Herbstglanz

Welt bereisen | Vulkanismus auf Lanzarote
Vulkanismus auf Lanzarote | Welt bereisen
Die leuchtenden Berge des Timanfaya
Nationalparks prägen das Bild der Insel.
Große Kunst auf schlechtem Land
Beispielsweise im nordöstlichen Ausläufer
der Insel. Das »Malpaís de la Corona«,
das »schlechte Land« des Corona-
Vulkans, erstreckt sich noch rund 3.000
bis 4.500 Jahre nach dem letzten Vulkanausbruch
als unfruchtbare Fläche
entlang der Küstenstraße nach Orzola
an der Nordspitze Lanzarotes. Die Lava,
die damals vom Corona ins Meer floss,
bildete die Cueva de los Verdes. Die Lavaröhre
ist Teil des 7,5 Kilometer langen
Höhlensystems Túnel de la Atlántida, das
während der Piratenüberfälle im 17. Jahrhundert
als Versteck diente. Eine geführte
Tour erschließt in 45 Minuten zwei Kilometer
der unterirdischen Faszination.
Auch die Jameos del Agua gehören zum
Tunnelsystem. Bis Ende der 1960er Jahre
von ansässigen Bauern vermüllt, rettete
César Manrique die Jameos – und zeichnete
sie als eines seiner Kunstwerke. Nachdem
ich den palmenbesetzten Pool, den
Manrique hier anlegen ließ noch skeptisch
betrachte – für mich ist er ein künstlicher
Eingriff in die Natur, keine Verschmelzung
–, verschlägt mir das Innere den Atem:
Grüne und blaue, dezente Scheinwerfer
tauchen die Höhle in mystisches Licht; im
Restaurant unter einem offenen Erdtrichter
lässt es sich abends bei angenehmer
Live-Musik speisen. Ein passender Abschluss
auf Lanzarote: Dinner unter jahrtausendestarrer
Lava. (Susann Lederer) ■
Foto © Susann Lederer
Heiße Beweise
»Am 11. September (1730) erneuerte
sich der Ausbruch mit noch größerer
Gewalt und die Lava begann zu strömen.
Von Santa Catalina aus ergoss sie
sich über Mazo, verbrannte und bedeckte
den ganzen Weiler und setzte ihren
Weg bis zum Meer fort, sechs Tage mit
entsetzlichem Lärm unentwegt fließend
… Am 7. Januar 1731; neue Ausbrüche
stellten die vorhergehenden in den
Schatten. Weißglühende, von sehr dichtem
Rauch begleitete Lavaströme rannen
aus den Spalten, die sich im Berg gebildet
hatten. Die Rauchwolken wurden
häufig von strahlenden Blitzen blauen
und roten Lichts durchdrungen, gefolgt
von gewaltigen Donnerschlägen wie bei
Unwettern … Am 10. sah man, wie sich
ein überaus großer Berg emporhob, der
noch am selben Tag unter grauenhaftem
Lärm in seinem eigenen Krater versank
und die Insel mit Asche und Steinen
überschüttete. Die glühenden Lavaströme
flossen wie Bäche herunter über die
Schlackenfelder bis hin zum Meer.«
Trotzdem sehe ich gern bei den weiteren
Demonstrationen zu: In Erdlöcher schüttet
ein anderer Angestellter Wasser; dem
dichten Qualm, der aus den Senken austritt,
folgt ein Nachschub frischen Wassers,
und dann, drei – zwei – eins, eine Fontäne,
die aus dem Boden schießt, vier oder
fünf Meter in die Luft. An einem größeren
Loch, an dessen Rand mir so warm wird,
dass ich mich über fehlende Absperrungen
oder andere Sicherungen für übermütige
Kinder wundere, liegt ein Gestrüppballen
bereit; er brennt, kurz nachdem er in die
Erde gestoßen wurde. Und wer sich von
der guten Kost im Besucherrestaurant mit
Blick über den Nationalpark überzeugen
möchte, kann auch hier an manchen Stellen
die Schuhe vom Berg wärmen lassen.
Gebratenes Fleisch kommt übrigens, genau,
vom Grillrost überm Erdloch.
Die Hitze unter dem »Islote de Hilario«
sorgt für Touristenspektakel im
Timanfaya Nationalpark.
Foto © Susann Lederer
»Am 4. Juni (1731) öffneten sich auf einmal
drei neue Spalten, das Naturereignis
wurde von heftigen Erdstößen und
Flammen begleitet, die mit fürchterlichem
Lärm ausbrachen und unter den
Bewohnern der Insel erneut Bestürzung
auslösten. Dieser Ausbruch geschah
wieder in der Nähe von Timanfaya. Die
verschiedenen Öffnungen vereinigten
sich sehr bald zu einem einzigen hohen
Kegel, aus dem Lava quoll, die sich bis
zum Meer hinunterstürzte.«
Essen sollte man erst nach der Bustour
durch die Hügel – denn die gleicht einer
Achterbahnfahrt. Steile Berghänge hinauf
und hinab, um enge Kurven und zuweilen
über Geröll schaukelt und schüttelt das
Gefährt vorbei an den Vulkankegeln des
Timanfaya Nationalparks. In jene faszinierenden
Farbenberge, die das Inselbild
beherrschen, dürfen Besucher nur per Bus
eintauchen; für jeden Schritt auf seine Erde
bedarf es einer genehmigten Führung. Die
Menschen Lanzarotes wollen ihre einmalige,
ursprüngliche Natur beschützen. Allen
voran César Manrique: Der berühmteste
Sohn der Insel wob seine bildende Kunst
ein in die Landschaft, schuf Brücken und
Harmonien zwischen Mensch und Natur,
die überall auf Lanzarote anzutreffen sind.
Die Werke von Künstler und
Umweltschützer César Manrique
sind inspiriert von der Natur und auf
Lanzarote an allen Ecken anzutreffen.
Foto © Archiv von TURESPAÑA-Frankfurt
»Bitte einmal die Hand aufhalten«, fordert
der Mitarbeiter vom Timanfaya Nationalpark
auf. Ich stehe am Rande eines Kreises
aus Vulkanasche – einem von vier Punkten
im Besucherzentrum, welche die unterirdische
Hitze demonstrieren. Hier am
Islote (»Inselchen«) de Hilario sollen wenige
Meter unter der Oberfläche 400 Grad
Celsius schwelen. Das glaube ich gern, als
der freundliche Mann mit der Schaufel
(ein dezenter Hinweis auf das Kommende)
voll kieselartiger Vulkanasche reihum
geht und jedem der Wartenden ein bisschen
in die Hand gibt. Eine Sekunde halte
ich sie, dann gebe ich nach; meine glühende
Innenhand und ich sind überzeugt von
der Hitze im Untergrund.
Von César Manrique angelegter
Pool an den Jameos del Agua
Foto © Archiv von TURESPAÑA-Frankfurt
28 NR. 11/2014
NR. 11/2014 29