China

VORAUSGEREIST | BRITISCH-IRISCHE KÜSTEN
IRISCH ELEGANT Das Lough Eske Hotel hat sich seit seiner
Restaurierung zu einer beliebten Hochzeitslocation entwickelt
Englisches Landleben – unverfälscht
Von Uta Petersen
Um es gleich vorwegzunehmen: Die typischen Fernsehfilmrosen
ranken an den wenigsten Landsitzen in
Cornwall. Aus einem ganz einfachen Grund – sie mögen
keinen Wind. Der zerzaust die Haare und reißt gern
die Landkarte mit sich, auf der man sich gerade zurechtfinden
möchte. Denn die Wegweiser durch den
Südwesten bleiben rätselhaft: Entweder sind sie vom
Grün überwuchert, vom Wind in richtungslose Schräglage
gebracht oder weisen gleich gen Himmel. Doch
egal, wo man bei seinen Erkundungen landet, jedes Cottage
oder Castle, jedes Fischerdorf, jede schwindelerregende
Steilküste und jeder Strand befriedigen die tiefe
Sehnsucht nach unverfälschter Natur und malerischem
Country-Life. Gründliches Verirren auf den schmalen
Landstraßen mit den mannshohen Hecken gehört dazu.
WUCHERND GRÜN
Wer ohne Umwege sein Ziel erreichen möchte und lieber
über die Hecken hinwegschaut, nimmt ohnehin die geselligen
kleinen Linienbusse. Die freundlichen Fahrer
wissen zwar meist auch, wo wieder mal ein ZDF-Team
eine neue Pilcher-Folge dreht, aber vor allem, wo gerade ein schöner
Gasthof eröffnet hat und es die besten Galerien gibt. In der Formel
1 wären sie auch gut aufgehoben. Schrecksekunden, wenn sie urplötzlich
heftig für Fahrgäste bremsen, die an irgendwelchen Ecken
zu- oder aussteigen. Zwei Stunden dauert die Fahrt von Newquay in
das Künstlerdorf St. Ives, wo man aus dem Fenster der dortigen
Tate-Gallery-Dependance die Surfer beobachten kann. Nur wenige
Schritte weiter hat die Künstlerin Barbara Hepworth einen bezaubernden
Skulpturengarten geschaffen. Durch die großlöchrigen, Botero-ähnlichen
Bronzefiguren schmeichelt das Windspiel, man
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PASSAGEN | AUSGABE 4.2011
berühmten Sängerin Enya und Besitzer einer der beiden Bars im
Ort Meenaleck, der aus nur vier Häusern besteht. Auch wenn die
Wände mit Enyas Goldenen Schallplatten geschmückt sind – freitagabends
gibt es immer noch Livemusik, und die Lebensfreude
der Musiker und Einheimischen ist so ansteckend, dass man alle
Sorgen auch ohne Alkohol vergisst. Ebenso verschrobene wie
herzliche Charaktere kann man hier treffen, wie überhaupt fast
überall in Donegal – und vor seiner Küste: Auf Tory Island, der
nordwestlichsten bewohnten Insel Europas, die man in 45 Fahrtzeit
mit der Fähre von Bunberg aus erreicht, „regiert“ Inselkönig
Patsy Dan, der einzige „Monarch“ Irlands. So wundersam wie Patsy
muss auch der Künstler Derek Hill gewesen sein, der es durch
sein Bohème-Leben zu mehr Berühmtheit brachte als durch seine
Bilder. Sein Wohnhaus und Atelier, eine Art intellektuelle Villa
Kunterbunt, sind auf dem Weg zum Glenveagh National Park zu bestaunen.
Letzterer beherbergt eine neogotische Schlossburg, deren
Bewohner wohl nicht weniger exzentrisch waren. Wie ihre
Heimat eine einzigartige Synthese: sanft und wild, offen und geheimnisvoll,
mystisch und irdisch – irisch eben.
STATT ROSEN Die Blumenkönigin zieht sich an Cornwalls Küste meist vor dem
Wind zurück. Blühende Wiesen (hier bei Church Cove) finden sich trotzdem genug
möchte ewig verweilen – und vergisst bei all dem Grün von Brombeerbüschen
und Ginster, Palmen und Farnen fast, dass Cornwall
lange Zeit Zinn- und Kupferrevier war. Geblieben sind überwucherte
Maschinenhäuser, Fördertürme und geheimnisvolle Pfade wie der
ehemalige Tinners Way von St. Ives nach St. Just. Cornwall erschließt
sich überall fabelhaft zu Fuß. Ein Klippenweg an der Südküste bei
Porthcurno endet am The Minack, einem entzückenden Freilichttheater
am Steilhang, ein anderer zwischen Looe und Seaton führt
vorbei an einem kleinen Labyrinth, wo man beim meditativen Gang
durch die Windungen auch zur eigenen Mitte findet.