FINE Das Weinmagazin - 01/2020

1| 2020 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 01
LA FLEUR-PÉTRUS
DER CHARMEUR VON POMEROL
Champagne Roussillon Sherry Toscana Rheinhessen
Die Maison Taittinger: Gardiés und Gard: Winzer Verfechter der Vielfalt: Carlo Ferrinis großer Das Weingut St. Antony
Französischer denn je im Stilwechsel der Region Die Bodegas Emilio Lustau Brunello Giodo in Nierstein

und eine
Drei
Chalets
Gute Fee
Quality
Time
deluxe
CHALET SUITEN
Quality Time – der Zeit einen besonderen Wert geben - ist das
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FINE
DAS WEINMAGAZIN 1|2020
ROUSSILLON: COUME DEL MAS 32 ROUSSILLON: JEAN GARDIÉS 42
DIE MAISON TAITTINGER 24
CHRISTIAN MOUEIX AUF CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS 14
11 FINE EDITORIAL ________________Thomas Schröder
14 FINE BORDEAUX ________________Christian Moueix und sein Château La Fleur-Pétrus
24 FINE CHAMPAGNE ______________Vitalie Taittinger – an der Spitze der Maison
32 FINE ROUSSILLON ______________Philippe Gard, der Terroir-Tüftler von Coume del Mas
42 FINE ROUSSILLON ______________Jean Gardiés und die Renaissance einer alten Weinregion
50 FINE TASTING ___________________Nahe: Grosse Gewächse vom Bockenauer Felseneck
58 FINE WEIN UND SPEISEN _______Jürgen Dollase im Restaurant Jörg Müller auf Sylt
66 FINE SPANIEN __________________Alión und Pintia, zwei Weine aus dem Hause Vega Sicilia
SHERRY EMILIO LUSTAU 74
VEGA SICILIAS SCHWESTERN:
ALIÓN UND PINTIA 66
GABI GIANINI IM
CASTELLO DI MORCOTE 84
TASTING: SCHÄFER-FRÖHLICH 50
74 FINE SHERRY ___________________Verfechter der Vielfalt: Die Bodegas Emilio Lustau
84 FINE TESSIN ____________________Gabi Gianinis Tenuta Castello di Morcote am Luganer See
92 FINE DAS GROSSE DUTZEND __Caiarossa IGT Toscana Rosso
96 FINE TOSKANA _________________Der Brunello aus Carlo Ferrinis Weingut Giodo
106 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____Weine vom Ätna und der Insel Pantelleria
110 FINE FRAUEN IM WEIN __________Marie Menger-Krug: Warum nur liebt sie Sekt?
118 FINE WORTWECHSEL ___________Terroir – Lebenslüge des deutschen Weinbaus?
120 FINE VINOTHEK _________________Die Weinhandlung Extraprima in Mannheim
124 FINE WEIN UND ZEIT ___________Die Deutschen und der Wein des Bordelais (1)
128 FINE RHEINHESSEN ____________Dirk Würtz und das Niersteiner Weingut St. Antony
138 FINE WHISKY ___________________Glenmorangies wilde kleine Hefe-Revolution
CARLO FERRINIS
BRUNELLO GIODO 96
FRAU IM WEIN: MARIE VINOTHEK
MENGER-KRUG 110 EXTRAPRIMA 120 WHISKY ALLTA 138
DIRK WÜRTZ AUF ST. ANTONY 128
142 FINE GENIESSEN _______________Erdbeeren. Und Wein!
146 FINE ABGANG __________________Ralf Frenzel
8 FINE 1 | 2020 INHALT
INHALT FINE 1 | 2020 9

VEREHRTE LESERIN,
LIEBER LESER,
ist Wissen Macht? Selbstverständlich – auch
wenn in weiten Teilen der Welt gerade die
zynische Dummheit das Szepter zu führen
scheint. Welcher Art aber und wie sollte es
erworben sein, um Macht über Menschen
oder Dinge zu verleihen? Spielt das eine Rolle?
Könnte es sein, dass die Quelle des Wissens
selbst Einfluss auf das Ergebnis nimmt?
FINE-Autoren preisen in diesem Heft
berechtigterweise Winzer, die entweder wie
der berühmte Carlo Ferrini selber brillante Önologen,
also Weinwissenschaftler sind, oder die ihre önologischen Defizite
für teuer Geld durch einen renommierten Weinberater auszugleichen
versuchen. Die große Zeit der gern auch als Wander-Önologen mild
bespöttelten Zunft neigt sich wohl langsam dem Ende zu; die besten
und erfolgreichsten griffen entscheidungsschwachen Weinmachern
oder (neu-)reichen Weingutskäufern mit ihrem Rüstzeug unter die
Arme und errangen oft genug den Erfolg für sich und ihre Auftraggeber,
deren Weinen sie zumindest zeitweise zu spektakulärem Aufsehen
und damit zu Höchstpreisen verhalfen.
