reisen EXCLUSIV - Herbst 2019

Herbst 2019
Deutschland € 7,90 · Schweiz SFR 13,50 · Österreich € 9,00
Das Magazin für Reisen & Lifestyle
Hallo
FERNWEH
Karibik
Malediven
P er u
Orient
China
Philippinen

JAMAIKA • ANTIGUA • SAINT LUCIA • BAHAMAS • GRENADA • BARBADOS
Traumurlaub
IN DER KARIBIK
Entdecken Sie die Schönheit der Karibik! In den Sandals
Resorts erleben Sie Luxus und das Beste, das die Karibik zu
bieten hat. Die Sandals Luxury Included ® Resorts auf den
karibischen Inseln Jamaika, Antigua, Saint Lucia, Bahamas,
Grenada und Barbados liegen alle an traumhaft weißen
Sandstränden, umgeben von kristallklarem, türkisfarbenem
Wasser und sind der Inbegriff des Luxusurlaubs für Paare.
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Spa-Behandlungen**, sowie unbegrenzte Land- und
Wassersportmöglichkeiten, wie Golf oder Tauchen***.
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*Das Hochzeitsarrangement ist kostenlos für Gäste die 3 oder mehr Nächte buchen (Alle Zimmerkategorien
und Suiten). Die örtlichen Verwaltungsgebühren sind nicht inbegriffen. **Spa-Behandlungen kosten extra.
***Zertifizierte Taucher tauchen zweimal täglich kostenlos. Es gelten die Geschäftsbedingungen.
2 0 1 8
23 Jahre in Folge
zu den führenden All-Inclusive
Resorts der Welt gewählt

EDITORIAL
DIE GOLDENE MITTE
Boarding completed, raunzt es aus den Lautsprechern in einem Flugzeugtyp des
A320-Modells. Also ein Gang und drei Sitze jeweils rechts und links. Ich sitze
in Reihe 15 Platz E. Das bedeutet Mittelplatz, und leider sind die Plätze rechts
wie links neben mir besetzt. So wie jeder andere Sitz in der Maschine, sonst
säße ich ja nicht hier. Ich habe mich schlichtweg zu spät um das Einchecken
gekümmert. Und musste nehmen, was übrig war. Die Auswahl bestand aus Mitte mitte,
Mitte hinten oder Mitte ganz hinten.
Neben mir nun zwei Männer. Beide sitzen breitbeinig in ihren Randsesseln, so wie wir es
aus U-Bahnen schon kennen und angemahnt haben. Der Herr links neben mir ist zwar
kleiner als ich, das Tischchen in der Mitte könnte aber sicherlich bei einer starken Bremsung
gegen seine Kniescheiben drücken. Das gilt es zu verhindern, denkt er sich, denn
deswegen befindet sich sein Knie in meinem Sitzbereich. Ebenso wie das halbe Bein des
zugegeben sehr großen Mannes rechts neben mir. Der bekommt schlichtweg sein Bein
gar nicht hinter den Sitz geklemmt. Doch was bitte haben diese Arme rechts und links auf
den Armlehnen zu suchen? Klar, wer in der Mitte sitzt, braucht auch keine Arme abzulegen!
Waren die einfach schneller als ich? Setzt man sich als selbstbewusster Randsitzer
auf seinen Flugzeugsitz und markiert gleich die Armlehne. Und lässt auch nicht mehr
locker. Ich warte auf den Moment, in dem der Arm mal zu einer Tasche wandert … aber
nein, wie festgewachsen ruht er dort. Rechts wie links. Ich schiebe also die Schultern
zusammen, halte die Arme ein wenig so, als hätte ich keine gesunde Körperhaltung, und
freue mich auf die kommenden Stunden.
Jetzt ergeben sich zwei Fragen: Sind Mitpassagiere immer soziale Monster? Die Arme
und Beine des Menschen im Mittelsitz haben auch eine Daseinsberechtigung. Vielleicht
können Sie das, wenn Sie das nächste Mal in diese Situation kommen, berücksichtigen.
Niemand freut sich, stundenlang eingepfercht zu sein.
Zweite Frage: Wieso tut denn keine Airline etwas dagegen? Doch dann erreichte mich
diese Nachricht: Das Start-up Molon Labe Seating aus den Vereinigten Staaten hat eine
Economy-Sitzreihe entworfen, die mehr Komfort auf den mittleren Plätzen verspricht.
Der Trick: Die äußeren Plätze befinden sich etwas weiter vorne und sind höher als der
Mittelsitz. Weil Passagiere somit versetzt voneinander sitzen, kommen sich die Schultern
nicht mehr in die Quere. Und auch zwei Ellbogen sollen pro Armlehne besser Platz finden,
da die Lehnen abgestuft sind.
Illustration: Nataleana/Shutterstock.com
Oh danke, jetzt muss sich das System nur durchsetzen, oder ich muss mich schneller
kümmern, damit am Ende in der Mitte ein anderer armer Wicht sitzt, dem ich aber gewiss
die Armlehne überlassen werde. Versprochen.
Jennifer Latuperisa-Andresen
Instagram @fraumuksch
herbst 2019
3

58 Brasilien
Inhalt
03 Editorial
06 Check In
15 Autoren
16 Kolumne
17 Vorfreude
131 Service
136 Abo
08 & 138 Verlosungen
138 Impressum
lifestyle
22 Schmuck
Hier ist fast alles Gold, was glänzt.
Und das ist auch gut so.
98 Sonnencreme
Sonnenschutz, der keine Korallen tötet. Das war
uns wichtig. Deshalb hier unsere Empfehlungen.
23 Karibik
4

»Die besten Reisen beantworten Fragen,
die man sich zu Beginn der Reise
gar nicht gestellt hat.«
Jeff Johnson
KARIBIK
ORIENT
Fotos: Emily Bauman, hpliveira, , Visit Ras Al Khaimah, Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
24 Martinique
Traumstrände, traumhafte Cocktails, die
Speisen ein Träumchen. Ein wahr gewordener
Traum für Reporterin Simone Sever.
32 Antigua
Redakteur Frank wollte unbedingt in die
Karibik. Seine Wahl fiel auf Antigua, und als er
die Strände sah, wurde er nicht enttäuscht.
38 Karibische Abenteuer
Wo glüht nachts die Bucht? Wo läuft man
durch die älteste Stadt Nordamerikas? Und wo
sprudelt das Wasser wie Champagner? In der
Karibik. Wo genau, verraten wir hier.
LATEINAMERIKA
48 Peru
Unterwegs im Heiligen Tal entlang des
Urubamba-Flusses zwischen Cusco und
Machu Picchu fand Reporter Andreas
Dauerer kulinarische Hotspots.
58 Salvador
Die drittgrößte Stadt Brasiliens verzaubert
durch ihre bunt blätternde Altstadt. Für
Brasilienkenner und Redakteur Frank ist
es die schönste Stadt des Landes.
68 Orient
114 Yangshuo
84 Sabi Sabi Earth Lodge
Redakteurin Linda träumt heute noch von
grasenden Nashörnern, schlummernden
Löwen und Zebrastreifen in der
Savanne Südafrikas.
92 Oblu Select at Sangeli
Wenn Reporterin Susanne Wess urlaubt, dann
meist in den Bergen oder an einem Trampelpfad.
Wir haben sie auf die Malediven
geschickt. Und nu?
102 The Romanos
Was verbindet einen antiken Helden,
einen visionären Kapitän und die Luxusdestination
Costa Navarino
in Griechenland miteinander?
106 Alàbriga
Mit dem Design einer nachempfundenen
Luxusyacht ist hoch über der Bucht von St. Pol
an Spaniens Costa Brava das Alàbriga Hotel
& Home Suites vor Anker gegangen.
110 east Miami
Schick, aber unangestrengt. Wer hier
eincheckt, muss nicht im feinen Zwirn durch
die Hotellobby schreiten. Dafür entspannt
in der Rooftop-Bar den Blick über
Miami genießen.
66 Jordanien
Dort, wo rote Felsen jahrhundertealte
Geschichten erzählen, ging unser Reporter
Lawrence, oh Entschuldigung – Norbert,
von Arabien auf Spurensuche.
76 Ras Al Khaimah
Das nördlichste Emirat der VAE ist für seine
Traumstrände am Persischen Golf bekannt.
Und für die längste Zipline der Welt. Aber
nur für diejenigen, die sich trauen.
ASIEN
Eine Landschaft wie im Märchen: dramatische
Karstfelsen, Komoranfischer wie aus
einer anderen Zeit und ein Nebel, der die
Szenerie in etwas Mystisches lullt.
122 Davao
Über 1,6 Millionen Einwohner, und für uns
Deutsche ist die Stadt fast unbekannt. Zu
Unrecht, findet Redakteurin Marie.
reisen EXCLUSIV
5

CHECK IN
Und dann
macht’s puff!
Warum alle neuerdings ins The Waldorf Hilton
in London strömen? Weil in der Parrot Bar dieser
coole Cocktail serviert wird. Der Parrot Puffer
ist eine Kombination aus Wodka,
saisonalen Früchten und Vanilleeis. Schmecken
tut er sensationell aus wohl einem der
trendigsten Cocktailgläser überhaupt.
Auf leisen Sohlen
Das Konzept dieses Schuhs ist in seiner Art einzigartig:
Vibram Furoshiki The Wrapping Sole ist der erste
Schuh, der wie die namensgebende japanische Wickelkunst
furoshiki den Fuß praktisch umwickelt und somit
einen individuellen Sitz gewährleistet. Die ergonomischen
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Durch die hochwertigen Vibram Sohlen eignen sie sich
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Auf unserer Wunschliste
Da wollen wir hin
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Hause tragen«, schwärmt Dietmar Silly, der sich mit den Ferienhäusern einen langjährigen
Traum erfüllt hat. Von dem Winzer selbst entworfen, ist jedes der elf Häuser
für sich ein Schmuckstück, das sich in Architektur, Design und Lage komplett von
den anderen unterscheidet. Inmitten der Südsteiermark gelegen, laden die individuell
gestalteten Domizile zu einem entspannten Urlaub, umgeben von sanften
Weinbergen, ein und bieten zahlreiche Fotomotive zum Verlieben.
IDYLLE IN DER STEIERMARK
Fotos: Hilton Hotels, PURESLeben, PR
6
herbst 2019

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reisen EXCLUSIV
7

CHECK IN
Wo bitte liegt
Neukaledonien?
Neukaledonien ist eine Inselgruppe im Südpazifik,
die zu Frankreich gehört. Bekannt ist sie für ihre
palmengesäumten Strände und der artenreiche Lagune,
die mit einer Fläche von 24.000 Quadratkilometern zu der größten weltweit
zählt. In Neukaledonien leben über 340 Stämme von Ureinwohnern, die den
Namen Kanak tragen (dt. Mensch). Besucher können während eines Besuchs
in das traditionelle Leben eintauchen, in Strohhütten übernachten, sich im
Flechten von Schraubenbaum- und Kokosblättern üben und gemeinsam eine
Bougna zubereiten. Was das wiederum ist, sollte man persönlich herausfinden.
Am schönen Ende der Welt. Infos unter: de.newcaledonia.travel
Fotos: Airbnb (2), Tourism Northern Territories, Sebastien Lebegue, Yan Cazaban/Shutterstpck.com
SPICE UP
YOUR URLAUB
Anhänger der »Girl Power«- Bewegung können
sich freuen: Der Doppeldeckerbus aus dem
Fan-Movie »Spice World« ist ab sofort dauerhaft
auf Airbnb buchbar. Die außergewöhnliche
Unterkunft liegt auf der Isle of Wight, einer
Insel vor der Südküste Großbritanniens.
Rosafarbene Union-Jack-Kinostühle, Teppiche
in Zebraprint sowie Magazine und CDs der
1990er-Jahre lassen den Spirit des ultimativen
Pop-Jahrzehnts wieder aufleben. Bis zu drei
Personen können hier übernachten und einen
unvergesslichen Abend verbringen. Auch für
Nicht-Fans ein Erlebnis.
Australischer Kult wird 90
In 54 Stunden quer durch Australien: An Bord des Fernverkehrszuges
Ghan geht es von Adelaide in Südaustralien via Alice Springs
im Roten Zentrum des Kontinents bis ganz in den Norden nach
Darwin. Reisende legen in vier Tagen 2.979 Kilometer zurück,
durchqueren vier Klimazonen sowie 22,5 Breitengrade und erleben
bei diversen Stopps die Vielseitigkeit Australiens.
Eine Traumreise mit Tradition.
8 sommer herbst 2019

