FINE Das Weinmagazin - 04/2018

4| 2018 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 04
MASTROBERARDINO
DIE GROSSEN TAURASI AUS DER CAMPANIA
Cahors Südtirol Mosel Champagne Priorat
Schwarzer Wein Die Kellerei Das Weingut Nik Weis Die neue Assemblage Celler Vall Llach
und schwarze Trüffel St. Michael-Eppan St. Urbans-Hof der Maison Krug in Porrera

Die besten Weingüter der Welt ...
Das Gute leben.
DAS WEINCABINETT
Als interessierter Weinliebhaber, der Sie aufgrund dieser Lektüre zu sein scheinen,
sollten Sie einmal das WeinCabinett in der Markthalle Braunschweig oder Krefeld
besuchen. Dort lagern Weine und Raritäten von einigen der besten Weingüter
der Welt und unsere Sommeliers freuen sich nur darauf, Sie kompetent und
inspirierend beraten zu können. Genießen Sie handverlesene Weine – gerne auch
zu einem kleinen Imbiss – direkt an unserer Weinbar.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH IN UNSEREN MARKTHALLEN
ODER ONLINE AUF WWW.MARKTHALLE.DE
... haben jetzt ein Zuhause!
Braunschweig:
OTTO-VON-GUERICKE-STRASSE 11
38122 BRAUNSCHWEIG
MO–FR 7–24 UHR · SA 7–23:30 UHR
Kre feld:
HAFELSSTRASSE 200
47809 KREFELD
MO–SA 7–22 UHR
Impressum: real GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

FINE
DAS WEINMAGAZIN 4|2018
CAHORS 12
CHÂTEAU
DU CÈDRE 18
CHÂTEAU
CHAMBERT 22
CLOS
TRIGUEDINA 26
CHÂTEAU BIAC 32
DER AGLIANICO TAURASI VON MASTROBERARDINO 66
9 FINE EDITORIAL _________________ Thomas Schröder
12 FINE CAHORS ___________________ Malbec: Schwarzer Wein aus dem Cahors
32 FINE BORDEAUX ________________ Château Biac: Das Weingut der Familie Asseily
40 FINE SAUTERNES _______________ Vierhundert Jahre Château Lafaurie-Peyraguey
48 FINE CHAMPAGNE ______________ Die Grande Cuvée Editions der Maison Krug
54 FINE CHAMPAGNE ______________ Wachwechsel bei Dom Pérignon
58 FINE WEIN UND SPEISEN _______ Jürgen Dollase im Restaurant Steirereck in Wien
66 FINE TASTING ___________________ Der Aglianico Taurasi von Mastroberardino
CHÂTEAU
LAFAURIE-PEYRAGUEY 40
ST. MICHAEL-EPPAN 82
DOM PÉRIGNON 54 DIE MAISON KRUG 48
MANINCOR 92
ST. URBANS-HOF 136
CELLER VALL LLACH 76
LIV VINCENDEAU 112
72 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ San Leonardo, Trentino
76 FINE PRIORAT ___________________ Der Celler Vall Llach in Porrera
82 FINE SÜDTIROL _________________ Hans Terzer und die Kellerei St. Michael-Eppan
92 FINE SÜDTIROL _________________ Hand aufs Herz: Die Tenuta Manincor
102 FINE TASTING ___________________ Zehn Jahre danach: Rieslinge von 2008
108 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____ An der schönen heißen Donau
112 FINE FRAUEN IM WEIN __________ Mit eigenem Kopf: Die Quereinsteigerin Liv Vincendeau
118 FINE VINOTHEKEN ______________ Die K&U Weinhalle in Nürnberg
122 FINE GENIESSEN _______________ Süßes mit Reifem
124 FINE DIE WÜRTZ KOLUMNE ____ Traumweine: Die Großen Gewächse 2017
126 FINE WEIN UND ZEIT ____________ Die erste Saar-Mosel-Weinbaukarte
132 FINE WEINHAMMER _____________ Zeitenwende: Das Weinauktionsjahr 2018
136 FINE MOSEL ____________________ Nik Weis vom St. Urbans-Hof in Leiwen
146 FINE ABGANG___________________ Ralf Frenzel
6 FINE 4 | 2018 INHALT INHALT FINE 4 | 2018 7

A MASTERPIECE
170 YEARS IN THE MAKING
VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
Bitte genießen Sie Glenmorangie verantwortungsvoll. www.massvoll-geniessen.de
der große Gott des Weins hat eine durstige Kehle. Er muss trinken, immer mehr und mehr. Seit Jahren kreisen
darum die Suchscheinwerfer des Marktes über Planet Wein und leuchten noch den exotischsten Winkel in
der Hoffnung aus, dort Ressourcen für An-und Ausbau des nun wirklich in aller Welt beliebten und begehrten
Getränks aufzutun. Nicht ohne Erfolg. Zwar sind es dann meist auch Allerweltsweine, die den Handel beflügeln,
aber nach einer Weile bringen Ehrgeiz und Prestigebedürfnis der Winzer Premiumgewächse hervor, die eine
neue Weinregion adeln können.