Wissenschaftliche Präzision im Keller, agronomisches Knowhow
im Weinberg, beste Vernetzung im Markt, Kommunikationsfähigkeit
und die Lust, die Flugzeugkabine zum Arbeitszimmer zu
machen, haben einige der Besten zu Ikonen im Weingeschäft gemacht.
Auch wenn der passionierte Weinliebhaber nicht ohne begründete
Skepsis auf das Treiben sah – es war ja nicht alles zum Nachteil. Und
Carlo Ferrini muss sich schon gar nichts vorhalten lassen: Jetzt zeigt
er auf seinem eigenen Weingut, wie er sich den einzig wahren, großen
Brunello vorstellt. Beeindruckend.
Tatsächlich aber sind die offenbar immer dringlicher benötigten
Wein- und Weinbau-Universitäten in fast aller Welt den Karriere-
Önologen beim Verfolgen ihrer einträglichen Laufbahn in die Beine
gegrätscht: Bestens ausgebildet und hoch motiviert kehren Scharen
von Önologie- und Weinbau-Studentinnen und -Studenten auf die Rebhöfe
ihrer Eltern zurück, um sie als Erben zu übernehmen und sie in die
Moderne zu führen. Oder sie erweisen sich als effziente Konkurrenz der
niedergehenden Ratgeber-Gilde, wenn sie als angestellte Kellermeister
oder Agronomen mit all ihrem Ehrgeiz aufs Spielfeld stürmen können.
Alles gut also? Vielleicht doch nicht so ganz: Denn da ist ja nicht
nur Fachwissen ungestüm auf den Markt geraten, sondern auch eine
ziemliche Gleichmacherei in Stil und Geschmack. Natürlich triff das
kaum die alten herrlichen Weinmonumente. Aber was da Jahr für Jahr
aus allen Regionen neu in den Handel drängt, ist doch häufig von selber
Art. Ja, man kann’s trinken, manches ist auch gar nicht so medioker,
wie es jetzt klingt – aber viel zu oft fehlt etwas Entscheidendes: Persönlichkeit.
Authentizität. Individualität. Also Unterscheidbarkeit. Hugh
Johnson hat einmal zu dem schönen Satz gefunden, ein Wein solle
keine Antworten geben, sondern Fragen stellen.
Solche Weine, die mir Fragen stellen, liebe auch ich. Manchmal
kommen sie von Weinmachern, die sich ihrerseits immer wieder die
Frage des Weins gestellt haben und sie nur beantworten konnten, indem
sie sich ihren Wein machten. Ich denke da an einen hoch sensiblen und
gebildeten Kraftkerl in Rheinhessen und an einen klassisch belesenen
Deutsch-Toskaner, der vor gut vierzig Jahren in Perugia begann, Philosophie
und Kunstgeschichte zu studieren: Dirk Würtz, der Winzer
und Beweger, dessen Geschichte Uwe Kauss in diesem Heft erzählt,
und Klaus Johann Reimitz, dem wir in der FINE-Ausgabe 1/2015 ein
berührendes Porträt gewidmet hatten. Beide, die einander nie begegnet
sind, kamen jeweils schicksalhaft zum Wein, über ein Erweckungserlebnis,
einen besonderen Liebesfall.
Der Wein hatte sie gerettet. Darauf wussten beide sofort, dass sie
dessen Rätsel würden lösen müssen; sie wurden Besessene, Befallene,
einzigartig begabt freilich für den freien Umgang mit dem unvergleichlichen
Stoff. Sie verzichteten beide auf ein Weinbaustudium, legten sich
gewissermaßen in den Weinberg und vors Fass und ließen den Wein
zu sich sprechen, tranken, lauschten, experimentierten. Sie wollten ja
ihren ganz eigenen Wein machen, der allein ihre Person, ihr Verständnis
von Rebsorte, Charakter und Erde zur Erscheinung brächte. Klaus
Reimitz: »Um Wein zu machen, brauchst du nur deine Sinne: Du musst
riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen können, brauchst nur Nase,
Mund, Augen, Ohren und Hände.« Nach gut fünfundzwanzig Jahren
Verantwortung im Keller der höchst angesehenen Fattoria Montevertine
in Radda in Chianti (mit dem immer noch tollen Sangiovese Pergole
Torte) füllt er auf dem Weingut eines Freundes nahbei den nur unter
seinem eigenen Namen etikettierten Sangiovese in Purezza ab, das
Ergebnis seiner profunden individuellen Feldforschung – bald den
zehnten Jahrgang. Ein Wein von bedeutender Schönheit, groß und
dennoch leicht, voller Finesse, gebändigter Säure und wunderbar
beherrschter Fülle.