TRAUMURLAUB
UNTER SEGELN
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CHECK IN
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TV- UND RADIOMODERATOR JAN MALTE ANDRESEN IST
UNSER TRAVEL-GRUMPY, ALSO DER MANN, DER AUSSPRICHT,
WAS IHM BEIM REISEN MISSFALLEND INS AUGE SPRINGT. VON
BERUFS WEGEN IST ER VIEL UNTERWEGS UND HAT SOMIT
REICHLICH FUTTER FÜR SEINE NEUE KLEINE KOLUMNE.
Schon mal was von der Körperkerntemperatur gehört? So nennt man unsere,
vereinfacht gesagt, »normale Betriebstemperatur«, und die liegt bekanntlich bei
37 Grad. Letztens habe ich gelesen, dass diese Temperatur bei Piloten gerne
mal um ein Grad erhöht sein kann. Das gilt zwar eher für kleine Flugzeuge, deren
Cockpit durch die Plexiglas-Scheiben in praller Sonne über den Wolken extrem
aufgeheizt werden. Gleichzeitig erklärt es aber, warum Piloten immer eine Mütze
und grundsätzlich kurze Hemdsärmel tragen. Zumindest lässt es mich, den
hypochondrischen Passagier, erst einmal Angst davor haben, dass auch meine
Körperkerntemperatur steigen könnte. Umso mehr ist also auf ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme zu achten. Gerne schon vor dem Flug. Allerdings nicht,
ohne vorher einen Kleinkredit beantragt zu haben. Der halbe Liter Cola am
Airport kostet gerne mal 3 Euro 60. Auch wenn meine Frau mir das ewig gestrige
Umrechnen gerne austreiben möchte.
Fakt ist: Das sind 7 Mark 20!!! Und ich könnte mir ja selbst was mitbringen, wenn
mir die freundlichen Damen und Herren von der Security nicht regelmäßig die
Wasser-to-go-Flasche abnehmen würden. Die können aber ja auch nichts für die
Regel: Bis zu100 Milliliter SONNENmilch dürfen ins Handgepäck, schon ab dem
hundertersten Milliliter BANANENmilch schnappt aber die Security-Falle unerbittlich
zu. So kann also niemand im Urlaub an Sonnenbrand sterben, den man aber
ohnehin nicht erreicht, weil man vorher schon verdurstet ist.
Gut, das ist jetzt vielleicht ein wenig übertrieben. Ich weiß auch, dass Ladenflächen
am Airport teuer sind und dass einige Flughäfen schon Wasserflaschen
zum Schnäppchenpreis anbieten. Aber längst nicht alle. Also hab ein Einsehen,
liebes Airport-Wasser-Kartell. Meinetwegen verkauft die pappige Brezel weiter
für 3 Euro 50 und das viel zu lange im Wasser gequollene Würstchen für 5.
Aber lasst mich das Zeugs bezahlbar runterspülen. Meine Körperkerntemperatur
wird es euch danken!
Ganz schön
wasserfest
Die letzte Taucheruhr, die in Glashütte
– dem Uhrenmekka in Deutschland –
entwickelt wurde, kam 1969 heraus.
50 Jahre später folgt nun eine Neuauflage
einer mechanischen Taucheruhr von
Glashütte Original, eine Reminiszenz an
vergangene Tage, die nach deutschem
und internationalem Standard (DIN und
ISO) getestet wurde und sicher jedem
Gewässer dieser Erde standhält.
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Türkise Nachricht
Postkarten schreiben ist wieder in. Noch besser geht das mit diesem wunderschönen Stift.
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10
reisen EXCLUSIV herbst 2019

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kann der Winter
kommen. Wohlig
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ist man überall auf
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Frau mehr?
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DER
ROSAROTE
PANTHER
Trolleys müssen auf Reisen einige
Strapazen überstehen, wie praktisch,
wenn der gute Koffer genau für
diesen Zweck konzipiert wurde. Der
formstabile und kratzfeste Herschel
Trade-Hard-Koffer mit vier Rädern ist
somit ein idealer Reisebegleiter. Die
charakteristischen Details von Herschel
Supply und das geteilte Design
mit Reißverschluss-Mesh-Aufbewahrung
tragen zu einem designorientierten
Hardgepäck bei. Diese zeitlosen Eigenschaften dürfen nicht bei
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Einsendeschluss ist der 15. November 2019.
Was für eine Brücke!
Englands Südwesten ist seit ein paar Wochen um eine Attraktion reicher: Am
11. August dieses Jahres wurde die Fußgängerbrücke des Tintagel Castle offiziell
eröffnet. Die Brücke ist ein echter Hingucker, sie überspannt eine knapp 58 Meter
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reisen EXCLUSIV
11

CHECK IN Moment mal ...
Interview Celina Fuhrmann
Schauspielerin Maria Ehrich, bekannt aus
Ku‘damm 56/59, war mit ihrem Oldtimer-
VW-Käfer Heidi auf Weltreise. In ihrem Projekt
»Leaving the Frame« erzählt sie von ihrem aufregenden
Abenteuer durch die fernen Länder.
In unserem Interview gibt sie uns einen kleinen
Vorgeschmack auf ihren Film und ihr Buch.
»Leaving the Frame« ist der Name
Ihres Buches. Am 3. Oktober 2019
erscheint auch der gleichnamige
Film. Was bedeutet dieser Titel für
Sie persönlich?
Ich habe angefangen, in der Filmbranche zu
arbeiten, als ich zehn Jahre alt war. Ich habe
mein Leben im Film, und damit auch »im
Frame«, immer sehr geliebt. Aber je älter ich
wurde, desto mehr hatte ich das Bedürfnis,
neben den fi ktionalen Geschichten, die mich
immer noch begeistern, auch die kennenzulernen,
die real sind und jeden Tag in der Welt
geschehen. Diesen Herzenswunsch konnte ich
mir durch »Leaving The Frame« nun erfüllen.
Sie sind 26 Jahre alt und eine
sehr erfolgreiche Schauspielerin
in Deutschland. Was hat Sie dazu
bewegt, plötzlich alles hinter sich zu
lassen und auf Weltreise zu gehen?
Natürlich wollte ich zuallererst reisen und die
Welt kennenlernen. Außerdem hatte ich
aber den Wunsch, meinem Beruf und der
Verantwortung, die damit einhergeht, endlich
entspannter gegenübertreten zu können. Ich
wollte wissen, was mich neben der Schauspielerei
noch so ausmacht.
Wie lange organisiert man denn so
ein Megaprojekt? Wie oft waren Sie
an einem Ort, der wunderschön war,
aber sich das Wetter dort nicht von
der schönen Seite gezeigt hat?
Beinah ein gesamtes Jahr, bevor wir losgefl o-
gen sind, haben wir mit der Planung begonnen.
Vieles hat sich dann aber auch im Laufe der
Reise spontan ergeben. Eigentlich hatten wir
wettertechnisch immer Glück, außer in Hawaii.
Da hatten wir fast nur Regen und Sturm,
die Inseln sind aber hauptsächlich für den
Aufenthalt draußen ausgelegt.
Mit einem der letzten gebauten Käfer-
Oldtimer der Sonderserie Última
Edición einmal um die Welt – was
ist das Besondere an »Heidi«?
Heidi hat uns unbeschadet durch die abgelegensten
Orte, über die schlechtesten Straßen und
durch jedes Wetter gebracht. Wir hatten nicht
eine einzige Panne während unserer Reise.
Die eigene Komfortzone verlassen:
Gab es Momente während Ihrer
Reise, in denen es zu abenteuerlich
wurde und Sie an Ihre Grenzen
gestoßen sind?
Als wir in Mexiko beschlossen, nicht, wie
geplant, nach Hause zu fl iegen, sondern ein
Auto zu kaufen und noch weiterzureisen, hatte
ich kurz die Befürchtung, in Deutschland
etwas verpassen zu können. Aber ich verrate
euch ein Geheimnis: Die Welt dreht sich weiter,
egal was passiert.
Für die Produktion des Films
mussten Sie nun auch mal hinter
der Kamera stehen. Was verriet Ihnen
der Blick hinter die Kulissen?
Wie viel Arbeit das ist! Nicht nur, dass wir alles
selbst recherchiert und gedreht haben, während
der Post-Produktion lernte ich so viel darüber,
wie die Filmwelt tickt und welches Zahnrad wo
greift. Das war mir trotz 15 Jahren Schauspielerfahrung
in der Form nicht bewusst.
Was kann in Ihren Augen der Einzelne
zur Veränderung der Welt beitragen?
Die Welt braucht Menschen, die Dinge laut
aussprechen. Leute wie Greta Thunberg,
denen der Fortbestand unserer Erde und ihrer
Bewohner nicht egal ist. Weil aber nicht jeder
eine Greta ist, müssen wir anderen unsere
Sprachrohre ausfi ndig machen und auf unsere
Art und Weise laut sein. Wir hoffen, das mit
»Leaving the Frame« geschafft zu haben.
Eine Weltreise gehört ja heutzutage
in jedem Werdegang zum guten Ton.
Woher rührt der Trend?
Ich glaube, dass es weniger ein Trend ist, als
vielmehr das Bedürfnis der Menschen, sich
weiterentwickeln zu wollen. Wir stecken von
klein auf in Hamsterrädern und kommen meist
nicht aus ihnen heraus, bis wir alt und grau
sind. Das liegt aber nicht in unserer menschlichen
Natur. Wir entwickeln uns ständig
weiter, und wenn wir das nicht können, dann
brechen wir irgendwann aus. Auf welche Weise
auch immer. Und ja, die Welt ist klein, aber
wenn man einmal wirklich in sie eintaucht,
dann vergeht die Zeit langsamer, und man hat
das Gefühl, endlich wieder durchatmen zu
können.
Tipp für junge Menschen auf
Weltreise?
Viele Dinge gehören in deinen Koffer, aber die
Angst kannst du getrost zu Hause lassen. Während
unserer Reise sind aus den unerwarteten
Situationen oft die lustigsten, absurdesten
und herzerwärmendsten geworden. Das heißt
nicht, dass man alle Vorsicht über Bord werfen
sollte, aber nichts ist schlimmer, als wieder zu
Hause zu sitzen und sich zu fragen, ob man
durch seine Furcht die Zeit vielleicht gar nicht
richtig genutzt hat.
Fotos: Leaving the frame
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reisen EXCLUSIV herbst 2019

Foto: Kerstin Langenberger/Frederking & Thaler Verlag
sommer 2019 13

CHECK IN Nachgelesen
Text Linda Ruckes
IHR SEID AM ZUG!
KAP-KAIRO-LINIE, AFRIKA
Ende des 19. Jahrhunderts wollte der
britische Unternehmer und Politiker Cecil
Rhodes eine Eisenbahnstrecke bauen, die
den gesamten afrikanischen Kontinent
umspannt – vom Mittelmeer bis zum Südatlantik.
Dieses Projekt wurde leider nie
realisiert. Stattdessen warten heute viele
kleine Teilstrecken auf Reisende, die das
geballte Afrika-Abenteuer erleben wollen.
Eines ist gewiss: Eine solche Reise beansprucht
Zeit und ist keinesfalls unkompliziert,
doch wird man die imponierenden
Eindrücke niemals vergessen.
Zugfahrten stehen für Entschleunigung. Zurücklehnen, die
Landschaft postkartenreif vorbeiziehen lassen und sich seinen
Tagträumen hingeben. Dabei ist die Aussicht aus dem Zug so
unterschiedlich wie die Züge selbst. Eine Metrofahrt durch
Mexiko Stadt, im Luxuszug durch australisches Outback oder in
der Eisenbahn durch die Rocky Mountains. Alle reizvoll und toll.
»500 Zugreisen«
von Sarah Baxter, im
Knesebeck Verlag, erhältlich
im Buchhandel
oder unter www.
knesebeck-verlag.de.
Der Preis beträgt € 32.
ISBN: 978-3-95728-225-5
PODI MENIKE, SRI LANKA
Die Zugstrecke zwischen Kandy und Ella gehört zu einer Sri-Lanka-Reise
wie der Eiffelturm zu Paris. Grasgrüne Teefelder zieren das Hochland des
kleinen Inselstaates, der zu den größten Teeproduzenten der Welt gehört.
292 Kilometer tuckert der Zug über imposante Brücken, durch schmale
Tunnel und gibt weite Blicke auf die Landschaften frei. Komfort ist zwar
anders, und Zugtickets sind bereits Monate vorher ausverkauft, doch
lohnt sich die Zugfahrt der einmaligen Aussichten wegen allemal.
JASPER – PRINCE RUPERT, WESTKANADA
Weite, unberührte und dünn besiedelte Landschaften zieren den Westen
Kanadas. Hinzu kommen eindrucksvolle Bergketten, funkelnde Seen und
dunkelgrüne Wälder. Die Zugstrecke des Jasper–Prince Rupert startet bei
Jasper, von wo sie durch die Rocky Mountains führt und sich dann am
Fraser River entlang schlängelt. Auf dem Weg werden viele kleine Dörfer
passiert, in denen die Kultur der First Nations noch immer lebendig ist.
Ziel ist der Pazifikhafen Prince Rupert in British Columbia.
14 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

