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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
3 / 2011 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Jürgen Dollase bei Bareiss
Gut Hermannsberg
Weingut Fürst Löwenstein
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Henri Jayer
Spätburgunder aus vier Ländern
C H Â T E A U H A U T - B R I O N

Treue
Dienste,
hohe Ziele
Auf Château Haut-Brion
ist die Verwalterfamilie
Delmas seit fast hundert
Jahren Garant für Qualität
Text: Armin Diel
Fotos: Johannes Grau
Château Haut-Brion zählt zu den ältesten Weingütern
des Bordelais, obendrein ist es das einzige
doppelt klassifizierte Château. Es wurde geprägt
von drei Besitzerfamilien, den de Pontacs, den
Larrieus und schließlich den Dillons. Letztere
haben nicht nur Haut-Brion seit 1935 zu neuer
Blüte gebracht, sondern durch den Kauf des
Nachbar gutes La Mission Haut-Brion im Jahr 1983
ein einzigartiges Ensemble geschaffen. Garant für
die Qualität der Weine ist seit beinahe hundert
Jahren die Verwalterfamilie Delmas, deren dritte
Generation nun am Ruder ist.
Sehnsuchtsort für Weinkenner: Einladend öffnet sich das große Tor zum Château Haut-Brion.
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Löwen für Extravaganz: Gelassen und unbestechlich wie die steinerne
Raubkatze im Hof des Châteaus wachten Vater Jean-Bernard Delmas
und Sohn Jean-Philippe über den einzigartigen Stil von Haut-Brion.
Heute führt allein Jean-Philippe als Gutsverwalter einfühlsam Regie.
Die lange Geschichte von Château Haut- Brion
begann im Jahr 1533, als Jean de Pontac das
Herrschaftshaus von dem Basken Jean Duhalde
kaufte und 1549 mit dem Bau des heutigen Schlosses
begann. Jean de Pontac war insgesamt drei Mal
verheiratet und hatte aus seinen beiden ersten
Ehen fünfzehn Kinder. Das letzte Mal heiratete
er im Alter von sechsundsiebzig Jahren und
verstarb 1589 in dem für damalige Verhältnisse
geradezu biblischen Alter von einhundertundein
Jahren! In seinen letzten Tagen hatte er den
Schwestern des Karmeliterordens fünf Hektar
Wein berge geschenkt, wofür die Damen jeden
Tag nach Haut-Brion gekommen sein sollen, um
für seinen Aufstieg ins Paradies zu beten. Nach der
Revolution kamen diese Weinberge in den Besitz
der Familie Chantecaille, woraus später Château
Les Carmes Haut-Brion hervorgegangen ist.
Etwa hundert Jahre nach der Gutsgründung
wurde Arnaud III. de Pontac 1649 Besitzer von
Haut-Brion. Mit seinem Aufstieg zum ersten Präsidenten
am Gerichtshof von Bordeaux erreichte
das gesellschaftliche Ansehen der Pontacs seinen
Höhepunkt. Von ihm wurden Konservierungsmaßnahmen
entwickelt, etwa im Zusammenhang
mit dem Auffüllen der Fässer und dem Abstechen,
wodurch seine Weine besser reifen konnten.
Nach mehreren Eigentümerwechseln kam
Haut-Brion 1801 für kurze Zeit in den Besitz
des bekannten Staatsmanns Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord. Der spätere Außen minister
Napoleons I. verkaufte das Gut aber schon drei
Jahre später an einen Bankier, der es dann an einen
Weinhändler weitergab. Als der aus der Bretagne
stammende Bankier Joseph-Eugène Larrieu den
Großteil von Haut-Brion im Jahr 1836 ersteigerte,
begann eine wichtige Epoche, die später
den Ausschlag dafür gab, dass das Château in die
erste Kategorie der Spitzenweingüter der Gironde
aufgenommen wurde. Als Larrieus Enkel Eugène
1896 kinderlos starb, versuchten mehrere Neffen
erfolglos, Haut-Brion aus der vor allem von der
Reblausseuche verurachten Krise herauszuführen.
Alles wendete sich erst 1935 zum Besseren, als
der amerikanische Bankier Clarence Dillon das
Gut kaufte, in dessen Familie sich Haut-Brion bis
zum heutigen Tag befindet. Dillons Sohn Douglas
war amerikanischer Botschafter in Paris und später
Finanzminister unter Präsident John F. Kennedy.
Als er Paris im Februar 1957 verließ, blieb seine
Tochter Joan in Frankreich zurück und heiratete
zehn Jahre später Prinz Charles von Luxemburg;
ihr Sohn Robert übernahm 2008 den Vorsitz
der Geschäftsführung von seiner Mutter. Ein
bedeutender Schritt war im Jahr 1983 der Kauf des
Nachbarweinguts La Mission Haut-Brion, das –
obwohl gemeinsam mit Haut-Brion geführt – bis
heute seine eigene Stilistik bewahrt.
