Fotografare - Novembre 2014

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fotografare novità
pubblicazione mensile
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N. 14613 del 28/6/1972
fotografare s.r.l.
iscritta al ROC al N. 19263.
ANNO 5 - N° 11
NOVEMBRE 2014
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Amerigo Bruni
HANNO COLLABORATO
Enrico Barbini, Glauco Dattini,
Riccardo Improta, Giovanni Di Miceli,
Francesco Lerteri, Giancarlo Parisi,
Ivan Pedretti, Matteo Virili
IMPAGINAZIONE E GRAFICA
Alessandro Montecchi
DIREZIONE PUBBLICITÀ E MARKETING
Patrizia Meli
amministrazione@fotografare.com
tel. 06/8818752
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novità ®
editoriale
L’evoluzione
della specie?
Questo mese ci sembra decisivo dare spazio a due risposte, a nostro avviso
molto importanti, date durante la Photokina di Colonia, a fine settembre
scorso, da due alti dirigenti dell’industria fotografica giapponese, a due
domande cruciali dei giornalisti sul momento attualmente attraversato dal
mercato fotografico mondiale. Toshiaki Akagi, Dirigente del Centro di Sviluppo di
Imaging Business della Nikon, alla domanda: “Dato che il mercato delle reflex digitali
vacilla, qual è la vostra strategia per le mirrorless?”, ha risposto: “Il mercato delle
mirrorless sta crescendo, grazie anche a prodotti come quelli introdotti da Sony. Siamo a
conoscenza che c’è una domanda piuttosto consistente per sensori più grandi inseriti in
fotocamere mirrorless. Di fatto noi abbiamo già un sensore da un pollice nel nostro
sistema 1, ma non vogliamo assolutamente escludere la possibilità di future fotocamere
mirrorless con un sensore più grande. Così
Nikon: “Se ci sarà
una domanda
sufficiente saremo in
grado di fornire una
mirrorless con un
sensore più grande.”
In copertina: Sonya
Foto di: Oleg Ti
forse, se ci sarà una domanda sufficiente,
saremo in grado di fornire una mirrorless con
un sensore di maggiori dimensioni. Questa è
una delle possibili soluzioni.” Dal canto suo,
Toshihisa Iida, direttore veterano delle vendite e
del marketing della Fujifilm, dopo essere stato
interrogato in questo modo: “Molti dei nostri
lettori sarebbero contenti di avere un sensore
full frame, di qualsiasi tipo, su una macchina
tipo la X­100. Questa può essere una
possibilità?”, ha replicato con queste precise
parole: “O a matrice di Bayer o X­Trans, il
formato del sensore è molto importante e al momento io penso che l’APS­C sia il miglior
formato in termini di grandezza, rapidità, qualità e prezzo. Una fotocamera full frame
sarebbe più grande, più costosa e forse anche più lenta operativamente.” Ed ha
aggiunto: “Molte cose sono successe negli ultimi mesi. Se guardiamo alle statistiche del
CIPA per i primi sette mesi del 2014, il mercato delle mirrorless è aumentato in valore
assoluto di più del 40%. Le reflex digitali sono calate di circa il 20%. La ragione principale
è l’introduzione sul mercato da parte nostra, di Fujifilm, di fotocamere come la X­E2 e la
X­T1. Sony a sua volta ha fatto uscire l’Alpha 7 e l’Olympus la E­M1. Tutte mirrorless di
fascia alta. Questo ha cambiato la percezione delle mirrorless sul mercato.
Naturalmente se Canon e Nikon prenderanno sul serio le mirrorless, il mercato ne trarrà
beneficio, ma sia che loro lo facciano o no, la tendenza sembra chiara. Durante i tre o
quattro mesi trascorsi divento sempre più convinto sul futuro delle mirrorless. In una
recente riunione interna della Fuji, ho fatto presente che sono passati 100 anni da quando
è stato introdotto il primo mirino galileiano e 60 anni dall’uscita della prima reflex monoobiettivo.
A questo punto, qual è la prossima rivoluzione? L’evoluzione dalla reflex alla
mirrorless digitale è il nostro principale messaggio in Photokina.” Per molti anni i fotografi
sono stati convinti che, quando si parla di qualità dell’immagine, una fotocamera full frame
batte una fotocamera dotata di un sensore più piccolo, incluse le reflex APS­C. I motivi a
favore di questa tesi sono molti, a partire dal fatto che i sensori delle fotocamere full frame
hanno pixel più grandi. Ma ci sono parecchi fotografi professionisti che utilizzano
fotocamere con un sensore più piccolo. Senza parlare poi del fatto che la qualità delle
macchine APS­C è più che sufficiente anche ad ISO elevati (negli ultimi modelli usciti sul
mercato). Come se non bastasse, se siete fotografi sportivi o naturalisti, una APS­C può
essere perfino consigliabile a causa del fattore di crop che incide sulla lunghezza focale
dell’ottica adottata, permettendo di utilizzare dei teleobiettivi molto lunghi senza costi
esorbitanti e con un peso contenuto.
La Redazione

sommario
NOVEMBRE 2014
RUBRICHE
EDITORIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
FUOCO SU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
HTTP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
NEWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
L’ESORDIENTE
Federico Barbieri: Il coraggio di volare di Amerigo Bruni . . . . . . . . . . . . . . .16
BACKSTAGE PROFESSIONALE
Amedeo La Rossa: Bellezza e sensualità di Amerigo Bruni . . . . . . . . . .18
VOI AUTORI... Le vostre immagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ALTA FOTOGRAFIA
Foveon X3 Quattro. Risoluzione: + 30% di Francesco Lerteri . . . . . . 26
MOSTRE E CONCORSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
LA FOTO SVELATA
Notte al faro di Capo Spartivento di Ivan Pedretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MONOCHROME
Il dramma in B&W di Giovanni Di Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
SCATTO FINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
80
Enrico Barbini
ci trasporta in
Islanda, tra i
ghiacciai e i terreni
vulcanici di una
terra incantata.
40 46
50
4 fotografare | novembre 2014

fotografare
MENSILE DI FOTOGRAFIA
TECNICA E CULTURA
ANNO 5
N. 11 NOVEMBRE 2014
novità ®
76
TEST E ACCESSORI
TEST BRIDGE
Olympus Stylus 1 di Matteo Virili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TEST COMPATTA
Panasonic Lumix TZ60 di Matteo Virili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TEST COMPATTA
Samsung Galaxy Camera 2 di Matteo Virili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
APPLICAZIONI
10 ottime App fotografiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SOFTWARE
Akvis Artwork 8 di Glauco Dattini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
GADGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
TECNICA
L’ immaginario
onirico di Alessio
Albi ci propone
figure femminili
intense ed
evocative.
ABC FOTOGRAFIA DIGITALE
L’istogramma e i suoi segreti di Matteo Virili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TECNICA
Infrarosso digitale di Giancarlo Parisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
TUTORIAL
Area di interesse: nuovo comando di Glauco Dattini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
56
72
CULTURA
PORTFOLIO
Variazioni all’orizzonte di Eugenio Frasca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PELLICOLE FOTOGRAFICHE
L’etá del bromuro di Giovanni Di Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PAESAGGI
Frammenti del cielo e della terra di Riccardo Improta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
INTERVISTA
Ofelia e le altre: Alessio Albi di Giovanni Di Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
VIAGGI
Nella terra del ghiaccio e del fuoco di Enrico Barbini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
LIBRI
A parte Picasso. Dora Maar di Giovanni Di Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
novembre 2014 | fotografare 5

Diamo la priorità alle lettere brevi e di interesse generale, firmate per esteso e complete di
indirizzo del mittente (in caso di pubblicazione sarà indicata soltanto la città o, se richiesto,
la dicitura “lettera firmata”). Per le email mancanti dei dati suddetti verrà riportato l’indirizzo
di posta elettronica. Allegate la liberatoria ai ritratti. Non rispondiamo privatamente.
Scrivete a: fotografare.novita@fotografare.com
IL NOBEL
AI LED BLU
Cara redazione di “fotografare”,
in questi giorni ho letto che “le
lampade a incandescenza hanno
dato luce al XX secolo, quelle a LED
illumineranno il XXI”. Con questa
breve spiegazione il premio Nobel
per la fisica 2014 è stato assegnato
a tre scienziati giapponesi per le
ricerche sui diodi semiconduttori,
impiegati per i led a luce blu che
hanno permesso la creazione della
nuova generazione di lampadine
LED a basso consumo, le quali
possono funzionare anche a bassa
tensione con l’energia fornita da un
pannello solare fotovoltaico: le
lampade LED possono aumentare
la qualità della vita di 1,5 miliardi di
persone che non hanno accesso
alla rete elettrica, viene citato nella
motivazione. Vorrei allora saperne
un po’ di più sulla storia di questo
benedetto LED.
SAVERIO BOMPANI
COLLESALVETTI (LI)
Rispondiamo volentieri al nostro
lettore, perché pensiamo che ormai
ciò che riguarda l’elettronica non è
quasi mai troppo lontano dalla
fotografia, soprattutto se, come è il
caso dei LED, si tratta di un tipo di
dispositivo o di apparecchiatura che
è già adottata direttamente in
numerosi impieghi fotografici. LED
(Light Emitting Diode o diodo ad
emissione luminosa) è un
dispositivo optoelettronico che
sfrutta le proprietà ottiche di alcuni
materiali semiconduttori di
produrre fotoni attraverso un
fenomeno di emissione spontanea.
Questa origina dalla
ricombinazione di coppie elettronelacuna
secondo il principio del
diodo a giunzione, caratterizzato
dalla presenza nel dispositivo di due
parti, o zone, opportunamente
predisposte, con caratteristiche
elettriche opposte. Il primo LED fu
sviluppato nel 1962 da Nick
Holonyak jr., ma i primi diodi ad
emissione luminosa erano
disponibili solo nel colore rosso.
Venivano utilizzati come indicatori
nei circuiti elettronici, nei display a
sette segmenti e negli optoisolatori.
In un secondo momento ne
vennero sviluppati alcuni che
emettevano luce gialla e verde e
vennero realizzati dispositivi che
integravano due LED, generalmente
uno rosso e uno verde, nello stesso
contenitore, permettendo di
visualizzare quattro stati (spento,
verde, rosso, verde+rosso=giallo)
con lo stesso dispositivo. Negli anni
novanta vennero realizzati LED con
efficienza sempre più alta e in una
gamma di colori sempre maggiore
fino a quando con la realizzazione
di LED a luce blu fu possibile
realizzare dispositivi che potevano
generare qualsiasi colore
integrando tre diodi (uno rosso, uno
verde e uno blu). In questa maniera
è aumentata la quantità di luce
emessa a livelli competitivi con
quelli delle comuni lampadine. Ad
ottobre di quest’anno è stato
assegnato il premio Nobel per la
fisica ad Isamu Akasaki e Hiroshi
Amano della Nagoya University, e a
Shuji Nakamura dell’Università
della California, Santa Barbara per
le ricerche sul LED a luce blu. Ma
I LED blu
permetteranno un
ulteriore rispamio
anche
nell’illuminazione
domestica.
quale sarà la ricaduta sull'uomo
della strada di questa invenzione?
Avremo luce a basso costo e
accessibile a tutti, anche dove non
esistono le reti elettriche: è la
rivoluzione cominciata all’inizio
degli anni ’90 con l’invenzione dei
LED blu e premiata proprio adesso
con il Nobel per la fisica ai tre
ricercatori giapponesi. Il primo
passo verso questa «rivoluzione
della luce» si deve, come abbiamo
detto, ai tre scienziati nipponici che
all’inizio degli anni ´90 sono riusciti
per la prima volta a generare un
fascio di luce blu da materiali
semiconduttori. Adesso è possibile
ottenere costi bassissimi. Poiché un
quarto del consumo di elettricità nel
mondo si deve all’illuminazione, i
LED permettono un risparmio
notevole. Basti pensare che la
durata dei LED è di 100.000 ore,
contro le mille delle lampade a
incandescenza. ■
Contenuti extra
Per vedere le foto in alta risoluzione scattate con i prodotti
testati su questo numero vai a questo link
o fotografa il QR code con il tuo smartphone.
www.flickr.com/photos/fotografaresrl/sets/
6 fotografare | novembre 2014

http:
PATTERN MAI VISTI
www.thorstenscheuermann.com/Galleries/
Abstract/
Il fotografo Thorsten Scheuermann (tedesco, ma residente
a Washington) ama focalizzare la sua attenzione sulle
texture che si nascondono nei paesaggi che incontra. Vale
la pena visionare la sua ultima serie di fotografie che
isolano dei pattern astratti negli elementi naturali, dal
grande effetto grafico. Dalle colate laviche alle terre aride,
passando per i riflessi nelle acque e i particolari del manto
di diversi animali, Scheuermann ci regala una originalissima
visuale della natura, cogliendola nei suoi dettagli meno
conosciuti. y
GATTI A TOKIO
www.tinyurl.com/lz3vvj?
“Quello? Fotografa i gatti...!”. Lo si dice infatti di qualche
fotoamatore particolarmente svogliato che non trovando mai
un soggetto migliore si ostina a fare banali fotografie al gatto di
casa. Eppure anche il soggetto più ovvio, se interpretato bene,
può riuscire in modo eccellente. A questo proposito, perché non
dare un'occhiata alle foto di Alexandre Bonnefoy? Passando per
la capitale giapponese si è divertito a fotografare i numerosi
gatti presenti per le vie della città, inserendoli nel loro contesto
per valorizzarne la figura. Le foto sono raccolte in un libro
chiamato “Neko Land”. Per vedere un'anteprima del libro con
una selezione degli scatti visitate il link riportato sopra. y
(IM)PERFEZIONE
GEOMETRICA
www.serjios.wordpress.com
Nella serie di foto che potete scoprire
collegandovi al sito qui sopra, il libanese
Serjios (vero nome: Serge Najjar) ha
fotografato numerose facciate
architettoniche esaltandone la loro
perfezione geometrica ed inserendo un
elemento estraneo ed imperfetto: la figura
umana. Ad ogni edificio, il suo modello:
gente a piedi, gente che aspetta oppure
che sale o scende le scale. Tanti gli scatti,
sia in bianco e nero che a colori.y
8 fotografare | novembre 2014

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news
EPSON
V800 E
V850 PRO
Dopo ben 8 anni dal
lancio dei modelli
precedenti, Epson
rinnova i suoi scanner
semi­professionali.
www.epson.it
Gli scanner Epson V700 e V750 Pro,
lanciati nell’ormai lontano 2006,
sono stati molto a lungo il punto di
riferimento per tutti i fotoamatori
evoluti, e anche per molti
professionisti, per la scansione di
stampe, ma anche di pellicole fino
al formato 8x10”, vale a dire
20x25cm. Nella loro fascia di prezzo
(tra i 500 e gli 800 euro) non hanno
avuto praticamente nessun
concorrente. I modelli successivi, da
poco presentati, arrivano ben 8
anni dopo il lancio dei modelli
originari. I nuovi scanner di fascia
alta sono il V800 e il V850 Pro. Ci
sono novità eclatanti? Nuove
tecnologie che promettono una
qualità d’immagine visibilmente
superiore a quella dei vecchi
modelli? No, le specifiche sono
molto simili a quelle della
generazione precedente: 4800 dpi
di risoluzione massima per le
stampe e 6400 per le pellicole, con
densità ottica dichiarata di 4,0
DMax. Tuttavia qualche piccolo
aggiustamento rispetto al passato è
stato fatto: la nuova fonte di
illuminazione è a led, dunque è
subito pronta all’uso e meno
esigente in fatto di consumi
energetici. Le novità più interessanti
però riguardano non tanto gli
scanner quanto i telaietti
portapellicole in dotazione che,
finalmente sono stati ridisegnati
per offrire una maggiore solidità
costruttiva e incorporano dei vetri
anti­Newton per consentire una
maggiore planarità della pellicola
durante la scansione. La casa
dichiara anche che i nuovi telai
permettono una migliore
regolazione dell’altezza per
l’aggiustamento della messa a
fuoco. Qualcosa si è perso per
strada però... il nuovo telaio per il
35mm consente di montare solo 3
strisce da 6 alla volta, invece delle 4
del vecchio telaietto. I prezzi sono
671 euro per il V800 e 915 per il
V850 Pro. La principali differenze
tra i due riguardano il migliore
trattamento anti­riflesso delle lenti
del V850 e gli accessori inclusi. Con
il V850 infatti viene anche fornito
un accessorio per il montaggio a
fluido delle pellicole e il software
SilverFast SE Plus 8 che sul V800 è
fornito nella più semplice versione
standard SilverFast SE 8. y
IL LENS DOCK SI AGGIORNA
Due nuovi obiettivi supportati dal lens dock di Sigma:
sono i nuovi 150­600mm e 18­300mm.
www.m­trading.it/ita/index.php
Il Lens Dock di Sigma è un accessorio unico nel suo genere: consente di collegare gli
obiettivi della casa al computer per poter effettuare una taratura fine della messa a
fuoco e dello stabilizzatore tramite un apposito software fornito. Gli obiettivi Sigma
supportati dall’USB dock sono quelli della nuova generazione, che riconosciamo per
l’essere contrassegnati dalle lettere A, S o C a seconda che facciano parte della serie
Art (fascia alta), S (zoom tele dedicati allo sport) o C (la fascia di ingresso). Ora Sigma
estende il supporto a due nuovi obiettivi: il 150­600mm f/5.6­6.3 DG OS HSM S e il
18­300mm f/3.5­6.3DC Macro OS HSM. Inizialmente il supporto a questi due
obiettivi riguarderà solo le versioni con innesto Sigma e Canon. Il supporto per
quelli con attacco Nikon arriverà a breve. y
12 fotografare | novembre 2014

VIDEO 4K
PER LE
NUOVE
GOPRO
Le nuove action­cam
GoPro Hero 4
registrano ora video
anche in 4K a 30fps.
www.it.gopro.com
Il produttore californiano di
action­cam che in appena 10 anni
è diventato leader del settore ha
da poco annunciato i nuovi
modelli della linea Hero. In tutto
sono 3 le nuove videocamere. In
ordine di prestazioni abbiamo la
GoPro Hero 4 Black, la Hero 4
Silver e un’altra chiamata
semplicemente “Hero” che
rappresenta la nuova entry­level.
La GoPro Hero 4 Black porta
finalmente con sé la registrazione
dei video in risoluzione 4K,
ultimamente sempre più in voga
anche grazie al progressivo
abbassarsi dei prezzi per gli
schermi in grado di riprodurre
video a questa elevatissima
risoluzione. La “vecchia” GoPro
Hero 3 Black, il modello di fascia
alta della generazione
immediatamente precedente,
permetteva la registrazione di
video in 4K ma con un frame rate
di soli 15fps, che rende i video
poco fluidi. La Hero 4 Black invece
registra il 4K a 30fps. Può
riprendere anche a 2,7K fino a
50fps e nel più diffuso Full HD fino
a 120fps, cosa che consente di
creare delle suggestive riprese al
rallentatore di alta qualità. Costa
479 euro. La GoPro Hero 4 Silver
invece ha come risoluzione
massima il 2,7K, costa un po’
meno del modello Black (379
euro) e offre anche un piccolo
schermo posteriore sensibile al
tocco. La GoPro Hero invece è una
action­cam assai più economica
delle sorelle maggiori (costa solo
125 euro) ma che è comunque
capace di registrare in qualità Full
HD. Tutte le GoPro sono dotate di
ottica supergrandangolare con
angolo di campo di 170°. Le
principali differenze ottiche tra un
modello e l’altro riguardano l’uso
di rivestimenti più o meno
sofisticati. y
IN IMMERSIONE
A BASSO COSTO
Ricoh rinnova la linea d’ingresso delle sue
compatte subacquee.
www.ricoh­imaging.it
Qualcuno le ricorda come la serie WG della Pentax, ma ora è la serie
WG della Ricoh (dopo l’acquisto di Pentax da parte di Ricoh lo storico
marchio Pentax rimane solo per reflex, mirrorless, bridge e medio
formato), ma la sostanza non cambia: sono sempre le solite compatte
resistenti a tutto che conoscevamo, quelle dall’aspetto un po’ più
strano rispetto alle dirette concorrenti, ma anche le uniche ad offrire
una corona di led bianchi attorno all’obiettivo per foto e video macro
ben illuminati. La fascia alta era già stata rinnovata con il lancio della
WG­4 e WG­4 GPS, mentre quella bassa era rimasta indietro. Le nuove
Ricoh WG­30 e WG­30w vanno a riempire questo vuoto e lo fanno
egregiamente. Definirle di fascia bassa è un po’ riduttivo infatti, dato
che lavorano fino a una profondità massima di 12 metri e possono
resistere al gelo fino a ­10°C, allo schiacciamento fino a 100kg, alle
cadute da 1,5 metri, oltre ad offrire protezione contro infiltrazioni di
polvere e sabbia. L’unica differenza tra le due è la presenza del Wi­Fi
nel modello WG­30w. Il sensore è un CMOS da 16 Megapixel e l’ottica
è un piccolo zoom 5x equivalente a un 28­140mm f/3.5­5.5. Il prezzo
non è stato ancora annunciato, ma dovrebbe essere inferiore ai 300
euro per entrambe. y
novembre 2014 | fotografare 13

LA CLASSIFICA DEL
FOTOCONCORSO
Tema: Autoritratto
online
Da oggi hai un motivo in più per
impegnarti a vincere i fotoconcorsi
on­line di fotografare! Lexar metterà
a disposizione ogni mese al primo
classificato dei fotoconcorsi on­line
un premio a scelta tra una scheda
SDHC da 16 GB classe 10 con velocità
600x, adatta anche alle riprese video
in Full HD o un lettore di schede 25 in
1 con la nuova interfaccia USB 3.0
(compatibile anche con USB 2.0) per
trasferire le foto al computer in un
batter d’occhio. Il vincitore verrà
contattato dalla redazione per la
scelta del premio, che verrà
consegnato direttamente a casa.
Buone foto a tutti!
Il 1° classificato vince
un premio offerto da
TM
1°
Stefania Loriga | Sassari
Partita a poker
Vincitore del premio Lexar!
SDHC 600X 16GB Reader multi card 25 in 1 ­ USB 3.0
14 fotografare | novembre 2014

2°
Andrea Terrosi | Roselle (GR)
Alimentarista samurai
3°
Elio Musso | San Fermo
della Battaglia (CO)
Autoritratto
4°
Alessandro Orati | Roma
Riflesso nel pozzetto
5°
Roberto Gaudenzi |Garbagnate Milanese (MI)
Io e Kafka
Partecipa ai prossimi fotoconcorsi online sul nostro sito www.fotografare.com il cui tema è:
Cornici naturali (Scadenza: 1 Novembre)
Alberi, edifici, reti, grotte... tutto può fungere da
cornice naturale delle nostre fotografie.
Vediamo come sapete sfruttarle!
Light Painting (Scadenza: 1 Dicembre)
Per realizzare foto con questa tecnica serve: buio,
fotocamera su cavalletto, posa B, una torcia e un soggetto
da fotografare. Divertitevi a dipingere con la luce!
www.fotografare.com/forum
novembre 2014 | fotografare 15

l'esordiente
Il coraggio di volare
Federico Barbieri
Se sei un principiante
della fotografia, proponiti a:
esordiente@fotografare.com
di Amerigo Bruni
uQuando ti sei appassionato alla fotografia?
Ho iniziato a scattare foto nel 2008, soprattutto ad eventi aeronautici. Il volo
è sempre stato parte di me e grazie ad esso, come conseguenza mi sono
avvicinato alla fotografia. Ricordo che la voglia di andare a casa dopo un
airshow e vedere le foto era sempre tanta! Solo nel 2010 ho iniziato ad
appassionarmi alla fotografia e a studiarne la tecnica, la gestione della luce e
della postproduzione. Dal 2012, quasi per caso, mi sono avvicinato alla
fotografia di moda, un genere che mi porta come in una realtà parallela,
fatta di sogni.
uQual è il genere fotografico che preferisci?
E’ appunto la fotografia di moda. Prima di ogni shooting, ho sempre un'idea di
quello che voglio realizzare, anche se la pianificazione non è mai precisa, perché
ci sono elementi che non puoi prevedere o controllare sul set. E’ proprio questo
pizzico di imprevedibilità che mi affascina. Preferisco scattare in luce naturale e
in location esterne, perché ho più libertà di movimento e la possibilità di
FEDERICO BARBIERI
Sempre affascinato dalla fotografia e dal mondo digitale, ha creato
il suo primo sito internet quando aveva 14 anni. Da lì la necessità di
inserire contenuti fotografici per sincroglider.it, sito dedicato alla sua
passione per il volo e all'attività aeromodellistica, diventato un punto
di riferimento per il panorama dell'aviazione. Nel 2011 inizia ad
appassionarsi alla fotografia di moda e di ritratto, studia da autodidatta
e sperimenta sul campo. Dal 2012 è attivo nella moda.
sincroglider.it
introdurre elementi interessanti nella scena. A volte scatto anche in studio
qualora il progetto o lavoro richieda un approccio stilistico chiaro e diretto.
uQuali sono gli elementi che contraddistinguono il tuo modo di vedere la
fotografia?
Mi piace lo scatto a colori e in b/n. Diciamo che per l'80% io vedo a colori, il
bianco e nero non è scontato, soprattutto nel fashion, non si tratta di una
semplice conversione, ma un'idea di stile che può funzionare o meno. Ho un
debole per i controluce e per il flare, scatto spesso così. Nella foto cerco
l'eleganza e la perfezione che in realtà solo un'immagine ti può dare.
uTi piace sperimentare o hai dei modelli precisi di riferimento?
Per me è fondamentale l'ispirazione, non sono un pittore o un'artista, ma ho
idee che sviluppo partendo da quello che vedo nelle riviste di moda o da
grandi fotografi. Ogni giorno “leggo” tantissime foto, cioè le guardo e studio
le pose, la luce e lo stile degli outfit utilizzati. Tutti questi elementi, giorno
dopo giorno, mi portano a selezionare ciò che mi piace. E' un processo
fondamentale per avere le idee chiare sul prossimo progetto o lavoro che mi
commissionano. In questo genere di fotografia, spesso lo scatto non lo fa
solo il fotografo, ma concorrono una serie di persone quali truccatrici,
parrucchieri e stilisti, che lavorando in team otterranno un risultato definito
in precedenza.
uChe corpo macchina utilizzi?
Utilizzo una Canon 5D Mark II, una 1Ds mark II e una 40D come backup.
uUn sogno nel cassetto?
Spero di poter scattare per importanti campagne pubblicitarie: la strada è
lunga anche se i primi lavori si stanno vedendo. ■
16 fotografare | novembre 2014

novembre 2014 | fotografare 17

Bellezza
e sensualità
Obiettivo del progetto fotografico
“Breathing Art” cui contribuisce
Amedeo La Rossa è quello di dare
una nuova prospettiva all’arte,
distanziandola dai freddi stereotipi
comuni e avvicinandola a forme più
innovative e dinamiche, creando così
una forma d’arte “indossabile”.
di Amerigo Bruni
AMEDEO LA ROSSA
E’ nato a Napoli nel 1976 e vive
ad Avellino. Si è laureato in
ingegneria e lavora come
libero professionista in ambito
industriale. Praticante della
fotografia analogica, si è convertito al digitale.
Gli piace conoscere gente, confrontarsi e
mettersi continuamente in discussione. Riesce
sin da subito ad instaurare un rapporto
amichevole con le modelle per cui bastano
poche battute per entrare velocemente nel vivo
dello shooting.
www.fotolarossa.it
18 fotografare | novembre 2014

Come ti sei avvicinato alla
fotografia?
La fotografia, questo
potente mezzo
comunicativo, è entrata a far parte
della mia vita sin dall’età
adolescenziale. Questa passione mi
è stata tramandata da mio padre,
anche lui un super appassionato di
fotografia.
uQual è stato il tuo primo
apparecchio fotografico?
Le mie prime esperienze
fotografiche le ho fatte con la
fantastica Nikon FM2 ed il classico
50 mm F1.8. Ho sempre preferito
scattare con pellicola diapositiva,
ritenendola molto più fedele dal
punto di vista cromatico rispetto
alla foto stampa su carta.
Proiettare le diapositive non era
solo un modo per vedere le
immagini ma un momento di festa
dove tutta la famiglia si riuniva per
vedere i risultati dell’uscita
fotografica. Con mio padre si
discuteva sulla bontà di ogni singola
immagine: qui il diaframma doveva
essere più chiuso, qui il tempo
doveva essere più rapido, questi
erano i commenti tipo di mio
padre. Passettino dopo passettino,
grazie alle sue continue lezioni di
tecnica fotografica e grazie alle
innumerevoli riviste fotografiche
che giravano in casa mia, le mie
immagini incominciavano sempre
di più a migliorare. Ho incominciato
a vedere la fotografia come una
forma d’arte quando il bagno di
casa mia si è trasformato in un vero
laboratorio fotografico di sviluppo
stampe BN. In quel bagno ho
trascorso migliaia di ore, ovvero
quasi cinque anni della mia vita,
stampato centinaia di fotografie e
tutto questo per trarre una
conclusione molto semplice che io
di fotografia non capivo nulla e che
le mie immagini non erano altro
che foto banali, più leggevo articoli
di Ansel Adams e più me ne
convincevo finché un bel giorno ho
tolto tutto da mezzo ed il mio
laboratorio fotografico divenne di
nuovo il bagno di casa mia. Dopo
qualche anno di pura inattività
fotografica mi sono accorto che il
mondo fotografico andava avanti e
comprai la mia prima fotocamera
digitale, la Nikon Colpix 5000 ma i
risultati erano ancora molto lontani
da quelli analogici ma comunque
questo mondo del digitale mi aveva
scosso e suscitato un interesse
pazzesco, interesse che tutt’ora è
ardente dentro di me.
uRaccontaci la tua evoluzione professionale.
Ho incominciato come molti a
fotografare paesaggi e fare
reportage finché nel 2011 quasi per
gioco ho fatto qualche scatto di
fashion, un genere che molto
rapidamente mi ha conquistato al
tal punto che adesso fotografo
esclusivamente Moda, fashion e
glamour. Di rado partecipo a
concorsi fotografici ma qualche
piccola soddisfazione è arrivata:
pubblicazione di una mia foto su
“Photo France le plus grande
concours photo du monde”, la foto
è arrivata in finale ed è stata
selezionata su 32mila foto
partecipanti, articolo su
NPhotography, pubblicazione sul
Nital Forum Contest, pubblicazione
su Illamasqua Makeup magazine
for beauty and fashion,
pubblicazioni su varie giornali locali
da 30mila copie.
uHai usato l'attrezzatura analogica,
e quale preferivi?
Sono sempre stato nikonista, sono
passato dalla FM2 alla F801 e con
quest’ultima fotocamera mi sono
sempre trovato bene, l’autofocus
comunque era un aiuto importante
specialmente nel reportage che
allora era il mio genere preferito.
Il parco ottico era abbastanza
completo, avevo tutte le ottiche
che andavano dal 17mm fino al
200mm. Ormai sono anni che
scatto in digitale ed onestamente la
pellicola non mi manca per niente.
uChe corredo utilizzi al momento
attuale?
Ho avuto la D70S, la D200, la D300
ed attualmente utilizzo la D700.
Le ottiche che più utilizzo per il
fashion sono il nikkor 24­70 F2.8 e
l’insuperabile Nikon 85 mm F1.8.
Nella borsa ho anche il Nikkor 70­
200 F2.8 ma lo utilizzo solo in
esterni e solo quando
effettivamente ne ho bisogno.
Quello che non deve mai mancare
nel mio corredo base sono i miei
flash SB800, ne ho tre ma
raramente li utilizzo
contemporaneamente. La mia
attrezzatura fotografica è ridotta
all’essenziale, preferisco armarmi
più di buone idee che di
innumerevoli obiettivi e corpi
macchina che servono a poco.
uSei più portato alle riprese in studio
o in esterni?
Io amo fotografare all’esterno, mi
piace cercare qualche scorcio
interessante per fotografare in
piena libertà; in esterno non si deve
costruire la scenografia sta già lì,
basta solo “vederla” e “catturarla”.
È chiaro che non sempre è possibile
fotografare dell’esterno sia per
quanto riguarda il meteo, che non è
sempre clemente, e sia per il
genere che uno decide di scattare:
non è semplice fare glamour q
“La cosa fondamentale da capire è che la sala di posa è priva di
anima, è un semplice locale con un fondale ed una serie di flash; la
vera sfida è quella di dare calore e vita a quei pochi metri quadrati
che si hanno a disposizione.”
novembre 2014 | fotografare 19