AUTOREN
Unter 24 Grad
Wassertemperatur
geht gar nichts.
Simone Sever
Susanne Wess
Die gebürtige Münchnerin
ist eine eingefleischte
Landratte und ein richtiger
Bergfex. Egal, wie
weit das nächste Ziel der
Reisejournalistin entfernt
ist, immer zieht es sie
hinauf auf die Gipfel, egal
ob auf Saint Lucia, in
Thailand oder ihrer Herzensheimat
Italien. Auf
den Bergen findet sie die
Freiheit. Und nun das: ein
Luxusinselchen mitten
im Indischen Ozean. Was
macht sie da nur den
ganzen Tag, haben wir
uns gefragt.
»Ich bin eigentlich eine
bayerische Bergziege und
ein klein wenig wasserscheu.
Unter 24 Grad
Wassertemperatur geht gar
nichts. Umso erstaunlicher,
dass ich mich auf den
Malediven zu einem
Schnorcheltrip überreden
ließ. Die paradiesische
Stille der Unterwasserwelt
habe ich erst hier kennenund
lieben gelernt.«
instagram@wesssusanne
Norbert Eisele-Hein
Mit dem Kajak rings um
Manhattan, auf dem
Pferderücken durch Utah
oder mit Bergstiefeln auf
den aktivsten Vulkan der
Welt in der Südsee. Sein
kreativer Spieltrieb treibt
ihn immer wieder zu
ungewöhnlichen und bisweilen
auch anstrengenden
Reportagen. Für uns
war er unter sengender
Sonne im Wadi Rum, dem
Drehort von Lawrence
von Arabien unterwegs.
»Zum Glück konzentrieren
sich fast alle Sehenswürdigkeiten
Jordaniens entlang
der westlichen Landesgrenze.
Somit halten sich die
Fahrtzeiten im Rahmen und
es bleibt genug Spielraum
für Hiking, Canyoning und
das bizarre Badeerlebnis
am tiefsten Punkt der Welt
– dem Toten Meer. Doch
trotz aller schweißtreibenden
Aktionen ist Jordanien
das falsche Reiseziel für
eine Diät – denn schon
die Mezze, die gemischten
Vorspeisen, bestehen meist
aus über zehn Tellern mit
levantinischen Leckereien.«
Frank Störbrauck
Redakteur Frank liebt
Brasilien so sehr, dass
er sogar seit Monaten
eifrig versucht, Portugiesisch
zu lernen. Doch
anscheinend kennt er
nicht jeden Winkel des
Landes. Deshalb staunte
er nicht schlecht, als er
die Maschine am Flughafen
Coronel Horácio de
Mattos in Lençóis verließ
und somit erstmals den
Nationalpark Chapada
Diamantina besuchte.
»Der Park bietet Naturund
Wanderfreunden eine
märchenhafte, von tiefen
Canyons zerspaltene Tafelberglandschaft
und wunderschöne
von Wasserfällen
gespeiste Naturpools«,
berichtet er in seiner Reportage
aus Bahia. Nachreisen
dringend empfohlen!
Andreas Dauerer
Andreas hat ein Herz für
Südamerika. Und er war
schon viel zu lange nicht
mehr dort, bis er unserem
Auftrag gen Peru zu
reisen, mit Vorfreude
folgte. Scheint sich
gelohnt zu haben, auch
wenn er seine Tour ohne
den Klassiker Machu
Picchu gemacht hat.
»Peru und das Heilige Tal
sind beileibe keine Geheimtipps
mehr. Dennoch ist es
erstaunlich, wie abwechslungsreich
man sich die Zeit
im Urubamba-Tal fernab
von Machu Picchu und
Touristenmassen vertreiben
kann. Wandern inmitten
sagenhafter Landschaften
zu anderen, weniger überlaufenen
Inkaruinen gehört
dann ebenso dazu wie der
Marktbesuch in Urubamba
und die Verkostung der
lokalen Küche. Dann heißt
es Adiós Ceviche, willkommen
pinke Kartoffel und
Andenlamm. Das kann sich
nicht nur sehen lassen, das
schmeckt auch vorzüglich.«
Fotos: privat
Von China hat Reporterin
Simone Sever schon so
lange geträumt, besonders
von den Kormoranfischern,
diesen Überbleibseln
einer längst
vergangenen Zeit. Die
wollte sie so gern einmal
aus der Nähe sehen.
Doch die anstrengende
Anreise und ihre nervige
Flugangst hielten sie
lange davon ab. Bis sich
einer ihrer Zwillingssöhne
für ein Austauschjahr
in Peking entschied.
Diese Chance hat Simone
so schnell am Schopf
gepackt, wie Herr Huang
seine Kormorane.
»Flugangst hin oder her.
Endlich hatte ich meinen
perfekten Reisebegleiter
gefunden. Mit meinem
17-jährigen Sohn im Zug
durch das Reich der Mitte
zu rattern, war eine absolute
Once-in-a-Lifetime-Erfahrung.
Und das Ziel unserer
Schienentour war eine
wahre Augenweide.«
instagram@aspirinia
instagram@yourselfmales
instagram@bunducafe
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
15

KOLUMNE
Unsere Kolumnistin Ala Zander lässt uns jede
Ausgabe an ihren Jetset-Reisen teilhaben. Die
Inhaberin einer großen Lifestyle-PR-Agentur
ist eine unermüdliche Weltenbummlerin.
Ihre nächste Reise führt sie in die schöne
Hauptstadt Kopenhagen. Vorher berichtet
sie uns aber von ihrer Hotelentdeckung.
Ich bin kein allzu großer Fan von verstaubten Grand Hotels.
Zwar ist deren Äußeres oftmals herrlich luxuriös und die
Lobby meist Inbegriff prunkvoller Dekadenz vergangener
Jahre, in den Zimmern fehlt es dann allerdings gerne mal an
Komfort und zeitgemäßen Neuerungen.
Viele alteingesessene Häuser mit großem Namen haben
einfach irgendwann mal den Zug verpasst, denn die Generation
»Concierge-Service meets Lobby-Pianist« stirbt eindeutig
aus. Und als Hotel künftig nur noch auf Araber und
Russen zu setzen, ist definitiv keine schlaue Entscheidung.
So was in der Art erwartete ich, als ich kürzlich zwei Nächte im »EL
PALACE« in Barcelona buchte. Ich wollte: zentrale Lage, einen Outdoor-Pool
und ein anständiges Gym. Das alles war laut Internetseite
geboten und zudem die Tatsache, dass es sich bei dem imposanten
Gebäude um das ehemalige »Ritz Barcelona« handelte. Das fand ich
interessant und war bereit, dafür auch »oldfashioned Style« in Kauf
zu nehmen. Kurz vorm Betreten der wie erwartet recht mondänen
Hotellobby stolperte ich über einen Gedenkstein, der mich darüber
informierte, dass im Jahr 1919 hier das »Hotel Ritz« eröffnete. Also
genau vor 100 Jahren.
Der Schweizer Visionär César Ritz gilt als Vater des modernen
Hotelwesens, mit seinen dekadent konzipierten Luxushotels in Paris,
London, Madrid und Barcelona revolutionierte er damals die traditionelle
Hotellerie, wurde vom Prince of Wales, dem späteren britischen
König Edward VII., sogar als »König der Hoteliers und Hotelier der
Könige« betitelt. Ritz wollte den totalen Luxus seiner Zeit, und so
war er beispielsweise der erste Hotelbesitzer, der für jedes Zimmer ein
eigenes Badezimmer baute. Ritz definierte das Wort »Luxus« damals
neu, und 100 Jahre später ist genau dies noch immer in jedem Winkel
des Hauses spürbar. 120 Zimmer und Suiten hat das El Palace heute,
und keins davon ist verstaubt. Im Gegenteil, den neuen Besitzern ist
es gelungen, die ehemalige Grandezza stilvoll mit zeitgemäßen Elementen
zu kombinieren, und das Ergebnis ist schwer beeindruckend.
2009 endete die »Ritz«-Ära, und seither wurde viel renoviert, modernisiert
und optimiert. Meine Suite trägt den Namen »Josephine
Baker«, und ich fühlte mich darin mindestens so berühmt, wie sie es
war (zudem benutzen wir das gleiche Berliner Parfum, sei an dieser
Stelle erwähnt). Mein Badezimmer hatte die Größe eines üblichen
Hotelzimmers. Vom Rooftop-Pool aus hat man einen 360-Grad-Blick
über die ganze Stadt, wobei das berühmteste aller Gaudi-Gebäude, die
Sagrada Familia, zum Greifen nah scheint. Besonders hervorzuheben
ist der Service. Selten habe ich ein so herzliches, bemühtes und cooles
Team erlebt wie im El Palace, die ihren besonderen Arbeitsplatz
offensichtlich alle sehr zu schätzen wissen und das auch ausstrahlen.
Das Hotel liegt zudem in unmittelbarer Nähe zum berühmten
»Passeig de Gràcia« und zum Szeneviertel »La Rambla«, und es finden
sich zahllose coole Bars und gute Restaurants quasi ums Eck.
Wobei: Die coolste Bar ist im Hotel selber, und zwar im Keller. In
der plüschigen »Bluesman Cocktail Bar« gibt‘s nicht nur die besten
Drinks der Stadt, sondern auch regelmäßige Live-Musik, zu der man
auf tief dunkelroten Samtsesseln mitswingt.
Ich will da wieder hin, und dann wohne ich in der Suite »Cesar Ritz«,
jawohl. Denn die ist dem Jahrhundert-Hotelier persönlich gewidmet
und bietet neben traumhaftem Vintage-Interior ein spektakuläres, von
den alten Römern inspiriertes riesiges Badezimmer – in dem ich mich
dann wieder wie Josephine Baker fühlen darf. Mindestens.
Fotos: Ala Zander (4)
16 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

VORFREUDE
Fernweh stillen ist glücklicherweise nicht gleichbedeutend
mit einem Urlaub am anderen Ende der Welt. Hier sind die Orte,
die weit oben auf unserer Wunschliste stehen.
Faszinierend und fotogen.
Foto: Dessy
»Wow, sieht ja aus wie eine Welle«, raunte schon so mancher Besucher Lissabons, der zum ersten Mal die lang gezogene, ovale Fassade des
»Museum of Art, Architecture and Technology« (MAAT) sah. Das direkt am Fluss Tejo gelegene, architektonische Meisterwerk der britischen
Architektin Amanda Levete ist freilich nicht nur von außen ein Hingucker. So kann man zum Beispiel dem Museum aufs Dach steigen und die
fulminante Aussicht genießen. Und wer Zeit und Muße hat, kann sich im Inneren des Hauses auf 3.000 Quadratmeter Fläche zeitgenössische
Kunst zu Gemüte führen. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr, außer dienstags. Mehr Infos auf www.maat.pt/en/about.
herbst 2019
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Das letzte Licht des Tages fällt auf den Bergrücken des Monte Baldo an der Ostflanke des Gardasees. Wanderer kehren ein ins Rifugio
oder nehmen die letzte Seilbahn zum Seeufer nach Malcesine oder Prada. Auch wenn besonders das Nordufer des Sees zum Touristenmagnet
avanciert ist, verheißen die umliegenden Bergketten unberührte Naturerlebnisse für Wanderer, Kletterer und Mountainbiker –
mit spektakulärem Blick über den See. Übrigens: Am besten eignet sich der Herbst für aktive Unternehmungen, dann ist es
nicht mehr so heiß, überlaufen, und die Luft in den Höhen ist herrlich klar.
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VORFREUDE | Gardasee
Foto: Cristina Gottardi
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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VORFREUDE | Norwegen
Mystische Nordlichter, tief ins Land reichende Fjorde und pittoreske Häfen unter der
Mitternachtssonne – wer einmal die Lofoten in Norwegen im Sommer besucht hat, der stellt fest:
Diesem Landstrich wohnt ein besonderer Zauber inne. Einer der schönsten Orte in dieser Region
ist die Insel Hamnøy. Das Fischerdorf im Miniformat bietet Norwegen-Idylle wie aus dem
Bilderbuch. Das liegt vor allem an den hinreißend schönen, roten Hütten, die wie in Reih und Glied
vor den mächtigen Bergen posieren. Wer also die Lofoten perfekt ins Bild bekommen möchte, der
kommt nicht umhin, diesen faszinierenden Ort einmal in seinem Leben zu besuchen.
Klick, klick! Mehr Infos auf www.visitnorway.de
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Foto: Yuriy Garnaev
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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1
EIN SCHMUCKSTÜCK IN EHREN
KANN NIEMAND VERWEHREN. DIESE
GOLDSTÜCKE SIND HINGUCKER,
ERBMASSE UND GLÜCKSBRINGER IN
EINEM. WAS WILL FRAU MEHR?
Golden
Times
1
Schmuckdesignerin Delfi na Delettrez hat für
das frisch renovierte Luxushotel St. Regis Rome
eine wundervolle Kollektion entworfen. Jedes
Schmuckstück verkörpert den Glamour vergangener
Tage sowie den heutigen Purismus.
Der Zwei-in-eins-Ring wird aus 18-karätigen
gelb-goldenen Zwillingsringen individuell angepasst.
Besetzt mit Diamanten für den gebührenden
Luxus. Über die St. Regis Boutique
auch online erhältlich für € 1.050.
2
4
2
Bei uns hat es Boom! gemacht, als wir dieses
schlichte, schöne und aussagekräftige
Chain-Bracelet von Boumé gesehen haben.
Mit den drei Cubes bestehend aus 18 Karat
Gelbgold kostet es etwa € 940.
3
Der Herr der Ringe ist für uns Ole Lynggaard,
wobei mittlerweile seine Kinder das Schmuckruder
in der Hand halten. Diese zwei Prachtexemplare
nennen sich Lotus Ringe und bestehen
aus 18 Karat Gelb- und Roségold mit Brillanten,
Aquamarin (€ 4.850) bzw. Mondstein
(€ 3.950). Von Ole Lynggaard Copenhagen.
3
4
Der Schmuck von Julia Neumann steht für
zeitlose Lieblingsstücke. Kein Wunder, dass uns
das Collier aus Muscheln aus 24 Karat vergoldetem
925 Sterling Silber von ihrem Label
Chaingang so gut gefallen hat. € 479.
5
Für jeden Geldbeutel geeignet, und es macht
dennoch Bling! Elegante Ohrstecker sind in
Form einer Feder besetzt mit funkelnden Kristallen.
Natürlich von Swarovski, ab € 69.
5
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

