Trekking - Madagaskar-Lexikon - Dilag-Tours

Trekking 

Viele Gegenden von Madagaskar eignen sich, um Trekking-Touren 

zu unternehmen. Aus haftpflichtrechtlichen Gründen führt die DILAG- 

TOURS selbst keine Trekking-Touren durch. Gemeinsam mit einem 

Partner organisiert sie auf besondere Bestellung solches Trekking. 

Beliebte Trekking-Routen sind: 

1. Der Schmugglerpfad vom Lac Alaotra durch den Regenwald zur Ostküste 

2. Der Masoala-Treck von Maroantsetra nach Antalaha oder in umgekehrter Richtung 

3. Der Treck zu den Portugiesengrotten im Isalo-Gebirge 

4. Die Besteigung des Pic Boby (Wanderung) 

5. Trekking zu den Dörfern der Zafimaniry von Ambositra aus 

6. Regenwald-Trekking von Ambositra nach Mananjary 

7. Trekkingtour durch den Nationalpark Marojezy zwischen Sambava und Andapa 

Wichtiger Hinweis 

Es gilt zu beachten, dass diese Touren meistens in sehr abgelegenen Gegenden, ohne Infrastruktur, stattfinden 

und somit einiges an Risiken bei Erkrankungen und bei Unfällen beinhalten. Trekking sollte nie ohne 

einen oder mehrere einheimische Führer, welche die gewählte Route wirklich kennen, unternommen 

werden. 

Fussmärsche im Regenwald erfordern von den Teilnehmern eine besonders gute körperliche Verfassung. 

Die Regenwälder der Ostküste sind auch in der Trockenzeit feucht und heiss. Auch sportlich gut trainierte 

Personen, brechen unter den Belastungen oft zusammen. 

Auf keinen Fall sollte man auf eigene Faust losziehen, das wäre verantwortungslos. 

Mit einer entsprechenden Ausrüstung, bei einer sehr guten körperlichen Verfassung und in Begleitung eines 

versierten Führers bieten diese Touren quer durch den Regenwald oder in den Bergen einmalige Erlebnisse. 

Gute Wanderschuhe, Feldstecher, Rucksack, Regenschutz, Kopfbedeckung, Trinkwasservorrat sind 

in jedem Fall mitzunehmen. Es lohnt sich das Satelliten-Telefon der DILAG-TOURS zu mieten, dies um für 

Notfälle Hilfe anfordern zu können. 

7. Marojezy 

2. Masoala 

1. Schmuggler-Pfad 

5. Zafimaniry 

6. Regenwald 

4. Pic Boby 

3. Portugiesen-Grotten 

Geografische Lage und…. …Bezeichnung der Trekking-Touren 

Was ist neu NAVIGIEREN Reiseprospekt 

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© DILAG-TOURS – Madagaskar reisen Letzter Update: 09.07.2007 Seite 1 von 37


Weitere Routen, welche sich für Trekking eignen, für die aber zurzeit kein geeigneter Partner für die Durchführung 

zur Verfügung steht sind: 

� Tsaratanana, das Zentralmassiv im Norden der Insel. Um diese Gebiete zu begehen, benötigt man eine 

Bewilligung des Ministeriums „Eau et Forêt“, welche nur an Wissenschaftler erteilt wird 

� Primärwälder hinter Maroantsetra 

� Das halbkreisförmige Gebirge von Tangorombohitr'Iva-koany, welches ca. 100 Kilometer nördlich von 

Amboasary liegt 

� Gebirgs-Kette Anosy, nordöstlich von Fort-Dauphin gelegen hinauf bis nach Vangaindrano 

� Die Strecke von Andapa nach Bealanana 

� Analamera-Reservat, ca. 60 Kilometer süd-östlich von Diego-Suarez (in der Nähe der „Roten Tsingy“ 

� Tsingy von Bemahara, von Bekopaka aus 

� Naturschutzpark Mananara Nord an der Ostküste, ca. 150 Kilometer südlich von Maroantsetra 

In allen Naturschutzpärken sind grössere Wanderungen möglich. Teilweise stellen diese Anforderungen an die 

Teilnehmer, welche denjenigen einer Trekking-Tour nahe kommen. In gewissen Parks bestehen auch 

Campiermöglichkeiten. 

Foto-Impressionen eines Masoala Trekking 

Die folgenden Fotos haben uns unsere Kunden, die 

Herren Michael Lindner und Norbert Mayrwoeger. 

Beide aus Linz (Österreich) zur Verfügung gestellt. Die 

beiden jungen Männer haben im Monat März 2007 das 

Masoalagebiet von Antalaha respektive vom Cap Est 

her bis nach Maroantsetra zu Fuss mit einem Führer 

(Jimmy) und drei Trägern in 8 Tagen durchquert. Die 

erste Etappe Antalaha bis Cap Est erfolgte per Taxi 

Brousse und die zweite Etappe vom Cap Est bis zum 

Beginn des Regenwaldes mit Pirogen. 

Die Tour erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch der beiden 

während der Regenzeit und es kam wie es kommen 

müsste, auch ein Zyklon zog auf uns die beiden 

waren dann in Maroantsetra während ein paar Tage 

blockiert, weil die Air Madagaskar die Flüge wegen 

des Wirbelsturms und der überschwemmten Piste einstellte. 

Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt 

den Reisebericht der beiden veröffentlichen. Ihre 

Rückkehr erfolgte jedoch erst am 18.03.2007 und es 

dürfte aber wohl eine Zeit dauern, bis der Bericht erstellt 

ist. 

Wir bedanken uns jedoch bereits jetzt für die doch 

recht interessanten Aufnahmen, von denen in diesem 

Kapitel wir eine kleine Auswahl für unsere Leser zusammengestellt 

haben. 

� Siehe auch unter „Gebirge“, unter „Geographie“ – Hochland, Norden, Osten, Süden, Westen, unter 

„Naturschutzpärke“ – Mantadia, Masoala, Nosy Mangabe, Andringitra, Tsaratanana und Andohahela sowie 

Karten, unter „Nützliches zum Mitnehmen“, unter „Orte-Info-Blätter“ – Ambatondrazaka, unter „Ortschaften“ – 

Sambava, unter „Reiserouten" – Zusatzprogramm Lac Alaotra Ambatondrazaka, Zusatzprogramm 

Sambava/Andapa/Vohémar/ Antalaha (SAVA-Gebiet), unter „Sportmöglichkeiten“ – Trekking, Wandern, unter 

„Touristik-Karten“ – Hochland, Osten, Süden, Norden, Westen / Symbole und unter „Verkehrsmittel“ – Fähren. 






Startklar und voller Tatendrang 

Mehrere Flüsse… 






… müssen durchquert werden 

Am Abend ist alles nass und muss getrocknet werden 

Vor Spinnen und… …Fröschen sollte man sich nicht fürchten! 






Wasserfälle im bis auf 1000 Meter ü.M… …ansteigenden Weg (Luftaufnahme) 

Erstmals nasse Füsse Dann macht’s bald einmal Spass 






Verletzter Fuss: Dann wird halt getragen Etwas Schindelfrei sollte man sein 

Wer ist der schönste von uns Beiden? Campieren im Freien 






Teilweise sehr anstrengend und… …ohne Machete kam man nicht durch. 

Sorgfältig balancieren, es ist schlüpfrig 






Manchmal sind auch die Träger müde Ob es wohl schmeckt? 

Lagerfeuer-Romantik kommt schon auf 






Ab durch Dickicht und… …den Kindern Ballone bringen 

Das Ticket sollte man am… 

…Ende der Tour in den Schlitz stecken – 

kein Behälter mehr da, es fällt zu Boden! 






Müde, aber zufrieden in Maroantsetra angekommen 

Einen vollständigen Reisebericht findet man unter: http://www.mumlindner.net/index-Dateien/Page2442.htm oder 

als PDF direkt auf unserer Website 

Vorwort 

„Masoala – Vom Dschungel in das Auge des Zyklons“ 

Ein Reise- und Erlebnisbericht von Michael Lindner und Norbert Mayrwöger 

Masoala ist eine Halbinsel im Nordosten von Madagaskar, umgeben von zahlreichen Korallenriffen des Indischen 

Ozeans. Das Cap Est im Norden der Halbinsel ist der östlichste Punkt Madagaskars. Die Landschaft 

ist hügelig und noch zu großen Teilen mit dichtem, unberührtem tropischen Regenwald bedeckt. 

Bedeutende Gebiete der Halbinsel Masoala sind Teil eines Nationalparks, dem „Parc National de Masoala“. 

Der 1997 gegründete Nationalpark Masoala gehört mit einer Fläche von 2.400 km² zu den größten Naturschutzgebieten 

Madagaskars, und ist für naturbegeisterte Touristen, Abenteurer wie auch für Forscher von 

großer Bedeutung. 

Der Park schützt den größten noch zusammenhängenden Regenwald der viertgrößten Insel der Erde sowie 

die Küstenwälder, Mangrovensümpfe und die Unterwasserwelt im Indischen Ozean. Brandrodungen und die 

Überfischung der Riffe gefährden jedoch diese Lebensräume. 

„Masoala kely“ (Klein-Masoala) nannten madagassische Gäste eine im Sommer 2003 im Zoo Zürich eröffnete 

Regenwald-Halle. Das europaweit in dieser Größe einmalige Regenwaldhaus bildet ein Stück des Masoala-Regenwaldes 

in der Schweiz ab. 

Mit einem Teil der Einnahmen unterstützt der Zoo Zürich Projekte im Nationalpark Masoala . Daneben wird 

die lokale Bevölkerung unterstützt, ihre Reisanbaumethoden zu verbessern, um weitere Brandrodungen zu 

verhindern. Masoala kely soll auch naturbewusste Touristen nach Madagaskar bringen. 






Durch eine Fernsehreportage im Frühjahr 2006 über die Masoala-Halle in Zürich wurde ich auf die weitgehend 

unbekannte gleichnamige Halbinsel im entlegenen Nordosten Madagaskars aufmerksam. Die enorme 

Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten und beeindruckende Bilder atemberaubender Landschaften übten 

auf mich als begeisterten Liebhaber des tropischen Regenwaldes eine fesselnde Wirkung aus. So begann 

ich mit meinem Freund Norbert mit der Planung einer Expedition in diese für den Breitentourismus völlig 

unerschlossene Region. 

Dabei entschieden wir uns für eine Durchquerung der Masoala Halbinsel von Ost nach West auf dem so 

genannten „Masoala Treck“ von Antalaha über Cap Est nach Maroantsetra in der Bucht von Antongil. Diese 

herausfordernde und anspruchsvolle Route führt zum größten Teil durch nahezu undurchdringlichen Primärregenwald 

und lässt uns mit großer Wahrscheinlichkeit auf interessante Dschungelbewohner stoßen. 

Trotz der sorgfältigen Planung des Abenteuers von einem halben Jahr mussten wir vor Ort auf Grund unvorhergesehener 

Vorkommnisse kurzfristige Änderungen in Kauf nehmen und rasche Entscheidungen treffen. 

Der Verzicht auf jegliche Art von Komfort während des Trekkings und der tiefe Respekt gegenüber 

Mensch und Natur waren Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Gelingen unseres Projektes. Oft waren 

wir gezwungen, unsere psychischen und körperlichen Leistungsgrenzen zu überschreiten, aber belohnt 

wurden wir dafür mit einzigartigen Erlebnissen und Erinnerungen, welche in Worten und in Bildern kaum 

wiedergegeben werden können. 

1. Tag (Freitag, 02.03.2007) 

Frühmorgens fahren wir von Pregarten über Linz Richtung Flughafen München. Es herrscht wenig Verkehr, 

schönes Wetter, und wir kommen deshalb zügig voran. Bei einem privaten Parkplatzanbieter in der Nähe 

des Flughafens (www.irl-parkplatz.de) stellen wir unser Fahrzeug ab, um bei den sonst so teuren Parkkosten 

direkt am Flughafen etwas Geld zu sparen. Mit einem Shuttle-Bus werden wir unmittelbar zu unserem 

Abfluggate gebracht. 

Am Flughafen gönnen wir uns noch Münchner Weißwürste, welche wir mit einem Glas Weißbier veredeln. 

Danach geht’s mir einer Maschine der Air France nach Paris (Flughafen Charles de Gaulle). Dort treffen wir 

auf eine ältere madagassische Dame, welche uns in perfektem Englisch anspricht und von Ihrem Urlaub in 

Frankreich erzählt. Beim Security-Check wird die Dame von den Beamten gebeten, gemäß den neuen Vorschriften 

ihre flüssigen Gesichtspflegemittel in einen transparenten Plastikbeutel zu verwahren. Da sie keinen 

solchen besitzt und sie sich unter keinen Umständen von ihren Pflegeprodukten trennen will, können wir 

mit einem der Beutel zum Schutz unserer elektronischen Geräte vor Feuchtigkeit aushelfen. 

Pünktlich können wir von Paris nach Antananarivo (kurz Tana), der Hauptstadt Madagaskars, abfliegen. Da 

Norbert und ich in diesem ausgebuchten Langstreckenflug leider keinen Sitzplatz nebeneinander bekommen, 

findet Norbert seinen Platz neben einen geschäftlich aussehenden beleibten Madagassen und ich neben 

einer französischen Mutter mit ihrem 16 Monate alten Sohn. Dieser spielt sich geduldig mit meinem 

Reisehut, bis ihn und auch mich schließlich die Müdigkeit überkommt. 

