Fine 312 Sonderdruck San Leonardo 2

AUSZUG AUS FINE 3|2012
S. Pellegrino und Acqua Panna
Moët & Chandon: Grand Vintage
Château Lynch-Bages
Alois Lageder
Champagne Egly-Ouriet
Stuart Pigott: Riesling, höchst ansteckend!
Markus Schneider
Michel Rolland
Steiermark: Sauvignon Blanc
S A N L E O N A R D O

»Eleganz mit Kraft,
Feinheit mit Struktur
verbinden …«
Zwischen Brenner-Eisenbahn und Brenner-Autobahn
entstehen auf der Tenuta San Leonardo bei Borghetto in
der trientinischen Vallagarina große Weine.
Mit seinem San Leonardo hat Marchese Carlo Guerrieri
Gonzaga einen der grossen Rotweine Italiens geschaffen.
Von Heinz-Joachim Fischer
Fotos Thilo Weimar
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F I N E 3 / 2012 F I N E T r e n t i n o

Zwischen den Bergen im engen Tal des Adige den weiten Horizont bewahren:
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga genießt die Lebendigkeit seines Reblandes
wie die intime Stille im Innenhof seiner Tenuta San Leonardo.
Er müsste das alles nicht tun, der Marchese
Carlo Guerrieri Gonzaga, Herr der Tenuta San
Leonardo, eines Weinguts von, sagen wir es sofort,
Weltrang; in Norditalien, genauer, in der Provinz Trient,
haarscharf an der Grenze zur Region Venetien im Süden
gelegen. Zum Beispiel, um fünf Uhr in der Frühe aufstehen.
Gewiss, der Jahrgang 1938 schläft nicht mehr so
gut; aber es drängt den Markgrafen einfach hinaus, nachzusehen,
was auf seinem Besitz in der Nacht geschehen,
was nun am Tag zu tun ist. Oder, am Vormittag gegen neun
Uhr, den Rasen mähen, als Padrone, vor der vor nehmen
Landvilla – sicher, nicht mehr nach Altväterweise mit
der Sense; die gebe es in einem eigenen Museum hier zu
sehen, in einer »Raccolta«, wie er sagt und herzeigt, einer
Sammlung alter Gerätschaften des Agrarischen in einem
ehemaligen Speicher. Auch das müsste nicht sein. Genau
so wenig wie der große Schmuck- und Nutz garten mit
herrlichen bunten Blumen und frischen Kräutern, mit
Salaten und diversen Gemüsen, weil es doch eigentlich
um die effiziente Produktion eines Topweins geht, wo
alles Überflüssige nur stören könnte.
sich. Die Tenuta umfasst dreihundert Hektar, von denen dreißig
für den Wein anbau genutzt werden. Genug Platz also für Hirsche,
Rehe, Gemsen und anderes Waldgetier, das freilich von den Reben
ferngehalten wird.
Macht der Marchese seinen Roten etwa nur nebenbei? Da
lächelt Luigino Tinelli, Direttore der Tenuta und die rechte
Hand des Marchese seit Jahrzehnten, Chef von (nur) zwanzig
Angestell ten – und unentbehrlich vor allem dann, wenn der
Nobile in Rom im Familien-Palazzo Taverna, nahe der Engelsburg,
residiert. Er lächelt so freundlich, wie er schon als Junge (auf
einem Foto in dem kleinen Museum) Ende der sechziger Jahre
in mitten der Arbeiter auf dem Gehöft geschaut hat. Er ist also
schon immer bei der harten Arbeit auf der Tenuta dabei gewesen.
Er blickt zurückhaltend, mit den verschmitzten Augen des
Trien tiner Tirolers, des Mannes aus den Bergen, des in ganz Italien
gerühmten »Montanaro«, der weiß, dass nur mit zähem, beständigem
Fleiß Erfolg zu erringen ist.
In diese Bergwelt kamen die Guerrieri Gonzaga von Süden her.