KARIBIK
Street-ART
Ja, tatsächlich, die Karibik hat auch ihre ganz eigenen Murals und
auf Aruba sogar ihre eigene Street-Art-Veranstaltung – die Aruba Art
Fair. Dazu kommen im Herbst in San Nicolas im Süden Künstler
zusammen und lassen Straßen und Gassen der kleinen Stadt zu
einem lebendigen, begehbaren Kunstwerk werden.
www.aruba.de
EINE RUNDE
SACHE
Als Basket Duo kommt die Circle
Bag zusammen mit einem der
kuratierten Strandtücher aus
angenehm weicher, saugfähiger
Baumwolle. Die Tücher aus
natürlichen Fasern harmonieren
perfekt in hellen, sommerlichen
Farben mit der Tasche – nicht
nur am Strand, auch beim Picknick
in der Stadt. Die schöne
Urlaubs-Combo kostet € 58
von marin et Marine.
www.marinetmarine.com
Fotos: Aruba Tourism Authority, Cuba Buddy, PR
Kuba-Kenner
Wer einen wirklich tollen Urlaub auf Kuba erleben will, bucht am besten
beim Cuba Buddy, einem Reiseveranstalter aus Berlin mit reichlich
Know-how über die Insel. Ein Tipp: Den Erzählungen zufolge war Baracoa
am östlichsten Zipfel Kubas der Ort, an dem Christoph Kolumbus
erstmals kubanischen Boden betrat. »Das herrlichste Land, was
menschliche Augen je erblickten«, beschreibt der spanische Eroberer
den natürlichen Reichtum, den sich die Stadt bis heute bewahrt hat. Die
Flüsse Miel, Toa und Yumurí in Baracoa haben beste Wasserqualität. In
den Wäldern sind mehr als 60 Vogelarten, Hunderte Arten von Farnen
und seltene Tierarten zu Hause. Klingt super. www.cuba-buddy.de
FRANKREICHS SCHÖNSTE KÜSTE: Autorin Simone Sever reiste für uns nach Martinique und ließ sich von einem Mann in Hotpants bekochen.
S. 24 – JAHRESURLAUB: Jeden Tag im Jahr an einem anderen Strand abhängen? Auf Antigua kein Problem. Redakteur Frank Störbrauck hat sich
auf der Karibikinsel umgeschaut. S. 32 – UNSERE SCHATZKISTE: Die Karibik hat mehr auf Lager als Traumstrände. Diese besonderen und
abenteuerlichen Erlebnisse auf den Inselwelten bleiben unvergesslich. S. 38
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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KARIBIK | Martinique&VON
FLÜSSIGEM
GOLD
FLIEGENDEN
JUWELEN
24 herbst 2019

Foto: Emily Bauman
text & fotos
BSimone Sever
CHILLEN UND STUNDENLANG IN DER SONNE BRATEN, SIND
KEINE OPTIONEN FÜR EINE GELUNGENE AUSZEIT VON REISEN EXCLUSIV-AUTORIN
SIMONE SEVER. DIE SEHNT SICH ZWAR NACH SONNE, STRAND UND PALMEN,
KANN ABER DIE FÜSSE NICHT STILL HALTEN
AUF DER KARIBIKINSEL MARTINIQUE.
reisen EXCLUSIV 25

KARIBIK | Martinique
DDer erste Eindruck beim Anflug im stählernen Condor ist ein kleines
bisschen ernüchternd: kein perlweißer Sandstrand, dafür die Hauptstadt
Fort-de-France inklusive Riesenkreuzfahrtschiff und grauem
Himmel – fast wie zu Hause. Nix mit Liebe auf den ersten Blick, dafür
Liebe auf den ersten Klick! Mein Smartphone hat sich gerade mit dem
lokalen Netzanbieter verbunden. Deutsches Internetvolumen funktioniert
ohne Zuzahlung auch 7.448 Kilometer Luftlinie von meinem
Heimathafen entfernt. Warum? Weil Martinique ein Département
Frankreichs ist und somit europäisch.
Hello Mr. Nice Guy!
»Langusten mit Vanille-Essence« soll ich unbedingt probieren, rät mir
Guy Ferdinand, den ich in seinem Restaurant Le Petibonum am Strand
von Le Carbet treffe. Guy trägt die kürzesten Shorts, die ich je an
wohlgeformten Männerbeinen sah. Mr. Hot Pants, wie er deshalb auf
der Insel genannt wird, möchte mir unbedingt das Beste zeigen, was
das Meer vor Martinique hergibt: fangfrischen Crawfish. Und den hält
er bereits blau leuchtend in seiner Hand. Später landet das Meerestier
in roter Schale, duftend und schmackhaft auf meinem Teller. Wer
den Weg ins Le Petibonum an die nördliche Westküste Martiniques
gefunden hat, der findet ein Restaurant, so bunt wie ein karibischer
Planteur, ein Rumcocktail mit frischen Fruchtsäften und Schirmchen.
Die Speisekarte liest sich karibisch, kreolisch, französisch: Accra, die
mit Fisch oder Gemüse frittierten Teigbällchen, Dorade, Marlin, Thunfisch,
Foie Gras … »Leben wie Gott in Frankreich«, das muss sich jemand
hier ausgedacht haben.
Ein karibischer Garten Eden
Hoch oben im äußersten Norden der Insel überragt ein immer noch aktiver
Vulkan, der Mont Pelée, das Eiland. Eine Stunde Fahrt von Guys
Gourmetbude entfernt, führt meine Tour hinauf in den Regenwald, wo
die Natur üppiger, das Grün satter und die Luft feuchter wird. Links
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Dieser Mann kann
sich nicht nur sehen
lassen, er kann auch
ganz ausgezeichnet
kochen. Guy Ferdinand
oder auch
Mr. Hot Pants – der
Name ist Programm
– macht im Le Petibonum
in Le Carbet
Appetit auf Meer.
Ein Fest für Botaniker und Hobbygärtner ist der Jardin de Balata, in dem es über 3.000 Pflanzenarten
zu bestaunen gibt. Nicht die Kolibris verpassen!
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28
AN DER OSTKÜSTE IST
DER WELLENGANG HEUTE RAU,
DIE GISCHT WEISS. MANCHMAL KANN
MAN VON DER KÜSTE AUS DELFINE SEHEN.
ICH SEHE GERADE DEN SURFERN
UND BOOGIEBOARDERN AM STRAND
VON LE TARTANE ZU, WIE SIE
UNERMÜDLICH DIE
WELLEN REITEN.

KARIBIK | Martinique
Santé! Er sieht harmlos
und so schön erfrischend
aus, hat es aber in sich:
der Planteur, der einem
mit frischem Fruchtsaft
und Rum so herrlich den
Kopf verdrehen kann.
und rechts der Straße breiten sich Riesenfarne aus, ragt Bambus in
die Höhe. 50 Shades of Grün – wenn nicht mehr. Der Jardin de Balata,
eine private Gartenanlage, ist zu jeder Tageszeit gut besucht. Wer sich
die Zeit nimmt, den Rundweg einzuschlagen, den führt der Pfad vorbei
an purpurnem Ingwer, feuerroten Flamboyants, an Croton, dieser
faszinierenden Pflanze, die ihre Betrachter immer wieder überrascht,
wächst sie doch in den unterschiedlichsten Formen und Farbkombinationen.
James A. Michener hat dem Croton in seinem Historienschinken
Karibik sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Der Besucher
erfreut sich an floralen Schönheiten wie etwa den rosafarbenen Hibiskusblüten,
Bougainvilleas in Pink, Orange und leuchtendem Violett,
Strelitzien, die wie Vogelköpfe aussehen, und an Weihnachtssternen
von ungeahnter Größe. Alles in allem ein Blumenbouquet, das sich
im besten Licht präsentiert und sich seiner Schönheit bewusst zu sein
scheint. Martinique wird nicht umsonst auch Blumeninsel genannt.
Ich entdecke Blätter mit geometrischen Mustern, die einen Designwettbewerb
gewinnen könnten, und staune über langbeinige
Rotblättler, die aussehen, als würden sie Flamingos imitieren. 3.000
Pflanzenarten wachsen und gedeihen in diesem göttlichen Garten
zwischen Karibischem Meer und Atlantik. Das beeindruckt sogar
mich – und seien wir ehrlich, ich erkenne sonst nur Tulpen. Der Star
des Gartens ist dennoch der weltkleinste Vogel, der Kolibri. Gleich
beim Eingang locken mit Zuckerwasser gefüllte Futterstellen die bunt
schimmernden Piepmätze an. Während die langen Schnäbel in die
Öffnung eintauchen, fliegen die Juwelen der Lüfte auf der Stelle. Ein
unbezahlbarer Anblick.
Surfer's Paradise
An der Ostküste ist der Wellengang heute rau, die Gischt weiß.
Manchmal kann man von der Küste aus Delfine sehen. Ich sehe gerade
den Surfern und Boogieboardern am Strand von Le Tartane zu, wie sie
unermüdlich die Wellen reiten. Die atlantische Seite im nördlichen
Teil der Insel zeigt sich natürlicher, ohne Strandbetten, dafür mit Badetüchern
im Sand und Picknicktischen unter Palmen. Mir schmeckt
auch das.
Das flüssige Gold der Insel
Was mir ebenfalls schmeckt: der Signature Drink der karibisch-französischen
Überseedepartements. Ti' Punch, Petit Punch, also kleiner
Punsch, ist so herrlich einfach und schnell zubereitet, um dann karibisch-köstlich
die Kehle herunterzusamten. Das Wort existiert nicht?
Probieren Sie den Ti' Punch, und Sie wissen, was gemeint ist!
Saint-James & die eckige Flasche
Martinique ist nach eigener Aussage das
Land des Rums. Rum ist auf dieser Insel
mehr als nur ein guter Drink, Rum ist Vergangenheit
und Gegenwart, ist Sklavenarbeit
auf den Zuckerrohrplantagen, die erst
1848 offiziell ein Ende fand. Heute ist das
flüssige Gold Ausdruck von Lebensart, von
Freude. In Sainte-Marie besuche ich die
Destillerie Saint-James, die sich seit 1882
mit ihrer ungewöhnlichen eckigen Flaschenform
von den anderen Rumherstellern
unterscheidet. Die Idee der eckigen
Flasche zahlte sich aus, denn Ende des 19.
Jahrhunderts transportierten hauptsächlich
Segelschiffe die kostbare Ladung, und bei
hohem Wellengang rollte eine eckige Flasche
eben weniger gut als eine runde Bouteille.
Die Flaschenform war also nicht unerheblich
am Ruhm dieses Rums beteiligt,
und so zollt gleich beim Eingang eine Skulptur des Künstlers Jean-Luc
Toussant der Saint-James-Flasche Respekt. Auch die alten Werbeschilder
aus Emaille haben die eckige Schönheit im Visier. Schon wartet
der wichtigste und schmackhafteste Part: Rumtasting. Ich lerne, dass
es für mich nicht immer der ganz alte Rum sein muss. Meinen Ti'
Punch mit einem Stück zusammengedrückter Limette, etwas Sugar
Cane Syrup und weißem Saint-James Fleur de Cannes Rhum Agricolor
kommt einer Offenbarung gleich.
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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Mahnmale und Erinnerungen
an die Zeiten der Sklaverei: das
Memorial de l'Anse Caffard (oben)
und der Skulpturengarten in der
Habitation Clément (unten).
Nicht
verpassen!
Clément & die Kunst
Weiter südlich, nahe der Stadt Le Francois, heißt die Destillation Habitation
Clément ihre Besucher in einem einzigartigen Garten voller
Kunst willkommen. In Kooperation mit dem Centre Pompidou in Paris
gibt es im paradiesischen Jardin eine Dauerausstellung mit Skulpturen
etwa von Christian Lapie, der aus Baumstämmen menschliche Wesen
sägte, die hier still, stumm und monumental zu wachen scheinen. Einige
Schritte weiter strahlt blutrot der imposante Schriftzug »Blood«
von Thierry Alet aus dem Grün heraus und erinnert an die Schrecken
der Sklaverei. Ein Museum, gesponsert von Renault, gibt es ebenfalls,
dort hängt zum Beispiel ein weniger bekanntes Foto des damaligen
Renault-Werkfotografen Robert Doisneau, der mit dem Foto »Der
Kuss« später Weltruhm erlangte. Fässerweise Rum gibt es natürlich
auch, der Shop inklusive Bar hat für wirklich jeden Geschmack etwas
im Angebot. Und wie gut, dass zehn Liter Alkohol im Gepäck innerhalb
Europas erlaubt sind. Na dann mal Santé!
Mahnmal für Menschlichkeit
15 betonweiße, zweieinhalb Meter große und je vier Tonnen schwere
Skulpturen sollen an die Nacht des 8. April 1830 erinnern, als ein
Schiff aus Guinea vor der Küste von Le Diamant in schweres Wetter
geriet. 46 leblose Körper wurden geborgen: Männer, Frauen, Kinder –
Sklaven. Arbeitsmaterial für die Zuckerrohrfelder. Das Mahnmal für
Menschlichkeit trotzt seit 1998, dem 150-jährigen Jubiläum der Abschaffung
der Sklaverei, stürmischen Zeiten.
Life is a beach!
Meinen letzten Abend verbringe ich mit leichter Brise am Strand in
Sainte-Anne im Süden der Insel. Golden glitzert der Sand im weichen
Licht, helltürkis lockt das Karibische Meer, Palmen wachsen wild und
himmelhoch und sind als Instagram-Motiv definitive Neidfaktoren für
Daheimgebliebene. Ich sitze in einer Fototapete, die Abendsonne im
Gesicht, einen Ti' Punch in der Hand – hier könnte ich nun allerdings
doch noch ein paar Tage bleiben.
INFO
Das Musée de la Banane www.museedelabanane.fr. beheimatet 60 verschiedene
Bananenpflanzen. Fragen Sie nach Luc, er kennt sich aus!
Im kleinen Shop gibt es köstliche Bananensoße zu kaufen. Die Marina
in Le Marin www.marina-martinique.fr, hier können Boote in den unterschiedlichsten
Komfortklassen ausgeliehen werden. Mit oder ohne
Kapitän. Shopping im kleinen Örtchen Saint-Luce. Das Restaurant Ti
Sable www.tisablemartinique.com in Les Anses-d'Arlet. Und natürlich
das Postkartenmotiv: Kirche mit Steg in Grand Anse. Unbedingt:
Auto mieten! www.europcar.de. Die öffentlichen Verkehrsverbindungen
sind für eine Inselrundreise trotz eines exzellenten Straßennetzes
leider nicht ausreichend. Fahrer mieten: Marc kann per E-Mail unter
marco9722@gmail.com kontaktiert werden. Marc ist ein exzellenter
Fahrer, er spricht Englisch und ein bisschen Deutsch, und der Mann
kennt sich aus wie kaum ein anderer. Nicht vergessen: Mückenspray
und Sonnenschutz.
UNTERKUNFT Le Domaine Saint Aubin, domaine-saint-aubin.com,
Doppelzimmer mit Terrasse ab € 124
Flüge mit Condor ab Frankfurt ca. € 400, www.condor.de.
Inspirationen, Events und News fi nden Sie bei Martinique
Touristik unter de.martinique.org oder bei Atout France, der
Französischen Zentrale für Tourismus unter www.france.fr/de
Le Petibonum www.petibonum.com
Jardin de Balata www.jardindebalata.fr
Destillerie Saint-James
www.rhum-saintjames.com
Destillation Habitation Clément
www.rhum-clement.com
Den reisen EXCLUSIV-Guide finden
Sie unter www.reisenexclusiv.com/
guide-martinique
Illsutrationen: Exotic vector/shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