“Adoro il bello e
l’essenziale ovvero
modelle inserite in un
contesto creato con pochi
oggetti allestiti in studio.
Per me la fotografia è
soprattutto progettazione:
mi piace organizzare ogni
minimo dettaglio.”
oppure nudo in esterno! In questi
casi la sala pose risulta essere un
luogo ideale per concentrarsi e
scattare in piena libertà.
uHai un interesse prevalente per la
fotografia di moda?
Se per foto di moda si intende il
classico lookbook fatto ad una
modella in jeans e t­shirt per
pubblicizzare il primo brand di
turno onestamente non è molto
stimolante. Se diversamente il
brand cerca un’idea accattivante
per pubblicizzare i suoi prodotti
lasciando un certo grado di libertà
al fotografo allora sì che
l’argomento diventa interessante e
stimolante.
uParlaci di alcuni tuoi lavori che
giudichi importanti.
Amo realizzare progetti, è una
deformazione professionale dato
che nella “vita reale” sono
ingegnere, adoro il bello e
l’essenziale ovvero modelle inserite
in un contesto creato con pochi
oggetti allestiti in studio. Per me la
fotografia è soprattutto
progettazione, mi piace organizzare
ogni minimo dettaglio molto tempo
prima dello scatto e lasciare
all’improvvisazione solo
l’imprevisto. Si parte da un’idea
sommaria e poi man mano viene
arricchita da tutti i dettagli
necessari per arrivare alla
costruzione dell’immagine finale,
tutto questo in stretta
collaborazione con Make Up Artist,
Hair Stylist, Stylist e Modella.
Una volta deciso il mood e gli outfit
bisogna organizzare la scenografia,
gli schemi luce e magari anche le
pose che la modella deve
interpretare e per non
dimenticarmi nulla io utilizzo il più
antico dei metodi: carta e penna.
La cosa fondamentale da capire è
che la sala pose è priva di anima, è
un semplice locale con un fondale
ed una serie di flash; la vera sfida è
quella di dare calore e vita a quei
pochi metri quadrati che si hanno a
disposizione. Quando tutto è
pronto e tutto quello che avevo in
mente è stato realizzato allora
posso abbandonarmi al piacere del
click che tanto ho sognato. La
soddisfazione più grande non è
tanto quella di aver realizzato una
bella immagine ma più quella di
essere stati capaci di rispettare
fedelmente il mood e tutti gli
schemi di progetto.
uQuale tipo di modella (o modello)
ti è più congeniale?
Lavoro spesso con modelle con
poca esperienza professionale, le
preferisco rispetto alle pro perché
sono più disponibili ed hanno
decisamente più pazienza.
Scelgo la modella in funzione
dell’idea che voglio realizzare, non
tutte vanno bene per tutto per cui
la scelta è importante per la buona
riuscita del progetto. E’
fondamentale, sin da subito,
instaurare il giusto feeling
mettendo a proprio agio la modella
parlando magari di argomenti di
loro interesse.
uParlaci della foto di copertina e
delle foto pubblicate in queste pagine.
Sono un amante delle geometrie e
delle simmetrie e più volte ho
creato progetti ispirandomi a delle
semplici linee, cerchi e triangoli. Se
volevo realizzare un’immagine
pulita, con pochi elementi, che
fosse una fusione tra bellezza e
sensualità il tutto armonizzato da
geometrie, tutto questo è stato
reso possibile grazie alle infinite ed
indiscutibili potenzialità del digitale.
Avevo a disposizione diverse
20 fotografare | novembre 2014

“Sono un amante delle
geometrie e delle
simmetrie e più volte ho
creato progetti
ispirandomi a delle
semplici linee, cerchi e
triangoli. Volevo
realizzare un’immagine
pulita, con pochi
elementi, che fosse una
fusione tra bellezza e
sensualità.”
immagini d’impatto, molto sensuali
e belle ma mi serviva quella giusta
che si sposasse con la mia idea
finché dopo tanto penare ho scelto
quella che vedete in copertina. Con
l’immagine a pieno schermo ho
provato e riprovato tutta una serie
di geometrie finché non ho scelto
quella che più si adattasse a creare
armonia a quel volto molto
espressivo di Madeleine. A quel
punto avevo bellezza sensualità e
geometria ma mancava l’impatto,
mi è bastato cliccare ctrl+I (inverti)
per avere davanti ai miei occhi,
come per magia, l’immagine che
avevo in mente. Per me la post
produzione svolge un ruolo
fondamentale nell’immagine finale,
è uno strumento comunicativo
molto potente a patto però di
saperlo usare con parsimonia;
anche in questo caso è bene non
perdere mai di vista l’obiettivo che
si vuole raggiungere e non perdersi
nei meandri dei vari filtri... La
buona foto va fatta in fase di scatto,
è li che bisogna farsi in quattro per
rendere l’immagine quanto più
pulita possibile con la giusta
gestione delle luci e lasciare alla
post produzione soltanto il compito
di eliminare quelle imperfezioni o
imprevisti che sono inevitabili in
fase di scatto. La foto pubblicata,
DreamCatchers, delle due modelle
sulla sabbia e lo specchio è il
classico esempio dove la post
produzione è molto spinta, senza
un intervento invasivo di
Photoshop quella foto non
potrebbe esistere: nella foto
originale c’erano tronchi,
ramoscelli, granellini di sabbia sul
vetro spinti dal vento, un gattino
curioso insomma tutta una serie di
disturbi che al momento dello
scatto non potevo eliminare.
La post produzione mi aiuta molto
anche a creare il mood voluto,
senza Photoshop diventerebbe
difficile procurarsi un fondale
adatto ad ogni idea che passa nella
mia testa. Analogo intervento è
stato eseguito nell’immagine
Breathing Art. Breathing Art fa
parte di un progetto nato dalla
collaborazione di persone che
ritengo molto valide. Vi segnalo la
presentazione del progetto
realizzata in occasione di una
mostra. Arte e Moda, due mondi
paralleli che traggono l’uno
ispirazione dall’altro in un connubio
di stili, gusti e tendenze. Obiettivo
del progetto fotografico “Breathing
Art” è quello di dare una nuova
prospettiva all’arte, distanziandola
dai freddi stereotipi comuni e
avvicinandola a forme più
innovative e dinamiche, creando
così una forma d’arte “indossabile”.
L’ambiziosa idea è frutto
dell’inventiva della giovane stilista
Claudia Attianese e dell’artista
Mattia Fiore, che con la sua pittura
è riuscito a trasformare un
completo di cotone bianco,
disegnato e realizzato dalla stessa
stilista, in un'opera d'arte, e merito
anche della jewellery designer
Valentina Maresca, che ha
realizzato gli orecchini ad hoc per lo
shooting.
uPensi che ci sia un futuro per
questa professione?
Il mercato attuale del mondo del
lavoro è in flessione per cui
vendere qualità ai potenziali clienti
non è affatto semplice, basta
andare al centro di un città e
vedere le immagini 6x3 che i brand
utilizzano per farsi pubblicità e si
capisce qual è la qualità media delle
fotografie che girano sul mercato. Il
bacino lavorativo che attualmente
esiste è molto limitato per cui non
ho mai pensato di lasciare la mia
attività professionale da ingegnere
per dedicarmi soltanto alla
fotografia.
uCome utilizzi il tuo sito e quanto ti
serve?
Le mie foto sono presenti sui vari
siti del settore:
www.ilportaledellemeraviglie.com,
www.bigshot360.com/,
www.modelshoot.net, 500px.com,
sulla mia pagina personale
www.fotolarossa.it non molto
aggiornata perché poco pubblicizzata
ed infine mi trovate costantemente su
www.facebook.com/AmedeoLaRossa
che ritengo un ottimo strumento per
poter condividere idee e fotografie
con tutto il mondo in modo semplice
e veloce. ■
novembre 2014 | fotografare 21

voi
autori
Inviateci le vostre foto!
Via email: fotografare.novita@fotografare.com
Sul sito: www.fotografare.com/voi­autori
Sul gruppo Flickr: Fotografare Rivista
Omar Sospiri
Salsomaggiore Terme (PR)
Fotocamera Nikon D70 modificata con filtro IR 720nm
Focale 10mm
Dati di scatto f/13 ­ 1/250sec ­ 200ISO
> Pozzo dell'Acqua Amelia, uno degli storici pozzi situati in località Lodesana, tra le colline di Salsomaggiore Terme
(PR). L'acqua che sgorga da questo pozzo, chiamata “salsobromoiodica”, è usata per le cure termali. L’amico Omar
è riuscito a dare ad un panorama che nella zona è molto riprodotto, una tensione emotiva non indifferente,
utilizzando un sistema di ripresa all’infrarosso (di cui parliamo in modo esauriente nell’articolo di tecnica, dalla
pagina 64 di questo stesso numero). <
22 fotografare | novembre 2014

Angelo Abate
Campagna (SA)
Fotocamera Nikon D3100
Obiettivo AF­S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G
Dati di scatto f/2,8 ­ 1sec ­ 100ISO
Fabio
Bertini
San Daniele
del Friuli (UD)
Fotocamera
Nikon D7000
Obiettivo Nikon AF
DX 10.5mm f/2.8 G
ED Fisheye
Dati di scatto
f/8 ­ 1/250sec ­
100ISO ­1.33 EV
> L'Auditorio di
Santa Cruz de
Tenerife, uno dei
simboli delle
Canarie. Opera
dell’architetto
Santiago
Calatrava, ne è
stata iniziata la
costruzione nel
1997 ed è stato
inaugurato nel
2003. <
> Non sappiamo come il nostro lettore Angelo abbia potuto realizzare questa immagine. Però
bisogna riconoscere che gli spazi, i colori e tutto il “ritmo” della composizione è da maestro. <
novembre 2014 | fotografare 23

Federico Lenzi
Biban di Carbonera (TV)
Fotocamera Canon EOS 5D Mark II
Obiettivo Canon 24­105mm f/4 IS USM
Dati di scatto f/4,5 ­ 1/1250sec ­ 2000ISO
> “Ero in Camargue per seguire un workshop fotografico, un regalo di mia moglie, e mi sono trovato davanti a questo
spettacolo. Non smetterò mai di ringraziarla!”, dice il nostro lettore Federico. In effetti, di tante foto di cavalli della Camargue
non avevamo ancora vista una “trottata” con così tanto movimento... <
Riccardo
Vittorini
Sutri (VT)
Fotocamera
Nikon D7000
Focale AF­S DX Nikkor 18­
105mm f/3.5­5.6G ED VR
Dati di scatto
f/8 ­ 1/160sec ­ 400ISO
> “Mi è piaciuta la
prospettiva dello
scambio che divide i
binari all'entrata di
questa stazione semi
abbandonata sulla Orte­
Civitavecchia. Ho chiuso
il diaframma a f/8 per
avere una buona
profondità di campo e,
poichè scattavo a mano
libera, ho alzato un po'
gli ISO per assicurarmi
un tempo di scatto che
scongiurasse il micro
mosso.” <
24 fotografare | novembre 2014

Veronica Liuzzi
Fragnano (TA)
Fotocamera Canon EOS 550D
Focale 18mm
Dati di scatto f/4 ­ 1/40sec ­ 100ISO
> La nostra lettrice ha realizzato una poetica inquadratura, di sapore femminile anche nella scelta dell’alzata di veste... Non è
facile che riescano immagini come questa: notate l’orizzonte dove e come taglia l’inquadratura e la figura femminile. <
Federico
Dessardo
Trieste
Fotocamera Canon EOS 5D
Obiettivo Canon
EF 17­40mm f/4L USM
Dati di scatto
f/8 ­ 1/50sec ­ 150ISO
> Questa foto, scattata
sotto al pontile della
spiaggia di Marina di
Vasto (CH), costituisce
un’alternativa originale
alle solite inquadrature
che si basano su
cancellate e ponti per
catturare il punto di
fuga. In questo caso
l’infilata centrale delle
campate dei piloni di
sostegno sembra
proprio inabissarsi al
centro, e gli spruzzi delle
onde danno ulteriore
movimento al tutto. <
novembre 2014 | fotografare 25

Foveon X3 Quattro
Risoluzione: + 30%
Recentemente Sigma ha presentato sul mercato le nuove
compatte della serie DP, dotate di un nuovo tipo di sensore
fotografico, il Foveon X3 Quattro, che si presenta migliorato
rispetto al precedente Foveon X3 e con speciali caratteristiche,
che andiamo ad analizzare in dettaglio.
di Francesco Lerteri
Ricordiamo brevemente le
caratteristiche dei sensori
di immagine. I sensori si
dividono in due tipi
fondamentali: a) sensori CCD –
assimilabili ad uno shift register
sono i primi sensori realizzati
(possiamo prendere come data di
produzione gli anni ottanta) e
sono ancora utilizzati
principalmente nelle compatte di
fascia bassa, sul medio formato o
per usi speciali; b) sensori CMOS –
basati sulla tecnologia dei
transistor complementari. La
ridotta area necessaria a questa
tecnologia permette di realizzare i
dispositivi in piccoli spazi. I
“normali” sensori di CCD e CMOS
utilizzano, per interpretare il
colore dell’immagine, una griglia a
colori primari. I singoli pixel sono
raggruppati e per ogni gruppo i
diversi pixel sono specializzati alla
cattura dei diversi colori primari
secondo lo schema scelto dai
singoli costruttori di fotocamere (il
più diffuso è la matrice di Bayer);
questa scelta risulta economica
ma successivamente il processore
della fotocamera deve provvedere
alla corretta ricostruzione dei
colori dell’intera immagine
tramite uno specifico algoritmo. I
sensori di tipo Foveon X3 invece
utilizzano uno strato fotosensibile
diverso per ogni colore
fondamentale e vogliamo
analizzare le loro caratteristiche.
Iniziamo dal sensore Foveon X3.
Questo sensore è stato sviluppato
da Foveon Inc. che è stata
successivamente integrata nel
marchio industriale Sigma. La
Sigma, oltre alle proprie
fotocamere, che sono le uniche
sul mercato ad utilizzare i sensori
Foveon, produce ottiche che si
possono utilizzare anche su
fotocamere di marchi diversi.
Precisiamo subito che sia sul sito
dei sensori Foveon (www.foveon.
com) che sul sito della Sigma
(www.sigmaphoto.com)
è possibile trovare un buon
numero di informazioni sui dati
tecnici dei dispositivi utilizzati.
26 fotografare | novembre 2014

Raramente si trovano un numero
così abbondante di informazioni;
sono presenti anche un discreto
numero di pagine interattive per
simularne il funzionamento.
Invitiamo i lettori che vogliano
approfondire maggiormente
l'argomento a visitare i siti citati.
Per ora ci limitiamo ad estrapolare
le informazioni che ci possono
maggiormente interessare come il
confronto con altri sensori dotati
delle stesse caratteristiche. I dati
del confronto sono forniti dalla
stessa Foveon e potrebbero
essere considerati di parte ma non
per quanto riguarda le misure
fatte utilizzando degli standard.
Sul mercato la prima fotocamera
reflex ad utilizzare il sensore
Foveon X3 è stata nel 2002 la
Sigma SD9; la più recente reflex
che utilizza il sensore Foveon X3 è
invece la Sigma SD1 Merrill. Nel
2006 è stata lanciata la serie “DP”
di compatte con sensore Foveon
X3 di taglia APS­C che ha avuto
varie generazioni fino a quella
attuale che conta le tre compatte
DP1 Quattro, DP2 Quattro e DP3
Quattro (in pratica la stessa
fotocamere ma con tre diversi tipi
di ottiche: grandangolare,
standard e tele). Nella struttura
del sensore Foveon X3,
analogamente alle pellicole
fotografiche, ogni singolo pixel è
formato da diversi strati di
materiale fotosensibile che
permettono di catturare la luce
incidente secondo i tre colori
fondamentali. Il primo strato
assorbe la luce nella lunghezza
d'onda del colore blu e lascia
transitare verso gli strati più
profondi gli altri colori
fondamentali. Il secondo strato
assorbe il verde e lascia transitare
il colore rosso verso lo strato più
profondo. Utilizzando questo tipo
di tecnologia per ogni pixel
abbiamo direttamente tre
informazioni da gestire in modo
appropriato. I tre strati di silicio,
ognuno con le caratteristiche
appena citate, sono “sepolti” a
diverse profondità all'interno del
cristallo di silicio. La penetrazione
dei fotoni nei singoli strati di silicio
determina la sua sensibilità
spettrale e di conseguenza quella
dell'intero dispositivo. A parità di
area di silicio utilizzato, questa
parità ci permette di confrontare i
risultati per i diversi tipi di sensore
che stiamo considerando. L'unico
modo che abbiamo a disposizione
per ottenere più informazioni
rimane quello di utilizzare più
strati. Il singolo elemento sensibile
alla luce che ci permette di
Fotocamera reflex
Sigma SD1 Merril con
sensore Foveon X3.
Fotocamera Sigma
DP2 Quattro con il
nuovo sensore
Foveon X3 Quattro.
Anche questa
fotocamera utilizza
un sensore formato
APS-C.
Fotocamera Sensore Tipo di sensore Indice
di metamerismo
Kodak DCS­460 Kodak CCD 0.2974
(dorso digitale da aggiungere
ad una fotocamera reflex)
Concord EyeQ Agilent
di tipo professionale
CMOS 0.2873
(fotocamera digitale compatta)
Sigma SD9 Foveon X3 – F CMOS 0.1999
(fotocamera digitale reflex)
HP 618 Sony ICX­284 CCD 0.1802
(fotocamera digitale
compatta)
ricavare una tensione al variare
dei fotoni incidenti sulla superficie
è assimilabile ad un fotodiodo. Il
fotodiodo è un dispositivo a due
terminali che quando viene
colpito dalla luce produce una
tensione che è proporzionale alla
luce incidente sulla superficie
esterna. Ovviamente quando
vengono costruiti più elementi
fotosensibili sulla stessa superficie
abbiamo bisogno di avere a
disposizione una coppia di
terminali per ogni elemento. In
pratica questa necessità ci riduce
l'area efficace per ogni elemento
fotosensibile. Del resto nelle
macchine fotografiche digitali
oltre alla dimensione del sensore
utilizzato per acquisire l'immagine
sarebbe molto significativo se i
costruttori fornissero le effettive
dimensioni di ogni singolo pixel.
Purtroppo questo dato è quasi
sempre non fornito ed un
confronto “esatto” tra due diversi
sensori è praticamente
impossibile. I costruttori per i
sensori di acquisizione delle
immagini forniscono il numero dei
Megapixel utilizzati; ma questo è
sempre un dato che va
ulteriormente elaborato in
funzione della struttura completa
del sensore della fotocamera.
Il sito fornisce i dati per il
confronto tra vari sensori secondo
lo standard ISO TC42/WG18
17321 WD4 per le tecnologie
grafiche e per la fotografia che usa
lo spettro dei vari colori primari.
Questo standard usa come
parametro l'indice di
Metamerismo per fotocamere
digitali (Digital Camera Sensitivity
Metamerism Index). Questo indice
mostra come una fotocamera
digitale è in grado di analizzare
una scena. In pratica l'indice
corrisponde all'errore tra le
funzioni RGB e la sensibilità
spettrale della fotocamera
quando si utilizza un metodo
standardizzato. Più il valore è
piccolo e migliore è la qualità del
sensore preso in esame.
Per migliorare l'accuratezza dei
colori e minimizzare il rumore si
possono aggiungere al sensore dei
filtri. Rispetto ai sensori a matrice
di Bayer, dove servono dei filtri
diversi per ogni colore
fondamentale, per i sensori
Foveon basta un solo tipo di filtro
per tutti i pixel del sensore.
Ricordiamo che in generale per
migliorare la ripresa vengono
aggiunti dei filtri che riducono gli
ultravioletti (UV) e gli infrarossi
(IR). Ovviamente il confronto per
essere efficace va fatto q
novembre 2014 | fotografare 27

escludendo questi filtri.
Nel confronto è stata utilizzata la
fotocamera Sigma SD9 con un
sensore di acquisizione di 1536 x
2304 pixel per ogni colore
primario (circa 3,5 Megapixel). Se
moltiplichiamo per i tre strati che
formano il sensore abbiamo circa
10,5 Megapixel. Viene fatto
notare che la quasi totalità dei
sensori CMOS utilizza il modello a
matrice di Bayer 2 x 2 (vista la
maggiore sensibilità dell'occhio
umano al verde si utilizzano 2
pixel per il verde ed uno ciascuno
per il rosso ed il blu). Questa
struttura è quella che ha dato i
migliori risultati per il rapporto
segnale­rumore. In questo modo
però ogni pixel riceve solo un
terzo dell'informazione presente
sulla superficie del sensore.
Ricordiamo che una immagine è
formata da due diverse
informazioni: la cromaticità (le
informazioni sui colori della scena)
e la luminanza (le informazioni
sulla quantità di luce). L'occhio
umano quando si trova in scarse
condizioni di illuminazione
continua a percepire la scena ma
la vede in bianco e nero; perde la
visione dei colori. Possiamo quindi
affermare che il sistema visivo
umano è più sensibile alla
luminanza della scena cioè riesce
ad analizzare meglio la nitidezza
che non la cromaticità. Per i
sensori di acquisizione delle
immagini la luminanza non è
ripartita in parti uguali: infatti
scindendo l'informazione per ogni
singola componente RGB (RED =
ROSSO, GREEN = VERDE, BLUE =
BLU) troviamo che per un tipico
sensore Bayer (25% R, 50% G, 25%
B) la seguente formula determina
la luminanza Y:
Y = R / 3 + G + B / 10
Questa equazione dimostra come
il segnale di luminanza è dovuto in
modo dominante dalla
componente verde dello spettro
mentre la parte meno significativa
è dovuta alla componente blu.
Per la tecnologia Foveon ogni pixel
fornisce tutte le informazioni,
quindi anche l'informazione della
luminanza. I risultati sono quindi
immagini con maggiori
informazioni per la luminanza
rispetto ad un sensore che utilizza
la matrice di Bayer. Inoltre questi
sensori devono ricostruire,
attraverso una routine di
interpolazione chiamata
“demosaicizzazione”, le
informazioni mancanti per ogni
gruppo di 4 pixel. Questo processo
Luce incidente Luce incidente Luce incidente
1
Pellicola fotografica
a colori
Sopra:
1 - Le pellicole a colori
utilizzano tre strati di elementi
fotosensibili (uno per ogni
colore fondamentale).
2 - Il sensore Foveon utilizza la
stessa struttura.
3 - I sensori a matrice di Bayer
utilizzano un solo strato diviso
tra i colori fondamentali
I sensori Foveon
sono formati per
ogni pixel da tre
strati fotosensibili
sovrapposti, uno per
ogni colore
fondamentale, così
da catturare tre
informazioni
separate. A destra:
schema del sensore
Foveon X3.
è particolarmente evidente con
particolari tipi d'immagine, ad
esempio per delle sottili linee
nere su fondo chiaro. Per ovviare
a questo inconveniente molte
fotocamere introducono dei filtri
di sfocatura (filtri passa basso) per
compensare le informazioni
mancanti. Questi filtri riducono i
disturbi della demosaicizzazione
Sensori di tipo Foveon
Nitidezza delle immagini
molto superiore
Dimensione massima del sensore più
piccola (APS­C)
Costi maggiori
Velocità di elaborazione
delle immagini minore
Estensione gamma ISO minore
Morbidezza delle zone
ad alto contrasto superiore
Qualità delle immagini superiore
2
Sensore di tipo
Foveon
ma introducono un
ammorbidimento generale
dell'immagine che riduce
ulteriormente la nitidezza e la
risoluzione della fotocamera.
Come detto la maggior parte
dell'informazione per la luminanza
è compresa nel colore verde ma si
possono utilizzare anche le
informazioni per la luminanza
Sensori di tipo CMOS
Nitidezza delle immagini inferiore
Dimensione massima del sensore più
grande (medio formato)
Costi minori
Velocità di elaborazione
delle immagini maggiore
Estensione gamma ISO maggiore
Morbidezza delle zone ad
alto contrasto inferiore
Qualità delle immagini inferiore
3
strato sensibile
Sensore a
matrice di Bayer
degli altri colori. Sommando tutte
le informazioni abbiamo un altro
vantaggio per il sistema Foveon.
di seguito Viene presentato il
confronto fotografico, a parità di
condizione di ripresa (stesse
ottiche, dimensioni dei pixel,
esposizione, velocità ISO), tra un
normale sensore CMOS, un
sensore CMOS con l'aggiunta di
un filtro passa­basso ed un
sensore Foveon. I risultati per
quanto riguarda la nitidezza
dell'immagine sono sicuramente a
favore del sensore Foveon. Nella
figura vediamo il risultato del
confronto: l'immagine A) è
abbastanza nitida ma presenta
degli errori di acquisizione (le
righe intorno al pinguino sono
distorte). L'immagine B) non
presenta più errori di acquisizione
ma risulta troppo morbida.
L'immagine C) è decisamente la
migliore per la nitidezza. Se si
vanno ad analizzare le singole
componenti cromatiche nei file di
28 fotografare | novembre 2014

Alto
Medio
Basso
SENSORE CMOS
RISOLUZIONE
Fotodiodo
Pixel Pixel Pixel
Silicio drogato P
Silicio drogato N
0.2 micro
0.6 micro
2 micro
20 Mega­pixel
4,9 Mega­pixel
4,9 Mega­pixel
STRUTTURA FOVEON 1:1:4:
SENSORE FOVEON
DATI COLORE
B­Blue
G­Green
R­Red
Struttura del Foveon X3 Quattro: il primo strato (in alto) ha una risoluzione di 20 Megapixel e cattura luminanza
e componente Blu, il secondo strato (medio) ha una risoluzione di 4,9 Megapixel e cattura la componente
Verde, il terzo strato (basso) ha una risoluzione di 4,9 Megapixel e cattura la componente Rossa.
Pixel
Fotodiodo 3
Fotodiodo 2
Fotodiodo 1
Sul sensore, a parità di area, per ogni pixel la struttura
CMOS è meno profonda della struttura FOVEON.
Inoltre sono necessari meno contatti per leggere i segnali.
A B C
CMOS CMOS con filtro FOVEON
Confronto dei risultati per: A. Sensore di tipo CMOS, B. Sensore di tipo CMOS con filtro di sfocatura,
C. Sensore di tipo Foveon. La maggiore nitidezza del sensore Foveon risulta evidente
Un esempio
di fotografia
eseguita con
il nuovo sensore
Foveon X3
Quattro.
Vanno
evidenziati gli
altissimi livelli
di nitidezza
raggiunti in
questo scatto
che mostra
anche i
particolari
ingranditi del
capo di una Gru
Coronata.
tipo RAW vediamo inoltre che i
sensori CMOS presentano delle
“frange” che non corrispondono
alla realtà. Riassumiamo infine
nella tabella qui a fianco un
confronto tra le caratteristiche dei
due tipi di sensori ma prima
ricordiamo che il sensore non può
essere analizzato se non nello
stesso contesto che comprende la
fotocamera nella sua
completezza. Per una prova della
reflex Sigma SD1 Merrill si può
consultare la rivista Fotografare di
Agosto 2012. Il nuovo sensore
Foveon X3 Quattro è l'ultima
generazione del sensore Foveon.
Mantenendo le caratteristiche
distintive dei suoi predecessori la
qualità dell'immagine è stata
ancora migliorata. La risoluzione è
stata aumentata del 30%.
Per questo sensore è stata
adottata una struttura 1: 1: 4 per
ogni singolo pixel di colore rosso,
verde e blu rispettivamente. In
pratica il primo strato, ad alta
risoluzione (20 Mega­pixel)
rispetto ai seguenti (4,9 Megapixel),
cattura la luminosità della
scena e le informazioni per il
colore blu mentre i due strati
sepolti catturano solo le
informazioni per il proprio colore.
Catturare le informazioni su un
solo strato migliora le
caratteristiche del rapporto
segnale­rumore e permette inoltre
l'elaborazione ad alta velocità dei
singoli segnali per il colore. Va
notato che il sensore Foveon è
l'unico che cattura le immagini in
verticale invece che in orizzontale.
Sviluppato specificatamente per il
sensore è stato presentato il
nuovo processore TRUE III (Three­
Layer Responsive Ultimate
Engine). Questo processore di
immagine è una evoluzione del
precedente che permette di
gestire, utilizzando un elaboratore
a 14 bit, i complessi dati
provenienti dal sensore e ci
restituisce le immagini acquisite al
meglio della loro definizione.
Questo sensore, secondo la casa
produttrice Sigma, cattura piccoli
soggetti con elevata precisione. Le
caratteristiche dell'immagine sono
riprodotte fedelmente e
migliorano quelle delle vecchie
generazioni di sensori. Resta il
fatto che in effetti è stata rilevata
una scarsa risposta del sensore in
questione nei confronti del colore
rosso. Personalmente riconosco
l'elevata qualità delle immagini
catturate ma per la scelta di una
fotocamera bisogna tenere in
conto molti altri fattori che
possono influenzarla. ■
novembre 2014 | fotografare 29

Franco Fontana
Full Color
Dove: Palazzo Incontro, Via dei
Prefetti 22 ­ Roma
Apertura al pubblico: dal 15
ottobre 2014 all’11 gennaio 2015
Orari: martedì/domenica 11­19
Ingresso: 8 euro (ridotto 6)
www.fandangoincontro.it
La prima grande retrospettiva
a Roma di Franco Fontana,
130 fotografie che
raccontano la sua lunghissima
storia di fotografo conosciuto in
tutto il mondo. Dopo il successo
ottenuto a Venezia, dove la
mostra è stata realizzata alla Casa
dei Tre Oci, l'esposizione è giunta
a Roma. La mostra, curata da
Denis Curti, è promossa dalla
Regione Lazio nell’ambito del
Progetto ABC Arte Bellezza
Cultura e organizzata da Civita.
Colori accesi, brillanti, talmente
vibranti da apparire irreali.
Composizioni ritmate da linee e
piani sovrapposti, geometrie
costruite sulla luce. Paesaggi
iperreali, più veri del vero,
surreali, sospesi, spesso
impossibili. Proporzioni
ingannevoli in cui non c’è spazio
per l’uomo. Figure umane svelate
in negativo, sublimate in ombre
lunghe. Presenza e assenza
contemporaneamente. Corpi
come paesaggi, e pianure e
colline dai contorni antropomorfi.
Questi sono i tratti distintivi che
rimandano immediatamente ed
in modo inequivocabile al
linguaggio visivo di Franco
Fontana. Suddivisa in diverse
sezioni tematiche, la mostra
propone i paesaggi degli esordi
(anni ‘60) passando per le diverse
ricerche dedicate ai paesaggi
urbani, le piscine e il mare. Nato
nel 1933 a Modena, città dove si
riscontra già dall’inizio del
Novecento una tradizione
fotografica piuttosto radicata,
Franco Fontana si avvicina alla
fotografia nei primi anni Sessanta
del secolo scorso, secondo un
percorso comune a molti della
sua generazione, ossia
dall’esperienza della fotografia
amatoriale, ma in una città che è
culturalmente molto attiva,
animata da un gruppo di artisti di
matrice concettuale, seppure
ancora agli esordi, tra cui vi sono
Franco Vaccari, Claudio
Parmeggiani, Luigi Ghirri e Franco
Guerzoni. Finché nel 2000
Fontana inizia la serie dei
Paesaggi Immaginari, in cui la
prevalenza dell’invenzione sul
reale arriva ai massimi livelli,
rendendo chiaramente manifesto
il sottile inganno teorico sotteso
alla produzione precedente. In
questo caso, il fotografo, che non
disdegna la tecnologia digitale,
riafferma la propria libertà
interpretativa della realtà tramite
l’immaginazione. La sua lunga
carriera è costellata di
riconoscimenti, premi e
onorificenze in tutto il mondo;
sono più di quattrocento le
mostre in cui sono state esposte
le sue fotografie e più di quaranta
i volumi pubblicati. ■
Texas, 1969. Questa è
una delle classiche
inquadrature che fanno
dell’arte fotografica di
Fontana una delle più
apprezzate, segnate da
uno stile inconfondibile.
Copyright F. Fontana
30 fotografare | novembre 2014