2. Tag (Samstag, 03.03.2007) 

Bei Sonnenaufgang landen wir am internationalen Flughafen „Ivato“ in Antananarivo. Dort erwartet uns Herr 

Edwin Roth, ein Schweizer Unternehmer, der seit 1999 auf Madagaskar lebt und dort die Firma Dilag-Tours 

gegründet hat. Die Dilag-Tours bietet qualitativ hoch stehende und individuell auf den Kunden zugeschnittene 

Abenteuer-, Erlebnis- und Rundreisen auf der großen Insel im Indischen Ozean an. Dabei greift das Unternehmen 

auf die langjährige Erfahrung des Gründers Edwin Roths zurück, der das Land seit 1989 regelmäßig 

bereist und mit über 400.000 Inselkilometern nahezu alle Regionen auf der viertgrößten Insel der 

Erde kennen und schätzen gelernt hat. 

Der Kontakt zu Herrn Roth ergab sich während der Planung der Expedition in den Masoala Nationalpark im 

Zuge von Internetrecherchen. Seine fachkundigen Informationen und Hinweise unterstützten uns enorm bei 

der Realisierung unseres Unterfangens und der Umsetzung unserer Vorstellungen. Zum Zeitpunkt der Ankunft 

in Madagaskar können wir noch nicht ahnen, dass die Bekanntschaft mit Herrn Roth noch eine wesentliche 

Rolle in unserem Abenteuer im tropischen Regenwald spielen wird. 

Als wir unsere Rucksäcke vom Gepäcksband nehmen, entdecken wir, dass uns am Flughafen München von 

der Sicherheitsbehörde unsere Gaskartuschen und Feuerzeuge entwendet wurden, da es sich hierbei um 

Gefahrengut handelt, welches nach den aktuellen Richtlinien nicht mehr im Fluggepäck mitgenommen werden 

darf. Wir werden deshalb unsere für die Trekking-Tour mitgebrachten Fertiggerichte wohl auf dem Lagerfeuer 

zubereiten müssen. 






Mit Herrn Roth und seinem Sohn fahren wir zu seiner Villa („Villa Mamisoa“ – „Mamisoa“ bedeutet „Süße 

Glückseligkeit“) in der Nähe des Flughafens am See von Andranotapahina, eingebettet in einem tropischen 

Garten. Liebevoll bekommen wir ein typisches Schweizer Frühstück serviert, diskutieren über das Land und 

die Leute und besprechen die nächsten Schritte unserer Weiterreise. Gestärkt unternehmen wir eine kleine 

Rundfahrt durch den Stadtteil Mandriambero hinauf auf den heiligen Gräberhügel. Von dort oben hat man – 

besonders an einem so sonnigen Tag wie heute – einen herrlichen Ausblick auf die auf zahlreichen Hügeln 

errichtete Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole. Dass Tana leider eine sehr hohe Armut und Arbeitslosenquote 

besonders unter der jüngeren Bevölkerungsschicht aufweist, wird uns relativ schnell bewusst. Überall 

trifft man auf Jugendliche und Kinder, die um Geld betteln und hartnäckig verschiedenste Dienste (z. B. 

Stadtführungen) anbieten wollen. Wir werden ständig beobachtet, verfolgt und verspüren dabei auch eine 

gewisse Aggressivität. 

Zu lange halten wir uns nicht auf, denn wir müssen zurück zum Flughafen. Wir tauschen mit Herrn Roth 

noch die Telefonnummern aus, bedanken uns für den herzlichen Empfang und fliegen mit einer 

Inlandsmaschine der Air Madagascar über tropischen Regenwald in den Nordosten der Insel nach Antalaha 

– dem Ausgangspunkt unserer Tour durch den Dschungel der Masoala Halbinsel. 

Am Flughafen von Antalaha wartet bereits das Taxi des Hotels Océan Momo. Es dauert sehr lange, bis 

das Gepäck seinen Weg von zwanzig Metern vom Flugzeug zum Flughafengebäude findet. Die Uhren 

scheinen hier auf dem Land schon sehr langsam zu gehen. „Mora-Mora“ – was soviel bedeutet wie „langsam, 

immer mit der Ruhe“ – hört man hier ständig die Leute sagen. „Mora-Mora“ ist nicht nur eine Redensart, 

es ist eine Lebensweise, quasi ein Umstand, und keiner würde nur den geringsten Moment darüber 

nachdenken, daran etwas zu ändern. 

Nachdem die Gepäckstücke hereingebracht wurden, darf sich jeder seinen Koffer oder Rucksack heraussuchen. 

Es folgt noch ein prüfender Blick eines gestressten Beamten auf die Gepäcksnummer, vergleicht diese 

mit den Nummern auf einer handgeschriebenen Liste, und danach fahren wir ins Océan Momo, dem einzigen 

modernen und empfehlenswerten Hotel in dieser Gegend. 

Die Anlage ist einfach aber sehr gepflegt. Da wir die einzigen Gäste sind, haben wir das Hotel praktisch für 

uns alleine. Wir bekommen einen Bungalow mit fünf Betten und einer defekten Klimaanlage. Wir werden 

daher später am Abend das Zimmer wechseln, denn die tropische Hitze macht uns anfangs noch sehr zu 

schaffen. 

Das Abendessen bestellen wir bereits am Nachmittag, damit für das Küchenpersonal genügend Zeit bleibt, 

dieses zu zubereiten. Es gibt keine Speisekarte, gekocht werden Fische oder Meeresfrüchte, welche tagsüber 

von den Fischern an Land gebracht wurden. Gebrochenes Englisch spricht im Hotel nur der Angestellte 

an der Rezeption. Alle anderen Mitarbeiter und auch der Hotelbesitzer Monsieur Momo selbst sprechen 

nur französisch. 

Bis zum Nachtmahl bleibt uns etwas Zeit, den Strand entlang zu spazieren und die ersten persönlichen Eindrücke 

von der ländlichen Bevölkerung zu gewinnen. Dabei passieren wir verfallene Holz- und Blechhütten, 

aus denen uns freundliche Gesichter entgegenlächeln und uns somit willkommen heißen, und eine 

Schiffswerft, in welcher in althergebrachter jahrelanger und mühevoller Art und Weise Schiffe aus Holz gebaut 

werden. 

Danach genießen wir am Strand noch ein paar kühle madagassische Biere. Das lokale „Three Horses Beer“ 

schmeckt angenehm würzig-herb und wird obendrein noch in 0,6-Liter Flaschen ausgeschenkt. Das Warten 

auf unser Abendessen wird belohnt mit gegrillten Langusten und Fischfilets. Dazu wird madagassischer 

Weißwein gereicht. Rasch stellt sich Müdigkeit ein nach diesem langen Tag und lässt uns unter dem Moskitonetz 

einen ausgedehnten, erholsamen Schlaf finden. 

3. Tag (Sonntag, 04.03.2007) 

Durch Hundegebell und Hahnengeschrei werden wir kurz nach Sonnenaufgang geweckt. Das wolkenlose 

und sonnige Wetter lässt uns nicht länger in den Betten verharren. Der Vorfreude auf ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet folgt die nüchterne Erkenntnis, dass es außer ein paar Brötchen, etwas Butter und Marmelade 

nichts Weiteres zu essen geben wird. Immerhin, es gibt heiße Schokolade, dessen Qualität durchaus 

mit dem Heißgetränk in westlichen Hotels vergleichbar ist. 

Das Océan Momo besitzt zu unserem Erstaunen einen Internetanschluss. Da es gerade Strom gibt – was 

hier nicht selbstverständlich ist – versuche ich, meiner Frau zu Hause ein Lebenszeichen via Email zu schicken. 

Diese Email ist allerdings selbst nach unserer Rückkehr von der Reise noch nicht angekommen. Wenigstens 

funktioniert das Mobiltelefon – zumindest Norberts (T-Mobile). A1 besitzt zu meiner großen Enttäuschung 

kein Roaming-Abkommen mit Madagaskar. 






Den Vormittag verbringen wir am Strand, um uns an die tropischen Temperaturen zu gewöhnen. Die Hotelanlage 

bietet zwar kein palmengesäumtes Strandparadies, aber dafür herrscht erholsame Ruhe, denn außer 

uns und ein paar einheimischen Fischern treibt sich keine Menschenseele hier herum. 

Nach dem Sonnenbaden im wohlig warmen Meerwasser treffen wir uns mit Jimmy, dem Guide von der Nationalparkverwaltung 

ANGAP, der uns durch den Masoala Regenwald führen wird. Die ursprüngliche Planung 

umfasste die fünf bis sechs Tage dauernde Überquerung der Halbinsel auf der Strecke von Antalaha 

direkt nach Maroantsetra. Da laut Jimmy dieser Weg wenig attraktiv ist und kaum durch bewaldete Gebiete 

führt, entscheiden wir uns für die schwierigere Variante des Masoala-Treks von Antalaha entlang der Ostküste 

bis nach Cap Est und von dort quer durch dichten bergigen Primärregenwald nach Maroantsetra. Diese 

Tour wird acht Tage abseits jeglicher Zivilisation in Anspruch nehmen und körperlich sehr fordernd werden. 

Wir beschließen daher auch, drei Träger zu engagieren, welche unser Hauptgepäck, die Zelte und 

sonstige Gegenstände zur materiellen Versorgung transportieren. 

Die Kosten für die Führung, die Träger, die Parkgebühren und die Transfers mit dem Boot und Taxi- 

Brousse, dem öffentlichen Transportmittel der Einheimischen, werden rasch abgesprochen und vertraglich 

festgelegt. Anschließend lassen wir den Nachmittag gemächlich („Mora-Mora“) an uns vorübergehen und 

stärken uns im Beisein eines alkoholabhängigen Geckos mit madagassischem Bier für den Start der Tour 

am nächsten Tag. 

Vor dem Abendessen schlendern wir noch in das Ortszentrum von Antalaha. Antalaha bedeutet „wo es viel 

Wasser gibt“, besitzt etwa 100.000 Einwohner und lebt relativ gut vom Export landwirtschaftlicher Produkte 

wie Vanille, Gewürznelken, Pfeffer und Kakao. Während des Rundganges treffen wir auf eine Familie, die 

einen Lemur als Haustier hält und besuchen den geschäftigen Frachthafen, von dem aus Seelenverkäufer 

für wenig Geld lebensmüde Touristen über den Ozean schippern. 

Zurück im Hotel verzehren wir in mühevoller Kleinarbeit Krabben in würziger Sauce im Schein unserer 

Stirnlampen, da der Strom wieder einmal ausgefallen ist. 

Am Strand weht eine angenehme kühle Brise, im Meer spiegelt sich der Vollmond wider, und Fischer waten 

in der Dunkelheit durch das seichte Wasser, um Krusten- und Schalentiere zu fangen. 

Die Nachtruhe wird einzig durch permanentes Hundegebell rivalisierender Rüden unterbrochen. 

4. Tag (Montag, 05.03.2007) 

Um 06:30 ist Tagwache, denn es erwartet uns die erste Etappe des Masoala-Treks. Man merkt, dass heute 

Montag – also ein Werktag ist – da die Hühner wieder Eier legen und wir zum Frühstück Spiegeleier serviert 

bekommen. Wir begleichen die Hotelrechnung, entdecken und fangen beim Verlassen des Hotels ein farbenprächtiges 

Chamäleon und werden von Jimmy, unseren Guide, einem Fahrer und einem der Träger mit 

einem alten, schäbigen und rostigen Renault 5 („R5“) abgeholt. Mit unserem Gepäck finden wir im Auto 

kaum Platz. Die Heckklappe lässt sich nicht mehr schließen, also wird sie einfach offen gelassen. Es ist eng, 

heiß und stickig, ein Klaustrophobiker hätte keine Überlebenschance, und der Schweißgeruch des Fahrers 

ist ein vorsätzlicher Angriff auf unsere Geruchsnerven. Aber das Fahrzeug bietet dennoch genügend Raum 

für zwei große Musikboxen, aus denen passend zu unserer Situation moderner und heiterer kreolischer 

Sound dröhnt. 

Wir fahren einige Kilometer bis zu einem belebten Taxi-Brousse-Stand. Dort steigen wir um auf eines der 

wichtigsten Verkehrsmittel Madagaskars, dem Buschtaxi („Taxi-Brousse“). Doch bevor es losgeht, muss der 

antiquierte Peugeot Pick-Up erstmal mühevoll beladen und in Gang gebracht werden. Das Ladegut besteht 

aus Kisten, Ölfässern, Reissäcken, Taschen und Rucksäcken, welche auf dem Dach meterhoch aufgetürmt 

werden, und aus gut 40 mitreisenden Personen (davon 10 Kleinkinder), die – auch teilweise übereinander – 

auf der Ladefläche Platz nehmen. Wir als gut zahlende Fahrgäste und einzige Nicht-Einheimische haben 

das Privileg, gemeinsam mit einer schwangeren Mutter mit Kind in der Fahrerkabine verstaut zu werden. 

Nachdem das Getriebe zusammengesetzt und der Motorblock wieder im Motorraum montiert worden ist, 

beginnt eine abenteuerliche Fahrt auf schlechten Sandpisten. Neben dem Fahrer gibt es auch noch einen 

Lotse, der auf der Motorhaube sitzt und dem Fahrer laufend Informationen über nahende Schlaglöcher liefert 

und ihm auch die Kommandos bezüglich Geschwindigkeit, Lenkrichtung und des zu verwendenden 

Ganges gibt. 

Es empfiehlt sich, eine Reise in einem Taxi-Brousse nicht nach üppiger Mahlzeit zu machen. Die extremen 

Schaukelbewegungen des völlig überladenen und instabilen Fahrzeuges und die bereits erwähnte Enge im 

Führerhaus würden unweigerlich zu einer Entleerung des Mageninhaltes führen. 






