FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL

DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL 

EINE SONDERBEILAGE DES TRE TORRI VERLAGS · DER VERLAG FÜR ESSEN, TRINKEN UND GENUSS 1 |2017 

ISSEY MIYAKE, MEISTER UND MAGIER DER MINIMALISTISCHEN MODE

VERLEGER UND HERAUSGEBER 

Ralf Frenzel 

ralf.frenzel@fine-magazines.de 

CHEFREDAKTEUR 

Thomas Schröder 

thomas.schroeder@fine-magazines.de 

REDAKTION 

Katja Richter 

ART DIRECTION 

Guido Bittner 

MITARBEITER DIESER AUSGABE 

Ellen Alpsten, Ralf Bastian, Hannah 

Conradt, Uwe Kauss, Krisztina Koenen, 

Stefan Pegatzky, Stuart Pigott, Angelika 

Ricard-Wolf 

FOTOGRAFEN 

Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes Grau, 

Marco Grundt, Christof Herdt 

TITEL-FOTO 

Issey Miyake – Beaute Prestige 

International 

VERLAG 

Tre Torri Verlag GmbH 

Sonnenberger Straße 43 

65191 Wiesbaden 

www.tretorri.de 

Geschäftsführer: Ralf Frenzel 

Wilhelm Weil, Hans-Joachim Vauk, Klaus Westrick 

zum Beispiel: Was mögen die drei wohl gemeinsam 

haben, was könnte sie verbinden? Eines gewiß: 

Alle drei sind Meister ihres Fachs – der Winzer, der Schuhmacher, 

der Media-Geschäftsmann. Sie alle haben sich mit 

dem normal Erwartbaren nicht zufrieden gegeben, haben das 

Besondere ihrer Profession gesucht und so ein Maß gesetzt, 

an dem andere gemessen werden. Und wie die genialen Modedesigner 

Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Wolfgang Joop oder 

das Pariser Duo Zadig & Voltaire (eigentlich Cecilia Bönström 

und Thierry Gillier) samt ihrer Parfüm-Kreateure schöpfen sie 

nicht nur selbst aus dem vollen Vorrat ihrer Inspiration; ihre 

Produkte, ihre Handlungen und Haltungen inspirieren stets 

auch andere. Dieses Heft zeigt Menschen, deren Kreativi tät sie 

immer wieder zu Schaffens- und Erfindungslust bewegt. Ein 

stumpfer Geist erdenkt eben kein geschliffenes Produkt. 

ANZEIGEN 

Judith Völkel 


+49 611-57 990 

anzeigen@fine-magazines.de 

DRUCK 

Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg 

FINE Das Magazin für Genuss und Lebensstil 

ist eine Sonder beilage des Tre Torri Verlags 

und erscheint im Verbund mit FINE 

Das Wein magazin viermal Jährlich im ausgesuchten 

Zeitschriftenhandel. 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 

nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 

wieder. Der Verlag haftet nicht für unverlangt 

eingereichte Manuskripte, Dateien, Datenträger 

und Bilder. Alle in diesem Magazin veröffentlichten 

Artikel sind urheberrechtlich geschützt. 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

28 

30 

32 

38 

40 

44 

INHALT 

WEINE FÜR JUNGE WELTBÜRGER 

Jetzt macht er auch Wein in Rheinhessen: Der Rheingauer Winzer Wilhelm Weil geht neue Wege 

SUBTILER VERFÜHRER: NARCISO RODRIGUEZ 

Der amerikanische Designer liebt die Nuancen: in der Mode wie bei den Düften 

»MEINE WÄHRUNG SIND DIE MEDIEN« 

Klaus Westrick, Chef der XLS Media Group, beweist, dass in der modernen Wirtschaft Tauschhandel funktioniert 

EIN ATHLET DES PURISMUS 

Der japanische Modeschöpfer Issey Miyake ist ein Meister der Reduktion 

MEMBERS ONLY 

67, Pall Mall – der exklusive Club für Weinliebhaber in London 

ROCK ME BABY! 

Wie das Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene aufmischt 

KARATE-KOSMETIK 

Zwei Tänzerinnen boxen ein neues Schönheitsserum von Shiseido in den Markt 

VERTEUFELUNG DER REINHEIT 

Stuart Pigott ist dagegen, Fehltöne im Wein als authentisch zu verkaufen 

DAS DEUTSCHE KÜCHENWUNDER 

Die Kulinarik im Nachkriegs-Deutschland erlebte ihren Aufschwung dank einer europäischen Agrarpolitik 

DIE WILDNIS IM BLICK 

Für seinen neuen Duft WOW! lässt Joop eine alte Ikone wieder aufleben: Tarzan 

SCHUHE FÜR EIN GANZES LEBEN 

Hans-Joachim Vauk fertigt seit dreißig Jahren feinste Maßschuhe für Kunden in der ganzen Welt 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 

Die trauen sich was: Veuve Clicquot präsentiert »Rich«-Champagner – süß und zum Mixen »on the rocks« 

DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL FINE 1 | 2017 3

ENTDECKEN SIE IHREN 

NEUEN ONLINE SHOP 

MIT ÜBER 5 MILLIONEN 

ARTIKELN AUF REAL.DE 

WEBER MASTER TOUCH GBS 

Kugelgrill mit ca. 57 cm Durchmesser, 

Deckelthermometer, große Öffnung zum 

Nachlegen von Briketts, 

Porzellanemaillierter Deckel und Kessel, 

großer Hitzeschutz 

289,- * 

Online-Bestell-Nr.: 339977 

* zzgl. 4,95 Versandkosten 

Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße1, 40235 Düsseldorf

Alles für 

den Garten 

FÜR EINE ENTSPANNTE UND 

GENUSS VOLLE GARTENSAISON 2017.

6 FINE 1 | 2017 DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL

WEINE FÜR 

JUNGE 

WELTBÜRGER 

Rheinhessischer Wein – erzeugt von einem Rheingauer Winzer: Mit seinem 

Projekt »Robert Weil Junior« erregt der berühmte Kiedricher Weinmacher 

Wilhelm Weil Aufsehen. Und erfüllt sich zugleich einen Generationenwunsch. 

Von RALF BASTIAN 

Fotos RUI CAMILO 

Foto: Guido Bittner 

Als die Nachricht vor wenigen Wochen die Runde machte, zuckten 

einige zusammen und dachten: Was macht denn der Weil da? Dass 

das Weingut Robert Weil nun auch Wein auf der linken Seite des 

Rheins, in Rheinhessen, erzeugt, dürfte eine der größten Überraschungen 

dieses Weinjahrs sein. Bis jetzt war das unvorstellbar für 

die Familie Weil, es wäre fast einem Sakrileg gleichgekommen: Vier 

Generationen lang war sie ausschließlich in Kiedrich, auf der rechten 

Seite des Stroms, tätig. Robert Weil, das stand bislang für hundert 

Prozent Riesling und für hundert Prozent Rheingau in »Reinstkultur«, 

wie Wilhelm Weil, der Gutsdirektor des Weinguts, sagt. 

Viele sehen im Weingut Robert Weil sogar ein welt weites Symbol 

deutscher Riesling- Kultur. Wer kennt nicht das himmelblaue Etikett, 

das für die Faszination des Rieslings steht? Robert Weil – das war 

immer ein messerscharf gezogenes, präzis aus gerichtetes Konzept: 

Hundert Hektar Riesling, die »im Zirkelschlag« um das Weingut 

liegen, etwas anderes kam nicht in Frage. Diesen Weg hat Wilhelm 

Weil nun mit dem Jahrgang 2016 ver lassen und drei Burgunder- Weine 

von der »left bank«, vom linken Ufer des Rheins, vor gelegt. »Der 

Rheingau ist eine wunderbar blühende Wiese«, sagt der Winzer, 

»aber es gibt auch noch andere begehrenswerte Welten.« 


SUBTILER 

Der amerikanische Designer Narciso Rodriguez versteht sich auf 

die Kunst der Nuancen. In seiner Mode wie in seinen Parfüms 

Von ANGELIKA RICARD-WOLF 

Fotos MARCO GRUNDT 


VERFÜHRER 

»Sind Sie der mit den Düften?« fragte der italienische Beamte bei der Passkontrolle. »Ich 

bin der Mode macher«, antwortete Narciso Rodriguez. Klar, Parfüms macht er auch. Sehr 

erfolgreich sogar. Dass er dafür in einigen Ländern bekannter ist als wegen seiner hin reißend 

schönen Fashionlinie, nimmt er gelassen. Schließlich ist es in jedem Fall seine unverwechselbare 

Handschrift, die man mit seinem Namen verbindet – die zeitloser Eleganz. 

Kaum ein Designer versteht sich so auf die Kunst 

subti ler Verführung wie Rodriguez. Das gilt für seine 

Düfte wie für seine Mode. Nie würde er etwas entwerfen, 

was im übertragenen Sinn »laut« ist. Ein schrilles 

Nichts von Kleid etwa, das gerade mal für ein Paparazzi- 

Foto auf dem Roten Teppich taugt, aber dann nie wieder 

auftaucht, schon gar nicht in den Läden. Oder ein grelles 

Parfüm, das seine Trägerin (und ihre Umgebung) erschlägt. 

Derlei Effekthascherei liegt ihm nicht. »Ich möchte Dinge 

kreieren, die Bestand haben, die bleiben. Die man heute 

so gut wie morgen tragen kann, Dinge eben, die lebendig 

bleiben.« 

Wie gekonnt er die Klaviatur feiner Nuancen beherrscht, 

zeigt sich in seinen Mode-Kollektionen, bei denen stets Weiß, 

Schwarz und Nude den Ton angeben. Nur selten bricht er 

diesen Signatur-Farbcode – wie gerade in der aktuellen Frühjahrslinie. 

Darin wagt er sogar mal ein leuchtendes Orange 

für einige wenige, ausgesuchte Einzelteile. Grundsätzlich 

bestechen seine Outfits durch ihre exzellent geschnittene 

Linie, die den Körper fließend umspielt und sublim betont. 

Ex-First-Lady Michelle Obama und Film schauspielerinnen 

wie Jessica Alba oder Kate Winslet sind seit Jahren treue 

Kundinnen. 

Zu dieser Mode passt die DNA seiner Düfte. Sie wird 

von Musk orchestriert, eine der wichtigsten Basisnoten der 

Parfümerie. Schon seinem ersten Damenduft »For her«, 

der 2003 herauskam, gibt diese fein holzige Note mit ihrer 

fruchtigen Süße Substanz und sinnliche Wärme. »Moschus 

ist das Herz jedes meiner Düfte und mein Favorit«, sagt 

der Sechsundfünfzigjährige. Er nehme diese Note selbst 

gern, »weil sie unglaublich sexy und betörend ist. Ich mag 

es, immer mal eine oder mehrere andere Nuancen darüber 

zu tragen.« 

Seine Lieblingsduftzutat ist daher auch wieder in den 

beiden neuesten Parfüms der Marke zu finden. In »Narciso 

Eau de Parfum Poudrée« entwickelt sie gemeinsam mit 

Jasmin- und Rosenblüten und im Einklang mit Zedernholz 

eine zarte Pudrigkeit. Bei »Fleur Musc for her« spielt sie, 

wie der Name verspricht, sogar die Hauptrolle – begleitet 

vom Aroma rosafarbener Blüten, rosa Pfeffer, Patschuli 

und Amber. »Es ist ein Duft, der Charme und Anmut verströmt« 

beschreibt Narciso Rodriguez die jüngste Komposition, 

den die Parfümeurinnen Calice Becker und Sonia 

Constant mit ihm komponiert haben. 

Glaube ja nicht einer, die Duftkreation würde der 

56-Jährige, der in New York lebt und arbeitet, 

komplett anderen überlassen und nur das Endergebnis 

abnicken. Er ist aktiv in den Findungsprozess involviert. 

Schon aus Prinzip, weil er nach eigenem Bekunden 

»pingelig« ist und auch hier – wie im Modeatelier – auf 

jedes Detail achtet. Abgesehen davon, sind Parfüms längst 

ein Eckpfeiler seines internationalen Erfolgs. 

»Die Chance zu haben, Parfüms entwickeln zu können, 

spielt auf meinem Lebensweg eine wichtige Rolle«, 

sagt er. Denn nur kurz nachdem er sich 2001 mit seinem 


Subtiler Verführer | Narciso Rodriguez 

eigenen Label selbständig gemacht hatte, kam schon die 

Parfümschmiede Beauté Prestige International, kurz BPI, 

mit dem Angebot auf ihn zu, für und mit ihm eine Duftlinie 

aufzubauen. 

Sinnlich, elegant, modern: Das 

Herz seiner Düfte ist Moschus, das 

Gesicht seines neuen Parfüms ist 

Raquel Zimmermann. Das brasilianische 

Topmodel verkörpert perfekt 

die charismatisch-verführerische 

Narcisco-Rodriguez-Frau. 

Für Rodriguez, der sein Handwerk an der renommierten 

Parsons School in New York gelernt und im Anschluss 

für Modemacher wie Nino Cerruti, Donna Karan 

und Calvin Klein gearbeitet hat, war das ein Glücksfall. So 

konnte er seine Stilvision parallel realisieren, dank gelungener 

Duftlancierungen zusätzlich Geld verdienen und seinen 

Bekanntheits grad durch den Bonus des Imagetransfers 

zwischen Duft und Mode sukzessive auszubauen – nicht 

nur für den Moment einer Passkontrolle auf dem Mailänder 

Flughafen. 

Es war nämlich nicht gerade einfach für ihn, sich zu 

jener Zeit als Neuling im Fashionbusiness zu etablieren. 

Doch der Sohn kubanischer Einwanderer, der in Newark/ 

New Jersey zur Welt kam und aufgewachsen ist, vertraute 

auf die ihm eigene Beharrlichkeit. Schon als Junge wollte 

er »irgendetwas mit den Händen machen, gestalten. Ich 

merkte, dass ich ein Talent für Stoffe und Schnitte hatte.« 

Sein Berufsweg war damit praktisch vorgezeichnet, allen 

Unkenrufe der Familie zum Trotz. 

Sie hätte es wissen müssen. Selbstverwirklichung hat 

für einen im Sternzeichen des Wassermann Geborenen 

wie ihn nun mal oberste Priori tät. »Auch in schwierigsten 

Zeiten habe ich zielstrebig alles daran gesetzt, meine 

Arbeit voranzutreiben.« 

Das tut er heute noch. Jeden Morgen pilgert er von 

seinem Apartment in Chelsea, das er mit seinem Partner, 

dem Anzeigenleiter Thomas Tolan teilt, zu seinem Studio 

am Irving Place. Es liegt in der Nähe des Union Square 

mitten in Manhattan. Sein Vorteil beim Fußmarsch: kein 

Stau, kein Stress. Sondern Zeit für Müßig-Gang, zum Sehen, 

zum Wahrnehmen. 

Das macht ihn aus. Er ist ein Zugewandter, den Menschen, 

der Natur, den Sachen gegenüber. Dinge, die an 

anderen vorbeirauschen – Narciso Rodriguez realisiert 

sie. Im Kopf nimmt er sie mit. So manches kauft er im Vorbeigehen. 

Was kontinuierlich das kreative Chaos rund um 

seinen Schreibtisch vergrößert, auf dem neben Computer, 

Laptop, Telefon, gerahmten Fotos, Büchern und stylischen 

Musikboxen sogar noch eine Orchidee Platz hat. 

»Ich liebe es, Dinge zu sammeln«, sagt der Modemacher 

mit Blick auf die rundum angepinnten Fotos (die 

der leidenschaftliche Fotograf meist selbst gemacht hat) und 

Zeichnungen, auf die Bilder, die auf dem Fußboden stehen 

und gegen die Wand lehnen. Sein Faible für kleine Kunstgegenstände 

dokumentiert sich in zauberhaften Skulpturen, 

die sich vor und zwischen die unzähligen Bücher in 

die Regale geschmuggelt haben. Ein Lämmchen, ein Sparschwein 

lugen da hervor. Dazwischen liegen ein paar besonders 

schöne, von Reisen mitgebrachte Steine, faszinierend 

in ihrer Haptik und Farbe. 

Inspiration, wohin man schaut. Der Flusskiesel da, wo 

hat man dessen kaum wahrnehmbaren Roséton bloß schon 

mal gesehen? Ach ja, natürlich, als zarten Überfang auf dem 

Flakon von »Eau Poudrée.« 


Von Spezialisten angebaut, geerntet, exportiert und geröstet.

»MEINE 

WÄHRUNG 

SIND DIE 

MEDIEN« 

Auch in der modernen monetarisierten Wirtschaftswelt 

gibt es Möglichkeiten für Tauschgeschäfte, die 

ganz ohne die Vermittlung des Geldes auskommen. 

Wie diese Nischen gewinnbringend genutzt werden 

können, weiß Klaus Westrick, Gründer und Geschäftsführer 

der XLS Media Group. 

Von KRISZTINA KOENEN 

Fotos CHRISTOF HERDT 

Wer überhaupt weiß, was Bartergeschäfte sind, verortet 

sie in die Frühzeit der Menschheits geschichte. 

Damals, vor der Erfindung des Geldes oder eines 

wie auch immer gearteten allgemeinen Äquivalents, 

tauschte man eben, was man hatte, gegen Dinge, die 

man brauchte. Aber kann es sinnvolle Barter- also 

Tauschgeschäfte in unserer durch und durch monetarisierten 

Wirtschaft geben? Klaus Westrick beantwortet 

die Frage mit einem eindeutigen Ja. Sein Unternehmen, 

die XLS Media Group, hat sich auf eben 

solche Tauschgeschäfte spezialisiert und dies ganz 

offensichtlich mit großem Erfolg. 

Das legen die edlen Büroräume in bester Wiesbadener Lage zumindest 

nahe, und die Annahme wird vom jugendlich schwungvoll 

herbeieilenden Geschäftsführer und Firmengründer gerne 

bestätigt. Es sei den meisten Menschen gar nicht bekannt, wie viele 

Nischen die moderne Wirtschaft für Tauschgeschäfte biete, sagt er. 

Und natürlich dafür, mit diesen Tauschgeschäften Geld zu verdienen. 

Am ver breitetsten sind Unternehmen, die – wie auch XLS – im Bereich 

Media bartering tätig sind. Das bedeutet: Kunden bezahlen die Werbeleistungen, 

die sie benötigen, nicht mit Geld, sondern mit ihren eigenen 

Produkten. Gerade weil es um das Ausfüllen von Nischen handelt, haben 

Unter nehmen, die solche Geschäfte vermitteln, eine nützliche Funktion. 

Von der hohen Warte der Volkswirtschaft aus gesehen sind sie damit 

befasst, auf ihrem Gebiet die Reibungsverluste der Markt wirtschaft 

zu reduzieren. 

Das Geschäftsmodell Mediabarter ist in den Vereinigten Staaten 

nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die Betriebe, die während des 

Krieges für die Rüstung gearbeitet hatten, stellten wieder auf die zivile 

Produktion um, hatten aber kaum flüssige Mittel für Werbung. Also 

bezahlten sie für ihre Werbeauftritte mit Waren oder Dienst leistungen. 