Durch Heirat – einem übrigens sehr probaten Mittel der Besitz-
Verschiebung und -Gewinnung. Drei Guerrieri, ursprünglich
aus den mittelitalienischen Marken, dem Grenzland des Römischen
Reiches Deutscher Nation, hatten den Gonzaga aus Mantua
Anfang des 16. Jahrhunderts gute Dienste geleistet und durften
deshalb ihrem kriegerischen Namen den der Gonzaga und den
Adels titel eines Marchese hinzufügen. Fast vier Jahr hunderte später,
1894, ehelichte Carlos Groß vater Tullo die Marchesa Gemma
de Gresti, zu deren Mitgift aus dem Adelsbesitz seit fast zwei
Jahrhunderten die Trientiner Tenuta gehörte. Freilich nur mit
mäßigem Wein; immerhin werden Riesling und Ruländer in der
Chronik erwähnt.
Man darf diese Familiengeschichte nicht zu verklärt sehen.
Denn politisch war es im Königreich Italien Ende des 19. Jahrhunderts
mit dem Besitz im Norden, direkt an der Grenze, doch
innerhalb des Habsburger Imperiums, ziemlich delikat. Ganz in
der Nähe hatte schon Goethe bei seiner Italienischen Reise ein
Jahrhundert zuvor (1786) in Malcesine am nahen Garda see die
Feindseligkeit zwischen dem österreichischen Welschtirol und
der italienischen Republik Venedig erfahren und war als Spion
verdächtigt worden. Italien hatte zwar 1882 – wegen seiner gegen
Frankreich gerichteten Kolonial politik in Afrika – einen Dreibund
mit Österreich- Ungarn und dem Deutschen Reich geschlossen,
fand dann jedoch immer mehr Gefallen an der Irredenta-Politik,
der »Erlösung« von Fremdherrschaft jener Gebiete im Norden der
Apennin-Halbinsel mit Italienern, eben auch des Trentino. So verlief,
weil Italien 1915 gegen Wien (und Berlin) in den Ersten Weltkrieg
eingetreten war, genau hier eine ziemlich blutige Grenze zwischen
dem kaiser lichen Österreich-Ungarn und dem königlichen
Italien, mit italienischen Soldaten auf beiden Seiten.
Damit ergab sich in Borghetto eine paradoxe Situation: Großvater
Tullo hatte noch als Arzt in der Königlichen Marine Italiens
gedient, war jedoch schon in jungen Jahren gestorben; Groß mutter
Gemma kümmerte sich im Krieg verdienstvoll um jene lokalen
italienischen »Untertanen«, die in österreichischer Uniform im
fernen Russland gefangen genommen worden waren. Für Vater
Anselmo, Freiwilliger unter italienischer Fahne, stellte sich die
Aufgabe, die Tenuta San Leonardo nach 1918 zu »erlösen«; doppelt,
politisch und wirtschaftlich. Zuviel Geschichte? Aber als italienischer
Weinpatriot finde ich, dass der zeitliche Vorsprung der
großen französischen Rotweine mit ihren, pardon, etwas hochstaplerischen
Chateaus und berühmten Lagen durch die reichere
Aber da sind wir mit der Tür wohl zu schnell in die Tenuta
ge fallen, in das aufgeräumte Gehöft, den eng bestellten
Garten, die umliegenden Weinfelder, Wiesen und Wälder – und
immer über uns die Berge! –, haben uns sogleich der bewährten
Höflichkeit, dem Charme, dem selbstbewussten Stolz des Hausherrn
ausgesetzt: Ein eleganter Nobile von gut bestandenen einundachtzig
Jahren, mit gewinnendem Lächeln und freundlichen
Augen. Gemach, gemach! Den Steckbrief seines Rotweins, des
»San Leonardo«, die wohl klingenden Lobpreisungen kannten
wir: Einer der besten Rossi Italiens, ja der Welt, der den (beabsichtigten)
Vergleich mit den großen Bordeaux-Weinen aus halten
könne, doch, was den Preis angehe »eher ein Schnäppchen« sei,
wie im Internet ver breitet wird, kurz, »ein wirklich gewaltiges
Spitzengewächs«.
