 vecchi gatti ci arriva notizia via web
della salita al Baule di una via chiamata Eternit
, su
“non appigli” che solo un mago potrebbe salire, un
mago di 54 anni che si chiama Maurizio Zanolla e che
tutti conoscono per uno spot vecchio di vent'anni e
per il nome d'arte, Manolo appunto. Giù il cappello, di
nuovo.
Stefano Azzali
Aspirante Istruttore, Scuola Moccia Morari