Die so entstandene Barterindustrie sah sich als Clearing stelle für Unternehmen 

mit Warenüberschüssen und half ihnen, ihre Waren zu kapitalisieren 

und damit mehr Werbe präsenz zu generieren. 

Als Klaus Westrick sein Unternehmen im Jahr 2000 gegründet hatte, 

passte er das amerikanische Geschäftsmodell den deutschen Verhältnissen 

an. Während es in den Vereinigten Staaten üblich war, die Warenleistung 

des Kunden in Credits, also Handelsgutschriften auszudrücken, 

die dann später bei den Werbeträgern gegen Flächen oder Werbezeiten 

ein getauscht werden konnten, hatte sich der Firmengründer für den 

reinen Tausch entschieden: Medien gegen Ware. »Unsere Währung 

sind die Medien«, erklärt er. Bezahlt werden die Produkte der Hersteller 

mit Media volumina, das heißt Fernseh- und Radiospots, Plakataktionen, 

Anzeigen in Print medien und natürlich auch in den neuen 

elektronischen Medien. Klaus Westrick begründet diese Präferenz für 

den reinen Tausch damit, dass dieser für alle Beteiligten transparenter 

sei. Transparenz sei in Deutschland, wo Bartergeschäfte auf viele Vorbehalte 

treffen, besonders wichtig. Er ist davon überzeugt, dass die Transparenz 

einer der Gründe für seinen Erfolg war und auch bleiben wird. 

Wie aber muss man sich so ein Bartergeschäft vorstellen? Und wie 

kommen die daran interessierten zusammen? Zum Beispiel so: Die Firma 

XLS steht im Kontakt mit einem Hersteller von Fernseh geräten, der wegen 

eines Modellwechsels tausend Fernseher der vorher gehenden Generation 

auf Lager hat. Diese binden Kapital, belegen Lagerkapazitäten und 


Von Ihnen gebrüht. 

Der Unterschied heißt Gaggenau. 

Sie nehmen sich die Zeit, Ihren handverlesenen, organischen 

Arabica-Kaffee auszuwählen, im Hochland von Yirgacheffe 

sonnengetrocknet – das ist es Ihnen wert. Denn Sie haben 

die Gewissheit, mit dem Brühen des Kaffees das volle Aroma 

der Bohne auszuschöpfen. 

Das neue Lichtkonzept unseres Espresso-Vollautomaten 

rückt Ihren Kaffee in den Mittelpunkt. Und dank intuitivem 

TFT-Touch-Display ist es ein Leichtes, diesen nach Ihren 

Vorlieben zuzubereiten und Ihre persönliche Kreation zu 

speichern; Tasse für Tasse nach Ihrem Geschmack. 

Wie Sie Ihren Kaffee auch bevorzugen, genießen Sie ihn. 

Informieren Sie sich unter www.gaggenau.com.

»Meine Währung sind die Medien« | Klaus Westrick 

Tauschhandel modern: 

Um im Bartergeschäft 

erfolgreich zu sein, 

braucht Klaus Westrick 

vor allem drei Dinge – 

Kontakte, Kontakte 

und Kontakte. Dazu 

profunde Medienkenntnis, 

professionelles 

Markt- und 

Branchenwissen und 

ein lücken loses Netzwerk. 

Sein Handel von 

Produkten gegen freie 

Werbeflächen in den 

Medien floriert. 

müssen unter Umständen sogar 

abgeschrieben werden. Zugleich 

aber möchte das Unternehmen 

seine neuen Geräte bewerben. 

XLS erwirbt die Geräte zum Großhandels 

preis und bezahlt sie mit 

Werbezeiten einer Sendergruppe, 

bei der das Unternehmen davon 

ein größeres Kontingent besitzt. 

Der Hersteller hat nun die alten 

Geräte verkauft und kann Werbung 

für die neuen Geräte schalten, 

für die ihm sonst die liquiden 

Mittel gefehlt hätten. 

Nun wiederum muss XLS die 

Geräte verkaufen, ohne seinem 

Kunden zu schaden oder ihm 

auf dem Markt Konkurrenz zu 

machen. Da kommen die guten 

Kontakte von Klaus Westrick zu 

den Importeuren von Autos ins 

Spiel. Die TV-Geräte werden 

einem Autoimporteur verkauft, 

der diese Geräte für eine Werbeaktion 

nutzen will. Er bezahlt XLS 

nur zum Teil mit Geld, den anderen 

Teil bilden Fahrzeuge, die 

auch eingesetzt werden, um die 

Werbeaktion des Importeurs im 

Radio und auf Plakaten zu finanzieren. 

Am Ende profitiert auch 

der TV-Produzent, weil durch die 

Autowerbung auch seine Marke 

öffentlich stärker wahr genommen 

wird. 

Nicht alle Tauschgeschäfte 

sind so komplex wie die gerade 

dargestellten. Eine Molkerei, die 

ungenutzte Kapazi täten für die Herstellung von Yoghurt hatte, bezahlte 

eine großangelegte nationale Plakatwerbeaktion mit diesem Produkt, 

das wiederum von XLS an Gefängnisse geliefert wurde. Solche Geschäfte 

kommen immer wieder zustande, weil Hersteller von Konsumgütern 

häufig Überhänge haben, die Lager blockieren und Kapital binden: 

Das betrifft vor allem Saisonware oder Produkte mit einem schnellen 

Innovations zyklus wie beispielsweise Unterhaltungselektronik. Sie 

möchten die Waren auf anderen Wegen in den Markt bringen, auf jeden 

Fall so, dass sie damit dem neueren Produkt keinen Schaden zufügen. 

Zugleich haben diese Unternehmen auch einen Bedarf an Media präsenz, 

um die neuen Waren zu bewerben. 

Die Kernkompetenz von XLS sind die Medien. Diese Kompetenzen 

sind durch die intensive Zusammenarbeit mit den Media agenturen 

im Laufe der Jahre gewachsen 

und heute wesentlich für das 

Geschäfts modell. Die Interessen 

der Medien am Barter geschäft 

hätten ebenfalls mit Überangebot 

zu tun, erklärt Klaus Westrick. 

»Alle Medien haben freie Kapazitäten«, 

sagt er, »und das ist die 

Grundlage unseres Geschäfts: 

Media ist ein handel bares Gut. 

Werbe zeiten und - flächen verfallen, 

wenn sie nicht genutzt 

werden. Sie sind auch substituierbar: 

Eine Zielgruppe kann man bei 

RTL genauso erreichen wie bei 

ProSiebenSat 1. Deshalb haben die 

Medien ein Interesse an unserer 

Tätigkeit. Wir handeln mit Werbeflächen 

und ermöglichen unseren Kunden, dafür mit Ware zu bezahlen. 

Dadurch werden zusätzliche Werbebudgets generiert, was den Interessen 

der Medien entspricht.« Es geht also darum, die freien Kapazitäten 

der Medien zu vermarkten, und für den Medieneinsatz bis dahin 

brachliegendes Kapital zu mobilisieren. Durch die Kunden, die mit 

Ware bezahlen, entsteht die begehrte zusätzliche Auslastung. 

Westrick kennt sich mit dem Geschäft der Medien aus. Er arbeitet 

eng zusammen mit den Medienhäusern, die das Plus an Vermarktung 

ihrer Werbeflächen durchaus begrüßen. Die persönlichen und vertraulichen 

Kontakte sind über Jahre gewachsen, und so sind Geschäftsmodelle 

ent standen, die allen Beteiligten Vorteile bieten. Das war in der 

Berufs biographie Westricks nicht vorgezeichnet. Ursprünglich kommt 

er aus der Finanzwelt, genau genommen vom Aktien handel. 1996 ist er 

dann in den Werbezeiten-Handel eingestiegen, und das war die Initialzündung 

für die Entwicklung des neuen Geschäftsmodells. 

Seine Tätigkeit erfordert Expertise auf gleich drei Gebieten: im 

Bereich der Medien, der Konsumgüter produzierenden Industrie 

und der Märkte, auf denen die als Gegenleistung für Mediapräsenz 

erworbenen Güter veräußert werden. Diese letztere Aufgabe ist 

besonders heikel und erfordert viel Phantasie. Denn der Verkauf darf 

nicht zur Selbstkannibalisierung des Kunden führen, er darf den ohnehin 

schon gesättigten Markt auf keinen Fall überschwemmen und ihn 

noch enger machen. Die Verwertung wird deshalb sorgfältig mit dem 

Kunden abgestimmt. Dafür in Frage kommen aus ländische, bis dahin 

unbearbeitete Märkte oder geschlossene Kreisläufe, wie innerbetriebliche 

Bonusprogramme, Preisausschreiben oder auch Werbeaktionen 

wie im Falle der Fernseher für Autokäufer. 

Die Zukunftschancen seines Unternehmens sieht Westrick sehr 

optimistisch. Durch die Digitalisierung würde die Brutto-Werbefläche 

schnell weiter wachsen, während die Netto-Werbebudgets der Unternehmen 

eher stagnierten. »Da wir Budgets mobilisieren, Waren kapitalisieren 

und so zusätzliche Gelder für die Werbebudgets heben, bleiben 

wir für die Mediapartner weiterhin sehr interessant«, erklärt er. Der 

Kampf um die Werbegelder werde täglich stärker, ebenso der Bedarf 

der Kunden, die Budgets zu optimieren. »Durch unsere Arbeit ist die 

Gesamt akzeptanz auf diesem kleinen Werbemarkt gewachsen«, fügt 

er weiter hinzu, wobei er sich der Grenzen des Wachstums bewusst ist: 

»Wir werden weiterhin eine Nische bleiben.« 

Wie erfolgreich XLS in dieser Nische agiert, beweisen die Zahlen, 

die erst für das Jahr 2015 vorliegen: Seit der Unternehmensgründung 

hat der Marktführer etwa 550 Millionen Euro Umsatz gemacht, 11 500 

Automobile verkauft, 55 000 TV-Spots und 44 000 Radiospots geschaltet 

– das alles mit nur vier festen Mitarbeitern. Das wichtigste Kapital 

von XLS ist das Knowhow, die Kontakte und die sorgsam gepflegten 

Beziehungen zu den wichtigen Akteuren auf dem Werbemarkt. Dieser 

Aufgabenstellung kommt die Persönlichkeit Klaus Westricks sicherlich 

entgegen. Er ist nicht nur eloquent, wenn es gilt, die Vorteile von 

Barter geschäften zu schildern, er ist auch der geborene Netzwerker, und 

wenn ein Geschäft es erforderlich macht, Vertraulichkeit zu bewahren, 

kann er auch unerschütterlich verschwiegen sein. 


Foto: Brigitte Lacombe 

EIN ATHLET 

Als Meister der Reduktion setzt der japanische Designer Issey Miyake 

auf Minimalismus, Klarheit und Zeitlosigkeit – wie seine Mode und seit 

fünfundzwanzig Jahren auch seine Parfüms beweisen. 


Der Mann ist beim Kaiser. Privataudienz im Palast. Für ein Tässchen Tee mit dem Tenno versetzt Mode- und Duft-Visionär Issey Miyake 

eine Handvoll Journalisten, die eigens für ein Treffen mit ihm nach Japan gereist sind. Eine Frage der Etikette, Majestät geht allemal vor 

(Presse-)Volk. Doch diese Einladung sei ihm wirklich gegönnt. Gewährt für seine bahnbrechenden Ideen, die er seit der Gründung seines 

eigenen Design-Studios in Tokio 1970 entwickelt und umgesetzt hat. Ein Lebenswerk, dem Nippons National Art Center ver gangenes 

Jahr eine umfassende Werkschau widmete. Die hatte auch Throninhaber Akihito gesehen, beeindruckt und zwecks Anerkennung im 

Nachhinein zu dieser Einladung bewogen. 

Fotos: Beaute Prestige International 

Vermutlich war Issey Miyake darüber nicht nur der 

Ehre wegen erfreut, sondern auch ein bisschen, weil 

er nun eine plausible Ausrede hatte, den Interviewtermin 

zu schwänzen. Er steht nicht gern im Mittel punkt, 

ist keiner dieser in seiner Branche so verbreiteten Spezies 

von Selbstdarstellern, die immer auf Publicity aus sind. Das 

war er noch nie. Schon von Anfang an, als er in den frühen 

achtziger Jahren als auf gehender Stern in Paris für seine 

ausgefallenen und mutigen Kollektionen gefeiert wurde, 

tauchte sein voller schwarzer Haarschopf nach dem Defilee 

nur kurz aus der Kulisse auf, um sich beim Publikum für 

den Beifall zu bedanken. Jetzt, er ist inzwischen grau haarig 

und vor ein paar Tagen neunundsiebzig Jahre alt geworden, 

macht er sich erst recht rar und schickt stattdessen lieber 

seine engste Vertraute vor. 

Das ist Midori Kitamura, die vor mehr als vierzig Jahren 

als Haus model bei der Marke angefangen hat und heute die 

Präsidentin der Miyake Design Studios ist. Formvollendet 

übernimmt die große, aparte Japanerin mit dem klassisch 

geschnittenen Gesicht und den zu einem Knoten zurückgenommenen 

Haaren denn auch an diesem Tag das Kommando. 

Sie führt die Gäste durch eine Galerie in der City, 

um dort zwischen lauter hauchdünnen Glasobjekten, die 

wie dicke Seifen blasen aussehen, das neue Parfüm »Pure« 

zu präsentieren. Die klare Duft komposition und der tropfenförmige 

Flakon, unter dem wachsamen Kontrollblick des 

Meisters vom New Yorker Designer Todd Bracher entworfen, 

fügen sich nahtlos in das stringente olfaktorische 

Konzept des japanischen Stilisten. Der schuf dafür bereits 

1992, also exakt vor fünfundzwanzig Jahren, mit »L’Eau 

d’Issey« den Prototyp. 

Als Miyake das Parfüm herausbrachte, war es ein absolutes 

Feder gewicht im Vergleich zu den damals so beliebten, 

opulenten Mischungen wie »Trésor« von Lancôme oder 

»Venezia« von Laura Biagiotti. Auch im Auftritt wirkte 

der schlichte Glaskegel – im Vergleich zu anderen Flakons 

– eher bescheiden. Aber gerade weil dieses Parfüm 

so anders roch und aussah, erregte es Aufmerksamkeit und 

brachte mit seiner Unbeschwertheit und Transparenz frischen 

Wind in die Parfümerie. 

Ein Vierteljahrhundert später ist »L’Eau d’Issey« immer 

noch ein Bestseller, von dem alle fünf Minuten irgendwo 

auf der Welt ein Exemplar verkauft wird. Durch ihn haben 

typisch japanische Zutaten wie Nashi-Birne, Lotus, Yuzu 

(eine Zitrusart), Bambus oder Ingwer das Portfolio der 

Parfümeure erweitert. Eaux wurden wieder modern, mit 

ihrer unaufdringlichen Frische gehören sie heute zu den 

beliebtesten Duftkonzentrationen. 

Eine Entwicklung, ganz im Sinne von Miyake, der aus 

einem Land stammt, in dem traditionsgemäß – sieht man 

mal von der schrägen Streetfashion in Tokios Trend vierteln 

Shibuya oder Harajuku ab – Reduktion und Purismus stilbestimmend 

sind. »Wenn ich zurückschaue«, mokiert sich 

der sympathische Designer mit den warmen braunen Augen 

und einem feinen Lächeln unter dem kessen schmalen 

Ober lippen bärtchen, »war es nicht mal so ein Handicap, 

in Japan geboren zu sein.« Wohl wahr, denn mit seinem 

ausgeprägten Sinn für Minimalismus hat er nicht nur in 

der Parfümerie seine Spuren hinterlassen, sondern auch 

im Interior- Bereich und vor allem in der Mode. 

Alles, was er je entworfen hat, beziehungsweise mit 

nie erlahmen dem Enthusiasmus immer noch entwirft, 

ist nicht fashionable im eigentlichen Sinn, 

sondern futuristisch in Form und Funktion und seiner Zeit 

weit voraus. Experimentierfreudig wie kein Zweiter schuf 

er bereits als junger Mann Plastik-Bodies, mehr Harnisch 

als Bustier, ließ Metall spiralen als »Bodyarmband« um 

die Körper der Models wickeln, Stoffe aus mit Baumwolle 

überzogener Angelschnur weben, Pullis verkehrt herum 

tragen und Kleider aus Taschentüchern nähen. Legendär 

auch seine Oversize-Mäntel mit überdimensionaler 

Kapuze, die einem Herren- Kimono nachempfunden waren 

und heute jedem Preisboxer, der unter Fanfarenklängen 

gen Ring schreitet, den ultimativen Gladiatoren status verleihen 

würden. 

Miyake ist ein Vordenker, ein Forscher was die Entwicklung 

neuer Schnitte, Stoffe, Webverfahren und Techniken 

angeht. Stets versucht er, ungewöhnliche Materialien 

wie Papier, Bambus oder Jute auch für Normalverbraucher 

kleidertauglich zu machen. Seine legendären »Pleats 

please«-Kollektionen (»Falten bitte«) lässt er beispielsweise 

aus Polyester fertigen. Ihr Plissee bekommen die koffertauglichen 

Kleidungsstücke erst nach dem Nähen verpasst – 

Begehrt: Miyakes Duftklassiker 

»L’Eau d’Issey« 

verkauft sich weltweit noch 

immer im Minuten-Takt. 

DES PURISMUS 



Ein Athlet des Purismus | Issey Miyake 

Wegweisend: Eine 

Retrospektive in Tokio 

zeigte kürzlich vom 

Linen Jumpsuit bis zum 

Gewand aus Pferdehaar 

avantgardis tische 

Schöpfungen des japanischen 

Designers. 

Fotos: Hiroshi Iwasaki 

so hält es dauerhaft. »132.5« ist die Bezeichnung einer Art 

Origami-Mode. Aus einem flachen Quadrat entfaltet sich 

ein einziges, raffiniert geschnittenes Stück Stoff zu einem 

tragbaren Gewand – vorausgesetzt, man ver heddert sich 

darin nicht beim Anziehen. 

Die ungewöhnliche Arbeitsweise von Issey Miyake 

nennt man auf Japanisch »Mono-zukuri«. Es bedeutet 

so viel wie »Dinge fertigen«. Akribisch – bis sie 

ausgereift sind. Miyake »fertigt« denn auch keine Mode, 

sondern ein Bekleidungsstück. Keine Lampe, sondern einen 

Leuchtkörper. Kein Parfüm, sondern ein Duftwasser. Keinen 

Flakon, sondern ein Behältnis. 

»Natürlich gab es harte Zeiten, in denen das, was ich 

entworfen habe, nicht verstanden wurde«, sagt er, »aber ich 

Taufrisch: Der neue 

Duft »Pure« im 

tropfen förmigen 

Flakon fügt sich 

ganz in die Miyake- 

Tradition – optisch 

wie olfaktorisch. 

habe versucht, mir mein Anderssein zum Vorteil zu machen. 