Zahlreiche Flüsse müssen wagemutig und präzise auf engen, nicht Vertrauen erweckenden Brücken 

überquert werden. Acht davon wurden durch Zyklone teilweise zerstört und machen eine Befahrung im voll 

beladenen Zustand unmöglich. Immer wieder müssen sich alle Fahrgäste aus dem Pick-Up zwängen und 

ein Stück zu Fuß weiter marschieren. Einmal brechen wir mit der Hinterachse auf einer Brücke ein und stecken 

fest. Während sich die Frauen im Schatten tropischer Bäume um die Kinder kümmern, wird von uns 

Männern Mithilfe erwartet, um das Gefährt wieder frei zu bekommen. 

Entlang bezaubernder, einsamer Sandstrände geht es weiter Richtung Süden. Ein Getriebeschaden zwingt 

uns zu einer erneuten Unterbrechung, doch mit einfachen Werkzeugen und dem handwerklichen Talent des 

Lotsen läuft der Motor binnen kurzer Zeit wieder. 

Unsere Fahrt endet an einem großen Fluss, den wir mit einer Piroge passieren. Am anderen Ufer müssen 

wir auf ein anderes Buschtaxi wechseln, das heißt, die langwierige Prozedur der Beladung und Inbetriebnahme 

beginnt von vorne. Wir kommen wieder im Führerhaus unter, dieses Mal mit einer kränklich wirkenden 

einheimischen Frau, die sich schützend ein Tuch vor den Mund hält, Medikamente mit ihr trägt 

und die Nähe ihrer Mitmenschen meidet. Norbert sitzt direkt neben dieser Frau – Haut an Haut. Wir sind überzeugt: 

auch wenn weltweit das Gegenteil behauptet wird, Pest und Lepra sind noch nicht ausgestorben. 

Diese Krankheiten existieren noch, und zwar hier auf Madagaskar, einen ganzen halben Meter von uns entfernt… 

Bei der Ortschaft Ambohitralanana überqueren wir noch mal einen Fluss mit Hilfe einer großen Holzfähre, 

auf der sogar das Buschtaxi Platz findet. Unsere Endstation ist Cap Est, ein Dorf etwa fünf Kilometer südlich 

von Ambohitralanana, in dem wir bei Einbruch der Dunkelheit eintreffen. Für die heutige Fahrstrecke von 45 

Kilometern haben wir also sage und schreibe einen ganzen Tag benötigt! 

In Cap Est übernachten wir in einem „Gasy“, einer einfachen Bretter- und Blechhütte, welche die einheimischen 

Besitzer als Gästehaus und Übernachtungsmöglichkeit an Reisende vermieten. Das Gasy, in dem wir 

untergebracht sind, gehört den Eltern von Jimmy. Bevor das Tageslicht zur Gänze verschwunden ist, waschen 

und erfrischen wir uns noch im warmen Meerwasser. 

Obwohl es hier abseits der Zivilisation weder Strom noch einen Kontakt zur Außenwelt gibt, ist die Stimmung 

entspannend und gemütlich. Bei Kerzenlicht und Gesprächen mit Jimmy’s Familie speisen wir frischen 

gebratenen Fisch mit pikanter Sauce und Reis. Dazu wird so etwas wie gekochter Vogelsalat serviert. 

Trotz der anstrengenden Fahrt im Buschtaxi und einem ordentlichen Schluck Whiskey nach dem Essen 

schlafen wir wenig, da während der Nacht heftige Regenfälle niedergehen und diese auf dem Blechdach einen 

ohrenbetäubenden Lärm verursachen. 

5. Tag (Dienstag, 06.03.2007) 

Es regnet auch noch während den Morgenstunden. Der Routinegang zur gemeinschaftlichen Außentoilette, 

welche sich als simples und mäßig tiefes Loch im Boden verborgen unter einem filigranen Verbau aus Blech 

herausstellt, wird also zu einem erfrischenden Erlebnis. Zum Frühstückstee gibt es den selben gegrillten 

Fisch wie am Abend zuvor, allerdings mit Nudeln. 

Etwa eineinhalb Stunden wandern wir bei zunehmend schönerem Wetter auf der Sandpiste zurück nach 

Ambohitralanana. Dort steigen wir in eine Piroge, die uns den Onive-Fluss hinauf tiefer in den Regenwald 

der Masoala-Halbinsel bringen soll. Lediglich die Kraft und Ausdauer zweier einheimischer Bootsführer 

zwingen den mächtigen Einbaum gemächlich gegen die Strömung in westliche Richtung. Stück für Stück 

arbeiten sie sich dabei mit langen Stöcken vorwärts, die sie gekonnt in das sandige Flussbett stoßen. Eine 

Strecke von 25 Kilometer muss auf diese Weise bewältigt werden bei einer Geschwindigkeit langsamer als 

Schritttempo. 

Nach spätestens einer Stunde Bootsfahrt wird uns langweilig. Die Umgebung bietet nur selten Abwechslung, 

das Gesäß schmerzt auf Grund der ungemütlichen Sitzmöglichkeit am harten Holzboden der Piroge, 

die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel und widersteht in ihrer Wirkung unverkennbar dem Schutz 

unserer europäischen Sonnenmilch. Hin und wieder entdecken wir am Flussufer Chamäleons, bunte Vögel 

und einmal sogar ein Krokodil, das vor unseren Augen von einer Sandbank in den schlammbraunen Fluss 

verschwindet. 

Dort, wo der Fluss etwas ruhiger ist, wird gepaddelt. Wir helfen natürlich mit, denn etwas Bewegung nach 

einigen Stunden Kauerposition kommt uns gelegen. Wenn die Bootsführer müde zu werden scheinen, gebe 

ich ihnen etwas Rum, den in am Morgen im Dorf gekauft habe. Und man mag es kaum glauben – der vergorene 

Zuckerrohrsirup verleiht den Männern binnen Sekunden neue Kräfte. 






Wenn die Strömung zu stark wird, steigen wir aus dem Boot und marschieren kurze Strecken entlang des 

Ufers. Das entlastet die Bootsführer, und sie können die Piroge besser durch die Stromschnellen manövrieren. 

Am Nachmittag regnet es teilweise sehr heftig, und im Boot sind wir dem Regen schutzlos ausgeliefert. Völlig 

durchnässt und hungrig kommen wir erst bei Dunkelheit in dem Dorf an, welches unser für heute geplantes 

Etappenziel ist. Da in den Nachtstunden und besonders bei Schlechtwetter auch im tropischen Regenwald 

die Temperaturen merklich sinken, wechseln wir zuerst die Kleidung, um einer Erkältung vorzubeugen. 

Anschließend bereiten wir auf einer Feuerstelle in einer Dorfhütte unsere mitgebrachten Nudelgerichte zu. 

Dank der modernen Lebensmittelindustrie können diese Fertiggerichte nach fünf Minuten Kochzeit serviert 

werden, denn die Feuerstelle hat keinen Kamin und der dicke rußige Rauch sammelt sich unter dem Blechdach 

der Hütte und reizt die Atemwege. 

Nach dem Essen organisieren wir noch Trinkwasser für den nächsten Tag, darauf folgt eine kompakte Katzenwäsche 

mit Regenwasser aus dem Regenfass, und wir beziehen unser Gasy. Die nasse Kleidung hängen 

wir zum Trocknen in der Hütte auf, was angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit aber ohnehin nicht zum 

gewünschten Ziel führen wird. 

Auf dem Dorfplatz singt und tanzt die Jugend im Mondschein, bis nach einiger Zeit im ganzen Dorf friedliche 

Stille einkehrt. 

6. Tag (Mittwoch, 07.03.2007) 

Mit dem Sonnenaufgang um 06:00 erwachen auch wir. Simples Vollkornbrot aus unserem Reiseproviant, 

Nutella und Trinkschokolade aus heißem Wasser, Milch- und Kakaopulver decken unseren Morgentisch. Ab 

heute geht es ausschließlich zu Fuß weiter durch den Regenwald , der seinem Namen große Ehre macht. 

Wir marschieren flussaufwärts bei teils strömenden Regen. Auf der Route durch die Masoala-Halbinsel, die 

wir gewählt haben, gibt es keine festgelegten Pfade, da die meisten Wege permanent durch Regenfälle und 

tropische Wirbelstürme zerstört oder von der gut gedeihenden Tropenvegetation überwuchert werden. 

Deshalb muss unser Guide Jimmy Improvisationstalent beweisen und Möglichkeiten finden, um im Dschungel 

vorwärts zu kommen. Immer wieder müssen wir Bäche und Flüsse in Bauchtiefe durchqueren. Anfangs 

ist das noch lustig und sorgt bei dem schwülen Klima obendrein noch für angenehme Abkühlung. Aber nach 

und nach machen die starke Strömung einiger Flüsse und deren schlammig-sandige oder rutschig-felsige 

Bodengrund das Weiterkommen mühevoll und nervenaufreibend. Ich stelle auch fest – und diese Feststellung 

wird sich in den nächsten Tagen noch bestätigen – dass immer gerade dann ein Regenschauer niedergeht, 

wenn wir einen Fluss durchqueren müssen. Als ob das Wasser von unten nicht schon genug wäre. 

Unsere Kleidung ist also wieder völlig nass, wobei ich keineswegs behaupten möchte, dass sie über Nacht 

trocken geworden wäre. 

Die Wanderung selbst ist mäßig anstrengend. Es erwarten uns heute keine großen Höhenunterschiede. Lediglich 

kleine Kletterpartien über glitschige Felsen entlang des Flussufers, stinkende Schlammlöcher und 

dichtes Unterholz bremsen unseren ansonsten recht flotten Schritt. Ohne die Machete, mit der unsere einheimischen 

Begleiter enge Schneisen durch das Dickicht schlagen, wäre die Reise schnell zu Ende gewesen. 

Am frühen Nachmittag erreichen wir ein Camp am Rande des Waldes nahe einem Reisfeld. Der weitere 

Weg führt durch einen breiten Fluss. Obwohl wir uns grundsätzlich noch kräftig genug fühlen, weiter zu marschieren, 

entscheidet Jimmy, hier das Nachtlager aufzuschlagen, da der Wasserstand zu hoch und die 

Strömung zu gefährlich sei. In den Morgenstunden sollte dann der Wasserstand wesentlich niedriger sein. 

Wir haben also ausgiebig Zeit für Rasur und Körperpflege im trüben und kühlen Flusswasser. Auf einer kleinen 

Feuerstelle unter einem vor den immer wiederkehrenden Regenschauern schützenden Holzverschlag 

können wir unsere Fertig-Nudelgerichte kochen. Jimmy und die Träger bereiten sich Tenreks zu. Diese vorwiegend 

nachtaktiven, insektenfressenden Säugetiere haben Stacheln wie ein Igel, die Form eines Maulwurfes 

und sind mit den Mäusen verwandt. Obwohl geschützt, fangen die Einheimischen die Tiere und verspeisen 

sie als Delikatesse. Gerne hätte ich bei der nächsten Gelegenheit einmal vom Fleisch der Tenreks 

probiert, aber leider hatten unsere Freunde kein Jagdglück mehr. 

Lässt der Regen nach, stellen wir unsere kompakten Ein-Mann-Leichtzelte auf, was in wenigen Handgriffen 

erledigt ist. Die Zelte schützen nicht nur ausgezeichnet gegen die Niederschläge, sondern auch gegen die 

vielen aggressiven Moskitos. Die Blutsauger und potentiellen Überträger tropischer Krankheiten finden im 

stehenden Gewässer der Reisfelder ideale Bedingungen, um sich massenhaft zu vermehren. 






Es schläft sich überraschend gut und bequem in den kleinen Zelten. Der ständig einsetzende Regen vermag 

zwar die gut imprägnierte Hülle nicht zu durchdringen, allerdings sinken die nächtlichen Temperaturen beachtlich, 

so dass wir froh sind, uns in (noch) trockene Baumwollschlafsäcke einrollen zu können. Die Geräusche 

des Dschungels sorgen für wahrhaftige Aussteigerstimmung und erholsame Träume. 

7. Tag (Donnerstag, 08.03.2007) 

Bereits um 05:30 stehen wir auf, da wir den Aufbruch für 06:00 angesetzt haben. Aber das Gesetz „Mora- 

Mora“ gilt auch in den Tiefen des madagassischen Dschungels, und deshalb krabbeln Führer und Träger 

erst um halb sieben aus dem Zelt. Sie machen Feuer, um Wasser zu kochen, danach bauen wir das Camp 

ab, packen unsere Rücksäcke und marschieren los. Den Fluss können wir problemlos durchqueren obwohl 

uns das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals steht. Zusätzlich erschweren erneute tropische Niederschläge 

und felsige Pfade, welche größtenteils nur mit waghalsigen Klettereinlagen und mit Unterstützung der Träger 

überwunden werden können, das Vorwärtskommen. Es bleibt auch nicht nur bei einer Flussdurchquerung. 

Zahlreiche weitere Flüsse mit unterschiedlichen Tiefen und mal mit sandigem, mal mit schlammigem 

Bodengrund sind noch zu durchwaten. Ständig ist es notwendig, aus den Trekkingschuhen den feinen, 

scharfkantigen Sand zu entleeren, um eine Blasenbildung zu vermeiden und kleinen Schnittwunden, welche 

sich wegen des Schmutzes und der permanenten Feuchtigkeit zu bösartigen Infektionen entwickeln können, 

vorzubeugen. 

Wenn der Weg es zulässt, versuchen wir, unsere Aufmerksamkeit auf die beeindruckende Regenwaldkulisse 

um uns herum zu lenken. In den kurzen Momenten der Rast belohnen die Eindrücke einer intakten, friedlichen 

und unberührten Natur unsere Anstrengungen. 