Dirk Würtz ist in die große Weinwelt geraten – ohne Aufgabe seiner
individualistischen Prinzipien, weil er ist, der er ist. Auf St.Antony im
rheinhessischen Nierstein kann er nun in einem Weinreich Großer
Lagen formulieren, was er sich als vom Wein magisch berührter Jungspund
ausgemalt haben mag. Seine Weine sind großartig, eigenständig,
sie geben eine Vorstellung von der kraftvollen und begierigen Passion,
mit der er deren Fragen lauscht.
Was aber fragt der Wein? Will er von uns über seine Eigenschaften
belehrt werden? Das glaube ich nicht. Er fragt vielmehr nach uns, nach
dem Winzer, dem Weintrinker, dem Genießer: Wer bist du, dass ich
dich faszinieren kann? Die Antwort? Stellt sich so leicht nicht ein.
Seien Sie alle mit einem genießerischen Adieu gegrüßt, bis wir
uns im Juni an dieser Stelle wiedersehen!
Thomas Schröder
Chefredakteur
EDITORIAL FINE 1 | 2020 11

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung dieser Weinregion,
als ehemalige Chefredakteurin des Sommelier Magazins über die der deutschen Weine im Allgemeinen. Darüber hinaus
hat die studierte Germanistin eine besondere Beziehung zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politik-Redakteur der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Gott und die Welt, über Lateinamerika oder Rauschgift zur Feder greift. An der
Hochschule Geisenheim lehrt er Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als dreitausend Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE Kunst, Musik und Philosophie hat er in Düsseldorf und Köln studiert. Er war Rockmusiker und
Maler. Heute ist er der bei weitem einflussreichste Kritiker der kulinarischen Landschaft in Deutschland und Europa. Vielbeachtet
sind seine Bücher über die Kunst des Speisens; zuletzt erschien der Band »Geschmacksschule« in der Reihe SZ
Gourmet Edition (bei Tre Torri). Sein visionäres Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt unter anderem für die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, für Efflee und Slow Food sowie Bücher zum Thema Essen und Trinken. Das jüngste Buch,
»China – Die Küche des Herrn Wu«, (bei Tre Torri) gibt tiefe Einblicke in die vielfältige Kochkunst der Chinesen.
SIGI HISS Auch nach einigen zehntausend Weinen ist das Verkosten immer noch seine große Leidenschaft – sei es in
internationalen Jurys, im Auftrag renommierter Weinpublikationen oder für Weingüter. Bei der Bewertung der Weine
sind ihm Unabhängigkeit und Neutralität unabdingbarer Grundsatz. Seine Publikationen erscheinen in den wichtigen
Fachmedien. Für alles außer Spirituosen ist er zu begeistern, seine besondere Liebe gilt allem, was gereift ist.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit zwanzig Jahren über Wein, etwa
für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das Weinmagazin Enos, wein.pur und Genuss-Magazin in Wien und
das Internetportal wein-plus.eu. Daneben hat er sechzehn Sach- und Kindersachbücher, einen Roman und zwei Theaterstücke
publiziert.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah mit, wie sich die
Metropole von der Bier- zur Weinstadt wandelte. Seit einigen Jahren schreibt er regelmäßig über Wein und Genuss. In
der Tre-Torri-Reihe »Beef!« erschien der Band »Raw. Meisterstücke für Männer«, in der »Gourmet Edition – Kochlegenden«
die Bücher zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT In der gehobenen Weinwelt ist er ein Begriff. Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker
und Maler im Wein, im deutschen Wein zumal, sein Lebensthema fand, hat er sich mit unkonventioneller
Betrachtungsweise in die Ränge der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling«
erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit zwanzig Jahren in Hamburg, wo er über die Dinge
schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten, überraschende
Erlebnisse und unbekannte Genüsse. Als Ko-Autor hat er über »100 Länder, 100 Frauen, 100 Räusche« berichtet.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
REDAKTION
Kristine Bäder
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Dr. Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann, Sigi
Hiss, Uwe Kauss, Dr. Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer, Michael
Schmidt, Christian Volbracht, Dirk Würtz
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes
Grau, Marco Grundt, Alex Habermehl,
Christof Herdt, Arne Landwehr,
Marc Volk
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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Judith Völkel
Tre Torri Verlag GmbH
+49 611-57 990
anzeigen@fine-magazines.de
DRUCK
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MICHAEL SCHMIDT Der »deutsche Engländer«, wie ihn die britische Weinszene nennt, schreibt für die Purple
Pages der Weinpäpstin Jancis Robinson über deutschen Wein. Bei Sotheby’s Wine Encyclopedia und dem World Atlas of
Wine von Hugh Johnson und Jancis Robinson ist er als Berater für das Kapitel Deutschland zuständig.