Dadurch bin ich den unterschiedlichsten Menschen begegnet.« 

Grafikern, Architekten und Tänzern, Lichtkünstlern, 

Wissenschaftlern und Sportlern: Mit allen hat er zusammengearbeitet, 

sich von deren Metiers inspirieren lassen und 

mit ihnen oder für sie Neues erdacht und entworfen. Bauwerke, 

Druck techniken, Taschen, Kostüme, Lampen und 

mit dem Uniform- Projekt sogar die komplette Ausstattung 

der Olympia-Mannschaft von Litauen, das nach dem 

Zerfall der Sowjetunion erstmals ein eigenes Team aufstellen 

konnte. »Ich wollte immer herausfinden, was ich entdecken 

und erschaffen konnte, um damit das Leben vieler 

Menschen zu berühren und nicht nur das einiger weniger«, 

beschreibt er seine Motivation als Designer. 

Diesen, seinen ganz eigenen Weg konsequent zu gehen, 

hat er früh lernen müssen. Als siebenjähriger Junge, er 

radelte gerade zur Schule, verlor Miyake durch den Atomangriff 

der Amerikaner auf Hiro shima einen großen Teil seiner 

Familie. Seine Mutter erlag den Folgen des Anschlags, er 

selbst litt als Jugendlicher an einer Knochenmark erkrankung, 

durch die sein rechtes Bein steif blieb. Seine Träume von 

einer Laufbahn als Athlet musste er deshalb aufgeben. Das 

Talent und die sportliche Statur dazu hätte er gehabt. Stattdessen 

studierte er Grafik und Design an der Tama-Universität 

in Tokyo. 

Im Anschluss ging er Anfang der sechziger Jahre nach 

Paris, um die Feinheiten der Haute Couture kennenzulernen. 

Dort arbeitete er für Guy Laroche und Hubert de 

Givenchy, später für Geoffrey Beene in New York. Ein Intermezzo, 

Lehrjahre im besten Sinne. Denn als Couturier im 

herkömmlichen Sinn versteht er sich ganz und gar nicht. 

Mode püppchen wurden und werden bei ihm und seinen 

diversen Kollektionen nicht fündig. »Die Menschen brauchen 

japanische Designer, weil sie eine andere Art Ästhetik 

haben«, sagt er – ohne jede Spur von Eitelkeit. 

In Tokios feiner Einkaufszeile Omotesando Avenue reiht 

sich Shop an Shop, in denen seine »andere Art Ästhetik« 

anhand seiner zahl reichen, nicht eben preiswerten 

Linien stylisch präsentiert wird. Mit zarten Vogeldrucken 

auf gefälteltem Stoff liegen bei »me« T-Shirts und Blusen 

im Schaufenster, bei »Bao Bao« gibt es in allen Farben die 

angesagten beweglichen Taschen aus Polyester-Triangeln, 

bei »Pleats please« tanzen Inkas über das Plissee. Und 

auch die Männer kommen mit transparenten Shrink-Sakkos 

nicht zu kurz. Lauter modernis tische Linien, die für 

Frauen und Männer mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein 

und Sinn für Funktionalität gemacht sind. Miyake zu tragen 

ist ein Statement. 

Mit seiner Konzentration auf das Positive und Schöne 

ist es Issey Miyake – zumindest nach außen – gelungen, 

die schrecklichen Erlebnisse seiner Kindheit zu kompensieren. 

Statt über die Vergangenheit zu sprechen, hat er 

sich der Zukunft verschrieben. »Ich habe es hinbekommen 

zu überleben, weil ich Dinge gemacht habe«, meint 

er rück blickend. Er sagt Dinge, nicht Design oder Mode 

oder Parfüm. 

Ob man den Namen des Schöpfers dieser »Dinge« 

kenne, sei ihm egal. So wie er den Namen eines Designers 

für absolut nebensächlich hält. »Was zählt ist das, was er 

erschafft.« Wenn das so ist, sollte Issey Miyake möglichst 

vielen ein Begriff sein. 


Walsheimer Straße 18 · 76829 Landau-Nußdorf · Tel: 06341-61754 · E-mail: bauerwein@web.de · www.bauerwein.de 

WEINGUT 

EMIL BAUER 

& SÖHNE

MEMBERS 

ONLY 

67, PALL MALL – DER 

EXKLUSIVE CLUB 

FÜR WEINLIEBHABER 

Von ELLEN ALPSTEN Fotos CHRISTOF HERDT 

Variatio delectat, Abwechslung macht Spaß: Das ist 

seit eh und je der Leitfaden des Londoner Lebens, und 

die zahlreichen Privatclubs in Englands Hauptstadt 

bilden da keine Ausnahme. Ob Gentlemen oder Ladies 

only, mit rechter, linker oder liberaler Gesinnung, ob 

echt englischer Kreativer, Herzog oder internationaler 

Medien-Mogul – bisher fand noch jeder einen Club 

nach seinem Geschmack. Dem Geschmack huldigt nun 

ein Neuankömmling auf der Londoner Club Szene in 

ganz besonderer Weise: 67, Pall Mall – benannt nach 

der Adresse des Hauses nahe dem St James’s Palace 

und dem Green Park – ist ein Members- only- Club 

für Weinliebhaber. 

Allein das von der Architektenlegende Sir Edward Lutyens entworfene 

und unter Denkmal schutz stehende Gebäude ist spektakulär: 

Das ehemalige Haupt quartier der Londoner Privatbank 

Hambros stand Jahrzehnte lang leer. Grant Ashton, der Gründer des 

Clubs, verzieht jedoch das Gesicht, wenn man ihn auf den architektonischen 

Schatz anspricht, und sagt düster: »Alle haben mich gewarnt, 

dieses Wagnis einzugehen. Zu Recht, wenn man sieht, wie viel Zeit und 

Geld dieses Projekt verschlungen hat!« Dann aber lacht er – denn er 

ist ein Mann, der gern lacht, feiert und Wein trinkt! – und sieht sich 

zufrieden um: All die Mühe hat sich gelohnt. Der Speisesaal mit seiner 

zehn Meter hohen Decke badet in golde nem süd-westlichen Licht, das 

das Interieur wie Pfauenfedern schimmern lässt. Die Innen einrichterin 

Simone McEwan erklärt: »Wir wollten den Art-Deco-Charakter des 

Raums beibehalten. So habe ich zwar die Eichenholz vertäfelungen 

bewahrt, und man sitzt auch immer noch auf Ledersesseln. Aber ich 

habe das Ganze mit vielen anderen, feminineren Elementen gemischt 

und aufgelockert.« 

Eine kluge Wahl, denn Grant Ashton will gerade junge, solvente 

Frauen als Mitglieder werben. »Banker um die Vierzig und mit 

Geheimrats ecken haben wir genug«, sagt er an der Bar seines Hauses, 

einem langen Marmortresen vor opulent bestückten, verglasten Weinregalen. 

Viele der Flaschen lagen einst in Grant Ashtons eigenem Keller – 

als er noch der gestresste Eigentümer eines Londoner Hedge-Fonds war. 

Dann kam einiges zusammen. »Mein Bruder ist technischer Direktor 

bei Ronnie Scott’s, einem der bekanntesten Jazz-Clubs von London. 

Also erhielt ich Einblick in die Gastronomie und die Club-Szene.« Was 

noch? Grant Ashton, Geldmann bis auf die Knochen, grinst: »Außerdem 

hatte ich einfach die Nase voll davon, in einem Restau rant einen 

geradezu wahnwitzigen Aufschlag auf eine Flasche Wein zu bezahlen, 


selbst wenn sie außergewöhnlich war. Und ich wollte an einem gemütlichen 

Freitagabend daheim nicht gerade meine erlesenste Flasche zu 

einem Teller Spaghetti Bolognese öffnen.« 

Was tun? Grant Ashton überlegte, eine kleine Wein-Bar zu 

eröffnen: irgendwo in Marylebone vielleicht, dem intellektuellsten 

und noch verstecktesten der inneren Londoner 

Stadtviertel. Eine Art Absatzmarkt für seinen eigenen Weinkeller wie 

auch den seiner Freunde. Die waren von der Idee so begeistert, dass sie 

wuchs und wuchs: Am Ende hatte Grant Ashton (der ausgesprochen 

über zeugend sein kann) neununddreißig Investoren. Im Herbst 2015 

war es dann soweit: 67, Pall Mall öffnete seine Pforten – oder seine 

meterhohen doppel- flügeligen Türen –, und Grant Ashton konnte 

gemeinsam mit seinem Manager Niels Sherry, der sich seine Lorbeeren 

sowohl im Savoy als auch in Ian Schragers Hotels verdient hat, 

sowie dem Top-Sommelier Ronan Sayburn erste Mitglieder aus aller 

Welt begrüßen. 

Denn schon vor der Eröffnung war die Liste für neue Mitglieder 

fast komplett – mehr als zwölfhundert sollen es nicht werden – und 

neue Anträge stapeln sich auf Ashtons Schreibtisch. »Unsere Liste ist 

wunderbar bunt gemischt. Bankiers und Hedgefonds-Manager, aber 

auch Weingutsbesitzer, Mode designer, Schriftsteller, Händler oder 

private Weinliebhaber. Das einzige Kriterium, das für mich zählt, ist 

die Leidenschaft für, wie auch die Neugier auf den Wein. Es geht nicht 

um Alter, Wissen, Geld oder die Größe des Weinkellers. Ich will eine 

dynamische und hoffentlich junge Mischung.« 

Passioniert: Für Chef und Gründer Grant 

Ashton ist 67, Pall Mall eine Mischung 

aus Geschäft und Vergnügen. Im Herbst 

2015 eröffnete der Weinkenner und 

frühere Eigentümer eines Hedgefonds 

den exklusiven internationalen Club 

im Herzen des historischen Londoner 

Stadtteils St James’s. 


ROCK ME 

Cecilia Bönström und Thierry Gillier mischen mit ihrem 

Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene auf 


Sie war ein Model, und sie sieht gut aus. Cecilia Bönström ist langbeinig, 

blond, schmal. Mit ihren sechsundvierzig Jahren verkörpert 

sie perfekt die Frau, die sie als Chefdesignerin der französischen 

Lifestyle-Marke Zadig & Voltaire auch anzieht: diesen leicht schlaksigen, 

aber dennoch ewig mädchenhaft wirkenden Jane-Birkin-Typ. 

Seit elf Jahren prägt das 

Ex-Model Cecilia Bönström 

den Stil der rockig-femininen 

Modemarke Zadig & Voltaire 

und feiert so auf dem 

Laufsteg noch heute 

Erfolge. 

Der liebt es lässig. Bloß nicht gestylt aussehen, sondern so, als 

habe man Jeans, Top, Lederjacke oder Pulli schnell aus dem 

Schrank gegriffen und übergeworfen, bevor man in die Boots 

oder Sneaker steigt und die Wohnung verlässt. Klar, das Top ist aus 

Seide, der Oversize-Pulli aus hauchdünnem Federkaschmir und ein 

Schlangenrelief prägt die roséfarbenen Ziegenleder-Boots – aber das 

sehen nur Eingeweihte auf den ersten, alle anderen, wenn überhaupt, 

auf den zweiten Blick. Easy luxury nennt man diesen unaufgeregten, 

leicht abgerockt wirkenden Style auf hohem Niveau. Ein bisschen 

Vintage, ein Hauch androgyn, ein wenig Bohémien, aber immer fashionable 

und unglaublich sexy. 

Ein unvergleichlicher Mix, den man erstmal hinkriegen muss. Cecilia 

Bönström hat ihn quasi verinnerlicht. Fünfzehn Jahre war die gebürtige 

Schwedin bei einer legendären Elite-Agentur unter Vertrag, ist für Gucci, 

Prada und Co. über die Catwalks gelaufen und hat unzählige Shootings 

für Spitzenfotografen und Magazine absolviert. Wer, wenn nicht sie, 

wüsste nicht genau, was die Kolleginnen backstage am liebsten tragen? 

Abgesehen davon hatte ihre kreative Mutter sie und ihre Zwillingsschwester 

(die immer noch modelt) schon als Kinder an eine Art Freestyle 

gewöhnt. Denn es war damals auch in Gothenburg, wie Göteborg 

einmal hieß, nicht üblich, zwei blondbezopfte Mädchen mal mit 

apfelgrünen Zottelstiefeln, mal mit riesigen weißen Hüten zur Schule 

zu schicken. Das prägt. 

Trotzdem hatte Cecilia Bönström ziemlichen Bammel, als sie aufgrund 

der Erkenntnis »Ich kann ja nicht ewig modeln« all ihren Mut 

zusammennahm, um sich bei Zadig & Voltaire als Modeaspirantin vorzustellen. 

Da wollte sie arbeiten, die Marke hatte es ihr angetan, die 

schicke Simplizität der Läden, der Klamotten. 

Also das Ideenbuch unter den Arm geklemmt und nix wie hin ins 

Zentrum der Marke an der Avenue d’Iéna mitten in Paris. Das war 2003, 

und sie war dreiunddreißig. Prompt bekam sie einen Job als Assistentin, 

drei Jahre später den als Chefdesignerin. Sie rockte den Laden – 

und den Chef. Mit Firmengründer Thierry Gillier ist sie inzwischen 

ver heiratet. Das Paar hat drei Söhne. 

This is her. So ist sie. Da liegt es nahe, dem neuen Damenparfüm der 

Marke diesen Namen zu geben. Denn der ist laut Werbeslogan »für die 

freie, rebellische Frau« entworfen. Dazu passt, fanden die Parfümeure 

Sidonie Lancesseur und Michel Almairac, eine »rockige Jasminnote«, 

die mit Nuancen von Kastanie, Vanille, Sandelholz und – versteht sich – 

Fotos: Zadig & Voltaire 


BABY! 

einer Prise Pfeffer abgerundet wird. Fragt man Cecilia Bönström, welche 

Art Frau sie sich vorgestellt habe, als sie dieses Parfüm in Auftrag gab, 

antwortet sie: »Eine Frau, die sehr jung ist. Im Geist. Nicht unbedingt 

nach Jahren. Feminin, aber modern. Nicht süß, nicht romantisch. Sie 

weiß, was sie will, aber sie ist dabei relaxed. Nonchalant.« 

Eigenschaften, denen Thierry Gillier nicht widerstehen konnte, 

als er sie 2003 einstellte. Diese Schwedin sah eben verdammt gut aus, 

und binnen Kurzem entpuppte sie sich auch noch als Naturtalent für 

Mode und Design. Sie war wie geschaffen, um ihn ebenso wie sein 

Label zu umgarnen. 

Gillier hatte es schon 1997 gegründet. Ein logischer Schritt für 

den damals 38-jährigen Franzosen. So modisch vorbelastet, 

wie er ist (er stammt aus einer Strickwarenhersteller-Dynastie, 

die auch die Marke Lacoste mitbegründete), war eine Fashion-Karriere 

praktisch programmiert. Nach einem Studium an der Parsons School, 

der berühmten Designer-Schmiede in New York, arbeitete er unter 

anderem für Thierry Mugler und Yves Saint Laurent. 

Deren große Zeit als namhafte Couturiers begann Anfang der neunziger 

Jahre abzulaufen. Gillier hatte das früh erkannt, sich längst neuen 

Aufgaben zugewandt und mehrere Mode-Läden eröffnet, in denen es 

verschiedene Marken zu kaufen gab. Aus der Zusammenarbeit mit einem 

schottischen Kaschmirproduzenten entwickelte sich zuerst eine legere 

Pullover-Kollektion, die erweitert wurde und aus der das eigene Label 

entstand: Zadig & Voltaire. 

Wie um alles in der Welt ist er bloß auf diesen Namen gekommen? 

Kein Zufall, wohl eher Methode. Zadig ist der Titelheld eines Romans, 

den der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire 1747 

ver öffent lichte. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der nach 

allerhand Verwicklungen dank himmlischer Fügung ein Happy End 

erfährt. Ihr Titel lautet »Zadig ou la destinée«, Zadig oder das Schicksal, 

die Bestimmung. 

Ganz im Sinne Voltaires steckt in dem Namen eine hintergründige 

Ironie, mit der Gillier seinen rebellischen Look damals auf den Mainstream 

losgelassen hat. Ob er damit Erfolg haben würde oder nicht … 

Schicksal eben! 

Ein bisschen Hasardeur: das darf ’s schon sein für ihn – auch wenn 

er seine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst mit einer Neuerwerbung 

vergrößert. »Ich muss immer etwas zu weit gehen«, sagte 

er einmal in einem Interview über seinen Mut als Käufer und Sammler. 

Und fügte zum besseren Vergleich einen Nachsatz hinzu: »Genau wie 

bei der Arbeit, wie im Beruf.« 

This is him. So ist er. Einer der wagt, um zu gewinnen. Diese Aura 

unterstreicht nun ein Herrenduft gleichen Namens mit Auszügen aus 

Grapefruit, Pfeffer, Weihrauch, Sandelholz und Vanille. Es ist eine 

Komposition der Parfümeure Nathalie Larson und Aurelien Guichard. 

»This is him« oder »This is her« eignen sich übrigens hin wie her zum 

Mixen. »Sie harmonieren absolut perfekt miteinander«, beschreibt 

Cecilia Bönström die Eaux de Toilette. 

So wie dieses Powerpaar, das sich gesucht und gefunden zu haben 

scheint. Zwanzig Jahre nach der Markengründung führt es ein Firmenimperium 

mit Kollektionen für Damen, Herren und Kinder, unterhält 

dreihundert Boutiquen in vierundzwanzig Ländern der Welt und zählt 

zu den hundert reichsten Familien Frankreichs. 

Wer sein Label Zadig nennt, kann dem Schicksal eben vertrauen. 

Stand doch schon bei Voltaire. 

Die Entwürfe des 

französischen Rock- 

Chic-Labels Zadig & 

Voltaire vereinen 

immer einen Hauch 

Grunge mit einer Prise 

Rock’n’Roll und einem 

Touch Pariser Chic. 


KARATE-KOSMETIK 

Wie zwei Tänzerinnen in Beauty-Mission ein Schönheitsserum in den Markt boxen 


»Stark, unterhaltsam, großartig«. Jason Sutton ist vom Werbeclip für das Gesichtspflegeserum 

»Ultimune Power Infusion Concentrate« von Shiseido total begeistert. Dabei vergisst 

der renommierte Fotograf und Regisseur vor lauter Enthusiasmus vollkommen sein 

angeborenes britisches Understatement – den Spot hat er nämlich selbst gedreht. 

Aber der Mann hat ja Recht. Es ist wirklich außergewöhnlich, 

was er da als Werbung für ein Kosmetikprodukt 

zur Immunstärkung der Haut wortwörtlich 

auf die Beine gestellt hat. 

Es sind deren vier, und sie gehören den beiden Japanerinnen 

Aya Sato und Bambi Naka. Unter dem Namen 

»Ayabambi« genießen die beiden wegen ihres einzigartigen 

Tanzstils in der Musik- und Fashionszene Kultstatus. 

Bands engagieren sie für ihre Video-Clips, Modemacher 

für ihre Kampagnen und Schauen, Madonna holt sie 

als Showact zu sich auf die Bühne. Doch für Shiseido und 

unter Suttons Obhut tanzen sie auch mal dreißig Sekunden 

aus der Reihe, um der Power eines Wirkstoffkonzentrats 

Ausdruck zu verleihen. 

