Fine 312 Sonderdruck San Leonardo 2

Zwischen den Bergen im engen Tal des Adige den weiten Horizont bewahren:
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga genießt die Lebendigkeit seines Reblandes
wie die intime Stille im Innenhof seiner Tenuta San Leonardo.
Er müsste das alles nicht tun, der Marchese
Carlo Guerrieri Gonzaga, Herr der Tenuta San
Leonardo, eines Weinguts von, sagen wir es sofort,
Weltrang; in Norditalien, genauer, in der Provinz Trient,
haarscharf an der Grenze zur Region Venetien im Süden
gelegen. Zum Beispiel, um fünf Uhr in der Frühe aufstehen.
Gewiss, der Jahrgang 1938 schläft nicht mehr so
gut; aber es drängt den Markgrafen einfach hinaus, nachzusehen,
was auf seinem Besitz in der Nacht geschehen,
was nun am Tag zu tun ist. Oder, am Vormittag gegen neun
Uhr, den Rasen mähen, als Padrone, vor der vor nehmen
Landvilla – sicher, nicht mehr nach Altväterweise mit
der Sense; die gebe es in einem eigenen Museum hier zu
sehen, in einer »Raccolta«, wie er sagt und herzeigt, einer
Sammlung alter Gerätschaften des Agrarischen in einem
ehemaligen Speicher. Auch das müsste nicht sein. Genau
so wenig wie der große Schmuck- und Nutz garten mit
herrlichen bunten Blumen und frischen Kräutern, mit
Salaten und diversen Gemüsen, weil es doch eigentlich
um die effiziente Produktion eines Topweins geht, wo
alles Überflüssige nur stören könnte.
sich. Die Tenuta umfasst dreihundert Hektar, von denen dreißig
für den Wein anbau genutzt werden. Genug Platz also für Hirsche,
Rehe, Gemsen und anderes Waldgetier, das freilich von den Reben
ferngehalten wird.
Macht der Marchese seinen Roten etwa nur nebenbei? Da
lächelt Luigino Tinelli, Direttore der Tenuta und die rechte
Hand des Marchese seit Jahrzehnten, Chef von (nur) zwanzig
Angestell ten – und unentbehrlich vor allem dann, wenn der
Nobile in Rom im Familien-Palazzo Taverna, nahe der Engelsburg,
residiert. Er lächelt so freundlich, wie er schon als Junge (auf
einem Foto in dem kleinen Museum) Ende der sechziger Jahre
in mitten der Arbeiter auf dem Gehöft geschaut hat. Er ist also
schon immer bei der harten Arbeit auf der Tenuta dabei gewesen.
Er blickt zurückhaltend, mit den verschmitzten Augen des
Trien tiner Tirolers, des Mannes aus den Bergen, des in ganz Italien
gerühmten »Montanaro«, der weiß, dass nur mit zähem, beständigem
Fleiß Erfolg zu erringen ist.
In diese Bergwelt kamen die Guerrieri Gonzaga von Süden her.
Durch Heirat – einem übrigens sehr probaten Mittel der Besitz-
Verschiebung und -Gewinnung. Drei Guerrieri, ursprünglich
aus den mittelitalienischen Marken, dem Grenzland des Römischen
Reiches Deutscher Nation, hatten den Gonzaga aus Mantua
Anfang des 16. Jahrhunderts gute Dienste geleistet und durften
deshalb ihrem kriegerischen Namen den der Gonzaga und den
Adels titel eines Marchese hinzufügen. Fast vier Jahr hunderte später,
1894, ehelichte Carlos Groß vater Tullo die Marchesa Gemma
de Gresti, zu deren Mitgift aus dem Adelsbesitz seit fast zwei
Jahrhunderten die Trientiner Tenuta gehörte. Freilich nur mit
mäßigem Wein; immerhin werden Riesling und Ruländer in der
Chronik erwähnt.
Man darf diese Familiengeschichte nicht zu verklärt sehen.
Denn politisch war es im Königreich Italien Ende des 19. Jahrhunderts
mit dem Besitz im Norden, direkt an der Grenze, doch
innerhalb des Habsburger Imperiums, ziemlich delikat. Ganz in
der Nähe hatte schon Goethe bei seiner Italienischen Reise ein
Jahrhundert zuvor (1786) in Malcesine am nahen Garda see die
Feindseligkeit zwischen dem österreichischen Welschtirol und
der italienischen Republik Venedig erfahren und war als Spion
verdächtigt worden. Italien hatte zwar 1882 – wegen seiner gegen
Frankreich gerichteten Kolonial politik in Afrika – einen Dreibund
mit Österreich- Ungarn und dem Deutschen Reich geschlossen,
fand dann jedoch immer mehr Gefallen an der Irredenta-Politik,
der »Erlösung« von Fremdherrschaft jener Gebiete im Norden der
Apennin-Halbinsel mit Italienern, eben auch des Trentino. So verlief,
weil Italien 1915 gegen Wien (und Berlin) in den Ersten Weltkrieg
eingetreten war, genau hier eine ziemlich blutige Grenze zwischen
dem kaiser lichen Österreich-Ungarn und dem königlichen
Italien, mit italienischen Soldaten auf beiden Seiten.