In den klassischen Anbaugebieten Europas gibt es freilich so gut wie keine nennenswerten Areale mehr,
wo Neupflanzung im großen Stil möglich und sinnvoll wäre. Dafür folgt man einer anderen, eher gegenteiligen
Methode und belebt alte zurückgebliebene oder aufgegebene Rebfelder neu – nicht um hier Massenweine,
sondern Qualitätsprodukte zu erzeugen. Ein sprechendes Beispiel dafür lieferte schon vor Jahrzehnten das
spanische Priorato, dessen hochwertige, aber vollkommen verwilderte Weinterrassen an den Steilhängen der
gebirgigen Landschaft von einer Handvoll wagemutiger Jungwinzer in zäher, zielstrebiger Arbeit zu neuem
Wuchs kultiviert und die daraus gewonnenen Weine zu spektakulärem Erfolg gebracht wurden, der, so bezeugen
es Rainer Schäfer und Marco Grundt mit ihrer Reportage aus Porrera, bis heute strahlend anhält und die einst
darbende Region weltweit zu Ansehen und zu Wohlstand geführt hat.
Ähnliches ließe sich, unter anderen Vorzeichen, etwa von der Region Languedoc-Roussillon in Frankreichs
Süden sagen, deren riesige Rebflächen über lange Phasen nahezu ausschließlich der Volumenerzeugung dienten,
deren Produzenten, wenn ihre eigenen Mengen oder deren Qualität den Markt nicht befriedigen konnten, auch
mal Zuflucht zu Zusätzen etwa von sizilianischen Weinen nahmen, die von Tankschiffen übers Meer angeliefert
wurden. Nicht, dass aus dem Roussillon heute keine sehr preiswerten Weine mehr kämen, aber mit den Jahren ist
auch hier ein Bewusstsein für Terroir und Sortentypizität gewachsen, das den Weinen längst ein eigenes Image,
eine die Appellation viel präziser bestimmende Identität zuteilwerden ließ. Und längst kommen von hier auch
Kreszenzen, die Herzen und Gaumen kritischer Weinfreunde berühren.
Ein spezielles Exempel für solche Reanimation lässt sich derzeit in Südwestfrankreich verfolgen: Im Cahors,
einer kleinen Weinbaulandschaft um das gleichnamige alte Städtchen am Fluss Lot, hat man sich auf die Bedeutung
einer lange vernachlässigten Rebsorte besonnen, die ihren Ursprung hier hat, deren Rang aber längst anderswo,
in Argentinien nämlich, erkannt und zu weltweitem Ruhm geführt wurde. »Malbec – das sind wir«, skandieren
die Winzer des Cahors jetzt selbstbewusst und widmen ihrer autochthonen Varietät so viel Aufmerksamkeit,
dass ihr »schwarzer Wein« langsam wieder zu einem Qualitätslabel aufsteigt. Christian Volbracht und Johannes
Grau haben drei Weinbauern der gerade wiedererwachten Region besucht.
Ob diese Gewächse freilich jemals in den Olymp der großen und raren Weine gelangen und an den Hotspots
des internationalen Wein-Auktionsgeschäfts in London, Hongkong oder New York gehandelt werden, ist
nicht abzusehen. Immerhin, konstatiert Stefan Pegatzy in seiner das Auf und Ab des weltweiten Versteigerungswesens
beobachtenden Kolumne »Weinhammer«, ist Bewegung, gar eine »Zeitenwende« in der Sache auszumachen.
Wer glaubte, die Vorherrschaft bei spektakulären Zuschlägen würde ein für allemal bei den Granden
des Bordelais liegen, muss sich die Augen reiben: Burgund liegt mit schwindelerregenden Erlösen in diesem
Jahr auf Platz Eins. Und unter den Top Ten findet sich, wer hätte das denn geglaubt, erstmals sogar ein Winzer
aus Deutschland mit seinen hinreißenden Weinen.
Wir können also lernen: Hoffnung ist immer! Und wenn dermaleinst vielleicht Weine aus dem Priorat oder
Cahors solche Höhen erklömmen und durch die Kehle des alldurstigen Weingottes rönnen – dann zöge wohl
ein Lächeln über dessen bacchantisches Antlitz.
WWW.GLENMORANGIE.COM
Thomas Schröder
Chefredakteur
EDITORIAL FINE 4 | 2018 9

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel
FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rhein hessen freut sie sich über die positive Entwicklung dieser Weinregion,
als ehemalige Chefredakteurin des Sommelier Magazins über die der deutschen Weine im Allge meinen.
Darüber hinaus hat die studierte Germanistin eine besondere Beziehung zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politik- Redakteur
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Gott und die Welt, über Lateinamerika oder Rauschgift zur Feder
greift. An der Hochschule Geisenheim lehrt er Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein.
Geschichte und Genuss« beleuchtet er durch mehr als dreitausend Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts
als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE Kunst, Musik und Philosophie hat er in Düsseldorf und Köln studiert. Er war Rockmusiker
und Maler. Heute ist er der bei weitem einflussreichste Kritiker der kulinarischen Landschaft in Deutschland und
Europa. Vielbeachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens; zuletzt erschien der Band »Geschmacksschule«
in der Reihe SZ Gourmet Edition (bei Tre Torri). Sein visionäres Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich«
widmet sich der Zukunft des Essens.