Alles Eurhythmie oder was? Weit gefehlt. Hier geht 

es in Kung-Fu-Manier zur Sache. Der Schwarz-Weiß-Clip 

besticht mit Scherenschnitt-Optik und rasanten Cuts, die 

perfekt zum atemraubenden Bewegungsablauf passen, 

den Aya und Bambi aufs Studioparkett legen. Jede Bewegung 

sitzt. Abgezirkelt, exakt, im Sekundentakt. Das Ganze 

mal zwei, immer synchron! Rhythmik in Perfektion ist das 

Marken zeichen des Duos. Dass die beiden ihre Namen zu 

einem verschmolzen haben, spiegelt ihre Verbundenheit. 

Im Privat leben wie auf der Bühne. 

Die zwei jungen Frauen aus Yokohama, die sich zufällig 

beim Vortanzen kennenlernten, sind seit drei Jahren ein 

Paar und seit zwei Jahren absolute Stars auf Youtube. Ihre 

Clips werden millionenfach geklickt. Was an ihrer prägnanten 

Performance liegt. Sie ist vom Voguing beeinflusst, 

einer streng linearen Tanzform mit rechtwinkligen Arm- 

Ungeschützt ist zarte Haut den Unbilden der Umwelt ausgesetzt, Ultimune 

von Shiseido wehrt die täglichen Attacken unbezwingbar wie mit Kampfhandschuhen 

ab. 

und Beinbewegungen, die in der Subkultur der Ballrooms 

im New Yorker Stadtteil Harlem in den achtziger Jahren 

entstand. Zusammen mit Tutting, dem Street- Dance- Stil 

der Funk- und Hip-Hop-Tänzer und Industrial-Gothic- 

Einflüssen ergeben sich daraus faszinierende Bewegungsabläufe, 

die so schnell aufeinander folgen, als wären sie im 

Zeitraffer gedreht. 

Der »Ultimune«-Auftritt bedient sich dieser Elemente, 

ist so elegant wie kraftvoll und zusätzlich von Karate- und 

Kung-Fu-Anleihen geprägt, die Ayabambi voller Absicht 

eingebaut hat. Sinnbildlich dienen die Kampfsportbewegungen 

als schlagender Beweis für die Selbstverteidigung, 

zu der »Ultimune« der Haut mit einem ausgeklügelten 

Wirkstoffomplex verhelfen soll. Dahinter verbirgt 

sich ein Mix aus Ginkgo-Biloba-Blattextrakt, Perilla, einem 

Sesamblatt und wildem Thymian, dazu ausersehen, die 

Langerhans-Zellen in der Haut zu animieren, ihre Abwehrkräfte 

zu stärken und die Barriereschutzfunktion der Haut 

zu verbessern. 

Ein Serum mit – wenn auch avantgardistisch verpackter 

– Martial Art in den Markt zu pushen, ist mehr als ungewöhnlich. 

Macht aber Sinn. Oder ist es vielleicht nicht die 

Haut und gerade die ungeschützte im Gesicht, die sich gegen 

Wind, Regen, UV-Strahlen, Smog und andere Umwelteinflüsse 

verteidigen, sich quasi durchs Leben boxen muss? 

Eben. 

Eine Message, die Aya Sato und Bambi Naka mit ihrer 

ausdrucksstarken Körpersprache in bewegte Bilder 

übersetzen. Shiseido bricht mit diesem Spot bewusst 

die klassischen Codes der Kosmetikwerbung, auch um eine 

jüngere Zielgruppe anzusprechen. Dennoch hat Regisseur 

Sutton darauf geachtet, traditionelle japanische Kulturelemente 

subtil in den Film einzuarbeiten. Die weiß gekalkten 

Gesichter und die ausdrucksvoll schwarz umrahmten 

Augen der beiden Tänzerinnen sind eine gekonnte 

Mischung aus überkommener Kabuki-Ästhetik und modernem 

Gothic-Look. Trotz dieses grafisch wirkenden Makeups 

entsprechen die Protagonistinnen noch der japanischen 

Idealvorstellung von einer jungen Frau. Sie sehen 

»kawaii« aus, was man mit »süß« übersetzen könnte. Ihre 

Outfits sind zwar aus Leder und erinnern an die Kluft der 

Samurai, doch sie wirken dank zarter Schleier schwerelos. 

Wie der rasant durchchoreografierte Tanz von Aya 

Sato und Bambi Naka. Schließlich hatten sich die Zwei in 

bester Samurai-Pflichterfüllung auf den Dreh vorbereitet – 

mit jeder Menge Karate-Videos. 

Fotos: Shiseido 


DER KLEINE JOHNSON 

Nr. 1-Bestseller 

unter den Weinguides 

Seit 40 Jahren liefert der weltweit 

meistverkaufte Weinführer 

Genießern, Weinkennern und 

denen, die es werden wollen, 

ausführliche Informationen 

zu über 15.000 Weinen, Jahrgängen, 

Winzern und aktuellen 

Weinthemen. 

19,99 € [D]/20,60 € [A] 

ISBN 978-3-8338-5721-8 

www.hallwag.de

DIE VERTEUFELUN 

Weinkritiker Stuart Pigott findet dumm und falsch, Fehltöne im Wein als Zeichen von 

Drehen wir die Uhr ein paar Jahre zurück, 

in die hellen, modernen Räumlichkeiten der 

Weinhandlung Kössler & Ulbricht in Nürnberg. 

Martin Kössler hatte eine Gruppe von 

Stammkunden vor sich und war sichtbar gut 

gelaunt. Er strahlte ein souveränes Selbstvertrauen 

aus. Das machte seine Worte umso 

überraschender und schockierender für mich. 

Er sprach plötzlich von der »übertriebenen 

Sauberkeit der Weine von Weingütern wie 

Robert Weil im Rheingau und Dönnhoff 

an der Nahe«. Ich gab Kontra, doch solche 

Stimmen wurden immer zahlreicher, in manchen 

Kreisen haben sie eine gewisse Selbstverständlichkeit 

erlangt. Warum ist das so? 

Gehen wir der Sache auf den Grund. 

Nicht umsonst wird Deutschland weltweit mit Sauberkeit 

und Ordnung assoziiert, obgleich hier heute 

endlich alles etwas weniger Sagrotan-süchtig wirkt 

und deutlich mehr kreatives Chaos wachsen darf. Meine 

ersten Eindrücke von Westdeutschland bekam ich Mitte der 

1970er-Jahre in der Chemiestadt Ludwigshafen am Rhein, 

und selbst die waren von allgegenwärtiger Sauberkeit und 

Ordnung geprägt. Damals habe ich auch zum ersten Mal 

deutschen Wein getrunken – vor allem Pfälzer Riesling und 

Müller-Thurgau –, und der frische, klare und frucht betonte 

Geschmack passte zu meinem allgemeinen Eindruck. 

Als ich Anfang der 1980er-Jahre begann, mich in den 

deutschen Wein richtig zu vertiefen, begriff ich die Kernprobleme 

des Weinbaus hierzulande. In der damaligen 

klimatischen Situation war es unmöglich, in Deutschland 

regel mäßig gute Weine zu erzeugen. Ich weine den 

dünnen, grünen und sauren Weinen aus den unreifen Jahrgängen 

1977, 1978, 1980 und 1984 keine Träne nach. Hinzu 

kamen die oft üppigen Erträge (Stichwort chemischer 

Stickstoffdünger) und die nachlässige Weinbergspflege, 

die zu Fäulnis und dadurch zu unsauberen Weinen führte. 

Im Keller wurden die Weine dann verarztet. Mithilfe von 

Schönungs mitteln bekam man sie zwar sauber, doch das 

nahm ihnen oft auch den letzten Rest an positiven Aromen. 

Das Ziel der guten Winzer bestand verständlicherweise 

in möglichst reifen Trauben und wenig korrektiven Eingriffen 

im Wein. 

Inzwischen ist das Problem unsauberer Weine dank 

besserer Arbeit im Weinberg – die wichtigste Errungenschaft 

der Geisenheimer und anderer deutscher Weinbauschulen! 

– weitgehend gelöst. Wie der Jahrgang 2014 

gezeigt hat, entfernen sämtliche guten deutschen Winzer 

bei Fäulnis problemen die betroffenen Trauben durch 

aufwendige Selektionen während der Lese. Das erhöht 

die Kosten und reduziert die Erntemenge, führt aber fast 

immer zu sauberen Weinen, die sich mit Freude trinken lassen. 

Und dank der Klimaerwärmung werden die Trauben 

jedes Jahr mehr oder minder reif. Dies und der enorm gestiegene 

Ehrgeiz der Winzer sind die Hauptgründe, warum der 

deutsche Wein im internationalen Vergleich inzwischen so 

gut positio niert ist. 

Zugleich hat eine Revolution in der Keller technik stattgefunden, 

die weltweit zu einem großen Qualitätssprung 

bei günstigen Alltagsweinen führte. Wie 

Jancis Robinson gern bemerkt: »Noch nie war der Unterschied 

in der Qualität zwischen den einfachsten und den 

besten Weinen so gering.« Richtig schlechte Weine gibt 

es nur noch selten, und der Hauptgrund dafür ist menschliches 

Versagen (etwa nicht korrekt gereinigte Schläuche 

oder Geräte im Keller). Die Weine im Supermarktregal 

sind zwar oft banal, aber sie sind trotzdem frisch, klar und 

fruchtbetont. Auch gesellschaftliche Trends tragen zu der 

steigenden Popularität des Weins in vielen Ländern bei. 

Spontangärung des Weins ist nie 

ohne Risiko. Aber im Keller von 

Moselwinzer Joh. Jos. Prüm und 

anderen führt sie zu wunder bar 

filigranen Rieslingen. 

Foto: Guido Bittner 


G DER REINHEIT 

Authentizität zu werten. 

Eine bestimmte Gruppe in der internationalen Weinszene 

hingegen hat darauf konträr reagiert, hat »frisch, klar und 

fruchtbetont« mit industrieller Produktion gleichgestellt 

und diesen Weintypus deswegen regelrecht verteufelt. 

Hier liegt der Ursprung der »Natural«-Wein- Bewegung, 

die sich massiv in die entgegensetzte Richtung bewegt, 

möglichst weit weg von moderner Technik. Auf der einen 

Seite sind dadurch einige sehr originelle Gewächse entstanden, 

und die stilis tische Vielfalt des Weins hat sich deutlich 

vergrößert. Auf der anderen Seite stehen Weine mit 

klassischen Weinfehlern, also Weine, die den alten »Weinschmutz« 

zurückbringen. In der »Natural«-Weinszene wird 

dies allerdings gern als Zeichen von Authentizität gefeiert. 

Die Anhänger dieser Bewegung neigen dazu, solche 

Töne als natürlich und daher unantastbar zu betrachten, 

was zu einer tendenziell unkritischen Haltung gegenüber 

den betreffenden kellerwirtschaftlichen Problemen führt: 

Diese Gewächse gelten gerade deswegen als cool, weil sie 

nicht klar, frisch und fruchtbetont schmecken. 

Eine deutlich abgemilderte Variante dieser Tendenz 

stellt die Verherrlichung der Spontan gärung dar, 

einer Gärung ohne zugesetzte gezüchtete Hefen. 

Diese Reinzuchthefen werden von einem beachtlichen 

Teil der Weinszene als neue und industrielle Mittel verteufelt, 

obwohl sie bereits im späten 19. Jahrhundert vor 

der Industrialisierung des Weinbaus zum Einsatz kamen. 

Eine gelungene Spontangärung in einem Keller, in 

dem erstklassige Trauben sauber ver arbeitet werden, ist 

eine wunderbare Sache, wie etwa die Weine der Betriebe 

Joh. Jos. Prüm in Bernkastel-Wehlen/Mosel, Zehnthof 

Luckert in Sulzfeld/Franken oder Koehler-Ruprecht in Kallstadt/Pfalz 

beweisen. Die Jungweine aus diesen Gütern zeigen 

eine ziemlich konstante hefige Note, die einen wichtigen 

Bestandteil ihrer besonderen Persönlichkeit darstellt. 

Solche höchst eigenständigen Weine sind in ihrer Jugend 

nicht einfach zu verstehen, machen sich aber großartig 

auf der Flasche. 

Viele »Sponti«-Verfechter suchen hände ringend nach 

dem Sponti-Ton im Wein, also einer mehr oder weniger 

stinkigen sulfidischen Note. Sie beruht auf gestressten Hefen, 

die sich langsam und schwächelnd durch die Gärung quälen. 

Für manche Weintypen ist genau dies der ideale Gärverlauf, 

wie das Beispiel der restsüßen Rieslinge vom Weingut Joh. 

Jos. Prüm zeigt; es handelt sich um die filigransten deutschen 

Rieslinge überhaupt mit immenser Lagerfähigkeit. 

Aber genau wie manche »Natural«-Weine unharmonisch 

(vor allem zu tanninlastig) wirken, kann eine Sponti-Note 

zu dominant sein. Das passiert, wenn sich ein bösartiger 

Hefestamm durchsetzt, und wird noch verstärkt, wenn 

fäulnisbefallene Trauben im Spiel sind. Ein Wein, der aufdringlich 

nach verbranntem Gummi riecht, bereitet keine 

Freude. Doch offenbar suchen manche nach genau solchen 

Tönen in mehr oder weniger ausgeprägter Form. 

Dies sind zusammengefasst die unmittel baren Hintergründe 

zu Äußerungen wie jener eingangs zitierten von 

Martin Kössler. Seine Worte klingen allerdings richtig 

milde im Vergleich zu dem, was heute kursiert. Weingüter 

wie Robert Weil und Dönnhoff werden inzwischen 

von manchen gnadenlos in die Pfanne gehauen, weil ihre 

Weine, »too clean,« zu sauber, sind! Aus der verständlichen 

Suche nach Weinen, die in Weinberg und Keller 

weniger mani puliert werden, sind dogmatische Wein- 

Weltanschauungen entstanden, die schon missionarisch 

eifernde Züge tragen. 

Problematisch wird es meiner Meinung nach, wenn 

die Dogmatiker grundsätzlich von allen Winzern 

die gleiche »puristische« Arbeitsweise einfordern, 

wenn sich alle ständig einigen simplen Regeln unterordnen 

sollen. Die Besonder heiten spezieller Weinbauorte und die 

genetischen Eigenarten bestimmter Rebsorten werden 

dabei komplett ignoriert, weil sie alles viel zu kompliziert 

machen würden und damit dem zwang haften Streben nach 

einer moralisch ein fachen Welt im Weg stehen. 

Ein Teil der Weinszene hat das Prinzip der Toleranz 

für diverse Weinstile und des Respekts für unterschiedliche 

Geschmäcker schon auf gegeben und damit einen grundsätzlichen 

Aspekt der Demokratie. Es mag sein, dass dies 

nicht bewusst vorangetrieben wurde, aber wenn bestimmte 

Weine nicht nur technisch als richtig oder falsch bewertet 

werden, sondern eine moralische Dimension hinzukommt, 

dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie man 

dahin gekommen ist. 

Betrachten wir die Weingüter Robert Weil und Dönnhoff, 

die besonders häufig angegriffen werden, etwas genauer, um 

zu sehen, wie das alles konkret funktioniert. Als ich 1986 

das Weingut Robert Weil zum ersten Mal besuchte, war es 

ein eher kleiner Familienbetrieb. Wenig später wurde es 

vom Getränkekonzern Suntory übernommen, bis heute 

Hauptaktionär, mit Robert Weils Sohn Wilhelm als Direktor. 

Das Gut ist inzwischen auf neunzig Hektar angewachsen 

und produziert allein vom trocknen Gutsriesling jährlich 

mehrere hunderttausend Flaschen. 

Damit sind bereits einige Punkte genannt, die häufig 

als »Industrialisierung« dargestellt werden. 

Trotzdem schmecke ich erhebliche Unterschiede 

zwischen den Jahrgängen der Weil-Weine; die 2013er 

Kollektion etwa fand ich allgemein sehr gut balanciert 

und strahlend in ihrer Art. Die Lagenweine sind außerdem 

immer ganz klar erkennbar, und mir persönlich gefallen 

die rassigen, schlanken Weine aus dem Turmberg mit ihrer 

an weiße Pfirsiche erinnernden Note besonders gut. Das 

ist nicht gerade das, was ich unter Gleichmacherei oder 

Nivellierung verstehe. 

Dass mir gelegentlich Weine aus anderen, kleineren 

Rheingauer Gütern wie Eva Fricke in Eltville, Fred Prinz 

in Hallgarten oder Peter Jakob Kühn in Oestrich noch 

besser gefallen, ändert daran nichts. Keiner dieser drei 

Betriebe ist ein »deutsches Riesling- Château« mit globaler 

Aus strahlung, wie ein Kollege mir gegenüber das 

Weingut Robert Weil nach dem letzten großen Umbau 

beschrieb. Wer das Gut herunterredet, lehnt es auch aus 

irgend welchen politischen und/oder moralischen Gründen 

ab und lässt sich in seiner Argumentation von selektiver 

Wahrnehmung leiten. 

Bei dem echten Familienweingut H. Dönnhoff wird das 

alles noch krasser. Auch hier ist man in den letzten zwanzig 

Jahren auf fünfundzwanzig Hektar und somit kräftig gewachsen. 

Aber der allgemeine Stimmungsumschwung mancher 

Kreise scheint mehr mit dem Generations wechsel von 

Helmut Dönnhoff auf seinen Sohn Cornelius zu tun zu haben. 

Der anfangs schüchterne Cornelius wurde zur Projektionsfläche 

manch paranoider Fantasien in der Weinszene, für 

die auf den märchenhaften Aufstieg (Helmut) zwangs läufig 

der Untergang (Cornelius) folgt. 

Cornelius mache die Weine zu weich und zu voluminös, 

habe ich oft gehört, obwohl diese Veränderung viel eher 

auf der Klimaerwärmung beruht. Darauf folgt dann häufig: 

»Und die Weine sind viel zu clean.« Was bedeutet: Sie passen 

definitiv nicht in die Kategorie der »Natural«-Weine, 

haben meist auch nicht einmal die gesuchte Sponti-Note 

zu bieten. Dieses Gerede begann, als die Jahrgänge 2011 

und 2012 auf den Markt kamen und sich herumsprach, 

dass Cornelius Dönnhoff die Keller arbeit übernommen 

hatte. Häufig wurden die Dönnhoff- Rieslinge der Jahrgänge 

2008 und 2010 als schlanke, mineralische »Helmut-Weine« 

gelobt, während die üppigeren Rieslinge aus 2011 und 2012 

als »Cornelius- Weine« geschmäht wurden. In Wahrheit 

sind aber alle waschechte »Cornelius- Weine«, weil der 

schon 2007 die Kellerarbeit übernommen hat! 