Gegen Mittag erreichen wir ein kleines Dorf am Rande eines Zuckerrohrfeldes. Es herrscht hier eine ziemlich 

ausgelassene Stimmung – besonders unter den Frauen. Sie lachen, tanzen und singen, und man könnte 

meinen, sie seien stark alkoholisiert. Und das sind sie auch. Wir erfahren, dass heute eine Art Tag der 

Frauen ist und dass an solchen Feiertagen – deren es sicherlich viele im Jahr gibt – der Alkohol in Strömen 

fließt. Unsere Begleiter lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stärken sich mit dem hochprozentigen 

gegärten Zuckerrohrsaft, welches uns durch sein milchig-trübes Aussehen keine Lust auf eine Kostprobe 

verspüren lässt. 

Nach der Erholungspause geht es bei vorübergehend strahlendem Sonnenschein weiter über Gras- und 

Weideland vorbei an Guavebäumen, deren reife Früchte uns süß-säuerliche Flüssigkeit spenden und unserem 

Körper verlorene Vitamine und Mineralstoffe zurückgeben. 

Am späten Nachmittag errichten wir das Lager am Ufer eines ruhigen Flusses. Das reinigende Bad im kühlen 

Wasser hätten wir uns sparen können, denn es beginnt auch wieder zu regnen. Nur dieses Mal haben 

wir keine überdachte Feuerstelle, sodass wir die Regenpausen für die Zubereitung und den Verzehr des 

Abendessens und den Aufbau der Zelte effizient nutzen müssen. 

Beim Durchsuchen meines Rucksackes nach trockener Kleidung muss ich feststellen, dass meine gesamte 

Ausrüstung klatschnass ist. Der Träger meines Gepäcks ist der kleinste der drei Träger, und so war beim 

Durchqueren der Flüsse ein Teil des Rucksackes immer unter Wasser. Da hilft auch der beste Regenschutz 

nichts. Ich ärgere mich natürlich, weil ich nicht entsprechend vorgesorgt, und die Kleidung noch zusätzlich in 

Plastiksäcke gepackt habe. 

Mit dem Einbruch der Dunkelheit beginne ich zu frieren, doch glücklicherweise besitzt Norbert noch ein paar 

Shirts, die bis dato vom Wasser verschont wurden. Etwas Whiskey aus dem Flachmann wärmt zusätzlich 

von innen. 

Im Zelt versorgen wir noch die kleinen Wunden an den Füßen, die wir uns bei der Wanderung durch den 

Wald an scharfen Gräsern und stacheligen Pflanzen zugezogen haben. 

Die Nacht im Zelt ist kalt, da der Körper bei der permanenten Nässe nicht trocknen kann. Nur eine metallisierte 

Rettungsdecke bietet die notwendige Wärme, um etwas schlafen zu können. 

8. Tag (Freitag, 09.03.2007) 

Zum Frühstück mache ich mir gekochte Asia-Nudeln, während Norbert seine Vollkornbrot-Bruchstücke mit 

Leberaufstrich verfeinert. Dem morgendlichen Regenschauer folgt ein Regenbogen über der dampfenden 

Urwaldlandschaft, der Hoffnung auf einen sonnigen Tag gibt. 






Nachdem wir ein Stück entlang des Flusses gewandert sind, dringen wir immer tiefer in den ursprünglichen 

Regenwald des Masoala Nationalparks ein. Da wir kurze Hosen tragen fügen die dornige Bodenvegetation 

und Schwärme von Stechmücken uns und auch Jimmy zahlreiche kleine Verletzungen an den Beinen zu, 

doch das Tragen langer Hosen wäre wegen der erneuten Durchquerung einiger Flüsse zu mühevoll und unbequem. 

Während unserer heutigen Tour haben wir drei Berge zu erklimmen. Den ersten überwinden wir auf einem 

technisch anspruchslosen aber wegen der langen Steigung umso schweißtreibenderen Pfad. Zusätzlich 

wimmelt es im Unterholz gerade nur so von hungrigen Blutegeln („Leeches“), welche sich an den Schuhen 

festklammern, um anschließend unter die Socken zu kriechen. Im Masoala Gebiet gibt es nur die schwarzen 

Leeches, deren Biss man nicht spürt. Ihre Anwesenheit erkennt man am blutdurchtränktem Schuhwerk. Die 

Egel injizieren ja bekanntlicherweise eine gerinnungshemmende Substanz, und angeblich können 20 solcher 

Biester einen Menschen zum Verbluten bringen. Entdeckt man einen solchen Blutsauger bestreut man 

ihn mit etwas Salz oder beträufelt ihn mit Saft einer Limette. Sofort lässt dieser los und sucht das Weite. 

Der zweite Berg ist hoch und erfordert etwas klettertechnisches Können, da der Weg neben einem tosenden 

Wasserfall empor führt. Oben angekommen, öffnet sich uns ein atemberaubendes Panorama über eine saftig-grüne 

hügelige Tropenlandschaft. Bunte Schmetterlinge tummeln sich über dem Wasser, die Sonne 

strahlt vom Himmel und lässt uns das unwirtliche Regenwetter der letzten Tage für einen Augenblick vergessen. 

Neben dem Abgrund des Wasserfalles machen die Träger ein Lagerfeuer für die Mittagsmahlzeit. Wir packen 

einige nasse Ausrüstungsgegenstände aus dem Rucksack, um sie auf den Felsen in der Sonne etwas 

trocknen zu lassen. 

Nach der Stärkung und einem kleinen Sonnenbad wandern wir talabwärts und danach sofort auf den letzten 

und kleinsten der drei Berge. Der Weg führt uns weiter bis zu einer Sandbank an einem kleinen Fluss, die 

wir als Platz für das Nachtquartier auswählen. Bluthungrige Bremsen machen den Zeltbau zur Qual, doch 

die lästigen Stechinsekten verschwinden bei Einbruch der Dunkelheit und werden von den Moskitos abgelöst. 

Die Zeltheringe schweren wir mit Steinen nieder, da sie sonst im losen Sandboden nicht stecken bleiben. 

Ohne Regen wird das Abendessen am Lagerfeuer zu einem gemütlichen – ja beinahe romantischen – Beisammensein. 

Es ist eine wolkenlose, klare Nacht. Weit entfernt von jeglicher Zivilisation leuchten hier die 

Sterne viel heller und deutlicher als zu Hause. Keine Beleuchtung von Städten oder vom Straßenverkehr 

mindert das natürliche Licht des Himmelszeltes. Man wird sentimental, ich denke an zu Hause, an meine 

Frau und daran, wie ungewohnt es für uns verwöhnte Europäer ist, tagelang an einem Ort zu sein, an dem 

es keine Elektrizität gibt und keine Möglichkeit, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Es ist beinahe beängstigend 

zu merken, wie abhängig wir von der modernen Technik geworden sind. 

Doch nun genug nachgedacht. Jimmy bietet uns an, einen kleinen Spaziergang in den Wald zu machen, um 

vielleicht auf nachtaktive Tiere zu stoßen. Im Lichtkegel unserer Stirnlampen erkennen wir die leuchtenden 

Augen von Lemuren (vermutlich Bambuslemuren), entdecken kleine Spinnen, farbenprächtige Frösche und 

natürlich Leeches. 

Zurück im Zelt merken wir, dass sich die Wunden an unseren Beinen durch den ständigen Kontakt mit 

Schmutz und Wasser entzündet haben, aber mehr als eine Wundreinigung und die Anwendung steriler Verbände 

können wir im Moment nicht dagegen tun. 

9. Tag (Samstag, 10.03.2007) 

Die Nacht war zwar ohne Regen aber trotzdem kalt. Es ist einfach die permanente Feuchtigkeit, die den 

Körper im Schlaf auskühlen lässt. Nachdem wir unsere üblichen Morgenrituale beendet und das Lager abgebaut 

haben, setzen wir unser Trekking in den Tiefen des ostmadagassischen Dschungels fort. Wiederum 

gilt es, drei Berge zu überwinden. Die ersten beiden bereiten uns keine großen Probleme, denn wir bewegen 

uns weitgehend auf gut ausgetretenen Trampelpfaden unter dem dichten Blätterdach des Regenwaldes 

und sind daher vor der Glut der Tropensonne geschützt. Das Durchschreiten von Bächen und 

Schlammlöchern bleibt uns aber auch heute nicht erspart. 

Der Anstieg auf den letzten Berg bringt uns jedoch an unsere physischen Leistungsgrenzen. Die Steigung 

ist stark, der Wald lichtet sich, und die Mittagshitze treibt Unmengen an Schweiß aus sämtlichen Poren sowie 

die Herzfrequenz in astronomische Höhen. Erschöpfungssymptome wie pulsierende Kopfschmerzen, 

trockener Mund und unstillbarer Durst machen sich bemerkbar. Die Wunden an meinen Beinen sind rot und 






extrem geschwollen, und die heftigen Schmerzen bei jedem Schritt deuten auf eine fortgeschrittene, starke 

Entzündung hin. Ganz gemächlich setzen wir einen Fuß vor den anderen, um uns Meter für Meter den Berg 

hoch zu arbeiten. Ein flotter Schritt wäre undenkbar und würde einen Hitzekollaps verursachen. Hier und da 

verhilft uns ein farbenprächtiger Käfer oder ein riesiger Tausendfüßler (so genannte „Milli-Peds“) zu einer 

pulssenkenden Fotopause. 

Am Gipfel angekommen, erblicken wir durch die Blätter wilder Bananenbäume weit unten im Tal den Ort 

Ampokafo, das Ziel unserer heutigen Etappe. 

Der Abstieg führt uns auf schlammigem und rutschigem Weg durch Bananenplantagen, Bambuswälder 

und vorbei an Reisfeldern und ist dabei nicht minder mühsam als der Anstieg zuvor. Wegen der durch 

Brandrodung vernichteten Urwaldriesen sind wir über mehrere Kilometer der erbarmungslosen Sonne ausgesetzt. 

Selbst die Denkfähigkeit ist bei den körperlichen Strapazen eingeschränkt, und wir vergessen auf 

ausreichenden Sonnenschutz der Haut, welche schon bald mit Rötung und leichter Blasenbildung reagiert. 

Mit schwindenden Kräften erreichen wir schließlich am Nachmittag unser Gasy „Esperance“ (Hoffnung) in 

Ampokafo. Auch Jimmy und die Träger wirken sichtlich erschöpft und decken ihren Flüssigkeitsverlust gleich 

mit dem oben bereits erwähnten alkoholischen Gebräu. Wir breiten sofort unsere noch immer nassen Kleidungs- 

und Ausrüstungsstücke auf einer großen Wiese hinter der Unterkunft aus, und binnen zwei Stunden 

sind diese auch wieder einmal endlich trocken. 

Obwohl wir seit über einer Stunde ruhend im Schatten sitzen und ich auch schon ein kühlendes Bad im 

Fluss genommen habe, fühle ich mich kreislaufmäßig nicht gut. Ich beschließe, meine Körpertemperatur zu 

kontrollieren und messe 38,5°C. Da ich einen leichten Hitzeschlag vermute, nehme ich fiebersenkende 

Medikamente zu mir und lege mich etwas hin. Doch das Fieber steigt weiter. Meine Wunden an den Beinen 

sind hoch entzündet und eitern stark, also schließe ich, dass eine Wundinfektion mein Immunsystem beeinträchtigt 

und das Fieber verursacht. Meine Wahl fällt auf die Einnahme eines Antibiotikums. 

Norbert kümmert sich vorbildlich um mich und versorgt mich mit leichter Abendkost und viel Flüssigkeit. Er 

macht sich große Sorgen und ist merklich beunruhigt, als sich mein Gesundheitszustand weiter verschlechtert. 

Jimmy, der mittlerweile durch den übermäßigen Alkoholkonsum sehr ausgelassen wirkt, meint lediglich, 

die starke Anstrengung sei die Ursache für mein Unwohlsein und ich solle heißes Wasser trinken und ausreichend 

schlafen. Weiters scherzt er, mich am nächsten Morgen zu kochen und zu verspeisen, sollte ich 

die Nacht nicht überleben. Es fällt mir etwas schwer, zu lachen, und wegen der hohen Körpertemperatur 

friere ich trotz der Hitze in der Hütte. Ich kann mich kaum bewegen und fühle mich benommen. 

Es beginnt zu dämmern. Ich liege auf einer Pritsche, und Jimmy entzündet neben mir eine Kerze – angeblich 

als Schutz vor Moskitos. Da ich zufälligerweise auch noch schwarz gekleidet bin, biete ich den Anblick 

eines langsam über den Jordan gehenden Individuums. Ein Mühlviertler, der auszog um den Dschungel 

Madagaskars zu bezwingen, letztendlich aber dort den Trekkingtod fand. Die flackernde Kerze und mein 

fahles Gesicht tragen wesentlich dazu bei, dass sich vor der offenen Türe die Dorfkinder scharen und mich 

interessiert beobachten. In manchen Kinderaugen wechseln Neugier, Erschrecken und Bedauern ab. Es 

herrscht eine beängstigende Stimmung, ein weißer Mann, sterbend mitten im Busch. Ehrlich gesagt, so habe 

ich mir mein Ende eigentlich nicht vorgestellt. 

Während ich also mit dem Leben abschließe, macht Norbert noch einen Spaziergang durch Ampokafo, um 

einige Eindrücke mit der Kamera festzuhalten und um Luftballons an die Kinder zu verteilen, welche diese 

anfangs etwas verunsichert aber dann doch mit großer Freude und regem Interesse annehmen. 

Während der Nacht schwanke ich zwischen Schüttelfrost und Schweißausbrüchen und erreiche ein Fiebermaximum 

von knapp 40°C. Auch Norbert hat eine schlaflose Nacht, kontrolliert er doch in regelmäßigen Abständen 

meine Lebensfunktionen. 

Glücklicherweise sinkt die Körpertemperatur in den Morgenstunden – das Antibiotikum scheint zu greifen. 