TILL EHRLICH Der profilierte Weinkritiker und mehrfach ausgezeichnete Journalist hat sich als Autor von
unabhängigen Weinbüchern, kulinarischen Kolumnen und Essays einen Namen gemacht. Er kann Weine, Berge
und gedeckte Tafeln zum Sprechen bringen.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
REDAKTION
Carola Hauck
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Dr. Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Till Ehrlich, Ursula
Heinzelmann, Uwe Kauss, Dr. Stefan
Pegatzky, Stuart Pigott, Rainer Schäfer,
Christian Volbracht, Dirk Würtz
Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger
So gut kann
Bier schmecken.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt unter anderem für die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für Efflee und Slow Food sowie Bücher zum Thema Essen und
Trinken. Das jüngste Buch, »China – Die Küche des Herrn Wu«, (bei Tre Torri) gibt tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit zwanzig Jahren über
Wein, etwa für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und das Internetportal wein-plus.eu. Daneben hat
er sechzehn Sach- und Kindersachbücher, einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes
Grau, Marco Grundt, Christof Herdt,
Marc Volk
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah mit, wie sich
die Metropole von der Bier- zur Weinstadt wandelte. Seit einigen Jahren schreibt er regelmäßig über Wein und
Genuss. In der Tre-Torri-Reihe »Beef!« erschien der Band »Raw. Meisterstücke für Männer«, in der »Gourmet
Edition – Kochlegenden« die Bücher zu Hans Haas und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT In der gehobenen Weinwelt ist er ein Begriff. Seit der 1960 in London geborene studierte
Kunsthistoriker und Maler im Wein, im deutschen Wein zumal, sein Lebensthema fand, hat er sich mit unkonventioneller
Betrachtungsweise in die Ränge der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein
Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit zwanzig Jahren in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse. Als Ko-Autor hat er über »100 Länder, 100 Frauen,
100 Räusche« berichtet.
CHRISTIAN VOLBRACHT Der Journalist, Autor und Antiquar schreibt über Wein und Gastronomie, seit er
für die Deutsche Presse-Agentur in Paris gearbeitet hat. Seine besondere Leidenschaft gehört neben Wein und
gutem Kochen den Pilzen und Trüffeln. Er ist Sammler und Inhaber des Buchantiquariats MykoLibri, als Buchautor
ergründete er das Thema »Trüffeln – Mythos und Wirklichkeit« (bei Tre Torri).
DIRK WÜRTZ ist eigentlich Winzer. Seit 2018 ist er in einer Beteiligungsgesellschaft zuständig für die Wein-
Sparte. In seinem Blog schreibt er seit zehn Jahren über alles rund um den Wein. Er hat das erste Live-Wein-TV-
Format im Internet produziert und mit dem Magazin Stern die Video-Weinschule zu zahlreichen Themen gedreht.
Titel-Foto: Mastroberardino, GUIDO BITTNER
10 FINE 4 | 2018 IMPRESSUM
Editorial-Foto: PEKKA NUIKKI
ANZEIGEN
Judith Völkel
Tre Torri Verlag GmbH
+49 611-57 990
anzeigen@fine-magazines.de
DRUCK
Eversfrank Berlin GmbH
FINE Das Weinmagazin erscheint
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
von € 15,– (D), € 16,90 (A),
CHF 30,– (CH), € 18,50 (I)
VERTRIEB
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH
www.dpv.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte
Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel
sind urheberrechtlich geschützt.
Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!
Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über 200
Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen dieses
Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden
Hopfenanbaugebiete der Welt
und aus Holsthum bei Bitburg
im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir
nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitburger
Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer
von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer
Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird
und ausschließlich von uns
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Komposition
aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer
Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben
Charakter und seinen einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.
Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de

MALBEC
SCHWARZER WEIN AUS DEM CAHORS
Erneut ist eine uralte Weinbauregion aus dem Dämmerschlaf erwacht. Die Winzer von Cahors
in Südwestfrankreich haben ihre Identität wiederentdeckt: Malbec – das sind wir! Denn die
Signatur-Rebe Argentiniens hat ihren Ursprung in der früheren Provinz Quercy um die mittelalterliche
Stadt Cahors.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Initiativ: Eine erste Qualitätsoffensive für die
Region des Malbec ging Ende des 20. Jahrhunderts
von Château Lagrézette aus.
Fotos JOHANNES GRAU
C A H O R S
12 FINE 4 | 2018 CAHORS CAHORS FINE 4 | 2018 13

Im blauen Overall steht Pebeyre an einem Metalltisch
und sortiert frische Trüffeln: Ein kleiner Schnitt
mit dem Messerchen zeigt die weiße Maserung der
schwarzen Périgord-Trüffel mit dem lateinichen
Namen Tuber melanosporum. Der Raum ist vom
intensiven Aroma durchdrungen. Die besten und
schönsten Trüffeln werden frisch an Liebhaber und
Restaurants in aller Welt verschickt, die anderen zu
Dosenware verarbeitet.