Umso kritischer waren wir vor dem Ortstermin und gern
bereit, Makeln in diesen Hymnen nachzuspüren. Zudem irritierte
uns die geographische Lage des Weinguts: im Tal der Etsch an der
Brenner- Magistrale auf ungefähr einhundert fünfzig Metern Höhe,
in der Vallagarina, dem Teil des Adige-Tals zwischen Trient und
der Grenze zur Provinz Verona bei Borghetto, nahe der Städtchen
Rovereto, Ala und Avio. Das bedeutet, dass die Staatsstraße
zwischen Trient und Verona unmittelbar am Gehöft vorbeiführt.
Weiter drängen sich in dem etwa vier Kilometer breiten Talgrund
die breite Etsch und die Gleise der Brenner-Eisenbahnlinie, die
klotzige Autobahn A22 sowie Provinz straßen; darüber steil aufragend
im Osten die Monti Lessini der Alpen und im Westen das
Monte-Baldo-Massiv mit dem Monte Maggiore. Ziemlich eng also.
Doch im Innern der Tenuta sieht und hört man von all dem wenig.
»Ein einzigartiges Mikroklima«, fasst Marchese Carlo das für
ihn Entscheidende dieser Geographie zusammen. Tal, Fluss, gute
Böden, schützende Berge, die mittlere Höhenlage am Ausgang
(oder Beginn) der Alpen, den damit verbundenen Temperaturwechsel
zwischen Tag und Nacht, die Unterschiede der Jahreszeiten;
alles passt offenbar. Zum Beweis dieses besonderen Habitats
fährt er mit uns los, in einem kleinen Renault Kangoo, hinein in
seine Ländereien, auf und ab, an Wiesen vorbei, durch Mischwald
hindurch, an Kastanien vorüber – »leider etwas krank« –, notiert,
was an diesem Weg ausgebessert werden müsste – »ein mächtiges
Gewitter vor ein paar Tagen, mit viel Regen, zum Glück ohne
Hagel« –, prüft den Wasserstand der Tränke für das Wild, mustert
die Bienenstöcke – »ja, ja, auch Honig« – und freut sich, dass
am Ende der Rebenreihen noch Rosen stöcke blühen. Alles weitet
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und längere Geschichtskultur oder Kulturgeschichte Italiens etwas
ausgeglichen werden darf.
Kurzum, erst Marchese Carlo nahm die Erlösung richtig in
Angriff. In Rom »unter dem Duce« Mussolini geboren, stand
er vor der Entscheidung: Karriere als Stadt-Nobile oder Land-
Edelmann – und wählte beides. Aus »Liebe zu großen Weinen«,
wie er sagt, speziell – etwas unpatriotisch, aber damals unvermeidlich
– zu den teuren Bordeaux- Weinen, studierte er Önologie
im schweizerischen Lausanne. Er sah wohl auch, dass in
Europa die Zukunft nicht der Milch gehören würde, überhaupt
nicht der herkömmlichen Land wirtschaft. So wollte er nach dem
Tod seines Vaters Anselmo (1974) aus der Tenuta San Leonardo
»etwas machen«. Aber was? Dies hier ist keine klassische italienische
Weinregion wie Piemont oder Toskana, hier hat man früher
bestenfalls einen Spumante aus dem Trientinischen, den Ferrari,
auch an der Tafel des italienischen Präsidenten für die Staatsgäste,
gelten lassen. Ansonsten rümpfte man die Nase, wie es der
Marchese noch heute beim Gedanken an die hiesigen Weine von
früher tut. Zum Vergessen!
Es traf sich jedoch, dass er jene Männer persönlich kannte, die
in den sechziger und siebziger Jahren die großen Rotweine der
Toskana, die Super-Tuscans, erfanden: die Marchesi Piero Antinori
und Mario (später sein Sohn Nicoló) Incisa della Rocchetta in
Bolgheri am Meer und dazu den Maestro der italienischen Önologen,
Giacomo Tachis. Deren Sassicaia, Tignanello und Solaia
sind legendär geworden, nicht nur weil es große Spitzenweine sind,
sondern weil sie vielen italienischen Wein-Herren, Winzern und
Önologen Mut gemacht haben, selbst neue bedeutende Gewächse
zu entwickeln. Und so auch dem Marchese Carlo. Mit Hilfe seiner
Freunde, das unterschlägt Carlo Guerrieri Gonzaga nicht, machte
er sich ans Werk.