KARIBIK | Martinique
GOLDEN GLITZERT DER SAND IM WEICHEN LICHT,
HELLTÜRKIS LOCKT DAS KARIBISCHE MEER,
PALMEN WACHSEN WILD UND HIMMELHOCH UND
SIND ALS INSTAGRAM-MOT IV DEFINIT IV E NEIDFAKTOREN
FÜR DAHEIMGEBLIEBENE.
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32 herbst 2019

KARIBIK | Antigua
B text
Frank Störbrauck
Wer träumt nicht davon, sich an jedem
Tag im Jahr an einem anderen Strand in der Sonne zu aalen?
Wo das geht? Auf Antigua! Die Insel bietet aber nicht nur
365 Strände wie aus dem Karibikbilderbuch, sondern auch
einige mondäne Unterkünfte. Eines davon ist das Sandals
Grande Antigua an der Dickenson Bay. Redakteur Frank
Störbrauck ist für drei Tage hineinspaziert! Und wäre
am liebsten noch 362 Tage dringeblieben.
reisen EXCLUSIV 33

KARIBIK | Antigua
Ich habe mich verlaufen. Och nö. Ich mäandere nun schon seit zehn
Minuten schlaftrunken durch die riesige Gartenanlage des Sandals
Grande Antigua. Irgendwo dahinten in der Ecke muss der Fitnessraum
doch sein. Mist! Bin ich etwa den falschen Weg abgebogen? Ich lande
in einer langen Bungalow-Reihe. Totenstille. Niemand zu sehen, niemand
zu hören. Kein Wunder. Die Sonne ist ja noch gar nicht aufgegangen.
Das Paradies schläft noch.
So richtig habe ich den Jetlag noch nicht überwunden. Ja, ja, ich
weiß, fünf Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und Antigua
sind nun kein Grund zum Lamentieren. Aber ich musste am
Abend zuvor ja zeitig ins Bett hüpfen. Todmüde war ich.
Dann endlich die Erlösung. Ich habe das Studio gefunden. Hinter
den Tennisplätzen hat es sich versteckt. Dann mal ab aufs Laufband
und losgelaufen. Außer mir sind noch zwei weitere Damen so verrückt,
dass sie während der schönsten Zeit des Jahres in aller Herrgottsfrühe
ihre Zeit im Gym verbringen.
Eine von ihnen ist Mary. Sie gehört der Golden-Age-Generation
an, stampft aber in die Pedale wie ein 16-jähriger Teenager. Mary
kommt aus den USA, erzählt sie während des Small Talks. »I am here
every morning at this time«, prahlt sie, bevor sie ihr Powertraining
beendet. Als ich berichte, dass ich gestern erst angekommen und ergo
noch ein wenig durch den Wind sei, setzt sie einen sehr beruhigenden
Blick auf und sagt: »This great hotel will quickly get you on the trail.«
Na, das will ich doch hoffen!
Als ich am Tag zuvor die Condor-Maschine aus Frankfurt verließ,
war ich ziemlich perplex. Gerade einmal rund 20 Passagiere verließen
mit mir den Flieger auf dem schnuckeligen V.C. Bird International
Airport in St. Johns. Der Rest der Passagiere in dem ansonsten ausgebuchten
Flieger blieb – sitzen! Nanu, was ist denn hier los?, rätselte
ich vor mich hin, hat hier keiner Lust auf Karibik? Bis mir wieder
einfiel, dass die Condor auf dem Weg in die Karibik ja eine Doppelschicht
einlegt und nach der Landung auf Antigua weiter nach Punta
Cana in die Dominikanische Republik jettet. Okay, dann latsche ich
eben allein mit den anderen 19 raus. Keine Frage, ich bin auf einer
Karibikinsel gelandet, die bei vielen Touristen aus Europa doch eher
ein Dornröschen-Dasein fristet.
Antigua, das muss man wissen, spielt in der Karibik in der zweiten
Liga – was auch irgendwie kein Wunder ist bei Schwergewichtskonkurrenten
wie Kuba, Jamaika, Barbados, St. Lucia oder Martinique.
Antigua und Barbuda, wie das Land samt Schwesterinsel offiziell
heißt, liegt in den Kleinen Antillen und rund 40 Kilometer südlich
von Barbuda. Das größte Pfund der Insel sind ihre feinsandigen Strände
(365 an der Zahl, mit denen die Tourismusbehörde der Insel nur
allzu gern kokettiert) und die große Zahl luxuriöser Yachten im English-Harbour-Hafen.
Als ich im Sandals Grande Antigua ankomme, die Fahrt vom Flughafen
dauerte nur 15 Minuten, hat sich bereits eine kleine Armada
aufgebaut. Die Resort-Angestellten strahlen allesamt um die Wette,
um uns, den Neuankömmlingen, gleich zu Beginn zu signalisieren,
dass nun bezaubernde Tage vor uns liegen. Sehr bezaubernde Tage.
Während ich in dem ultratiefen Lobbysofa versinke und in Gedanken
eigentlich schon am Strand vor mich hindöse, reicht man mir einen
Willkommensdrink (schön), feuchtwarme Erfrischungstücher (auch
schön) und ein Pad mit Pencil (nicht so schön). Ich möge doch bitte, so
signalisiert man mir, das Eincheck-Formular selbst ausfüllen. Och …
Wenig später ist das Prozedere erledigt, und ich werde zum Zimmer
begleitet. Es liegt im Hauptgebäude, mit Blick auf die riesige Bungalowanlage
und das Meer. Es ist der Moment, in dem ich endlich
angekommen bin. Die Sonne brennt in meinen Augen, nur ein laues
Lüftchen umgarnt mich. Es mögen gerade 32 Grad sein, aber gefühlt
doch eher an die 40 Grad. Schweißperlen rinnen mir von der Stirn.
Puh. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Packe ich jetzt den Koffer
aus, schnappe mir die Badehose und springe ins Meer? Oder in einen
der vielen Swimmingpools? Ach, Karibik, diese Art der Qual der Wahl
liebe ich so an dir …
Am nächsten Morgen geht es auf die erste Entdeckungstour. Allerdings
nicht durchs Resort, sondern über die Insel. Denn ein Inselbesuch,
ohne Land und Leute kennenzulernen, das geht gar nicht. Bei
der Tour »Island Safari Gold« erlebt man genau das. Die Highlights der
Insel: Devil’s Bridge, Betty’s Hope, Blockhouse, Shirley Heights und
ein »beach break«.
Betty’s Hope steht zuerst auf meiner Must-see-Liste. Die ehemalige
Zuckerrohrplantage, rund 17 Kilometer südöstlich des Sandals
Grande Antigua gelegen, wurde in den vergangenen Jahren peu à peu
restauriert. Als wir am Vormittag aus dem Auto steigen, fällt mir sofort
die riesige Windmühle ins Auge. Ein hübsches Fotomotiv gibt sie
her, sie hat ja auch neue Flügel bekommen und kontrastiert wunderbar
mit dem blauen Himmel im Hintergrund. Ich bin neugierig und
spaziere über die Anlage.
Im hinteren Bereich befindet sich ein kleines Besucherzentrum.
Früher diente das Häuschen als Lagerraum, heute erfährt man hier etwas
über die Vergangenheit der Plantage: Nachlasspläne, Bilder, Karten
und Artefakte sind ausgestellt. Und auch ein hässliches Kapitel wird
nicht ausgespart: die Ausbeutung der Sklaven zwischen 1674 und 1834.
Hunderte Afrikaner lebten in dieser Zeit auf dieser und anderen Plantagen
der Insel unter der Aufsicht einer Handvoll europäischer Imperia-
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Sail Away: Zwischen Bergen und
Buchten kann man sich gar nicht
entscheiden, die Insel besser zu
Wasser oder Land zu erkunden.
Bei einer Tour über die Insel
kommt man immer wieder an
solchen grandiosen Aussichtspunkten
vorbei.
Hoch hinaus:
Die
Usambara
Mountains
liegen
etwas abseits
des
großen
Touristenstroms.
Dabei finden Besucher
im Mambo View Point, der
wie ein Adlerhorst auf einem
35