W. Klein ha diretto numerosi documentari ed ha prodotto oltre
250 spot televisivi. Benché nato negli Stati Uniti, Klein ha vissuto
e lavorato in Francia fin da giovanissimo. Il suo lavoro è talvolta
apertamente critico della società e della politica estera
americane: il critico cinematografico Jonathan Rosenbaum
scrisse che la satira Mr. Freedom realizzata da Klein nel 1968 era
probabilmente il film più antiamericano mai realizzato.
William Klein
ABC
Dove: Palazzo della Ragione, Piazza
dei Mercanti 1 ­ Milano
Apertura al pubblico: dal 25
novembre 2014 al 26 aprile 2015
Orari: n.p.
Ingresso: n.p.
www.fondazionefotografia.org
Al Palazzo della Ragione di
Milano sarà allestita la
mostra, ABC di William
Klein. L’esposizione è una
retrospettiva che racchiude il
lavoro dell’eclettico artista, non
solo fotografo, ma anche
cineasta, designer e scrittore.
William Klein è nato a New York
nel 1928 da una povera famiglia
ebrea. All'età di 14 anni entrò
nel City College di New York,
dove studiò sociologia. Si
arruolò nell'esercito e fu
mandato prima in Germania poi
in Francia, dove si sarebbe
definitivamente stabilito a Parigi
una volta congedato. Nel 1948
Klein si iscrisse alla Sorbona,
dove si interessò di pittura e
scultura. Espose le sue opere in
diverse occasioni e fu in una di
queste, incentrata sull'arte
cinetica, che conobbe Alexander
Liberman, il direttore artistico di
Vogue. Per diventare pittore
aveva in precedenza studiato
presso Fernand Léger. Dopo
aver iniziato come pittore,
decise di spostare la sua
attenzione sul mondo della
Dopo aver iniziato come pittore,
decise di spostare la sua
attenzione sul mondo della
fotografia e divenne appunto
un quotato fotografo di moda
per la prestigiosa rivista Vogue.
Il lavoro di Klein era considerato
rivoluzionario per il suo
“approccio ambivalente ed
ironico al mondo della moda“,
per il suo “rifiuto senza
compromessi delle regole
prevalentemente accettate
della fotografia”. Raggiunge
Fellini a Roma per fargli da
assistente alla fine degli anni
’50: si avvicina infatti al cinema
al quale si dedicherà in maniera
esclusiva per alcuni anni. Negli
anni ’80 torna alla fotografia e
pubblica numerosi libri. Questa
che presentiamo è una mostra
interessante per chi vuole
vedere la fotografia con altri
occhi, fuori dal comune, un
connubio tra pittura e
fotografia. William Klein sfugge
a tutte le etichette e sorprende
sempre con il suo sguardo alla
ricerca di nuove visioni da
realizzare. Klein è conosciuto
per il suo approccio ironico sia
per quanto riguarda i media
che per il suo utilizzo estensivo
di tecniche fotografiche inusuali
nel contesto del
fotogiornalismo e della
fotografia di moda. È stato
messo al venticinquesimo posto
fra i cento fotografi più influenti
da parte della rivista
Professional Photographer
Magazine. ■
Walter Bonatti
Nei grandi spazi
Dove: Palazzo della Ragione, Piazza
dei Mercanti 1 ­ Milano
Apertura al pubblico: dal 25
novembre 2014 al 26 aprile 2015
Orari: n.p.
Ingresso: n.p.
www.fondazionefotografia.org
Walter Bonatti (Bergamo
1930 ­ Roma 2011) è
riuscito a conquistarsi
un privilegio raro: la possibilità di
vivere due vite. Dopo la stagione
delle scalate, che lo hanno reso
uno dei protagonisti della storia
dell’alpinismo, ha deciso di
cambiare i suoi orizzonti e
mettersi in cammino alla volta
delle regioni più lontane e
affascinanti del pianeta
dimostrando con il suo esempio,
le sue parole e soprattutto le sue
immagini come l’uomo sia parte
della natura. I suoi reportage
fotografici lo hanno fatto
diventare un mito del nostro
tempo, e un riferimento assoluto
anche per i giovani di una vita
vissuta in armonia. In un
montaggio innovativo di testi,
oggetti e immagini, la mostra
ricostruisce lo spirito e il senso di
un’esperienza così particolare
come quella di Walter Bonatti:
cosa significhi percorrere e
“abitare” i grandi spazi. Era
soprannominato "il re delle
Alpi". Nel 1954 partecipa alla
spedizione italiana capitanata da
Ardito Desio, che porterà Achille
Compagnoni e Lino Lacedelli
sulla cima del K2; con i suoi 24
anni è il più giovane della
spedizione. Il giorno prima che
Lacedelli e Compagnoni
raggiungano la vetta, Walter
Bonatti scende dall'ottavo
campo verso il settimo per
recuperare le bombole
d'ossigeno lasciate lì la sera
prima da altri compagni. Con
questo carico sulle spalle, risale
fino all'ottavo campo e di lì fino
al luogo in cui Compagnoni e
Lacedelli avrebbero dovuto
allestire il nono campo. I due
però non allestiscono il campo
dov'era stato previsto. Bonatti
riesce ad arrivare nei pressi del
luogo concordato, ma non viene
aiutato da Compagnoni e
Lacedelli, che invece d'indicargli
la strada per la tenda si limitano
a suggerire da lontano di lasciare
l'ossigeno e tornare indietro;
cosa impossibile, visto il buio che
incombe, l'enorme sforzo che
già ha sostenuto dalle prime ore
del giorno, a quelle quote
impervie e su quei terreni
inviolati. Il calare delle tenebre
rende a Bonatti impossibile
individuare la tenda dei due di
testa; si ritrova così solo con uno
sherpa a dover affrontare una
notte nella "zona della morte"
con temperature stimate intorno
ai ­50 °C, senza tenda, sacco a
pelo o altro mezzo per potersi
riparare. Bonatti, guida alpina, è
stato autore di molti libri e
reportage nei quali ha narrato le
sue esperienze d'esplorazione
nelle regioni più impervie del
mondo in qualità d'inviato del
settimanale Epoca. ■
Chi più alto sale,
più lontano vede.
Chi più lontano vede,
più a lungo sogna.
Walter Bonatti.
novembre 2014 | fotografare 31

L'Associazione Sportiva Amici dell'Autodromo
di Monza organizza un Concorso
fotografico aperto a tutti, soci e non
soci, sui temi: "L’ AUTODROMO DI MON-
ZA, nei suoi aspetti sportivi, spettacolari,
ambientali folkloristici e di costume.”
“IL PARCO DI MONZA , un patrimonio
da valorizzare.” Il concorso è articolato
nelle seguenti sezioni: A1) L’Autodromo
di Monza: Sezione stampe in bianco
e nero/Sezione stampe a colori/Sezione
fotografi professionisti (si definisce
tale chi accede ai recinti riservati in
Autodromo e pubblica foto sulla stampa
o su Internet ricevendone un compenso).
In ognuna delle tre sezioni è
compresa la sequenza o racconto fotografico
(con un massimo di 5 foto).
A2) Sezione speciale a tema: “Il cielo e
le nuvole sopra l’Autodromo 365 giorni
all’anno” sezione unica stampe in
bianco nero e colore. B) Il Parco di Monza:
Sezione unica stampe in bianco e
nero e stampe a colori. Ogni concorrente
può partecipare con un massimo tassativo
(pena l’esclusione) di 5 opere inedite
per ogni sezione (la sequenza conta
come 1 opera), anche con immagini
riferite ad avvenimenti anteriori al 2014.
Le stampe, non montate, dovranno avere
il lato maggiore di 30cm (il formato
consigliato è 20x30cm). Sul retro di ogni
stampa dovranno essere indicate le generalità
dell'autore complete di indirizzo
e recapito telefonico e mail; il titolo
dell'opera e l'eventuale riferimento alla
manifestazione a cui si riferiscono; la
data di spedizione e la sezione alla quale
si desidera partecipare. Ogni autore
è responsabile di quanto è oggetto delle
opere presentate. L'ammissione delconcorsi
in italia
■ GLOBAL SU WEBSITE
Concorso Fotografico
“Il mio sogno cinese”
Ente organizzatore: Istituto Confucio -
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tema: la Cina: esperienze e paesaggi
da sogno
Scadenza: 1 dicembre 2014
Iscrizione: gratuita
Il concorso è indirizzato ai membri dell'Alumni
Association, agli studenti dell’Istituto
Confucio e a quelli dell’UCSC di
Miano che sono stati in Cina e/o che parteciperanno
al programma Experiencing
Chinese Culture 2014. Gli studenti che
hanno scattato delle foto per ricordare
il loro soggiorno in Cina sono invitati a
partecipare al concorso fotografico “Il mio
sogno cinese” organizzato dall’Istituto
Confucio dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Il tema del concorso
fotografico di quest’anno è la Cina
che tu hai sperimentato, quella Cina che
ti ha fatto sognare, quella Cina che continuerai
a sognare, quella Cina che desideri
continuare a conoscere: il tuo sogno
cinese! Le categorie sono le seguenti:
"Esperienze da sogno"; "Paesaggi da
sogno". Ogni partecipante può inviare
fino ad un massimo di tre fotografie. Per
partecipare al concorso mandate via e-
mail (indirizzo: istituto.confucio@unicatt.it
), entro il 1 dicembre 2014: foto (risoluzione
minima di 300dpi e un peso immagine
minimo di 2/3MB; modulo scaricabile
dal nostro sito (uno per ogni foto);
liberatoria scaricabile dal nostro sito. Le 20
foto migliori verranno selezionate dallo staff
dell’Istituto Confucio ed esposte all’inaugurazione
della mostra l’11 dicembre 2014 presso
la sede UCSC di via Carducci 28/30 - Milano
alle ore 17:00. In questa occasione, tutti
i visitatori saranno invitati a votare le foto
più belle, i cui autori saranno premiati. Ci
sarà un vincitore per ogni categoria, un secondo
e un terzo classificato.
istituto.confucio@unicatt.it
■ ROMAGNANO SESIA (NO)
2° Concorso fotografico “La strada”
Ente organizzatore:
A.C. Officina Fotografica
Tema: la strada
Scadenza: 10 dicembre 2014
Iscrizione: gratuita (riservato ai soci)
32 fotografare | novembre 2014
Concorso fotografico riservato ai soli soci
“A.C. Officina Fotografica”di Romagnano
Sesia (Novara) dal tema “La Strada”. Scopo
del concorso è implementare la realizzazione
di scatti fotografici, favorire la
partecipazione dinamica di tutti alle attività
dell’Associazione, mettere in pratica
i concetti teorici imparati durante le
lezioni didattiche e, attraverso la proposizione
di un tema specifico, “stuzzicare”
la creatività e l’estro personale di
ognuno. Si ricorda che per la partecipazione
dei minorenni è indispensabile l’autorizzazione
di un genitore. Si ricorda di
consegnare anche l’eventuale liberatoria
fotografica, nel caso nelle immagini siano
presenti persone. Il Concorso si articola
in un’unica sezione a tema obbligato,
dal titolo ”La Strada”. Si possono presentare
fino a 3 fotografie. Termine ultimo
per la consegna: entro e non oltre
mercoledì 10 Dicembre 2014. Le foto dovranno
essere consegnate in formato digitale
JPG a piena risoluzione, su cd, chiavetta
USB o via mail a info@acofficinafotografica.it.
I files dovranno così essere
nominati: Cognome Nome Numero d’ordine
progressivo (1,2,3) (Esempio: Bianchi
Maurizio 2.JPG). La partecipazione al
concorso è gratuita. Ogni autore è responsabile
del contenuto delle sue opere, per
quanto previsto dalla Legge . I vincitori
verranno eletti mercoledì 10 Dicembre
2014 per mezzo di votazione globale: durante
la serata verranno proiettate le foto
in concorso, ed i presenti potranno votare
ogni foto con un punteggio da 1 a
5. I punti verranno poi sommati e vinceranno
le prime 3 foto con punteggio maggiore.
Premi: le foto vincitrici verranno
stampate ed esposte all’interno dell’Associazione.
La partecipazione al concorso
implica l’accettazione del presente regolamento.
In base a quanto stabilito dal
D.Lgs 196/2003 art.13, i dati personali
forniti dai partecipanti saranno utilizzati
unicamente agli scopi del concorso. Per
informazioni:
info@acofficinafotografica.it
■ MONZA (MI)
29° Concorso Fotografico “L'Autodromo
e il Parco di Monza”
Ente organizzatore: Associazione Sportiva
Amici dell'Autodromo di Monza
Temi: l'Autodromo di Monza; il Parco di
Monza
Scadenza: 31 dicembre 2014
Iscrizione: gratuita
E' indetto il XXIX Concorso Fotografico
“L'Autodromo e il Parco di Monza”, riservato
a stampe in bianco e nero e a
colori. La Giuria sarà composta da esperti
del settore sportivo e fotografico, da
esponenti dell'ASAAP, del comune di
Monza e di comuni limitrofi, dell'Autodromo
di Monza. Si premieranno gli autori
delle foto ritenute più meritevoli.
Che si sappia in giro
State organizzando una mostra fotografica? Indite un concorso? Un workshop,
un corso, una mostra­mercato fotografica? Non dimenticate di segnalarlo
con notevole anticipo alla redazione di fotografare. Spazio permettendo,
ne daremo segnalazione sulle pagine della rivista. Scrivete a:
fotografare.novita@fotografare.com
Nota: è sufficiente un testo in formato Word e due/tre foto JPEG. Le segnalazioni
devono giungere in redazione almeno tre settimane prima dell’uscita
del numero in edicola.
le opere alla mostra e l'assegnazione dei
premi sono a insindacabile giudizio della
giuria. La partecipazione al concorso
è totalmente gratuita. Ogni foto dovrà
essere accompagnata dal cedolino allegato
(anche in fotocopia) che può essere
scaricato dal sito. Le opere non verranno
restituite e diventeranno di proprietà
dell'ASAAP che si riserva i diritti
di utilizzazione dell'immagine. Una foto
potrà essere scelta come soggetto di un
manufatto in ceramica per il Muretto dei
Campioni a Biassono. Le opere devono
pervenire entro il 31 dicembre 2014 ad
uno dei seguenti recapiti: PRO MONZA:
portici comunali (ore 9-12,30; 15-18; sabato
9-12), telefono 039323222; ASSO-
CIAZIONE SPORTIVA AMICI DELL'AUTO-
DROMO: presso la sede centrale, via Vittorio
Emanuele 1 - Monza (venerdì ore
21-23.30) o presso la sede del tram in
Autodromo il pomeriggio del sabato e
domenica, ed anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Per coloro che effettueranno
l'invio a mezzo posta si raccomanda
l'uso di un involucro adatto, se si effettua
la spedizione per raccomandata
l’indirizzo è: ASAAP c/o PROMONZA -
PORTICI COMUNALI - 20900 MONZA. Le
opere premiate, segnalate e ammesse
verranno esposte successivamente presso
sedi di rappresentanza, alla presenza
della giuria e delle Autorità. Gli autori
premiati verranno avvertiti telefonicamente,
o per mail o posta prioritaria.
L'inaugurazione e la premiazione della
relativa mostra avverranno in data che
sarà tempestivamente comunicata sul
sito web della Associazione. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste,
oltre che ai succitati indirizzi, a Roberto
Summer - tel. 039.6888097 –
348.7460912; Sede Monza ASAAP tel.
0392315138- Sede Tram 3331782114.
info@amiciautodromo.it
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2° Concorso Fotografico "Scorci d'autunno"
Ente organizzatore: FocuSardegna
Tema: autunno in Barbagia
Scadenza: 16 dicembre 2014
Iscrizione: gratuita
Concorso legato alla manifestazione
Autunno in Barbagia - Cortes Apertas.
Dopo il successo della prima edizione
di “Scorci d’autunno”, e di “Scatta l’Isola
a 360°” FocuSardegna ripropone

il concorso fotografico on line volto a
raccogliere i momenti più belli e significativi
della manifestazione “Autunno
in Barbagia (Cortes Apertas)”. Lo scopo
è quello di raccontare gli eventi attraverso
scatti fotografici legati alla tradizione,
possibilmente accompagnando
l’immagine con una breve frase, un
aneddoto o comunque una piccola parte
di testo che sia legato allo spirito della
manifestazione. Il concorso si svolgerà
su due differenti piattaforme: Facebook
e Instagram per un totale di tre
premi selezionati dalla giuria popolare
e da quella di FocuSardegna. Novità di
questa edizione: si partecipa anche con
i video su Instagram! Inizio concorso:
5 settembre 2014. Fine concorso: 16 dicembre
2014. Assegnazione premio finale:
Entro il 23 Dicembre. Giurie: Giuria
popolare, Giuria FocuSardegna.
Premi: Sono previsti 3 premi (1 Facebook,
2 Instagram con foto o video)
consistenti in pernottamenti in strutture
alberghiere del territorio. Destinatari:
Fotografi professionisti e dilettanti,
iscritti a Instagram e followers della pagina
@Focusardegna, fan della pagina
Facebook “Focusardegna”. SCOPO DEL
CONCORSO: Raccogliere nuovi sguardi
sulle particolarità, legate in particolar
modo alla tradizione e agli antichi saperi
concernenti la manifestazione “Autunno
in Barbagia”, dal punto di vista
di affezionati, visitatori occasionali e abitanti
del luogo che, attraverso il loro
scatti cercheranno di rappresentare al
meglio l’anima e il clima della manifestazione
itinerante che coinvolgerà
molti dei centri dell’interno della Sardegna.
Il tutto nello spirito di FocuSardegna:
un’isola a 360 gradi. La partecipazione
al Concorso è gratuita e si
svolge esclusivamente on line. I partecipanti
sono chiamati a postare le fotografie
o i video scelti mediante queste
modalità:
- INSTAGRAM: I partecipanti, iscritti al
social network e followers della pagina,
dovranno postare la fotografia o il
video sul loro profilo andando a inserire
gli hashtag #scorcidautunno2014 e
#focusardegna possibilmente corredando
l’immagine con una breve descrizione
tenendo cura di specificare il luogo
in cui è stata scattata la foto (per
esempio: #Fonni, #Nuoro, #Mamoiada).
È possibile inviare un massimo di tre
contributi fotografici o video per ogni
luogo visitato. I partecipanti, iscritti al
social network e fan della pagina Focusardegna,
dovranno inviare le loro
foto tramite email all’indirizzo focusardegnaconcorsi@gmail.com,
corredando
l’immagine con un aneddoto, una frase
o in generale un breve testo che racconti
lo spirito e l’atmosfera caratteristici
della manifestazione “Autunno in
Barbagia”. È possibile inviare un massimo
di tre fotografie nell’arco dell’intera
manifestazione. È inoltre necessario,
al fine di essere inseriti tra i partecipanti
del concorso (sia per Instagram
che per Facebook), inviare una email all’indirizzo:focusardegnaconcorsi
@gmail.com, specificando: Nome e
Cognome; Età; Località di provenienza;
Username Facebook o Instagram.
www.focusardegna.com
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3° Concorso Fotografico
“ARTèNSILE 2014”
Ente organizzatore: Ferramenta Canese
Dante - La Spezia
Tema: il fascino dei congegni
di protezione
Scadenza: 31 dicembre 2014
Iscrizione: gratuita
ROMA
Domenica 23 Novembre 2014 si terrà un workshop di Glamour Art in 2 sessioni,
con una modella professionista, Sweetie Liz, che poserà per voi, all’interno
del contesto scenografico ambientato in stile moderno/antico, presso
il Relais “Villa San Nicola” ­ Via Quarto Mascherone, 38/40 ­ Roma (Storta)
­ Sito: www.villasannicola.it). Illuminato con la luce continua a 3200°K,
potenza complessiva 10000W, con 9 punti luce corredati con spot, Lente
di Fresnel, Soft bank e concentratori di luci.
­ Prima sessione: dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
­ Seconda sessione: dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Il workshop è tenuto dai fotografi professionisti Andrea Scardigli e Max Giorgetta
che personalmente seguiranno i partecipanti durante le riprese, dalla
sistemazione delle luci, del nudo artistico, fine art nude, lingerie, portrait
e delle novità della fotografia digitale. Infine sarà lasciata la liberatoria per
l’uso delle immagini realizzate dai singoli partecipanti per uso portfolio e utilizzo
web.
Numero massimo di partecipanti al Workshop: 8 fotografi a sessione.
Per informazioni e costi, contattare i Responsabili della fotografia:
­ Andrea Scardigli ­ cell.: 339 1859870 ­ email: info@andreascardigli.com
­ Max Giorgetta ­ cell.: 3885873872 ­ email: info@maxgiorgetta.it
Siti: www.andreascardigli.com ­ www.maxgiorgetta.it
WORKSHOP
Organizzate un workshop? Tenete un corso di fotografia? Se desiderate
che le vostre iniziative siano inserite in questo spazio, contattate
i nostri uffici via email:
fotografare.novita@fotografare.com
re il loro occhio e la loro mano nel
momento dello scatto. Sul sito
www.artensile.it è possibile trovare e
scaricare la scheda di partecipazione e
la dichiarazione liberatoria. Per partecipare
è necessario compilare, sottoscrivere,
scannerizzare ed inviare per
e-mail all'indirizzo
artensile@artensile.it scheda di partecipazione,
dichiarazione liberatoria e
copia di valido documento di identità,
unitamente alle opere che si intendono
presentare in concorso, elaborate
in formato digitale QUADRATO (.tiff o
.jpg con definizione a 300dpi minimo).
Documenti sottoscritti e opere
dovranno pervenire entro il 31 dicembre
2014. Ove la domanda di partecipazione
e la dichiarazione liberatoria
non giungano sottoscritte il candidato
sarà escluso dalla partecipazione al
concorso, come anche in caso non
pervenga copia di documento di identità
in corso di validità. E’ facoltà del
concorrente allegare curriculum vitae
rappresentativo del percorso formativo
ed artistico. Non è prevista alcuna spesa
di partecipazione. I concorrenti partecipano
alle due sezioni sulla base
dell'età, che sarà attestata dal documento
di identità inviato. Sono ammesse
solo opere di fotografia. Sono
ammesse opere collettive; se uno o
più autori della stessa opera supererà
il limite della sezione under trenta, l'operà
concorrerà nella sezione unlimited.
Vi sarà un unico premio della critica,
l'opera verrà scelta ad insindacabile
giudizio della giuria tra tutte quelle
inviate. La giuria composta da critici e
curatori di provata esperienza e presieduta
dal fotografo Jacopo Benassi effettuerà
una selezione delle opere inviate.
I lavori selezionati verranno
stampati a cura e spese della Canese
Dante srl ed esposti al “CAMeC - Centro
d’arte moderna e contemporanea”
di La Spezia, in una esposizione appositamente
ad esse dedicata, allestita
entro la fine del mese di febbraio
2015. Le stampe resteranno di proprietà
di Canese Dante srl. Alla foto riconosciuta
vincitrice della sezione under
30 sarà assegnato un premio in
denaro del valore di 600 euro, a quella
vincitrice della sezione unlimited un
premio del valore di 400 euro. E’ prevista
una segnalazione della critica,che
non dà diritto a premi in denaro. La
Canese Dante srl acquisterà la proprietà
delle opere premiate che potranno
essere usate liberamente per
tutti i fini commerciali e non che Canese
Dante srl riterrà opportuni compresi
la promozione delle proprie attività e
dei propri prodotti, l'impiego in sito internet,
la formazione di un catalogo e
l'esposizione a fini commerciali.
Canese Dante srl bandisce la terza edizione
del concorso nazionale di fotografia
Artènsile. Il concorso prevede 3
premi: uno per Under 30, uno senza limiti
di età ed una segnalazione della
critica. L’edizione 2014 del progetto
Artènsile pone l’attenzione sui sistemi
di sicurezza. Con questo concetto si
vogliono indicare tutti quei dispositivi
di uso quotidiano che servono a proteggere,
allestire, assicurare gli oggetti
di cui ci circondiamo all’interno delle
nostre abitazioni. La ferramenta e i
suoi prodotti legati alla “sicurezza”
servono a risolvere problemi e a garantire
a prestatori, proprietari, direttori
di musei la sicurezza dell’opera d’arte.
Questo il quadro di riferimento su
cui chiediamo che si cimentino i fotografi
che vorranno
partecipare a questa
edizione del premio.
La tensione tra bellezza
dell’utensile e
sua funzione deve essere
alla base della
loro visione. Esplorare
nuovi territori e significati
di questo
connubio deve guidanovembre
2014 | fotografare 33

la foto
svelata
Notte al faro di
Capo Spartivento
Ivan Pedretti Cagliari

Si tratta di una panoramica
composta da 12 scatti
orizzontali, 2 file da 6 scatti
ognuno. Ogni scatto è una
lunga esposizione da 30 secondi,
a f/2.8 e ISO 3200, con
fotocamera Canon 500D e ottica
Tokina 11­16mm f/ 2.8. Era
l'aprile del 2013, verso le 4 del
mattino, e volevo catturare l'arco
della Via Lattea da sud a nord
presso il faro di Capo Spartivento,
nel sud della Sardegna. La
maggiore difficoltà era la giusta
sovrapposizione da dare in fase di
scatto sul campo, un altro
problema è stato il passaggio dei
fasci luminosi del faro, che distava
20m da me, e per evitare una
eccessiva sovraesposizione
coprivo l'obiettivo per il breve
tempo del passaggio del raggio
davanti alla lente. Ho
cronometrato i tempi di rotazione
del fascio luminoso, costituito da
4 raggi, e questo processo è stato
ripetuto 6 volte nei 30 secondi di
esposizione, il tutto per 12 scatti.
Così l'amico Ivan ci racconta come
è stato realizzato questo scatto
molto d'effetto. Il faro di Capo
Spartivento è stato costruito nel
1866, ed è quindi tra i fari più
antichi della Sardegna tuttora in
funzione. E’ un faro d'altura: è
composto da un edificio alto 19
metri, sopra il quale è posta la
struttura del faro rivestita dalla
gabbia di Faraday. La lanterna si
trova a 81 metri sul livello del
mare, ha un’ottica fissa con
portata di 18 miglia. Emette lampi
di 0,2 secondi intervallati da 2
eclissi di 3,3 e una di 7,8 per un
periodo totale di 15 secondi. Il
faro è stato dismesso
dall'amministrazione militare, è
stato ristrutturato nel 2006 ed è
attualmente un resort di alto
livello. ■
Fotocamera Canon 500D
Obiettivo Tokina 11­16mm f/2.8
Dati di scatto f/2.8 ­ 30sec ­ 3200ISO

ABC FOTOGRAFIA DIGITALE
L’ISTOGRAMMA
E I SUOI SEGRETI
Un alleato prezioso e spesso ignorato
di Matteo Virili
Una delle comodità delle fotocamere
digitali è senza dubbio la possibilità di
rivedere immediatamente le foto
scattate sullo schermo LCD. Se
possiamo affidarci completamente a
quest'ultimo nella valutazione della
composizione e nel controllo della corretta
messa a fuoco, non possiamo fare lo stesso
quando si tratta di valutare l’esposizione delle
nostre fotografie, operazione per la quale
conviene affidarsi a uno strumento molto più
preciso: l’istogramma. I fotoamatori più navigati
conoscono già l’utilità di questo grafico, mentre
chi è alle prime armi spesso tende ad ignorarlo
non riuscendo a capire come decifrarlo. La sua
interpretazione tuttavia non è molto difficile e
ci salva da errori dovuti all’interpretazione
dell’esposizione basata sulla sola visione
dell’immagine sul display. Chi non ha mai
vissuto la tragica esperienza di fotografare nelle
ore centrali di una giornata molto soleggiata e
non riuscire a discernere granché dallo
schermo? In questo caso le foto appena
scattate ci paiono sul display più scure di
quanto non siano in realtà e se si compensa
l’esposizione per avere foto più chiare sul
display si avrà la gran brutta sorpresa, una volta
tornati a casa, di ritrovarsi foto con le alte luci
completamente bruciate. L'istogramma invece
è un sistema di riferimento preciso e non
Sfumatura
Ecco come si presenta l’istogramma di una
graduale sfumatura lineare che va dal nero
assoluto al bianco puro.
Tinte piatte
Giusto per capire come ragiona l’istogramma: ecco
quello di una immagine che conta solo il nero, il bianco
e due tinte di grigio equidistanti dai due e tra loro.
36 fotografare | novembre 2014