Bereits beim Kauf von Haut-Brion konnten
sich die Dillons auf die treuen Dienste der Familie
Delmas verlassen: Georges Delmas war dort seit
1923 als Gutsverwalter tätig. Ihm folgte 1961 sein
Sohn Jean-Bernard, der Ende des Jahres 2003
seinen Abschied nahm, nicht ohne zuvor seinen
Sohn Jean-Philippe sehr sorgfältig in die Nachfolge
einzuarbeiten.
Weil Besuche auf Château Haut-Brion wegen
umfangreicher Umbaumaßnahmen nicht möglich
sind, treffe ich Jean-Philippe Delmas im vergangenen
Juni auf Château La Mission Haut-Brion
zum Interview. Wir durchschreiten den wunderschön
restaurierten Innenhof der alten Abtei und
setzen uns in einen mit schweren Möbeln ausstaffierten
Salon. Delmas berichtet von seinem
Oenologiestudium an der Universität in Bordeaux
und seinen Lehr- und Wanderjahren,
die ihn unter anderem zu Moët & Chandon in
Epernay und Far Niente im Napa Valley führten.
Zum guten Schluss folgte noch ein Praktikum in
der Provence. »Ich wollte alle möglichen Weintypen
kennen lernen,« sagt der smarte Anfangvierziger
und ergänzt leicht schmunzelnd, dass es
vielleicht am schwierigsten sei, einen sehr guten
Roséwein zu machen. Ich will wissen, wie sich die
immerhin neun Jahre währende Zusammen arbeit
mit seinem durchaus für sein ausgeprägtes Ego
bekannten Vater darstellte? »Am Anfang war es
völlig unproblematisch, da ich drei Monate mit
der Verkaufsmannschaft von Châteaux & Estates
in Amerika unterwegs war, um Kunden zu besuchen.
Später musste ich allerdings gut zuhören,
weil mein Vater nie viel aufgeschrieben hat. Langweilig
ist es jedenfalls nie gewesen!«
Das ist es für den unermüdlichen Vater Delmas
übrigens bis zum heutigen Tag nicht. Nach
seinem Ausscheiden bei Haut-Brion war er einige
Zeit Berater von Château Haut-Bailly in Léo gnan,
seit 2006 ist der mittlerweile Sechsundsiebzigjährige
nun Verwalter von Château Montrose in
Saint-Estèphe, also just dort, wo Jean-Bernard
Delmas’ Tante einst im Keller gearbeitet hatte.
Und wie sieht es mit den Aussichten für eine vierte
Delmas-Generation auf Haut-Brion aus? »Nichts
ist unmöglich,« sagt Jean-Philippe Delmas, »aber
die Beantwortung dieser delikaten Frage wird
in jedem Fall noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen, da meine Söhne Maxime und Adrien
erst sechs und vier Jahre alt sind!«
Wir wechseln das Thema. Ich will wissen, wieso
Château Haut-Brion bei der Klassifikation von
1855 als einziges Rotweingut außerhalb des Médoc
Berücksichtigung fand? »Die Klassifikation von
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Traum eines Ensembles: 1983 erwarb Château
Haut-Brion das Nachbargut La Mission
Haut-Brion. So entstand eine unvergleichliche
Einheit für großen Wein.
diese Klassifikation unverändert. Eine für das Jahr
1962 geplante Über arbeitung scheiterte, weil vorab
Einzelheiten des Revirements in der großen
Regionalzeitung Sud Ouest öffentlich gemacht
wurden, was zu einem riesigen Aufschrei führte.
Damit waren alle Reformpläne zunächst verflogen.
Gut zehn Jahre danach kam es dann doch noch
zu einer Änderung, einer einzigen, als Château
Mouton-Rothschild von der zweiten Kategorie
in die erste aufstieg. »Damals kursierten Gerüchte,
dass es im Gegenzug auch einen Absteiger aus
der Eliteklasse geben sollte, wozu es am Ende aber
doch nicht gekommen ist. Alle Premiers mussten
aber ausführliche Dossiers abgeben!«
Wir kommen auf die Klassifikation in der
Graves-Region zu sprechen, die 1953 erstellt
und sechs Jahre später überarbeitet wurde. Zu
den Besonderheiten zählt, dass in keiner anderen
Region sowohl Weiß- als auch Rotweine klassifiziert
wurden und dass es obendrein nur eine einstufige
Klassifikation ohne Hierarchie gibt. Im
Vergleich zu Pauillac und Saint-Emilion erschien
den Mitgliedern der Vereinigung der klassifizierten
Güter die Bezeichnung »Grand Cru Classé de
Graves« zu beliebig, und sie vollzogen mit dem
Segen des Instituts für nationalen Herkunftsbezeichnungen
(I.N.A.O) im Jahr 1987 die Umbenennung
der Appellation in »Pessac-Léognan« –
die einzige klassifizierte Herkunftsbezeichnung
im Bordelais, die aus zwei Ortsnamen besteht. Das
Begehren anderer Graves-Weingüter, die seinerzeit
frei gewordene Klassifikation »Grand Cru
Classé de Graves« für ihre Betriebe nutzen zu
wollen, scheiterte am Veto von Haut-Brion & Co.