KARIBIK | Antigua
Gigantisch: Das Sandals Grande Antigua an der Dickenson Bay bietet ganz viel Platz zum Erholen.
listen. »Sehr beeindruckend«, flüstert eine US-Amerikanerin neben mir,
als sie die Fotos aus dieser Zeit betrachtet. Ich nicke nur stumm.
Am nächsten Morgen steht der zweite Teil unserer Inseltour an.
Unser heutiger Fahrer lässt uns freie Hand. Klar, Betty’s Hope und
Shirley Heights muss man gesehen haben. Aber der Rest? »Up to you«,
sagt er lässig, schmeißt den Motor an und düst los. Unser erster Stopp
führt in die Vergangenheit. Fort James. Das Fort wurde einst von den
Briten gebaut, um den Hafen von St. John's zu bewachen. Die Franzosen
hatten nämlich damals durchaus auch Interesse an dem Inselchen.
Mehrere Kanonen und das Fundament der Festungsmauer sind noch
erhalten, das Schönste aber ist der formidable Ausblick aufs Meer. Ja,
und die Ruhe. Wir sind die einzigen Besucher hier. Niemand zu sehen
und zu hören, weit und breit. Ob der Rest der Inselbesucher am Strand
liegt und dem süßen Nichtstun frönt?
Das ist dann auch unser Stichwort. Jetzt wollen wir aber endlich
mal was von den berühmten 365 Stränden der Insel sehen, mit denen
Antigua so prahlt. Wenigstens einen, bedeuten wir unserem Fahrer.
Nach rund 30 Minuten haben wir das Paradies schon vor uns. »Half
moon bay« heißt der Zauberort. Der Strand gilt nicht nur als schönster
der Insel, sondern dürfte auch in der gesamten Karibik weit vorn mitspielen:
schneeweißer Pudersand, blautürkises Wasser, garniert mit
Federpalmen, so weit das Auge reicht. Keine Sonnenliegen, keine Schirme.
Himmel, ist das schön hier!
Aber Handtuch auspacken und ein paar Stündchen chillen ist jetzt
nicht. Leider. Es geht weiter. Unser nächstes Ziel: Shirley Heights. Auf
dem Weg zu dem Aussichtspunkt wird mir klar: Unser Fahrer scheint
die halbe Insel zu kennen. Hier ein winke, winke, dort ein grüßendes
Hallo. »Ja, Mann, man kennt sich hier«, sagt er lachend. An unserem
Autofenster ziehen weite Felder vorbei, Einheimische, die neugierig
in unseren SUV schauen und meist ein Lächeln im Gesicht haben.
Glücklich scheinen sie hier zu sein auf Antigua. Und sehr entspannt.
Kaum ein Dorf, in dessen Mitte man sich nicht trifft, um zu plaudern
oder einfach nur bei Reggae-Sounds abzuhängen.
Shirley Heights, das muss man wissen, ist DER perfekte Ort auf
Antigua für ausgiebige Foto-Sessions. Kein anderer Ort auf der Insel
lässt Instagramer-Herzen wilder lospochen. Es ist aber auch ein sensationeller
Blick auf English Harbour, den Hafen zu unseren Füßen.
Hügel ragen wie gemalt in den Himmel, Yachten dösen vor sich hin,
garniert mit einem Himmel, der mit dem türkisfarbenen Meer um den
schönsten Blauton konkurriert – und dann schon wieder diese Ruhe.
Obwohl jeder, zumindest alle unter 50, vor dieser Kulisse das perfekte
Selfie versuchen zu schießen, herrscht doch eine himmlische Stille.
Kein Geschrei dabei, kein Touristenrummel, nichts.
Als ich am Tag meiner Abreise wieder im Gym bin, suche ich Mary.
Ich möchte ihr berichten, dass mich diese Insel doch ganz schön schnell
auf den richtigen (Erholungs-)Weg gebracht hat. Aber Mary ist nicht
da. Wie vom Erdboden verschwunden. Vermutlich ist sie abgereist.
Daran mag ich noch gar nicht denken. Denn 364 Strände hätte ich ja
noch vor mir.
INFO
ANREISE Condor fliegt im kommenden Winter nicht mehr
nonstop nach Antigua, allerdings können Flüge mit der Schwesterairline
Thomas Cook Airlines über Manchester gebucht werden.
Die Flugdauer von Manchester beträgt knapp neun Stunden,
über die Condor-Website kann ein Zubringerflug ab € 70 Euro
pro Person und Strecke hinzugebucht werden. Das Gepäck wird
durchgecheckt. Die Flüge von Manchester nach Antigua sind ab
€ 429 pro Person one-way buchbar.
UNTERKUNFT Sandals Grande Antigua, P.O. Box 147, Dickenson
Bay, St John's, Antigua. Das Resort bietet 373 Zimmer und
Suiten in 28 (!) verschiedenen Kategorien. Elf Restaurants und
sieben Bars stehen zur Auswahl, u. a. ein authentisches japanisches
Restaurant. Wer keine Lust auf Meer hat, hat die Wahl
zwischen sechs Süßwasserpools und sechs Whirlpools. 1 Woche
(7 Nächte) kostet ab € 3.158 Euro für 2 Personen
(ohne Flug). Mehr Infos und Buchung
auf www.sandals.com/grande-antigua
Den reisen-EXCLUSIV-Guide gibt es hier:
reisenexclusiv.com/guide-antigua-karibik
Fotos: Sandals Resort International (4), Antigua and Barbuda Tourism Authority
36 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Den Sprung ins
warme Wasser wagen.
Barbados entdecken:
3 x pro Woche ab Frankfurt.
In Kooperation mit
sommer 2016
reisen EXCLUSIV
37

KARIBIK
Im Champagner schnorcheln in DOMINICA
Diese Bläschen kommen nicht aus der Nase. Sie kommen vom Meeresgrund, denn wir befinden uns am
Champagne Reef, und hier ist Schnorcheln legendär. Denn hier gleicht Schnorcheln einem Bad in Champagner.
Zumindest was die Luftbläschen angeht. Die entstehen durch Gase, die von einem nahe gelegenen Vulkan durch
das Riff getrieben werden. Und während der Schnorchel friedlich durch das Wasser treibt und man bunte
Meereslebewesen beobachtet, kitzeln winzige Blasen auf der Haut.
38 herbst 2019

Foto: Gail Johnson/shutterstock.com, Illustration: Cartarium/shutterstock.com
Postkartenreife
SCHATZ-
KISTE
DIE KARIBIK. DIE URLAUBSREGION UNSERER TRÄUME.
DAS PARADIES DER STRANDJÜNGER UND SONNENANBETER.
DOCH WER DENKT, DIE INSELN GLEICHEN SICH WIE
EIN EI DEM ANDEREN, IRRT. DIE KARIBIK IST EINE WUNDERTÜTE
DER SCHÖNHEIT. WER NEBEN TRAUMSTRÄNDEN NOCH MEHR ERLEBEN
WILL, DER SOLLTE BEI DIESEN TIPPS GENAU HINSEHEN.
Jamaica
Dominikanische
Republik
Puerto Rico
,
Curacao
Dominica
Barbados
reisen EXCLUSIV
39

KARIBIK
Fotos: Martin Voeller
Nachttauchen in CURAÇAO
Curaçaos Unterwasserwelt beeindruckt seit jeher – vor allem Familien. Denn auch Kinder können bereits im
flachen Wasser und ohne weit hinaus zu schwimmen die schillernd bunte Unterwasserwelt entdecken. Wer den
besonderen Kick sucht, sollte sich einmal im Nachttauchen versuchen. Die Tauchschule Coral Divers bietet an
ihrem Hausriff einen Tauchgang in der Nacht an – nächtliche Begegnungen mit Hummer, Kraken, Rotfeuerfischen
und Krabben inklusive! Um das Leben unter Wasser von seiner schönsten Seite zu erleben, sollte man einen Besuch
zwischen Ende September und Anfang Oktober planen. Dann locken Millionen Fischlaiche unzählige tropische
Fische der westlichen Hemisphäre in die bunten Korallenriffe vor Curaçao. Wenn dann noch Vollmond ist, erlebt
man garantiert einen der spannendsten Tauchgänge seines Lebens. Und keine Sorge, die Sicht in der Nacht ist
überraschend gut! Ab rund 50 US-Dollar ist man dabei, www.divecentercuracao.com/de
40 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

LATEINAMERIKA | Peru
Kleine Leuchten ganz groß in PUERTO RICO
Wer sich einmal am Strand von Vieques niedergelassen hat, kommt eventuell in die Versuchung, nicht
mehr gehen zu wollen. Doch das wäre schade, denn Mosquito Bay liegt nur zehn Kilometer entfernt und ist
die hellste biolumineszierende Bucht der Welt. Denn winzige Dinoflagellaten bevölkern hier das Wasser.
Insbesondere um die Zeit eines Neumondes, wenn der Himmel am dunkelsten ist, leuchten sie wie Libellen.
Toll ist, wenn sie mit einem anderen Organismus in Berührung kommen und dann leuchtende neonblaue
Spuren hinterlassen. Ein nächtliches Bad wird hier zu einem glühenden Ereignis, das im Gedächtnis bleibt.
Foto: ArtTomCat/Shutterstock.com
41

42 reisen EXCLUSIV

KARIBIK
Kreisverkehr in
BARBADOS
Fotos: Flystock/Shutterstock.com, Simon Dannhauer/Shutterstock.com
Die Insel Barbados birgt noch echte Abenteuer,
wenn man sie mit einem Motorroller umrundet.
Bei einem Blick auf die Landkarte steht fest:
Barbados eignet sich wunderbar, um mit dem
Motorroller umrundet zu werden – wie praktisch,
dass die Scooter dort an vielen Stellen erhältlich
sind. Meist schon an der Rezeption.
Doch wer losfährt, und das eventuell auf noch einsameren
Straßen, muss dringend daran denken:
Linksverkehr! Und wer das verinnerlicht hat, kann
sich auf ein kleines rundes Abenteuer freuen.
Eine wunderbare Küstenstraße führt die gesamte
Westküste entlang. Hier ist die Insel flach, und
ein langer, seichter Traumstrand reiht sich an
den nächsten. Karibik-Feeling pur. Dabei liegt
Barbados streng genommen gar nicht im Karibischen
Meer, sondern im Atlantischen Ozean. Das
wird einem speziell an der Animal Flower Cave
bewusst, wo sich ein Blick über die Klippen lohnt:
Die Wellen peitschen gegen die Küste, darunter
liegt versteckt die berühmte Höhle, die man von
oben über eine Treppe besichtigen kann.
Als Nächstes geht es die Ostküste hinunter.
Plötzlich hat man das Gefühl, auf einer völlig
anderen Insel zu sein. Es rollt sich prima vorbei an
Zuckerrohrfeldern, an einem verlassenen Leuchtturm,
und wer mag, sollte sich die kurvenreiche
Straße hinauf in die Berge trauen. Bergab ist es
weitaus holpriger. Die Küste wird rau und öffnet
sich nur in kleinen, palmenüberladenen Buchten
wild ihren Besuchern. Doch einige wenige Dörfer
finden sich hier, und im kleinen Surferort
Bathsheba lohnt sich eine Rast in einem kleinen
Rum-Shop, da wird es gerne mal sehr laut
und herzlich.
Zum Schluss sollte der Weg nach Oistins führen.
Denn: Auf dem dortigen Fischmarkt werden die
besten Meeresfrüchte der Insel serviert. Frisch
gefangen, werden Hummer, Schwertfisch und Co.
gegrillt und gleich an Plastiktischen serviert,
dazu gibt es Livemusik.
Barbados ist eine runde karibische Sache. Oder
sagen wir so, eine runde karibische Atlantikinsel.
Als ich satt und glücklich die letzten Kilometer
zurück zum Hotel im Dunkeln fuhr, wusste ich:
Barbados bleibt eine ganz besondere Karibikinsel
für mich. Vielleicht, weil sie in Wahrheit eine
karibische Atlantikinsel ist.
herbst 2019 43

Die älteste Stadt Nordamerikas – SANTO DOMINGO
Oh, Santo Domingo, du Perle der Dominikanischen Republik! In »La Capital«, wie die Stadt von den Menschen im
Land auch genannt wird, fühlt man sich gleich wie in einem Freilichtmuseum. Das verwundert wenig, schließlich ist
die Stadt die älteste Amerikas. Und das spürt man überall. In der Ciudad Colonial, der historischen Altstadt Santo
Domingos, lassen sich viele architektonische Meisterwerke vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert bewundern.
Unser Tipp: einen gemütlichen Spaziergang auf der El-Conde-Straße unternehmen. Es ist vermutlich die interessanteste
Art, um einen authentischen Eindruck von Santo Domingo zu bekommen. Vorbei geht es an der imposanten
Kathedrale, der Festung Ozama, dem alten Gemeindehaus (Cabildo) und dem Pranger (La Picota). Wer zwischendurch
chillen mag, nimmt Kurs auf den Jardín Botánico Nacional, den größten botanischen Garten in der Karibik,
und gönnt sich im Grünen eine Pause.
44 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

KARIBIK
Fotos: e2dan/Shutterstock.com, Lost Mountain Studio/Shiutterstock.com
Zu den Wurzeln des
Reggae nach JAMAIKA
Reggae gehört zu Jamaika wie der Jazz zu New Orleans
und der Samba zu Rio de Janeiro. Es geht also gar nicht
ohne. In den Randbezirken der Hauptstadt Kingston
entwickelte sich der Reggae in den 1960er-Jahren aus
seinen Vorläufern Mento, Ska und Rocksteady. Und
spätestens Bob Marley verschaffte dem Musikstil eine
internationale Reputation, von der Jamaika noch heute
zehrt. Womit wir auch beim Thema wären: Der Geburtsmonat
von Bob Marley, der Februar, wird auf Jamaika
mittlerweile als »Reggae-Monat« mit Konzerten auf der
ganzen Insel gefeiert. Mitfeiern lohnt sich da nicht nur,
sondern macht auch eine Menge Fun! Wer noch mehr
über den Reggae erfahren möchte, kann in Kingston
das Bob Marley Museum besuchen. Aber auch geführte
Touren in die Musikszene von Kingston sind
vor Ort buchbar.
45

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Yachturlaub mit Skipper
auf den Britischen Jungferninseln
Einmal wie ein Model oder Fußballstar Urlaub machen: Mit der eigenen Yacht
durch kristallklare Gewässer der Karibik gleiten, in idyllischen Buchten ankern und
in gemütlicher Runde den Sonnenuntergang vom Deck aus beobachten.
Ein Reiseerlebnis für die Ewigkeit
Eine Yacht-Charter ist eine besonders individuelle Art, mit Freunden oder
der Familie eine unvergessliche Auszeit vom Alltag zu nehmen. Und einen
Segelschein oder Segelerfahrung braucht man dafür nicht. Charterunternehmen
wie The Moorings bieten »Segelurlaub mit Skipper« an. Dabei
wird einfach ein professioneller Skipper mitgebucht, der die Verantwortung
für Yacht und Crew trägt und gleichzeitig persönlicher Reiseführer
ist. Egal, ob es um die besten Strandbars oder Strände geht, der Skipper
kennt alle Geheimtipps.
Schnorcheln, schwimmen oder Sightseeing – der Skipper richtet sich
bei der Urlaubsgestaltung ganz nach den Wünschen seiner Gäste. Und
jeden Morgen wacht man in einer anderen Traumbucht auf. Übernachtet
wird auf einem Segelkatamaran mit bis zu vier Kabinen. Komplette Küche,
Badezimmer und Wohnbereich, die Gäste finden auf der Yacht alles,
was auch ein Ferienapartment bietet.
BVI: Ideal für Segeleinsteiger und Familien
Eine vielfältige Auswahl für Segelcharter bietet die Karibik. Besonders beliebt
für Yachturlaub sind die Britischen Jungferninseln, die man am besten
per Boot kennenlernt, denn jede Insel hat ihren eigenen Charme. Beim
Inselhopping steht der Besuch der Indians bei Norman Island an, einer der
besten Schnorchelspots der BVI. Für den besten Painkiller, ein Cocktail
aus Pusser‘s Rum, Kokosnusscreme, Orangensaft und Ananas, lohnt sich
der Ankerstopp in der White Bay auf Jost Van Dyke, wo die Soggy Dollar
Bar bei karibischen Rhythmen gute Stimmung verbreitet. Auf Virgin Gorda
wartet »The Baths«, ein Labyrinth aus gigantischen Granitfelsbrocken mit
Grotten und Meerwasserpools. Hier kann man den ganzen Tag verbringen
und baden, entdecken und auf Felsen klettern. Wer längere Passagen auf
offenem Meer nicht scheut, segelt nach Anegada, das einzigartige Korallenatoll
und die nördlichste Insel der Britischen Jungferninseln. Hier gibt es
leckeren Lobster und Wracks gesunkener Schiffe.
INFO
www.moorings.de, Tel. 06101/55791530
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herbst 2019