Inzwischen wissen viele, wie es gemacht wird, zumindest theoretisch,
welche unzähligen Faktoren zu berücksichtigen sind –
oder einem in den Schoß fallen. Wenn uns heute – in der Zeit des
gesicherten Erfolgs – Guerrieri Gonzaga von jenen Monaten und
Jahren des Neubeginns auf der Tenuta erzählt, einer »Revolution,
jawohl, das war es«, mit dem Ausreißen der für nutzlos erachteten
Reben und dem Einpflanzen neuer, vom risiko reichen Experimentieren
mit unbekannten, kaum gesicherten Methoden, dem Ausbau
Zwischen der wechselvollen Geschichte der Adelsfamilie
und der Liebe zu agrarischer Tradition
den eigenen Standpunkt behaupten: Marchesa
und Marchese Guerrieri Gonzaga entspannen im
Salon ihres noblen Landhauses und beim Sammeln
historischer bäuerlicher Gerätschaften.
alter Keller, dem Erproben von Zement-Tanks und Eichenfässern,
vom Wagnis teurer Investitionen und vom Warten im langsamen
Gang des natürlichen Wachsens, von Frühling, Sommer, Herbst
und Winter, von einem Jahrgang auf den anderen – wenn er das
alles noch einmal, auch in der Raccolta, heraufbeschwört, bekommen
wir eine lehrreiche Vorstellung davon, dass große Weine eben
doch nicht in einem klinisch sauberen Laboratorium entstehen,
sondern dank menschlicher Hingabe, Passion und Professionalität.
Jedes Detail muss geprüft und verbessert, am besten neu erfunden
werden, »con estrema atten zione«, so Guerrieri Gonzaga, mit
äußerster Aufmerksamkeit.
Vielleicht irre ich mich. Aber mir scheint, dass der Marchese
der Carménère- Traube eine Schlüsselrolle bei der Geburt seines
»San Leonardo« zuschrieb. Oder doch zumindest eine gewisse
Bedeutung. Jener Traube, die nach der Reblauskatastrophe Mitte
des 19. Jahrhunderts im Bordelais etwas in Vergessen heit geraten
ist, oder wenigstens weit zurückgetreten hinter Sorten wie Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und andere. Man weiß ja,
dass diese Carménère-Weinstöcke in schwierigen Jahrgängen sehr
geringe Erträge liefern – was auch bedeutet, dass die ganze Rezeptur,
das Cuvée- Geheimnis, durcheinander gerät – und deshalb bei
vielen Winzern nicht so beliebt sind. Aber darauf ist Guerrieri
Gonzaga sogar stolz, dass er auf einige Jahrgänge, sieben wohl insgesamt
seit 1982, eben verzichtet hat und die Jahres produktion
auf siebzig- bis achtzigtausend Flaschen begrenzt. Nicht als Teil
einer raffinierten Marketing-Strategie, sondern weil ihm die unbestreitbare
Qualität wichtiger ist. Die Carménère-Traube lässt den
Wein erst nach vielen, etwa zehn Jahren ganz zur Reife kommen.
So lange muss man warten können.
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1982 beginnt die Geschichte des »San Leonardo«. Der erste
ernstzu nehmende Jahrgang aus Borghetto kommt 1987 auf die
Bühne und gewinnt bald internationale Anerkennung unter Kennern,
weil, so der Marchese, dieser neue Rosso aus dem Trentino
»Eleganz mit Kraft, Feinheit mit Struktur verbindet«. Seitdem
gehört der »San Leonardo« zu den besten Rotweinen Italiens.