Ganz unwillkürlich kommt irgendwann die
Diskussion auf die Entwicklung der Markt preise
für die berühmtesten Bordeauxweine, die seit dem
Jahrgang 2005 horrend gestiegen sind und spätestens
mit dem Jahrgang 2009 schwindelerregende
Höhen erreicht haben: Gegenüber dem
Vorjahr kostete der 2009er Haut-Brion glatt
das Vier fache! Wehmütig denkt man an selige
Zeiten zurück, als man den 1982er von Haut-
Brion für umgerechnet fünfundzwanzig Euro kaufen
konnte. Delmas erklärt die Preisentwicklung
mit der Erschließung neuer Märkte: »Vor zwanzig
Jahren gingen neunzig Prozent unserer Jahresproduktion
in die so genannten G-7-Staaten,
heute sind fünfzig Länder dazugekommen, die es
früher als Kunden nicht gab. Allein fünfundzwanzig
Prozent gehen heute nach China, Singapur
und Hongkong – Tendenz steigend! Hinzu kommen
noch etliche Partien, die zunächst nach Großbritannien
verkauft, aber am Ende auch Richtung
Fernost verschifft werden.«
Wie fast überall im Médoc und in den Graves
ist der Cabernet Sauvignon auch bei Haut-Brion
die wichtigste Rebsorte. Fünfundvierzig Prozent
der insgesamt achtundvierzig Hektar umfassenden
Rotweinfläche sind damit bepflanzt, vierzig
Prozent mit Merlot und fünfzehn Prozent mit
Cabernet Franc. Die alkoholische Gärung erfolgt
in Edelstahltanks, der zwanzig Monate dauernde
Ausbau in jährlich komplett neuen Barriques.
Unverzichtbares Merkmal eines großen Rotweins
ist die Fähigkeit zur Flaschenreife, in deren Verlauf
sich die Aromatik und die geschmackliche
Komplexität verfeinern.
Eine Jahrhundertverkostung mit achtzig
Jahrgängen bewies 2002 in Zürich, dass Château
Haut-Brion gerade in dieser Hinsicht zu
den beständigsten Schlössern des Bordelais zählt.
Den zweitägigen Probemarathon moderierte
Serena Sutcliffe, englische Weinautorin und
Chefin der Weinabteilung von Sotheby’s, gemeinsam
mit Jean-Bernard Delmas. Dieser bot interessante
Einblicke in seine Arbeit auf Château
Haut- Brion, zeigte sich bei dem einen oder anderen
Sutcliffe- Kommentar aber auch leicht pikiert,
als es um so manchen schwachen Wein aus den
sechziger und siebziger Jahren ging: »Vous êtes
bien sévère, Madame!« Die Einführung des Edelstahltanks
bezeichnete Delmas als »Riesenfortschritt
für die Vinifikation in Bordeaux«, und der
Concentrateur ermögliche nun auch in feuchten
1855 bezog sich keineswegs nur auf das Médoc,«
erläutert Delmas, »vielmehr erging anlässlich der
Weltausstellung in Paris der Auftrag an die Handelskammer
von Bordeaux, die besten Wein güter
der gesamten Gironde in einer Liste zu erfassen,
wobei allerdings eine gewisse Mindestgröße der
Châteaux Voraussetzung war.« Bekanntermaßen
gab die Handelskammer den undankbaren Auftrag
an die bis zum heutigen Tag sehr mächtige
Vereinigung der Weinhandels makler (Courtiers)
weiter, die diese knifflige Aufgabe auf recht simple
Weise erledigte: Sie ermittelte die Verkaufs preise
der letzten zehn Jahre, woraus sich eine fünf stufige
Klassifikationsliste ergab, in der Château Haut-
Brion als eines von vier Güteren in der ersten
Kategorie figurierte. Neben den Rotweinen des
Médoc waren damals offenbar die edelsüßen
Weißweine der Sauternesregion sehr geschätzt,
deren Güter in ein zwei stufiges Klassement von
Premiers und Deuxièmes Grands Crus Classés
eingeteilt wurden, mit Château d’Yquem als
Primus inter Pares. Es fiel auf, dass die Handelskammer
von Libourne geflissentlich ignoriert
wurde und kein einziges Weingut von der rechten
Seite der Garonne damals Berücksichtigung fand.