Come visualizzare
l'istogramma
A ciascuno il suo... tasto!
Per accedere alla
visualizzazione
dell'istogramma delle foto
scattate sullo schermo della
vostra fotocamera, dovrete
premere un tasto o una
combinazione di tasti
apposita che varia a
seconda del produttore e
del modello. Nella maggior
parte dei casi è sufficiente
premere una o più volte il
tasto INFO o DISP. Sulla
quasi totalità delle reflex
Nikon bisogna premere il
tasto direzionale “su”.
Canon EOS 60D
Sony SLT A77
Nikon D7000
influenzabile da fattori esterni per individuare al
volo una sovra o sottoesposizione e per capire
se ci sono perdite di dettaglio nelle alte luci o
nelle ombre. Una lettura sul campo
dell'istogramma dà modo, quando possibile, di
ripetere lo scatto modificando le impostazioni
di ripresa per aggiustare il tiro e massimizzare la
quantità di informazioni registrate. Nello
specifico l'istogramma è in grado di fornirci
informazioni sulla quantità di toni scuri, medi e
chiari presenti nelle nostre fotografie, dandoci
così anche un'idea del contrasto e della gamma
dinamica della scena. Impariamo dunque a
leggere questo “strano” grafico, che poi tanto
strano o difficile da leggere non lo è affatto.
Prima di cominciare c'è da fare però un
doveroso avvertimento: l'istogramma non è un
oracolo da cui pretendere una risposta univoca
Istogramma equilibrato
Una scena dal basso contrasto mostra un
istogramma equilibrato e con gli estremi vuoti. Il
picco nelle luci è determinato dalle grosse nuvole in
cielo. Quasi assenti i toni scuri.
sulla corretta esposizione di una foto, quanto
piuttosto un'insieme di indicazioni che va
interpretato in base al tipo di illuminazione
della scena e al risultato che si intende
ottenere. Imparare a leggere e interpretare
l'istogramma è ancor più fondamentale durante
la fase della post­produzione, perché è in grado
di informarci se una nostra modifica
comporterà o meno una perdita di dettaglio.
Come si legge
L'istogramma è un grafico che, sugli assi
cartesiani, rappresenta la distribuzione di
luminosità all'interno della scena, o meglio ci dà
un’indicazione su quanti pixel di una
determinata luminosità ci sono nell'immagine.
Sull'asse orizzontale troviamo i vari livelli di
luminosità, che spaziano tra un valore di 0,
sull'estremo sinistro, che equivale al nero
assoluto e 255, sull'estremo destro, che
rappresenta il bianco assoluto. Tra questi due
estremi troviamo tutti gli altri valori di
luminosità intermedi. L'altezza del grafico in
uno specifico punto ci dice invece quanti pixel
di una determinata luminosità sono presenti
nella scena. Immaginiamo, per semplificare,
che la nostra immagine sia in scala di grigio a 8
bit, cioè caratterizzata da un massimo di 256
diverse tonalità di grigio, comprese tra 0 e 255.
Immaginiamo ora l'istogramma come un abaco
composto da 256 asticelle su cui i pixel
dell'immagine vengono presi e disposti
ordinatamente in base alla loro luminosità.
È evidente che se l'istogramma è spostato verso
il bordo sinistro l'immagine avrà una prevalenza
di toni scuri, mentre se è spostato verso destra
presenterà una maggioranza di toni chiari. I
valori estremi dovrebbero essere vuoti. Se non
lo sono significa che ci sono nell'immagine
alcune aree (più o meno estese a seconda
dell'altezza del grafico ai punti estremi) che
q
novembre 2014 | fotografare 37

Sapevate che...
Istogramma in live view
Le mirrorless, le reflex con specchio
traslucido di Sony, e molte compatte,
offrono la possibilità di vedere un’anteprima
dell’istogramma dell’immagine che si andrà
a scattare in diretta mentre si inquadra, sul
display posteriore o sul mirino elettronico,
quando presente. Sfruttate questo valido
aiuto se potete.
Notturno, clipping quasi inevitabile
Nelle scene di notturno urbano si
incappa spesso in qualche bianco
bruciato, che coincide tipicamente
con i lampioni stradali.
sono completamente nere o completamente
bianche, dunque non presentano alcun
dettaglio. In questo caso si parla di clipping
nelle ombre, o nelle luci. Come vedremo però,
non sempre una foto con maggioranza di toni
scuri può considerarsi sottoesposta, così come
non sempre è da considerare sovraesposta una
con molti toni chiari. Molto dipende dal tipo di
scena che stiamo fotografando e dell'effetto
che vogliamo ottenere. A questo punto leggere
passivamente l'istogramma non basta più e
occorre saperlo interpretare.
Come si interpreta
L'istogramma può dirci solo quanto chiara o
scura sia una foto in senso assoluto, ma non
può dirci da solo se sia sovra o sottoesposta
rispetto al “giusto”. Quel “giusto” poi dipende
dalla scena fotografata ma anche dal proprio
gusto personale quindi è chiaro che i dati forniti
dall'istogramma vanno interpretati
diversamente di volta in volta. Mettiamo il caso
che stiamo facendo un ritratto in studio con
uno sfondo nero e che quest'ultimo occupi
un’area considerevole, anche maggiore di
quella del soggetto ritratto. Chiaramente
l'istogramma presenterà una certa abbondanza
di toni scuri, ma questo non significa che la foto
è sottoesposta, perché l'unica area
dell'immagine di cui ci interessa la corretta
esposizione è quella occupata dal soggetto.
Nell'impossibilità di leggere l'istogramma
relativo al solo soggetto, non dobbiamo farci
ingannare da questo istogramma spostato sulle
ombre. Se i toni medi e chiari sono presenti (e
di questo l'istogramma ci informa
precisamente) possiamo stare tranquilli. Se
però essi sono quasi del tutto assenti e
l'istogramma è totalmente spostato nella metà
di sinistra è il segnale che l'immagine potrebbe
essere sottoesposta. La stessa cosa vale
all'inverso con le alte luci se lo sfondo del
ritratto è bianco, o comunque molto chiaro. In
casi limite come questi non è infrequente
anche avere un clipping sulle ombre o sulle alte
luci. Questo però non ci deve preoccupare se il
nostro intento è precisamente quello di avere
uno sfondo completamente nero o
completamente bianco: l'importante è che la
perdita di dettaglio riguardi solo lo sfondo.
Controllare e gestire il clipping
Come accennato, per clipping si intende la
presenza nella foto di aree prive di dettaglio,
siano esse nelle alte luci, nelle ombre o in
entrambe. Una forzata italianizzazione del
termine inglese pretende che si parli di bianchi
e neri “clippati”, ma pensiamo che gli italici
termini “bruciati” per i bianchi e “bucati” per i
neri, siano molto più indicati. Alcune
fotocamere, specialmente se di fascia alta,
permettono di evidenziare le aree interessate
dalla perdita di dettaglio, fornendo così un
ulteriore aiuto alla corretta interpretazione
dell'istogramma. Quando questa opzione è
attivata da menu le aree completamente
bianche e/o quelle completamente nere
lampeggiano colorandosi con due diverse
tonalità. La maggior parte delle volte sulle
fotocamere troviamo però solo l'evidenziazione
delle alte luci bruciate, e non quella dei neri
bucati. Vi invitiamo a consultare il libretto di
istruzioni della vostra fotocamera per
controllare la presenza di questo utile
strumento. Se osservando l'istogramma di una
foto appena scattata ci accorgiamo che c'è un
clipping, come dobbiamo agire? Prima di tutto
dobbiamo chiederci se il clipping è dovuto a
una eccessiva sovra/sottoesposizione o se è
“congenito” al tipo di scatto, come già visto
nell'esempio dei ritratti con sfondi chiari o scuri
o come accade sempre nei notturni urbani in
cui i punti luminosi dei lampioni saranno
ovviamente dei bianchi perfetti. Se possiamo
Scelta stilistica
Clipping sulle alte luci e sulle ombre,
toni medi assenti, toni scuri prevalenti.
In questo caso però si tratta di una
precisa scelta stilistica. Una curiosità:
istogramma deriva dal greco “istos” =
trama e “gramma” = lettera
dell’alfabeto. Foto di Giorgio Carlon.
38 fotografare | novembre 2014

L'istogramma in postproduzione
Teniamolo d’occhio: sarà una correzione più progressiva.
Molti programmi di fotoritocco consentono di tenere sempre aperta una finestra in cui visualizzare
come si modifica l'istogramma quando si interviene sull'immagine. In questo modo si evita di
combinare guai perché ci si accorge subito se si stanno sacrificando dei dettagli. Molto utile lo
strumento “Livelli” di programmi come Photoshop. Tre cursori, uno per i toni scuri, uno per i medi e
uno per le luci, possono essere spostati generando così una modifica del grafico dell’istogramma che
si riprecuote poi sulla luminosità di taluni elementi della nostra fotografia.
L’immagine di partenza era molto povera di toni medi. Spostando verso sinistra il cursore
dei medi, la parte dei toni scuri si è spostata verso la zona centrale dell’istogramma
comportando uno schiarimento delle zone d’ombra.
Rosso e basta
A causa di una sovraesposizione, una vasta area del
muro rosso ha perso ogni suo dettaglio, diventando un
rosso puro. Nell’istogramma “a strati” di Adobe
Camera RAW è evidenziato il clipping sul canale rosso.
escludere questi casi procediamo ad adeguare
l'esposizione. In caso di bianchi bruciati
esponiamo di meno, al contrario esponiamo di
più se ci sono neri bucati. Nei nuovi scatti
vedremo il grafico dell'istogramma
“distendersi”, spostandosi via via verso l'area
centrale. Continuiamo a correggere
l'esposizione finché lo spostamento del grafico
non determina anche l'uscita dal clipping. Può
capitare che nel tentativo di compensare per
evitare di bruciare i bianchi si vadano a bucare i
neri. Quando questo avviene vuol dire che la
scena che stiamo fotografando ha
semplicemente dei contrasti troppo forti per
essere registrata nella sua interezza dal sensore.
Potremmo anche dire, in una maniera un po'
semplicistica ma che bene rende l'idea, che la
gamma dinamica della scena eccede quella del
sensore: un po' come se si volesse far entrare
un oggetto troppo largo in una valigia troppo
stretta. In questi casi l'unica cosa da fare se si
vuole massimizzare la gamma dinamica è fare
più scatti con diverse esposizioni (a soggetti
immobili e con macchina sul cavalletto) da
fondere insieme con i filtri digitali HDR o con la
tecnica della mascheratura, che abbiamo
illustrato approfonditamente su Fotografare
dello scorso Luglio.
Tipi di istogramma:
luminosità, RGB, singolo
canale
Finora abbiamo parlato dell'istogramma in
generale, tralasciando infatti che esistono
diversi tipi di istogramma, o meglio, diversi
modi di rappresentarlo. Per le foto a colori
possiamo avere l'istogramma luminosità,
l'istogramma RGB, e l'istogramma a singolo
canale. Il primo usa un algoritmo che
interpreta la luminosità dei colori in modo
simile a come la interpreta l'occhio umano.
Questo è di solito l'istogramma mostrato sulle
fotocamere. Il clipping però, inteso come area
senza dettaglio, può riguardare non solo i
bianchi o i neri, ma anche solo alcuni
determinati colori. Pensiamo al caso di un fiore
dai petali rossi interessato da una locale
sovraesposizione. Se i petali non sono
sovraesposti eccessivamente non diventano
bianchi (comportando così un clipping delle
alte luci) ma può succedere che un'area più o
meno estesa del petalo sia completamente
rossa, senza alcun dettaglio al suo interno. In
questo caso si parla di clipping del canale
rosso. Questo clipping non viene però
evidenziato dall'istogramma luminosità. In
molte fotocamere fortunatamente è possibile
visionare anche i singoli istogrammi di ognuno
dei tre colori fondamentali: rosso, verde e blu.
Esiste poi un tipo di istogramma, che è il più
usato nei programmi di fotoritocco, detto
istogramma RGB, simile a quello della
luminosità, ma in grado di evidenziare il
clipping anche per i colori, perché i valori
riportati sono la media geometrica di quelli dei
tre istogrammi rosso, verde e blu. Alcuni
programmi, come Adobe Camera RAW
permettono infine di visualizzare l'istogramma
RGB e quelli dei tre colori separati, l'uno
sovrapposto all'altro. ■
novembre 2014 | fotografare 39

TEST BRIDGE
OLYMPUS STYLUS 1
La bridge che non ti aspetti
629
euro
Qui sotto c’è
il piccolo flash
incorporato, non
molto potente, ma
utile.
Corpo robusto e
ben sagomato.
L’impugnatura è
molto comoda.
Il tappo a petalo
ci solleva dal
problema di
dimenticare il
tappo ovunque.
Il tasto
configurabile Fn2
con levetta per
commutare la
ghiera dei
diaframmi a
ghiera di messa
a fuoco manuale.
Lo zoom da
10,7x equivale
a un 28-300mm
f/2.8.
A un primo sguardo sembra
una mirrorless della serie
OM-D, ma il sensore è più
piccolino e al posto delle
ottiche intercambiabili ha un
megazoom luminoso f/2.8.
di Matteo Virili
Negli ultimi anni abbiamo assistito,
anche nel settore delle bridge, a un
progressivo assottigliamento della
fascia bassa di mercato,
controbilanciata dalla maggiore offerta di
prodotti forse un po' più costosi ma finalmente
appetibili anche dal fotografo esperto. Olympus
non è restata a guardare e ha lanciato la sua
proposta in questa categoria, che si chiama
Stylus 1. Non è la solita bridge e a confermarlo ci
pensa anche il design simile alle mirrorless serie
OM­D, il corpo robusto e pieno di controlli
diretti e il mirino elettronico di generose
dimensioni sormontato dalla slitta
portaccessori. La lettura della scheda tecnica poi
fuga ogni dubbio: sensore da 1/1,7”
(7,44x5,58mm), non tanto grande ma
nemmeno microscopico come quello delle
compatte più economiche e un obiettivo dalla
focale equivalente di ben 28­300mm reso
COSTRUZIONE
òòòòò
Un corpo macchina robustissimo
e ben sagomato
che rende l’uso comodo
e piacevole.
MESSA A FUOCO
òòòò
Molto veloce in tutte le
condizioni di illuminazione.
Solo in AF continuo
non entusiasma.
ESPOSIZIONE
òòòò
Tende a salvaguardare
le alte luci, quindi può
capitare che sottoesponga
in controluce.
QUALITÀ IMMAGINE
òòòòò
Molto elevata vista la taglia
del sensore. A bassi
ISO le foto sono nitide e
hanno colori gradevoli.
RUMORE ALTI ISO
òòòò
Nonostante il piccolo sensore
da 1/1,7” si può scattare
senza troppa ansia
fino a 800 ISO.
40 fotografare | novembre 2014

La ruota dei
modi offre le
modalità P,
A, S e M e
alcuni
automatismi.
La ghiera di
regolazione
attorno
all’obiettivo.
La slitta
portaccessori
permette di
ampliare le
possibilità di
questa bridge.
Il mirino
elettronico mostra
il 100% del
campo inquadrato
ed è molto fluido
(conta 1.440.000
pixel) e piuttosto
ampio.
Un’altra rotella di regolazione sporge dalla calotta superiore.
Sulla destra il pulsante di scatto, d’accensione, per i video e
la leva dello zoom.
Il pulsante Fn1, a
cui associare una
funzione a
piacere.
Il display LCD da
3” ha una
risoluzione di
1.040.000 pixel.
Dal tasto “OK”
si accede a un
menu
riepilogativo
dei parametri di
scatto.
interessante dall'apertura massima di f/2.8 su
tutta l'escursione focale. I concorrenti offrono
bridge dalle caratteristiche simili ma con più
performanti sensori da 1” (13,2x8,8mm)
tuttavia un sensore più grande comporta
tendenzialmente un'ottica di dimensioni
maggiori, motivo per cui le proposte dei
concorrenti sono sì capaci di una migliore
qualità d'immagine anche a valori di sensibilità
ISO più elevati, ma con un ingombro simile a
quello di una reflex. La Olympus Stylus 1 è
progettata per accontentare coloro che sono
disposti a scendere a compromessi con la
qualità d'immagine ad alti ISO ma non con la
compattezza. La Stylus 1 infatti, pur essendo ben
lontana dall'essere tascabile riesce a contenere
molto bene le dimensioni, considerate le sue
caratteristiche. Al tempo stesso però le
dimensioni non sono così ridotte da rendere
difficile l'impugnatura o da non permettere
l'integrazione di un mucchio di controlli diretti
sul corpo macchina che ne rendono immediato
l'utilizzo.
Come è fatta
La Olympus Stylus 1 è una bridge... non­bridge!
Intendiamo dire che solitamente questo tipo di
fotocamere si fanno riconoscere per l'ingombro
dell'obiettivo che le fa somigliare quasi tutte a
delle reflex di fascia bassa con il 18­55mm q
PER QUALE USO?
REPORTAGE
VIAGGI
PAESAGGIO
SPORT
STUDIO
100%
100%
80%
50%
10%
novembre 2014 | fotografare 41

LA OLYMPUS STYLUS 1 VISTA DA VICINO
Ghiera attorno all’obiettivo
La ghiera di regolazione attorno all’obiettivo
scorre liscia anziché a scatti quando la si associa
alla messa a fuoco azionando la levetta.
Ai lati
A sinistra le connessioni via USB/AV e HDMI.
A destra il flash sollevato, il tasto per espellere
il flash e la seconda levetta per lo zoom.
Schermo inclinabile
Lo schermo da 3” può essere inclinato di 90°
verso l’alto e di 45° verso il basso per inquadrare
da posizioni insolite.
Batteria e scheda di memoria
La batteria permette di fare circa 400 scatti con
una carica. La scheda è una comune SD, il tipo
di scheda più diffusa ed economica.
Tappo a petalo
Avvitando il tappo a petalo l’obiettivo potrà
continuare a fuoriuscire tranquillamente, ma rimarrà
protetto quando è retratto.
Menu riepilogativo
Premendo il tasto OK si accede a un menu riepilogativo
dei parametri di scatto principali.
Molto utile ed intuitivo.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI MM/PESO G: 116x87x57 / 402.
SENSORE: BSI-CMOS da 1/1,7” da 12 Megapixel
RISOLUZIONE MIN/MAX: 640x480/3968x2976
FORMATI IMMAGINE: JPEG, RAW, RAW+JPEG.
SENSIBILITÀ DI RIFERIMENTO: da 100 a 12800 ISO
BILANCIAMENTO DEL BIANCO: automatico, manuale
con 6 modalità più 2 impostazioni personalizzate
SCHERMO LCD: inclinabile touch da 3” con 1.040.000
pixel
SUPPORTO DI MEMORIA: SD/SDHC/SDXC.
INTERFACCIA: USB 2.0, AV, HDMI, Wi-Fi, slitta accessori
OBIETTIVO: equivalente a 28-300mm f/2,8 (fisso)
FATTORE DI ZOOM: 10,7x ottico
MESSA A FUOCO: automatica e manuale
AUTOFOCUS: autofocus a rilevamento del contrasto su
35 punti
MIRINO: elettronico con 1.440.000 pixel, copertura
100%, ingrandimento 1,15x, regolazione diottrica
MODALITÀ VIDEO: Full HD 1920x1080/30p
STABILIZZATORE IMMAGINE: sì, di tipo ottico
MODI ESPOSIZIONE: Programmata, priorità diaframma,
priorità tempi, manuale, automatico, scene.
BRACKETING: 2 o 3 fotogrammi a passi di +/- 1/3, 2/3,
1 EV.
CORREZIONE ESPOSIZIONE: +/-3 EV a passi di 1/3 stop.
BLOCCO ESPOSIZIONE: sì.
FLASH INCORPORATO: sì (N.G. non dichiarato).
TEMPI: da 60 sec. a 1/2000 di sec.
SINCRO-FLASH: su tutti i tempi.
MODI SCATTO: singolo, a raffica 7fps.
FILTRO ND INCORPORATO: sì.
ALIMENTAZIONE: pila ricaricabile agli ioni di litio BLS‐5.
innestato. La Stylus 1 invece, pur potendo
contare su uno zoom con apertura fissa f/2.8, ha
una profondità di soli 5,7cm con l'obiettivo
retratto. È anche vero che la quasi totalità delle
bridge ha zoom con escursione focale da far
girare la testa: è diventato normale ormai sentir
parlare di zoom 50x, che coprono focali
equivalenti comprese tra 24 e 1200mm, ma che
sono anche scuri come la notte e coprono
sensori microscopici! La Stylus 1 invece ha uno
zoom ottico da “soli” 10,7x equivalente, come
abbiamo detto, a un 28­300mm f/2.8 che a
dispetto della sua buona luminosità rimane
compatto per via delle modeste dimensioni del
sensore che deve coprire. A ben vedere si tratta
di un compromesso, ma è ben studiato. I sensori
da 1/1,7” infatti, pur essendo solo leggermente
più grandi di quelli da 1/2,3” tipici delle
compatte amatoriali, consentono una qualità
d'immagine visibilmente superiore a questi
ultimi. A bassi ISO inoltre è difficile notare la
differenza tra una foto scattata con un sensore
da 1/1,7” e una scattata con un sensore da 1”, a
meno che non si facciano ingrandimenti oltre il
formato 20x30cm. Il sensore della Stylus 1 è
un CMOS retroilluminato e conta 12
Megapixel. Non è stabilizzato, come
avviene nelle mirrorless della casa, ma
solo perché in questo caso lo
stabilizzatore d'immagine è di tipo
ottico, dunque integrato
nell'obiettivo. Scattare con i semiautomatismi o
con l'esposizione manuale è agevole grazie ai
doppi controlli per tempi e diaframmi. I tempi si
regolano con una rotella che sporge dalla calotta
superiore, comodamente raggiungibile dal
pollice destro, mentre per i diaframmi c'è
un'apposita ghiera alla base dell'obiettivo.
Spendiamo due parole su questa ghiera, perché
nasconde una particolarità molto gradita.
Normalmente procede a scatti, con ogni scatto
corrispondente a una variazione di un terzo di
stop, così da rendere più immediato capire di
quanto si sta aprendo o chiudendo il diaframma
o di quanto si sta compensando l'esposizione,
senza dover tenere sempre d'occhio il valore
mostrato sul mirino, ma se si sposta la levetta
frontale (quella coassiale al pulsante Fn2)
procede in maniera liscia e cambia la sua
funzione servendo alla regolazione della messa a
42 fotografare | novembre 2014

fuoco manuale. Davvero una bella trovata!
Peccato solo che la ghiera non sia molto reattiva:
alla sua rotazione non corrisponde un
cambiamento immediato del valore che si sta
regolando. È quasi immediato, ma non
immediato, e anche se alla lunga ci si fa
l'abitudine, resta un un po' fastidioso e ci ha
lasciato con l'amaro in bocca, visto e considerato
che l'altra rotella, quella per i tempi, non è
affetta da questa problematica. È più reattiva
nell'uso invece quando la si usa per regolare la
messa a fuoco manuale. Nella sua modalità
“liscia” la si può impostare anche per comandare
lo zoom, ma in questo caso purtroppo torna a
non essere reattiva come vorremmo. Poco male
almeno per quel che riguarda lo zoom, dato che
ci sono già due modi per comandarlo: tramite la
classica levetta coassiale al pulsante di scatto o
tramite un'altra levetta posta su un fianco, sotto
al pulsante per l'estrazione del flash incorporato.
Una inutile ripetizione? No, le due levette
assolvono a due funzioni diverse. Per come sono
impostate, la prima regola la lunghezza focale
velocemente, la seconda più lentamente, cosa
che può tornare utile durante le riprese video (in
Full HD a 30p) in cui è preferibile effettuare
zoomate più dolci. Così come nelle altre bridge di
fascia alta della concorrenza, anche la Olympus
Stylus 1 non risparmia sul mirino elettronico che
è molto fluido, con i suoi 1.440.000 pixel e anche
piuttosto ampio. È inoltre dotato di un sensore di
prossimità che quando vi si avvicina l'occhio
attiva il mirino. e di una rotella per la regolazione
diottrica. Sopra il mirino troviamo il piccolo flash
a scomparsa sufficiente giusto per schiarire un
ritratto in controluce o per illuminare stanze di
medie dimensioni. È comunque sempre
possibile montare un flash esterno sulla slitta
portaccessori: ce ne sono diversi, piuttosto
compatti, con numero guida 20, ma nulla vieta di
montarne uno assai più potente, anche se è
facile che pesi più della fotocamera! Il display,
che misura 3” e conta 1.040.000 pixel, è
inclinabile di 90° verso l'alto e di 45° verso il
basso, per facilitare riprese da punti insoliti. La
Stylus 1 registra le immagini su una scheda SD,
che trova alloggiamento sotto lo stesso sportello
dove si trova la batteria, batteria in grado di
garantire quasi 400 scatti. La ricarica avviene
tramite un caricabatteria esterno, comoda
soluzione qualora si senta il bisogno di caricare
una seconda batteria. Sul fronte della
connettività la Stylus 1 ha le prese USB/AV e
HDMI oltre al Wi­Fi tramite il quale può dialogare
con lo smartphone, che può usare anche come
controllo remoto. q
IL RUMORE
JPEG
RAW
125
200
400
ALLA PROVA DEI FATTI
Ecco come va la bridge di fascia alta Olympus
800
NITIDEZZA
1600
A bassi ISO le
immagini sfornate
dalla Stylus 1 sono
molto nitide, merito
in questo caso anche
dell’obiettivo dallo
zoom non esagerato.
A dirla tutta se si
tiene bassa la
sensibilità ISO è
davvero difficile
notare differenze tra
le foto fatte con
questa bridge e
quelle fatte con
fotocamere con
sensore da 1”. Ovvio
che a ISO più alti le
cose cambiano.
3200
6400
12800
Il sensore della Olympus Stylus 1 è di tipo 1/1,7”, cioè
misura 7,44x5,58mm. Più grande di quello delle
compatte amatoriali ma più piccolo di quelli da 1”,
garantisce comunque una buona resa fino a 800 ISO.
Anche a 1600 ISO tuttavia si può scattare, mentre da
3200 in poi il disturbo è troppo evidente.
novembre 2014 | fotografare 43

Sul campo
È una fotocamera che si usa comodamente sia
per via della posizione dei comandi ben studiata
che per l'impugnatura ben sagomata. Il menu
interno non è dei più intuitivi, a nostro avviso,
ma fortunatamente tutti i parametri di ripresa di
maggiore interesse sono riepilogati in un menu
rapido a cui si accede premendo il tasto “OK”.
Questo menu permette di continuare a
osservare la scena inquadrata e mostra su una
fascia verticale il parametro da modificare e su
una orizzontale le varie opzioni possibili per quel
parametro. Niente ansia di perdere il tappo: la
Stylus 1 viene venduta con un copri­obiettivo a 4
petali che lascia fuoriuscire l'ottica e si richiude
quando questo viene retratto. La velocità
operativa è notevole, anche quando si usa la
raffica da 7 fps o quando salvano i file
contemporaneamente in RAW e JPEG.
L'autofocus è molto reattivo in tutte le
condizioni di illuminazione. Funziona molto
bene in modalità AF singolo, ma non ci ha
impressionati con l'AF continuo
nell'inseguimento di soggetti in movimento,
settore in cui le compagne di banco Panasonic
sono ancora ben lontane dall'essere battute.
Dal momento che il diaframma non può essere
chiuso oltre f/8 e l'otturatore centrale non
permette tempi più brevi di 1/2000 di secondo,
la Stylus 1 incorpora un filtro ND attivabile dal
menu riepilogativo quando necessario.
La qualità delle immagini
Fino a un paio di anni fa una compatta con
sensore da 1/1,7” (7,44x5,58mm) era
immediatamente considerata di fascia alta.
Oggi, con l'invasione di compatte con sensore
da 1”, sembra quasi che quella del sensore da
1/1,7” sia una scelta “sfigata”, che non è né
carne né pesce? Ma chi l'ha detto? Quando
abbiamo rivisto le foto scattate con la Stylus 1 le
abbiamo trovate nitide e molto gradevoli nella
resa cromatica, una caratteristica troppo poco
spesso presa in considerazione nella scelta di una
fotocamera. Inoltre le foto scattate ad alti ISO si
sono dimostrate del tutto comparabili, come
dettaglio, a quelle scattate in condizioni simili con
compatte da 1”. Ovviamente quando si comincia
ad alzare la sensibilità le cose cambiano, ma fino
a 800 ISO la perdita di dettaglio è accettabile.
Anche a 1600 ISO tuttavia è ancora possibile
scattare con soddisfazione se si è disposti ad
accettare qualche compromesso sulla qualità
d'immagine. La riduzione del disturbo sul file
JPEG riesce comunque a ridurre bene il rumore
cromatico senza essere troppo aggressiva con il
dettaglio. In parole povere, le immagini ad alti
ISO mostrano chiaramente la grana ma non sono
appiattite e slavate. In generale, ad alti o a bassi
ISO che sia, l'esportazione JPEG interna della
macchina è molto buona e ciò significa che non è
necessario scattare sempre in RAW per ottenere
una buona qualità.
Conclusioni
Una fotocamera effettivamente progettata
molto bene, frutto di vari compromessi, certo,
ma in un certo senso, veramente completa. Il
prezzo non è certo bassisimo, ma è tutto
sommato ampiamente giustificato dalle ottime
dotazioni tecniche. ■
ESPOSIZIONE
CONTROLUCE
OFF
LUCE A FAVORE
Il “cervello” esposimetrico della Olympus Stylus 1 tende a salvaguardare la leggibilità delle alte luci, cosa
che a volte comporta eccessive sottoesposizioni in controluce, che bisogna ricordarsi di compensare
adeguatamente in fase di scatto.
STABILIZZATORE
Diversamente dalle mirrorless della casa, che usano lo stabilizzatore sul sensore, la Olympus Stylus 1 ha uno
stabilizzatore ottico sull’obiettivo. Si è dimostrato piuttosto efficace anche se certo non fa miracoli. Unito
alla buona luminosità dell’obiettivo permette l’uso di focali lunghe anche quando la luce scarseggia.
Ecco un caso
esemplare di
sottoesposizione in
controluce. Di per sé
non è un errore perché
se si scatta in RAW si
possono in questo
modo preservare le
alte luci recuperando
luminosità sulle ombre
in postproduzione. Se
si scatta in JPEG però è
meglio compensare
l’esposizione.
ESCURSIONE FOCALE
28mm
ILLUMINAZIONE CRITICA
300mm
ON
Lo zoom da 10,7x
equivalente a un 28­
300mm è più che
sufficiente per ogni
genere di ripresa.
Guardate qui a lato il
Colosseo nella sua
interezza e i
lontanissimi operai al
lavoro per
restaurarlo.
44 fotografare | novembre 2014

INTERNI ALTI ISO
GAMMA DINAMICA
100
800
JPEG RAW CON RECUPERO OMBRE +100
1600
Nonostante il sensore non sia dei più ampi
dimostra una buona gamma dinamica per
la categoria. Qui sopra lo stesso file in JPEG
così come uscito dalla macchina e il file
RAW con il recupero ombre impostato al
massimo in Adobe Camera RAW.
WB AUTO
3200
I dettagli a fianco
mostrano come fino
a 800 ISO la qualità
d’immagine sia
abbastanza ben
preservata. A 3200
ISO invece il rumore
diventa eccessivo.
WB TUNGSTENO
Il bilanciamento del bianco automatico non è
certo il cavallo di battaglia della Olympus Stylus 1.
Con illuminazione al tungsteno (3200 K)
otteniamo una dominante calda non trascurabile.
RESA CROMATICA
Una delle cose
che ci è piaciuta
di più della
Olympus Stylus
1 è la resa
cromatica. Si
tratta di una
caratteristica
spesso lasciata
in secondo
piano nella
scelta di una
fotocamera,
quando in
realtà riveste
un’importanza
cruciale! I colori
sono fedeli alla
realtà, mai
troppo saturi,
perfino nelle
tonalità del
verde e del
rosso, di solito
le più critiche.
CI PIACE
• Qualità a bassi ISO
• Corpo molto robusto
• Autofocus molto veloce
• Rumore fino a 800 ISO
• Qualità JPEG
• Ottima ergonomia
• Molti tasti per l’accesso
diretto alle funzioni
• Altamente configurabile
• Filtro ND incorporato
• Resa cromatica
• Ghiera obiettivo può
procedere a scatti o liscia
• Otturatore molto discreto
• Gamma dinamica
• Slitta portaccessori
• Tappo a petalo
• Doppia leva dello zoom
• Velocità del motore dello
zoom regolabile
NON CI PIACE
• AF continuo
• Ghiera obiettivo non
sempre reattiva
• A volte sottoespone
troppo nei controluce
novembre 2014 | fotografare 45

