FINE_122_Chablis_Jean-Paul-Benoit-Droin

Droin, »manchmal möchte die jüngere Generation nicht weitermachen,
manchmal gibt es Streit mit der Familie. Die Versuchung,
zu verkaufen, ist einfach sehr groß. GFA ist also ein
hervorragender Weg, das Familienerbe zu schützen.«
Chablis und neue Barriques?
Ja, das kann passen
So hat er heute dank vorausschauender Eltern und Großeltern
genügend Platz, seine Vision von Chablis zu verwirklichen.
»Wein ist Arbeit für die Zukunft«, sagt er: »Dazu gehört auch,
manche Weine im Holzfass reifen zu lassen, um ihnen Langlebigkeit
und Eleganz zu verleihen. Bei jüngeren Weinen kann
es schon mal vorkommen, dass sich das Holz bemerkbar macht.
Nach fünf bis zehn Jahren Lagerung kehrt aber wieder Gleichgewicht
ein.«
Tatsächlich lässt der Jahrgang 2020 hier und da eine Holznote
durchschauen – sie nimmt jedoch nie überhand und bleibt
stets bestens integriert, wohl auch, weil Droin keinen Wein
komplett in seinen neuen und gebrauchten Holzfässern ausbaut,
sondern bei jedem mehr als die Hälfte im Stahltank reifen lässt.
»Wir haben ein ausdrucksstarkes Terroir, frisch und mit viel
Energie. Da passt die dynamische Finesse von neuen Barriques
hervorragend«, findet er und schwimmt damit in Chablis eher
gegen den Strom. Von ausladenden, cremigen Chardonnays,
wie manch einer sie in der Côte de Beaune produziert, ist man
hier aber weit entfernt.
Gourmet, der er ist, vergleicht Benoît Droin seine
Arbeitsphilosophie mit dem Chablis-Schinken: »Jede
Familie hat ihr eigenes Rezept, das von Generation zu
Generation weitergegeben wird und von dem jeder sagt, es sei
das beste. Und das stimmt auch! Das zeigt, wie viele Möglichkeiten
es gibt, etwas zu tun. Übrigens ist Chablis-Schinken
eine wundervolle Spezialität, heutzutage aber selten geworden.
Sie besteht aus einer pikanten Sauce mit gegrillten Schalotten,
Tomatenkonzentrat und Chablis zum Würzen. Das kommt
dann auf eine dicke Scheibe Schinken. Lecker!« Ob seine Vorfahren
dies zur Stärkung während der Weinernte genossen
haben oder im Winter vor dem knisternden Kamin, während
der Winter Eiskristalle an die Fensterscheiben malte, weiß er
aber nicht zu sagen. Besser erforscht ist die Familienhistorie.
»Mein Vater Jean-Paul liebt Genealogie«, erzählt Benoît Droin
lachend, »und konnte unsere Geschichte zurückverfolgen. Seit
1620 wird das Weingut vom Vater auf den Sohn übertragen,
ohne eine Generation zu überspringen – meine Kinder und
ich stehen also ordentlich unter Druck.«
Vier Jahrhunderte Erfolge
und Rückschläge
Die erste Spur geht zurück auf Charles Droin (1614–1685).
Damals gab es in Chablis 750 Winzer für 600 Hektar Weinberge,
sämtliche Lagen waren mit Reben bepflanzt und trugen dieselben
Namen wie heute. Das Familienarchiv offenbart auch die
Schattenseiten des Winzerlebens: Spätfrost war schon damals
ein Problem, genau wie der Traubenwickler. Seinetwegen fiel
die Ernte 1650 besonders klein aus, 1659 wurde sie durch Kälte
zerstört. Charles Droin jr. (1640–1718) erging es nicht anders,
und auch die darauffolgenden Generationen erlitten in regelmäßigen
Abständen ein ähnliches Schicksal. 1709 war es sogar
so kalt, dass im Keller der Wein in den Fässern gefror. Lediglich
Jean Droin (1668–1721) erlebte das umgekehrte Extrem:
1691 brachte er die Trauben bereits Ende August ein. Erst 312
Jahre später, am Ende des Hitzesommers 2003, gab es wieder
eine derart frühe Ernte.
Trotz regelmäßiger klimatischer Rückschläge und
schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen wuchs das Gut
im Lauf der Jahrhunderte, auch weil Polykultur den Lebensunterhalt
der Familie sicherte. 1866 gab es eine besondere
Ehre: Napoleon III., auf Durchreise in Chablis, überreichte
Edme-Auguste Droin (1838–1924) persönlich einen silbernen
Tastevin mit eingraviertem Reichswappen. Im selben Jahr fand
die erste Klassifizierung der Chablis-Weine statt: Le Clos, Valmur,
Grenouille und Mont de Milieu waren die Spitzenreiter, gefolgt
von Vaulorent, Vosgros, Côte de Léchet, Fourchaume und
Vaucoupin.
Chablis stand im 19. Jahrhundert auf den Tafeln von
Europas Fürsten- und Königshäusern. Vielversprechend,
wären da nicht der Falsche Mehltau und Phylloxera
gewesen, die den Weinbauern Umsatz und Stimmung verdarben.
Im 20. Jahrhundert engagierte sich die Familie Droin
stark für Chablis, seine Renaissance und seinen Schutz, sowohl
politisch als auch auf lokaler Ebene. Benoît Droin hingegen
hält Abstand von den Machtkämpfen hinter den Kulissen, die
er durch seinen Vater Jean-Paul nur zu gut kennt. »Gewerkschaftsarbeit
ist Politik im Kleinen«, sagt er: »Ich hätte Dinge
angeprangert, die niemandem gefallen hätten. Mir erscheint
es wesentlich einfacher, als Außenstehender etwas voranzubringen,
auch weil man von keiner Seite blockiert werden kann.«
Es ist vielleicht gerade diese Unabhängigkeit, die jetzt die
Weine der Familie endlich ins Rampenlicht rücken ließ – auch
wenn der Urgroßvater Marcel seine Flaschen schon in den 1920erund
30er-Jahren in die USA verkaufte. »Marcel liebte Wein«,
erzählt Benoît Droin, »kurioserweise gab er seine Ambitionen
eher an meinen Vater weiter als an meinen Großvater Paul.«
Der begann zwar bereits 1973 wieder, selbst abzufüllen, verkaufte
aber mangels Infrastruktur doch den größten Teil der
Produktion als Fasswein. Sein Sohn Jean-Paul vergrößerte
das Gut von acht auf 18 Hektar, baute einen neuen Keller und
schuf dank exzellenter Auswahl der Parzellen die Grundlage
fürs heutige Renommee. Aber auch er verkaufte noch immer
das meiste an Weinhändler.
Insgesamt 26 Hektar Rebfläche hat Benoît Droin
von seiner Familie gepachtet. Neben dem stolzen
Wappen am Tor stehen die Namen von Vater
und Sohn gleichberechtigt beieinander, doch der
Senior hat sich schon lange zurückgezogen
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