Für schwarze Edeltrüffeln ist der Februar die
beste Zeit, zu viele werden noch etwas unreif
und auch zu teuer schon im Dezember und zu
Weihnachten gegessen. Am Abend rührt Babette
Pebeyre ihre köstliche Brouillade de Truffes, ein
sahniges Trüffelomelette. »Cahors-Wein mit seinem
kräftigen Tannin passt besonders gut zum etwas
fetten Omelette«, sagt ihr Mann. Dann bereitet er
Truffes sous la Cendre – Trüffeln in der Asche, die in
Speck und Alufolie gewickelt an der Glut des offenen
Kaminfeuers gegart werden. »Schwarze Trüffeln
müssen anders als die weißen aus dem Piemont
immer gegart verzehrt werden«, sagt Pierre-Jean
Peybere. »Es ist einfach dumm, sie roh über Pasta
zu reiben.«
Während es im 20. Jahrhundert mit den Trüffeln
in Frankreich und um Cahors bergab ging, etablierte
sich der Cahors-Wein in der Region – bis er im Jahr
1956 das zweite Desaster erlebte: Starker Frost vernichtete
die Weinberge fast vollständig. Daher sind
heute nur sehr wenige Rebstöcke älter als fünfzig
Jahre. 1971 bekam das Anbaugebiet den Status der
kontrollierten Ursprungsbezeichnung AOC. Seitdem
muss ein Cahors mindestens siebzig Prozent
Malbec enthalten. Der Wein blieb dennoch eine
kleine regionale Spezialität. Mit Ausnahme der
Erzeugnisse einiger weniger Spitzengüter galt er
zu Recht als zu rustikal, zu gerbstoffreich und zu
wenig fruchtig. Ganz anders der leicht zugängliche
Malbec aus Argentinien, dessen Anbaufläche auf
mehr als zwanzigtausend Hektar angewachsen ist.
Eine erste Qualitätsoffensive für die Region
unternahm vor der Jahrtausendwende Alain
Dominique Perrin, der Präsident des Luxuskonzerns
Cartier. Der feinsinnige Gründer der Cartierstiftung
für zeitgenössische Kunst hatte zu Beginn der 1980er
Jahre im Lot das seit einem halben Jahrhundert verlassene
Château Lagrezette erworben, eine im 16.
Jahrhundert erbaute wehrhafte Trutzburg, für die
sich ein paar Jahre zuvor schon das dänische Königspaar
interessiert hatte. Königin Margarethe und ihr
aus Südwestfrankreich stammender und im vergangenen
Februar verstorbener Prinzgemahl Henrik
hatten dann aber doch das noch schöner über dem
Fluss liegende Château de Cayx mit seinen Weinbergen
zu ihrer Frankreich-Residenz erwählt.
Alain Dominique Perrin hatte erst bei der Unterschrift
unter die Kaufurkunde für Château Lagrezette
von seinem Notar erfahren, dass sein schönes Schloss
ehemals auch ein Weingut gewesen war. Er ließ
mit viel Geld nicht nur das Schloss, sondern auch
die Weinberge und Keller restaurieren, wurde zum
Winzer und schuf mit Hilfe des Weinberaters Michel
Rolland in wenigen Jahren einen der besten Cahors-
Weine. Dann schlug er als Präsident des Weinbauverbandes
vor, eine Klassifizierung der Cahors-Weine
bis zum Grand Cru einzuführen. Sein Ansinnen,
schlechte Lagen auf der untersten Terrasse am Fluss
Lot einfach aufzugeben, stieß aber auf so großen
Widerstand bei weniger begüterten Winzern, dass
er 2002 enttäuscht zurücktrat.
Danach zerstritt sich die Winzervereinigung,
und die Preise für ihre Weine stürzten in fünf Jahren
um fünfzig Prozent. Damit kam die Stunde für Jérémy
Arnaud, einen agilen Marketingexperten aus der
Provence, der Politologie, Weinrecht und Weinhandel
studiert hatte. Vor zehn Jahren entwickelte
der heute Dreiundvierzigjährige ein neues Konzept
und eine neue Dynamik für das Cahors. Er lenkte
den Blick der Winzer nach Südamerika und lehrte
sie, nicht neidisch auf den Erfolg des argentinischen
Malbec zu sein, sondern sich daran anzuhängen. Die
neue Strategie – Cahors = Malbec = France – stellte
Cahors als die historische Heimat des Malbec heraus.
Das internationale Ansehen des argentinischen
Malbec war in den 1990er Jahren kräftig
gestiegen. Mit Hilfe von Ratgebern aus
Europa hatte man begonnen, Qualitäts- statt Massenweine
zu erzeugen. Französisch-argentinische
Kooperationen wie die von Château Mouton
Rothschild oder das 1999 begonnene Engagement
von Château Cheval Blanc bei Terrazas de los Andes
machten Furore. Jérémy Arnaud organisierte eine
Argentinien-Reise mit Winzern, Händlern und Lokalpolitikern
aus dem Cahors. In Luján de Cuyo in der
Provinz Mendoza konnte er sie überzeugen, einerseits
auf mehr Qualität und andererseits auf eine internationale
Strategie zu setzen. Als neuer Brandname
stand nun Cahors-Malbec auf den Etiketten. Zu den
Internationalen Malbec-Tagen in Cahors wurden
auch argentinische Winzer und Politiker aus Luján
de Cuyo eingeladen. »The French Malbec« trat beim
World Malbec Day der Argentinier und anderen
großen Weinmessen auf. Schon nach wenigen Jahren
zeigte sich der Erfolg: Die Exporte verdoppelten
sich zwischen 2011 und 2016.