TEST COMPATTA
30X CON IL MIRINO
Panasonic Lumix TZ60
400
euro
La Panasonic Lumix TZ60
porta i benefici del mirino
elettronico incorporato su
una compatta di dimensioni
tascabili, ma con zoom ottico
da ben 30x.
di Matteo Virili
In casa Panasonic, la serie di fotocamere con
la sigla “TZ” raggruppa quelle compatte
digitali amatoriali che pur avendo dimensioni
tascabili possono contare su un obiettivo
zoom dall'escursione focale molto grande. Con la
TZ60, Panasonic cerca di attirare verso questo
tipo di compatte anche l'interesse dei
fotoamatori più esigenti e lo fa mettendo una
utile ghiera di regolazione attorno all'obiettivo,
introducendo la possibilità di scattare anche in
formato RAW e, in particolare, con l'integrazione
di un mirino elettronico, che rende molto più
agevole l'uso della fotocamera sotto il sole,
quando lo schermo diventa niente più che un
rettangolo nero. Un gradito “effetto collaterale”
del mirino è poi quello di aiutare a mantenere
stabile la fotocamera mentre si inquadra: è
evidente infatti che le vibrazioni si riducono
considerevolmente tenendo la fotocamera
appoggiata al viso piuttosto che lontano dal
corpo con le braccia tese. Degno di nota anche
l'aumento dell'escursione focale dello zoom, che
arriva a ben 30x. Questo però a nostro parere
non si può includere tra i miglioramenti volti a
conquistare un pubblico più esigente ma, al
contrario, di un espediente per continuare ad
attirare l'altra fascia d'utenza, quella meno
esperta, che non sapendo come valutare una
compatta finisce per basare la propria scelta sui
COSTRUZIONE
òòòò
Globalmente molto solida
a parte alcuni punti. Ben
sagomata per una comoda
impugnatura.
MESSA A FUOCO
òòòòò
L’autofocus è molto
veloce, anche in interni
poco illuminati e alle
focali tele più spinte.
ESPOSIZIONE
òòòòò
Un ottimo circuito
esposimetrico. Anche
con forti contrasti se la
cava bene.
QUALITÀ IMMAGINE
òòò
È quella di una compatta
amatoriale. I dettagli più
fini sono un po’ impastati
anche a bassi ISO.
RUMORE ALTI ISO
òòò
Oltre 400 ISO il rumore
non è più trascurabile. 800
è il limite da non superare
se si vuole stampare.
46 fotografare | novembre 2014

grandi numeri (di “per” dello zoom e di
megapixel del sensore soprattutto) strillati sul
volantino.
Come è fatta
La Panasonic Lumix TZ60, a dispetto delle sue
piccole dimensioni, è una compatta
dall'impugnatura comoda. Due sporgenze
gommate, una anteriore per accogliere il medio
e una posteriore per poggiare il pollice, aiutano a
mantenere salda la presa. Globalmente è una
fotocamera solida, che però trova il suo tallone
d'Achille nella leva dello zoom e nella rotella dei
modi d'esposizione che non ci sono parsi sullo
stesso livello costruttivo del resto della
fotocamera. La ghiera di regolazione attorno
all'obiettivo è sicuramente un valore aggiunto,
ma purtroppo è liscia, priva di scatti, dunque per
capire di quanto si sta variando un certo
parametro è obbligatorio tenere d'occhio lo
schermo non potendosi affidare ad alcuna
risposta di tipo tattile. In alternativa si può usare
la rotella posteriore (incorporata nel
multiselettore a 4 vie per navigare nel menu),
quest’ultimo dotato di scatti. Quando si usa
l’esposizione manuale il primo regola i
diaframmi, il secondo i tempi. L’obiettivo, come
detto, è uno zoom con escursione focale 30x: per
la precisione è equivalente a un 24­720mm su
full frame, dunque si va da un ampio
grandangolo a un tele molto spinto. Dovendo
adattarsi alla compattezza della fotocamera non
è molto luminoso: f/3.3 all’estremità
grandangolare e f/6.4 su quella tele: da qualche
parte doveva pur pendere l’ago della bilancia.
Questo significa che difficilmente le focali tele
troveranno un utilizzo pratico se non in esterni e
nelle ore centrali della giornata. Il sensore CMOS
da 18,1 Megapixel misura 1/2,3” (6,17x4,55mm),
dunque è di dimensioni molto ridotte e non
bisogna aspettarsi chissà quali prestazioni in
quanto a definizione dei particolari più minuti e
tenuta del rumore elettronico. Panasonic
dichiara una durata della batteria di circa 300
scatti, che possiamo confermare. Per la ricarica
basta collegare l’adattatore per la spina a muro e
il cavo USB forniti nella confezione alla presa
microUSB della fotocamera. Se da un lato ciò
permette di risparmiare spazio in valigia non
dovendo portare con sé anche un caricabatterie
più o meno ingombrante, ripropone il solito
problema dell’impossibilità di caricare una
seconda batteria mentre si è in giro a usare la
fotocamera. Per chi ci tiene ad annotare
meticolosamente i luoghi esatti in cui ha scattato
le proprie foto la Panasonic Lumix TZ60 integra
un ricevitore GPS che consente di salvare le
coordinate geografiche nelle proprietà
dell’immagine. A questo proposito vi invitiamo a
rileggere il nostro approfondimento sul
geotagging pubblicato sul numero scorso. Oltre
alla microUSB la TZ60 offre anche la presa
microHDMI per il collegamento alla TV e la
connettività Wi­Fi con NFC che consente
PER QUALE USO?
REPORTAGE
VIAGGI
FAMIGLIA
SPORT
STUDIO
90%
80%
80%
50%
10%
LA SUPERZOOM TUTTOFARE DA VICINO
Ghiera di regolazione
La ghiera di regolazione attorno all’obiettivo è
utile ma non tanto comoda perché senza scatti.
A sinistra vediamo il piccolo flash N.G. 6,4.
Interfacce
Le connessioni via cavo della TZ60 sono la microUSB
e la microHDMI. Senza fili invece c’è il
Wi-Fi con modulo NFC.
Mirino di base... ma utile
È un mirino elettronico piccolo e scarsamente
definito (200.000 pixel) ma si rivela utile quando
lo schermo risulta illeggibile per via del sole.
Slot batteria e scheda
La TZ60 utilizza schede di memoria SD/SDHC/
SDXC. La batteria permette fino a circa 300
scatti prima di alzare bandiera bianca.
Caricabatterie interno
Per caricare la batteria si collega il cavo USB
con adattatore fornito alla macchina. Comodo
e salvaspazio se si usa una sola batteria.
Q Menu
Il Q Menu, a cui si accede da un apposito pulsante
sul dorso, riepiloga i parametri di scatto
più usati mentre si continua a inquadrare.
novembre 2014 | fotografare 47

IL RUMORE AL CRESCERE DEGLI ISO
JPEG
160 200 400 800
1600 3200 6400
RAW
160 200 400 800
1600 3200 6400
Il sensore CMOS da 18,1 Megapixel della Panasonic Lumix TZ60 ha la stessa taglia di quello di molte altre compatte amatoriali. Non gli si può chiedere chissà
quali prestazioni ad alti valori ISO. Dai dettagli qui sopra appare evidente come dopo gli 800 ISO la qualità scenda in maniera drastica.
COLORI
NITIDEZZA
La Panasonic Lumix TZ60 è caratterizzata da una
resa cromatica decisa con gialli e verdi
particolarmente saturi. Le tonalità del cielo sono
invece più fedeli.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI MM: 111x64x34
PESO G: 240
ELEMENTO SENSIBILE: CMOS da 1/2,3” con 18.1 Mp
RISOLUZIONE MIN/MAX: 640x480/4896x3672
FORMATI IMMAGINE: JPEG, RAW, RAW+JPEG
SENSIBILITÀ DI RIFERIMENTO: da 100 a 6400 ISO
BILANCIAMENTO DEL BIANCO: automatico, manuale con 4
modalità più una personalizzata
SCHERMO LCD: Touchscreen da 3” con 920.000 pixel
SUPPORTO DI MEMORIA: SD/SDHC/SDXC
INTERFACCIA: USB 2.0, AV, HDMI, Wi-Fi + NFC
OBIETTIVO: equivalente a 24-720mm f/3,3-6,4
FATTORE DI ZOOM: 30x ottico, 4x digitale
MESSA A FUOCO: automatica, manuale
MIRINO: elettronico da 200.000 pixel
MODALITÀ VIDEO: Full HD 1920x1080/50,25fps
TEMPI: da 4 sec. a 1/2000 di sec.
ALIMENTAZIONE: 1 pila ricaricabile agli ioni di litio
WB AUTO
Anche a bassi ISO le
immagini denotano
un leggero
impastamento dei
dettagli più fini.
Tutto normale vista
la piccola taglia del
sensore.
WB TUNGSTENO
Ottimo il comportamento del bilanciamento del
bianco automatico, anche con luci miste. Qui le
matite sono illuminate con lampade al tungsteno.
ESCURSIONE FOCALE
24mm
720mm
Lo zoom 30x permette la ripresa di ampi spazi
così come di dettagli lontani.
48 fotografare | novembre 2014

ESPOSIZIONE
LUCE A FAVORE
CONTROLUCE
Le due foto qui sopra, scattate dallo stesso punto semplicemente voltandoci per avere il sole alle spalle o
di fronte, dimostrano il buon comportamento dell’esposimetro di questa Panasonic.
FILL-IN
FLASH OFF
MACRO
Alla focale più grandangolare si può mettere a
fuoco fino a circa 2 centimetri dal soggetto per
delle macro facili e divertenti.
FLASH ON
Quando si usa il flash in controluce la fotocamera sottoespone intenzionalmente per migliorare la
leggibilità dello sfondo, ma il piccolo flash non sempre riesce a illuminare a sufficienza il primo piano.
RUMORE ALTI ISO
La foto sopra è stata scattata in
JPEG a 800 ISO. È questo il
valore da non oltrepassare se si
vuole una buona qualità anche
in stampa.
numerose possibilità, tra cui quella di trasferire le
foto sulla memoria del cellulare o usare lo
schermo di quest’ultimo come uno scatto
remoto da cui poter anche visionare a distanza la
scena inquadrata. Il prezzo di listino della TZ60 è
di 400 euro, ma in alcuni negozi è possibile
trovarla anche a circa 350.
Sul campo
Partiamo dalle nostre impressioni sulla novità più
interessante di questo modello, cioè il mirino
elettronico. Ebbene, utile è utile, ma ci ha
lasciato con un po’ di amaro in bocca perché non
è nemmeno lontanamente paragonabile a quelli
in uso sulle mirrorless della casa. È piccolo e poco
definito: solo 200.000 pixel, contro gli oltre 2
milioni dei top di gamma. Nella pratica significa
vedere l’immagine a mirino evidentemente
sgranata. Difficile comunque aspettarsi di più:
integrarvi un mirino più grande e performante
avrebbe forse aumentato le dimensioni e reso
necessario un prezzo di listino che sarebbe stato
fuori mercato per la fascia d’appartenenza. Il
mirino non si attiva automaticamente quando si
avvicina l’occhio perché manca il sensore di
prossimità. Bisogna dunque premere il tasto LVF
sulla destra del mirino per usarlo e ricordarsi di
ripremerlo per tornare a usare il monitor.
Insomma, un mirino un po’ scomodo quello
della TZ60, ma comunque utile, perché aiuta a
inquadrare quando la troppa luce ambientale
crea insopportabili riflessi sulla superficie del
display. Molto utile il pulsante Q Menu, tramite il
quale accedere a gran parte dei parametri di
ripresa senza perdere d’occhio cosa si sta
inquadrando. Un pregio innegabile della TZ60 è
senza dubbio la sua velocità operativa: ha un AF
davvero molto veloce anche in interni e tra uno
scatto e l’altro non passa più di mezzo secondo
anche facendo decine di scatti consecutivi.
Questo ovviamente a patto di scattare in JPEG. In
RAW e RAW+JPEG i tempi di salvataggio si
allungano a circa 1­2 secondi: comunque un
tempo ragionevole.
I risultati
Con dotazioni da fotocamera avanzata, il sensore
rimane quello di una compatta amatoriale. Ciò
significa che se usata di giorno e a basse
sensibilità sforna fotografie gradevoli che però
mostrano un certo impastamento dei dettagli
fini: superando i 400 ISO il rumore non è più
trascurabile. A 800 le immagini sono ancora
utilizzabili ma non andare oltre, a meno che la
distinazione delle foto non sia la condivisione in
bassa risoluzione. L’estesissimo zoom invece
dobbiamo dire che mantiene un buon livello di
dettaglio anche all’estremità tele, di solito la più
critica su questi zoom da record. A 720mm
equivalenti ogni vibrazione della mano si traduce
in un terremoto e qui lo stabilizzatore ottico
integrato torna davvero utile.
Conclusioni
La Panasonic Lumix TZ60 è un ibrido tra una
compatta per fotografi alle prime armi e una da
utenti esperti. Il prezzo fa pendere l’ago della
bilancia verso l’utente esperto che bisogna
vedere se è disposto a pagare la comodità di una
compatta tuttofare con una qualità non scadente
ma neanche eccelsa. ■
novembre 2014 | fotografare 49

TEST COMPATTA
IBRIDA MA NON TROPPO
Samsung Galaxy Camera 2
di Matteo Virili
400
euro
Samsung tenta ancora una volta di dare nuovo
smalto alle compatte imitando i cellulari,
che ne stanno determinando la crisi.
Tra prodotti più o meno interessanti, più
o meno utili, più o meno innovativi,
possiamo dire che da tre anni a questa
parte non c'è proprio di che lamentarsi
in quanto a varietà di fotocamere lanciate dai
vari produttori che sembrano rincorrersi a suon
di modelli sempre più strani o sempre più
performanti, molto più che in passato.
Responsabile di ciò è il sempre più massiccio
uso del telefono cellulare come fotocamera
che ha comportato in questi ultimi anni una
pesante crisi del settore delle compatte di
fascia bassa, cosa che ha costretto i produttori
a riorganizzarsi. Tutti hanno ridotto, chi più chi
meno, la varietà di compatte di fascia bassa e
contemporaneamente hanno studiato nuove
soluzioni, alcune davvero innovative, per
rendere ancora appetibile l'acquisto di una
fotocamera compatta. Ecco dunque fiorire
un'infinità di modelli di fascia alta con sensori
di generose dimensioni e, parallelamente, un
certo numero di compatte che, non puntando
a differenziarsi dai cellulari tramite la superiore
qualità d'immagine, scendono a patti con
questi ultimi adottando parte delle loro
funzioni e della loro “filosofia”. È il caso delle
compatte che possono connettersi a internet e
hanno un sistema operativo mobile integrato,
come la Samsung Galaxy Camera 2, su cui fa
bella mostra di sé un grande schermo da 4,8”
tramite il quale, oltre a inquadrare, si può
interagire con il sistema operativo Google
Android, che aggiunge una serie di funzioni che
altrimenti sarebbero prerogativa dei soli
cellulari. Sul numero di Marzo 2013 testammo
il primo modello, chiamato semplicemente
Samsung Galaxy Camera. Le due fotocamere si
somigliano molto e il nuovo modello non
rivoluziona il progetto originario. In realtà lo
COSTRUZIONE
òòòò
Molto solida e ben rifinita.
L'impugnatura è comoda
ma i comandi sono troppo
pochi.
MESSA A FUOCO
òòò
Non una scheggia ma
abbastanza veloce per le
situazioni di ripresa più
comuni.
ESPOSIZIONE
òòòò
Quasi sempre buona.
Solo con i controluce
spinti tende a
sottoesporre.
QUALITÀ IMMAGINE
òò
Ci aspettavamo di più.
L’ottica non è mai molto
incisa, specialmente all'estremità
tele.
RUMORE ALTI ISO
òò
Evidente già a 800 ISO,
ma il pubblico cui si rivolge
spesso vede le foto
solo su piccoli schermi.
50 fotografare | novembre 2014

NEL DETTAGLIO
ridimensiona un po' soprattutto per quel che
riguarda le opzioni di connettività. Il modello
originario infatti esisteva in due versioni: una
con la sola connettività Wi­Fi e un'altra con
connettività 3G/4G, quello attuale esiste invece
solo in versione Wi­Fi. In soldoni, e spiegato
anche a chi non se ne intende, significa che
nella versione 3G/4G si poteva infilare una Sim­
Card come quella dei telefonini per collegarsi a
internet sfruttando la rete cellulare, mentre
nella versione solo Wi­Fi bisogna sfruttare il
segnale senza fili generato da un modem Wi­Fi,
domestico o pubblico. Il motivo di questa
scelta sta forse nella volontà dell'azienda di
non accavallare questo prodotto con il suo
Samsung Galaxy K Zoom, che è un vero e
proprio cellulare (con, udite udite, anche la
possibilità di telefonare!) caratterizzato da una
fotocamera integrata con zoom ottico 10x.
Come è fatta
E' “solo” una fotocamera, anche se quel grosso
schermo touch posteriore può trarre in
inganno. La Galaxy Camera 2, è evidente, non è
stata studiata per gli appassionati di fotografia
più esigenti, che desiderano avere un buon
numero di controlli fisici, anziché un enorme
schermo touch con cui fare quasi tutto, bensì
per quell'utenza interessata al gadget
stravagante e alla condivisione istantanea di
foto e video sui social network. Compatta nel
nome, ma non troppo nelle dimensioni, che
ricordano più quelle di una mirrorless con
sensore APS­C che non quelle di una compatta
tascabile. Del resto lo schermo da 4,8” impone
di suo che la fotocamera sia molto larga. Gli
unici controlli fisici sul corpo macchina sono il
tasto di accensione/spegnimento, il pulsante di
scatto, la levetta coassiale a quest'ultimo per
azionare lo zoom e il tasto per l'espulsione del
flash incorporato. La Galaxy Camera 2 è dotata
di un sensore da 1/2,3” (6,17x4,55mm) in linea
con quello delle altre compatte amatoriali,
sormontato da un'obiettivo zoom 21x
equivalente a un 23­483mm f/2.8­5.9, quasi
identico a quello del modello precedente. Sono
talmente tanti i punti di contatto con il primo
modello che si fa prima a dire che cosa è
cambiato: oltre alla già citata assenza della
versione con connettività 3G/4G, le differenze
principali riguardano una batteria più
performante (fino a 400 scatti dichiarati) e un
processore più potente che ora è un quad­core
da 1,4GHz. Fa strano sentire “processore quadcore”,
quando si parla di una fotocamera, ma
Flash incorporato
Tramite un pulsante sulla calotta si estrae il
piccolo flash della Samsung Galaxy Camera 2,
con numero guida 4.
USB e cuffie
Su un lato della fotocamera troviamo l’ingresso
jack 3,5mm per le cuffie e uno sportellino
che nasconde la presa microUSB.
Ricarica interna
Per caricare la batteria non serve estrarla e metterla
in un caricatore esterno. Basta collegare al
cavo microUSB l’adattatore fornito.
Wi-Fi con NFC
Per associare un dispositivo a cui trasferire le
foto via Wi-Fi si può avvicinarlo al modulo NFC
della fotocamera, se compatibile.
Slot batteria e scheda di memoria
Se si usa solo la funzione foto la batteria dura per
circa 400 scatti. La memoria interna è da 8 GB.
Se non basta c’è uno slot per schede microSD.
Filettatura treppiedi
Scheda di memoria e batteria non possono essere
sostituite se la fotocamera è sullo stativo: la
filettatura è troppo vicina allo sportello.
Schermate
Sopra, a sinistra: uso
della modalità manuale.
A destra: menu delle
funzioni. Qui a fianco: le
foto possono essere modificate
e inviate facilmente
anche subito
dopo lo scatto.
novembre 2014 | fotografare 51

IL RUMORE
AL VARIARE
DEGLI ISO
ESCURSIONE FOCALE
23mm
483mm
L’obiettivo è uno zoom 21x equivalente a un
23­483mm f/2.8­5.9. All’estremità tele la
qualità ottica non è entusiasmante.
100 200
ESPOSIZIONE
400 800
1600 3200
Rumore ben contenuto fino a
400 ISO ma a 800 subisce
un’impennata. Se le foto sono
riviste solo sugli schermi dei
cellulari (come è probabile
visto il pubblico d’elezione di
questa compatta) non è un
problema. Se si vuole stampare
le foto invece è meglio non
superare i 400 ISO.
SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI MM: 133x71x19
PESO G: 305
ELEMENTO SENSIBILE: BSI-CMOS da 1/2,33”
con 16.3 Megapixel
RISOLUZIONE MIN/MAX: 1024x768/4608x3456
FORMATI IMMAGINE: JPEG
SENSIBILITÀ DI RIFERIMENTO: da 100 a 3200 ISO
BILANCIAMENTO DEL BIANCO: automatico, manuale con 6
modalità più una personalizzata
SCHERMO LCD: da 4,8" con 1.036.800 pixel
SUPPORTO DI MEMORIA: microSD/microSDHC/microSDXC
INTERFACCIA: USB 2.0, HDMI, Wi-Fi + NFC, Bluetooth® 4.0
OBIETTIVO: equivalente a 23-481mm f/2,8-5,9
FATTORE DI ZOOM: 21x ottico, digitale n.d.
MESSA A FUOCO: automatica
MIRINO: no
MODALITÀ VIDEO: Full HD 1920x1080/30fps
TEMPI: da 16 sec. a 1/2000 di sec.
ALIMENTAZIONE: 1 pila ricaricabile agli ioni di litio
dobbiamo ricordarci che questa compatta altro
non è che un piccolo computer con
fotocamera, che è solo una delle sue tante
applicazioni. Via cavo le possibilità di
connessione sono limitate alla microUSB (alla
quale va collegato anche il cavo del
caricabatterie) e la microHDMI, per rivedere le
foto sul televisore. Troviamo anche un ingresso
jack 3,5mm per le cuffie, utile per rivedere i
video girati con la fotocamera ascoltando
contemporaneamente un audio più nitido di
quello che uscirebbe dai piccoli altoparlanti
incorporati. In realtà, come detto, il sistema
operativo non pone limitazioni e basta
trasferire della musica sulla memoria della
fotocamera per poterla ascoltare in cuffia
addirittura mentre si scattano fotografie.
La accendi e...
Una volta premuto il pulsante d'accensione
l'avvio non è immediato. Bisogna attendere
qualche secondo affinché venga caricato il
sistema operativo, dopodiché l'obiettivo
fuoriesce e viene aperta automaticamente
l'applicazione fotocamera. Fortunatamente
questa operazione non va ripetuta sempre:
una volta accesa, la pressione del pulsante
d'accensione non spegne realmente la
fotocamera ma la mette in stand­by, dal quale
si risveglia sempre tramite il pulsante
I controluce
spinti come
quello a fianco
mettono in crisi
l’esposimetro,
ma anche
l’obiettivo che
soffre di un
vistoso lensflare.
d'accensione, ma mettendoci stavolta meno di
due secondi, un tempo perfettamente in linea
con quello di tante altre compatte.
L'accensione vera e propria va fatta soltanto
dopo che la fotocamera è stata realmente
spenta (si spegne tenendo premuto il pulsante
d'accensione e toccando la voce “Spegni” che
appare a schermo), dopo che è restata in
stand­by per molte ore oppure a seguito della
completa scarica della batteria. Inquadrare da
uno schermo così largo dà un effetto di
immersione nella scena considerevole, peccato
solo che lo schermo sia anche l'unico modo per
regolare i vari parametri della fotocamera. La
Galaxy Camera 2 offre diverse possibilità di
regolazione avanzate e anche i modi
d'esposizione semiautomatici o manuale, ma
regolare tempi e diaframmi tramite le finte
ghiere che appaiono sullo schermo non è che
sia proprio comodo. Vedrà mai la luce una
Galaxy Camera con uno schermo di dimensioni
inferiori che faccia spazio anche a un buon
numero di controlli fisici? Noi ci auguriamo di
sì, anche perché la soluzione della compatta
ibrida con sistema operativo mobile integrato
può essere utile in molti casi e non è giusto che
a usufruirne sia solo la fascia d'utenza
interessata al mero punta e scatta! Samsung a
questo proposito ha in catalogo anche una
mirrorless APS­C con sistema operativo
52 fotografare | novembre 2014

FILL-IN
Quando il flash è sollevato la fotocamera compensa l’esposizione per avere sia il primo piano che lo sfondo
ben illuminati. Un buon comportamento.
WB AUTO
Praticamente irriconoscibile la foto scattata con il
bilanciamento del bianco automatico e quella con il
preset per la luce usata (tungsteno). Ottimo risultato.
STABILIZZATORE
Molto efficace lo stabilizzatore ottico dell’immagine.
Sopra vediamo dei ritagli al 100% di una griglia
fotografata da 1 metro di distanza con focale
equivalente a 100mm e tempo di 1/8sec.
Per nulla
entusiasmante la
resa ad alti ISO.
A 800 l’immagine
è molto rovinata.
Meglio non
oltrepassare i 400
se la destinazione
è la stampa o la
visione su schermi
grandi.
ISO 800
WB TUNGSTENO
NITIDEZZA
A bassi ISO le
immagini sono
sufficientemente
incise, mentre
alzando la
sensibilità anche di
poco sono dolori,
come mostra la
foto sotto.
Android: la Galaxy NX (provata su Fotografare
di Aprile 2014). Anche lì purtroppo lo schermo
gigante lascia poco spazio ai controlli fisici.
Rinnoviamo il nostro appello: mettete più tasti!
Utilizzo sul campo
Se si usano poco o niente le regolazioni
manuali la Galaxy Camera 2 non è spiacevole
da usare. Le foto appena scattate possono
essere aperte per essere modificate al volo con
qualsiasi applicazione fotografica inclusa o
scaricabile dal Play Store (il negozio digitale di
Google per le applicazioni Android) tra cui
segnaliamo l'ottima Adobe Photoshop Touch,
facile da usare ma che nasconde anche tante
funzioni avanzate. Una volta stabilita una
connessione a internet tramite Wi­Fi si
possono anche inviare le foto direttamente a
chi vogliamo usando applicazioni social o di
messaggistica di ogni tipo. Tolto quello di
telefonare, non c'è alcun limite di utilizzo del
sistema operativo sulla Galaxy Camera 2, e si
possono installare ogni tipo di applicazioni
compatibili con Android. Possiamo anche
configurare la nostra casella email o collegarci
a servizi di archiviazione online come DropBox,
OneDrive, Google Drive se vogliamo creare una
copia dei nostri file su una nostra cartella su
internet (utile se sta per finire la memoria e
non si ha altro modo per svuotarla).
Qualità d'immagine
La Galaxy Camera 2 non fa della qualità
d'immagine il suo biglietto da visita, facendo
leva più sulle sue possibilità di connessione.
Possiamo confermare sostanzialmente i giudizi
espressi per il modello precedente:
considerato il piccolo sensore le immagini sono
decenti, ma non fanno certo strabuzzare gli
occhi. L'obbiettivo zoom 21x soffre un po' nei
controluce e alle focali più estese, alle quali le
immagini appaiono decisamente morbide.
L'apertura f/2.8 all'estremità grandangolare,
relativamente luminosa, permette di fare a
meno del flash in interni in qualche occasione
oppure di non alzare troppo il valore della
sensibilità ISO. Il rumore elettronico è
contenuto fino a 400 ISO ma poi subisce
un'impennata a 800 ISO. Ai valori più elevati
(1600 e 3200 ISO) il rumore si presenta a
chiazze dunque è preferibile usare il flash in
interni con poca luce, per evitare che la
fotocamera imposti un valore ISO
eccessivamente elevato.
Conclusioni
Le caratteristiche fotografiche non sono molto
avanzate ma con l'elettronica a supporto del
sistema Android integrato sono di tutto
rispetto, motivo per cui il prezzo non è tanto
basso. Ad incidere sul prezzo è anche la sua
quasi unicità: al momento l'unico concorrente
è Nikon con la Coolpix S810c. Per chi proprio
non può fare a meno di condividere
istantaneamente le proprie fotografie (o per
chi deve farlo per forza come chi lavora per un
quotidiano online) può rivelarsi molto utile, ma
bisogna che le pretese in quanto a usabilità
non siano molto elevate: l'interfaccia quasi
totalmente touch potrebbe essere uno scoglio
per più di qualcuno. ■
novembre 2014 | fotografare 53

Luigi Benedetti
Fermo
“Venti e maree”
Sul numero
di Giugno 2012
compare questo
portfolio con
immagini di
mare e di costa,
realizzate con
grande cura
paesaggistica.
Franco Aresi
Sangiano (VA)
“Danza, che
passione!”
A Gennaio 2012
una serie di
scatti di grande
drammaticità
teatrale sul
mondo del
balletto classico.

fotografare portfolio
Vi vogliamo!
Qui si fa appello ai più bravi
Anziché una singola foto, vorremmo ricevere un intero
portfolio di immagini, accomunate da un tema ricorrente
o da una particolare tecnica di ripresa.
Per essere convincente, un portfolio va concepito con un tema
già chiaro nella mente prima ancora di mettersi all’opera.
Ogni mese pubblicheremo il portfolio ritenuto più meritevole.
Le immagini ricevute non vengono restituite, ma entrano
nell’archivio della redazione, con la possibilità che singole foto
vengano pubblicate nella rubrica “Voi autori” o per illustrare
articoli della rivista.
È importante dunque che il nome e la città di provenienza siano
chiari. Riassumiamo:
Cosa:
un portfolio di immagini (da 10 a 20).
Come:
file TIFF o JPG ad alta risoluzione (minimo 5Mp a 300dpi)
o stampe su carta (formato minimo 13x18 cm, massimo 20x30 cm).
Dove:
CD o stampe vanno inviati a:
“fotografare portfolio, Via Salaria, 1319, 00138 Roma”.
In alternativa potete caricare i file su servizi
di archiviazione on­line e fornirci il link per scaricarli all’email:
fotografare.novita@fotografare.com
Inoltre:
il tema è libero. Ricordatevi di allegare un breve testo in cui
raccontate l’idea del portfolio, la tecnica e l’attrezzatura
fotografica utilizzata.
Marco
Tarantino
Milano
“High Still­Life”
La natura morta
fotografica vista
in maniera
nuova e
dinamica
pubblicata a
Novembre 2012.