Kenner und Liebhaber sind sich darin einig, dass es ein sehr stimmiger
Wein ist, in seinen Geschmacks entfaltungen, wie subjektiv
diese immer wahrgenommen sein mögen, harmonisch in den
Tönen, aus gewogen in schein baren Gegensätzen – etwa weich
und kraftvoll zugleich –, bis hin zu dem maßvollen Alkohol gehalt
von 13 Prozent.
Unsere Geschichte mit dem »San Leonardo« fängt mit einem
1999er an, am Familientisch in der Villa beim Mittagessen
mit der Marchesa und den zwei Töchtern. Der Sohn Anselmo
lasse sich entschuldigen, er sei gerade in China; es gelte, die Interessen
des Unternehmens in mehr als vierzig Ländern zu vertreten,
was offenbar für ein relativ kleines Weingut ganz gut gelingt.
Wir sind in nicht geringer Verlegen heit, erst recht, als danach
Zwischen dem Anspruch an die eigene Leistung und der
Demut vor dem Wirken der Natur den Erfolg finden:
Marchese Guerrieri Gonzaga, anfangs von seinen Freunden,
den Marchesi Antinori und Incisa della Rocchetta, zum
Weinmachen ermutigt, hat mit seinem San Leonardo zu
deren Solaia und Sassicaia aufgeschlossen.
ein 2001er kredenzt wird. Wir hatten uns schließlich vorbereitet,
gelesen, dass eine Vielzahl von Aromen in dem 1999er schlummerten,
Anflüge von Pflaumen, Amarenakirschen und Johannisbeeren,
aber auch von Veilchen, Tabak, Lakritze, Vanille, Holzkohle,
Kakao, Eukalyptus, Paprika und Koriander. Und dass im
2001er noch Him beeren, Blaubeeren, Zimt und Eukalyptus hinzukämen.
Doch dann waren wir all der Aromen gar nicht so sicher,
wollten vor allem dem Marchese nicht anmaßend fach männisch
seinen Roten erklären.
Aber der Herr von San Leonardo prüft uns gar nicht, und wir
atmen tief durch, vor einem noch tieferen Schluck des 1999er,
etwa zu zartem feingeschnittenen Rindfleisch von glücklichen
Trentiner Bergkühen, nein, nicht Roastbeaf, nicht Tagliata oder
Carpaccio, sondern genau dazwischen, dazu mehrere Gemüse, al
dente und aus dem Tenuta- Garten, versteht sich. Zum Vergleich
bitten wir um den 2001er und lassen uns die wunder baren Tropfen
einfach schmecken. Bei läufig erwähnt der Gutsherr, dass es unter
dem Wappen der Guerrieri mit dem Löwen und den vier Adlern
noch die Rotweine Carmenère (sortenrein), »Villa Gresti« und
»Terre di San Lorenzo« sowie den Weißwein »Vette« und einen-
Riesling gibt. Dass Guerrieri Gonzaga auch mal bei einem Roten
»Villa Imperiale« geholfen hat, scheint mehr karitativen Motiven
für die Kunden deutscher Discount- Ketten entsprungen zu sein.
Warum nicht! Dass da neben noch eine Grappa destilliert wird,
scheint normal, aber auch noch eine »Grappa stravecchia«, etwas
ganz Besonderes.
Wir nehmen die tiefe Erkenntnis mit, dass vieles beim Marchese
nicht unbedingt sein müsste. Dass man überhaupt aus einem guten
Wein nicht zwingend einen immer noch besseren machen müsste.
Aber, wie wunderbar, dass Carlo Guerrieri Gonzaga genau das
mit seinem »San Leonardo« getan hat. Er hätte nicht müssen. >
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F I N E 3 / 2012

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San Leonardo,
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DIE WELT VON
SAN LEONARDO
Seit 1724 ist die Familie der Guerrieri Gonzaga in Besitz der Tenuta San Leonardo.
Wie bei manch anderem Winzer Italiens gaben die Begeisterung für die großen
Bordeaux-Weine und die Überzeugung, mit den Bordeaux-Rebsorten auch in Italien
einen ähnlichen Stil erzeugen zu können, den Anstoß, neue Wege zu gehen.