Wir sind auf einer Rundfahrt durch das
malerische Tal des Lot. »Dem südamerikanischen
Sonnenwein, dem Vino del sol, stellen wir den
französischen Vin du sol gegenüber, den Wein des
Bodens und des Terroirs«, sagt Jérémy Arnaud. Er
weiß, dass man in Konkurrenz zum fruchtigen Malbec
aus Argentinien langfristig bei Kennern nur mit
strukturreichen Weinen erfolgreich sein kann. Und
da hat Cahors mit seinem vierzig Kilometer langen
Anbaugebiet am Lot viel zu bieten. Im Tal des Flusses
mit seinen fünfzehn Mäandern, den sanften Ebenen
und karstigen Anhöhen gibt es unzählige Kleinlagen.
Wein wird seit jeher am Flussufer angebaut, neben
Tabak, Getreide, Pfirsichen oder Erdbeeren, dann
auf den langsam aufsteigenden flachen Terrassen,
den steilen Hängen mit zerklüfteten felsigen Einschnitten
und auf dem bewaldeten Hochplateau,
den Causses. »Das ist hier komplexer als das Barolo-
Gebiet«, meint Arnaud.
Von einem Aussichtspunkt blicken wir auf
eine der großen Schleifen des Lot. Unten liegt eine
Kapelle, in der man der Flussschiffer gedachte, die
in früheren Jahrhunderten beim gefährlichen Transport
der Weine ums Leben gekommen sind. Am Ufer
liegen nur noch wenige Weingärten inmitten der
Felder. Dort entstehen einfachere Weine. Auf den
flachen Terrassen, den Steillagen und auf dem Plateau
in zweihundertfünfzig bis dreihundertfünfzig Metern
Höhe gewinnen die Trauben mit wachsendem Kalkgehalt
und Mineralität mehr Intensität und Komplexität.
Wir fahren an alten und an neu gepflanzten Weingärten
vorbei und an einer mit einem bemoosten
Steinwall geschützten Truffère mit älteren Trüffel-
Eichen.
Inzwischen kommen sogar Weinmacher aus
Argentinien ins Tal des Lot zurück. Ein prominentes
Beispiel ist Hervé Joyaux, ein Weinhändler aus
Bordeaux, den ich zum Trüffelomelette in einem
einfachen Landgasthaus treffe. Zu Beginn der 1990er
Jahre hatte er sich in Argentinien engagiert, um dort
als einer der Ersten besonders hochwertige Malbec-
Weine zu erzeugen. 2017 ging er den umgekehrten
Weg und kaufte zusammen mit einem Partner für
seine Handelsgesellschaft drei Weingüter im Cahors.
Und nun, fünfzehn Jahre nach der ersten
Initiative von Alain Dominique Perrin, steht auch
die Klassifizierung der Cahors-Weine wieder auf der
Diametral: Le Pigeonnier, der Spitzenwein von Château
Lagrézette, ist ein reiner Malbec, der hoch gehandelt wird.
Während der schwarze Wein des Cahors aus der Krise
herausgefunden hat, steckt die schwarze Trüffel der Region
mit verschwindend geringen Erträgen mittendrin.
Tagesordnung. Alle Beteiligten sind sich klar darüber,
dass es sehr lange dauern wird, bis die französischen
Weinbehörden solch einen Schritt vollziehen und
sich die besten Gewächse Crus oder Grand Crus
nennen dürfen. Für den Strategen Jérémy Arnaud
und die Spitzenwinzer geht es deshalb vor allem
darum, Qualität und individuelle Stilistik der Weine
weiter auszubauen, auch ohne neue Rangordnung.
Arnaud gibt historische Studien in Auftrag, lässt
Lagen und Terroirs noch intensiver erforschen. »Es
gilt, den Cahors zu einem der großen Terroir-Weine
der Welt zu machen.« Einige Winzer sind diesem
Ziel schon sehr nahe gekommen.
C A H O R S
16 FINE 4 | 2018 CAHORS CAHORS FINE 4 | 2018 17

Jean-Luc Baldès
CLOS
TRIGUEDINA
Im besten Restaurant des Départements Lot, Le Gindreau in Saint-Médard, bereitet
Zwei-Sterne-Koch Pascal Bardet »Perlhuhn-Brust aus Saint-Server, zart nach Belieben
und teuflisch getrüffelt«. Zum Perlhuhn mit der intensiven Trüffelsauce, dem gefüllten
Hals und einem Hühnerlebertörtchen gibt es einen 1999er Cahors Clos Saint Jean
der Familie Jouffreau und den 2007er Probus vom Weingut Triguedina. Da ist sie,
die perfekte Harmonie von schwarzem Wein und schwarzer Trüffel, wie sie sich bei
gereiften Cahors-Weinen einstellt! Der 1999er Clos Saint Jean duftet und schmeckt
nach getrockneten Früchten, Unterholz, Trüffel und Leder. Der 2007er Probus zeigt
eine komplexere Struktur, Aromen von Pflaumen und eine Ahnung von Trüffeln, er
hat reife Tannine und noch einen deutlichen Holzton. Beide Weingüter bewahren
ihre Weine auch zum Altern auf und bieten Jahrgänge bis in die 1970er Jahre an.