10. Tag (Sonntag, 11.03.2007) 

Nach einer kleinen Frühstücksmahlzeit messe ich 37,5°C. Mein Körper ist zwar noch etwas geschwächt von 

den Strapazen des Vortags, aber ich kann wieder klar denken und bin froh, gesundheitlich auf dem Weg der 

Besserung zu sein. 

Der Wettergott beschert uns heute anfangs ideales Wanderwetter für den bevorstehenden 18 Kilometer 

Fußmarsch: leichte Bewölkung als Schutz vor der Sonne und kein Regen. Jimmy führt uns auf einfachen 

Pfaden entlang der Berghänge. Um die Mittagszeit setzt dann ein kurzer aber dafür umso ausgiebiger Wolkenbruch 

ein. Die Wege verwandeln sich binnen weniger Augenblicke in reißende kleine Bäche, die unseren 

Marsch verzögern und erschweren. Um dennoch unser Tempo einhalten zu können, verzichten wir 






auf die Mittagspause und essen unterwegs Bananen und Ananas. Wiederum müssen wir Flüsse und 

Schlammlöcher überwinden, und die Anstrengung geht nicht spurlos an mir vorbei. Mein Puls rast, der Blutdruck 

ist merklich im Keller. Wie ferngesteuert setze ich einen Fuß vor den andern, um mich Meter für Meter 

trotz Hindernisse vorwärts zu kämpfen. 

Der letzte Abschnitt durch den Masoala Nationalpark führt uns durch einen weniger dicht bewachsenen 

Teil des Regenwaldes, in dem wir hoffen, interessante Dschungelbewohner beobachten zu können. Wir 

stoßen auf Chamäleons in allen Farben und Varianten, neugierige Laubfrösche, krähenähnliche Vögel bei 

der Nahrungssuche und erspähen einen Lemur, der mit gekonnten Sprüngen in einer Baumkrone verschwindet. 

Beim Verlassen des Parks müssen wir die Tickets, die wegen der Besucherstatistik von der Parkverwaltung 

gesammelt werden, durch einen Schlitz in eine Box werfen. Da an dem Sammelbehälter mittlerweile 

der tropische Zahn der Zeit genagt hat, erfüllt es seinen Zweck nicht mehr, denn das Ticket fällt zu Boden. 

Aber um den Vorschriften zu entsprechen, hinterlegen wir die Dokumente im Überrest der Box. 

Nach einer kurzen Rast geht es durch flaches, abgeholztes Grünland nach Fizôno. Doch bevor wir in das 

Dorf ankommen, stellen sich uns noch drei breite Flüsse in den Weg, die wir zu Fuß durchqueren müssen. 

Da laut Jimmy diese die letzten Flüsse auf unserer gesamten Tour sind, welche wir nassen Fußes zu bestehen 

haben, sammle ich noch einmal alle meine Kräfte und bewältige mit Jimmy’s helfender Hand die Strömung. 

Erst bei Dämmerung erreichen wir Fizôno. Wir werden in einem Gasy untergebracht, welches auf uns eher 

den Eindruck eines Etablissements macht, aber angesichts der Müdigkeit wollen wir eigentlich nicht im Detail 

darüber nachdenken. Norbert macht einen prüfenden Blick unter das Leintuch der Bettmatratze – ein 

Fehler, der ihm zu keinem entspannten Schlaf verhilft. Ich weiß bis heute nicht genau, was er da gesehen 

hat. 

Einer der Träger zeigt uns den Weg zum Fluss für die Abendtoilette, denn Fizôno ist zu den Dörfern der Vortage 

vergleichsweise groß. 

Norbert kümmert sich dankenderweise um die Zubereitung der Nudelgerichte, während ich mich etwas ausruhe. 

Beide versuchen wir, bald zu schlafen, da uns morgen ein weiterer langer Fußmarsch bevorsteht. 

11. Tag (Montag, 12.03.2007) 

Es ist der achte und letzte Tag unserer erlebnisreichen Expedition durch die Halbinsel Masoalas. Ich habe 

gut geschlafen, meine Körpertemperatur hat wieder den Normalwert erreicht, und ich fühle mich fit. Es 

scheint, als ob mein Körper die unerwünschten pathogenen Eindringlinge im Griff hätte. Allerdings ist zu erkennen, 

dass die herausfordernde Tour durch den Regenwald auch bei unseren einheimischen Freunden 

Spuren hinterlassen hat. Jimmy wirkt heute gesundheitlich etwas angeschlagen und sichtlich geschwächt. 

Eine Wunde an seinem Schienbein, welche er sich auch während des Trekkings durch den dichten Busch 

zugezogen hat, ist ebenfalls stark entzündet, und er beabsichtigt daher, nach der Ankunft in Maroantsetra 

heute Abend, einen Arzt aufzusuchen. Einer der Träger hat sich an einem scharfkantigen Stein die Kuppe 

der linken großen Zehe abgeschnitten. Fachgerecht wird die Verletzung von uns mit den letzten Resten der 

medizinischen Ausrüstung versorgt, damit der Träger den 25 Kilometer-Marsch sorgenfrei bewältigen kann. 

Auf ungewohnt leichten Strecken durch eine kaum bewaldete Landschaft kommen wir rasch vorwärts. Seidenspinnen, 

tropische Schmetterlinge und bunte Chamäleons sämtlicher Größen kreuzen unseren Weg, 

und Schritt für Schritt kommen wir der Zivilisation etwas näher. Wir passieren kleine Dörfer und ausgedehnte 

Ortschaften mit wohlklingenden Namen wie Mahalevona oder Navana. In Navana kehren wir bei „Big 

Mama“ ein. In dem Gästehaus, welches von einer resoluten und fülligen einheimischen Dame geführt wird, 

bekommen wir eine saftige Ananas, etwas Reis und wohlschmeckenden Vanillerum serviert. Unser Träger 

mit der verletzten Zehe meint, seine Wunde mit viel Rum von innen desinfizieren zu müssen. Nach der Mittagspause 

ist er schließlich völlig dicht, redet noch mehr schwachsinniges Zeugs als sonst im nüchternen 

Zustand und kann nicht mehr gerade gehen. Aber er scheint immerhin Spaß mit sich selber zu haben. 

Ein kurzer, heftiger Regenguss und ein kleiner Berg am Nachmittag können uns mittlerweile nicht mehr beeindrucken. 

Wir kommen an einen breiten Fluss. Eigentlich müsste hier eine Brücke sein, doch diese dürfte 

vom letzten Zyklon weggerissen worden sein. Vorwurfsvoll blicke ich Jimmy an, da dieser am Vortag geschworen 

hat, keinen Fluss mehr durchqueren zu müssen. Deshalb habe ich heute Morgen meine Wunden 

sorgfältig gereinigt und mit frischem Verbandsmaterial versorgt, damit diese gut ausheilen können. Jimmy 

scheint das schlechte Gewissen zu drücken, und so trägt er mich kurzerhand huckepack durch den Fluss. 






Der weitere Weg führt uns schließlich an die feinsandige, unbewohnte, sonnige Küste in der Bucht von Antongil. 

Umweht von einer angenehmen salzhaltigen Brise wandern wir am Strand bis zu einem der zahlreichen 

Süßwasserkanäle um Maroantsetra, welchen wir in einer Piroge überqueren. Barfuß bewältigen wir 

die letzten Kilometer bis zum Ufer eines weiteren Kanals. Unterwegs treffen wir auf zwei deutsche Studenten, 

die seit über einem Monat das Land bereisen und nun zu Fuß auf dem Weg nach Antalaha und weiter 

bis in den äußersten Norden Madagaskars sind. 

Bevor wir mit der Pirogenfahrt die 5 Kilometer Flussfahrt bis ins Hotel in Angriff nehmen, lassen wir von unserer 

Truppe noch ein krönendes Abschlussfoto machen. Wir sind alle sichtlich müde aber auch stolz, erfolgreich 

in Maroantsetra angekommen zu sein. Eine Stunde im Einbaum bei Sonnenuntergang und zehn 

Minuten in einem Taxi bringen uns letztendlich in das Coco Beach Hotel, welches irreführenderweise an 

keinem Sandstrand, sondern an einem Süßwasserkanal liegt. 

Erleichtert beziehen wir den kleinen, sauberen Bungalow mit sauberer Toilette westlichen Standards und einer 

Warmwasserdusche. Mittlerweile haben wir auch wieder ein Handynetz, und so kann ich nach über einer 

Woche der Unklarheit über unser Wohlbefinden zu Hause anrufen und über den Erfolg unserer Expedition 

berichten. 

Zum Abendessen gibt es köstlichen gegrillten Fisch mit Pommes Frites und Gemüse. Je drei „Three Horses“ 

Biere zeigen nach der ganzen Anstrengung der letzten Tage und durch den Einfluss des Antibiotikums 

rasch ihre Wirkung. Zurück in der Unterkunft schlafen wir sofort ein. 

12. Tag (Dienstag, 13.03.2007) 

Nach ausreichend tiefem und gesundem Schlaf schmecken der frische Kaffe und die heiße Schokolade des 

Hotelfrühstücks gleich doppelt so gut. Heute müssen wir unserem treuen Guide Jimmy die zweite Hälfte der 

vereinbarten Summe für das Trekking-Abenteuer überreichen. Dazu brauchen wir frisches Geld von der 

Bank in Maroantsetra. Gemeinsam mit unseren Weggefährten marschieren wir in die Stadt, um mit der 

Kreditkarte Ariary zu beheben. Als Landeswährung sind Ariary und der Franc Malgache (FMG) im Umlauf, 

wobei die Einheit Ariary zunehmend an Wichtigkeit und Beliebtheit gewinnt. Zur Behebung von Bargeld mit 

der Kreditkarte empfiehlt es sich auf Madagaskar, die Vertreter „Mastercard“ und „Visa“ mitzuführen, da von 

den Banken und wenigen Geldautomaten im Land meistens nur eine der beiden akzeptiert wird. 

Die Prozedur der Geldbehebung ist etwas gewöhnungsbedürftig: der gewünschte Betrag muss genannt, 

und sowohl der Reisepass als auch die Kreditkarte des Kunden müssen zur Überprüfung abgegeben werden. 

Diese wird etwa vier Stunden dauern. Wir beschließen daher, wieder ins Coco Beach Hotel zurückzukehren, 

um die restliche Ausrüstung zu pflegen, uns zu entspannen und erst am Nachmittag die Geldpakete 

abzuholen. 

Während eines Rundgangs durch das Hotelgelände bei strahlendem Sonnenschein entdecke ich nahe am 

Fluss eine wunderschöne Leioheterodon madagascariensis – eine auf Madagaskar weit verbreitetet 

Bodenschlange. Da es im ganzen Land keine gefährlichen Giftschlangen gibt, nähere ich mich langsam 

dem 1,5 Meter langen Prachtexemplar, um ein gutes Foto von dem Reptil zu ergattern. 

Bevor wir wieder auf die Bank gehen, bestellen wir im Hotelrestaurant noch das Abendessen und nehmen 

einen kleinen Snack zu uns. Schließlich hat die Tour durch den Dschungel ihren Tribut gefordert und unseren 

Körpern viel Energie entzogen, welche wir ihm nun wieder zuführen müssen. 

Das angeforderte Bargeld erhalten wir ohne Probleme. Auf der Bank treffen wir einen Madagassen, der eigentlich 

ein deutscher Staatsbürger ist, weil er seit Ewigkeiten als Ingenieur in Deutschland arbeitet und 

lebt. Wir staunen nicht schlecht, als uns dieser Herr mit Berliner Dialekt anspricht und uns erzählt, dass er 

jetzt als Rentner gemeinsam mit seiner deutschen Frau ein paar Monate jedes Jahr auf der Insel südlich des 

Äquators verbringt. Wir erfahren auch, dass er gerade außerhalb von Maroantsetra ein Haus errichtet, um 

den Urlaub hier in den eigenen vier Wänden genießen zu können. Derzeit logiert er ebenfalls im Coco 

Beach Hotel, was heißt, dass wir ihn später noch treffen werden. 

Mit rund 1,5 Millionen Ariary in kleinen Scheinen – das sind umgerechnet etwa 570 Euro oder gut ein Kilogramm 

Altpapier – verlassen wir das Geldinstitut. Es ist kein Wunder, dass uns dabei zahlreiche staunende 

Blicke bedürftiger Stadtbewohner verfolgen, und wir sind froh, unseren Guide und die Träger als Begleitschutz 

dabei zu haben. 

Im Hotel erfolgt dann die wohlverdiente Auszahlung, und unsere Freunde dürfen sich natürlich auch über 

etwas Trinkgeld freuen, da wir auf unserer unvergesslichen und erlebnisreichen Reise durch die weitgehend 

unbekannte Regenwaldregion Masoalas trotz der Anstrengungen viel Spaß hatten und vor allem unser 

Ziel weitgehend unbeschadet erreicht haben. 






Nachdem uns die Träger verlassen haben, planen wir mit Jimmy den zweitägigen Besuch der Insel Nosy 

Mangabe, welche in der Bucht von Antongil vor Maroantsetra liegt. Nosy Mangabe beherbergt in ihrem 

dichten Regenwald zahlreiche Arten von Lemuren und bietet auch dem gefährdeten Aye-Aye – dem unheimlichen 

Fingertier – eine sichere Heimat. Mit etwas Glück kann man auf Nachtexkursionen dieses bizarre 

Wesen beobachten. Leider wird eine Überfahrt zur Insel nicht mehr möglich sein, wie wir am folgenden 

Tag enttäuscht feststellen werden. 

Den Rest des Tages verbringen wir mit sinnlosem Nichtstun im und um unseren Bungalow. Norberts rechter 

Fuß ist etwas angeschwollen und schmerzt. Ob es eine leichte Bänderzerrung auf Grund der langen Märsche 

oder das Ergebnis einer fortschreitenden Wundinfektion ist, lässt sich schwer sagen. Eine sorgfältige 

Wundbehandlung und das Auftragen einer Sportsalbe können aber auf keinen Fall schaden. 