PORTFOLIO DEI LETTORI
Variazioni
all’orizzonte
Eugenio Frasca Trieste
Alla fotografia mi ha
portato la mia passione
per i viaggi e i reportage,
soprattutto i servizi
fotografici realizzati dai grandi
maestri dell’agenzia Magnum
Photos. Mi sono interessato poi di
fotografia cinematografica, a
tutt’oggi una mia grande fonte
d'ispirazione, e credo di essere
riuscito a sviluppare un mio
personale occhio fotografico, da
semplice “spettatore”, acquisendo,
quasi inconsapevolmente un certo
registro stilistico. Normalmente
utilizzo una Nikon D700 e molti
miei scatti sono accomunati da
una composizione con orizzonte
centrale, che il grandangolo (17 o
18mm) mi permette di sfruttare al
meglio, dando più “respiro"
all’immagine. In questo tipo di
composizione, più che l’elemento
umano, mi piace raccontare
l’energia che sprigiona dai luoghi
che fotografo. Il contesto diventa
così il vero protagonista, dove
spesso la figura umana, comunque
imprescindibile, si perde,
inserendosi come semplice trait
d’union tra la foto e chi la guarda.
Cerco sempre la massima sintonia
tra il soggetto della foto e
l’ambiente in cui è immerso,
poiché è grazie ad esso che si
riesce a “entrare” nella foto.
L’atmosfera (o il mood come va di
moda dire) è un altro elementochiave
della mia fotografia. In
questo caso, la fase di postproduzione
gioca un ruolo
essenziale, perché mette , sempre
secondo me, in un certo senso
completamente a nudo l’anima
delle mie immagini attraverso
variazioni cromatico­luminose,
ricerca voluta di granulosità e
contrasti particolari. ■

APPLICAZIONI
di Matteo Virili
Lo smartphone ha esteso i confini di quello
che una volta era solo e soltanto il
telefono cellulare, facendone un
dispositivo multifunzione che, se usato
bene (e non abusato!) ci può aiutare in molte
faccende della vita quotidiana. Fondamentale
in questo la possibilità di installare sullo
smartphone piccoli programmi detti “app” o
più semplicemente “applicazioni”, capaci di
aggiungere al dispositivo sempre nuove
funzionalità. Così come ci sono le app per lo
sport, il benessere, la salute e la cucina,
esistono anche applicazioni studiate
appositamente per gli appassionati di
fotografia, che integrano alcuni strumenti che
possono tornare utili durante lo scatto. Non
parliamo di app per fotografare con la
fotocamera del cellulare, bensì di app che danno
al fotografo alcune indicazioni per fotografare
meglio con la propria fotocamera. Si va da quelle
più semplici che calcolano la profondità di campo
ad altre più sofisticate che, tramite l’ausilio di
appositi accessori esterni, trasformano lo
smartphone in un esposimetro a luce incidente o
in un trigger di buon livello. Qui ne abbiamo
raccolte 10, per tutti i sistemi operativi, in grado
di dare una mano al fotografo, sia che scatti in
digitale sia che preferisca la pellicola. ■
DOF MASTER
Calcolo della profondità di campo
★★★★★
1,79
euro
Descrizione: DOFMaster è l’app ufficiale del sito www.dofmaster.com, utilissima risorsa
(che vi avevamo già segnalato nella rubrica Http del numero di Settembre scorso) per
calcolare l’estensione della profondità di campo e per individuare la distanza iperfocale
partendo da parametri dati. Va selezionata la dimensione del supporto sensibile (le
scelte possibili sono numerosissime, dai sensori delle micro­camere alle pellicole di
grande formato), l’apertura di diaframma, la lunghezza focale e la distanza di messa a
fuoco e un grafico molto intuitivo mostrerà l’estensione della profondità di campo. Se
non si conosce la dimensione del sensore della propria fotocamera basta scegliere il tipo
di fotocamera e la marca tra molte disponibili. Per calcolare la distanza iperfocale che
permette di avere una profondità di campo estesa da una certa distanza all’infinito per il
diaframma impostato, occorre lasciare vuota la voce della distanza e premere “HD” (cioè
Hyperfocal Distance). È disponibile solo per Apple iOS, ma chi usa altri dispositivi può
visitare la versione del sito ottimizzata per i dispositivi mobili, all’indirizzo
www.dofmaster.com/m. In realtà anche per le altre piattaforme esistono applicazioni
simili come HyperFocal Pro per Android e PhotographersTools (vedi pagina 62) per
Windows Phone.
Versione corrente: 1.0.1 Sviluppatore: Donald Fleming. Requisiti: iOS 2.0 o superiore.
DISPONIBILE PER: iOS
60 fotografare | novembre 2014

FOTOMETER PRO
Esposimetro esterno facile
★★★★
0,89
euro
Descrizione: FotometerPro è una app per iPhone dal costo irrisorio che sfrutta la
fotocamera del cellulare alla stregua di un esposimetro esterno, utile per esporre
correttamente quando si usano fotocamere prive di esposimetro. Non può però
competere con dei veri esposimetri dedicati perché, se è molto preciso con la lettura
della luce riflessa, non può esserlo con quella della luce incidente. La app offre questa
modalità ma per sfruttarla al meglio c’è bisogno di coprire la la fotocamera del cellulare
con un diffusore bianco (la classica palletta degli esposimetri) che però non viene fornito
e bisogna procurarsi a parte. Ce ne sono tanti e diversi in vendita online, ma chi può dire
quale è veramente efficace? Usato per la sola misurazione della luce riflessa è comunque
uno strumento utilissimo, completo e anche facile da usare. Gli ISO possono essere
regolati tra 25 e 6400 ISO con intervalli di 1/3 di stop e l’apertura può essere regolata tra
f/0.95 e f/1000, cosa che ne fa un utile strumento per misurare il tempo di posa
necessario con fotocamere a foro stenopeico. La app infatti integra anche un conteggio
alla rovescia molto utile per gestire le lunghe pose. App simili per altre piattaforme sono
LightMeter Free (per Android) e la tuttofare PhotographersTools per Windows Phone.
Versione corrente: 1.2 Sviluppatore: Kit Da Studio Company Limited.
Requisiti: iOS 5.0 o superiore.
DISPONIBILE PER: iOS
MASSIVE DEV CHART TIMER
Il timer per sviluppo e stampa
★★★★★
6,99
euro
Descrizione: È una app che suggerisce tempi e agitazioni per lo sviluppo di centinaia di
pellicole in bianco e nero abbinabili ad altrettanti rivelatori. A renderla davvero utile però è
il fatto che una volta scelti pellicola, rivelatore, formato e temperatura si può far partire un
timer che aiuta a gestire l’intero processo di sviluppo, con tanto di avvisi acustici che
avvertono quando è ora di agitare la tank o di svuotarla per fare spazio al composto chimico
successivo. Non è il Sacro Graal, ma può essere una buona base di partenza per trovare poi
autonomamente tempi di sviluppo più precisi. Il bello è che si possono modificare a
piacimento tempi, passaggi, numero e durata delle agitazioni per creare i propri timer
personalizzati. Nulla vieta di usare l’app anche per lo sviluppo colore o per le carte bianco e
nero. In quest’ultimo caso l’app va messa in modalità luce rossa per non velare la carta. Ciò
non è possibile con la carta colore, che richiede il buio assoluto. Permette anche di tenere
nota delle diluizioni dei vari chimici usati. Costa un po’ (quella per iOS viene addirittura un
euro in più) ma è davvero la migliore nel suo genere. Per Android ne esiste anche una
versione “Lite” gratuita che però non permette di modificare i timer o crearne di nuovi.
Versione corrente: 3.2.1 Sviluppatore: Digitaltruth Photo Ltd.
Requisiti: iOS 6.0 o superiore, Android 2.2 o superiore, Symbian^3 o superiore. La versione
per Symbian non è più aggiornabile ma comunque funzionante.
DISPONIBILE PER: iOS, ANDROID, KINDLE FIRE, SYMBIAN
PHOTO TOOLS PRO
Tante in una
★★★★
1,99
euro
Descrizione: Se non ne volete sapere di dover aprire tante applicazioni diverse per avere
a disposizione altrettanti strumenti utili in fotografia, eccovi una app per Android che è
un vero e proprio coltellino svizzero al riguardo. Tra i tanti strumenti utili all'interno della
app troviamo un esposimetro, un calcolatore della profondità di campo e della distanza
iperfocale, un calcolatore dell’esposizione da usare con il flash e anche uno per
conoscere il tempo di posa più lungo impostabile per non avere il mosso. Non mancano
nemmeno gli orari di alba e tramonto di Sole e Luna per tutto il mondo (molto utile
soprattutto per i paesaggisti), un calcolatore della compensazione dell’esposizione da
usare con i filtri ND, uno per organizzare dei time­lapse, un cronometro per le lunghe
esposizioni, uno strumento per calcolare di quanto compensare l’esposizione quando si
è in multi­esposizione, e perfino uno strumento per calcolare di quanto allungare i
soffietti per la fotografia macro. Sul Google Play Store si trova anche una versione
chiamata semplicemente Photo Tools, che è la stess app ma con annunci pubblicitari,
quindi gratuita. Occhio a non confonderla con la app omonima Photo Tools Pro per
iPhone: si tratta di un’altra applicazione, prodotta da altri sviluppatori.
Versione corrente: 5.2.1 Sviluppatore: Hcpl.
Requisiti: Android 2.1 o superiore.
DISPONIBILE PER: ANDROID
fnovembre novembre 20112014 - | fotografare - 61

TRIGGERTRAP
Per scattare col giusto ritmo
★★★★★
gratis
(solo app)
Descrizione: TriggerTrap è una potentissima applicazione per trasformare il cellulare in un
trigger altamente avanzato per la propria fotocamera. È gratuita ma per usarla bisogna
comprare l’apposito kit con il cavo per collegare il cellulare alla presa dello scatto remoto
della fotocamera (tutti i marchi sono supportati). Il prezzo del kit varia tra i 29 e i 45 euro
a seconda del proprio modello di fotocamera. Si ordina da www.triggertrap.com. Non si
tratta di un semplice scatto remoto ma di un intervallometro regolabile minuziosamente
e anche di un vero e proprio trigger di livello semi­professionale per far scattare la
fotocamera sfruttando anche l’attivazione con rumori o vibrazioni. Queste ultime funzioni
sono le più care ai fotografi naturalisti. Si possono così fotografare anche momenti
effimeri come lo scoppio di un palloncino! Molte le opzioni dell’intervallometro, utile nei
time­lapse: ad esempio se la sequenza intervallata è scattata da un mezzo di trasporto si
può cambiare la cadenza di ripresa automaticamente in base alla velocità del veicolo,
oppure si può impostare un time lapse per essere più o meno accelerato in diversi punti.
Aiuta anche nella configurazione di multi­esposizioni per la realizzazione di HDR e informa
anche sugli orari di alba e tramonto.
Versione corrente: 2.6 Sviluppatore: Triggertrap Ltd.
Requisiti: iOS 6.1 o superiore, Android (varia in base al dispositivo).
DISPONIBILE PER: iOS E ANDROID
PHOTOGRAPHERS TOOLS
Di tutto di più
★★★★★
1,49
euro
Descrizione: Anche se dotato di un numero di app inferiore (ma in crescita) rispetto a
quello dei concorrenti, lo store degli smartphone con Windows a bordo non manca delle
sue perle e PhotographersTools è una di esse. In una sola applicazione si trovano tutti gli
strumenti che possono essere utili tanto al fotografo digitale quanto a quello analogico.
Lo sviluppatore, che è italiano e si chiama Andrea Cristaldi, ci tiene a dire che la sua app
contiene “alcuni strumenti utili ai fotografi (quelli veri!)”. Sicuramente gli strumenti che
incorpora sono utilissimi. Li elenchiamo: esposimetro (la precisione dipende dalla
fotocamera del telefono) con lettura per luce riflessa e incidente (valgono gli stessi
avvertimenti che vi abbiamo dato riguardo all’app Fotometer Pro), calcolo profondità di
campo e distanza iperfocale, equivalenza delle focali sul full frame, calcolo angolo di
campo, info su utilizzo filtri wratten e filtri per la fotografia bianco e nero, triplo timer per
operazioni in camera oscura, timer per lunghe esposizioni, bugiardini delle pellicole,
tabella con tempi di sviluppo, calcolatore proporzioni chimico/acqua per la tank,
proporzioni tempo/temperatura dei chimici, calcolo tempi di esposizione per fotocamere
stenopeiche, flash e numero guida, Codici DX.
Versione corrente: 2.4 Sviluppatore: Andrea Cristaldi.
Requisiti: Windows Phone 8 o superiore.
DISPONIBILE PER: WINDOWS PHONE
LUMU PHOTO
Piccolo, ma vero!
★★★★★
gratis
(solo app)
Descrizione: Di app­esposimetro ce ne sono molte e alcune funzionano anche bene, ma
solo per la lettura della luce riflessa. L’app Lumu Photo invece misura solo quella incidente
e per farlo si avvale di un vero sensore di luminosità, racchiuso nel classico diffusore
bianco semisferico degli esposimetri dedicati, che si collega al cellulare per mezzo
dell’ingresso per gli auricolari. Lumu è prodotto da un’azienda giovanissima che è riuscita
a finanziare questo progetto grazie a una raccolta fondi su KickStarter.com. Il sensore
Lumu viene venduto sul sito www.lu.mu al prezzo di 149 euro, che oltre al sensore
include una custodia in pelle da infilare sulla tracolla della fotocamera e un laccetto per
appendere il Lumu al collo quando non lo si usa. Un accessorio dall’aspetto oltremodo
“fighetto”, ma che funziona molto bene ed è sufficientemente accurato anche per
applicazioni professionali. L’applicazione ha un aspetto estremamente pulito ed
essenziale, cosa che la rende immediata e facile da usare. Oltre alla app Lumo Photo,
l’azienda ha rilasciato anche le app Lumu Video (con lettura esposimetrica continua) e
Pinhole, per calcolare l’esposizione da usare con macchine a foro stenopeico.
Versione corrente: 1.2.3 Sviluppatore: Lumulabs d.o.o.
Requisiti: iOS 6.0 o superiore, Android 4.1 o superiore (per Android sono supportati solo i
seguenti modelli: Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 e HTC One).
DISPONIBILE PER: iOS E ANDROID (SOLO ALCUNI MODELLI)
62 fotografare | novembre 2014

SHOTLIST ASSIST
Studia lo schema luci!
★★★★★
6,99
euro
Descrizione: Per chi fa spesso foto in studio con molteplici fonti di illuminazione e ha
bisogno di ricordare lo schema luci utilizzato per un particolare scatto per poterlo
riproporre anche in sessioni successive, questa app è davvero una manna dal cielo. Si
può partire da uno schema vuoto per aggiungere via via le luci che si sono usate o
modificare uno dei modelli preimpostati che si trovano già salvati nella app. Questi
ultimi possono anzi essere usati come spunto dal fotografo che è alle sue prime
esperienze in sala di posa per partire da schemi luce “tipici” e poi sperimentare da sé. I
vari tipi di luce disponibili (ce ne sono moltissimi) possono essere spostati nello studio
virtuale dell’applicazione semplicemente trascinandoli con un dito. L’interfaccia è di
gradevole aspetto e di facile utilizzo. Oltre allo schema luci si può annotare l’obiettivo
usato, il nome o i nomi dei modelli che hanno posato o poseranno, i dati di scatto, la
fotocamera utilizzata e anche la pellicola se si sta scattando in pellicola. La app
permette l’esportazione via email dei dati, che vengono salvati come file di Excel,
programma dal quale poi si potranno salvare in PDF. Il prezzo dell’applicazione è
relativamente alto ma funziona bene ed è praticamente unica.
Versione corrente: 3.2 Sviluppatore: Digitaltruth Photo Ltd.
Requisiti: iOS 4.3 o superiore.
DISPONIBILE PER: iOS
ND CONVERTER
Per filtri a densità neutra
★★★★★
gratis
Descrizione: ND Converter è una applicazione per Windows Phone che fa una cosa sola
e la fa bene. Serve a capire di quanto bisogna compensare l’esposizione quando
sull’obiettivo della nostra fotocamera è innestato un filtro ND, cioè un filtro a densità
neutra. Questi filtri hanno la peculiare caratteristica di far filtrare meno luce verso
l’obiettivo senza intaccare i colori o il contrasto della scena (se i filtri sono di buona
qualità si intende). I filtri ND di maggiore intensità sembrano quasi del tutto neri e con
questi ultimi l’esposimetro interno delle reflex può andare in panne e dare valori del
tutto sballati. Di solito quindi si misura l’esposizione senza il filtro: si calcola
l’esposizione da usare con il filtro in base al numero di stop di luminosità che il nostro è
in grado di schermare e, infine, scattare (con la posa B perché normalmente si fa uso
dei filtri ND per ottenere tempi di posa lunghi). Con l’applicazione ND Converter ci
basta riportare il tempo di posa rilevato senza il filtro e il numero di stop che il nostro
filtro sottrarrà, per avere l’indicazione del tempo di posa finale. A ben vedere basta una
banale calcolatrice per fare questa operazione, ma la comodità di ND Converter sta nel
timer con conto alla rovescia integrato che si programma automaticamente sul tempo
di posa rilevato.
Versione corrente: 1.9 Sviluppatore: IJ Software Requisiti: Windows Phone 7.5 o superiore.
DISPONIBILE PER: WINDOWS PHONE
F-STOP PRINTING CALCULATOR
Per la stampa in camera oscura
★★★★★
gratis
Descrizione: Questa app è indicata per coloro che amano stampare da sé in camera
oscura le proprie foto. Le indicazioni date dalla app riguardano i tempi di posa per la carta
fotosensibile da dover impostare sul timer dell’ingranditore per schiarire o scurire una
foto già stampata ma che si ritiene di dover modificare nell’esposizione. Il dato di
partenza da inserire nell’applicazione è il tempo, espresso in secondi, usato per la stampa
di riferimento. In un istante la app suggerisce i tempi di esposizione necessari per
compensare l’esposizione di un quarto, mezzo o tre quarti di stop verso l’alto o verso il
basso, a seconda che si senta la necessità, appunto, di scurire o schiarire l’immagine di
partenza. L’applicazione torna utile anche nella preparazione dei provini a scalare in cui si
espongono diverse porzioni del foglio con differenti tempi di posa. Se ad esempio
l’esposizione che si considera giusta per la stampa si trova a metà strada fra una striscia
esposta con un determinato tempo e quella successiva, possiamo usare l’applicazione f­
Stop Printing Calculator per calcolare i tempi per le frazioni di stop tra quei due tempi. La
app è dotata di una modalità a luce rossa, per usarla in modo da non velare la carta
bianco e nero. Ricordiamo che la carta colore invece richiede il buio assoluto.
Versione corrente: 1.0 Sviluppatore: Digitaltruth Photo Ltd e Bruce Tanner.
Requisiti: iOS 6.0 o superiore, Android 3.0 o superiore.
DISPONIBILE PER: iOS, ANDROID E KINDLE FIRE
novembre 2014 | fotografare 63

TECNICA
INFRAROSSO
DIGITALE
La fotografia dello spettro invisibile
Testo e foto di Giancarlo Parisi
In genere siamo abituati a compiere
piuttosto meccanicamente l'atto
fotografico, senza interrogarci sulle leggi
fisiche che vi sottendono. La luce,
elemento fondamentale della fotografia, non è
che una minima parte dello spettro
elettromagnetico, che dipende dalla
radiazione solare. Questa, a sua volta, è
responsabile della nostra visione a colori: ogni
gradiente cromatico corrisponde ad una
lunghezza d'onda. Quelle inferiori
appartengono ai colori tendenti al viola (oltre
vi sono i raggi ultravioletti, invisibili e dannosi),
quelle superiori al rosso. L'occhio umano non
è in grado di vedere la luce che si situa al di
sopra di una certa lunghezza d'onda, ovvero la
cosiddetta radiazione infrarossa, ma ciò non
significa che non possa essere fotografata!
Con la fotografia a pellicola era relativamente
semplice fotografare all'infrarosso, essendo
sufficiente acquistare una pellicola specifica ed
anteporre un filtro davanti alla lente che q
64 fotografare | novembre 2014

LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO
INFRAROSSI
SPETTRO VISIBILE
ULTRAVIOLETTI
1500 1000 700 600 500 400 300
Una rappresentazione schematica dello spettro visibile, ossia di quella parte dello spettro
elettromagnetico che va dal rosso al violetto, includendo tutti i colori percepibili dall'occhio
umano. La lunghezza d'onda della luce visibile nell'aria va all'incirca dai 380 ai 760nm
(nanometri). Prima dei 380nm ci sono le radiazioni ultraviolette, dopo i 760nm quelle
infrarosse, che possono essere fotografate, come spieghiamo in questo articolo.
nella borsa
Filtro IR
Quelli a vite evitano il problema
delle infiltrazioni luminose. Se usate
una reflex non modificata per l’IR
sceglietene uno da 590 a 720 nm
circa.
Cavalletto
A causa delle lunghe esposizioni è
indispensabile, anche perché sarà
utile effettuare due riprese
identiche, con e senza filtro IR.
Scatto flessibile
Indispensabile per evitare vibrazioni e
variazioni di inquadratura tra uno
scatto e l’altro.
q
novembre 2014 | fotografare 65

lasciasse passare solo la luce infrarossa. Con il
digitale le cose stanno diversamente. Il
problema principale è rappresentato dal
cosiddetto filtro “low­pass” che i produttori
antepongono al sensore delle fotocamere
reflex digitali. La sua funzione, oltre a quella di
ridurre il moirè, consiste nell'impedire che al
sensore arrivino le lunghezze d'onda della luce
infrarossa. Questo perchè i moderni sensori
sono particolarmente sensibili a queste
radiazioni e la normale resa cromatica ne
risulterebbe alterata. Esistono diversi metodi
per fotografare all'infrarosso con una
fotocamera digitale, alcuni molto semplici,
altri più complicati. Proprio a causa della
sensibilità dei sensori alla luce infrarossa,
quest'ultima giunge comunque sul sensore in
piccole quantità, nonostante il filtro low­pass.
Per questa ragione, anteponendo un filtro IR
all'obiettivo, che lasci passare quasi
esclusivamente la luce infrarossa, sarà
possibile registrarla in fotografia. Il rovescio
della medaglia sarà il notevole allungamento
del tempo di posa, dovuto alla scarsa
intensità dei raggi infrarossi che arriveranno
al sensore. In alternativa è possibile
modificare la propria fotocamera
rimuovendo il filtro low­pass, in modo che
tutto l'infrarosso arrivi al sensore, ed
utilizzando comunque il filtro innanzi
all'obiettivo che, a questo punto, potrà
essere di densità inferiore, consentendo
tempi di esposizione più brevi. Ulteriore
possibilità è quella di ricorrere alla modifica
permanente, sostituendo il filtro low­pass
con un filtro infrarosso, che sarà, dunque,
collocato direttamente sul sensore. Queste
ultime due soluzioni sono riservate ad utenti
esperti e dotati di manualità: inutile dire che si
rischiano danni incalcolabili! In queste pagine
spiegheremo come fotografare all'infrarosso
con il metodo più semplice, consistente
nell'utilizzo di un semplice filtro dinanzi
all'obiettivo e procedendo, poi, ad alcuni
aggiustamenti del file in postproduzione. ■
IL FILTRO
Quale scegliere e come montarlo
Innanzitutto è necessario dotarsi di un filtro IR (= Infra Red). In commercio se ne trovano
molti, di vari prezzi. La caratteristica principale del filtro è la sua capacità di bloccare lo
spettro visibile lasciando passare l'infrarosso, indicata in nm (nanometri). Per il tipo di
fotografie realizzate in questo articolo è stato utilizzato un filtro Cokin P007,
equivalente al Kodak 89B, che ha una densità di 720 nm. Con densità maggiori si
perdono pressoché del tutto le informazioni sul colore, consentendo soltanto fotografia
infrarossa in bianconero. Con filtri minori, senza modifica alla fotocamera, si riuscirà a
raccogliere solo una piccola parte della radiazione infrarossa, insufficiente a risultati
d'effetto. E' possibile usare sia un filtro a vite che a lastra. Quest'ultima, però, se usata
con un normale holder ha l'inconveniente di non aderire perfettamente alla lente
frontale, lasciando passare infiltrazioni luminose che rovineranno le nostre foto. Per
questa ragione ho realizzato un rudimentale portafiltri che garantisce l'assenza di luce
parassita. Il filtro è molto scuro, quindi per l'inquadratura e la messa a fuoco bisogna
procedere come con un filtro NDx400 o NDx1000, cioè inquadrare e focheggiare prima
di installare il filtro. L'esposizione sarà molto lunga anche in pieno giorno, non meno di
6­10 secondi, a seconda della sensibilità e del diaframma scelto.
66 fotografare | novembre 2014

Colori e riflessi
Per le nostre foto infrarosse cerchiamo di
individuare delle inquadrature d'effetto, che
possano rendere anche con il tipico
stravolgimento cromatico dell’ IR. Specchi
d'acqua, fogliame, vegetazione sono i soggetti
ideali, anche se nulla vieta di sperimentare con
tutto. Nella foto a sinistra, una pineta assume
connotazioni aliene, con le chiome tinte di rosso
e la corteccia di un verde acido. Sopra, invece,
un laghetto artificiale sembra confermare la
presenza di acqua e vita su Marte!
Aguzziamo l'ingegno
Il filtro a lastra ha il vantaggio di adattarsi a diversi
obiettivi, ma non aderendo perfettamente al barilotto
lascia passare la luce che, riflettendo tra la lente
frontale e il filtro stesso, crea dei fastidiosi riflessi che
affliggeranno le nostre foto. Con un po’ di cartone e
del nastro isolante abbiamo creato un rudimentale
portafiltro a tenuta di luce, che ha risolto il problema.
novembre 2014 | fotografare 67

L'ESPOSIZIONE
Alcune semplici regole
Il procedimento per iniziare ad esporre
all'infrarosso è piuttosto semplice. Una volta
scelta l'inquadratura si mette a fuoco ­ avendo
cura di disattivare l'AF per evitare che la messa a
fuoco si modifichi alla pressione del pulsante di
scatto ­ e si scatta una prima fotografia senza
filtro, che ci servirà per le operazioni di
postproduzione. Successivamente installiamo il
filtro e procediamo alla nostra esposizione
infrarossa. Sarà necessario sovraesporre
parecchio rispetto alla lettura dell'esposimetro,
ovviamente falsato dalla poca luce e dalla sua
particolare struttura. Il risultato sarà una
fotografia piuttosto rossastra. Teniamo presente
che più il sole è forte più è facile catturare le onde
infrarosse: all'interno di un bosco è più difficile
ottenere buoni risultati a colori, meglio puntare
al bianconero.
Riflessi indesiderati
La foto sopra è stata realizzata con un solo scatto e sarebbe
stata una buona immagine. La non perfetta aderenza del
filtro, tuttavia, ha causato il riflesso circolare al centro.
Le foto in basso, invece, sono prive di riflessi, grazie
all'utilizzo del portafiltri a tenuta di luce.
68 fotografare | novembre 2014

LA POSTPRODUZIONE
Il lavoro al computer dopo la ripresa infrarossa
La prima operazione da effettuare una volta
scaricato il file al pc è quello di ottimizzarne
il bilanciamento del bianco. Ovviamente lo
scopo non è quello di ottenere una
fotografia normale ­ non solo sarebbe un
controsenso, ma è anche impossibile,
avendo il sensore registrato quasi
esclusivamente luce infrarossa – bensì
quello di ottenere il massimo contrasto
cromatico possibile (cfr. schermata 1 A/B).
Per questa ragione è d'obbligo scattare in
formato RAW. Le fotografie prese con
questo procedimento, inoltre, potrebbero
risultare povere di contrasto cromatico, a
causa della scarsa radiazione infrarossa
presente al momento dello scatto (cielo
coperto, zone ombreggiate, colori a scarsa
riflettenza di radiazione infrarossa, ecc.). Per
ovviare a questo problema si utilizzano in
parte le informazioni del primo scatto,
quello realizzato senza filtro IR. Uno a scelta
dei canali RGB della foto senza filtro viene
copiato e sostituito al corrispondente canale
della foto IR, in modo da aggiungere
informazioni cromatiche alla fotografia
infrarossa. Per farlo è necessario importare
nello stesso documento le due foto,
collocandole una sopra l'altra come livelli,
selezionare il livello corrispondente alla foto
senza filtro e successivamente selezionare
tutta la fotografia (Ctrl+A). Fatto questo ci si
sposta nella palette canali, si seleziona il
canale che si intende copiare e lo si copia
(Ctrl+c). A questo punto ci spostiamo sul
livello della foto infrarossa, palette canali,
selezioniamo il canale corrispondente a
quello copiato in precedenza e incolliamo
(Ctrl+V). A questo punto, selezionando
nuovamente tutti i canali della foto IR
vedremo gli effetti del mescolamento dei
canali (cfr. schermate 2 e 3), ed è possibile
eliminare il livello della foto normale.
Il lavoro è tendenzialmente finito, ma
possiamo agire ulteriormente con i vari
strumenti di photoshop per ottenere il
risultato voluto, ad esempio con il
miscelatore canale o con il comando
tonalità. Non ci sono regole precise, è
necessario sperimentare varie combinazioni
per verificare quale canale è meglio
sostituire, in base ai gusti personali. Non
sempre, inoltre è necessario procedere alla
sostituzione: è possibile che il file ottenuto
dalla singola esposizione infrarossa sia
dotato di un buon contrasto e possa essere
utilizzato da solo. Come è facile intendere
bisogna procedere per tentativi, sino ad
ottenere il risultato voluto e che spesso non
è chiaro fin dall'inizio del lavoro. L’appetito
vien mangiando, come si diceva una volta,
ed il bello di questo tipo di fotografia è
proprio la libertà di sperimentare
combinazioni e variazioni sempre diverse,
fino ad arrivare a risultati soddisfacenti.
schermata 1A
schermata 1B
I passaggi fondamentali
In alto, possiamo vedere la fotografia IR così come scattata, caratterizzata da una fortissima
dominante rossa. Modificando il bilanciamento del bianco (portato a 2000K) e la tinta (-100) il
risultato è più equilibrato. Ulteriori aggiustamenti possono essere fatti con lo strumento
"bilanciamento colore" di Photoshop. Sotto, i tre canali RGB della foto IR prima (a sinistra) e
dopo la sostituzione del canale blu. La sostituzione ha inciso sulla resa del cielo e del fogliame.
schermata 2 schermata 3
novembre 2014 | fotografare 69