LATEINAMERIKA
Viva
MEXICANA!
Mercedes Salazar ist eine mexikanische
Designerin, die Schmuck kreiert, der sehr viel
bunte Freude ins Leben bringt.
Wer unauffällig durch den Tag gleiten will,
darf ihre Kreationen nicht tragen. Hier ein
Exemplar, das sie speziell für die Hotelkette
The Luxury Collection entwarf.
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FREIHEIT –
DAS EINZIGE,
WAS ZÄHLT
100.000 Kilometer durch imposante
Nationalparks, weite
Wüsten und dichte Dschungel:
Drei Jahre reiste der
Fotograf Martin Leonhardt
auf seinem Motorrad durch
Lateinamerika. Sein Buch
entführt uns von Patagonien
über die Atacama-Wüste
bis hin nach Havanna und
erzählt Geschichten von
Menschen, Kulturen und
dem Gefühl von unendlicher
Freiheit. Erschienen bei
Frederking & Thaler, ISBN:
9783954163021, € 39,99
Fotos: The Luxury Collection, Globe Guide Media Inc/Shutterstock.com, Frederking & Thaler
Holy Hole!
Das »Great Blue Hole« im Belize Barrier Reef, dem
zweitgrößten Korallenriff der Welt, hat einen Durchmesser
von 300 Metern und eine Tiefe von 120 Metern. Bestaunen
können Besucher das unter dem Meeresspiegel liegende
Höhlensystem entweder mit einem Helikopterflug aus der
Luft oder direkt zu Wasser bei einem geführten Schwimmund
Tauchgang. Egal wie – es ist ein Erlebnis!
DU HEILIGER BIMBAM: Das Urubamba-Tal im Süden Perus birgt unzählige heilige Stätten der Inkas, allen voran natürlich den Machu
Picchu. Den besuchte unser Autor Andreas Dauerer nicht, denn er wanderte fernab des Tourismus durch das Andenparadies. S. 48 –
TROMMELWIRBEL: Redakteur Frank Störbrauck liebt Brasilien – und auch Salvador im Bundesstaat Bahia bildet da keine Ausnahme. S. 58
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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LATEINAMERIKA | Peru
IM
KARTOFFEL-
LAND
48 herbst 2019

text & fotos
BAndreas Dauerer
Das Heilige Tal erstreckt sich entlang des Urubamba-Flusses
zwischen Cusco und Machu Picchu. Am besten erkundet man die
unzähligen imposanten Hinterlassenschaften des Inkareiches in
der Hügellandschaft zu Fuß - und genießt ganz nebenbei eine
Andenküche, die sich gerade selbst neu erf indet.
reisen EXCLUSIV 49

Grün, Grau,
Braun – das sind
die Farben der
peruanischen
Bergwelt
Auf den alten Inkawegen trifft man schon mal auf vollbepackte
Esel, meistens hat man allerdings nur Augen für die
atemberaubende Landschaft des Heiligen Tales.
50 herbst 2019

LATEINAMERIKA | Peru
iImmer ein Lächeln auf den Lippen: indigene
Frauen in ihren bunten Trachten.
iIch fröstle ein wenig, als ich aus dem Bus steige. Mittlerweile haben wir
iacht Uhr morgens, und die Umgebung hüllt sich in müdes Grau. Ne-
ibel. Überall. Auf knapp 3.800 Metern über dem Meeresspiegel nichts
iUngewöhnliches. Er darf da schon mal ein bisschen in der Cordille-
ira hängen, schließlich bekommt die Natur auf diese Weise stets ihre
iersehnte Feuchtigkeit, ehe die Sonne in einer halben Stunde kräftig
idagegen ankämpfen und ziemlich sicher auch gewinnen wird. Meine
iReisebegleiter haben endlich ihre Stiefel geschnürt, und es kann los-
igehen. Auf engen Pfaden wandern wir vom kleinen Ort Misminay aus
ibergab. Mit etwas Bewegung erwachen in mir auch jene wärmenden
iLebensgeister, die man frühmorgens dringend benötigt, damit einem
inicht kalt wird. Grün, Grau, Braun – das sind die Farben der peruaniischen
Bergwelt, die mit jeder Sekunde an Intensität gewinnen. Kom-
imen einheimische Frauen des Weges, wird die Farbpalette durch die
itraditionellen Kleider noch erheblich ausgeweitet und auch eine Spur
igreller. Eine willkommene Abwechslung zum morgendlichen Einerlei. iEine Handvoll Esel kreuzt unseren Weg, dick bepackt mit Stroh auf
dem Rücken, stapfen sie auf ihren dünnen Beinen, ihre Herren hasten
hinterher. Gedankenverloren komme ich gar nicht schnell genug mehr
aus dem Weg, sodass mich ein Teil der Ladung die kleine Böschung
hinunterbugsiert. Das wäre zu Inkazeiten nicht möglich gewesen, die
mussten noch alles selbst tragen, denke ich noch bei mir, während ich
um Gleichgewicht bemüht bin. Glücklicherweise war die Fracht weich
und der Abhang nicht zu tief. Ein paar Hunde begleiten uns mit hochgestellten
Ruten, zwei junge Brüder bewachen brav eine Herde Schafe
und schauen etwas argwöhnisch auf die fremde Wandertruppe. Die
kargen Bäume verschwinden allmählich, und plötzlich öffnet sich die
Natur. Der Nebel ist verschwunden, alles wird heller, und vor uns liegt
eine grüngoldene Ebene, im Hintergrund vom Schnee angezuckerte
Berge und darüber das makellose Blau des Himmels. Agaven säumen
die Steinmauern der Bauern, und links unten erahne ich schon unser
Ziel, das sich tief in die Erde gegraben hat. Moray. Eine der mysteriösesten
Stätten der Inkas, von der man noch immer nicht ganz sicher
weiß, wozu sie genutzt wurde.
reisen EXCLUSIV
51

LATEINAMERIKA | Peru
»Natürlich, das war das Gewächshaus der
Inkas.« Santos, unser Guide, ist sich jedenfalls
absolut sicher. Ihm darf man schon
aus dem Grunde Glauben schenken, da
er hier im Umland groß geworden ist, er
hat in Cusco studiert und lebt mittlerweile
mit seiner kleinen Familie wieder hier
in den Bergen des Heiligen Tales. Auch
Die Zelte abbrechen? Nicht, wer in einem
spricht er noch Quechua, was mittlerweile
der luxuriösen One Nature Nyaruswiga
in seiner Generation der Endzwanziger nicht mehr ganz so selbstver-
Safari-Camps residiert. Mehr Komfort und Privatsphäre geht nicht.
ständlich ist. Immerhin stützen auch wissenschaftliche Forschungen
seine These. In den drei amphitheaterrunden Terrassen fanden sie
nicht nur jeweils unterschiedliche klimatische Bedingungen vor, nein,
die Inkas hatten ganz offenbar auch Erdreich aus anderen Teilen des
Landes herbeigeschafft, um hinsichtlich Klima und Bodengüte ihren
Anbau zu optimieren. Man fand Guanospuren von Vögeln, die in dieser
Höhe nicht leben, ebenso, wie von Muscheln durchtränkte Erde.
Für ihre Experimente haben sie also Erdschichten aus 1.000 Kilometer
Entfernung zu sich bringen zu lassen, ohne das Rad je erfunden zu
haben, versteht sich. »Essen war den Inka-Herrschern offenbar schon
immer sehr wichtig«, lacht Santos.
Damit dürfte er nicht nur bei autokratischen Herrschern auf der
ganzen Welt ins Schwarze treffen, nein, das gilt wohl auch für den
ganz gemeinen Touristen, der sich zum Wandern und Erkunden ins
Heilige Tal begibt. Nicht umsonst hat Küchenchef Virgilio Martínez
hier oben, einen Steinwurf über Moray, sein Restaurant Mil eröffnet.
Da drängt sich natürlich die Frage nach dem Warum auf. Hier oben?
Schwer zugänglich und wenig Platz bietend? Sein Michelinstern-prämiertes
Restaurant Central in Lima läuft prächtig und wurde auch
2019 wieder unter den besten 50 Restaurants weltweit ausgewählt.
Seit der Anfang 40-Jährige dann auch noch Teil der Chef’s Table Serie
bei Netflix geworden ist, gilt er international als junger wilder Star der
peruanischen Küche. »Ich möchte hier eine novoandine Cuisine anbieten«,
sagt Virgilio. »Mir ist es wichtig, dass sichtbar wird, wo wir uns
befinden. Ob unten im Tal, auf den terrassierten Feldern oder hoch
oben in den Bergen. Diese Bandbreite soll sich auch auf dem Teller
widerspiegeln.« Dann holt der schlaksige Küchenchef erst einmal kurz
Bei uns sind
die Kartoffeln
nicht nur bis
zu zehnmal
vitaminreicher,
sie wirken auch
antioxidantisch.
Luft. Unprätentiös kommt er daher, ruhig.
Auf dem Boden geblieben und ohne
auch nur den Anflug eines Missionierenwollens.
Wobei das nicht bedeutet, dass
er keinen Enthusiasmus für das verspürt,
was er tut. Ganz im Gegenteil. Er fühle
sich eher wie ein Forscher und Entdecker,
so Virgilio. Einfach Dinge wieder
entdecken, die es im Heiligen Tal schon
immer gab, sie verfeinern, weiterentwickeln, wieder ins allgemeine
kulinarische Gedächtnis rücken. Eine unglaubliche Diversität lasse
sich hier finden, und nachdem er jahrelang im Central schon mit den
Zutaten aus dem Heiligen Tal gekocht habe, könne er jetzt die Lieferanten
noch etwas genauer kennenlernen und obendrein der Region
etwas zurückgeben.
Spätestens an diesem Punkt kommt die Kartoffel ins Spiel und mit
ihr der Mann, der sich damit so gut auskennt wie nur wenige: Manuel
Choque. Wenn der Bauer erst einmal auf sein Lieblingsthema zu
sprechen kommt, dann leuchten nicht nur seine Augen, sondern dann
geht es ans Eingemachte. Quasi direkt an das Heiligste selbst, wobei
es sich doch nur um ein Nachtschattengewächs mit Knollen handelt.
Mit dem kleinen Unterschied, dass hier im Land gleich über 3.500,
manche sagen sogar über 4.000 verschiedene Sorten von Kartoffeln
gedeihen. In allen nur erdenklichen Formen und Farben. Manuel ist
zwar Bauer, aber eben auch studierter Agrarwirt und hat die Kartoffeln
hier oben zur Genüge erforscht. Zwölf Jahre lang hat er 350 bunte
Sorten davon gesammelt und untersucht. »Bei uns sind die Kartoffeln
nicht nur bis zu zehnmal vitaminreicher, sie wirken auch anti–
oxidantisch.« So ist die Knolle auch heute noch eine Art Allheilmittel
gegen jegliche Malaise, die man so haben kann, wobei der natürliche
Entzündungshemmer den Inkas auch nicht helfen konnte, ihre relativ
kurze Regentschaft von etwa 100 Jahren zu verlängern. Dann kamen
die Spanier und mit ihnen die Eroberung der Neuen Welt. Hinterlassen
wurden so wundervolle und mysteriöse Ruinen wie Machu Picchu,
Ollantaytambo, Sacsayhuamn, Pisac oder eben Moray. Die Kartoffel
allerdings hat sie alle überlebt und kommt jetzt, auch dank Manuel,
zu neuer Blüte. Er hat nämlich experimentiert und Sorten gekreuzt,
52 reisen EXCLUSIV
frühjahr herbst 2018 2019

Die Ruinen von Moray liegen
vor einer majestätischen
Bergkulisse. Hier sollen die
Inkas mit ihrem Anbau
experimentiert haben.
Während Manuel Choques Mutter auf
dem Feld bei der Kartoffelernte selbst mit
anpackt, warten die alten Inkaterrassen
von Chinchero auf Besucher.
sommer 2016 reisen EXCLUSIV 53