Vor dem Abendessen packen wir noch unsere Rucksäcke für den Trip auf Nosy Mangabe und verfolgen eine 

flinke Schlange (Leioheterodon geay) durch das Restaurant. Nach dem Dinner trinken wir zur inneren 

Reinigung noch etwas Rum mit frischen Limetten, die wir auf unserer Wanderung gesammelt haben, und 

gehen zu Bett. Die Nacht wird zunehmend stürmisch und regnerisch. 

13. Tag (Mittwoch, 14.03.2007) 

Auf die Regionen Antalaha und Maroantsetra bewegt sich ein heftiger Zyklon zu. Das ist auch der Grund für 

das nächtliche Unwetter – ein Vorbote des tropischen Wirbelsturms. Wegen des hohen Seeganges ist die 

geplante Überfahrt auf Nosy Mangabe zu gefährlich und deshalb nicht durchführbar. Starke Regenstürme 

durchziehen die Landschaft, und es bleibt uns nichts anderes übrig, als in der Unterkunft zu verharren. Wir 

besuchen unseren Bekannten aus Berlin, den wir am Tag zuvor in der Bank getroffen haben, lernen seine 

Frau kennen und hören die Lokalnachrichten im Rundfunk, um Informationen zur weiteren Entwicklung des 

Zyklons zu erhalten. 

Wir beschließen, in das nahe gelegene Luxusresort „Le Relais du Masoala“ – eines der Top-Hotels auf 

Madagaskar – zu wechseln, da dort die Bungalows wesentlich stabiler gebaut sind als im Coco Beach Hotel. 

Auf dem Weg dorthin beobachten wir die Einwohner der Stadt, wie sie ihre kargen Holz- und Blechhütten 

mit Sandsäcken und Seilen auf die nahende Katastrophe vorbereiten. 

Im Relais du Masoala sind wir die einzigen Gäste. Der luxuriöse Bungalow und das exzellente Mittagessen 

entsprechen dem von uns erwarteten Standard. Bei rauem Wind machen wir einen Abstecher zum Strand. 

Nur mit großer Mühe können wir gegen die Brise ankämpfen, und der Sand brennt auf der nackten Haut der 

Beine. Man hat förmlich das Gefühl, dass der Sand das Fleisch von den Knochen löst. Meterhohe Wellen 

und ehrfürchtig in eine Richtung geneigte Palmen zeugen von der unbeschreibbaren Energie, die in diesem 

Zyklon steckt. Doch der Höhepunkt ist bei weitem noch nicht erreicht. Dieser soll laut Aussage des meteorologischen 

Dienstes erst gegen Mitternacht sein. Es steht uns also noch einiges bevor, und um nicht von fliegenden 

Kokosnüssen erschlagen zu werden, ziehen wir uns in den Bungalow zurück. Trotz der bis dato bestandenen 

Abenteuer lässt sich etwas Angst und Unsicherheit vor den kommenden Stunden nicht verbergen. 

Etwas Übelkeit und leichten Durchfall am Abend können wir daher nicht unbedingt auf die Mittagsmahlzeit 

zurückführen. 

Der Wirbelsturm nähert sich zwar langsam aber dafür ohne Umwege. Das Dach unserer Unterkunft vermag 

dem Unwetter nicht vollständig standzuhalten. Einzelne Teile der Palmenblattkonstruktion werden herausgerissen 

und bieten dem Regen die Möglichkeit, zu uns einzudringen. Norbert verlagert seinen Schlafplatz per 

Isomatte und Schlafsack in das Badezimmer, da dieses zur Gänze mit Ziegeln ummauert ist. Ich bleibe im 

gemütlichen Himmelbett, ersetze aber das Moskitonetz durch die Rettungsdecke, welche mir schon im 

Dschungel als Schutz vor der Kälte dienlich war, um den Regen abzuhalten. 

Zwischen 22 und 23 Uhr scheint der Zyklon die volle Intensität erreicht zu haben, und die Konstruktion der 

Hütte trotzt tapfer der Naturgewalt. Und plötzlich, gegen ein Uhr, herrscht Ruhe – völlige Ruhe. Es ist gänzlich 

windstill, nicht das leiseste Blätterrauschen ist zu hören. Es wird uns bewusst: wir befinden uns nun im 

toten Auge des Zyklons. Wenn unsere Vermutung wirklich stimmt, und wir im Zentrum des Wirbelsturmes 

sind, dann müsste in wenigen Momenten – wenn das Auge vorbeigezogen ist – der Sturm von neuem beginnen. 

Und etwa 20 Minuten später kehrt das Unwetter mit der erwarteten Stärke zurück. Wir können somit 

von einem Erlebnis berichten, wofür einige Wissenschaftler und Wirbelsturmforscher viel Geld und Mühen 

investieren würden. 

Diese glückliche Erfahrung kann uns zwar niemand mehr nehmen, aber sie hilft leider auch nicht gegen eine 

schlaflose Nacht, da der orkanartige Wind noch bis in die Morgenstunden anhält. 





14. Tag (Donnerstag, 15.03.2007) 


Indlala, das ist – wie wir zu Hause in den Zeitungen lesen – der Name des Zyklons, ist zwar in das Landesinnere 

von Madagaskar weiter gezogen, aber seine Ausläufer sorgen nach wie vor für böige und regnerische 

Zustände. Das Zimmer sieht aus wie nach einem Bombenangriff, und unsere Verdauung scheint sich 

ebenfalls nur langsam von der angespannten nächtlichen Situation zu erholen. Ein kleines, leichtes Frühstück 

mit viel heißem Tee beruhigt die Magennerven. Bis wir einen anderen Bungalow bekommen, der das 

Unwetter besser überstanden hat, liegen wir sinnlos im Bett herum und fassen das bisher Erlebte in Schrift 

zusammen. Das neue Zimmer ist zwar einfach, aber dafür trocken und sauber. Eine frische, schmackhafte 

Gemüsesuppe zu Mittag tut Leib und Seele gut, und da man bei dem Wetter ohnedies nichts unternehmen 

kann, vegetieren wir weiter vor uns hin. Wegen des Zyklons gibt es seit den frühen Morgen keinen Strom 

und kein funktionierendes Handynetz. Maroantsetra ist vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Wir 

können nur hoffen und beten, dass unser Flug morgen von hier nach Tana planmäßig durchgeführt wird. 

Um der Langeweile Einhalt zu gebieten, lassen wir uns von der Hotelmanagerin eine professionell ausgebildete 

Masseuse ins Hotel kommen. Über diese Möglichkeit haben durch ein Flugblatt im Coco Beach Hotel 

erfahren. Eine einstündige Ganzkörpermassage löst jede Menge Verspannungen und hebt die Stimmungslage. 

Am späten Nachmittag beruhigt sich die Wettersituation etwas, und bei einem Rundgang durch die Hotelanlage 

wird uns das Ausmaß der Zerstörung erst bewusst. Das Resort ist ziemlich verwüstet. Kokosnüsse, Äste 

und Palmenblätter liegen weit verstreut herum, und die Dächer fast alle Bungalows weisen fußballgroße 

Löcher auf. Ein erneuter Wolkenbruch beendet jedoch rasch unsere Erkundungstour. 

Mit Regenschirmen bewaffnet schreiten wir zum Abendessen. Serviert werden schmackhafte gegrillte Fischfilets 

mit Reis, welche Magen und Darm schließlich wieder in den Normalzustand bringen. Es existiert mittlerweile 

auch wieder ein Handynetz, aber nur eines, das nicht auf Norberts Mobiltelefon betrieben werden 

kann, sondern nur auf dem der Hotelmanagerin. Aber immerhin – wir wären unter Umständen in der Lage, 

einen Hilferuf abzusetzen. Jetzt müsste es nur noch der Wettergott gut mit uns meinen. 

Doch wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, … (diese einleitenden Worte sind mir übrigens 

schon früher des öfteren durch den Kopf gegangen). Die Managerin übersetzt uns die Information aus 

dem Radio, dass sämtliche Flüge in die Regionen Maroantsetra und Antalaha bis auf weiteres gestrichen 

sind. Völlig demotiviert und mit der Befürchtung, dieses Nest in absehbarer Zeit nicht verlassen zu können, 

kontaktieren wir Herrn Edwin Roth, unseren Verbindungsmann von der Dilag-Tours in Tana. Dieser meint, 

wir sollen morgen früh in das Büro der Air Madagascar in Maroantsetra gehen und uns dort über die Flugsituation 

erkundigen. Man solle den Nachrichten nicht zu voreilig Glauben schenken, und es könne durchaus 

sein, dass das Flugzeug trotzdem kurzfristig startet. Wir mögen ihn auf dem laufenden halten, damit er im 

Bedarfsfall alternative Möglichkeiten ausarbeiten kann, uns in die Zivilisation zurückzuholen. 

Mit dem guten Gefühl, eine landeskundige Person als Unterstützung im Hintergrund zu haben, warten wir 

auf den nächsten Tag. 

15. Tag (Freitag, 16.03.2007) 

Für heute wäre die Rückkehr von Maroantsetra in die Hauptstadt Antananarivo geplant, wäre da nicht dieser 

ständig wiederkehrende Regen, der – so fürchten wir – einen Flug unmöglich macht. Nichtsdestotrotz 

packen wir unsere Rucksäcke, um für den Fall eines stattfindenden Transfers gerüstet zu sein. 

Gleich nach dem Frühstück wollen wir zum Flughafen fahren, um dort die Situation zu beurteilen und die 

weitere Vorgehensweise zu planen. Doch unser Fahrer – ein Angestellter des Hotels – erscheint nicht wie 

vereinbart. Die Hotelchefin erreicht ihn per Telefon, und obwohl wir kein Madagassisch verstehen, können 

wir auf Grund ihrer Tonlage eine gewisse Unzufriedenheit erkennen. Nach dem Gespräch erscheint auch 

prompt der Chauffeur. Dieser erklärt uns, dass sämtliche Straßen zum Flughafen überschwemmt und durch 

umgestürzte Bäume blockiert sind. Da wir mittlerweile gelernt haben, dass von dem was die Einheimischen 

hier in dieser Region erzählen die eine Hälfte gelogen und die andere Hälfte erfunden ist, sind wir von seinen 

Geschichten nicht wirklich überzeugt und fordern etwas gereizt, uns zumindest zum Büro der Air Madagascar 

zu führen. Das lässt sich schließlich einrichten, allerdings zu Fuß. So marschieren wir los. Auf dem 

Weg in das Stadtzentrum sehen wir die Verwüstung, die der Wirbelsturm bei seinem Besuch in Maroantsetra 

hinterlassen hat. Viele Hütten wurden abgedeckt oder vollkommen zerstört, Strommasten umgeknickt 

und Bäume entwurzelt. Die Holzbrücke über den Fluss und somit die einzige Verbindung in das Stadtzentrum 

ist von der Bildfläche verschwunden, und so können wir nur per Piroge weiterkommen. Ganze Stadtteile 

sind überflutet, und wieder müssen wir knietief durch das Wasser waten. 






Die Stadtbewohner scheinen solche Katastrophenlagen gewohnt zu sein, denn keiner wirkt hier sonderlich 

besorgt oder hektisch. Mit heroischer Ruhe versuchen sie, ihre wenigen Besitztümer vor dem Hochwasser 

in Sicherheit zu bringen, während die Kinder sich im trüben Nass der künstlich geschaffenen Seen inmitten 

der Stadt vergnügen. 

Selbst das Büro der Air Madagascar können wir nur halb schwimmend erreichen. Von dem äußerst motivierten 

Angestellten erfahren wir, dass die Landebahn in Maroantsetra unter Wasser steht und sich das in den 

nächsten zwei Tagen nicht ändern wird. Er rät, den Flug am kommenden Dienstag abzuwarten und versichert 

uns, zwei Plätze in dieser Maschine zu reservieren. 

Etwas angespannt durch diese unbefriedigende Situation kehren wir zurück ins Hotel und beschlagnahmen 

das Mobiltelefon der Hotelmanagerin, für das wir uns in der Stadt einige Wertkarten besorgt haben. Ich melde 

mich zu Hause, um die Familie von einer möglichen Verzögerung unserer Heimreise zu informieren, und 

wir führen einige Gespräche mit Herrn Roth, um Alternativen zu finden, Maroantsetra verlassen und die Maschine 

nach Paris rechtzeitig erwischen zu können. Folgende Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Erstens: 

wir könnten ein Privatflugzeug chartern, welches uns nach Tana bringt. Aber angesichts des angeblichen 

Zustandes der Landebahn würde dieses Vorhaben sprichwörtlich ins Wasser fallen. Zweitens: Ein Helikopter, 

welcher auf Nosy Be im Nordwesten Madagaskars stationiert ist, könnte angefordert werden, um uns 

entweder nach Tana oder nach Nosy Be zu bringen. Im letzteren Fall würden wir dann mit einer Linienmaschine 

der Air Madagascar zurück nach Tana fliegen. Allerdings würde uns der Hubschraubertransfer nach 

Tana mindestens 8.000 Euro und der nach Nosy Be etwa ein Drittel davon kosten. Es gilt, genau zu überdenken, 

ob wir diese kostspieligen Varianten in Erwägung ziehen wollen. Außerdem werden wir erst morgen 

früh erfahren, ob der Helikopter auf Grund der instabilen Wetterlage überhaupt starten kann. Herr Roth teilt 

uns mit, bis zum folgenden Tag mit Hilfe diverser Landeskontakte weitere „Fluchtpläne“ auszuarbeiten. 