PELLICOLE FOTOGRAFICHE
L ETÁ DEL
BROMURO
La domanda sorge spontanea:
in piena era digitale, che spazio
rimane per una vecchia
fabbrica di pellicole? Ma c’è chi
ha scommesso di nuovo sul
glorioso marchio Ferrania.
di Giovanni Di Miceli
La fabbrica Ferrania era uno
degli unici quattro posti al
mondo, insieme a Kodak,
Fuji e Agfa, in cui venivano
prodotte pellicole a colori, nel
particolare formato che le rendeva
adatte sia alla fotografia che al
cinema. Ferrania è una frazione del
comune di Cairo Montenotte, in
provincia di Savona. Ma le origini
della fabbrica risalgono addirittura
al 1882, quando in Liguria, sulle
rive della Bormida, venne costruita
una fabbrica di dinamite, la SIPE
(Società Italiana Prodotti
Esplodenti), che fabbricava tra
l’altro le bombe a mano in
dotazione all’esercito italiano, le
famose, per l’appunto, “bombe
sipe”. Infatti è proprio con
l’ingresso dell’Italia nella prima
guerra mondiale che l’impianto
comincia a crescere a dismisura,
producendo materiale bellico in
quantità talmente elevate che
perfino la Russia, a corto di
esplosivi, si rivolse alla SIPE per
rifornirsi di nitrocellulosa,
necessaria per fabbricare la
nitroglicerina ed altri analoghi
prodotti chimici esplodenti. Negli
impianti di Ferrania i tecnici dello
Zar Nicola II preparavano polveri
esplosive, fino a quando, con la
Rivoluzione d’ottobre la Russia uscì
dal conflitto. Le ingenti scorte
lasciate dai russi diedero l’idea di
riconvertire l’azienda e iniziare a
produrre celluloide (nitrocellulosa
e canfora), il materiale con cui è
prodotta la pellicola
cinematografica. E’ qui che
interviene un’altra azienda:
Cappelli. La storia di questo
marchio ha inizio nel 1885 a
Milano, quando Michele Cappelli
apre un piccolo laboratorio per
produrre lastre fotografiche al
bromuro d’argento. Si tratta di un
prodotto all’avanguardia nel
settore dei supporti sensibili, un
tipo di materiale che da pochi anni
ha sostituito le lastre al collodio
secco. Per parecchi anni la Cappelli
rimane l’unica azienda italiana di
medie dimensioni a realizzare
questo genere di articolo e il
successo delle vendite coincide, a
cavallo del secolo, con un
momento storico in cui la
fotografia si va affermando come
prodotto di largo consumo. La
produzione riguarda naturalmente
anche la carta fotografica da
stampa e nel 1898 l’azienda riceve
il Diploma d’Onore all’Esposizione
Italiana di Torino per il settore
“Lastre e carte sensibili”. La validità
dei suoi materiali viene confermata
in più occasioni anche negli anni
successivi e sulle confezioni sono
spesso indicati i riconoscimenti
ottenuti in analoghe esposizioni,
come a Milano nel 1906 e a Torino
nel 1911. Nel 1932 l’azienda ligure
FILM, che dopo un periodo di grave
crisi si trova a sua volta in un
momento di notevole sviluppo
commerciale, assorbe la Cappelli
S.A., per la quale già realizzava
1
2
70 fotografare | novembre 2014

alcuni prodotti, modificando la
propria denominazione in
Fabbriche Riunite Prodotti
Fotografici Cappelli e Ferrania o,
più semplicemente, Film Cappelli­
Ferrania: in pratica l’acquisizione
della Cappelli è l’evento che
determina l’apparizione del
marchio Ferrania. Nel 1938
iniziarono gli studi sul colore, che
portarono ad effettuare le prime
prove industriali nel 1941, a
conflitto già iniziato. Purtroppo gli
eventi bellici portarono ad un
rallentamento della produzione, sia
per la mancanza di materie prime,
sia per la chiamata alle armi di
molti “filmisti”. Durante l’epoca
della Repubblica Sociale Italiana,
"Ferrania" prese la denominazione
di “Stabilimento Ausiliario
Germanico”. Il 25 aprile 1945, con
la Liberazione, anche la produzione
iniziò lentamente a riprendere
quota. Nel 1946 ripresero le
ricerche sul colore grazie anche
all’intervento di tecnici ex­ Agfa.
L’anno successivo nacque il
Ferraniacolor 12 ASA, unica
pellicola a colori realizzata in
Europa nel dopoguerra. Ed in
questi anni iniziò anche la stagione
d’oro della Ferrania legata al
cinema, grazie alla migliorata
produzione della pellicola bianco e
nero. Sue pellicole furono utilizzate
per alcune dei film più belli dei più
grandi autori del dopoguerra. Fra
tutti segnaliamo “La Ciociara” di
Vittorio De Sica, premio Oscar nel
1960. Anche i prodotti radiografici
e per arti grafiche conobbero un
grande sviluppo, influenzando le
scelte produttive che oggi sono la
base della nuova società della
quale fa parte lo stabilimento di
Ferrania. Il 2 giugno 1964 nacque
dall’accordo con una grande
multinazionale americana, la 3M,
divenendo Ferrania­3M. D’altronde
l’origine era simile. 3M prima si
chiamava proprio MMM, ossia
Minnesota Mining Manufacturing.
Iniziò così il cambiamento di
immagine e di indirizzo produttivo
voluto dai vertici americani per
tagliare i rami non produttivi. Nel
1971 venne abbandonata la
dicitura Ferrania divenendo 3M
Italia. La storia della Ferrania però
si interrompe bruscamente nel
2003 quando, come conseguenza
dell’avvento del digitale, è costretta
a chiudere i battenti diventando la
prima industria fotografica a
dichiarare bancarotta. Ma
lasciamoci alle spalle gli ultimi 10
anni e arriviamo al 2013, quando
un gruppo di ex impiegati dello
5
stabilimento, pensarono di dare
una nuova opportunità alla
fabbrica e ricominciare a produrre
pellicola. «Tutti ci davano dei pazzi
e forse lo siamo… ma forse no»
raccontano. Dopo un anno di duro
lavoro di restauro dei vecchi edifici,
lo stabilimento è quasi pronto per
ricominciare la produzione, ma
solo di piccole quantità e a costi
molto elevati. Dai vecchi edifici
della Ferrania sono state
recuperate tonnellate di materiale,
ma non sono abbastanza, e il
tempo sta per scadere perché
entro fine anno la fabbrica verrà
demolita. Non potendo più contare
sui soli finanziamenti europei,
Nicola Baldini e Marco Pagni, i
leader del progetto, hanno cercato
fondi su Kickstarter per l’acquisto di
tre macchinari, “Big Boy”, “Walter”
e “Trixie”, che consentiranno alla
Ferrania Film di soddisfare la
domanda del mercato analogico
riducendo i costi. Ma cos’è
Kickstarter? Si tratta di un sito di
crowdfunding per progetti creativi.
Il crowdfunding è una tipologia di
finanziamento collettivo, nel caso
di Kickstarter a fondo perduto.
Chiunque può decidere di
supportare un prodotto o un’idea
interessante con una donazione a
scelta. Non ci saranno ricompense
in denaro, ma chi riceve il
3
1 - L’“omino Ferrania” (una F
maiuscola a righe bianche e
azzurre con in spalla un rullino).
2 - Pubblicità di pellicola per
diapositive a colori. 3 - Fotocamera
Ferrania Falco 1° tipo (1946).
4 - Formula segreta di emulsione
Ferrania. 5 - Le pellicole in preproduzione:
135 e 120 e cine Super
8 e 16mm. 6 - Pubblicità delle
pellicole Cappelli - Ferrania (1932
circa). www.filmferrania.it
6
4
finanziamento sarà sicuramente in
grado di mostrare la propria
gratitudine. C’è chi manda lettere
di ringraziamento, chi regala
gadget, chi invita a cena i donatori
e chi offre un primo collaudo del
prodotto. Tra i progetti finanziati su
Kickstarter due documentari
candidati al premio Oscar. Per
Ferrania, l’obiettivo da raggiungere
era di 250.000 dollari in 30 giorni e
il sito è riuscito a raccoglierne
260.000 a 17 giorni dalla scadenza
prefissata. La speranza dei
nostalgici della cellulosa è che la
vecchia fabbrica, possa
ricominciare la produzione della
classica pellicola. ■
novembre 2014 | fotografare 71

FRAMMENTI
DEL CIELO
E DELLA TERRA
“La fotografia di paesaggio racconta luoghi
e momenti, annullando la distanza
dell’osservatore dagli scenari ritratti.
E’ l’arte di saper far immedesimare
chi la guarda al suo interno e di condurlo
per mano alla scoperta del tuo mondo.”
testo e foto di Riccardo Improta
72 fotografare | novembre 2014

Abbiamo chiesto a
Riccardo Improta,
professionista fotografo
a tutto campo, di
parlarci della sua passione, più
che della sua professione, dei
paesaggi che ci restitusce in una
maniera tutta sua, e lui,
gentilmente ci ha accontentato...
Partiamo dalla Terra, il nostro
habitat, il pianeta azzurro,
definizione ormai alquanto in
disuso. Da quanto? Da un istante,
misurando in tempi geologici.
Intervengo con piacere su queste
pagine, parlando di fotografia di
paesaggio, di me e del mio lavoro,
ma non posso non partire da qui.
Come disse qualcuno, viaggiare è
il modo migliore per conoscere se
stessi. Mi ritengo fortunato nel
fare il mio lavoro e ogni volta che
vado per un nuovo assignment è
sempre come la prima. La
curiosità, che muove le mie
giornate, mi ha reso nel tempo un
attento osservatore. Fotografare
ha dato un senso al mio essere.
Non credo che riuscirò mai a
conoscerlo tutto, il nostro
pianeta, ma, per quel che ho
“visto e sentito”, affermo che il
significato ultimo di questa
nostra, un po’ malandata, casa
comune risiede nella sua
incredibile varietà. Ogni
latitudine ha il suo cielo, ogni
deserto i suoi colori, ogni foresta
la sua forza, ogni nuvola la sua
forma, e non ce ne sarà mai una
uguale. La Terra non applica
nessun rendering, è tutto vero,
vivo e pulsante. Se lasciata in
pace sa funzionare alla
perfezione. Così è. Riflettendoci
su, è evidente come oggigiorno le
cose cambino molto in fretta.
Ansel Adams era un uomo libero,
noi un tantino meno: c’è sempre
questo rumore di fondo, questo
senso di inquietudine che affiora
in chi sente dentro la natura. Bei
tempi, i suoi...! Ho iniziato presto
a fotografare, grazie a favorevoli
contaminazioni ambientali ed a
una buona predisposizione. Non
c’erano fotografi in famiglia, ma
nella sala cinematografica di mio
nonno mi sentivo a casa, ne
subivo il fascino. Immerso nel suo
buio contemplavo e fantasticavo.
La passione esplose al primo
contatto diretto con la pellicola.
Sorprendente: tutto veniva fuori
da lì. In più, ogni singolo
fotogramma era a sé e potevo
osservarlo per tutto il tempo che
volevo. Questa considerazione
centrò il mio interesse
permanentemente sulla
fotografia. Cominciai a
sperimentare. Fotografavo di
tutto, cercando un continuo
confronto con gli altri,
perseguitandoli col prodotto
delle mie visioni. All’inizio si è
tutti istinto puro. Per chi va
avanti, segue un percorso
importante, al termine del quale
chi è fortunato si ritrova al punto
di partenza, pronto ad accogliere
il suo istinto con una nuova
consapevolezza. L’esigenza di
saperne di più, di approfondire
tanti aspetti della fotografia, mi
portò a frequentare un master
presso la migliore realtà
accademica romana. Fu una
scelta giusta: imparai molto e,
soprattutto, trovai un fertile
terreno di confronto. Riuscii a
mettermi in evidenza e
cominciarono ad arrivare i primi
incarichi. Lavoravo
principalmente per l’editoria del
settore turistico. Viaggiare mi
dava modo di conoscere tanti
luoghi nuovi e riuscivo sempre a
ritagliarmi del tempo per la mia
ricerca più pura: il paesaggio.
Contemplare il paesaggio mi ha
sempre restituito una grande
pace interiore: esprimerlo per
immagini è il più bel modo che
conosca per comunicare cos’è.
Mi hanno chiesto mille volte cos’è
per me la fotografia di paesaggio.
Ecco: la fotografia di paesaggio
racconta luoghi e momenti,
annullando la distanza
dell’osservatore dagli scenari
ritratti. E’ l’arte di saper far
immedesimare chi la guarda al
suo interno e di condurlo per
mano alla scoperta del tuo
mondo. E’ libera interpretazione
ed esaltazione di quanto visto e
sentito. E’ sentirsi parte della
natura, è prenderne il ritmo. Non
esiste una ricetta per fare buone
foto di paesaggio. Per ogni
fotografo esiste un percorso unico
ed intimo, che, se portato a
In apertura: Namibia,
Dead Vlei, Parco
nazionale di
Namib-Naukluft.
Sotto: Islanda,
Landmannalaugar.
novembre 2014 | fotografare 73

“Organizzare
un viaggio per
fotografare
paesaggi
richiede una
buona fase di
analisi e
programmazione.”
compimento, lo condurrà a
mostrarsi vestito del suo Io più
profondo. Per quanto attiene alla
mia esperienza, le cose stanno
così. E’ importante, naturalmente,
conoscere il più possibile i luoghi
da fotografare prima ancora di
andarci, specie se a noi
sconosciuti. Oggi è semplice: c’è
Google Maps. Organizzare un
viaggio per fotografare paesaggi
lontani richiede comunque una
buona fase di analisi e
programmazione, così da evitare
perdite di tempo ed inutili
inconvenienti. Una volta sul posto
è fondamentale sganciarsi,
dimenticarsi tutto ed inserirsi
mentalmente nel contesto, senza
fretta, per comprenderlo. E’
questo un passaggio obbligato
per tradurre il tutto in linguaggio
fotografico, così come bisogna
cominciare a pre­visualizzare le
proprie inquadrature. Si tratta di
un genere di fotografia molto
tecnico, quindi ci vuole molta
cura in fase di ripresa; una buona
padronanza del mezzo
fotografico consente più soluzioni
creative e il pieno controllo dello
scatto. Attenzione, però: la
tecnica è e resta un mezzo, mai
traghettarla sull’altra sponda,
quella del fine. Facendo mio un
famoso aforisma: non c’e’ niente
di peggio della perfetta
realizzazione di un’idea che non
c’è... Trovo sbagliato andare a
fotografare un luogo con una preesistente
idea nella mente. L’idea
dobbiamo farla scaturire dal
contatto col luogo e dalle
condizioni che troviamo. Certo,
esistono anche momenti di
“brutta luce”. Nel caso, non resta
che saper aspettare condizioni
più favorevoli. Ho realizzato
buone immagini in 5 secondi, per
altre ci sono voluti giorni. La
determinazione poi è parte
integrante del corredo. Con lo
scopo di crescere
fotograficamente, può essere
molto formativo fotografare la
stessa scena ad orari diversi o con
condizioni meteorologiche
differenti. Confrontare i risultati
arricchisce molto, conferisce
maggiore sensibilità alla luce.
Crescere fotograficamente è un
processo senza traguardi. Non si
finisce mai di imparare, di
sorprendersi. Credo aiuti molto
confrontarsi, visitare mostre,
guardare ed immedesimarsi nel
lavoro degli altri, sfogliare libri di
qualità, sviluppare un senso
critico ed educarsi all’autocritica,
senza che questo diventi un
macigno sulle spalle. In fondo
fotografiamo perché ci piace e
non c’è modalità migliore che
credere in se stessi nel farlo. In
fondo, che ci piaccia o no, siamo
noi gli autori delle nostre foto e
questo accade ogni volta che ne
scattiamo una. Visto da fuori
questo è un gran bel mestiere e lo
è, a patto di saperne gestire la
complessità. C’è bisogno di una
ottima programmazione di se
stessi, di risolutezza e flusso
creativo costanti; non devi
mollare mai e contestualmente
metterti sempre in discussione.
Ho vissuto sulla mia pelle il
passaggio al mondo digitale,
soffrendone l’iniziale effetto
destabilizzante, accettando di
dover ricominciare, ma
apprezzandone poi le enormi
potenzialità. Mettiamola così:
quando si andava a pellicola si era
molto creativi ed attenti in fase di
ripresa e la mancanza di un
riscontro immediato ti obbligava a
riflettere con maggiore
attenzione. Riflettere insegna
molto. Oggi, complici alcuni
effetti collaterali propri del
74 fotografare | novembre 2014

Riccardo Improta lavora con diversi sistemi. Full Frame Nikon: D3x-D800E con ottiche 14/24mm F/2.8, PC-E 24mm F/3.5, 35mm F/2, 60mm F/2.8
MICRO, 105mm F/2.8 MICRO, 24/70mm F2.8, 70/200mm F/2.8, 300mm F/4. Full Frame Leica: M-Monochrom con 35mm F/2. Medio Formato: Leica S
con ottiche 30/90mm F/3.6-5.6, 24mm F/3.5, 180mm F/3.5. Medio formato panoramico film: Fuji GX617 con ottiche 105mm F/8 e 300 mm F/8.
digitale, si tende a riflettere
meno, a scattare con meno
controllo, considerate le infinite
possibilità di manipo­ lazione
delle immagini in postproduzione.
Si aprono discorsi
infiniti sulla questione
manipolazione delle immagini in
post­produzione. Esulando da
questioni etiche e
contestualizzando l’argomento
esclusivamente nel genere
fotografico landscape fine­art,
credo che gli interventi in
Photoshop devono mirare ad
evidenziare l’idea del fotografo ed
a dare riscontro finale del suo
“sentire”. Finchè ci saranno idee e
cuore le belle foto non
mancheranno mai. Diverso è
utilizzare il fotoritocco per far
funzionare un’immagine che,
spogliata delle sue magie, tanto
immagine non è. Viva le idee,
quindi. ■
In alto, a sinistra nella pagina a
fianco: Utah (USA), Dixie
National Forest;
in basso, Algeria, Tassili N'Ajjer.
In questa pagina, in alto:
Giordania, Mar Morto; in basso,
Arizona (USA), Monument
Valley.
RICCARDO IMPROTA
Romano, età 49, è attivo da anni nel panorama fotografico
internazionale, con produzioni landscape e travel che realizza
sia su supporto digitale che su pellicola medio formato
panoramico, curandone personalmente la post­produzione. Il
suo progetto di ricerca sul paesaggio “WideWorld”,
indirizzato a ritrarre le più spettacolari locations naturalistiche
del pianeta, muove dalla volontà di sensibilizzare l’opinione
pubblica alle ormai inderogabili tematiche ambientali.
Ha esposto due personali a Roma sul suo stato dell’arte.
Aggiorna continuamente il suo catalogo di stampe fine­art a tiratura limitata.
Adora divulgare e lo fa con passione e soddisfazione da quindici anni. Estende la sua
consulenza didattica e divulgativa a prestigiose realtà accademiche italiane e straniere,
insegnando teoria e tecnica fotografica, reportage geografico, fotografia landscape
fine­art. Con il piacere di avvicinare gente di fotografia al paesaggio e ai suoi significati,
organizza personalmente workshop tematici in Italia e all’estero. È consulente
scientifico per progetti di ricerca in materia di sensori digitali e di software di sviluppo.
RAW.slpw@riccardoimprota.com,
www.facebook.com/sceniclandscapephotoworkshop
www.riccardoimprota.com
novembre 2014 | fotografare 75

INTERVISTA
OFELIA E
LE ALTRE
Alessio Albi ci svela il suo stile
personalissimo, dove ogni
immagine racconta una storia,
vissuta nelle scenografie
dei boschi e delle acque.
di Giovanni Di Miceli
Come ti sei avvicinato alla
fotografia?
E' tutto iniziato nel 2010,
quando un'amica,
conoscendo la mia passione per il
disegno e la pittura, mi ha
consigliato di tentare l'approccio
alla fotografia. Era il mio ultimo
anno di studi universitari e sentivo
l'esigenza di trovare una valvola di
sfogo dagli impegni e dalla routine
quotidiana. Ho ancora un grande
amore per disegno e pittura, ma
penso di non riuscire, in queste
altre forme d'arte, ad esprimermi
appieno.
uQual è stato il tuo primo
apparecchio fotografico?
Una Canon 450D, con un obiettivo
18­55mm e un 50mm f/1.8. Ho
avuto a disposizione solo questo
corredo per il mio primo anno da
fotografo.
uIn che modo hai appreso
la tecnica?
La stessa amica che mi ha
consigliato di iniziare, mi ha anche
insegnato le basi tecniche: tempi,
diaframmi, ISO... Per il resto sono
autodidatta: sfruttando riviste
fotografiche, tutorial online,
sperimentando (e sbagliando)
tanto.
uCome hai scelto il tuo stile
fotografico?
Credo sia sempre stato nelle mie
corde, legato alla mia passione per
altre forme d'arte come disegno,
pittura, cinema... Ho passato i
primi due anni a sforzarmi per
trovare uno stile; quando ho
smesso di farlo, il mio stile ha
iniziato ad emergere e ­ almeno a
detta di qualcuno ­ a diventare
riconoscibile. Attualmente punto
molto sul connubio tra soggetto,
ambientazione e colore per
ottenere le atmosfere che ho in
mente.
uRaccontaci la tua evoluzione
professionale.
Ho iniziato a fotografare quattro
anni fa senza una strada precisa in
mente, con la prima reflex in mano
e il grande entusiasmo che
caratterizza il neofita. Nel primo
anno mi sono dedicato
prevalentemente alla fotografia
“street”. Di tanto in tanto ho
sfruttato anche amici e amiche per
le prime prove di ritratti, ma ho
iniziato a dedicarmi in maniera
prevalente al ritratto solo nel 2013.
Nei primi periodi ho fatto una gran
fatica a trovare i soggetti adatti,
ricorrendo al massimo ad amici
(che comunque restano i miei
soggetti preferiti) o amici di amici.
Con la diffusione dei social
network dedicati alla fotografia e
non, come flickr e facebook, le mie
fotografie hanno iniziato a essere
molto visibili, di conseguenza ho
iniziato a ricevere molte richieste di
collaborazione da modelle e
modelli in Italia e all'estero.
Attualmente la fotografia rimane
prevalentemente una passione e
mi dedico quasi solo a progetti
personali, ma non escludo che in
futuro la cosa possa estendersi a
situazioni lavorative.
uHai usato l'attrezzatura analogica,
e quale preferivi?
Ho rispolverato anni fa una
Olympus OM­30 trovata nei
cassetti di mio padre, con un
obiettivo fisso 50mm f/1.8. Ho da
76 fotografare | novembre 2014

novembre 2014 | fotografare 77

Non è necessario che si tratti di una modella professionista: ho scattato
le mie foto preferite a soggetti che non avevano mai posato prima.
poco terminato e sviluppato un
rullino durato quasi un anno, il che
mi è stato molto utile a evidenziare
i cambiamenti che ho avuto dal
punto di vista stilistico nel 2014.
Per il resto, rimango
prevalentemente concentrato sul
mezzo digitale.
uChe corredo utilizzi al momento
attuale?
Da due anni scatto con una Nikon
D600 e tre obiettivi, un Nikon
85mm f/1.8 G, un Sigma 35mm
f/1.4 Art e un Nikon 50mm f/1.4 D.
uSei più portato alle riprese in
studio o in esterni?
Decisamente per quelle in esterni.
Per una questione stilistica e di
gusto personale, preferisco
scattare sempre con la luce
naturale che ho a disposizione.
Trovo inoltre che le location che
scelgo per le mie foto ambientate
siano fondamentali e sicuramente
non replicabili in studio.
uHai un interesse prevalente per il
ritratto ambientato?
Il ritratto ambientato mi permette
di enfatizzare l'atmosfera che è il
cardine della mia fotografia.
I miei ritratti sono quasi sempre in
formato “landscape”, sia per dare
all'ambiente una posizione di
importanza quasi pari a quella del
soggetto, sia per ottenere un taglio
cinematografico; mi piace infatti
pensare alle mie foto come frame
di un film, o di una storia
immaginaria.
uParlaci di alcuni tuoi lavori
che giudichi importanti.
Sto portando avanti da mesi una
serie intitolata “Inner Spaces”, in
cui i soggetti (prevalentemente
femminili) si trovano isolati in un
ambiente spoglio, con toni
abbastanza scuri, incolori e
un'atmosfera cupa, quasi
deprimente. Attraverso i soggetti
di questa serie racconto me stesso
durante i periodi difficili che ho
attraversato negli ultimi anni.
Ho inoltre appena iniziato una
serie ispirata a dei libri a cui sono
molto affezionato, della saga “La
Torre Nera” di Stephen King. Ho
avuto la fortuna di conoscere una
modella che nel mio immaginario è
identica a un personaggio
femminile del libro, quindi quasi
tutta la serie sarà incentrata su di
lei.
uQuale tipo di modella ti è più
congeniale?
78 fotografare |agosto novembre 2014 2014

Quella che attraverso lo sguardo
riesce a comunicare qualcosa
all'osservatore, non per forza un
messaggio univoco. Mi piacciono
sguardi intensi nelle foto più cupe,
oppure espressioni vacue e
distaccate in atmosfere più eteree.
Per questo, non è necessario che si
tratti per forza di una modella
professionista: ho scattato le mie
foto preferite a soggetti che non
avevano mai posato prima.
uParlaci delle foto pubblicate
in queste pagine.
Credo che siano una buona sintesi
della mia fotografia; l'amore per
l'acqua e la natura, di cui la mia
regione, l'Umbria, è
particolarmente ricca; la passione
per le atmosfere surreali e
oniriche; ritratti stretti per
concentrarsi sullo sguardo, ma
anche inquadrature ampie, a
contestualizzare meglio il soggetto
nell'ambientazione; l'uso del colore
e le luci naturali.
uPensi che ci sia un futuro per
questa professione?
Personalmente tendo ancora a
considerarla solo una passione,
avendo un altro lavoro. Ma non so
per quanto tempo ancora... Posso
permettermi di fare quello che
voglio, con un’altra attività, quando
voglio, senza avere vincoli o
restrizioni stilistiche.
Ciò non toglie che in futuro potrei
considerare situazioni lavorative, se
se ne aprisse la possibilità.
Spero solo di lasciare intatta la
passione e l'amore sconfinato che
provo per la fotografia.
uCome utilizzi la rete e quanto ti
serve?
Sono iscritto a diversi social
network legati al mondo della
fotografia. In particolar modo sono
molto legato a flickr, che trovo
essere la miglior piattaforma online
dove scoprire e seguire artisti
estremamente talentuosi.
Ho avuto modo tramite siti come
flickr di conoscere, anche
personalmente, artisti che stimo e
che mi hanno arricchito
incredibilmente, sul piano artistico
e personale, sia in Italia che
all'estero. Trovo che questo sia
l'aspetto più importante della rete
e dei social network in generale.
Ho inoltre aperto da febbraio una
pagina facebook dedicata alla mia
fotografia, sempre più utile per
aumentare la visibilità dei propri
lavori.
uHai un sogno nel cassetto?
Da grande amante della musica, il
mio sogno è quello di vedere una
mia foto pubblicata sulla copertina
dell'album di uno dei miei gruppi
preferiti, magari i Tool, i Sigur Ros o
i Radiohead. ■
ALESSIO ALBI
Ha 28 anni e vive a Perugia. Laureato in
biotecnologie mediche, attualmente svolge la
professione di nutrizionista. Ha scoperto la
fotografia nel 2010 e questa passione lo ha
coinvolto al cento per cento. Ama anche la musica,
il cinema e la letteratura, e lo fa vedere nelle immagini studiate che
crea dopo una lunga preparazione, basandosi talvolta sul contributo
di modelle professioniste, oppure di ragazze dilettanti, che riesce a
coinvolgere nel suo gioco in maniera più spontanea.
www.flickr.com/photos/alessioalbi/
“Il ritratto ambientato mi permette di enfatizzare l'atmosfera che è il cardine della mia
fotografia. I miei ritratti sono quasi sempre in formato ‘landscape’, sia per dare all'ambiente
una posizione di importanza quasi pari a quella del soggetto, sia per ottenere un taglio
cinematografico; mi piace infatti pensare alle mie foto come frame di un film, o di una storia
immaginaria.”
novembre 2014 | fotografare 79

Islanda:
una natura
aspra e
mutevole
ad ogni minima
variazione
delle condizioni
meteorologiche.
In Islanda? Ma in Islanda in
questo periodo c’è solo neve e
ghiaccio. Cosa ci vai a fare?”. E’
stata questa la prima
considerazione dei miei familiari
quando ho comunicato che avrei
partecipato a una spedizione
fotografica nella terra del ghiaccio e
fuoco. Devo dire che queste
perplessità si sono rivelate
fortunatamente superficiali.
L’Islanda è in realtà la terra che non
t’aspetti. Ti sorprende per i
paesaggi primordiali: rocce laviche,
spiagge nere ed innevate, lagune
glaciali e iceberg. La particolare
natura si manifesta anche nel vento
gelido, teso e costante o dalle
raffiche improvvise e rabbiose.
Oppure nei vapori bollenti dei
geyser, i tipici fenomeni eruttivi, o
nell’impeto delle imponenti cascate
disseminate nel territorio. Senza
dimenticare le magiche luci delle
aurore boreali che danzano nelle
notti stellate. Una coltre di nubi, un
raggio di sole o anche
un’improvvisa e frequente
nevicata, modificano radicalmente
la luce e di conseguenza il
paesaggio che ci si pone davanti.
Appena sbarcato a Reykjavík sono
stato accolto da un vento gelido e
qualche improvvisa spruzzata di
neve. La capitale islandese, il cui
nome significa “baia fumosa”, è la
più settentrionale del mondo. Ha
un’architettura prevalentemente
tradizionale e tipicamente nordica,
ma con una proiezione alla
modernità. L’Islanda ha una
superficie quattro volte quella della
Sardegna, eppure spesso è definita
la piccola isola del Nord Atlantico. E’
anche geologicamente giovane,
avendo “solo” 25 milioni di anni...
Molti vulcani dell’isola sono ancora
attivi. La popolazione islandese, la
cui densità corrisponde a 3 abitanti
per km², è concentrata
maggiormente nella capitale
Reykjavík e i pochi centri che q
80 fotografare | novembre 2014

NELLA TERRA
DEL GHIACCIO
E DEL FUOCO
testo e foto di Enrico Barbini

“Durante le tappe
giornaliere su un territorio
sostanzialmente deserto,
ho avuto modo di
fotografare la natura
dell’isola, di una bellezza
autentica e pressoché
incontaminata.”
s’incontrano percorrendo l’unica
strada asfaltata che disegna un
anello nell’intera isola, contano,
quasi tutti, poche centinaia di
abitanti. Le condizioni meteo in
inverno rendono spesso difficile
fotografare come si vorrebbe. Il
viaggio a bordo dei fuoristrada fa
percepire le sensazioni della
scoperta e dell’avventura. Nelle
notti passate a inseguire ed
aspettare le aurore boreali, era
facile trovarsi anche a 20 gradi
sottozero col vento sferzante e le
mani che avevano difficoltà ad
articolare e gestire i comandi delle
fotocamere. Il vento è l’elemento
caratterizzante che più si è
impresso nella mia memoria. Ha
spesso reso difficile anche la
stabilità del treppiede su cui era
montata la reflex nelle lunghe
esposizioni. Al contempo però
regalava suggestioni uniche con le
mareggiate che battevano le
spiagge spesso coperte di neve
sollevata a sua volta in piccoli e
vorticosi turbini. Il viaggio è stato
un susseguirsi di emozioni e
scoperte. Tra i ricordi più
affascinanti i cigni selvatici che
abitano le piccole lagune a poche
decine di metri dalla riva del mare.
I loro voli in solitaria o in piccoli
stormi tra i cieli plumbei e
tempestosi o nella luce dorata del
tramonto, costituiscono uno
spettacolo difficilmente vivibile alle
nostre latitudini. Oppure il
vorticoso e stridulo garrire delle
centinaia di gabbiani che nidificano
nelle ripide scogliere,
approfittando proprio delle
mareggiate per lanciarsi in
picchiata a pescare. L’itinerario
prevedeva anche escursioni
all’interno percorrendo piste
sterrate e sconnesse praticabili solo
da fuoristrada “di razza”, per
arrivare ad alcune lagune glaciali
dove è possibile osservare
82 fotografare | novembre 2014

l’apparente immobilità degli iceberg
affioranti e che caratterizzano le
lingue estreme del ghiacciaio
Vatnajökull, il più grande d’Islanda e
d’Europa, la cui superficie è
all'incirca pari a quella dell’Umbria.
In queste lagune trovano spesso
rifugio foche e sterne artiche. Spinti
dalla corrente sottomarina, gli
iceberg si staccano in masse
voluminose e raggiungono la riva
del mare, depositandosi spesso in
frammenti più o meno grandi, sulla
spiaggia nera di cenere di lava. Qui
la continua erosione del vento e
delle onde, li modella creando
insolite forme astratte o
riconducibili ad animali esistenti in
natura. Fotografati all’alba o al
tramonto assumono lucentezze e
colori davvero inimmaginabili.
L’Islanda offre quindi molteplici
spunti fotografici non solo naturali,
come ad esempio le tipiche
costruzioni col tetto di torba sparse
in buon numero nelle campagne e
attualmente adibite per lo più a
fattorie o bed & breakfast. Il tutto è
comunque caratterizzato dalla
varietà ed intensità della luce
islandese, spesso molto morbida e
diffusa a causa del cielo quasi
sempre nuvoloso, soprattutto nel
lungo inverno. Le difficili condizioni
meteo mi hanno consentito anche
di verificare l’efficienza della mia
attrezzatura fotografica. Mi ero
premunito del classico sacchetto di
plastica trasparente con elastico per
preservare la mia Nikon dalle
intemperie ma distratto dal furore
fotografico da cui ero pervaso, ho
finito per non utilizzarlo mai. Eppure
la D600 s’è confermata affidabile e
robusta. Il telaio in lega di magnesio
e le guarnizioni che la proteggono,
hanno garantito un’ottima tenuta
anche sotto forti nevicate, la pioggia
e l’immancabile vento. ■
www.enricobarbini.com
novembre 2014 | fotografare 83