Die meisten dortigen Güter wären ohnehin aufgrund
ihrer geringen Größe nicht in Frage gekommen.
Es ist Delmas allerdings ein Rätsel, wieso
das ebenfalls im Graves-Gebiet gelegene Château
Carbonnieux 1855 keine Berücksichtigung fand,
obschon dieses große Weingut damals schon
sehr bedeutend war. Über hundert Jahre blieb
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Versprechen auf Entrückung:
Jede Flasche Château Haut-Brion,
Blanc wie Rouge, trägt den Weinfreund
aus dem Alltag.
Jahren die Herstellung besserer Weine. Hin gegen
betrachte er die wieder zunehmende Verwendung
von Holzgärbottichen als großen Rückschritt.
Château Haut-Brion war 1961 eines der ersten
großen Weingüter in Bordeaux, das auf Stahltanks
umgestellt hatte. Jean-Philippe Delmas will die
Äußerungen seines Vaters nicht weiter kommentieren,
allerdings legt er Wert auf die Feststellung,
dass es auf Château Haut-Brion nie eine Konzentrierungsanlage
gegeben habe.
Bei der Züricher Degustation tauchten übrigens
drei Jahrgänge eines interessanten Weins auf,
den man nicht so häufig zu verkosten bekommt:
Domaine de Passion Haut-Brion. Hierbei handelt
es sich um eine 1,3 Hektar große Parzelle, die
zwischen 1954 und 1978 im Wege der Naturalpacht
von Haut-Brion bewirtschaftet wurde.
Den Verpächtern René Allary und Jean Bardinon
stand jeweils ein Drittel des Ertrages zu, der Rest
verblieb beim Weingut. In Zürich über zeugte
mich der zartsüßliche 1966er der Domaine de
Passion Haut-Brion etwas mehr als das Pendant
von Château Haut-Brion, ebenso der 1959er, der
vollmundig, geradezu burgundisch erstrahlte,
während die Flasche von Château Haut- Brion
eher enttäuschte.
Als Anfang der achtziger Jahre neue gesetzliche
Regelungen den Ausbau fremder Weine in
den Mauern eines Weinguts untersagten, verpachtete
Michel Allary den Weinberg seines Großvaters
an Haut-Brion, und der Wein wurde damit
Bestandteil des Grand Vin. Als Ersatz verlangte
Allary dafür pro Jahr die Überlassung von zwölfhundert
Flaschen des Premier Grand Cru Classé,
was ihm zunächst auch gewährt wurde, später
aber zum Streit führte. Ein Gericht entschied am
Ende, dass Allary nur das Äquivalent eines einfachen
Graves verlangen könne und er sogar noch
Geld zurückzahlen müsse. Das Pachtverhältnis
endete im Jahr 2004, der nun in Alleinregie hergestellte
Wein firmiert seitdem als Domaine Allary
Haut-Brion.
Interessanterweise wird in der guts internen
Statistik von Château Haut-Brion als einzigem
Jahrgang des zwanzigsten Jahrhunderts lediglich
dem 1989er das höchste Prädikat »ganz
außergewöhnlich« zuteil, welches später allerdings
auch die Jahrgänge 2000 und 2005 erhielten.
Es dürfte keine allzu waghalsige Prognose
sein, dass demnächst auch die beiden Ausnahmejahrgänge
2009 und 2010 in der Hall of Fame
von Château Haut-Brion auftauchen werden.
Andere berühmte Jahrgänge wie 1900, 1929,
1945, 1947, 1949, 1959, 1961, 1982 und 1990, die
in der internationalen Weinkritik mit Superlativen
bedacht wurden, gelten hingegen nur als
»außer gewöhnlich«. Zu dieser selbstkritischen
Betrachtung des Hauses passt, dass exzellente
Jahrgänge wie 1953, 1966, 1985, 1995, 1998 und
aus jüngerer Zeit der grandiose 2006er nur in
der dritten Kategorie mit »sehr gut« wegkommen
und äußerst mäßige Millésimes wie 1956, 1957,
1958, 1963, 1965, 1968, 1969 und 1972 schonungslos
als »klein« beschrieben werden. Solch vernichtende
Urteile gibt es auf Haut-Brion seit
beinahe vierzig Jahren nicht mehr, was zweifellos
mit der globalen Erderwärmung zusammenhängt
und den damit einhergehenden günstigeren
Witterungsbedingungen. >
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F I N E 3 / 2011

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