Zum Abendessen bereitet uns der Küchenchef einen typisch madagassischen Eintopf zu – ein nüchternes 

Geschmackserlebnis, welches unsere psychische Situation nicht unbedingt verbessert. Der einzige Trost: 

seit dem Nachmittag gibt es wieder elektrischen Strom, da das Relais du Masoala vom Stromgenerator des 

örtlichen Krankenhauses mitversorgt wird. 

16. Tag (Samstag, 17.03.2007) 

Die Nacht war nahezu regenfrei. Während dem Frühstück meldet sich Herr Roth mit der Nachricht, dass der 

Helikopter nicht fliegt. Wir werden uns dadurch zwar viel Geld sparen, allerdings wissen wir noch immer 

nicht, wie wir von hier in die Hauptstadt gelangen sollen. Weiters hat der Zyklon den Informationen zu folge 

die Insel immer noch nicht verlassen. Der Wirbelsturm steht im Landesinneren und bewegt sich nicht wie 

sonst üblich weiter nach Westen, um sich im Golf von Mozambique aufzulösen. Das ist ein Phänomen, welches 

nur extrem selten auftritt, aber natürlich genau dann, wenn zwei verrückte Abenteurer aus dem Mühlviertel 

auf Madagaskar sind. 

Wartend auf weitere Neuigkeiten wagen wir einen Spaziergang zum Strand. Auch hier hat Indlala hervorragende 

Arbeit geleistet. Tonnenweise Schlamm, Müll und Treibgut hat sich angesammelt und wird in mühevoller 

Arbeit von den Einheimischen zusammengehäuft und nach Nützlichem durchsucht. Der Fluss neben 

dem Strand wird ebenfalls mit Netzen durchkämmt und gesäubert. 

Im nächsten Telefongespräch mit unserem Verbindungsmann in Tana erfahren wir, dass die südafrikanische 

Fluggesellschaft ATTR morgen einen Inlandsflug von Maroantsetra über Tamatave in die Hauptstadt 

durchführt. Das einzige Problem: es gibt nur noch freie Plätze bis nach Tamatave. Also bietet uns Herr Roth 

an, uns von dort mittags mit seinem Geländewagen abzuholen und uns so schnell wie möglich zum internationalen 

Flughafen Ivato zu bringen, damit wir die Abendmaschine nach Paris erreichen. Diese Alternative 

würde uns sehr entgegenkommen, es hängt nun alles davon ab, ob der ATTR-Flug trotz der Wettersituation 

planmäßig stattfindet. 

Mit merklich gehobener Stimmung entspannen wir uns am Strand, da die Sonne allmählich die grauen Wolkenmassen 

vom Himmel vertreibt („Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein 

her…“). Unser Freund in Tana, bei dessen Agentur wir mittlerweile offizielle Kundschaft geworden sind, regelt 

in der Zwischenzeit die Umbuchung des Langstreckenfluges nach Paris, da wir ja einen Tag verspätet 

abreisen werden. Kurze Zeit später eine weitere gute Nachricht: auf dem Flug von Tamatave in die Hauptstadt 

sind Plätze frei geworden – wir ersparen uns also die lange Autofahrt und können noch ein paar gemütliche 

Stunden in der Villa Mamisoa verbringen. 






Das Wetter wird immer besser, die lang ersehnte Sonne zeigt wieder ihre volle Wirkung. Wir entschließen 

uns zu einem Spaziergang ins nahe gelegene Coco Beach Hotel, um zu sehen, welche Spuren der Zyklon 

dort hinterlassen hat. Die Straße dorthin ist nach wie vor teilweise überschwemmt. Im Hotel angekommen, 

treffen wir wieder unser bekanntes Ehepaar aus Berlin. Auch sie haben mutig dem Unwetter getrotzt, mussten 

aber ebenfalls in einen der wenigen trocken und heil gebliebenen Bungalows wechseln. Wir plaudern 

etwas über das Land und die Leute und lassen uns dabei vom ungetrübten Sonnenschein wärmen. Zunehmend 

verstärkt sich auch unsere Gewissheit, dass wir morgen wie erwartet abfliegen können. 

Nach einem Erinnerungsfoto wandern wir am späten Nachmittag entlang des Strandes zurück ins Relais du 

Masoala, führen noch abschließende Planungsgespräche mit unserem Madagaskar-Experten und genießen 

das Abendessen im Freien bei angenehmen Gastgartentemperaturen. Es gibt eine leckere Pizza mit knackigen 

Garnelen, dazu madagassischen Rum mit frischem Ananassaft. 

17. Tag (Sonntag, 18.03.2007) 

Um 06:00 stehen wir auf, und unmittelbar nach dem Frühstück nehmen wir Abschied vom Luxusresort „Relais 

du Masoala“. Der Chauffeur bringt uns mit dem hoteleigenen Geländewagen, den er eigens für ans am 

Vortag gewaschen und poliert hat, zum Flughafen Maroantsetra. Da Teile der Straße noch immer unter 

Wasser stehen und dem Fahrer deshalb nichts anderes übrig bleibt, als das Vehikel gekonnt durch die 

Schlammpfützen zu manövrieren, war die Autowäsche quasi umsonst. Aber der Hotelangestellte hat ja den 

ganzen restlichen Tag Zeit, sich einer erneuten Pflege des Jeeps zu widmen. 

Auch der Bereich um das Flughafengebäude gleicht einem See, nur die etwas höher gelegene Landebahn 

ist glücklicherweise trocken. Die ATTR-Maschine scheint auch zu fliegen, da wir die beim Check-in-Schalter 

auf unsere Namen hinterlegten Flugtickets kommentarlos überreicht bekommen. 

Die zweimotorige SAAB der südafrikanischen Fluglinie kommt direkt aus Antananarivo, landet in Maroantsetra 

zwischen, fliegt weiter nach Antalaha und von dort wieder zurück zu uns, um die Passagiere nach Tamatave 

und Tana abzuholen. Die Wartezeit nutzen wir, um die Tagebücher zu vervollständigen, die am 

Flughafenterminal frei herumlaufenden, abgemagerten Truthähne zu ärgern und uns von der Region Masoala 

zu verabschieden. 

Per Pickup werden wir nach Ankunft des Fliegers durch die überschwemmte Flughafenzone auf das Rollfeld 

gebracht, und mit etwas Verspätung starten wir in Richtung Tamatave. Ein letzter Blick aus zwei Kilometer 

Höhe über die Hochwasserregion um Maroantsetra lässt uns noch einmal deutlich das ganze Ausmaß der 

Zerstörung durch den Zyklon Indlala erkennen. 

Die Zwischenlandung in Tamatave erhält von uns keine guten Wertungspunkte, zu hart und zu schnell setzt 

der Erste Offizier die Maschine auf das Rollfeld auf. In Tana scheint der Captain dann die Sache selber in 

die Hand zu nehmen und bringt das Luftschiff perfekt in die endgültige Parkposition. Herr Roth erwartet uns 

bereits, und nach der Gepäckabholung fahren wir zu ihm nach Hause. Wir haben ausreichend Zeit, über unsere 

Erlebnisse zu berichten, die ersten Fotos vom Masoala-Trek am Computer anzusehen und die offenen 

geschäftlichen Angelegenheiten zu regeln. Ein erholsames, reinigendes Duschbad und ein hervorragendes, 

schmackhaftes Abendessen – liebevoll zubereitet von den Damen des Hauses – runden den Besuch in der 

Villa und das erfolgreiche Dschungelabenteuer ab. 

Gut drei Stunden vor dem geplanten Abflug nach Paris bringt uns unser Freund zum Flughafen und erklärt 

uns beim Abschied noch die etwas komplizierte und langwierige Prozedur beim Check-in und bei den Sicherheitskontrollen. 

Nachdem wir die Behördengänge erledigt haben, können wir die verbleibende Zeit noch mit der Erforschung 

der wenigen Souvenir- und Duty-free-Shops nutzen und kleine Mitbringsel für die Lieben zu Hause auswählen, 

da wir auf unserer Tour durch den Regenwald nicht wirklich auf attraktive Einkaufszentren oder Souvenirläden 

gestoßen sind. 

Geduldig warten wir auf den Beginn des Boardings, doch plötzlich vernehmen wir die Durchsage per Lautsprecher, 

dass der Abflug mindestens eine Stunde Verspätung hat. Selbst die Verteilung von Gratisgetränken 

lässt unseren Unmut nicht schwinden. Als selbst nach über einer Stunde noch keine Änderung der Situation 

erkennbar ist, wagen wir einen Blick aus dem Fenster auf unsere Maschine der Air Madagascar. Ein in 

sämtliche Einzelteile zerlegtes Triebwerk deutet auf erhebliche technische Schwierigkeiten hin, und es ist 

auch vom Laien zu erkennen, dass mit diesem Flugzeug binnen den nächsten Stunden kein erfolgreicher 

Start möglich sein wird. 






Doch wir haben Glück im Unglück: sämtliche Passagiere, welche in Paris einen Anschlussflug haben, werden 

auf den Flug der Air France um 01:30 umgebucht. Im Nu brechen Hektik und Chaos aus. Alle betroffenen 

Fluggäste müssen erneut zum Check-in. Das Fluggepäck wird vom Flughafenpersonal mühevoll aus 

der Air Madagascar-Maschine zum Check-In gebracht. Jeder von uns darf sich sein Gepäckstück herausnehmen 

und wieder einchecken – nur dieses Mal für den Air France-Flieger. Es herrscht ein reges Durcheinander, 

und wir zweifeln daran, dass unsere Rücksäcke jemals nach Europa geschweige denn nach München 

kommen. Aber das kann uns mittlerweile nicht mehr aus der Ruhe bringen, genauso wenig wie das erneute 

Durchlaufen der lästigen und vollkommen sinnlosen Sicherheitskontrollen. 

Nach über drei Stunden Verspätung befinden wir uns endlich auf dem Weg nach Paris. Ich vermute, dass 

das Flugzeug der Air Madagascar bis heute nicht starten konnte. 

18. Tag (Montag, 19.03.2007) 

Es war ein angenehmer, ruhiger Flug. Gegen Mittag landen wir am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. 

Obwohl wir über einen Tag Verspätung haben und unser ursprüngliches Ticket für den Weiterflug nach 

München bereits verfallen ist, werden wir lobenswerterweise ohne Probleme und zusätzliche Kosten auf die 

nächstmögliche Maschine der Air France umgebucht. Der Transitbereich des Flughafenterminals bietet nur 

wenig Abwechslung. Wir trinken etwas Kaffee gegen die Müdigkeit nach dem langen Flug und entdecken im 

Nachrichtenteil einer deutschsprachigen Tageszeitung einen Bericht über den Zyklon Indlala auf Madagaskar, 

der auch mindestens zwei Todesopfer forderte und sind froh, nicht diese beiden zu sein. 

Am frühen Nachmittag geht es schließlich weiter nach München. Nachdem wir unsere vermissten Gaskartuschen 

und Feuerzeuge von der Sicherheitsbehörde abgeholt haben, erwartet uns auch schon das Taxi der 

Firma IRL, die uns trotz des zusätzlichen Tages keine Mehrkosten verrechnet. Die Heimfahrt in Norberts 

Wagen verläuft ohne nennenswerte Verzögerung, und mit insgesamt einen Tag und drei Stunden Verspätung 

kommen wir müde aber erleichtert zu Hause an. 






Foto-Impressionen einer Trekking-Tour von zwei jungen Schweizern 

Als wir die Anfrage für eine Trekking-Tour erhielten, waren wir baff erstaunt über die von den beiden Schweizern, 

Herrn Pascal Lüthard und Alain Rytz geplante Route. 

Nach längerem E-Mail-Verkehr einigten wir uns auf eine etwas mildere Variante. Letztlich wurde die Route noch 

während der Tour geändert und schlussendlich wurden folgende Etappen zurückgelegt: 

Etappe 1: Antananarivo – Ambatolampy mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 2: Ambatolampy nach Antanifotsy zu Fuss 

Etappe 3: Antanifotsy nach Antsirabe mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 4: Antsirabe nach Ambositra zu Fuss 

Etappe 5: Dörfer der Schnitzer der Zafimaniry 

Etappe 6: Ambositra zum Lemuren Camp mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 7: Lemuren Camp nach Ambohimahasoa zu Fuss 

Etappe 8: Ambohimahasoa nach Fianarantsoa mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 9: Fianarantsoa nach Manakara mit der Eisenbahn 

Etappe 10: Aufenthalt in Manakara und Rückreise mit gemietetem Taxi-Brousse nach Tana 

Etappe 11: Tana – Ambila Lemaitso mit Taxi-Brousse und ein paar Tage im Hotel Nirwana 

Etappe 12: Ambila Lemaitso nach Foulepointe per Taxi-Brousse 

Etappe 13: Anschliessend 2Tage im Hotel Orchidee in Mahabo 

Etappe 14: Taxi-Brousse nach Amboila Lemaitso. Kauf einer Piroge 

Etappe 15: Pirogenfahrt auf dem Kanal Pangalanes bis Mahanoro 

Etappe 16: Mahanoro bis zum Fluss mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 17: Fahrt auf einem Reis-Boot bis Nosy Varika 

Etappe 18: Nosy Varika bis Mananjary mit einem Flussboot 

Etappe 19: Mananjary nach Manakara mit dem Taxi-Brousse 

Etappe 20: Aufenthalt in Manakara 

Etappe 21: Manakara bis Vangaindrano per Taxi Brousse 

Etappe 22: Vangaindrano bis 38 km vor Fort-Dauphin innert 5 Tagen zu Fuss 

Etappe 23: Die letzten Kilometer mit einem Lastwagen bis Fort-Dauphin LKW 

Dann folgen 20 Tage Aufenthalt in Fort-Dauphin und darnach eine Süd-Transversale von Fort-Dauphin nach 

Tuléar per Geländewagen gemeinsam mit der Mutter von Herrn Pascal Lüthard. 