LIBRO
A PARTE
PICASSO
Dora Maar
Sarebbe stata apprezzata
se non fosse stata
l’amante di Picasso? Le
sue fotografie sarebbero
passate alla storia? Sì,
non c’è dubbio. Ma Dora
Maar è stata una vittima
di Picasso, potendo
accedere allo studio
dell'artista solo su invito.
di Giovanni Di Miceli
In quel momento mi accorsi
che Dora Maar mi stava
osservando.
Il suo sguardo possedeva una
radiosità straordinaria, ma
poteva essere anche molto duro.
Mi resi conto che era bella, con un
naso dritto e pronunciato, labbra
scarlatte perfette, mento fermo,
mascella un po’ prominente che le
conferiva un piglio più energico,
capelli castani e folti, pettinati
morbidi all’indietro, e ciglia come
le spesse antenne delle lucciole.
Così scrisse James Lord, in Picasso
e Dora. Per troppo tempo
Henriette Theodora Markovitch,
meglio nota come Dora Maar
(Parigi, 1907­1997), è stata
relegata nell’immaginario e nel
ricordo dei posteri al ruolo di
amante e musa, tragicamente
abbandonata, del grande Picasso.
Dora Maar, la fotografa franco­
croata, legata al circolo dei
surrealisti di Parigi e compagna
di Picasso dal 1936 al 1943. Un
legame difficile che segnò
pesantemente la Maar, che
trascorse gli ultimi cinquant’anni
della sua vita lontano da tutti,
trovando nella psicanalisi e nella
religione la forza di superare il
dramma. Fu in realtà una donna
acuta, intelligente, politicamente
e socialmente impegnata, amica
di Georges Bataille, André Breton,
Paul Éluard, Man Ray, Henri
Cartier­Bresson. Fu soprattutto
una straordinaria artista, una
sensibile e pungente fotografa già
affermata quando conobbe il
pittore spagnolo. Le sue
fotografie “di strada”, così attente
e sinceramente partecipi della
disperazione dei diseredati, i
fotocollage, i ritratti, le
sperimentazioni nei lavori artistici
SCHEDA LIBRO
Titolo: Dora Maar. Nonostante
Picasso
Curatore: Victoria Combalìa
Pagine: 144
Fotografie: 103
Contenuti: D. Maar fotografa
Lingua: italiano
Editore: Skira
Anno di pubblicazione: 2014
Prezzo: € 37,00
84 fotografare | novembre 2014

Sopra, due fotografie
di Dora Maar.
A sinistra, Lise
Deharme (1936 circa).
A destra, il poeta Paul
Eluard con la moglie
Musch a Mougins
(1936-1937 circa).
Sotto, un ritratto di
Dora Maar opera di
Israel Bidermanas
(Izis), dal titolo
Ritratto di Dora Maar
di tre quarti con
bocchino, 1946.
come in quelli commerciali,
l’ironia surrealista che connota
molti suoi scatti ci fanno scoprire
il grande talento di un’artista
enigmatica e visionaria . Pubblica
le sue prime foto nel 1930 e
l’anno seguente lavora con il
fotografo ungherese Brassaï. Nel
1931, in società con Pierre Kéfer,
apre uno studio fotografico,
operando nel settore della moda
e della pubblicità, firmando le sue
foto Kéfer­Dora Maar. Legata
ideologicamente all’estrema
sinistra, diviene famosa, con la
sua costosa Rolleiflex, per le
istantanee che ritraggono la
mondanità francese del tempo.
Le sue foto vengono pubblicate su
riviste prestigiose come Madame
Figaro. Diviene prima la
compagna del cineasta Louis
Chavance, e in seguito del poeta
Georges Bataille. Espone
all’Internazionale della fotografia
di Bruxelles ed alla mostra dello
studio Saint­Jacques per la
"Constitution des Artistes
Photographes". Georges Bataille
la introduce nella cerchia dei
surrealisti, dove conosce Breton,
Eluard, Leiris, Man Ray. Prende
parte all’attività del gruppo con
alcune foto e fotomontaggi;
ritocca i negativi, utilizza
solarizzazioni, collage,
fotomontaggi e sovrapposizioni.
Maar era già conosciuta come
fotografa prima di incontrare
Picasso. Il primo incontro
avvenne a Parigi nel 1935 sul set
del film Le crime de Monsieur
Lange di Jean Renoir quando lei
aveva 28 anni e lui 54. Il secondo
sulla terrazza del caffè Les Deux­
Magots a Saint­Germain­des­Prés
dove Dora, seduta da sola a un
tavolino, colpiva con un coltellino
lo spazio tra un dito e l'altro della
mano, inguantata di bianco, non
fermandosi se si feriva. Li
presentò il famoso poeta Paul
Éluard, che accompagnava
Picasso. Il pittore si fece dare i
suoi guanti insanguinati e li
espose su una mensola del suo
appartamento. Picasso era
affascinato dalla bellezza e dallo
spagnolo fluente di Dora, che era
cresciuta in Argentina. Poco dopo
quest'incontro trovò a Picasso un
nuovo appartamento in affitto, in
Rue des Grands­Augustins,
mentre lei restò nella casa dietro
l'angolo, potendo accedere allo
studio dell'artista solo su invito.
Picasso adorava umiliare Dora,
tanto da convincerla ad
abbandonare la fotografia per la
pittura, campo in cui non poteva
competere con l'artista. La faceva
ingelosire, essendo ancora legato
a Marie­Thérèse Walter, che gli
aveva dato anche una figlia,
Maya. L'ormai ex­fotografa fu
sopraffatta dalla personalità del
pittore: divenne la sua musa
privata e la ritrasse in
numerosissimi dipinti, ma era
vista anche come l'incarnazione
stessa del dolore. Picasso iniziò a
dipingere Guernica usando il
volto di Dora per ritrarre la figura
che sorregge la lampada al
centro, e lei, affascinata dalla
potenza figurativa del dipinto,
riprese in mano la macchina
fotografica e cominciò a scattare.
Gli scatti fotografici che la resero
famosa al mondo artistico
testimoniano ancora oggi
l'evoluzione dell'opera e furono
pubblicati nel numero 4­5 della
rivista Cahiers d'art del 1937.
Insieme, lei e Picasso studiarono
diversi tipi di stampe con Man
Ray. La loro relazione durò quasi
nove anni. Dora Maar fu lasciata
da Picasso, che nel 1943 aveva
appena incontrato la
giovanissima Françoise Gilot, e
cadde in una profonda
depressione, che la costrinse a
farsi ricoverare in una clinica
psichiatrica. Fu presa in cura dallo
psicanalista Jacques Lacan, il più
importante guru della psicanalisi
francese. ■
novembre 2014 | fotografare 85

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versioni Home De Luxe e Business del
software ulteriori strumenti, disponibili
in alcuni effetti, come Olio e Pastello. I
principali sono lo strumento Direzione
Traccia, per definire manualmente la
direzione delle pennellate e lo
strumento Sbavatura, per sfumare le
pennellate sull’immagine elaborata.
La Finestra dell’Immagine mostra
l’anteprima dell’effetto del filtro dopo
aver avviato l’elaborazione con
l’apposito comando, prima che sia
effettivamente applicato alla fotografia.
La finestra dell’immagine ha due
schede per visualizzare l’immagine
originale o la foto elaborata.
AKVIS ARTWORK 8
DIFFICOLTÀ
òòòò
La curva di
apprendimento è buona.
Si intuisce subito come
applicare uno stile e un
preset. È anche
abbastanza facile
personalizzare il risultato.
INTERFACCIA
òòòò
La grande finestra
d’anteprima permette di
osservare bene l’effetto
del filtro globalmente e
le pennellate nei dettagli.
La grafica è essenziale e
ben progettata.
REQUISITI MINIMI
òòòòò
Akvis ArtWork 8 può
essere utilizzato anche su
un computer un po’
datato. Il processo di
elaborazione è veloce
anche su computer con
configurazioni non al top.
FUNZIONALITÀ
òòòò
I sette stili consentono di
riprodurre le principali
tecniche pittoriche. Gli
stili sono personalizzabili,
ed è possibile aggiungere
tele, texture e testo alle
immagini elaborate.
QUALITÀ/PREZZO
òòò
Lo stile Pastello e alcuni
strumenti sono disponibili
solo nelle versioni Home
De Luxe o Business. In
questo caso, il costo è
piuttosto elevato, ma la
qualità lo giustifica.
86 fotografare | novembre 2014

Il navigatore mostra la porzione
d’immagine che è visualizzata nella
finestra di anteprima e, quando si osserva
l’immagine ingrandita, permette di
spostarsi sulla fotografia trascinando una
piccola cornice rossa.
I comandi sotto il navigatore permettono
di zoomare l’immagine alla grandezza
desiderata con delle percentuali
prefissate, con i due pulsanti + e – o con
un cursore a scorrimento orizzontale.
Nel Pannello delle Impostazioni si sceglie
l’effetto da applicare nell’elenco degli stili
e si possono regolare le relative
impostazioni, che variano in base allo
stile prescelto. Il pannello comprende tre
schede per definire come la foto debba
essere convertita in dipinto, e per
aggiungere il testo e le tele alle immagini
elaborate.
Il Pannello dei Preset consente di
scegliere uno dei preset Akvis, oppure di
salvare e richiamare i propri preset
personali. Quando si scorre con il mouse
su uno dei preset, si apre
automaticamente una piccola finestra che
mostra l’anteprima dell’effetto del preset.
Uno dei software più avanzati
per trasformare una foto in
una vera opera pittorica.
di Glauco Dattini
Akvis è una società, specializzata in software per la grafica e per la
fotografia, nata nel 2004. Sviluppa programmi in grado di
funzionare sia come applicazioni stand­alone, sia come plug­in per
Photoshop e per gli altri più diffusi programmi di grafica,
compatibili con Windows e con Mac OS X. Akvis ArtWork è un software per
l’applicazione di tecniche pittoriche alle fotografie. Il programma renderizza
digitalmente opere pittoriche con un aspetto molto realistico, che le fa
sembrare come se veramente fossero un prodotto di gesti manuali. Akvis
ArtWork può ricreare quadri, fumetti o altri tipi di opere in differenti stili:
Olio, Acquerello, Guazzo, Fumetti, Penna e inchiostro, Linoleografia e
Pastello. Dalla combinazione di più tecniche, si possono realizzare ulteriori
stili personali. Il software realizza gli effetti in tempi rapidi: una volta scelto e
applicato uno stile, la trasformazione si può seguire sul monitor in tempo
reale e, in pochi istanti, si può assistere alla metamorfosi delle fotografie in
opere d’arte. Per rendere ancora più realistiche le opere pittoriche, Akvis
ArtWork consente di sovrapporre alle immagini le texture di numerose
tipologie di tele. Infine, il programma permette di aggiungere del testo, con
il carattere e il colore desiderato, per firmare le proprie opere prima della
stampa o della condivisione sul web.
La nuova versione, Akvis ArtWork 8, introduce la funzionalità di sharing. Un
comando, avviabile dal menu principale, consente con facilità di pubblicare
le proprie opere sui principali social network: Facebook, Twitter, Flickr,
Tumblr, Google+. La nuova release, inoltre, è ora compatibile con
Photoshop CC e Photoshop CC 2014.
L’interfaccia
L’interfaccia è ben congegnata e sostanziale, permette di concentrarsi
facilmente sul lavoro. La finestra immagine, con due schede, Prima e Dopo, q
novembre 2014 | fotografare 87

PRIMA
DOPO
L’immagine originale
ed elaborata con lo
stile Fumetto.
che mostrano la fotografia originale o quella
elaborata, occupa tutta l’area sinistra
dell’interfaccia. È possibile passare da una
scheda all’altra con un clic, ma manca l’opzione
per affiancare i due stadi dell’immagine.
L’ampiezza della finestra immagine è una scelta
indovinata, in quanto permette di osservare la
fotografia convertita in dipinto nella sua globalità
e di esaminare l’effetto delle pennellate in
dettaglio. La piccola barra a sinistra della finestra
immagine contiene alcuni strumenti. Nelle
versioni Home De Luxe e Business del software,
negli effetti Olio e Pastello, è presente uno
strumento, chiamato Direzione Traccia, da
utilizzare prima di avviare l’elaborazione, che
permette di definire manualmente la direzione
delle pennellate. Il programma segue le linee
guida tracciate al momento della conversione
dell’immagine in dipinto. Se si lascia lavorare il
software in automatico, comunque, è in grado di
utilizzare, con una discreta precisione, le linee e
le curvature degli elementi presenti
sull’immagine come riferimento per la direzione
delle pennellate. Negli effetti Olio, Acquerello,
Guazzo e Pastello, sempre nelle versioni Home
De Luxe e Business, si trova un altro strumento,
Sbavatura, che si utilizza dopo aver eseguito
l’elaborazione, ma prima di applicare
definitivamente il filtro all’immagine, che
permette di sfumare le pennellate, per rendere
più realistica la pittura, spezzando la regolarità e
l’uniformità delle pennellate. La scelta dell’effetto
e tutte le relative impostazioni sono disponibili
nell’area destra dell’interfaccia. Il pannello delle
impostazioni è suddiviso in tre schede. La prima
scheda (Pittura), contiene tutti i parametri per
impostare le caratteristiche delle pennellate,
come la lunghezza e lo spessore della traccia, il
Un ritratto
fotografico
convertito
in stile ad
Olio.
88 fotografare | novembre 2014

Con lo strumento
Direzione Traccia è
possibile definire delle
linee guida che
consentono di orientare la
direzione delle pennellate.
rilievo e la densità dei tratti. La seconda scheda
(Testo), permette di aggiungere una firma
personalizzata all’opera. La terza scheda (Tela),
consente di aggiungere la trama di una tela
all’immagine, scegliendo la texture in
un’apposita libreria. Anche le caratteristiche della
tela sono regolabili con vari parametri, come il
rilievo, l’evidenza della trama e la direzione della
luminosità. Se si desidera, è possibile selezionare
una propria immagine di texture e utilizzarla
come trama. Il pannello in basso a destra
dell’interfaccia contiene i preset. Ognuno degli
stili disponibili in ArtWork ha una serie di preset
Akvis pronti all’uso. Passando il cursore sopra
uno dei preset, compare all'istante la sua
miniatura in una piccola finestra, che permette di
avere un’anteprima dell’effetto, facilitando la
ricerca. I preset possono essere applicati così
come sono, con un solo clic, oppure si possono
regolare le impostazioni dell’effetto, per
adattarlo meglio alla fotografia che si sta
utilizzando. È possibile salvare le proprie
impostazioni personalizzate come un nuovo
preset, per poterlo utilizzare in seguito. I preset
personalizzati possono anche essere esportati e
importati in un altro computer che abbia
ArtWork installato. Akvis ArtWork offre anche
l’opportunità di elaborazioni batch per applicare
simultaneamente l’effetto a un gruppo di foto:
eseguendo il programma come applicazione
stand­alone è disponibile un apposito comando,
se invece si usa ArtWork come plug­in occorre
creare un’azione in Photoshop e applicarla a una
cartella di immagini.
Considerazioni finali
Akvis ArtWork è un’applicazione divertente da
utilizzare. Con facilità si possono creare opere
d’arte da qualsiasi immagine digitale, anche se si
utilizzano fotografie di poca qualità, ottenute con
una compatta o uno smartphone, oppure che
hanno dei difetti evidenti come il micromosso o il
rumore di fondo, che non sono più evidenti con
la trasformazione in pittura. Una volta stampate
le opere, si possono ottenere quadri da
appendere per decorare la pareti di casa. Ma
Akvis ArtWork può essere utilizzato anche a
scopo commerciale, ad esempio una stampa su
tela con un ritratto degli sposi potrebbe essere
un’opzione per offrire qualcosa in più in un
servizio di foto di cerimonia. I sette stili
disponibili presentano una buona scelta di
tecniche pittoriche per simulare i più frequenti
tipi di pittura. Le numerose impostazioni
consentono di personalizzare e adattare lo stile
alle proprie foto. L’elaborazione è veloce e il
flusso di lavoro può essere anche molto rapido
se si salvano i propri preset da applicare con un
clic. Certo il computer non può dipingere a mano
un vero quadro con i pennelli artistici, ma con
Akvis ArtWork la fotografia assume con realismo
l’aspetto di un’opera d’arte. Per avere tutti gli
strumenti e gli stili, occorre acquistare una
versione del software tra quelle meno
economiche, perciò il costo non è basso per un
applicativo destinato a un unico scopo specifico,
ma occorre dire che il programma svolge bene il
suo compito e ciò giustifica il costo. Akvis
ArtWork 8 può essere acquistato, sul sito
akvis.com, nella versione Home Plug­in o Home
Stand­alone al costo di 55 euro, che ha meno
funzionalità, oppure nella versione Home Deluxe
(plug­in + stand­alone) completa di tutte le
funzionalità ma non utilizzabile a scopo
commerciale, al prezzo di 77 euro, e infine nella
versione Business, al costo di 145 euro, che può
essere utilizzata per fini commerciali. Tutti i prezzi
sono da intendersi al netto dell’IVA.
Lo stile Penna
e Inchiostro
utilizza i
contorni delle
immagini per
tracciare un
disegno che
sembra fatto
a mano con
inchiostro su
carta.
novembre 2014 | fotografare 89

TUTORIAL
AREA DI INTERESSE
NUOVO COMANDO
Photoshop CC 2014 ha introdotto una nuova funzione
per selezionare rapidamente le aree attive dell’immagine.
di Glauco Dattini
A sinistra, la foto grande è l’immagine finale
rielaborata. Qui sopra, a sinistra la foto originale
e a destra l’immagine utilizzata come sfondo
alternativo all’interno dell’area selezionata.
Il comando di Photoshop Selezione>Area di interesse permette di
selezionare velocemente la aree a fuoco di un’immagine. Si utilizza
agevolmente su una fotografia con profondità di campo ridotta, dove
il soggetto è a fuoco e lo sfondo sfocato. Il comando può lavorare
completamente in automatico ma, in molti casi, non è in grado di
raggiungere il risultato ottimale al primo colpo. Per questo, ha gli
strumenti per restringere o estendere la selezione, regolando, con
l’apposito parametro, l’intervallo a fuoco, e utilizzando due pennelli che
aggiungono o rimuovono manualmente aree dalla selezione. Inoltre,
Area di Interesse è integrato con il comando Migliora Bordi, per rifinire i
margini della selezione e riuscire a scontornare elementi difficili, come i
capelli o il pelo animale. Inoltre, il comando Area di Interesse ha anche la
funzionalità di riduzione del rumore dell’area selezionata, che può essere
lasciata in automatico o regolata se il soggetto presenta un disturbo
evidente. In conclusione, Photoshop ha introdotto un comando che
rende più veloce selezionare un soggetto e mascherare uno sfondo,
laddove abbiamo bisogno di scontornare un elemento per poterlo
utilizzare in un altro contesto o di cambiare lo sfondo a una fotografia,
come nel presente tutorial. ■
90 fotografare | novembre 2014

1Apriamo in Photoshop l’immagine in cui vogliamo
scontornare il soggetto. La fotografia adatta è con poca
profondità di campo, con il soggetto a fuoco e lo sfondo
sfocato.
2Per avviare il comando che consente la selezione scegliamo, dal
menu principale di Photoshop, il comando Selezione>Area di
Interesse.
3All’avvio del comando, l’intervallo a fuoco è calcolato in
automatico, ma spesso alcune aree che fanno parte del
soggetto sono escluse dalla selezione.
Trasciniamo il cursore del parametro Intervallo a Fuoco, in modo che
4 sia compresa nella selezione tutta l’area che occupa il soggetto da
scontornare.
5Con lo strumento
Sottrazione dell’Area di
Interesse, clicchiamo laddove
ci siano aree che non vogliamo
facciano parte del soggetto da
scontornare.
novembre 2014 | fotografare 91

6Inviamo la selezione allo strumento Migliora Bordo, per
perfezionare il contorno della selezione dove presenta
elementi di difficoltà, come nella capigliatura.
Nella sezione Rilevamento Bordo spuntiamo la casella Raggio
7Avanzato e regoliamo il Raggio in modo che la selezione recuperi lo
spazio che contiene gli elementi da includere (i capelli più esterni).
8Con lo strumento Migliora Raggio (attivo di
default) diamo una o più pennellate per
migliorare il rilevamento degli elementi più
esterni della selezione.
9Appena terminata la pennellata, lo strumento
automaticamente riconoscerà quelli che sono gli
elementi del contorno irregolare da includere nella
selezione (i capelli più esterni sono ora inclusi).
Nel parametro Output In
10 impostiamo la scelta
Nuovo Livello con Maschera di
Livello per avere il soggetto
scontornato in un livello
separato, eventualmente
perfezionabile dipingendo sulla
maschera di livello.
92 fotografare | novembre 2014

Se facciamo ALT + Clic sulla
11 miniatura della maschera
di livello possiamo vedere la forma
della maschera. Dipingendo con il
bianco aggiungiamo alla
selezione, con il nero sottraiamo.
Ora apriamo una qualsiasi immagine che vogliamo utilizzare
12 come sfondo per il soggetto. Selezioniamola tutta (CTRL + A) e
copiamola negli appunti (CTRL + C).
Incolliamo l’immagine (CTRL + V) sulla fotografia,
13 collocandola tra i due livelli di sfondo e quello che
contiene il soggetto mascherato dalla maschera di livello.
Creiamo infine un livello
14 di regolazione Valori
Tonali o Curve, per ottimizzare
toni e contrasto dell’immagine
finale e poi salviamo il lavoro in
un formato che mantenga
livelli e qualità (PSD).
novembre 2014 | fotografare 93

monochrome
IL DRAMMA IN B&W
Con il bianco e nero è possibile conferire alle immagini una
forza drammatica di particolare intensità.
E adesso c’è anche l’ App “Dramatic Black & White”.
di Giovanni Di Miceli
Ineguagliabile. Questa è la sola
attribuzione qualitativa che ci
sentiamo di dare al bianco e
nero quando si tratta di
esprimere qualcosa di altamente
drammatico. In genere anche nel
campo delle arti figurative
tradizionali, le acqueforti o i
carboncini, a forti tratti di colore
nero, hanno sempre rappresentato
per l’artista un modo per esprimere
stati d’animo, personaggi,
avvenimenti, storie e leggende a
fosche tinte (appunto!). Un tempo
il fotografo che oggi chiamano
“analogico” si familiarizzava prima
di tutto con un grafico (che ha fatto
penare più di uno di noi) della
“gamma di contrasto”, strettamente
legato operativamente ad una
striscia di tonalità crescenti di grigio,
dal bianco al nero, detta all’epoca
“cuneo dei grigi”. Che però, allora
ma naturalmente anche oggi, non
hanno logicamente subito nessuna
variazione, ed andrebbero quindi
ripresi in considerazione dai nuovi
fotografi, soprattutto da quelli che
94 fotografare | novembre 2014

vogliono cimentarsi nel “bianco e
nero digitale”. Le immagini a livelli
di grigio, anche dette a scala di grigi,
grayscale o greyscale, sono
immagini digitali raster in bianco e
nero costituite da una gamma di
grigi, in genere 256 livelli di grigio a
partire da 0 (nero) fino a 255
(bianco). Alcuni programmi di
grafica permettono di convertire
una fotografia a colori in livelli di
grigio. Naturalmente se andiamo
sui più sbandierati programmi di
fotoritocco, di questi “cunei” ne
troveremo a volontà. Sarà bene
però avere un’idea della cosiddetta
“curva di annerimento” anche “ad
occhio”. Magari a tal fine aiuta
l’istogramma (vedere a pagina 36 e
seguenti). Oggi è possibile inoltre,
per chi proprio volesse testare al
massimo, misurare la variazione in
scala di grigi in modo strumentale,
ossia usando uno spettrofotometro
a riflettenza in relazione allo
Standard di test EN ISO 105­A05.
(www.soraco.it). Ma perché il
bianco e nero dovrebbe essere in
genere più drammatico? Noi
interpretiamo i colori anche
secondo una gerarchia “morale”,
non solo estetica. A parte le
preferenze personali, l’azzurro
indica la pace, la tranquillità, la
purezza; il giallo l’odio, il
tradimento, la viltà; il rosso la
passione, la battaglia, l’amore. E il
nero? Ecco, non ditelo... Certo è
anche il colore della morte... Ma
anche di tutti quei momenti in cui
l’adrenalina ci fa sentire vivi... Le
immagini più contrastate, ossia in
cui il passaggio è solo dai toni chiari
a quelli molto scuri, conferiscono
maggiore drammaticità soprattutto
ai ritratti, alla figura umana in
generale (vedi foto in questa
pagina). Invece nei paesaggi spesso
è proprio la presenza di zone grige,
magari inquadrate da quinte molto
scure, a dare profondità, come dire
“drammatica” all’inquadratura (foto
della pagina a fronte). Per quanto il
suo sistema sia legato a doppia
mandata con le pellicole
fotografiche, ancor oggi alcuni
fotografi considerano la scala di
Ansel Adams come un punto di
riferimento anche nella fotografia
digitale. L’obiettivo per cui il
Sistema Zonale è stato ideato è
ottenere, nella fotografia finale, la
massima scala tonale possibile con
dettagli visibili sia nelle ombre che
nelle luci. Quindi per trovare la
giusta drammaticità, andranno più
o meno eliminati i toni grigi
intermedi. Infine, segnaliamo, a
titolo di cronaca... digitale, un certo
programmino di questo nome,
Dramatic Black & White,
un'applicazione per Mac
disponibile sul Mac App Store a
pagamento. Forse è
un’applicazione più adatta al
fotocellulare che a fotocamere di
un certo... peso, ma oggi anche
parecchi telefonini hanno i numeri
(di megapixel...) giusti per dire la
loro in campo... artistico. Potremo
quindi con l’App in oggetto dare
uno stile retrò, quasi riprendendo
lo stile delle foto d’epoca, il tutto in
maniera molto semplice.
L’applicazione però permette anche
di intervenire manualmente: infatti
sono molti i parametri che l’utente
potrà modificare per ottenere un
risultato diverso da quello
automatico. Per esempio si potrà
modificare la luce, il contrasto,
perfino la texture; inoltre potremo
utilizzare un utilissimo strumento
denominato Ellisse Spotlight, che
permette all’utente di selezionare
una zona specifica della foto da
mettere in risalto, mettendola più a
fuoco rispetto al resto delal foto.
Una volta terminata la fase di
modifica potremo naturalmente
salvare la foto e conservarla fra i
documenti del nostro Mac oppure
decidere di caricarla online per
condividerla con amici e compagnia
bella. L’applicazione Dramatic Black
& White è disponibile a pagamento
su Mac App Store, al prezzo di 4.99
euro, nella categoria Fotografia.
L’app è in lingua inglese, ha un peso
di 27.2 MB ed è compatibile con
Mac OS X 10.6 o versione
successiva. ■
In apertura:
il castello di Bardi in
provincia di Parma
in uno scatto
di Flavio Nespi che
ne sottolinea in
maniera efficace
l’aspetto romantico.
A sinistra:
un’originale
immagine opera
di Luca Zanella in
cui il forte contrasto
aumenta la
drammaticità della
figura.
Si tratta di due
esempi in cui il
paesaggio e la
figura umana
acquistano grande
tensione
per mezzo
delle particolari
sfumature
della scala dei grigi.
novembre 2014 | fotografare 95

GADGET
OGGETTI DEL
Uno sguardo sulle
ultime novità di
supporto
al fotografo.
Accessori talvolta
stravaganti, curiosità
da conoscere.
Poppy 3D iPhone Camera
Il Viewmaster per l’iPhone
photojojo.com
I più anzianotti tra di noi ricordano le ore passate a
visionare i caricatori circolari del Viewmaster. La
tecnologia stereoscopica ha unito le forze con il tuo
iPhone per renderlo un vero Viewmaster dei tempi attuali.
Questo nuovo pezzo di magia ottica si chiama Poppy. E’ un
dispositivo che trasforma il vostro iPhone in una fotocamera
3D e un visualizzatore 3D tutto in uno. Poppy utilizza specchi
per catturare foto e video a due angoli leggermente diversi.
Quando si guarda nell’oculare i tuoi occhi vedono foto diverse
che il cervello combina per creare immagini in 3D davvero
impressionanti. È anche possibile caricare i tuoi video
direttamente su YouTube.
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#TheSelfie gadget
Per i patiti dell’autoscatto “old fashion”
gabbagoods.com
Gabba Goods ha sviluppato un gadget per
aiutare i proprietari di iPhone a scattare le
migliori selfies individuali e di gruppo possibili,
senza dover tenere i loro telefonini goffamente e
faticosamente attivare il pulsante di scatto. E’ chiamato
#TheSelfie (hashtag incluso nel nome del prodotto, che
è scritto tutto attaccato!). Ha un po’ l’aspetto di un
detonatore da film di spionaggio della Guerra Fredda, o
meglio di un pulsante di scatto remoto dei vecchi
tempi. #TheSelfie si può connettere nella presa cuffie
su qualsiasi modello di iPhone, iPad o iPod. Un
pulsante sulla parte superiore del “detonatore” aziona
lo scatto. #TheSelfie è venduto in uno stuolo di colori,
tra cui nero, bianco, rosa, verde lime e viola. E’
disponibile online o presso selezionati negozi al
dettaglio.
96 fotografare | novembre 2014

DESIDERIO
Lomo’Instant Camera
Le nozze tra Polaroid e Lomography
shop.lomography.com
Una fotocamera Lomo... istantanea! Era ora! Ha un
sistema di lenti avanzato: obiettivo grandangolare
integrato, e gli accessori Fisheye, Close­Up e da Ritratto
addizionali. In tre differenti colori: bianco, nero e arancio.
Scatta le tue istantanee con il flash automatico per fantastici
risultati immediati, o prendi il controllo con le modalità di
scatto creative (con flash o senza flash). Combina scatti
multipli in un solo frame per straordinarie istantanee
sperimentali. Esposizioni lunghe infinite: ideale per scattare in
condizioni di luce scarsa, al tramonto, all´alba o di notte.
Scatena la tua creatività con il light painting e crea istantanee
piene di magnifiche forme luminose. Trasforma le tue foto
con il colore, scattando con le divertenti gelatine colorate. Due
impostazioni di messa a fuoco. Utilizza pellicola Fujifilm Instax
Mini, la pellicola istantanea attualmente più diffusa al mondo.
Attacco per treppiede e per il cavo per scatto a distanza. La
fotografia istantanea è veloce, emozionante e cattura bei
momenti... E, a differenza delle centinaia di foto scattate col
telefonino, questi scatti sono vere foto, oggetti reali. Da
attaccare al muro, o da tenere nel portafogli per avere un
ricordo prezioso sempre con voi.
Foldio Pop Up, mini­studio portatile
Un sogno per lo still­life... fuori sede!
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The Foldio è un sogno che si avvera! Si tratta di uno
studio fotografico pop­up, completo di illuminazione
incorporata, abbastanza piccolo da portare ovunque
vuoi. Foldio e suoi LED danno un luminoso spazio illuminato
in modo uniforme per tutti i tipi di progetti fotografici. Dei
magneti “energici” mantengono le pareti bianche al loro
posto, mentre le clip rendono facile scambiare i fondali. Il Foldio
è un vero e proprio mini­studio portatile, o studio pop­up,
ossia ripiegabile a vostro piacimento. Le pareti bianche e i
LED incorporati forniscono la giusta quantità di luce in qualsiasi
condizione di illuminazione. Si monta in un attimo e puoi
applicare i tuoi sfondi preferiti, realizzati con qualsiasi tipo di
carta o tessuto.
55 .00€
99 .00€ novembre 2014 | fotografare 97

FRANCESCO MARI - BERLINO
Fotografia vincitrice del Contest fotografico 2014 di Shooting Factory ­ Roma. Tema: “Estate: alla ricerca dello scatto perduto”.
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