Im Jahr 1978 pflanzte Carlo Guerrieri Gonzaga
die ersten Cabernet Sauvignon Reben, 1982
kam der erste Jahrgang des San Leonardo
auf den Markt. Nebenbei wurden im Weinberg
die Weichen für höhere Qualitäten gestellt,
indem man die regionaltypische Pergola durch
moderne Guyot-Erziehung ergänzte. Ab 1985
stieß der Oenologen und Berater Giacomo
Tachis zum Weingut und gemeinsam entwickelte
man den San Leonardo. Er gilt heute
als der erfolgreichste – und vielleicht sogar als
der beste - Bordeaux-Blend Italiens. Dabei ist
die Cuvée des San Leonardo gar nicht so klassisch
Bordeaux, wie man vermuten möchte.
Denn neben Cabernet Sauvignon und Merlot
ist es eben nicht Cabernet Franc oder Petit Verdot,
der die Assemblage vervollständigt, sondern
Carménère.
Heute leitet Sohn Anselmo das Weingut.
Dem Grundsatz, dass der San Leonardo
nur dann auf den Markt kommt, wenn er den
Ansprüchen der Marchesi genügt, ist aber auch
er treu geblieben. Das tat er beispielsweise nicht
in den Jahren 2002 und 2009. Auf diese Weise
wird der Wein seit Jahren mit höchsten Ehren
ausgezeichnet – und ist dabei trotzdem vergleichsweise
erschwinglich geblieben.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand kosten (7,50 € innerhalb Deutschland). Nur solange der Vorrat reicht.
2013 San Leonardo
Das Flaggschiff des Weinguts wird in kleinen
Holzfässern aus französischer Eiche ausgebaut
und fasziniert mit einem vollen und warmen
Charakter. Ein herber Typ, der Duft ganz fein
und ätherisch, mit Aromen von dunkler Frucht,
dazu Würze, Pfeffer und florale Noten. Im Mund
mit betonter Säure, erdig-würzigen Noten, verhalten
auch Fruchtaromen von Schlehe und
Heidelbeere, mit seidiger Struktur. Noch jung,
aber mit reifen Tanninen, im Abgang dezent
Vanille.
Karton à 6 Flaschen € 300,–
2015 Terre di San Leonardo
Auch der kleine Bruder des San Leonardo ist
eine Bordeaux-Cuvée aus Cabernet Sauvignon,
Merlot und Carmenère. Nach 18 Monaten im
Holzfass hat er eine ausgewogene Fülle und
Intensität, die ihn nur in Nuancen vom San
Leonardo unterscheidet. Eine tolle Frucht
von reifen Pflaumen und Beeren, dazu eine
feine Würze und Aromen von Unterholz. Am
Gaumen weich und ausgewogen mit ätherischer
Kühle und Würze. Schmeckt lange nach
und hinterlässt den Geschmack reifer Früchte
und einer animierenden Säure.
Karton à 6 Flaschen € 85,–
2017 Vette di San Leonardo
Nur die reifen und gesunden Sauvignon blanc-
Trauben landen in diesem Wein. Von Hand gelesen,
entrappt und bei kühlen 12 Grad vergoren
entsteht ein frischer und zugleich sehr aromatischer
Wein. Der Duft von weißem Pfirsich und
Stachelbeere und etwas grünem Paprika in der
Nase, am Gaumen mit komplexer Mineralität,
Saftigkeit und einem ganz frischen und animierenden
Finale. Sauvignon blanc at its best.
Karton à 6 Flaschen € 78,–

DAS
GROSSE DUTZEND
SAN LEONARDO
Von KRISTINE BÄDER
Fotos GUIDO BITTNER
Er gilt als der erfolgreichste – und
vielleicht sogar als der beste –
Bordeaux- Blend Italiens. Dabei
ist die Cuvée des San Leonardo gar nicht
so klassisch Bordeaux, wie man vermuten
möchte. Denn neben Cabernet Sauvignon
und Merlot ist es eben nicht Cabernet Franc
oder Petit Verdot, der die Assemblage vervollständigt,
sondern Carménère. Während
sie im Bordelais heute nur noch eine untergeordnete
Rolle spielt, weil man nach der
Reblausplage anderen Rebsorten den Vorzug
gab, ist man auf der Tenuta San Leonardo so
sehr von der Sorte überzeugt, dass man ihr
mit einem reinsortigen Carménère neben
dem Flaggschiff San Leonardo einen eigenen
Auftritt gibt. Dabei verdanken die Marchesi
Guerrieri Gonzaga diese Weine einem Missverständnis.
