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focus
Lanciaux, vera talent scout e in quegli
anni braccio destro di Bernard Arnault,
il presidente di Lvmh, da cui Givenchy
è controllata. Tisci non è stato l’unico a
ricevere la storia offerta su un foglio bianco.
Come lui, anche Alessandro Sartori è
stato corteggiato dal gigante del lusso francese
che si conferma piuttosto interessato
al talento di casa nostra. Dopo vent’anni
passati a Zegna, nel 2011 lo stilista biellese
è stato chiamato da Berluti, anch’esso
satellite del gruppo di Arnault, con l’obiettivo
di trasformare il marchio parigino
del menswear in una griffe di respiro
globale rispetto all’attuale condizione di
brand di nicchia. La lista degli innesti di
talenti made in Italy per rivitalizzare o
rilanciare una griffe prosegue con Marco
Zanini, quarantenne come i suoi colleghi
trasferitisi all’estero, che dopo essere stato
assistente da Dolce&Gabbana e braccio
destro di Donatella Versace, ha potuto
finalmente guadagnare un ruolo di primo
e unico piano con il rilancio del marchio
americano Halston e, da quattro anni, del
francese Rochas, di proprietà della multinazionale
statunitense Procter&Gamble e
prodotto dall’italiana Gibò. Il suo compito?
Trasformare una maison essenzialmente
conosciuta per i profumi in un brand
forte dei propri accessori, borse in primis.
Traguardo che anche Nicola Formichetti
conosce bene, considerato che lo stilista
metà italiano e metà giapponese nel 2010
è stato chiamato a rilanciare il segmento
abbigliamento di Thierry Mugler, brand
che per qualche anno prima del suo arrivo
aveva deciso di dedicarsi unicamente alle
fragranze, Angel su tutte. L’elenco potrebbe
proseguire, citando Italo Zucchelli, vincitore
nel 2009 del premio del Council of
fashion designer of America nella categoria
“menswear designer of the year” e alla
guida stilistica dell’uomo di Calvin Klein.
gli antesignani
Ci sono stati due nomi che hanno spianato
la strada degli stilisti italiani di successo
presso maison non italiane. Ad aprire le
danze è stato Gianfranco Ferrè, che ha
guidato il rilancio di Dior dal 1989 al
1996. Il secondo è stato Antonio Marras
(anch’egli come Tisci scoperto dalla
Lanciaux) che ha lavorato da Kenzo per
otto anni dal 2003, inizialmente come
direttore artistico del prêt-à-porter donna
e, poi, dal 2008, di tutte le linee. Già dopo
le prime stagioni il designer sardo è diventato
l’anima creativa del marchio – ancora
una volta di proprietà di Lvmh – che
durante i primi cinque anni della sua
direzione è cresciuto a doppia cifra
arrivando a un fatturato di 150 milioni
di euro. Lo stilista ha potuto attingere
alle idee che hanno fatto la storia
della maison e di reinterpretarle alla luce
della contemporaneità. Tradizione e
sperimentazione, rispetto per
i codici e visionarietà, questi
gli opposti concordi alla
base del successo. Marras
ha ridefinito il linguaggio
estetico di Kenzo con
stampe che non sono
certo passate inosservate
e che hanno ricalcato lo
stile da sempre multietnico,
colorato e vivace del brand:
un fil rouge tra Alghero e
Tokyo che ha messo tutti
d’accordo. La linea che
unisce il primo all’ultimo,
Marras con Tisci, passa per
dieci anni di talento esportato.
È un ottimo segnale di
creatività. Ma questo genere
di export non sempre è
anche sintomo di salute del
sistema.
Un look della sfilata
parigina A/I 2013
di Thierry Mugler
Riccardo Tisci Antonio Marras
Alessandro Sirtori Marco Zanini Nicola Formichetti
11 marzo 2013 pambianco magazine 69