CHRISTIAN VOLBRACHT Der Journalist, Autor und Antiquar schreibt über Wein und Gastronomie, seit er für die
Deutsche Presse-Agentur in Paris gearbeitet hat. Seine besondere Leidenschaft gehört neben Wein und gutem Kochen
den Pilzen und Trüffeln. Er ist Sammler und Inhaber des Buchantiquariats MykoLibri, als Buchautor ergründete er das
Thema »Trüffeln – Mythos und Wirklichkeit« (bei Tre Torri).
DIRK WÜRTZ Der Winzer war über Jahre Kellermeister in den Rheingauer Weingütern Robert Weil und Balthasar
Ress. Seit 2018 ist er in einer Beteiligungsgesellschaft zuständig für die Wein-Sparte; zudem wurde er zum Betriebsleiter
des Weinguts St. Antony in Nierstein ernannt. In seinem Blog schreibt er seit zehn Jahren über alles rund um den Wein.
Mit Uwe Kauss streitet er in unserer Kolumne »Wortwechsel« über aktuelle Themen der Weinszene.
FINE Das Weinmagazin erscheint
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
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Titel-Foto: La Fleur-Pétrus, GUIDO BITTNER
Editorial-Foto: PEKKA NUIKKI
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte
Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel
sind urheberrechtlich geschützt.
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12 FINE 1 | 2020

MIT LIEBE
UND STRENGE
ZU RUHM
UND EHRE
CHRISTIAN MOUEIX UND SEIN
WEINGUT LA FLEUR-PÉTRUS
Fast vierzig Jahre lang hat Christian Moueix das Weingut Petrus geleitet, und
er ist damit zur Weinmacher-Legende geworden. Nach dem Abschied von der
Bordeaux-Ikone, die seinem älteren Bruder gehört, lässt er nun die eigenen
Spitzen-Weingüter im Pomerol glänzen. Besonders La Fleur-Pétrus hat vom
Motto seines Eigentümers profitiert: Amour et Rigueur – Liebe und Strenge.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos MARCO GRUNDT
14 FINE 1 | 2020 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 1 | 2020 15

Man versteht sich zwischen den Zeilen: In den perfekten
Rebgängen rund um Château La Fleur-Pétrus spricht
Christian Moueix mit Arnaud de Lamy, dem Generaldirektor
seiner Weingüter. Sitz von La Fleur-Pétrus ist das einstige
Château Providence mit den sieben Zypressen, den Pinien
und der schönen, etwas rätselhaften Flagge des Anwesens
am Fahnenmast.
Es ist ein letzter heißer Sommertag im September, an den sauber aufgereihten
Rebstöcken warten die Trauben prall und blau auf die Ernte. 2019 ist der fünfzigste
Jahrgang in der Karriere von Christian Moueix. Er ist eine der erfolgreichsten
und angesehensten Persönlichkeiten der internationalen Weinwelt,
ein freundlicher, braungebrannter älterer Herr von dreiundsiebzig Jahren mit
lockerem grauem Haar. Mit fröhlichem Charme und etwas gespannter Wachsamkeit
im Blick betritt er den Degustationsraum von Château La Fleur-Pétrus,
einige Probeflaschen im Plastik-Tragegestell.
Wir befinden uns in einem modern, fast kühl gestalteten
Weingut neben der Kirche von Pomerol, das früher
einmal den Namen Château Tropchaud (»zu heiß«)
trug und dann Château La Providence hieß. Christian Moueix
hat den Besitz und anliegende Rebflächen 2005 erworben. Er
ließ das dreistöckige Gutsgebäude mit den sandsteinfarbenen
Mauern nach den Plänen seiner Frau modern einrichten und
die Kelleranlagen erneuern. Jetzt ist es das Zentralgebäude von
Château La Fleur-Pétrus, neben den Châteaus Trotanoy und
Hosanna eine der drei Top-Besitzungen von Christian Moueix
im Anbaugebiet Pomerol.
Die Erfolgsgeschichte der Weingutsbesitzer- und Weinhandelsfamilie
Moueix begann um 1937. Damals etablierte sich
Jean-Pierre Moueix, der aus einer bäuerlichen Familie aus dem
Departement Corrèze in Zentralfrankreich stammt, im Städtchen
Libourne an der Dordogne östlich von Bordeaux als Weinhändler.
Weitsichtig kaufte er später Weingüter auf. Der erste
Baustein seines schnell wachsenden Imperiums war 1950 das
Château La Fleur-Pétrus. Danach folgten bis 1970 weitere großartige
Lagen auf dem Plateau des Pomerol-Gebiets mit seinen
tiefgründigen Kies- und Tonböden: Trotanoy, Latour à Pomerol,
Lafleur-Gazin und vor allem Château Pétrus, das heute kurz
und in einfacher Schreibweise »Petrus« heißt.