Vor einigen Monate fand eine Vertikalprobe der 

trocknen und restsüßen Dönnhoff- Rieslinge in der 

Cordobar in Berlin statt. Als die Großen Gewächse 

aus den Lagen Hermannshöhle und Felsenberg der Jahrgänge 

2010 bis 2014 begutachtet wurden, zehn strahlende, 

filigrane, trockne Rieslinge, kam das Gespräch auf die 

besondere Weinstilistik des Hauses. Alle Anwesenden 

waren begeistert von der klaren Art der Weine, bis jemand 

bemerkte, dass es diesbezüglich wohl Gegenstimmen gebe. 

Bei Cornelius Dönnhoff, der diese Stilistik von seinem 

Vater übernommen hat, traf dies offensichtlich einen Nerv. 

»Ich glaube, dass die Klarheit unserer Weine mit der 

Geschwindigkeit zu tun hat, mit der wir die Trauben verarbeiten«, 

erklärte er, »wir wollen unbedingt diese Klarheit 

und arbeiten gezielt darauf hin. Wir machen die Weine so, 

wie wir glauben, dass sie schmecken sollen.« Und genau 

das ist es, was das Ziel jedes begabten Winzers sein sollte, 

welche Stilistik er auch immer anstrebt. Nur so entstehen 

Spitzenweine. Und bestimmt nicht durch Dogmen. 


DER KALTE KRIEG, 

FRANKREICHS BAUERN UND 

DAS DEUTSCHE 

KÜCHENWUNDER 

Vor sechzig Jahren wurden die Römischen Verträge ratifiziert: Der 25. März 1957, der den Beginn der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft markiert, ist nicht zuletzt auch für Feinschmecker ein denkwürdiger 

Tag. Dank der »Gemeinsamen Agrarpolitik« fanden von da an landwirtschaftliche Produkte 

aus Frankreich immer mehr den Weg ins Wirtschaftswunder-Deutschland. Was für unsere kulinarische 

Bildung zunächst ein Segen war, hatte aber auch fatale Folgen. 

Von STEFAN PEGATZKY 

Foto: Rainer Zenz via Wikimedia Commons 

Am Anfang war der Hunger. Nachdem Nazi-Deutschland besiegt war 

und die Alliierten das Land in Besatzungszonen aufgeteilt hatten, 

brach die Versorgung zusammen. Am schlimmsten war es im Frühsommer 

1947, als die Frühkartoffelernte wegen mangelhaftem Saatgut 

ausfiel und lang erwartete Weizenimporte ausblieben. Selbst in 

den letzten Kriegswochen hatte ein passabler Ernährungs standard 

aufrechterhalten werden können. Nun fiel der Kalorienspiegel pro 

Person mancherorts unter tausend – etwa die Hälfte der durchschnittlich 

benötigten Tagesration und deutlich unter der Grenze 

zu extremer Unterernährung. Die Menschen sammelten Bucheckern 

im Wald oder kochten Wassersuppe aus Kartoffelschalen, 

sofern sie welche finden konnten. Erst 1952 sollte sich die Nahrungsmittel 

situation in Westdeutschland normalisieren. Der Hunger verschwand, 

das Trauma blieb. 


Fotos: Französische Kochkunst – von den großen Meistern der Küche. Genf: H. Studer S. A. 1953 Foto: Hedwig Maria Stuber: Ich helf dir kochen – was allen schmeckt. 

Die Normalisierung war auch der weltpolitischen 

Situation geschuldet. Unmittelbar nach Ende des 

Krieges war Deutschland zwar besiegt, aber immer 

noch »Feindstaat« und wurde entsprechend behandelt. 

Doch die beginnende Blockbildung gegen die UdSSR, aber 

auch die Einsicht, dass das besiegte Deutschland nur als 

ein gebundener Partner zu kontrollieren sei, änderte die 

Perspektive. Ab 1947 begann die eigentliche Arbeit an der 

europäischen Integration, die sowohl auf die Verhinderung 

einer erneuten Vormachtstellung Deutschlands als auch 

auf die Eindämmung der sowjetischen Aggression zielte. 

Erster Meilenstein auf diesem Weg war 1951 die Montanunion, 

der gemeinsame Markt für die kriegs wichtigen 

Schlüssel industrien Kohle und Stahl. Diese von Frankreich 

aus gehende Initiative bot den ehemaligen Kriegs gegnern 

eine Win-Win-Situation: Sie verhinderte ein erneutes Aufrüsten 

Deutschlands – und ermöglichte dem noch unter 

inter nationaler Kontrolle stehendem Ruhrgebiet einen 

wirtschaftlichen Neubeginn. 

Die Erinnerung an die Missernten von 1947 war der 

Grund, warum zur gleichen Zeit auch über einen gemeinsamen 

europäischen Wirtschaftsraum für Agrar erzeugnisse, 

den »Pool Vert«, nachgedacht wurde. Tatsächlich war die 

Versorgung der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg 

auch in Frankreich problematisch gewesen und konnte 

nur durch Lebensmittelversorgungen der Amerikaner 

sicher gestellt werden. Die aber ließen sich diese Hilfe in 

harten Dollar bezahlen, wodurch Mittel für den Ankauf 

dringend benötigter Investitionsgüter fehlten und das chronische 

Zahlungs bilanzdefizit Frankreichs noch vergrößert 

wurde. Nach Beginn des Koreakrieges drängten zudem 

die Vereinigten Staaten ihre europäischen Bündnis partner, 

eine Selbstversorgung zu erreichen, da im Kriegsfall die 

Transport kapazitäten für Nahrungsmittel nicht ausreichen 

würden. So setzte sich in Paris die Erkenntnis durch, dass 

die Situation nur durch eine dramatische Intensivierung der 

Produktion und die Erschließung neuer Exportmärkte gelöst 

werden konnte – vor allem in die junge Bundes republik, 

wo der wirtschaftliche Aufschwung mächtig Fahrt aufnahm. 

Was die Montanunion für die deutsche Wirtschaft war, sollte 

der gemeinsame Agrarmarkt für die französische sein. 

Für die Grande Nation waren das völlig neue Überlegungen. 

Das ländliche, agrarisch geprägte Frankreich 

mit seinen kleinen Familienbetrieben bildete den innersten 

Kern der nationalen Identität des Landes, die »France 

profonde«, die ganz unabhängig von Paris und dessen 

intellektuellen Debatten existierte. Der Herzog von Sully 

hatte im 16. Jahrhundert das Wort geprägt, wonach »Ackerbau 

und Viehzucht die beiden nährenden Brüste Frankreichs« 

– les deux mamelles de France – seien. Und daran 

hatte sich bis ins 20. Jahrhundert nicht viel geändert. Um 

1950 arbeiteten noch immer circa dreißig Prozent der französischen 

Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, wogegen 

es in Deutschland zwanzig und in den Niederlanden nur 

dreizehn Prozent waren. Die aber waren, worauf warnende 

Stimmen seit Jahrzehnten hingewiesen hatten, wesentlich 

produktiver, von Farmern in Übersee, in den USA, Argentinien 

oder Neuseeland ganz zu schweigen. 

Darauf brauchte man lange Zeit keine Rücksicht zu 

nehmen, weil Frankreichs Agrarwirtschaft in einen romantischen, 

fast sakralen Nebel gehüllt war. Die »Vocation 

Agricole de la France«, die göttliche Berufung der französischen 

Landwirtschaft, galt als eine der wesentlichen Stützpfeiler 

der sprichwörtlichen Grandeur unseres Nachbarlandes. 

Soviel nationaler Chauvinismus diesen Mythos 

auch beflügelt haben mag – völlig grundlos war er nicht. 

Denn in Frankreich hatte sich mit der Erfindung der Haute 

Cuisine am Hofe von Versailles ein wichtiger Schritt im Prozess 

unserer Zivilisation vollzogen. 1654 hatte Nicolas de 

Bonnefons in seinem Buch »Les délices de la campagne« 

das grundlegende Prinzip der modernen Kulinarik formuliert: 

»Es muss, so sage ich, die Kohlsuppe nach Kohl schmecken, 

die Lauchsuppe nach Lauch, die Rübchen suppe nach 

Rübchen und so fort … Und was ich über die Suppe sage, 

muss allgemein gelten und als Gesetz für alles, was man isst.« 

Das war ein Bruch mit den Kochtraditionen des Mittelalters, 

wo jeder Eigengeschmack bis zur Unkenntlichkeit 

überdeckt worden war. Und mehr noch: Mit der Ent deckung 

des Eigengeschmacks eines Produktes hatte Bonnefons die 

Lebensmittel von ihrer reinen Ernährungsfunktion emanzipiert. 

Hinter ihn trat selbst die feudale Rangordnung des 

Produkts (an der Spitze Adler oder Steinbock) oder die 

barocke Kuriositätensehnsucht (wie Pfauenpasteten) mehr 

und mehr zurück. Die neue Kategorie des Eigengeschmacks 

bildete von nun an die »Entwicklungsachse« ( Jean-Pierre 

Poulain) der Kulinaristik − von Marie-Antoine Carême 

über Jean Anthelme Brillat-Savarin und Auguste Escoffier, 

die zehn Gebote der »Nouvelle Cuisine« von Henri Gault 

und Christian Millau bis hin zu Alain Ducasse. Von nun an 

beruhte die Raffinesse der französischen Küche auf dem 

Geschmack der Lebensmittel. Das machte sie, die sich im 

Prinzip bis dahin wenig von den Küchen ihrer Nachbarländer 

unterschieden hatte, einzigartig. 

Der Eigengeschmack bildete zugleich ein völlig neues 

Beurteilungssystem für die Produkte der höfischen 

Lieferanten. Hatte man zuvor allenfalls über die 

Verbindung von Herkunft und Geschmack bei Wein und 

Käse diskutiert, so wird von nun an in der französischen 

Literatur mit Leidenschaft auch über die Herkunft der besten 

Masthühner oder Austern gestritten. Die Bauern richten 

sich nach den neuen Anforderungen der hohen Herren – 

und nicht nur im Umkreis der Krone. Denn von Versailles 

aus, dem Zentrum des barocken Absolutismus, schwappt die 

neue Mode, wie alles, was am Hof der Bourbonen erdacht 

wird, in konzentrischen Kreisen an all die kleineren Höfe 

der Provinzen. So entstand in vielen Regionen Frankreichs 

so etwas wie ein unsichtbarer Pakt zwischen Bauern und 

Gourmets – ein Pakt, der selbst die Revolution über dauerte, 

nach der die ehemaligen Leibköche der Aristokraten die 

ersten Restaurants eröffnen und die Gastronomie für das 

neue Bürgertum neu erfinden. Es entstand jenes französische 

»Savoir Vivre«, von dem Heinrich Heine in den Reisebildern 

schrieb: »Man lebt in lauter Lust und Pläsier, so 

recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis 

Abend, und die Küche ist so gut …« 

Das war in Deutschland anders. Hier herrschte kein 

sinnen froher Katholizismus, der das Essen heiligte, weil 

man sich in ihm etwas von der Substanz Gottes aneignete, 

sondern in weiten Teilen die Reformation. Welche Auswirkungen 

diese auf die deutsche Küche hatte, hat Peter in 

Armes Deutschland: Toast 

Hawaii, Sardellen-Ei, gefüllte 

Tomaten und »Fliegenpilze« – 

so zaghaft wagte die deutsche 

Kulinarik ihren Nachkriegsstart. 

Pariser Köche exzellierten schon 

mit Kreationen wie Galantine 

de Faisan, Poularde glacée 

und Langouste à la Parisienne. 

Glückliches Frankreich! 


Der erste Fernsehkoch 

Frankreichs: Von 1954 an führte 

Küchenchef Raymond Oliver seine 

Zuschauerinnen viele Jahre lang 

in die Geheimnisse der Haute 

Cuisine ein. Er war zugleich Inhaber 

des Pariser Gourmet-Tempels 

»Le Grand Véfour« im Palais Royal. 

seiner »Kulturgeschichte der deutschen Küche« dar gestellt. 

Die »Freiheit des Christenmenschen« verwarf zwar die 

katholischen Fastengebote, aber gebot doch jedermann 

»mäßig, nüchtern und züchtig zu leben«. In der Sitte des 

bescheidenen Abendbrots wurde das Nachtmahl zur privaten 

Veranstaltung, Auswärtsessen galt als Verschwendung. 

Hausmannskost wurde zum Inbegriff der guten Küche, also 

das, was durch landwirtschaftliche Selbstversorgung hergestellt 

werden konnte. Auswärtige Delikatessen dagegen 

zeugten von Hochmut. 

Das reformatorische Ethos der Enthaltsamkeit wurde 

verstärkt durch die vielen Kriege auf deutschem 

Boden: die Bauernkriege, der Dreißig jährige 

Krieg, der Pfälzische Erbfolge- und der Siebenjährige 

Krieg, die Napoleonischen und die Deutschen Einigungskriege, 

ganz zu schweigen von denen, die danach kommen 

sollten. Es ist kein Wunder, dass diese Notzeiten auch bei 

den Eliten Vorstellungen von Entsagung und »strengem 

Glück« (Thomas Mann) formten, in denen wenig Platz 

für sinnliche Genüsse war. Schwäbischer Pietismus und 

an holländisch- calvinistischem Gedankengut inspiriertes 

preußisches Ethos werden Leitideologien Deutschlands 

auf dem Weg in die Moderne – mit entsprechendem Einfluss 

auf die deutsche Küche. Nur in einigen vom Katholizismus 

geprägten Regionen, zumeist in grenznahen Gebieten 

in West- und Süddeutschland, sowie in einigen prosperierenden, 

latent glaubensneutralen Handels- und See städten 

überlebt eine nennenswerte deutsche Küchenkultur. 

Beides, die permanente Drohung wirtschaftlicher Not 

wie die religiös grundierte Entsagungsethik hinterließ tiefe 

Spuren in der deutschen Landwirtschaft. Produziert wurden 

überwiegend Grundnahrungsmittel, ins besondere in den 

großen Gütern »Ostelbiens«. Mit der einen Ausnahme des 

Weinbaus vornehmlich im Mittel- und Ober rhein, die sich 

durch die Kleinbauernstruktur stark von den übrigen agrarischen 

Regionen in Deutschland unterschied und wo sich 

der Riesling als Leitrebe durchsetzen konnte, entschied 

man sich im Zweifelsfall für einfache und schnell zu produzierende 

Produkte in großen Volumina. Die Geflügelzucht 

in Deutschland etwa favorisierte traditionell die 

eier legenden Rassen, während in Frankreich die Vervollkommnung 

der aufwendiger zu haltenden Fleischrassen im 

Vordergrund stand. Ähnlich in der Rinderzucht: Hier standen 

die »Milchrassen« im Vordergrund, in Frankreich dagegen 

ebenfalls die Fleischrassen – was bis heute zur Folge 

hat, dass deutsche Schlachthöfe dem Verbraucher zumeist 

nur qualitativ deutlich schlechteres Jungbullenfleisch liefern, 

während in Frankreich besseres Färsen- und Ochsenfleisch 

von geeigneteren Rassen angeboten wird. 

Ungeachtet dieser Gegebenheiten stand auch in 

Deutschland die Agrarromantik in hohem Kurs. Der Dichter 

der Befreiungskriege, Ernst-Moritz Arndt, erblickte 

im Bauernstand den kraftvollen und sittlichen Urzustand 

des Menschen: Noch nicht entartet durch westliche Zivilisation 

und welschen Tand sei er der treueste Verteidiger 

des Vaterlandes – eine Ideologie, die noch in den Reden 

des Reichsbauernführers Walther Darré im Dritten Reich 

widerklingen sollte. Doch während Arndt vom Bauern als 

Damm gegen die Revolution und der eigentlichen Zukunft 

der deutschen Nation schwadronierte, hatte längst auch in 

der Landwirtschaft die Moderne begonnen. 

England hatte bereits im frühen 18. Jahrhundert mit 

dem High Farming begonnen, einer Vier-Felder- 

Wirtschaft ohne Brachen mit intensiver Düngung. 

Am Ende des Jahrhunderts begann dort zudem, ausgelöst 

nicht zuletzt durch den Bevölkerungsdruck der zunehmend 

industriell geprägten Gesellschaft, die moderne Nutztierzucht, 

in der in lokale Landschläge Rassen aus Fernost eingekreuzt 

wurden, um deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen. 

Deutschland folgte mit deutlicher Verspätung und weniger in 

der Praxis als in der Theorie: Albrecht Daniel Thaers Lehre 

der »Rationellen Landwirtschaft« gilt als die Begründung 

der modernen Agrarwissenschaft. Dennoch fehlte hierzulande 

das, was im 19. und frühen 20. Jahrhundert etwa 

die Landwirtschaft von Dänemark und den Niederlanden 

so leistungsfähig machen sollte, die Verklammerung von 

Fachausbildung und landwirtschaftlicher Intensivierung. 

Seit 1880 erschienen in Deutschland erste Schriften zur 

»Krise der Landwirtschaft«. Tatsächlich wurden die heimischen 

Märkte immer stärker von massiven Exporten insbesondere 

aus Übersee bedroht, die Frage von Schutzzöllen 

beherrschte die Politik des jungen Deutschen Reiches und 

seiner europäischen Nachbarn. Zugleich führt der massive 

Arbeitskräfteabbau in der Landwirtschaft zur Verarmung 

weiter Teile der europäischen Landbevölkerung. Soziale 

Unruhen waren die Folge. In den Jahren der Weltwirtschaftskrise 

gelang es den politischen Parteien in vielen europäischen 

Ländern – nicht nur in Deutschland – nicht mehr, 

den sich zunehmend radikalisierenden Bauernstand an 

sich zu binden. Es waren diese Erfahrungen, die die jungen 

Demokratien Nachkriegseuropas – nicht nur in Deutschland, 

auch in Frankreich und Italien hatte es ja politische 

Systemwechsel gegeben – dazu bewegten, mit hohen Subventionen 

um die Loyalität besonders der ländlichen Bevölkerung 

zu werben, etwa indem der Einkommensindex an 

den der Industriearbeiterschaft gekoppelt wurde. 

Für das Frankreich der Vierten Republik, deren Politiker 

unablässig von der Landwirtschaft als dem zentralen 

nationalen Interesse des Landes sprachen, war also um 

1950 die Frage einer grundsätzlichen Neuorientierung der 

Agrarwirtschaft, möglichst im europäischen Rahmen, eine 

Frage des politischen Überlebens. Doch das Europa der 

Sechs, das sich in der Montanunion, der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zu bilden begonnen 

hatte, verfügte über völlig unterschiedliche wirtschaftliche 

Zielsetzungen und Agrarsysteme. Die marktliberalen 

Nieder lande favorisierten für ihre hochmoderne, exportorientierte 

Landwirtschaft möglichst niedrige Zölle. In 

Frankreich war dagegen traditionell der Staat ein wesentlicher 

Akteur der Wirtschaftspolitik, der seinen Wirtschaftsraum 

durch hohe Zölle schützte. Italien war hingegen ein 

Fotos: alchetron.com/Raymond-Oliver-1360076-W 

Der erste Fernsehkoch Deutschlands: 

Er hatte nie Kochen gelernt. Clemens 

Wilmenrod war Schauspieler in prekärer 

Lage gewesen. Aber seit 1953 zeigte 

er elf Jahre lang in seiner populären 

TV-Sendung den deutschen Hausfrauen, 

dass das Improvisieren am 

Herd Teil der Kochkunst ist. 