Jean-Luc Baldès leitet das Weingut Clos Triguedina in
der siebten Generation; es liegt bei Vire sur Lot, ganz
in der Nähe von Château du Cèdre. Die Temperaturen
sind unter Null Grad gefallen, die Rebhänge, in weiße Eiswatte
gehüllt, leuchten in der Morgensonne. Eine breit geschwungene
Steintreppe führt zu den privaten Räumen des hundertjährigen
zweistöckigen Gutsgebäudes. Nackt steht eine große Akazie
mit ihrer gefurchten Rinde in der Kälte. Im Sommer überschattet
ihr Laub die Terrasse. Die fünfundneunzig Jahre alte
Mutter des Winzers fährt mit ihrem Kleinwagen in die Garage.
1830 pflanzte Vorfahr Etienne Baldès die ersten Reben. Der
Name Triguedina stammt von dem okzitanischen Ausdruck
»me trigo de dina« (Etwa: Ich kann das Essen kaum erwarten).
Denn das Gut war eine Etappe auf der Via Podiensis des Jakobswegs
nach Santiago de Compostela, und die Pilger kamen oft
sehr spät zum Essen. Im Lauf der Zeit dehnte sich der Besitz
C A H O R S
26 FINE 4 | 2018 CAHORS CAHORS FINE 4 | 2018 27

Im Farbverlauf: Von dunkel nach hell, von alt
nach jung präsentieren sich die zu kleinen
Pyramiden aufgebauten Flaschen der verschiedenen
Jahrgänge in der Weinboutique
von Château Lafaurie-Peyraguey.
LEUCHTTURM
DER ELEGANZ
VIERHUNDERT JAHRE CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY
Die goldenen Weine von Sauternes sind eine Besonderheit: Während andernorts
edelsüße Weine in der Regel die schmale Spitze eines Jahrgangs bilden,
setzt man im Süden des Bordelais jedes Jahr alles auf eine Karte. Kein Wunder,
dass die besten Gewächse rar und teuer sind. Einer der bedeutendsten Erzeuger,
Château Lafaurie-Peyraguey, Premier Cru seit 1855, feiert in diesem Jahr seinen
400. Geburtstag. Dank der Investitionen des Schweizer Unternehmers Silvio
Denz erstrahlt es in ganz besonderem Glanz.
Text STEFAN PEGATZKY
Fotos MARCO GRUNDT
40 FINE 4 | 2018 SAUTERNES SAUTERNES FINE 4 | 2018 41

EXZELLENZ IN SERIE
MIT DEN GRANDE CUVÉE EDITIONS FEIERT DIE MAISON
KRUG DIE INDIVIDUALITÄT IHRER CHAMPAGNER
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos: Krug
Vor einhundertdreiundsiebzig Jahren hatte der in Mainz geborene
Johann-Joseph Krug zum ersten Mal seinen Traum in Flaschen gefüllt:
einen Champagner mit größtmöglichem Ausdruck, als Ergebnis
einer Assemblage der besten Weine eines Jahrgangs mit geeigneten
Reserveweinen. Seither entsteht bei Krug jedes Jahr von neuem ein
einzigartiger Champagner mit dem Ziel, der Vollkommenheit nahezukommen.
Allerdings mussten erst mehr als einhundertsiebzig Jahre
verstreichen, bis das Champagnerhaus die Tragweite dieses Konzepts
vollständig begriff. Seit 2016 wird die Grande Cuvée, das Flaggschiff
des Hauses, jedes Jahr mit einer eigenen Editionsnummer versehen.
Ein Workshop in Le Mesnil-sur-Oger gab einen faszinierenden Einblick
in die Entstehung der jüngsten Edition 173.
48 FINE 4 | 2018 CHAMPAGNE CHAMPAGNE FINE 4 | 2018 49

FRAUEN IM WEIN XXXVI
MIT
EIGENEM
KOPF
DIE QUEREINSTEIGERIN LIV VINCENDEAU BRINGT
SCHWUNG IN DIE WEINSZENE VON ANJOU
Von RAINER SCHÄFER
Fotos MARC VOLK
Dass Liv Vincendeau an der Loire Besuch von einem
in Wiesbaden ansässigen Weinmagazin bekommt,
ist für sie etwas Besonderes. Als Liv Hansen wurde
sie zwar in Darmstadt geboren, ihre Kindheit und
Jugend hat sie aber in Igstadt, direkt vor den Toren
Wiesbadens, verbracht. Ihre Augen strahlen, als sie
zurückdenkt an die Tage in diesem »schönen Dörfchen«
und an die nur wenige Kilometer entfernte
hessische Landeshauptstadt, wo ihre Mutter Ulrike
für die Grünen im Stadtparlament saß. Es dauert nicht
lange, bis sich der hessische Dialekt Bahn bricht, den
Liv Vincendeau seit einigen Jahren nur noch selten
spricht. Sie lacht gern, in grünen Gummistiefeln hüpft
sie umher und rudert mit den Armen. Gutgelaunt
erzählt sie, wie es sie nach Rochefort-sur-Loire verschlagen
hat. Ortstermin bei einer ungewöhnlichen
Winzerin, die schon mit wenigen Jahrgängen über
Anjou und Frankreich hinaus für Aufsehen sorgt.