Denn lange hielt man die Sorte
für Cabernet Franc. Erst ein Gentest brachte
die Wahrheit ans Licht. Da waren die Markgrafen
allerdings schon so von ihr überzeugt,
dass sie bis heute keinen Anlass sahen, an
der Bepflanzung ihrer Weinberge etwas zu
ändern.
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F I N E 3 / 2012 F I N E D A S R O S S E D T E N D

DAS
GROSSE DUTZEND
Seit 1724 ist die Familie der Guerrieri
Gonzaga im Besitz der Tenuta San
Leonardo. Wie bei manch anderem
italienischen Winzer gaben die Begeisterung
für die großen Bordeaux-Weine und
die Überzeugung, mit deren Rebsorten
auch in Italien einen ähnlichen Stil erzeugen
zu können, den Anstoß, neue Wege zu
gehen. Carlo Guerrieri Gonzaga war der
erste studierte Önologe der Familie. Mit seinen
neuen kellerwirtschaftlichen Kenntnissen
konnte er zuhause aber zunächst nichts
anfangen, denn sein Vater setzte auf einen
anderen Weinmacher. So sammelte Carlo
zunächst einige Erfahrungen als Winzer
und kehrte erst nach dem Tod des Vaters
in den heimischen Betrieb zurück.
Seine Veränderungen waren überschaubar.
Im Jahr 1978 pflanzte er die ersten
Cabernet-Sauvignon-Reben, 1982 kam
der erste Jahrgang des San Leonardo auf
den Markt. Nebenbei wurde die regionaltypische
Pergola durch moderne Guyot-
Erziehung ergänzt. Doch ganz abgerückt
ist man – zumindest bei Carménère und
Merlot – davon bis heute nicht. »Die Trauben
werden im Sommer gut beschattet und
sind im Winter vor Frost geschützt«, erklärt
Anselmo Guerrieri Gonzaga die Vorteile.
Er ist überzeugt, dass die Weine durch die
Pergola ihre besondere Frische erhalten.
Sein Vater Carlo arbeitete ab 1985 mit dem
legendären Önologen und Berater Giacomo
Tachis zusammen; gemeinsam entwickelten
sie den San Leonardo, den man in Anlehnung
an die Pendants aus der Toskana als
Super-Trentiner bezeichnen könnte. Auch
wenn heute Anselmo das Weingut leitet, gilt
weiter der Grundsatz, dass der San Leonardo
nur dann auf den Markt kommt, wenn
er den Ansprüchen der Marchesi genügt.
Das tat er beispielsweise nicht in den Jahren
2002 und 2009. Auf diese Weise wird
der Wein seit Jahren mit höchsten Ehren
bedacht – und ist dennoch vergleichsweise
erschwinglich geblieben.
Die Verkostung von zwölf Jahrgängen
zeigt den eindeutigen Charakter der Weine,
die weniger von Frucht und Fülle als von
zeitloser Eleganz und geradliniger Struktur
geprägt sind.
2001 San Leonardo
Füllige, etwas fruchtigere Nase mit Aromen von Schlehe und Heidelbeere,
dazu auch etwas Schokolade. Am Gaumen saftig und
kräuterwürzig. Spürbarer Holzeinsatz, auch sehr präsente Säure,
dunkle, fast süßliche Aromen von Ramazotti, Teer und Süßholz.
Geradlinig bis zum Abgang.