Sobald der detaillierte Reisebericht von Herrn Pascal Lüthard vorliegt, werden wir diesen an dieser Stelle veröffentlichen. 






Die beiden Abenteurer: Pascal Lüthard… …und Alain Rytz 

Chamäleonund… …Lemur im Lemuren Camp 






Essen bei Einheimischen Chamäleon 

Gut beladene Piroge auf dem Pangalanes Kleines offenbar sehr erstauntes Mädchen 



Übersetzen mit der Fähre Kaufen wir den Fisch? 

In den Hügeln vor Antsirabe 






Campieren 

Landschaft zwischen Vangaindrano und Fort-Dauphin 






Reisboot auf dem Pangalanes 

An gewissen Stellen musste die Piroge getragen werden 






RN 12a zwischen… 

…Vangaindrano und Fort-Dauphin 






Auf dem Thron im Park Andohahela Retten einer Strahlenschildkröte 

Beim verlegen einer Ziege auf dem Markt von Faux Cap 






Périple entre Andapa et Maroantsetra 

200 Km. D'après une reconnaissance de Didier Young. 

Andapa – Tanambao (45 Km) – 10 heures 

Un couvercle nuageux flotte sur la cuvette d'Andapa. Des lambeaux de brume s'accrochent 

encore aux montagnes qui enserrent l'un des bassins les plus fertiles du pays. Les rizières 

s'étendent jusqu'au pied des collines. La route est large, belle et toute récente. La première 

heure est facile, presque plate. Les choses sérieuses commencent à partir de Antanamangotroka, 

"gros" village de 200 maisons entouré de rizières. On se mouille les pieds et ils restent 

mouillés toute la journée. 

Antanamangotraka 

La piste devient un sentier et bientôt une galerie. La boue fait son apparition. Autour de nous, 

les montagnes se resserrent. On gravit les premières pentes. Les plantations s'espacent, les rizières 

disparaissent, puis, après une côte plus raide, nous nous enfonçons dans la forêt : une 

forêt dense, un peu étrange. La piste est encombrée de troncs d'arbres écroulés, on passe dessus, 

dessous. Une brève descente, une rivière et ça remonte. Le sentier est en sous-bois, sur 

une sorte de crête. De temps en temps, dans une trouée, on aperçoit les rizières, loin en 

contrebas. On franchit un deuxième rebord avant de redescendre vers la rivière Bessety 

"beaucoup de chouchoutes", je remplis mon bidon déjà vide et nous attaquons le dernier raidillon, 

très escarpé et un peu boueux.La forêt résonne de cris d'oiseaux, j'ai vu des perroquets 

et des pigeons verts, et aussi des chenilles rouges fluos et des gros vers verts "taim-bintana". 

Essoufflé et trempé, j'atteins le col et m'accorde un petit répit en contemplant une dernière fois 

la cuvette d'Andapa. C'est la limite des territoires. 

Besariaka 

À partir d'ici, c'est la "Vallée Rouge" qui commence. Jusque-là, j'ai pris mon temps. Mon sac 

est lourd et j'essaie de prendre des notes précises. Je me jette dans la descente, raide et longue, 

qui m'emmène au lieu-dit Ambinanitelo, où j'en profite pour me rafraîchir et compléter ma réserve 

d'eau aux sources. La piste longe et traverse la rivière jusqu'à Besariaka. À part quelques 

collines rapidement avalées, la piste est plate. Au premier hameau, je peux me restaurer 

et souffler un peu. Un plat de riz, une boîte de sardines, une banane et un café, et c'est reparti 

en descente de nouveau, puis dans le lit de la rivière. Forêt de lianes, de fougères coupantes, 

je me fais lacérer les tibias. De gros lézards saluent notre passage de claquements bizarres. 

Quelques cases éparses témoignent de l'approche d'une communauté humaine. Encore une dizaine 

de traversées de rivières et j'atteins Besariaka, "énorme" village de 150 habitants. Plantations 

de café et de canne à sucre, quelques raphias. Pas de boutiques - Pas d'école - halte. 

Tanambao 

Comme je me suis économisé, je continue, toujours dans la rivière. Une première côte, vite 

franchie dans la forêt de plus en plus dense. Et puis ici, pas de finesse, le sentier suit le relief, 

il n'y a pas de lacets. 

Et ça grimpe de nouveau jusqu'à un petit col par un sentier étroit en corniche. Justin, mon 

guide, me signale que j'ai une sangsue dans le cou et me l'arrache délicatement, mais ça saigne 

un bon moment. On dévale la pente jusqu'à une rivière. 

La piste est meilleure et bordée d'énormes troncs de palissandre et aussi de "rambo", ces arbres 

avec la fibre desquels on fait les nattes. Une fois au fond de la vallée, la piste est de nouveau 

envahie de ronces et d'herbes hautes jusqu'à Ambavala (50 hab.), premier hameau d'un 



groupe de cinq, globalement appelé Befontsy "beaucoup de bananes" du nom de la rivière. Je 

pousse encore un peu pour atteindre Tanambao où les gens, prévenus par ceux qui m'ont précédé 

aujourd'hui, m'attendaient, tellement il est rare de voir passer des "vazahas" dans ces 

contrées. Toilette à la rivière et je m'endors en pensant aux pionniers européens qui venaient 

découvrir ces régions où d'ailleurs, d'après les "notables" du village, personne n'est plus passé 

depuis le préfet d'Antalaha en 1955… 

Tanambao – Ambodiangezoka (38 Km) – 7h35 

Une bonne nuit réparatrice et une journée calme devant moi. Inutile de forcer car après le dernier 

village, il y a un immense "trou" sur la carte, et même si je me sens en forme, je n'ai pas 

envie de courir. Tout le village est là pour assister à mon départ, j'engloutis encore quelques 

bananes et traverse le village en disant "veloma" (au revoir) à tout le monde. Un gamin poussé 

devant par les autres s'enfuit en hurlant, courant comme un dératé jusqu'au bout du village 

sous les hurlements de rire de la foule. Sa peur est alimentée par l'habitude tenace qu'ont les 

gens à Madagascar, de parler du "vazaha" (l'étranger) aux petits-enfants comme du "père fouettard" 

ou du loup-garou. Celui-là ne devait pas avoir la conscience tranquille…Les plus 

courageux m'observent entre les jambes de leurs aînés à distance respectueuse. 

Je traverse encore deux hameaux : Tsararano et Tanambao II en longeant la rivière Befontsy 

par une piste plate et belle, surplombée de hautes collines dominées par le pic du Maherivaratra 

"Là où gronde le tonnerre". Puis la piste s'élève, serpentant entre les rares plantations pour 

gravir un petit col déboisé, assez raide, par un sentier mal entretenu, coupé d'innombrables 

torrents ; le sol est glissant et même un peu boueux, et la descente raide est parfois plus rapide 

que je ne le voudrais. Les tendons de mon genou droit commencent à me tirailler. Je m'arrête 

à Beanantsindrana pour boire un café, avaler deux comprimés de Surgam et me frictionner 

avec une pommade à la Percutalgine. 

Les gens m'observent avec étonnement et un respect mêlé de curiosité. Pour eux, tous les "vazahas" 

sont un peu docteurs, voire même sorciers. Le sentier suit toujours la rive droite de la 

Befontsy avec quelques variations de niveau. Il enjambe quelques collines dont une assez 

haute, pour éviter les méandres, parfois très longs, de la rivière. Plus je progresse, moins la 

carte au 1 : 50 000e me sert, car les derniers relevés datent de 1964 et depuis, les rivières ont 

changé de lit, les villages de place, voire même de nom. 

Ambinanantsahamena 

Après une dernière traversée de la Befontsy, très large et profonde jusqu'à mouiller le short (je 

fais 1m 82), j'atteins Ambinanantsahamena. Je m'arrête pour souffler et l’on m'offre de la patate 

bouillie, comme c'est l'heure de l'apéro, je ne refuse pas. Je traverse un petit affluent pour 

reprendre une belle piste en corniche sur la rive gauche de la Befontsy. Un brin de toilette à la 

rivière avant d'escalader le "toboggan" de terre rouge qui mène à la grande-rue "d'Antsahamena 

- City", capitale de la région. Toutes les cases sont alignées le long de la grand-rue et sur 

pilotis. Ça fait très western. Je cherche le saloon, on m'amène chez Armand, le secrétaire du 

Président qui me raconte que les derniers "vazahas" qu'on a vu rôder par ici, c'était "mon 

père" Gaillard en provenance d'Anoviara en 1969 et deux chercheurs d'or italiens en 1971. Je 

suis donc reçu comme un ambassadeur. Justin, mon guide fut président du "Fokontany" ici 

pendant plusieurs années et les gens sont encore très respectueux à son égard. C'est un homme 

instruit, à l'esprit vif et qui connaît la région comme sa poche. Repas copieux. Petite sieste. Je 

m'offre 2 heures de repos. 

Antsahabe 

Après un bon café, je repars accompagné de Boto, un jeune du village, qui va aussi à Ambodiangezoka 

: 18 ans, costaud, le béret vissé sur la tête avec pour seul vêtement, un short et 

pour seul bagage, son sourire, la simplicité et la joie de vivre des gens sans souci. Il veut devenir 

footballeur international. En attendant, on avale la piste en longeant la rivière. C'est par- 



fois glissant et un peu dangereux, mais on a la "pêche". On atteint le pied d'une colline qu'on 

escalade à quatre pattes en 10 minutes, puis on redescend pour longer de nouveau une rivière 

jusqu'à Antsahabe où je fais la rencontre d'un noble vieillard, hilare et édenté, qui baragouine 

un peu de français et me raconte qu'il a travaillé aux quatre coins du pays et qu'il a fait tous les 

métiers, alors depuis on l'appelle "passe-partout" ! Boto et moi sommes morts de rire, car il 

est complètement sourd, il hurle au lieu de parler. On avale quelques letchis - colline…, Descente 

- cinq minutes dans la rivière - colline de nouveau - le terrain est plus accidenté. Je marche 

dans un tunnel de végétation, les pieds dans un ruisseau ; il semble que ce soit le chemin 

le plus facile - belles chutes d'eau - j'atteins le carrefour avec l'autre piste, celle qui passe par 

Betsomanga par l'autre rive. Dix minutes de descente, j'assiste à des envols de papillons multicolores. 

Une dernière colline et nous atteignons une grosse rivière : l'Ambodiangezoka qui 

donne son nom au dernier village de la vallée, le plus haut vers le col. La piste est large et 

bien entretenue en terrain facile, étroite et encombrée en terrain difficile. Nouvelle colline, puis 

descente vers Tsaravinany. Encore un petit effort, sur une bonne piste plate et facile, et je 

découvre Ambodiangezoka. 500 habitants, dernier village du canton et même de la province, 

puisque demain je franchirai la dernière montagne qui sépare la province de Diégo-Suarez de 

celle de Tamatave. Au milieu du village, un terrain de foot et une école avec un instituteur 

pour 5 niveaux scolaires et 91 élèves. Une fois par mois, il doit descendre chercher sa paye à 

Andapa et l'aller-retour lui prend une semaine. 

Traversée de la presqu'île de Masoala entre Maroantsetra et Antalaha (110 Km) 

Ce périple dont le but est de relier la ville de Maroantsetra à Antalaha, permet de découvrir en 

profondeur, la fabuleuse forêt de l'Est. Il faut compter 4 à 5 jours de marche à travers jungle, 

marais, rizières et plantations. Autant d'épreuves et d'images différentes. 

Une bonne condition physique est indispensable car certaines liaisons doivent être réalisées à 

un bon rythme et les terrains présentent de nombreux obstacles (passage de rivières, terrain 

boueux, topographie accidentée, etc.). Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette traversée 

une aventure inoubliable. 

Période favorable : il est préférable de choisir les mois de septembre et d'octobre qui sont les 

mois les plus secs et pendant lesquels la température est la moins élevée. 

Périple entre Ihosy et Farafangana 

Transversale du relief de l'île à travers l'ancienne piste dégradée reliant Ihosy à Farafangana 

(impossible en véhicule). Ce périple d'une semaine permet d'apprécier une grande variété de 

paysages. Le début du parcours passe à travers l'Ibara (Petit Colorado) puis on pénètre dans la 

forêt et enfin on termine par une descente dans les "Savoka" (Savane de Ravinala) et la zone 

de petites collines. Certains ponts sont coupés et la piste n'est praticable qu'à pied. C'est une 

expédition pour amateurs avertis (être en bonne condition physique et prévoir du matériel). 

Prendre des porteurs au départ d'Ihosy. 

Périple entre Imerimandroso et la côte Est 

Imerimandroso peut être le point de départ d'une marche de 4 à 5 jours à travers l'épaisse forêt 

primaire pour rejoindre le village de Vavantenina. Autrefois, ce chemin était une voie de passage 

couramment utilisée pour se rendre de la Côte Orientale vers les Hautes Terres viceversa. 

Cartes IGN ou FTM détaillées de la zone à l'échelle 1 : 100 000e (Vohimanikely réf. 

T43, et Vavatenina réf. V43). 


Matériel et équipements nécessaires 


Un petit sac à dos par personne, sac étanche ou plastique avec des affaires de rechange, une 

bonne paire de chaussures avec des semelles antidérapantes (pataugas ou chaussures de 

foot…), paire de "tongue" pour le soir, moustiquaire, trousse médicale d'urgence, couteau, 

serviette, briquet ou boîtes d'allumettes, filtre purificateur d'eau type Gobelet WTC ou pastilles 

"Micro pur", toile cirée et une tente légère pour les bivouacs, 1 Kway, 1 chapeau. De l'argent 

en petites coupures, cartes de la zone, boussole mais surtout un bon guide.

Trekking - Madagaskar-Lexikon - Dilag-Tours

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