Die Domäne Vincendeau liegt in Les Lombardières, einer
alten Fischersiedlung, die zur Gemeinde Rochefortsur-Loire
zählt. Die Loire fließt direkt an ihrem Wohnzimmer
vorbei. »Was für ein wunderbarer Platz«, schwärmt Liv
Vincendeau, Jahrgang 1975, als ob sie ihr Glück noch immer nicht
fassen könne. Graureiher steigen auf, stoßen kurze kehlige Laute
aus und lassen sich wieder aufs Wasser niedersinken. Ein paar
Boote liegen am Anleger, nach dem warmen Sommer führt die
Loire nicht allzu viel Wasser. »So nah liegt wohl keine andere
Domaine am Fluss«, sagt die Winzerin. Üblicherweise stehen
die Weingüter weiter oben auf den Hügeln, geschützt vor den
Hochwassern, die immer wieder die Ebene überschwemmen.
Wie zuletzt 2016, als die Straße nach Rochefort gesperrt werden
musste und die Bewohner nur mit Booten ihre Häuser verlassen
konnten. Aber Liv Vincendeau lässt sich nicht so schnell bange
machen. Als sie 2013 beschloss, hierher zu ziehen, nahm sie
»dieses Risiko in Kauf«. Und wenn das Wasser steige, müsse
sie ihre Weinfässer eben aus dem Keller nach oben holen. Das
ist typisch für sie: Nur mit ihrer Mischung aus Unbekümmertheit,
Begeisterung und Hartnäckigkeit hat sie es innerhalb von
wenigen Jahren geschaff, ihre Domäne aufzubauen, die auch
von Winzer-Stars der Loire wie Nicolas Joly hoch geschätzt wird.
Dabei war lange Zeit eine Karriere in der Wissenschaft vorgezeichnet
und geplant. Nach dem Abitur zog Liv Vincendeau
1994 nach York, in den Nordosten Englands, um Chemie zu
studieren. »Ich wollte die Welt retten«, erklärt sie, »neue
Technologien entwickeln, um die Umwelt zu schonen.« In
112 FINE 4 | 2018 FRAUEN IM WEIN FRAUEN IM WEIN FINE 4 | 2018 113

TRADITIO NALIST MIT
WEITBLICK
DER WINZER NIK WEIS VOM ST. URBANS-HOF IN
LEIWEN AN DER MOSEL UND SEINE VIELEN TALENTE
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Die Filme und die Unterwasserwelt von Jacques Cousteau hatten es Nik Weis so angetan,
dass er lange Zeit Meeresbiologe werden wollte. Wenn sich der Abenteurer aus Frankreich
in das geheimnisvolle Dunkel gleiten ließ, wäre er am liebsten mit abgetaucht –
gespannt darauf, was sich da unten erkunden ließe. Daraus wurde nichts, aber die Neugier
und die Lust am Entdecken hat er sich bewahrt. Nik Weis ist ambitionierter Hobbytaucher
und auch als Hubschrauberpilot in einem anderen Element unterwegs: »Ganz
nach unten und ganz nach oben, diese Extreme ziehen mich stark an«, sagt er. Aber der
Siebenundvierzigjährige ist in erster Linie Winzer, kaum einer seiner Generation hat das
Image des Moselweins so geprägt und verändert wie er. Seit mehr als zwanzig Jahren ist
er auf vielen Kontinenten als eloquenter Botschafter des Rieslings unterwegs.
136 FINE 4 | 2018 MOSEL MOSEL FINE 4 | 2018 137

HARALD WOHLFAHRT BRACHTE 25 JAHRE LANG DIE STERNE ÜBER DER SCHWARZWALDSTUBE IN BAIERSBRONN
ZUM LEUCHTEN. KEIN ANDERER DEUTSCHER SPITZENKOCH ERHIELT DIE HÖCHSTAUSZEICHNUNG MIT 3 GUIDE-
MICHELIN-STERNEN ÜBER EINEN SO LANGEN ZEITRAUM WIE ER. EINDRUCKSVOLL ZEIGEN 35 SEINER BERÜHMTES-
TEN REZEPTE DIE VERWANDLUNG VON GRUNDPRODUKTEN IN KULINARISCHE HÖHEPUNKTE. KURZE BEGLEITENDE
ESSAYS VERDEUTLICHEN DIE CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE DER WOHLFAHRT’SCHEN KÜCHE. MIT PRÄZISION
UND FEINGEFÜHL BEWEIST DER PERFEKTIONIST HARALD WOHLFAHRT EINMAL MEHR, DASS ER ZU DEN GRÖSSTEN
KÖCHEN UNSERER ZEIT GEHÖRT.
Im St. Urbans-Hof am Rand von Leiwen an der Moselschleife
wird noch in Fudern gerechnet. Weil die
traditionellen Tausend-Liter-Fässer den Charakter der
Lagen am besten unterstreichen, gibt Nik Weis ihnen
den Vorzug beim Ausbau seiner Weine.
der Mosel und Saar, wo seine Mutter Ida aufgewachsen ist.
Gern erinnert er sich an deren Vater, Johann Peter Mertes
in Kanzem, der seinen Wein in Sonntagskleidung und mit
gestärktem Hemdkragen gefüllt habe, »weil es ein Festtag für
ihn war«. Dass der Großvater seinen Beruf mit reichlich Handwerk
und Ethik ausgeübt habe, imponiert ihm. »So verstehe
auch ich meine Arbeit«, sagt Nik Weis, der Traditionalist, der
nach vorn schaut. Mit einer Photovoltaik-Anlage erzeugt er
eigenen Strom, er ist Mitglied bei Fair’n Green, weil er einen
»nachhaltigen Weinbau betreiben und die Umwelt schonen
möchte«. Aber genauso wichtig sei ihm ein
»gerechtes, soziales, gesellschaftliches und
kulturelles Miteinander«.
