30 Jahre - Gour-med

Kulinaria der Welt
Drei bis vier Jahre dauert es, bis eine
Auster auf dem Teller eines Fischrestaurants
landet. Zuvor haben die Austernfarmer
in Blainville-sur-Mer an der
Westküste sowie in Asnelles und Isignysur-Mer
bei Bayeux und Saint Vaast la
Hougue im Norden sie bis zu 20 Mal aus
dem Wasser geholt, gereinigt und sortiert
und zurück auf die Austernbänke vor
der Küste gebracht.
Die vier berühmten Austerndörfer sind
ideale Eckpfeiler einer Reise durch die
Normandie. Doch Cidre und Calvados,
Miesmuscheln und Meeresfrüchte sind
nicht ihre einzigen Attraktionen. Die
Geschichte der Kanalküste ist reich, ihre
Zeugnisse haben ungezählte Stürme
überdauert. Und obwohl sich hier immer
mal wieder das Schicksal Europas entschied,
verströmen Fischerdörfer und Hafenstädtchen
mit ihren kargen Bars und
dem vom Meer bestimmten Tagesablauf
angenehm provinziellen Charme. Paris ist
weit, die Welt sowieso, und beides nicht
sonderlich wichtig. Das teilt sich auch Besuchern
mit, und das Reisetempo wird
hier ganz von selbst gemächlich.
Bayeux besitzt eine Kathedrale aus dem
11. Jahrhundert, Adelspaläste, die heute
Bed & Breakfasts sind, und einen gestickten
Wandteppich. Er erzählt auf 70
Metern die Geschichte der Eroberung
Englands durch den Normannen William
– anschaulich wie ein Comic. Die Franzosen
verehren die bald nach den Geschehnissen
des Jahres 1066 entstandene
Handarbeit wie ein Heiligtum, englische
Besucher untersuchen jeden Quadratmeter
einer Niederlage, die manche noch
1000 Jahre später als Indiz dafür auffassen,
dass jenseits des Kanals in erster Linie
mit Barbarei zu rechnen sei.
Auch Amerikaner sind in den Straßen
von Bayeux unterwegs. Das liegt an
den nahen Invasionsstränden. Sie wohnen
gerne im familiären Hotel Lion d’Or,
wo schon Spencer Tracy und später Tom
Hanks anlässlich filmischer Aufarbeitung
des Weltkriegs logierten, und schwärmen
von dort aus. In Port-en-Bessin türmen
sich auf dem Fischmarkt Schalentiere und
Jakobsmuscheln, Boote liegen im ebbetrockenen
Hafen. Ein Pfad führt die 60
Meter hohe Steilküste hinauf. Von den
Fensterbänken kleiner Häuser aus Feldstein
ergießen sich Blumenfluten.
Arromanches-les-Bains liegt am „Gold
Beach“. Touristen schlendern vom Musée
de Débarquement am Hafen zu den Geschäften
gegenüber, wo Spielzeugpanzer
verkauft werden und „D-Day-Wein“. In
der Landschaft haben die Schlachten keine
Schatten hinterlassen. Nur bei Ebbe,
wenn das Meer riesige Sandstrände frei
gibt, werden die Reste der Landungshäfen
sichtbar.
Auf dem Weg nach Saint Vaast la Hougue,
dem ersten Hafen, den die Alliierten 1944
eroberten, geht das schöne Wetter verloren.
Unversöhnlich prasselt der Regen
an die Fenster des Café au Port, wo an
diesem trüben Sonntagmittag Berge von
frischen Miesmuscheln aufgetragen werden.
Hafen, Austernbänke und die bei
Ebbe in Fußweite vor der Küste liegende
Insel Tatihou versinken hinter Regenschleiern.
Das kann den ganzen Tag so
gehen, sagt die Kellnerin, oder die ganze
Woche. Der Einzelhandel stellt rasch
Ständer mit Regenjacken vor die Türen.
Die Menschen beschäftigen sich mit
Einkäufen und unzeitigem Weinkonsum.
Dann reißt der Himmel auf, und am Ende
des Hafenbeckens erscheint ein graues
Kapellchen.
Üppiges Angebot von Meeresfrüchte auf dem Fischmarkt in Port-en-Bessin
our-med G l www.gour-med.de l 7/8-2013
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