Fotos: ullstein bild - Röhnert 


Fotos: ullstein bild – sobotha und ullstein bild 

Prachtschau der Agrarwirtschaft: Der 

Internationalen Grünen Woche 1957 

in Berlin macht auch Kanzler Konrad 

Adenauer seine Aufwartung, begrüßt 

vom »Regierenden« Otto Suhr und 

dem Präsidenten der Berliner Abgeordnetenkammer 

Willy Brandt. Landwirtschaft 

war jetzt Gegenstand 

hoher europäischer Politik. 

direkter Konkurrent, dem es vor allem um Mittel aus einem 

möglichen Investitionsfonds zur Entwicklung des rückständigen 

Südens und um Arbeitnehmerfreizügigkeit ging. 

Und Deutschland, der Erzfeind, neigte eigentlich der liberalen 

Position der Niederlande zu, wenngleich die existierenden 

heimischen Marktordnungen für Lebensmittel im 

Grunde protektionistischer Natur waren. 

Dass sich Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, 

Luxemburg und die Niederlande schließlich nach 

Jahren der Verhandlungen einigten, ist eine außerordentliche 

politische Leistung. Sie ist ohne den Hintergrund 

des Kalten Krieges und Ereignisse wie den Koreakrieg, die 

drohende Annäherung der Bundesrepublik an die UdSSR 

nach dem Besuch Adenauers in Moskau 1952, Frankreichs 

Verlust von Indochina 1954 und die Suezkrise von 1956 

undenkbar. Den führenden Politikern in Frankreich war klar 

geworden, dass die Nation keine Weltmacht mehr war und 

dass, um es mit de Gaulle zu sagen, die Geschichte Frankreich 

»die Ehe mit Deutschland« auf erlegt habe. Immerhin 

war es eine »Gemeinsame Agrar politik« nach französischem 

Modell: massiv subventioniert und dirigistisch. 

Adenauer glaubte für Deutschland an dieser Stelle nachgeben 

zu können, weil er längst die Weichen dafür gestellt 

sah, dass die Zukunft des Landes in der Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaft liegen würde. Und er wusste, 

dass der gemeinsame Markt ein entscheidender Meilenstein 

war auf dem Weg zur Wieder gewinnung der nationalen 

Souveränität. 

Die unmittelbaren Folgen für den deutschen Verbraucher 

waren hoch erfreulich. Frankreich gab sich erhebliche 

Mühe, Deutschland als Exportland für seine Agrarerzeugnisse 

und Lebensmittel zu erschließen. Dass dem 

Erfolg beschieden sein würde, war bei den unterschiedlichen 

Mentalitäten und der Vorgeschichte kaum abzusehen. 

Wo in unseren Breiten noch Bücher erschienen mit Titeln 

wie »Das Kochen mit knappen Mitteln« (1946), gründeten 

in Frankreich die führenden Gourmets ihrer Zeit die Zeitschrift 

»Cuisine et Vins de France« (1947). Einige Jahre 

später, 1953/54, trat im französischen Fernsehen Raymond 

Oliver als Fernsehkoch auf – zur gleichen Zeit wie bei uns 

Clemens Wilmenrod. Mit dem Unterschied, dass Oliver 

Chefkoch des mit drei Guide-Michelin-Sternen geadelten 

»Grand Véfour« in Paris war, Wilmenrod aber ein erfolgloser 

Schauspieler, der der Nachwelt so unsterbliche Rezepte 

wie den »Toast Hawaii« hinterlassen hat. 

Als es aber Anfang der 1960er-Jahre mit den ersten 

gemeinsamen europäischen Marktordnungen ernst wurde, 

verstärkte Frankreich seine Export-Anstrengungen. 1961 rief 

die Grande Nation die Sopexa ins Leben, die Gesellschaft 

für den Export von Agrargütern und Lebensmitteln. Mit 

zahlreichen Marketinginstrumenten sollte sie in wichtigen 

ausländischen Märkten den Verkauf französischer Waren 

ankurbeln. Und seit Deutschland Export partner Nummer 

eins geworden war, wurden die Anstrengungen hier zulande 

− seit 1962 von Düsseldorf, dem ersten Auslands büro der 

Sopexa, sowie von verschiedenen Zweigstellen aus − besonders 

nachhaltig betrieben. Schon 1960 hatte die Zeitschrift 

»Cuisine et Vins de France« einen deutschen Ableger, den 

»Feinschmecker« gegründet, und die zahlreichen Nennungen 

der Sopexa im Zusammenhang von Berichten über 

Messen und Verkaufsaktionen von Käse und Wein sowie 

nicht zuletzt als Lieferant von Bildmaterial legen den Schluss 

nahe, dass hier die Publizistik und der Außenhandel unseres 

Nachbarlandes Hand in Hand arbeiteten. 

Der Widerstand in der deutschen Gesellschaft war 

erheblich, doch die Erfolge blieben nicht aus. 1964 wurde, 

nach fünfzigjähriger Unterbrechung, in Deutschland wieder 

ein »Guide Michelin« publiziert, der dann von 1966 an auch 

an Restaurants in Deutschland seine berühmten Sterne vergab. 

Seit den 1970er-Jahren verkündeten Kritiker wie Klaus 

Besser, Gert von Paczensky und Wolfram Siebeck das Lob 

der »Nouvelle Cuisine«. 1980 schließlich erhielt Eckart 

Witzigmann in seinem Restaurant »Aubergine« in München 

als erster Koch in Deutschland den dritten Stern. Ein 

Triumph für Witzigmann – aber nicht nur. Denn die Küche 

in der »Aubergine« war bis ins Mark Französisch und die 

Grundprodukte stammten zumeist vom legendären Großmarkt 

Paris-Rungis. Das deutsche Küchen wunder schlüpfte 

aus Eierschalen in den Farben der Trikolore. 

Unterdessen war aus der »Gemeinsamen Agrarpolitik« 

ein Monstrum geworden. Die Schaffung 

eines gemeinsamen Marktes bedeutete im 

Europa der Sechs das Startsignal für die »Modernisierung 

der Agrarstrukturen«, was zur Ausräumung von Landschaften 

und zu intensiven Flurbereinigungen führte, um 

großflächige industrielle, das heißt maschinenunterstützte 

Land nutzung zu ermöglichen. Zusätzlich belasten extensive 

Düngung und Pestizideinsatz die Natur, insbesondere in den 

1970er- Jahren. Die kleinen bäuerlichen Familien strukturen 

wichen vielerorts modernen Agrarfabriken. Damit verbunden 

war der Untergang der traditionellen dörflichen Strukturen. 

Die moderne Nutztierzucht und -haltung nahm in 

vielen Fällen die Form von Tier quälerei an. Was einmal 

als sinnvolle Modernisierung begonnen hatte, nahm maßlose 

Formen eines entfesselten Agro business an. Durch 

garantierte Abnahmepreise angefeuert, entstand eine bald 

sprich wörtlich gewordene gewaltige Über produktion in 

Form von Butter bergen und Milchseen. Das alles geschah in 

Deutschland rücksichtsloser als in Frankreich – der schmerzhafte 

Weg zum Fortschritt, die Anpassung an eine Produktion 

vornehmlich nach Quantität und nicht nach Qualität 

aber sollte auch Frankreichs Land wirtschaft grundlegend 

verändern. 

In Deutschland begann mit der »Gemeinsamen Agrarordnung« 

das eigentliche Ende der traditionellen Landwirtschaft, 

eine Entwicklung, die bereits im deutschen 

Kaiserreich um 1900 mit der Entscheidung für den Industrieund 

gegen den Agrarstaat eingeläutet worden war – heute 

beträgt der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung 

der deutschen Wirtschaft gerade einmal 0,6 Prozent. 

Aber auch für die französische Landwirtschaft war 

die »Gemeinsame Agrarordnung« ein Pyrrhussieg. Ohne 

sie hätte es die »Trentes Glorieuses«, die drei prosperierenden 

Jahrzehnte in Frankreich zwischen 1945 und 1975, 

nicht gegeben. Die Agrarexporte bildeten die wichtigste 

Säule des Außen handels – Staatspräsident Giscard d’Estaing 

prägte den Begriff vom »pétrole vert«, dem grünen Öl −, 

doch französische Produkte wurden immer austauschbarer. 

In den Siebzigerjahren begann Italien − und seit dem 

EU-Beitritt von 1986 auch Spanien – mit seinen Agrarprodukten, 

aber auch mit der kulinarischen Kultur, Frankreich 

in den Schatten zu stellen. Heute, wo die Speziali täten 

der Welt global verfügbar sind und sich die Kulinarik immer 

hektischer neue Spotlights sucht − gestern Barcelona, heute 

Kopenhagen, morgen Peru – verblasst immer mehr, dass 

Frankreich das eigentliche Vaterland eines jeden wahren 

Feinschmeckers ist. Im Weinbau hat unser Nachbarland seit 

den späten Neunzigerjahren verstanden, das Steuer energisch 

wieder herumzureißen. Es bleibt abzuwarten, ob 

auch andere Bereiche der französischen Agrar wirtschaft 

wieder dem auf höchste Qualität verpflichteten Kurs folgen 

werden. 

Kochbücher werden Bestseller: 

Die Lust am besseren 

Essen inspirierte auch 

den Buchmarkt. Und als 

1964 der erste deutsche 

Guide Michelin erschien, 

war der Bann gebrochen. 

Peu à peu wurden die 

Deutschen auch bei Tisch 

wieder wer. 


NEUES VON DEN 

GENUSSWERKERN 

EINE KULTURGESCHICHTE 

ÜBER DEUTSCHES ESSEN 

Von ritterlichen Banketten 

der Minnesängerzeit bis zum 

Streetfood der Gegenwart. 

Tre Torri Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | info@tretorri.de | www.tretorri.de 

EINE HOMMAGE AN EINEN DER 

GRÖSSTEN KÖCHE UNSERES LANDES 

35 der wichtigsten Rezepte von Hans Haas – visualisiert 

in authentischen, großformatigen Fotografien, die vermitteln, 

wie der Gast den jeweiligen Teller im Tantris tatsächlich 

erlebt. Begleitet von kurzen Essays, die die besondere 

Eigenart der Haas’schen Küche verdeutlichen. 

240 SEITEN | 39,90 € 

432 SEITEN | 39,90 €

DAS IST DOCH 

ALLES GESCHMACKSSACHE 

Der bekannte Restaurantkritiker und Kolumnist Jürgen Dollase 

entwickelt eine völlig neue Vorstellung von Essen. Er nimmt Sie mit 

auf eine sensorische Reise, auf der sich Ihre Rezeption von Essen 

entscheidend verändern wird. Im Zentrum der Geschmacksschule 

stehen von Meisterköchen speziell komponierte „Löffelgerichte“ 

und ein fünfgängiges Löffelmenü. Illustriert wird dies durch außergewöhnliche 

Darstellungen der Geschmacksverläufe sowie abgerundet 

durch ebenso spannende wie moderne Rezeptbeispiele. 

Noch nie war es so einfach und gleichzeitig so vielfältig, Geschmack 

zu erleben. Es ist an der Zeit, das Verhältnis zu Essen neu zu positionieren 

und zu überprüfen, was unsere Geschmacksnerven alles hergeben. 

Und wie ausgeprägt Genuss beim Essen wirklich sein kann. 

240 SEITEN | 39,90 € 

EINLEITUNG 

6 | 7 

SENSIBILISIERUNG 32 | 33 

VON ESSEN 

UND SCHMECKEN 

UND DER 

GESCHMACKSSCHULE 

BEISPIEL 1 

Nehmen Sie nun einen Löffel, 

füllen Sie ihn wie jeweils beschrieben 

und versuchen Sie, die beschriebenen 

geschmacklichen 

Effekte nachzuvollziehen. 

JEDER VON UNS HAT BEIM ESSEN SO SEINE RITU- 

Diese Fähigkeit ist ganz offensichtlich zuschaltbar. 

EIN DURCHGANG 

STUFE 1 

STUFE 2 

STUFE 3 

STUFE 4 

STUFE 5 

ALE, UND JEDER WEISS ZIEMLICH GENAU, WIE ER 

Man kann essen und reden oder sich beim Essen eine 

AUS GANZ NORMALEN 

Füllen Sie den Boden des Löffels 



Füllen Sie den Boden des Löffels mit 


DAMIT UMGEHEN KANN. MANCHMAL IST ES EBEN 

TV-Sendung ansehen und würde am Ende kaum eine 

VORRÄTEN, KALT 

mit etwas Joghurt. 

mit etwas Joghurt und geben 

mit etwas Joghurt und geben Sie 

etwas Joghurt und geben Sie vorne 

mit etwas Joghurt und geben Sie 

NUR EINE REINE NAHRUNGSAUFNAHME, DIE MAN 

MIT DEN GANZ SICHEREN DINGEN ERLEDIGT, 

VON DENEN MAN WEISS, WIE SIE SCHMECKEN 

Frage beantworten können, die etwas mit dem Essen zu 

tun hat. Waren da Oliven auf der Pizza? Oder irgendwelche 

Kräuter? Ich habe einmal in einem sehr guten 

ZUTATEN 

DEGUSTATIONSNOTIZ 

Zuerst empfindet man die Kälte 

Sie vorne und hinten etwas 

Konfitüre dazu. 

vorne und hinten etwas Konfitüre 

dazu. Dann legen Sie vier kleine 

Apfelwürfel darauf. 

und hinten etwas Konfitüre dazu. 

Legen Sie vier kleine Apfelwürfel 

und ein Walnussviertel darauf. 

vorne und hinten etwas Konfitüre 

dazu. Legen Sie vier kleine Apfelwürfel 

und ein Walnussviertel darauf 

UND MIT DENEN MAN KEINERLEI „BÖSE“ ÜBER- 

Restaurant gegessen, und zwar bei der Präsentation ei- 

JOGHURT, natur oder ganz 

des Joghurts. Der Kälteeindruck 


und beschließen Sie den Löffel mit 

RASCHUNGEN ERLEBT. 

nes neuen Kochbuchs eines sehr kreativen Kochs, den 

schwach aromatisiert, kalt aus dem 

gehört zu den wichtigsten Wahr- 

Wieder steht am Anfang die 



einem Stückchen Zwieback. 

ich sehr schätze. Es gab einige Gerichte, ich saß mit 

Kühlschrank 

nehmungen. Ist etwas im Mund 

Kälte des Joghurts. Weil Joghurt 

Die neue Zutat Apfelwürfel macht 

Mit dem Nussstückchen kommt 

Wenn wir das Essen nicht völlig unter Kontrolle haben – 

interessanten Leuten am Tisch, und die Unterhaltung 

sehr kalt, kann man andere Dinge 

und Konfitüre oder Gelee aber 

sich selbstverständlich sofort 

nun ein ganz deutlicher Kross- 


also zum Beispiel beim Essen außer Haus –, suchen wir 

war sehr angeregt. Am Ende des Essens wusste ich 

KONFITÜRE ODER GELEE, 

nicht gleichzeitig wahrnehmen, 

die gleiche Textur haben (beide 

bemerkbar. Sie ist für einen ganz 

Effekt hinzu, der zunächst auch alles 

Das extrem krosse Stückchen 

fast immer das, was in unser “Beuteschema“ passt und 

nicht, was ich gegessen hatte! Und das, obwohl es sich 

die Sorte ist ziemlich egal 

bis das kalte Objekt wieder 

haben vergleichsweise wenig 

sanften Kross-Effekt zuständig, 

andere dominiert. Die Wirkung 

Zwieback sorgt für eine totale 

werden dann vielleicht kurz und knapp registrieren, ob 

in diesem Restaurant wirklich lohnt, auf jedes Detail zu 

einigermaßen in der Nähe der 

Widerstand und schmelzen), 

der aber noch nicht das Apfel- 

eines krossen Elementes im Mund 

Dominanz des Kross-Effekts zu 

das Essen unseren Erwartungen entspricht, so ungefähr 

achten. Was Schmecken bedeuten kann, kennen Sie 

APFELWÜRFEL von etwa 

Körpertemperatur angekommen 

vermischen sie sich sehr schnell. 

aroma wirklich deutlich macht. 

ist fast immer so groß, dass die feine 

Beginn. Vor lauter Krachen kann 

entspricht, nicht entspricht oder vielleicht auch einmal 

vielleicht am ehesten von Weinproben her. Da redet 

5 x 5 mm, von einem eher sauren, 

ist. Natürlich setzt der Joghurt 

Wir können sie – vor allem dann, 

Beim Zerkauen ergibt sich ein 

Aromenwahrnehmung zurück- 

man keine weiteren Dinge regis- 

viel besser ist, als wir es erwartet haben. Je größer 

dann vielleicht jemand von feinen Quittennoten, die im 

ziemlich festen Apfel, am besten 

unseren Zähnen auch keinerlei 

wenn sich der Joghurt erwärmt 

Akkord mit Joghurt und Konfi- 

stehen muss, bis der Effekt nicht 

trieren. Danach spielt sich alles 

die Abweichungen sind – egal in welche Richtung –, 

Abgang (also dann, wenn man schluckt) verschiedene 

mit etwas Schale. Geeignet ist 

Widerstand entgegen. Wir emp- 

hat – von der Textur her kaum 

türe, der aber nur eine kurze Zeit 

mehr so stark ist. Weil ein Nuss- 

so ab wie bei Stufe 4, mit dem 

desto eher werden wir uns einmal einen Moment auf 

exotische Blütenaromen entwickeln. Sie werden das 

z. B. Granny Smith 

finden ihn als schmelzend, weil 

auseinander halten. Und weil sie 

anhält. Dann schmelzen Joghurt 

stückchen aber nicht nur zu Beginn 

Unterschied, dass die weniger 

das Essen konzentrieren und „hinschmecken“, um was 

vielleicht für bizarr halten und an die vielen Witze den- 

er sich quasi sofort – und ohne 

sich vermischen, haben wir auch 

und Konfitüre endgültig weg. 

kross ist, sondern auch etwas, auf 

krosse Nuss am Anfang vom 

es sich denn da eigentlich handelt. „Oh, dieses Durch- 

ken, die man über die Weinsprache macht. Sie werden 

ETWAS NUSS, und zwar ent- 

Kauen oder größere Mund- 

ein Mischaroma, in diesem Falle 

Übrig bleibt allein der Apfel, 

dem man längere Zeit kaut, hält sich 

Zwieback übertüncht wird, so wie 

einander von verschiedenen Gemüsesorten schmeckt 

aber vielleicht auch zwei wichtige Dinge erkennen, 

weder Walnussstückchen oder 

bewegungen – aus dem Mund in 

einen süßen Joghurt. Wir bemer- 

das Apfel aroma und die leicht 

das Nussaroma recht lange Zeit. Es 

der noch weniger krosse Apfel- 

aber gut!“, heißt es dann vielleicht, manchmal aber auch 

nämlich erstens, dass sich solche Aromen tatsächlich im 

Stücke von der Pekannuss, beide 

Richtung Speiseröhre entfernt. 

ken in diesem Zusammenhang 

faserige Textur des Apfels. 

kommt also nach dem ersten Kross- 

würfel bei Stufe 4 von der Nuss 

„Das schmeckt ja furchtbar, das kann ich nicht essen!“ 

Wein finden, und zweitens, dass man bisweilen größere 

Sorten haben eine ähnliche Textur 

Ein leichter Druck mit der Zunge 

einen weiteren zeitlichen Verlauf. 