Der Vater konzentrierte sich Zeit seines Lebens auf den
Weinhandel, ebenso der älteste Sohn Jean-François, dessen
Firma Duclot weltweit den Handel mit Bordeaux-Spitzenweinen
bestimmt. Die Leitung und Vermarktung von Petrus überließen
der Vater und sein Ältester dem Zweitgeborenen Christian
Moueix. Der war Agrar-Ingenieur und hatte dann Weinbau in
Kalifornien studiert. Bei Petrus hatte er den genialen Oenologen
Jean-Claude Berrouet an der Seite. Daneben betreute er die für
ihn selbst bestimmten Weingüter Trotanoy und La Fleur-Pétrus
sowie Château Magdelaine in Saint-Emilion und erweiterte
seinen Besitz durch neue Ankäufe wie Château Hosanna. In
Kalifornien begründete er das Weingut Dominus. Außerdem
führte er das Handelshaus seines Vaters in Libourne weiter, das
heute führend auf dem rechten Dordogne-Ufer ist.
»Petrus war ein großer Teil meines Lebens. Mein Vater hat
mir die Verantwortung dafür im Jahr 1970 übertragen«, sagt
Christian Moueix in sorgfältig abgewogenen Sätzen, als ich
zunächst nach seiner großartigen Rolle bei Petrus frage. »Das
war eine außerordentliche Herausforderung für einen jungen
Mann von vierundzwanzig Jahren, die mich begeisterte und
die ich mit viel Liebe achtunddreißig Jahre lang erfüllte. Aber
von Anfang an war klar, dass Petrus meinem Bruder gehörte,
der in großer Zurückgezogenheit lebt und mir vertraute.« So
kam 2008 die Trennung von Petrus – fünf Jahre nach dem Tod
des Vaters. Jean-François wurde öffentlich als der eigentliche
Eigentümer genannt. Inzwischen wird das Gut von dessen
Sohn Jean geleitet.
»Der Wechsel war normal und wünschenswert«, sagt
Christian Moueix. »Zumal mir einige Jahre blieben, um auch
die anderen Weingüter nach vorn zu bringen. Bis dahin konnte
ich sie nicht genügend fördern. Denn wenn man einen Star im
Stall hat, opfert man die anderen Pferde ein bisschen. So habe
ich meine eigenen Weingüter ab 2009 in den Rang erheben
können, der ihnen gebührt. Durch noch mehr Liebe und Hingabe
und durch stärkere Selektion konnte das Niveau von La
Fleur-Pétrus und Château Hosanna erhöht werden.«
Als ich nachfrage, ob Petrus auch für ihn die absolute
Qualitätsreferenz in Pomerol bleibe, antwortet er streng:
»Wir wollen hier über La Fleur-Pétrus sprechen. Ich
sage nur noch einen Satz zu Petrus, dann werde ich das Wort
nicht mehr aussprechen. Es reicht!« Und nach einer kleinen
Pause: »Petrus hat das weltweit beste Terroir an tonhaltigen
Böden. Gut gemacht bleibt sein Wein unschlagbar in den Jahren,
die für Tonböden günstig sind. Und nun leite ich Güter, die das
höchste Niveau für Weine auf kiesigen Böden bieten.«
Dennoch sind Legende und Realität von Petrus ständig
präsent. Die Weinberge der beiden Güter sind nur durch eine
Straße getrennt. Christian Moueix spricht auch das Wort Petrus
wieder aus. »Ich bin nicht besessen von Petrus«, meint er versöhnlich.
Aber es sei, als ob ein Mann zum zweiten Mal verheiratet
ist und ständig nach der ersten Frau gefragt wird.
La Fleur-Pétrus hat zahlreiche Besitzerwechsel und
komplizierte Veränderungen erfahren. Im 18. Jahrhundert
gehörte es der Familie Arnaud, die 1770 auch Eigentümer
von Petrus geworden waren. Den Namen La Fleur-Pétrus
bekam das Gut wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu
den Lagen Lafleur und Petrus. Die geschwungene rote Flagge
mit dem weiß-goldenen Kreuz kam nach neuesten Erkenntnissen
erstmals 1934 aufs Etikett. Auch Christian Moueix weiß
trotz intensiver Forschung nicht, was sie symbolisieren soll.
»Vielleicht hing es mit einer Reederei zusammen, oder man
hatte Erfolg in Dänemark.«
Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß der Besitzer des Gutes
Jean-Pierre Garet. Als er es 1950 an Jean-Pierre Moueix verkaufte,
hatte es eine Fläche von sieben Hektar. Wegen der schrecklichen
Fröste im Jahr 1956 mussten alle Reben neu gepflanzt
werden. Später wuchs die Rebfläche durch Zukäufe und Tausch
auf jetzt achtzehn Hektar an. Neu zum historischen Weinberg
von La Fleur-Pétrus mit seinem bescheidenen Gutshaus kamen
in den 1990er Jahren vier Hektar von Château Le Gay. 2005
kaufte Christian Moueix als zweiten großen Bereich Château
La Providence im Zentrum des Pomerol-Plateaus und machte
dessen größeres Gutsgebäude zum zentralen Standort von La
Fleur-Pétrus. Im Jahr 2012 erwarb sein Sohn François Moueix,
der geschäftsführende Vizepräsident des Unternehmens ist,
schließlich das etwas südlich gelegene dritte große Areal, ehemalige
Rebflächen von Château Guillot zwischen den Spitzen-
Gütern Le Pin und Trotanoy.