Damit ergab sich in Borghetto eine paradoxe Situation: Großvater
Tullo hatte noch als Arzt in der Königlichen Marine Italiens
gedient, war jedoch schon in jungen Jahren gestorben; Groß mutter
Gemma kümmerte sich im Krieg verdienstvoll um jene lokalen
italienischen »Untertanen«, die in österreichischer Uniform im
fernen Russland gefangen genommen worden waren. Für Vater
Anselmo, Freiwilliger unter italienischer Fahne, stellte sich die
Aufgabe, die Tenuta San Leonardo nach 1918 zu »erlösen«; doppelt,
politisch und wirtschaftlich. Zuviel Geschichte? Aber als italienischer
Weinpatriot finde ich, dass der zeitliche Vorsprung der
großen französischen Rotweine mit ihren, pardon, etwas hochstaplerischen
Chateaus und berühmten Lagen durch die reichere
Aber da sind wir mit der Tür wohl zu schnell in die Tenuta
ge fallen, in das aufgeräumte Gehöft, den eng bestellten
Garten, die umliegenden Weinfelder, Wiesen und Wälder – und
immer über uns die Berge! –, haben uns sogleich der bewährten
Höflichkeit, dem Charme, dem selbstbewussten Stolz des Hausherrn
ausgesetzt: Ein eleganter Nobile von gut bestandenen einundachtzig
Jahren, mit gewinnendem Lächeln und freundlichen
Augen. Gemach, gemach! Den Steckbrief seines Rotweins, des
»San Leonardo«, die wohl klingenden Lobpreisungen kannten
wir: Einer der besten Rossi Italiens, ja der Welt, der den (beabsichtigten)
Vergleich mit den großen Bordeaux-Weinen aus halten
könne, doch, was den Preis angehe »eher ein Schnäppchen« sei,
wie im Internet ver breitet wird, kurz, »ein wirklich gewaltiges
Spitzengewächs«.
Umso kritischer waren wir vor dem Ortstermin und gern
bereit, Makeln in diesen Hymnen nachzuspüren. Zudem irritierte
uns die geographische Lage des Weinguts: im Tal der Etsch an der
Brenner- Magistrale auf ungefähr einhundert fünfzig Metern Höhe,
in der Vallagarina, dem Teil des Adige-Tals zwischen Trient und
der Grenze zur Provinz Verona bei Borghetto, nahe der Städtchen
Rovereto, Ala und Avio. Das bedeutet, dass die Staatsstraße
zwischen Trient und Verona unmittelbar am Gehöft vorbeiführt.
Weiter drängen sich in dem etwa vier Kilometer breiten Talgrund
die breite Etsch und die Gleise der Brenner-Eisenbahnlinie, die
klotzige Autobahn A22 sowie Provinz straßen; darüber steil aufragend
im Osten die Monti Lessini der Alpen und im Westen das
Monte-Baldo-Massiv mit dem Monte Maggiore. Ziemlich eng also.
Doch im Innern der Tenuta sieht und hört man von all dem wenig.
»Ein einzigartiges Mikroklima«, fasst Marchese Carlo das für
ihn Entscheidende dieser Geographie zusammen. Tal, Fluss, gute
Böden, schützende Berge, die mittlere Höhenlage am Ausgang
(oder Beginn) der Alpen, den damit verbundenen Temperaturwechsel
zwischen Tag und Nacht, die Unterschiede der Jahreszeiten;
alles passt offenbar. Zum Beweis dieses besonderen Habitats
fährt er mit uns los, in einem kleinen Renault Kangoo, hinein in
seine Ländereien, auf und ab, an Wiesen vorbei, durch Mischwald
hindurch, an Kastanien vorüber – »leider etwas krank« –, notiert,
was an diesem Weg ausgebessert werden müsste – »ein mächtiges
Gewitter vor ein paar Tagen, mit viel Regen, zum Glück ohne
Hagel« –, prüft den Wasserstand der Tränke für das Wild, mustert
die Bienenstöcke – »ja, ja, auch Honig« – und freut sich, dass
am Ende der Rebenreihen noch Rosen stöcke blühen. Alles weitet
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F I N E 3 / 2012 F I N E T r e n t i n o