Effekt zu einer Akkordbildung mit 

überdeckt wurde. Im Gegensatz 

Wir benutzen also eine Fähigkeit, die wir offensichtlich 

Probleme hat, das, was man offensichtlich schmecken 

reicht dazu aus. 

Er geht von der Kältewahrneh- 

den anderen Elementen, wobei sich 

zur Nuss wird der Zwieback aber 

alle besitzen. Wir schmecken, wo wir sonst nur essen. 

kann, auch mit passenden Worten auszudrücken. 

STÜCKCHEN VON 

mung über die Verschmelzung 

die „schwächeren“ Elemente, wie 

viel schneller zerlegt und ist nicht 

ZWIEBACK, in der Dicke halbiert 

zur Süße der Konfitüre. 

Joghurt und Konfitüre, als Erste 

so nachhaltig, dass er im weiteren 

verflüchtigen. Am Schluss bleibt ein 

Verlauf eine größere Rolle spielen 

Rest von Apfel und Nuss übrig. 

würde. 

GESCHMACKSSCHULE 

LÖFFELGERICHTE 104 | 105 

2 

VON AROMEN, TEMPERATUREN 

UND TEXTUREN 

KARTOFFEL, 

KERBEL, 

SEEHASENROGEN 

ZUTATEN 

KARTOFFELN 

eher längliche Kartoffeln von 

etwa 6 cm Länge und rund 2 cm 

Höhe (damit sie mit Schale 

verwendet werden können. 

Notfalls geht es natürlich auch 

mit zurechtgeschnittenen 

„normalen“ Kartoffeln) 

Salzwasser (16 g Salz pro Liter) 

WEITERE ZUTATEN 

gut gekühlte Crème double oder 

französische Crème fraîche von 

mindestens 30 % Fettgehalt 

eine Handvoll fein gezupfte 

Kerbelblätter 

Seehasenrogen („falscher Kaviar“/ 

„Deutscher Kaviar“), gut gekühlt 

ZUBEREITUNG 

Kartoffeln waschen und mit Schale garen (Messertest: Wenn ein spitzes 

Messer nicht mehr in der Kartoffel stecken bleibt, sind sie gar). Passend 

zum Löffel zurechtschneiden (s. Bild). 

ANRICHTEN 

Kartoffel auf den Löffelboden setzen, darauf einen guten TL Crème 

double und die gleiche Menge Seehasenrogen. Über alles großzügig 

Kerbel streuen. 

ANMERKUNG 

Trinken Sie dazu einen eiskalten Oude Genever. 


Über dem die ganze Zeit durchlaufenden Basisgeschmack von der Kartoffel ergibt sich nach kurzer Zeit ein 

intensiver Eindruck von Seehasenrogen, weil dieser erst angewärmt werden muss. Die fette Crème double schmilzt 

dagegen leichter und füllt den ganzen Mundraum. Der Nachhall kommt vor allem von der Textur der zerkauten 

Kräuter. Falls Sie den Genever dazu trinken, gibt es noch einmal eine komplette Reaktion mit allen Elementen, 

vor allem mit dem Seehasenrogen. 

CRÈME DOUBLE 

SEEHASENROGEN 

KERBEL 

KARTOFFEL 

KERBEL 

SEEHASENROGEN 

KARTOFFEL 

KERBEL 

CRÈME DOUBLE

DIE WILDNIS 

Mit der Kampagne für seinen neuen Herrenduft lässt Joop eine 

alte Ikone wieder auferstehen: Tarzan, den König des Dschungels. 

Von HANNAH CONRADT 

Eine Zeitungsschlagzeile aus dem Jahr 1924 kündet von einer Sensation: Ein junger Lord 

ist nach fünfundzwanzig Jahren im Dschungel gefunden worden und kehrt nun nach Hause 

zurück. Wir sehen ihn auf dem Rücksitz einer Limousine vor seinem Schloss vorfahren 

und den Willkommensgruß eines Butlers schroff zurückweisen. Wir sehen, wie er sich 

widerwillig den Bart und die langen, verfilzten Haare abschneiden lässt. Die dreckigen 

Lumpen werden gegen einen frischen Maßanzug getauscht, noch ein Spritzer Parfüm 

und die Rückkehr in die Zivilisation scheint abgeschlossen. Oder doch nicht? Der intensive 

Blick des Protagonisten lässt den Zuschauer erahnen, dass man zwar den Mann aus 

der Wildnis holen kann, die Wildnis jedoch immer ein Teil des Mannes bleibt. 

Soweit die Geschichte, die uns der Werbespot für den 

neuen Herrenduft Wow! von Joop erzählt. Und natürlich 

soll es vor allem der erwähnte letzte Spritzer 

Parfüm sein, der die Ambivalenz seines Trägers besonders 

betont: Dieser Mann mag wie ein Gentleman gekleidet sein, 

disting uiert, den Konventionen seines Standes verpflichtet, 

doch im Innern bleibt er ein wilder Freigeist. Inspiration 

für den Werbespot, für den Olivier Dahan, bekannt durch 

seinen Oscar-prämierten Film »La vie en rose«, Regie 

führte, war unverkennbar die Legende von Tarzan. Jenem 

von Edgar Rice Burroughs erdachten Adligen, der als Kind 

im Dschungel seine Eltern verliert und dann von Affen groß- 

gezogen wird, mit markantem Schrei und beeindruckendem 

Lianenschwung zum König des Dschungels avanciert 

und sich schließlich in die furchtlose Forschertochter Jane 

verliebt. Ihr folgt er schließlich zurück nach England, sie 

heiraten und bekommen einen Sohn. Doch das Leben des 

britischen Adels bleibt Tarzan fremd, er sehnt sich nach 

seiner eigentlichen Heimat. Schließlich folgt er dem Ruf 

der Wildnis und kehrt mit Jane in den Dschungel zurück. 

Zunächst als Kurzgeschichte in einer Zeitschrift erschienen, 

machten die Geschichten um Tarzan ab 1914 als Buchveröffentlichungen 

Karriere. Auch als Filmstoff hat es Tarzan 

in mehr als einhundert verschiedenen Versionen auf die 

Leinwand geschafft, erstmals im Jahr 1918 mit Gordon 

Griffith in der Hauptrolle. Kurz darauf ergatterte der amerikanische 

Footballspieler James Pierce die Rolle des Tarzan 

und wenig später auch das Herz der Tochter von Tarzan- 

Erfinder Edgar Rice Burroughs. Johnny Weissmüller und Lex 

Barker wurden durch ihre Rolle als König des Dschungels zu 

Hollywoodstars und prägten mit ihrer Darstellung und vor 

allem ihrer physischen Präsenz die Vorstellung von wilder, 

unverstellter Männlichkeit. 2016 kam Tarzan nach einer 

längeren Pause erneut in die Kinos, mit über wältigender 

Animationstechnik und mit Alexander Skarsgård in der 

Hauptrolle. Es dürfte wenige Figuren geben, die Filmemacher 

und Zuschauer über ein ganzes Jahrhundert hinweg 

so inspiriert und bewegt haben wie Tarzan. 

Fotos: Joop 


IM BLICK 

Auch als literarischer Topos hat die Geschichte vom 

»Wolfskind«, also dem Helden, der von wilden Tieren 

aufgezogen wird, eine lange Tradition. Die Legende von 

Romulus und Remus geht auf eine solche Erzählung zurück. 

Rudyard Kiplings Dschungelbuch hat mit Mogli ebenfalls 

einen Helden, der als Mensch nie wirklich in den Dschungel, 

als Dschungelkind aber auch nie wirklich in das Menschendorf 

gehört. Sowohl Tarzan als auch Mogli sind so faszinierende 

Figuren, weil sie Außenseiter sind, zerrissen zwischen 

zwei Welten. Und weil wir durch sie nicht nur unsere eskapistischen 

Sehnsüchte gespiegelt sehen, sondern uns der 

existentiellen Frage aussetzen, was das Menschsein eigentlich 

ausmacht. Und auf welche Konventionen und Annehmlichkeiten 

der Zivilisation wir möglicherweise verzichten 

könnten, um ein ganz und gar freies Leben in und mit der 

Natur zu führen. 

Gut möglich, dass sich der Parfümeur Christophe 

Raynard von dieser Sehnsucht nach Exotik und 

Abenteuer leiten ließ, als er den neuen Signature- 

Herren-Duft des Hauses Joop entwarf: Frisch und kühl 

in der Kopfnote durch Bergamotte, Kardamon und Veilchen, 

geheimnisvoll sinnlich in der Herznote durch Geranie, 

Vetiver und Tannenbalsam, in der holzigen Basisnote setzen 

Kaschmir, Vanille und Tonkabohne markante und kraftvolle 

Akzente. »Seine luxuriöse deutsche Handschrift zusammen 

mit einer starken Männlichkeit und einem Touch unkonventionellen 

Überschwangs« mache den Duft in seinen 

Augen so einzigartig, so Raynard. Acht Monate lang hat er 

an seiner Komposition gearbeitet und auf seinen Reisen 

vor allem durch Indien reichlich Inspiration gesammelt. 

Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Überschwang und diese 

Hinwendung zum Unkonventionellen auch auf die Träger 

von Wow! überträgt. 

Ein bisschen Wildheit unterm Maßanzug hat schließlich 

noch keinem geschadet. 

Die Zähmung des Widerspenstigen: Um den 

ungebändigten Urwald-Zottel in einen veritablen 

Gentle man zu verwandeln, braucht es nur einen 

Friseur, einen Schneider und – für das Beste im 

Mann – einen Herrenduft. Der Effekt: WOW! 


SCHUHE 

FÜR EIN 

GANZES 

LEBEN 


Am liebsten bleibt er bei seinen Leisten. Das edle Schuhwerk, das Hans-Joachim Vauk 

in seiner Werkstatt produziert, kann so viel wie ein Kleinwagen kosten. Aber sollte der 

Mensch seinen Füßen, die ihn durch ein langes Leben tragen, nicht das Allerbeste gönnen? 

Von UWE KAUSS 

Fotos JOHANNES GRAU 

Wenn Hans-Joachim Vauk in seinem winzigen Büro zum antiken Schreibtisch geht, muss er an einem Kleiderständer vorbei, an dem 

sein Leben hängt. Diesmal bleibt er stehen, greift eine schwarze, seidenweich fallende Bahn, schließt die Augen, saugt den Duft mit 

der Nase ein und sagt: »Dieses Leder hat eine wirklich gute Qualität. Mit so etwas kann ich arbeiten.« Die Bahn aus zart-rauem Pekari, 

einem aus Südamerika stammenden Nabelschwein, ist so leicht, man könnte daraus ein Polohemd schneidern. Hans-Joachim Vauk 

wird es aber als Oberleder für Maßschuhe verwenden. Seit rund dreißig Jahren fertigt er eben solche in seiner Werkstatt in Neumünster 

nördlich von Hamburg. 1977 hat er sie bezogen, und seit damals hat sich in den geduckten Räumen unterm steilen Ziegeldach mit kleinen 

Fenstern, wuchtigen Maschinen und der harzigen Duftmelange aus Leder, Klebstoff, Holz, Stahl und Staub nichts verändert. Die 

Kaffee maschine faucht, an der Wand hängt ein großer Wandkalender mit Landschaftsmotiven. Nebenan liefert das Radio den Soundtrack 

zum Hämmern, Kleben, Schneiden, Schleifen und Fräsen. 

Der siebzigjährige Hans-Joachim Vauk ist einer der 

letzten – und besten – Maßschuhmacher Deutschlands. 

Die schwere Krise der Schuhmacherbetriebe 

seit den 1980er-Jahre ist an seiner Werkstatt vorbei gezogen. 

2007 verzeichnete die Handwerksrolle noch rund 3500 

Meisterwerkstätten, 2015 waren es nur noch knapp 2450. 

Von ihnen arbeiten nur noch wenige Dutzend als Maßschuhmacher. 

Doch die Uhren in Vauks Werkstatt schlagen 

in ihrem eigenen Rhythmus. Computer gibt es in seinen 

Räumen nicht, dafür Hämmer, scharfe Messer, Zangen, 

Nägel, dicke Nadeln und Feinwerkzeuge. »Mit meinem 

Notebook mache ich Online-Banking, ab und zu suche 

ich eine Information. Aber bei der Arbeit ist es nutzlos.« 

Seine Kundenliste ist längst international, selbst amerikanische 

Kunden treffen sich beim Businesstrip mit ihm, 

um neue Schuhe abzuholen oder in Auftrag zu geben. Auch 

viele Prominente sind darunter. Doch Namen nennt Hans- 

Joachim Vauk nie. Seine norddeutsche Begründung: »Der 

Maßschuh wird dadurch ja nicht besser.« Achtzigtausend 

Kilometer fährt er pro Jahr quer durch Deutschland, um 

in Luxushotels, bei Herrenausstattern oder Maßanzugmachern 

seine Kunden mit Schuhen zu versehen. Ob Sylt, 

Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Frankfurt oder München: 

Von Freitag früh bis Sonntagabend ist er unterwegs zu den 

Kunden. »Würde ich in Neumünster auf sie warten, wäre 

das Geschäft längst am Ende.« Also setzt er sich in seinen 

Kombi mit Modellschuhen, Ledermustern und den Werkzeugen 

zum Vermessen der Füße. Nur ein Wochenende im 

Monat nimmt sich Vauk frei. An einem normalen Montagmittag 

steht er wieder in Neumünster in der Werkstatt und 

schleift, poliert, färbt oder cremt sieben-, achtmal die halbfertigen 

Schuhe ein. Um acht Uhr morgens schließt er die 

Werkstatt auf, erst gegen 20 Uhr verlässt er sie. Nur einen 

kleinen Luxus gönnt er sich: »Ich mache eine Stunde Mittagspause, 

das reicht für ein kurzes Schläfchen.« 

Heute arbeitet Vauk mit zwei Meistern und einem 

Gesellen an den Maßschuhen, die erst nach knapp fünfzig 

Stunden Arbeitszeit und rund zweihundert Arbeitsschritten 

bereit sind, getragen zu werden. »Dazu kommen 

die Ruhezeiten, in denen sich das Leder an die Form und 

Spannung des Schuhs anpasst«, erklärt Hans-Joachim Vauk 

den Zeitraum, »zudem arbeiten wir mit Klebstoff und mit 

Wasser. Die schließen sich aus, es geht nur eins nach dem 

anderen. Dazu muss auch die Farbe gut trocknen.« Jeder 

Schritt wird ausschließlich mit geübter Hand ausgeführt. 

So dauert es sechs bis neun Monate beim ersten Paar bis 

zur Liefe rung in einem Beutel aus Wolle und Kaschmir, mit 

passend gefertigten Spannern, französischer Schuhcreme 

und feiner Polierbürste. 

Nach dem Vermessen der individuellen Tritt spur 

des Kunden entstehen in einer Spezialwerkstatt 

im Ostharz zunächst die Leisten, die hölzernen 

Modell abbildungen der Füße. Nur so lassen sich die Druckverhältnisse 

präzise nachvollziehen, die den Fuß beim 

Gehen belasten. Daraus fertigen Vauk und seine Mit arbeiter 

zunächst den Probeschuh, der äußerlich nur wenig mit 

dem späteren Modell zu tun hat. Er hat nur einen Zweck: 

Den Leisten präzise zu korrigieren, damit der Schuh später 

sitzt wie ein Strumpf. Erst nach Anprobe und Korrektur 


Schuhe für ein ganzes Leben | Hans-Joachim Vauk 

machen sich die Maßschuhmacher aus Neumünster an die 

Arbeit. Wer das zweite Paar bestellt, wartet nur etwa vier 

bis fünf Monate, da die Leisten in der Werkstatt schon vorhanden 

sind. 

Das sind die Arbeiten, die 

Hans-Joachim Vauk liebt: 

Zwicken, den Rahmen 

einstechen, die Ferse klopfen, 

den Absatz schleifen. Nach 

bald zweihundert Fertigungsschritten 

ist das über 

die Leisten gearbeitete 

Maßschuhpaar fertig. Das 

Ergebnis lässt sich sehen und 

seinen Träger schweben. 

Über tausend Leistenpaare reihen sich inzwischen, 

penibel alphabetisch sortiert, in deckenhohen 

Regalen aus Dachlatten. Viele haben hier schon 

seit fünfundzwanzig oder dreißig Jahren ihren Platz. »Ich 

habe Kunden, die haben fünfzig Paar Maßmodelle in ihren 

Schränken. Andere tragen zwanzig Jahre lang ein Paar und 

lassen es bei uns immer wieder reparieren oder auf arbeiten«, 

sagt Vauk und blickt durch seine randlose Brille auf die 

penibel polierten Mustermodelle. Sie stehen in einem dunklen 

Regal, das seinem Schreibtisch gegenüber in die Wand 

eingebaut ist: Full Brogues, Half Brogues, Oxford, Derby 

und Norweger in Schwarz, Braun, Bordeaux oder Cognac. 

Diese Herrenschuhformen und -farben hätten sich in hundert 

Jahren kaum verändert, erzählt Vauk. »Aber damit können 

wir spielen und individuelle Wünsche einbeziehen.« 

In Hamburg würden zu neunzig Prozent schwarze Schuhe 

in Auftrag gegeben. Je weiter ihn seine Reisen nach Süden 

bringen, umso mehr Farbe komme ins Spiel: »In München 

ist Bordeaux und Cognac sehr gefragt.« 

Häufig würden die Kunden dafür Kalbsleder aus dem 

Bayerischen Wald wählen, aber auch Pekari, Hirsch, Wasserbüffel 

und viele weitere Sorten hält er vorrätig. Vauk breitet 

eine lange Lederbahn auf dem historisch anmutenden Nähmaschinentisch 

aus und deutet auf die Farb muster: »Wir 

verwenden von jeder Bahn nur die besten, gleich farbenen 

Teile für den Schuh. Die Bereiche mit den Wachstumsstreifen 

sind nicht gut genug. Aus ihnen fertigen wir höchstens 

Probe schuhe.« In seinem klimatisierten Lager hängen 

vierzig oder fünfzig Jahre alte Leder bahnen. Doch auch nach 

so langer Zeit sei kein Qualitäts unterschied erkennbar. Im 

Gegenteil: »Die Tiere sind damals viel langsamer als heute 

gewachsen. Das erzeugt eine hervorragende, gleichmäßige 

Qualität, die heute nur noch sehr schwer zu bekommen 

ist.« 3500 bis 4000 Euro kostet das erste Paar, das zweite ist 

einige hundert Euro günstiger. Bei guter Pflege lassen sich 

diese Schuhe fünfzehn bis über dreißig Jahre lang tragen. 

In Vauks Werkstatt gibt es keine Massenware, keine in 

der Fabrik vorproduzierten Teile. Auch die in deutschen 

Büros übliche Hektik hat in seiner Werkstatt keinen Platz. 