Die mit viel Geld und viel persönlichem Engagement
erreichten Zukäufe waren von größter strategischer Bedeutung.
Nichts Neues für die Familie, denn schon der Vater hatte Petrus
durch den Erwerb von Grundstücken optimiert. »Ein Winzer
möchte immer die Fläche und die Qualität verbessern«, sagt
Christian Moueix und fügt zufrieden hinzu: »Wir haben es
vermocht, Zukäufe auf dem nur zweihundert Hektar großen
zentralen Plateau von Pomerol zu erreichen und damit die
Qualität zu erhöhen. Denn ich bemühe mich seit mehreren
Jahren, La Fleur-Pétrus mehr Tiefe zu geben.«
Der ursprüngliche Bereich des Weinguts im Norden mit
kiesigem und eisenreichem Boden liefert einen sehr eleganten,
für seine Finesse gelobten Wein, dem frische Duftnoten von
Kirschen zugeordnet werden. Dann kam das zweite Terrain mit
großen Kieseln auf tonigem Boden hinzu, auf dem Weine von
16 FINE 1 | 2020 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 1 | 2020 17

LA
FRANÇAISE
VITALIE TAITTINGER SOLL DIE TURBULENTE
GESCHICHTE DES CHAMPAGNERHAUSES BEFRIEDEN
Bien sûr, Champagner ist der Inbegriff französischer Lebensart.
Und von allen Champagnerhäusern ist Taittinger wohl das
französischste: sowohl durch sein Selbstverständnis wie durch
die Stilistik seiner Weine. Nach dem Verkauf im Jahr 2005 schien
das bedroht, doch nach einer dramatischen Rettungsaktion ist
Taittinger wieder in Familienbesitz, als eine der letzten großen
Marken, die noch den Namen ihrer Eigner tragen. Im Januar hat
die vierte Generation das Ruder übernommen – und mit Vitalie
Taittinger steht erstmals eine Frau an der Spitze der Maison.
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos MARC VOLK
24 FINE 1 | 2020 CHAMPAGNE
CHAMPAGNE FINE 1 | 2020 25

SPONTI MIT
HERZBLUT
TIM FRÖHLICH BLEIBT GELASSEN. DENN ER WEISS: WIRK-
LICH GROSSE TROCKNE RIESLINGWEINE AUS DEUTSCH-
LAND SIND NICHT SO HÄUFIG WIE GROSSE GEWÄCHSE,
VON DENEN ES HUNDERTE GIBT. EINIGE VON IHNEN SIND
INNERHALB DER LETZTEN ZWEI JAHRZEHNTE ABER ZU
WAHREN INSTANZEN GEWORDEN: ZU DIESEN GEHÖRT
DAS GROSSE GEWÄCHS VOM BOCKENAUER FELSENECK
SEINES WEINGUTS SCHÄFER-FRÖHLICH IN DER NAHE-
REGION. DER WINZER HÄLT DAS PRODUKTIONS- UND
QUALITÄTS GEHEIMNIS DIESES AUSSERGEWÖHNLICHEN
WEINS WACH. DIE SECHS HEKTAR SEINER PRIVILEGIERTEN
LAGE BEFINDEN SICH IM ALLEINBESITZ DER FAMILIE, DIE
DARAUS JÄHRLICH ZWISCHEN ZWÖLF- UND SIEBZEHN-
TAUSEND FLASCHEN ERZEUGT.
Von MICHAEL SCHMIDT
Fotos CHRISTOF HERDT und GUIDO BITTNER
50 FINE 1 | 2020 TASTING
TASTING FINE 1 | 2020 51

DIE DOLLASE KOLUMNE
Jürgen Dollase
bei Jörg Müller
und Benjamin Birkholz
im Restaurant Jörg Müller
auf Sylt
Fotos JOHANNES GRAU
WEIN &
58 FINE 1 | 2020 WEIN UND SPEISEN
SPEISEN
WEIN UND SPEISEN
WEIN UND SPEISEN FINE 1 | 2020 59

VERFECHTER
DER VIELFALT:
DIE BODEGAS
EMILIO LUSTAU
Er hat gut lachen: Der ehemalige
Stierkämpfer Álvaro Gonzalez trägt
als Almacenista zu Qualität und
Beliebtheit seiner eigenen Taverne in
El Puerto de Santa Maria ebenso bei
wie zum geschäftlichen und ideellen
Erfolg der Bodegas Lustau.
