Frankreichs schönste Seiten - Maison de la France

B
ernard richtet seinen Blick auf meine Wandervorbereitungen:
hohe Trekkingschuhe, Wasserflasche,
Sonnenmilch, Regenjacke. Er nickt und
fügt hinzu: „Wenn du den Weg ohne Probleme
genießen möchtest, musst du vor allem eines können –
Pausen machen.“ Genau das schaffen seiner Erfahrung
nach viele Touristen nicht: „Sie sind zu ehrgeizig und
powern sich schnell aus.“
Heute morgen um 7 Uhr haben wir uns getroffen.
Bernard, ein braun gebrannter, muskulöser Mann in den
Vierzigern, wird mich in den Cirque de Mafate führen,
einen der drei großen Talkessel der Insel, die hier in
Jahrmillionen langen Erosionsprozessen entstanden sind.
Die Reservierungszentrale von La Réunion vermittelte
den Kontakt, als ich mich dort nach einer professionellen
Wanderbegleitung erkundigte.
Hinter dem Örtchen Grand Ilet parken wir das Auto.
Die Luft ist herrlich frisch und klar. Kein Wunder: Wir
befinden uns auf 2.000 Metern Höhe. Und obwohl das
Thermometer 20 Grad anzeigt, fröstelt es mich ein wenig.
So schnell habe ich mich bereits an die sommerlichen
Temperaturen an der Küste gewöhnt. Bernard ist zufrieden
mit dem Wetter. Anhand der Wolken, ihrer Farbe und
Größe, erklärt er mir, dass es stabil bleiben wird. Dem
Wetterbericht im Fernsehen würde er nie trauen: „Wieso
soll ein Tausende Kilometer entfernter Satellit mehr
wissen als ich, der vor Ort ist und die Gegebenheiten von
Kindesbeinen an kennt?“ Sein Großvater brachte ihm bei,
das Wetter zu lesen und zu erkennen, wann der Wind
dreht und Regen heranzieht.
Aus den baumkargen Höhen beginnen wir den Abstieg
nach La Nouvelle, einem kleinen Dorf im Talkessel. Drei
Stunden lang geht es steil hinab in die Tiefe. Bereits nach
wenigen Schritten öffnet sich ein berauschendes Panorama
auf ein gewaltiges Gebirgsmassiv mit Gipfeln, die
sich über 3.000 Meter hoch in den Himmel recken. Unter
unseren Schuhen hören wir bei jedem Schritt das Geröll
knirschen.
Ich laufe zu schnell, kann mich schlecht bremsen, keuche
und vergeude Kraft. „Der Atem trägt die Beine“, ruft
Bernard von hinten. Der Meister zeigt, wie es richtig
geht: Kleine Schritte soll ich machen, Füße mit den Fersen
zuerst aufsetzen, nicht mit den Spitzen. Und langsamer
laufen: einatmen, Schritt, ausatmen, Schritt. Dann machen
wir eine Pause, strecken uns im Gras aus. Ein roter Kardinal
setzt sich auf einen Tamarindenbaum. Bernard
zwitschert ihm zu, der Vogel antwortet. Beide trällern in
die Stille hinein.
Mein kreolischer Begleiter erinnert mich ein wenig an den
griechischen Lebenskünstler Alexis Sorbas, alias Anthony
i Informationen
Wandern auf La Réunion
La Réunion verfügt über ein
ausgezeichnetes Netz markierter
und ausgeschilderter
Wanderwegen mit einer
Gesamtlänge von über 1.000
Kilometern. Touren sind von
einem bis zu zehn Tagen
möglich, darunter auch
Wanderungen durch die drei
Vulkankessel Mafate, Salazie
und Cilaos.
Quinn. Nur dass Bernard nicht tanzt, wenn sich ihm ein
Schatten auf die Seele legt, sondern wandern geht. Sein
durchtrainierter Körper wirkt viel jünger als sein Gesicht,
in das sich die Jahre bereits tief eingegraben haben.
Ich bin ungeduldig, möchte weiter, will in La Nouvelle
ankommen. Doch Bernard mahnt mich, noch etwas
auszuruhen: „Bei uns sagt man: Es gibt eine Zeit zum
Fischen und eine Zeit, um Netze zu trocknen.“ Das gelte
auch für das Wandern: „Je mehr du ausruhst, desto
schneller kommst du voran, denn du teilst deine Kräfte
besser ein und hältst durch.“
Nach einer langen Pause brechen wir wieder auf und
steigen in das wilde, grüne Tal hinab. Die Vegetation
wird immer bunter und üppiger: Palmen, Mangobäume,
Bananenplantagen, Bambushaine säumen den Weg; zwischen
Stämmen und Sträuchern leuchten Hibiskus- und
Orchideenblüten. Schließlich kommen die weißen und
roten Dächer von La Nouvelle in Sicht.
Im 19. Jahrhundert flüchteten Sklaven vor den unmenschlichen
Arbeitsbedingungen auf den Zuckerrohrfeldern in
den schwer zugänglichen, 70 Quadratkilometer großen
Talkessel. Ihre Nachkommen leben heute vor allem von
den Touristen, die auf Wanderungen in das Tal kommen.
Nach La Nouvelle führt keine Straße. Alles, was benötigt
wird – von Lebensmitteln bis zu Häuserteilen –, bringen
Hubschrauber. Wer Freunde besuchen oder als Tourist in
das Tal möchte, geht wie wir, zu Fuß. Es heißt, dass einige
Dorfbewohner noch nie das Meer gesehen haben, dabei
sind es nur 20 Kilometer bis zur Küste.
Abends, im Gastraum unserer Unterkunft, sitzen wir mit
anderen Wanderern beisammen und trinken einheimischen
Rum. Madame Oreo, die Herbergsmutter, hat Cari
Poulet gekocht: Reis mit Huhn, Linsen und scharfer Sauce.
Wir werden in der gemütlichen Holzhütte übernachten
– eine Familie aus Bordeaux und ein frisch verliebtes
indisches Pärchen, das auf La Réunion geboren ist und
den Ganges nur vom Hörensagen kennt.
Am nächsten Morgen stippen wir verschlafen unsere
Croissants in den Milchkaffee und brechen noch vor acht
Uhr auf. Es gibt kein Erbarmen, der Aufstieg ist steil, die
Hitze holt uns ein, ich schwitze und es flimmert vor den
Augen. Ich spüre den Puls an meiner Schlagader und
laufe wie in Trance. Der Weg scheint unter meinen Füßen
zu wachsen – man sagt ja, dass beim Wandern die Welt
größer wird, aber das hatte ich mir eigentlich anders
vorgestellt. Bernard redet ununterbrochen, um mich bei
Laune zu halten. Irgendwann erreichen wir dann den
Gipfel. Ich bin erleichtert. Und ich bin stolz, es geschafft
zu haben.
Reservierungen und Infor mationen
rund ums Wandern
und andere Outdoor-Aktivitäten
sowie Vermittlung von
Bergführern:
Reservierungszentrale der
Insel La Réunion
5, rue Rontaunay,
97400 Saint-Denis,
Tel. +262 (0)2 62 90 78 78/90,
www.reunion-nature.com
Gîte de Madame Oreo
Holzhütte in La Nouvelle, Vier-
Bett- und Acht-Bett-Zimmer,
sauber und gepflegt, herzhafte
Küche, Übernachtung
mit Abendessen und Frühstück
ab 60 Euro. La Nou velle,
Tel.: +262 (0)262 43 58 57.
Weitere Berghütten über:
Reservierungszentrale der
Insel La Réunion
Wandern | 21