MIT
ESSAYS ZU
JEDEM REZEPT
22 X 28 CM
HARDCOVER
€ 39,90 (D)
als die Winzer Bohnen anpflanzen mussten, weil die mehr
Geld einbrachten als der Wein. Als er das erzählt, verweist
er auf Karl Marx, der das Elend der Moselwinzer schon 1840
beschrieben hatte.
Gleich als Jungwinzer hatte Nik Weis eine große Krise zu
bestehen, seither hat er oft genug Weitblick bewiesen, seine
Rieslinge kurbelten als Exportschlager auch die Konjunktur der
Moselweine an. Längst hat er sich einen Namen in der internationalen
Weinwelt gemacht. Er ist ein Mann mit Prinzipien,
aufgeschlossen für Neues, hängt aber auch an den Traditionen
Als Winzer hat Nik Weis eine beeindruckende
Entwicklung genommen:
Jahrelang beschränkte er sich aus
Überzeugung darauf, Rieslinge mit meisterhaft
ausbalancierter Restsüße auszubauen.
»Ich war der Meinung, dass die Mosel das
am besten kann«, sagt er. Inzwischen erzeugt
er auch famose trockne Weine, wie das feinnervige
und mineralisch grundierte Große
Gewächs Layet 2017 aus dem Mehringer
Blattenberg. Obwohl er schon einundzwanzig
Ernten eingebracht hat, sei er immer noch
»am Lernen«. Manches Wissen, das er
bei großen Lehrmeistern wie Joe Heitz in
Kalifornien, Léonard Humbrecht im Elsass
oder Wilhelm Haag an der Mosel erworben
hat, habe er erst nach und nach im ganzen
Ausmaß verstanden. Heute weiß er, dass er
auch mal mitten in der Nacht aufstehen muss,
um bei einem restsüßen Riesling die Gärung
zu unterbrechen. »Da können Minuten entscheidend sein«, sagt
Weis, für den die Umwandlung von Most zu Wein mehr ist als
ein chemischer Prozess: Es sei total verrückt, wie aus einem Saft
mit Kohlensäure ein Riesling mit Tiefgang und intellektuellem
Anspruch entsteht. »Wein ist nicht in allen Aspekten erklärbar,
da schwingt auch sehr viel Mystisches mit.« Im Idealfall sei
der Winzer »der verlängerte Arm der Schöpfung. Wenn etwas
richtig Gutes entsteht, geht über ihm der Himmel auf.« Dann
habe er eine Art Wunder vollbracht, gemeinsam mit der Natur.
Deshalb, sagt Nik Weis, liebe er den Beruf des Winzers so.
DIE KOCHLEGENDE
HARALD WOHLFAHRT
244 Seiten | 22,0 × 28,0 cm
Hardcover
€ 39,90 (D) | € 41,10 (A)
ISBN 978-3-96033-048-6
Tre Torri Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | info@tretorri.de | www.tretorri.de
142 FINE 4 | 2018 MOSEL

FINEABGANG
WASSER FÜR WEIN
Angeregt durch das zehnjährige Jubiläum der Twin Wineries, einer
Initiative deutscher und israelischer Weingüter zur Förderung des deutschisraelischen
Dialogs, waren wir im Oktober auf Weinreise im Heiligen Land.
Auf der internationalen Weinkarte ist Israel bisher selten in Erscheinung getreten,
doch in der noch jungen Weinszene gibt es jede Menge ambitionierte Projekte:
Man will die Möglichkeiten des Weinmachens ausloten und dem israelischen
Wein ein Gesicht geben.
Für den europäischen Weinbau könnte in nicht allzuferner Zukunft ein weiterer
Aspekt dieser Partnerschaft von Interesse sein. Da in den ariden israelischen
Breiten Landwirtschaft und Weinbau nur unter extrem trocknen und heißen
klimatischen Bedingungen möglich sind, haben Bauern und Winzer inzwischen
einen großen Erfahrungsvorsprung in Sachen Bewässerung, ohne die Weinbau
dort nicht möglich wäre. Dennoch gibt es mittlerweile Winzer, die den Einsatz
von Wasser in den Weinbergen auf ein Minimum reduziert haben und in manchen
Lagen – je nach Standort und Alter der Reben – sogar ganz ohne Bewässerung
auskommen. Schon bei den Junganlagen beginnt die Arbeit, die darauf abzielt,
die Reben widerstandsfähig gegen Trockenheit und Hitze zu machen. Sollten
sich in Deutschland und Europa Wetterextreme wie im Sommer 2018 häufen,
könnten die deutschen Partnerweingüter von der Erfahrung ihrer israelischen
Kollegen in Sachen Weinbergsmanagement profitieren.
Das Weinland Israel ist uns also mehr als einen Blick wert. Den wollen wir
in der kommenden Ausgabe gespannt auf dessen Winzer und ihre Weine richten.
Ralf Frenzel
Herausgeber
146 FINE 4 | 2018 ABGANG
Fotos: A. Nixdorf