Die Presse Schaufenster

Redaktion: Anna Burghardt, Fotos: Stanislav jenis(2), beigestellt
Echt gut, aber seit Tagen völlig leer“,
schrieb eine Bekannte über ein neues
Lokal, das gegenüber ihrer Wohnung aufgesperrt
hätte. Gute Adresse (Walfischgasse),
asiatische Fusionsküche, ein Interieurfoto
war im Internet aufzutreiben, sah recht
hübsch und ambitioniert aus, also nichts
wie hin. Später sollte die Tischgenossin
sagen, dass man eigentlich schon angesichts
der Glassteinchendekoration am Eingang
hätte wissen können, woran man ist,
die Karte aber zunächst eben andere
Erwartungen schürte. Nämlich durchwegs
positive (und man realisiert im Nachhinein,
wie sehr man selbst auf Reizwörter wie
Fritz Cola oder Fentimans abgerichtet ist –
nämlich nach dem Muster:
Wer solche angeblichen
Underdog-Getränke auf der
Karte auflistet, hat bestimmt
Ambitionen in Richtung einer
einfallsreichen Küche oder
aber bedingungsloser ruraler
Authentizität). Nachdem wir uns durch die
unübersichtliche Karte des alles andere als
leeren Go Gourmet gekämpft hatten – Thainamen,
deutsche Erklärung, englische
Übersetzung, gestaffelte Preise, das Ganze
noch durch Versalien, kursiv, fett verschärft
– bestellten wir irgendwann doch frohen
NACHSCHLAG: Wer in der
Gegend ist und statt fusion
cuisine lieber richtig essen
will, geht am besten ins Phô
Sài Gòn in der Hegelgasse.
Mutes. Bald sollte der Tisch in dem Minilokal
zu einem Saucenfriedhof verkommen:
Zu jeder Vorspeise, ob zu den sehr guten
Dim Sum, dem ohnehin schon marinierten
Fad-Salat mit drei Garnelen, ein paar Tofustücken
und zwei Spältchen Avocado oder
anderen, gab es zwei Saucen in Schälchen,
die nie wieder abserviert wurden (laut Chefin
sind alle Saucen selbst gemacht).
Schwein im Tontopf geschmort klang verheißungsvoll
nach prächtigen, butterweichen
Trümmern, hatte aber Kimchi in der
Hauptrolle und wenig dünn geschnetzeltes
Fleisch in der Nebenrolle. Aromatisch in
Ordnung, die Enttäuschung war aber auch
angesichts des Preises (13,80) groß. Buchweizennudeln
in Currysauce
klangen schon seltsam, Japaner
würden weinen, wenn sie
wüssten, was man aus ihren
Sobanudeln, einer bei richtiger
Behandlung berückend
spartanischen Delikatesse, so
alles machen kann. Bunte Paprikastreifen
haben hier die Aufgabe, jeden Teller zu
behübschen, nur nicht die Maki, die zum
Teil zwar sehr kunstvolle Intarsienwickel
sind, aber geschmacklich nicht wirklich
etwas können. Aber wie praktisch, da stehen
ja zig Saucen zum Tunken herum.
⋆ Go Gourmet, Walfischgasse 4, 1010 Wien. Tel: 01/3705439, Durchgehend warme Küche 11–23.30 Uhr
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Gumpoldskirchner aus Tattendorf. Vielleicht
ist es schon aufgefallen. Ich stecke seit
einiger Zeit in einer schwierigen Burgunderphase.
Ich steh auf das Zeug. Und zwar sowohl
in Weiß als auch in Rot. Schwierig, da
wieder herauszukommen. Aber möglich. Es
gibt ein paar Tricks. Apropos Burgunder: Der
Johanneshof Reinisch in Tattendorf in der
Thermenregion ist, was Pinot Noir und
St. Laurent (Holzspur) betrifft, so ziemlich
genial. Jetzt kommt der Trick: Ich widme mich
diesmal dem Rotgipfler Satzing 2011. Weil der
kommt - zugegeben - zumindest burgundisch
daher. Die Riede Satzing liegt übrigens
in Gumpoldskirchen am Fuß des Anninger.
Dort stehen bis zu 40 Jahre alte Rebstöcke.
Perfekte Voraussetzungen also für einen gediegenen,
komplexen Wein. Schöne Aromen,
aber nicht vordergründig parfümiert. Ein
Wein, der Spaß macht und gleichzeitig Tiefgang
hat. Solche Weine kredenz ich gern,
wenn Weinkenner und Weinpenner an einem
Tisch sitzen. Der passt eigentlich immer. Vor
allem zur Wiener Küche. Ich sag nur: Gefüllte
Paprika. Ja, ich glaube, auf diese Weise könnte
ich die Burgunderphase überwinden.
Johanneshof Reinisch, Rotgipfler Satzing
2011, kostet ab Hof 18,60 Euro, www.j-r.at
Schmelz. Der Produktname hatscht etwas,
der Geschmack ist aber von ungleich eleganterer
Gangart: der wunderbare Prosciutto
crudo di Loipersbach des ebenso wunderbaren
Fleischhauers Otmar Tschürtz, der unter
anderem den Taubenkobel mit Fleisch beliefert.
Dieser samtige Rohschinken reift am
Knochen, mindestens 15 Monate hängt er im
pannonischen Klima. Er ist deutlich weniger
salzig als großindustrielle Ware und von hocharomatischem
Schmelz.
Prosciutto crudo di
Loipersbach von
Tschürtz, etwa bei
Selection Neubauer,
Porzellangasse 50,
1090 Wien, 100 g um
4,20 Euro.
Schaufenster 35