1995 San Leonardo
Zurückhaltend im Duft mit Röstaromen und feiner Holznote. Die
weiche Textur im Mund wird aufgebrochen durch eine auffallend
jugendliche Säurestruktur, geprägt von einer Salznote und angenehmer
Reife. Im Abgang ein eleganter Bitterton.
Kristine Bäder verkostet zwölf Jahrgänge San Leonardo von 2013 bis 1988
1999 San Leonardo
Nach knapp zwanzig Jahren immer noch grünliche Nase. Duftet
würzig nach Johannisbeerblättern, Bergamotte und hellem Tabak.
Auch am Gaumen immer noch auffallend jung und von Gegensätzen
geprägt: mit weicher Textur und frischer Säure, rauchig und
kühl, jugendlich und zugleich angenehm gereift.
1994 San Leonardo
Den Duft prägen vor allem röstige Aromen, Kaffee und Mokka,
dazu etwas grünliche Noten, Tabak und verhalten rote Sauerkirschfrucht.
Im Mund mit angenehmer Säure, guter Struktur und
Rückgrat. Kühler Holzeinfluss und eleganter Abgang.
2013 San Leonardo
Herber Typ, der Duft ganz fein und ätherisch, wenig Frucht, dafür
Würze, Pfeffer und florale Noten. Im Mund mit betonter Säure,
erdig-würzigen Noten, verhalten auch Fruchtaromen von Schlehe
und Heidelbeere, seidiger Struktur. Noch sehr jung, aber mit reifen
Tanninen, im Abgang dezent Vanille.
2006 San Leonardo
Ganz feine Nase: rauchig, ätherisch, duftet nach Graphit und Feuerstein.
Im Mund mild mit weicher Textur, toller Säure und Pfefferwürze,
dazu Röstaromen, Kaffee und dunkle Schokolade. Intensiv,
kompakt und fest in der Struktur mit geradlinigen Tanninen.
1997 San Leonardo
Grünliche Noten in der Nase und ätherischer Eukalyptusduft, elegant,
auch rauchig. Am Gaumen ebenfalls grünlich und rauchig,
ergänzt durch eine deutliche Säure und Aromen von grüner Paprika,
im Abgang frisch und kühl.
1990 San Leonardo
Fast dreißig Jahre und kein bisschen müde. Sehr klare Nase, geprägt
von roter Kirschfrucht und einer Graphitnote. Rauchig und ätherisch.
Würzig auch am Gaumen, sehr reduziert, fast karg und
zugleich konzentriert. Mit mürber Frucht und feiner Eleganz.
2011 San Leonardo
In der Nase verhaltene rote Frucht, dazu erdige Töne, ätherische
Noten von Lorbeer und Schwarztee, heller Tabak und deutlich
Pfeffer. Im Mund überraschend mild, mit geradezu öliger Textur.
Die Säure prägnant und von einem leichten, aber erfrischenden
Bitterton untermalt, im Abgang rauchig.
2004 San Leonardo
Duftige Nase mit Aromen von Eukalyptus und Thymian, würzig
und auch etwas floral. Schmeckt zunächst noch etwas grünlich,
zeigt dann aber samtige Fülle, Eleganz mit dunkler Beerennote,
Schokolade und Nuss-Nougat, von feinem Holzeinsatz getragen
und mit säurebetontem Abgang.
1996 San Leonardo
Eigenwilliger Duft nach Tabak, Eukalyptus, Paprikapulver und
Chicorée. Im Mund saftig mit weicher Textur, fleischig, mild, mit
deutlich salzig-jodigen Aromen. Wirkt jung und frisch und entwickelt
im Lauf der Zeit eine rauchige Note.
1988 San Leonardo
Der erste große Wein von Carlo Guerrieri Gonzaga. Die Trauben
aus Pergola-Erziehung konnten durch solche aus Guyot-Bewirtschaftung
ergänzt und ein Wein mit Fülle und Körper erzeugt
werden. Duftet nach Maggikraut, Graphit und gerösteten Pinienkernen,
würzig und sehr zurückhaltend, dazu noch erstaunlich
frisch.
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F I N E 3 / 2012 F I N E D A S R O S S E D T E N D

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