AUCH WENN DAS WEINGUT IN JEREZ HEUTE
ZU DEN GROSSEN ZÄHLT, HÄLT ES SEINEN
BESCHEIDENEN ANFÄNGEN DIE TREUE. MIT
SEINEM ALMACENISTA-KONZEPT SETZT
LUSTAU SEIT DEN ACHTZIGER JAHREN AUF
WINZERSHERRYS STATT MARKENWEINE UND
HAT SO DIE REGION REVOLUTIONIERT. SEIT
VIELE KLEINWINZER IHRE WEINE SELBER VER-
MARKTEN, SUCHT LUSTAU NACH ZUSÄTZ-
LICHEN WEGEN ZUR PROFILIERUNG.
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos RUI CAMILLO
74 FINE 1 | 2020 SHERRY
SHERRY FINE 1 | 2020 75

DAS GROSSE DUTZEND
CAIAROSSA
Von SIGI HISS
Fotos GUIDO BITTNER
Von Livorno aus geht es entlang
der Küste zunächst Richtung
Süden, dann biegt man landeinwärts
ins Tal Val di Cecina, bis man
zum Städtchen Riparbella gelangt. Etwas
außerhalb steht inmitten von Rebflächen
und angrenzenden Wäldchen ein feuerrotes
Gebäude – das Weingut Caiarossa.
Farbe wie Name sind kein Zufall: Gaia ist
der griechische Urgöttin der Erde, Rossa
deutet auf die hier vorkommenden, vom
Eisen rot gefärbten Terroirs hin. Ihm
haftet fast Mystisches an. In sage und
schreibe siebenundvierzig einzelne Parzellen
wurden die einunddreissig Hektar
Reben aufgeteilt, zehn Sorten wachsen
in den verschiedenartigen Böden und
Mikroklimaten: die roten Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Sangiovese, Petit Verdot Alicante, die
weißen heißen Viognier, Chardonnay und
Petit Manseng. Verheißungsvoller kann
ein Bodenmosaik kaum sein.
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DAS GROSSE DUTZEND FINE 1 | 2020 93

Eigentlich sind wilde Hefen in Schottlands Whisky-Brennereien tabu. Doch nun bringt
Glenmorangie erstmals einen Single-Malt-Whisky heraus, der mit einer eigenen Wildhefe
vergoren wurde. Der spektakuläre Wild-Whisky sei nur der Anfang, verspricht Bill
Lumsden, der schöpferische Director of Distilling, Whisky Creation & Whisky Stocks
des Hauses in den schottischen Highlands.
»GOTT
Dr. Bill Lumsden, Großmagier
des Whisky-Blendings, hat
als späten Coup seiner Laufbahn
bei Glenmorangie einen
Whisky vorstellen lassen, der
erstmals mit wilder Hefe vergoren
wurde. Illustriert wurde die
Premiere mit Schau-Vitrinen aus
der Produktionsgeschichte des
spektakulären Destillats.
IST GUT«
GLENMORANGIE HAT MIT
WILDEN HEFEN IM SCOTCH
EINE KLEINE REVOLUTION
EINGELEITET
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos: Glenmorangie
Wild heißt auf Gälisch allta. Wilde Hefen
stehen im Mittelpunkt der zehnten Ausgabe
von Glenmorangies Private Edition
Whiskys. Brendan McCarron, der designierte Nachfolger
von Bill Lumsden, stellte sie in Hamburg vor
und erzählte dazu die hübsche Geschichte ihrer Entstehung.
Wie in einem historischen Kuriositätenkabinett
wurden die zehn Abfüllungen der
limitierten Edition in sorgsam arrangierten Schaukästen
präsentiert. Der Verkostungstisch war mit
Gerstenähren, Schokolade, Brot und Röhrchen
mit Minzblättern, Pfeffer und Orangenstücken
geschmückt.
Es war ein besonderes Geschmackserlebnis.
Unverdünnt zeigte der strohgoldene Allta eine fast
irritierend würzige, hefige Note. »Er riecht fast
wie reifende Gerste«, sagte McCarron. Dann entwickelte
sich der Duft von Brioche. Zwei Mal wurden
der Probe einige Tropfen Wasser aus der Pipette
zugefügt. Beim ersten Mal öffnete sich das Bukett
mit Tönen von Brot, Honig und etwas Minze. Mit
noch mehr Wassertropfen wurde der Whisky immer
cremiger und weicher, dick und fast ölig umhüllte er
die Zunge. Immer mehr Minze war zu schmecken,
pfeffrige Noten, Schokolade, Zimt, Vanille, Orangensirup.
Einen Anflug von süßem Chili hatte Lumsden
schon beschrieben.