»Stress ist schädlich für die Schuhe – und für uns«, betont 

er mit strenger Stimme. »Ich stelle ein Paar gerne mal einen 

Tag zur Seite, schaue später ein Detail noch mal an und korrigiere 

es. Oft lasse ich auch meine Mitarbeiter draufgucken, 

ob sie etwas anpassen würden.« Das geschieht fast wie im 

Familienrat: Seine Mitarbeiter hat Vauk, der 1979 seine 

Meisterprüfung absolvierte, selbst ausgebildet. Einer seiner 

Meister arbeitet schon seit über dreißig Jahren für ihn. 

Doch Vauks Anspruch ist hoch: »Die Person muss in unserem 

Beruf mehr wollen. ›Ein bisschen‹ oder ›ganz gut‹ 

reicht mir nicht. Wir turnen schließlich auf der obersten 

Stufe.« Einen doppelten Boden gebe es nicht: »Wer etwa 

beim Schleifen abrutscht und das Oberleder eines Schuhs 

verkratzt, kann gleich einen neuen bauen.« 

Vauk trägt an diesem Tag zur Arbeitsjeans mit Werkstattspuren 

ein Paar hochglänzend schwarze Tasselloafer, 

ein Halbschuhmodell ohne Schnürung, das vorne mit zwei 

Quasten verziert ist. »Die sind derzeit ein wenig aus der 

Mode, aber das ändert sich wieder«, sagt Vauk und zuckt 

mit den Schultern. Der Schuhmachermeister trägt ausschließlich 

selbst gefertigte Schuhe – aus gutem Grund: 

»Wenn ich neue Oberledersorten oder Sohlen einsetzen 

will, mache ich mir erst mal damit ein Paar und trage es. 

Ich muss doch herausfinden, ob das Material gut genug ist, 

bevor es ein Kunde erhält.« 

Das Leder, das er verarbeitet, stammt von den besten 

Gerbereien in Deutschland. »Eine Ledersohle für 

die Massenfertigung wird heute an einem Tag 

gegerbt. Die Sohlen, die ich verwende, brauchen bis zu 

sechsunddreißig Monate. Sie werden damit extrem stabil 

und zugleich elastisch.« Wer sportliche Chukka Boots 

oder Halbstiefel zum Jagen und Wandern bestellt, kann 

auch eine Gummisohle auswählen. Da kommt für Vauk 

nur eine in Frage: Die, mit der er schon bei der renommierten 

Schweizer Schuhmanufaktur Bally arbeitete. Bei 

einem Groß händler hat er sie wiederentdeckt. »Sie ist stabil, 

elastisch und dämmt die Trittgeräusche besser als eine 

Kreppsohle. Daher eignet sie sich auch gut für Business- 

Schuhe zum Tragen im Büro mit Marmorboden.« 

Bei Bally wollte er nach seiner Ausbildung in Kiel nur 

ein Jahr bleiben. Daraus wurden neun Jahre. Erst 1977 verließ 

er die Schweiz wieder. Sein Chef hatte Vauks Talent 

erkannt und gefördert. Der junge Schuhmacher erlernte 

dort die Handfertigung höchstwertiger Schuhe, leitete später 

einige Abteilungen und wurde seine rechte Hand. Es 

hätte eine glänzende Karriere werden können, doch Vauk 

quälte das Heimweh: »Mir hat die Küste und das Meer 

gefehlt«, sagt er. Seine Familie suchte eine Schusterwerkstatt 

und fand sie noch im selben Jahr in Neu münster. Bis 

heute ist sie sein Zuhause. Bally war zu dieser Zeit einer 

der renommiertesten und besten Schuhhersteller der Welt. 

Zum Abschied bekam er historische Bally-Schuhe geschenkt, 

die heute in einer Vitrine im Büro ihren Platz haben. Da 

stehen glamouröse, weiß-schwarze Damenstiefel aus den 

1920er-Jahren, winzige Kinderschuhe von 1914 und weitere 

Raritäten. Sie sehen aus, als hätte Vauk sie erst vor 

einer Woche fertiggestellt. 

Zurück in Neumünster fertigte er keine Schuhe mehr, 

er reparierte Absätze und Sohlen. Vauk seufzt: »Damals 

musste ich komplett von vorn anfangen.« Mit seiner 

Boden ständig keit, Verlässlichkeit und gutem Geschäftssinn 

beschäftigte er bald sieben Gesellen. Die Fräsen, Nähund 

Schleif maschinen in seiner Werkstatt stammen aus dem 

damaligen Maschinenpark von Bally. Er bekam sie günstig. 

Noch heute tun die schweren Werkzeuge aus den 1950erund 

1960er-Jahren zuverlässig ihren Dienst. 

Erst zehn Jahre später, Ende der 1980er-Jahre, konnte 

er das machen, von dem er schon als Kind geträumt hat: 

Maßschuhe fertigen. »Als Zehnjähriger lebte ich mit meiner 

Familie in einem winzigen Dorf in der Nähe von Mölln, 

nicht weit von der damaligen Zonengrenze. Im Sommer war 

ich draußen zum Baden, im Winter saß ich beim Schuster 

im Dorf in der Werkstatt. Der fertigte den Jägern ihre Stiefel 

an. Bei ihm habe ich ganze Tage verbracht und zugesehen. 

Es hat so gut gerochen. Eine schöne Zeit. Da wusste 

ich: Eines Tages werde ich Schuhe anfertigen.« Dabei ist 

es geblieben. So erhält jeder Kunde, der seine Schuhe trägt, 

nicht nur eine präzise, wertvolle Handwerksarbeit. Er trägt 

auch ein kleines Stück Leben von Hans-Joachim Vauk. 


Weingut Robert Weil – Riesling Großes Gewächs. 

Einer der Großen Weine der Welt. 

www.weingut-robert-weil.com

ZURÜCK IN DIE 

ZUKUNFT 

Viele Jahre hielt sich der Trend zu möglichst trocknem Champagner. Nun scheint das Pendel wieder 

in die andere Richtung zu schlagen. Die traditionsreiche Marke Veuve Clicquot hat die neuen »Rich«- 

Champagner vorgestellt: richtig süß und zum Mixen »on the rocks«. Die trauen sich was! 

Von STEFAN PEGATZKY 

Fotos GUIDO BITTNER 

Was der Mann 

von Welt in seinen 

Champagne 

Rich tut: Paprika, 

Gurke, grüner 

Tee, Sellerie oder 

Grapefruit zesten. 

Vor mir stehen die beiden Flaschen, als hätte sie Scotty aus dem Raumschiff Enterprise 

gerade auf die Erde gebeamt. In sternengeprägte Silberfolie eingehüllt, umgibt das Duo 

eine Aura von Party-Glamour und Zukunftseuphorie. Damit stoßen die beiden bei mir aber 

erst einmal auf Granit. Veuve Clicquot wirbt damit, den Champagner mit dem Rich und 

dem Rich Rosé zur Cocktail-Welt hin zu öffnen. Sollen sie doch, denke ich. Mich interessieren 

eher neue Mono-Crus oder alte Vintages. 

Immerhin regt sich auch Respekt bei mir: Denn die trauen 

sich was! Das erste Mal seit Jahrzehnten bringt eine 

größere Maison einen echten »Doux« auf den Markt, 

einen Champagner mit einer Restsüße von mehr als fünfzig 

Gramm pro Liter – sowohl der Rich als auch der Rich 

Rosé weisen eine Wert von sechzig Gramm auf. Dabei wurde 

noch bis spät ins neunzehnte Jahrhundert die ganze Welt 

von Reims und Epernay aus mit Champagnern von hoher 

Dosage versorgt, insbesondere Skandinavien und Russland. 

Flaschen vom 1840er Veuve Clicquot, die man jüngst vor 

den Åland-Inseln geborgen hat, weisen einen Restzucker 

von 150 Gramm pro Liter auf, also zweieinhalbmal so viel 

wie die Champagner Rich von 2017. 

Tatsächlich waren Champagner historisch gesehen 

länger süß, als dass sie trocken waren. Und das waren nicht 

die schlechtesten Zeiten. »Während der rosigen Soupers 

der Libertins«, heißt es in einer Erinnerung an das sinnliche 

achtzehnte Jahrhundert, »feierte man mit Delikatesse 

die glückliche Verbindung von Périgord-Trüffeln und süßen 

Champagnern, den bevorzugten Komplizen sanfter Liebesspiele.« 

Nur ganz allmählich wurde der Champagner trockner. 

Zunächst in Frankreich, wo Champagner immer öfter 

ein ernstzunehmender Essensbegleiter wurde, und dann 

besonders in England, wo »Brut« als neuer Stil in den 

1870er-Jahren modern wurde. Doch noch 1899 notierte H.L. 

Feuerheerd in »The Gentlemen’s Cellar and Butler’s Guide«, 

dass auf dem Kontinent auf einen trockenen Champagner 

Hunderte von süßen kämen. Dementsprechend unterschied 

man lediglich zwischen zwei Sorten von Champagnern, den 

trocknen, die jeweils nach Grad ihrer Trockenheit gekennzeichnet 

wurden, und den süßen, die auf dem Konti nent 

ohne sonderliche Bezeichnung vertrieben wurden, in England 

aber Namen wie »full« oder »rich« erhielten. 

Süßer Champagner wurde aber auch damals schon 

möglichst angefroren oder mit Eiswürfeln getrunken. 

In den 1880er-Jahren machte in der Pariser 

Oper der »Soyer« Furore, ein Champagner, den man aus 

angeeisten Gläsern mit einem Strohhalm trank. Der Schritt 

zum Cocktail war nicht weit. Gemischt wurde mit Früchten 

oder Likören, mit Guinness oder Coca Cola. Genauso 

alt freilich ist die Debatte, ob es sich bei einem »Kir Royal« 


Zurück in die Zukunft | Veuve Clicquot Rich 

Was die Dame von Welt 

mit dem Rich Rosé aufgießt: 

Ananas, Hibiskus, 

Ingwer, Erdbeeren oder 

Limettenzesten. 

oder einem »Black Velvet« um ein Sakrileg handelt. Ausgerechnet 

ein Amerikaner schien dann 1977 den Streit ein 

für alle Mal beendet zu haben. »Society for the prevention 

of cruelty to champagne«, Gesellschaft zur Verhinderung 

von Grausamkeiten gegen den Champagner, war die 

flammende Streitschrift des Weinkritikers Frank J. Prial 

im New York Times Magazine überschrieben, in denen er 

jede Verwendung des Champagners in Cocktail-Zubereitungen 

aufs Schärfste verdammte. 

Zugleich schien sich auch das Zeitalter der Champagner 

mit hoher Restsüße dem Ende zuzuneigen. Zucker, 

so hieß das Verdikt, überdecke den Eigengeschmack der 

Weine – zumal nicht wenige Produzenten die Süße tatsächlich 

dazu benutzten, Qualitätsmängel wie einen allzu hohen 

Anteil an Presswein zu kaschieren. Nur noch in winzigen 

Nischen überlebten Abfüllungen, die vor allem in Frankreich 

zur Gänsestopfleber oder zum Dessert getrunken wurden. 

Das Haus Roederer war in den 1980er-Jahren das letzte, 

das mit dem Carte Blanche auch einen süßen Champa gner 

anbot, manche sagen, auf besonderen Wunsch der britischen 

Queen Mum. 

Und dann präsentierte Lanson 2009 den White Label 

Sec – »am besten mit Himbeeren oder Minzblättern« − und 

Moët & Chandon im Jahr darauf den Ice Impérial Demi- 

Sec – »bitte mit Eiswürfeln«. Beide präsentierten sich 

aufregend innovativ und knüpften zugleich mit 28 beziehungsweise 

45 Gramm Restsüße pro Liter an die klassische 

Zeit der halbtrocknen Champagner an. Die Rich Champagner 

von Veuve Clicquot bilden nun die Synthese aus 

dem Mix-Appeal des Lanson und dem eisgekühlten Moët. 

Und sie legen in Sachen Dosage noch eine Schippe drauf, 

wobei Veuve Clicquot seine jüngsten Sprösslinge schon dem 

Namen nach ganz in die alte Tradition der süßen Champagner 

einreiht (nicht zu verwechseln übrigens mit dem klassischen 

Demi-Sec-Vintage-Champagner »Rich Réserve«, 

den Veuve Clicquot ebenfalls anbietet). 

In allen drei Fällen aber werden von den Produzenten 

nicht mehr ältere Damen als Zielpublikum anvisiert 

und noch nicht einmal die klassischen Champagner- 

Konsumenten, sondern Bartender und Clubgänger. Eine 

Generation, von der die großen Häuser der Champagne 

fürchten, dass sie den Kontakt zu ihr verlieren, und der sie, 

wie es im Kultur bereich heißt, »niederschwellige Angebote« 

machen müssen, um sie zu gewinnen. Weil dieses Angebot 

aber gleichbedeutend ist mit einem »Zurück in die Zukunft«, 

einem Wiederentdecken alter, fast vergessener Ursprünge 

der Region, sollten auch Champagner- Connaisseure den 

jungen Süßen mit einiger Neugier begegnen. 

Bei der Vorbereitung zum Tasting regt sich tatsächlich 

der Experimentiergeist in mir. Nicht zuletzt 

finde ich Gelegenheit, die Hardy-Rodenstock- 

Süßweingläser wieder einmal einzusetzen, die denen, die 

Veuve Clicquot empfiehlt, als Vorbild gedient zu haben 

scheinen. Brav bereite ich alle Zutaten vor, die die Maison 

als Ingredien zien für die neue »Mixology« angibt: Gurken, 

Sellerie und Paprika, Ananas und Ingwer, dazu Limonenund 

Grapefruit zesten sowie verschiedene Teesorten. Als 

Bonus gesellen sich Erdbeeren sowie Hibiskusblüten aus 

dem Sudan dazu. Schließlich macht es zweimal Plopp, und 

die Flaschen sind endlich offen. 

Zum Kalibrieren probiere ich Rich und Rosé zunächst 

klassisch »ohne alles«. Der Rich überrascht durch eine 

merklich verhaltenere Süße als erwartet. In der Nase dominiert 

die primäre Frucht des Pinot-Meunier, die sich auf 

einen soliden Pinot-Noir-Hintergrund stützen kann. An diesen 

positiven Eindruck kommt der Rich Rosé zunächst nicht 

heran – trotz der im Prinzip identischen Grundcuvée aus 

45 Prozent Pinot Noir, 40 Prozent Meunier und 15 Prozent 

Chardonnay, zu der allerdings noch 16 Prozent Rotwein aus 

Pinot-Noir-Trauben kommt. Die Farbe ist leuchtend Pink – 

also das ziemliche Gegenteil eines klassisch- seriösen Rosés – 

und das Bukett wird von einer bonbonhaften Fruchtigkeit 

dominiert. Regelrecht ver blüffend wirkt dann die Zugabe 

der Eiswürfel: Beide Weine finden aus einer anfänglich 

etwas behäbigen Breite ein schönes Gleichgewicht. Und 

mehr noch: Die Kälte bewirkt eine Änderung der Textur, 

indem sie wie mit dem Zauberstab die Perlage der 

Champagner reduziert und sie wunderbar kribbelig-cremig 

wirken lässt. 

Der erste finale Mix ist dann der Champagner- Gurken- 

Cocktail: Und da ist schon ein erstes »Wow!« fällig. Das 

an sich eher dezente Gurkenaroma wird vom Champagner 

wie auf ein Podest gestellt. Selbst die Bitternote der Schalen 

wird perfekt abgebildet und setzt einen feinen Kontra punkt. 

Beim Stangensellerie dominieren erdige Noten, während 

der Paprika (die deutsche Veuve- Clicquot-Homepage übersetzt 

hier »Pepper« falsch mit Pfeffer − den sollte man 

nicht in den Champagner mixen) etwas polarisiert, weil 

die Nase auf einmal an unreifen Sauvignon Blanc erinnert. 

Der Ingwer bringt dem Rosé würzigen Pep, aber auch eine 

leichte Seifigkeit. Die Ananas bleibt, wie auch die Erd beeren, 

im Rich unauffällig, während sie im Rosé für wunderschöne 

Farbverläufe sorgt. Sowohl farblich wie aromatisch überzeugend 

dann die Kombination mit den Limonenzesten 

im Rosé – während sie im Rich lediglich Assoziationen an 

Gin-Tonic erweckt. Noch stärker wirken die Grapefruitzesten: 

Es entsteht ein überaus komplexes Bouquet, das 

an edle Parfüms erinnert. 

Grüner Tee bleibt, zumindest bei dem von mir benutzten 

Ausgangsprodukt, bei beiden Weinen unauffällig, bei 

schwarzem Tee dominieren die Gerbstoffe etwas zu sehr 

über die Eleganz. Der Earl Grey im Rich aber ist eine Offenbarung: 

Die kühle Bergamotte-Note fächert sich vielfältig 

auf, ohne den Champagner zu überdecken. Zu den zitronigen 

Noten kommt eine Idee von Minze, Baumharz und 

Kiefernnadeln. Und regelrecht spektakulär wirkt sich die 

Zugabe von Hibiskusblüten in den Rich Rosé aus: Die blutroten 

Schlieren zwischen Eis und Pink erinnern an dramatische 

Sonnenuntergänge im Spätherbst, wobei die herben 

Fruchtaromen des Malvengewächses die sanfte Melancholie 

der Assoziation noch vertiefen. Eine kleine Verkostung 

verwandelt sich so in eine faszinierende Demonstration 

der unerschöpflichen Vielseitigkeit des Champagners. 


MEISTERSTÜCKE 

FÜR MÄNNER 

254 SEITEN 

VIELE ABBILDUNGEN 

22 X 28 CM 

HARDCOVER 

€ 39,90 (D) 

BAND 1 | BEEF! STEAKS 

Porterhouse, T-Bone, Rib Eye 

& Co. Der Weg zur perfekten 

Fleischzubereitung mit zahlreichen 

Rezepten. 

ISBN 978-3-944628-48-6 

BAND 2 | BEEF! GRILLEN 

Der Beweis, dass Grillen viel 

mehr sein kann als Kochen. 

Mit tollen Rezepten und Infos 

über Methoden und Zubehör. 

ISBN 978-3-944628-61-5 

BAND 3 | BEEF! CRAFT BIER 

Deutsche Brautradition und 

internationale Craft-Bier-Szene. 

Alle wichtigen Bierstile, leckere 

Gerichte und detaillierte 

Brauanleitungen. 

ISBN 978-3-944628-67-7 

BAND 4 | BEEF! WURST 

Wurstkurs, Zubehör, Zutaten 

und Herstellung. Mit Klassikern 

wie Hot Dog, Currywurst und 

passenden Beilagen. 

ISBN 978-3-944628-68-4 

BAND 5 | BEEF! NOSE TO TAIL 

Von der Schnauze bis zur 

Schwanzspitze – die komplette 

Verarbeitung des ganzen Tieres 

mit zahlreichen Rezepten. 

ISBN 978-3-944628-69-1 


Sonnenberger Straße 43 

65191 Wiesbaden 

Weitere Infos unter 

www.tretorri.de

FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?