Am Anfang der Allta-Story stand Michael
Jackson, ein einflussreicher englischer Whisky-
Kritiker und Bierexperte, auch Beer-Hunter
genannt, der vor elf Jahren starb. In seinem 1987
erschienenen World Guide to Whisky hatte er
geschrieben, die Glenmorangie-Brennerei in Tain
in den schottischen Highlands verwende eigene
Hefen für ihre Whiskys. Als Bill Lumsden 1995 seine
Karriere bei Glenmorangie begann, hatte er natürlich
auch die Whisky-Bibel von Jackson gelesen. Da hieß
es: »Während viele Brennereien meinen, dass die
Verwendung von Bier- und Whiskyhefen für die beste
Fermentation sorgt, hat sich Glenmorangie nur für
die letzteren entschieden, in zwei Reinkulturen. Ihre
Haus-Hefen sorgen für einen ester-artigen Charakter,
der etwas mit dem besonderen Bukett des Whiskys
zu tun haben mag.« Frucht-Ester entstehen bei der
Fermentierung von Getreide mit Saccharomyces-
Pilzen, den Zucker-Hefen, die neben Wasser und
Gerste der einzige zugelassene Rohstoff für die Herstellung
von schottischem Whisky sind.
Anders als im biologischen Weinbau, wo wilde
Spontanhefen aus dem Weinberg immer häufiger
genutzt werden, um eine besondere Aromatik
zu erzeugen, setzt man beim Whisky meist auf
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WHISKY FINE 1 | 2020 139

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
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Château Rauzan-Ségla, Margaux ROUSSILLON Die Domaine de l’Horizon · Die Domaine
Pithon CHAMPAGNE Philippe Schaus, CEO Moët Hennessy, über Nachhaltigkeit · Die
älteste Maison der Champagne: Gosset JURA Vin Jaune – eine Spezialität der Region
SHERRY Bodegas Valdespino RHEINGAU Schloss Johannisberg PERSÖNLICHKEIT
Der unerschöpfliche Hugh Johnson FRAUEN IM WEIN Christina Netzl und ihr
Weingut in Göttlesbrunn, Carnuntum TASTINGS Cantina Terlan, Südtirol · 10 Jahre
Rothenberg von Wegeler DAS GROSSE DUTZEND Darmagi von Gaja VINOTHEK
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HUGH JOHNSON
Im Februar dieses Jahres haben wir Hugh Johnson zu einem persönlichen
Mittagessen in London getroffen. Der britische Weinkritiker feierte im vergangenen
Jahr seinen achtzigsten Geburtstag. Zur nächsten Frankfurter Buchmesse
wird zudem die aktualisierte Ausgabe seines Standardwerks Der Neue
Weinatlas erscheinen. Es gibt also gleich zwei Anlässe, die bedeutende Lebensleistung
des Weinfachmanns zu würdigen.
Ein Blick in die Anfänge des Weinatlas im Jahr 1972 zeigt die enorme Veränderung,
die die Weinwelt seit damals erfahren hat. Die Bordelaiser Weine aus Pomerol
und Saint-Emilion waren dem Weinkritiker damals nur eine Randnotiz wert.
Und seine Lagenkarte der Mosel aus dem Jahr 1869 galt zu dieser Zeit noch als
die älteste Weinlagenkarte der Welt. Als unser Autor Daniel Deckers 2011 im
Magazin der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden die Weinbau-Karte des
Nassauischen Rheingaus von 1867 ausfindig machte, musste der Weinatlas seine
bisherige Geschichtsschreibung anpassen. Seitdem hat Daniel Deckers gemeinsam
mit FINE noch zahlreiche weitere Entdeckungen gemacht, beispielsweise die aufschlussreichen
Karten des französischen Obersts und Geographen Jean Joseph
Tranchot und seines preußischen Kollegen Friedrich Karl Ferdinand von Müffing.
Das Gespräch in London war ein erster Kontakt zu einer ganzjährigen Zusammenarbeit
mit Hugh Johnson. Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Ausgabe
von FINE, in der wir dem Weinexperten einen umfangreichen Bericht widmen
werden. Allen Interessierten empfehle ich die FINE-Sonderbeilage in der Süddeutschen
Zeitung vom 28. März, in der Hugh Johnson in einem großen, tiefgehenden
Gespräch spannende Einblicke in seine verdienstvolle Arbeit gewährt.
Ralf Frenzel
Herausgeber
Wichtige Informationen zu diesem Wein: 2015 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken GG VDP.Großes Gewächs | Rebsorte: Riesling | Herkunftsort; Deutschland, Rheingau | Hersteller/Abfüller: Weingut Robert Weil, Mühlberg 5, 65399 Kiedrich | Nettofüllmenge: 0,75 l | Alkoholgehalt: 13 % vol. | Enthält
Sulfite | Anbieter: Tre Torri Verlag GmbH, Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden
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