Schwimmen mit Bergblick:
Nach einem Tag voller
Exkursionen wartet der Pool
des Explora Hotels auf müde
Kundschaft.
Ruheoase: Wunderbar
eingebettet in das Bergpanorama
des Heiligen Tals liegt
das Explora Hotel im
kleinen Örtchen Urquillos.
54
sommer 2016

LATEINAMERIKA AFRIKA | Tansania | Peru
Essen war den
Inka-Herrschern schon immer
sehr wichtig.
Illustration: Daria Rosen/Shutterstock.com
damit sie geschmacklich noch besser werden. 50 davon landen jetzt
regelmäßig bei Virgilio auf dem Tisch, was dem Grundnahrungsmittel
zu neuen gastronomischen Höhenflügen verhilft, und zwar nicht
nur in der Wahrnehmung. Dabei hat es die vielen verschiedenen Kartoffeln,
die wir Europäer so gar nicht kennen, schon immer gegeben.
Mittwochs auf dem Markt in Urubamba kann man sich davon selbst
überzeugen. Dann bieten die Familien genau das an, was sie auf dem
heimischen Acker noch übrig haben. Von Farbe und Form ist alles dabei:
pink, orange, lila, schlangenförmig, rund, eckig. Gleich geblieben
ist jedoch die klassische Zubereitung, direkt in der Huatia, dem typischen
Erdofen. Hierzu werden Steine zu einer kleinen, oben offenen
Pyramide aufgerichtet, im Inneren Glut entfacht und dann kommen
die Kartoffeln vom Feld hinein. Nach ein paar Garminuten kann man
sie direkt in den Mund schieben und essen. »Besser geht es kaum«,
schwärmt Virgilio, vielleicht noch eine mit einer tiefgrünen Crema
Uchucuta, einer einfachen Kräutersoße aus Petersilie, Minze, Koriander
und anderen Kräutern auf der einen und Öl, Chilipaste und Feta
auf der anderen Seite. Dazu eine Prise Salz aus den, nur einen Steinwurf
entfernten, Salineras de Maras, diesen wunderbar in den Felsen
eingebetteten Salzpfannen, und schon hat man ein ebenso einfaches
wie herrliches Gericht.
Mit betont einfachen Zutaten, aber doch etwas raffinierter Zubereitung
geht es in Virgilios Mil und neuerdings auch in der Gastronomie
des Explora zu. Für die Mittags- und Abendkarte des Hotels
kreiert der Sternekoch künftig eigens die 3-Gänge-Menüs. Alles, was
dem Gast kredenzt wird, kommt selbstverständlich aus der unmittelbaren
Umgebung. So finden sich Gerichte wie Enten-Ceviche mit
Tarwi und schwarzem Quinoa, Bohnen mit Kresse und Cushuros,
einer Algenart, die hier in den hochgelegenen Teichen wächst und extrem
protein-, calcium- und eisenreich ist, oder Fladenbrot aus lila Mais
mit Piscorontu, einer Pflanzenart, und geschmortem Rib Steak auf der
Karte. Eines von vielen Kartoffelgerichten, natürlich von Manuel Choques
Acker, ist die geräucherte Forelle mit Avocado. Als Nachtisch
ein Sorbet mit Früchten aus Huacatay oder eine Cacao Quillabamba,
ein wahr gewordener Traum für jeden Schokoladenfan. Anschließend
bleibt einem nur noch der Gang an die Hotelbar, um das Essen mit
einem Pisco Sour abzurunden, ehe man sich schlafen legt und von den
kulinarischen Wanderungen im Heiligen Tal erholt. Denn eines muss
man selbstverständlich immer berücksichtigen: Wandern, Essen und
Trinken sind ja per se schon anstrengend, in Höhen von über 3.500
Metern aber noch ein bisschen mehr. Und dabei ist es fast egal, ob
man voll akklimatisiert ist oder eben nicht. Ein Genuss für alle Sinne
ist es hier im Heiligen Tal jedoch allemal.
INFO
British Airways (via London) oder KLM (via Amsterdam) verbinden
Europa täglich mit Lima. Von dort geht es dann weiter in Richtung
Cuzco und ins Heilige Tal. Das Hotel Explora Valle Sagrado bietet
ein besonderes Rundum-Sorglos-Paket an. Bei Zimmerpreisen
ab ca. € 450 pro Person sind die An- und Abreise zum Flughafen
in Cuzco, sämtliche Ausflüge (ganztägig oder zwei verschiedene
am Tag) sowie alle Mahlzeiten inkludiert. Neben dem Frühstück
gibt es dann mittags und abends ein Drei-Gänge-Menü, das seit
Ende Juli eigens von Sternekoch Virgilio Martínez kreiert wurde.
www.explora.com
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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GUANACASTE
Die Sonnenseite Costa Ricas
Im Nordwesten von Costa Rica liegt eine Naturschönheit, die sich ganzjährig von
ihrer besten Seite zeigt. Und die frohlockt mit malerischen Stränden, tropischen
Wäldern und rauen Vulkanlandschaften. Beste Voraussetzungen
für einen Urlaub, der garantiert unvergesslich gut wird.
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EXCLUSIV herbst 2019

BEZAUBERNDE STRÄNDE, SO WEIT DAS AUGE REICHT
Ein Reisender zu sein, kann einen vor unlösbare Aufgaben stellen. Beispielsweise
bei einer Küstenlinie von über 700 Kilometern, den passendsten
unter den bezaubernden Stränden zu fi nden. Endlose Ausblicke,
einsame Buchten und türkis leuchtendes Wasser haben sie alle
gemeinsam. Doch wer den Playa Conchal besucht, der wird die perfekte
Postkartenidylle mit feinem weißen Muschelsand vorfi nden. Beliebt und
wunderschön ist auch Tamarindo oder Nosara. Surfer-Orte mit Charme,
in denen es zahlreiche kleine, individuelle Cafés, Boutiquen und Shops
gibt. Anschließend kann an einem der umliegenden Strände wie etwa
Playa Grande, Playa Avellana oder Playa Langosta verweilt werden. Wer
es jedoch einsam mag und sich an Instagram-tauglichen Palmenmotiven
erfreut, der ist in der Bucht von Playa Carrillo oder Samará goldrichtig.
BARFÜSSIGER LUXUS
Den Trubel hinter sich lassen und Kraft tanken, das kann man auf der
Peninsula de Papagayo, einem der exklusivsten Orte des Landes. 24 Kilometer
Küstenlinie ragen hier in den weiten Golf von Papagayo, an die
sich über 25 kleine, idyllische und einsame Buchten schmiegen. An der
schmalsten Stelle liegt einem das Meer in beiden Richtungen zu Füßen.
Sonst bestimmen luxuriöse Anwesen und dichtes Grün das Landschaftsbild
der Halbinsel. Erstklassige Hotels haben sich hier längst einen Spot
gesichert und versetzen Reisende in eine luxuriöse Urlaubshypnose.
ZWISCHEN SMARAGDGRÜN UND ZARTVIOLETT
Eine Wanderung vorbei an strahlend blauem Wasser, mit Blick auf einen
der aktivsten Vulkane des Landes. Auf Instagram ist der Rio Celeste im
Tenorio Nationalpark längst ein Star. Sein surreal leuchtendes türkisfarbenes
Wasser schlängelt sich durch die sattgrüne Vulkanlandschaft des
Parks. Für das Farbspektakel ist das Aufeinandertreffen zweier Flüsse
verantwortlich. Die unterschiedlichen pH-Werte der Flüsse verleihen
dem Rio Celeste am Fuße des Tenorio Vulkans seine heitere Farbe. Ein
Selfi e vor türkisfarbenem Gewässer ist quasi ein Muss.
Fernglas zücken, und los geht die Suche nach den Stars der Lüfte im
Palo Verde Nationalpark. Hier zirpt und raschelt es überall. Ab und zu muss
man schon genau hinschauen, um die bunten Gefi eder zwischen all dem
Grün wahrnehmen zu können. Doch hat man sie einmal entdeckt, wimmelt
es hier nur so vor seltenen und bunten Vögeln. Um sich an dem Anblick der
Federtierchen zu erfreuen, muss man gewiss kein Hobby-Ornithologe sein.
TIERISCHE VERGNÜGEN
Tierische Begegnungen sind in Guanacaste vorprogrammiert. Nicht selten
wird sich ein Faultier (laaaangsam) seinen Weg durchs Grün bahnen, oder
Affen werden neugierig einen Blick aufs Essen werfen. Während der Wintermonate
kann man mit etwas Glück sogar Buckelwale sehen, die sich
an der Küste versammeln, um sich zu paaren und ihre Jungen zu stillen.
Auch Papageien, Wale, Schildkröten und Delfi ne kann man in Guanacaste
zu Gesicht bekommen, von den exotischen Vögeln ganz zu schweigen.
Zwischen Oktober und März zum Beispiel vergraben riesige Lederschildkröten
an der Playa Grande bei Tamarindo ihre Eier im Sand. Spätestens,
wenn während des Frühstücks drei Tukane über einen hinwegziehen, dann
kann man den grünen Ruf Costa Ricas mehr als nachvollziehen.
UND, ACTION!
Der Puls steigt. Der Blick in die Tiefe lässt die Knie schlottern. Doch gleich
vor einem offenbart sich in den Nationalparks von Guanacaste ein Meer
aus sattgrünem Dschungel. Obwohl man beim Ziplining an langen Drahtseilen
durch die dichten Baumwipfel düst und kaum Zeit hat, seine Umgebung
ausgiebig zu begutachten, spürt man das Gefühl von Freiheit in
jeder Pore des Körpers. Ein besonders lohnenswerter Ort für Ziplining ist
der Rincón de la Vieja Nationalpark. Der gleichnamige Vulkan zählt zu den
sechs aktiven Vulkanen des Landes und wird von tosenden Wasserfällen,
uralten Mythen und vielfältiger Flora und Fauna umgarnt. In den verschiedensten
Grüntönen leuchtet der dichte Regenwald, der den Vulkan umgibt.
Ziplining ist nichts für Sie? Wie wäre es mit Rafting, Horseback Riding
oder Wandern? In den Nationalparks von Guanacaste habt ihr die Qual der
Wahl. Nach der Action belohnen die natürlichen vulkanischen Thermalquellen
mit Entspannung pur inmitten der Natur.
INFO
Weitere Informationen über die Provinz Guanacaste findet ihr unter
www.visitcostarica.com/de/costa-rica/where-to-go/guanacaste
Facebook @visitcostaricade und Instagram @visit_costaricade
frühling 2016
reisen EXCLUSIV

B text
Frank Störbrauck
SEHNSUCHT
NACH BAHIA
Bahia - schon der Name klingt wie der
eines Kinderbuches, in dem alles fein ist. Das kommt hin,
denn der Bundesstaat im Nordosten Brasiliens gilt
als die Gute-Laune-Kammer des Landes, wo .. der
Leichtigkeit des Seins nur allzu gern gefront wird.
Das liegt vor allem an der Musik. Aber nicht nur.
58 herbst 2019

LATEINAMERIKA | Brasilien
reisen EXCLUSIV 59

LATEINAMERIKA | Brasilien
Nationalpark
Chapada Diamantina
Salvador
wWenn die ersten Strahlen der Sonne die pastellfarbenen KolonialbauwWenn
die ersten Strahlen der Sonne die pastellfarbenen Kolonialbau-
wten im Pelourinho in neuem Glanz erstrahlen lassen, nur die Putzfrau
weines Restaurants mit dem Umherrücken der klappernden Tische und
wStühle die Stille durchbricht und die Touristen noch in ihren Hotelwzimmern
schlummern, wünsche ich mir, dass dieser Moment für im-
wmer mir gehört. Salvador. Endlich bin ich wieder bei dir.
wVor fünfzehn Jahren führte mich meine erste Brasilien-Reise unter
wanderem nach Salvador. Es war gleich meine Lieblingsstadt. Während
wich die Mega-Metropole São Paulo damals unerträglich laut und wu-
wselig und Rio de Janeiro viel zu sehr mit Touristen überlaufen fand,
whatte ich mich in Salvador sofort verliebt. Die Leutseligkeit und gute
wLaune der Einheimischen, die hübsch restaurierten, bonbonfarbenen
wKolonialbauten und die vielen Sandstrände – ja, es passte.
wAuch die brasilianische Politik fand Gefallen an Salvador. Wenn
auch vor sehr langer Zeit. Mehr als 200 Jahre lang, von 1549 bis 1763,
war die Stadt gar Hauptstadt Brasiliens. Die Kolonialherren aus Portugal
bauten seinerzeit in vielen Regionen des Landes Plantagen, um
zunächst Zuckerrohr und später Tabak zu ernten. Um die Arbeiten zu
bewerkstelligen, schifften die Portugiesen 300 Jahre lang rund dreieinhalb
Millionen Sklaven aus Afrika nach Brasilien. Viele von ihnen
endeten auf den Plantagen im Hinterland im Nordosten des Landes.
In Bahia. Und blieben. Heute sind rund 80 Prozent der Einwohner
Salvadors Schwarze.
Salvadors Sahneschnitte, deretwegen heute das Gros der Touristen
herbeischwirrt, ist die Altstadt. Genauer gesagt der Pelourinho.
Der Stadtteil in der Cidade Alta (Oberstadt) ist das koloniale Herz der
Stadt – und von zeitloser Schönheit. Manch einer in Salvador behauptet
gar, den internationalen Durchbruch, den schaffte die Stadt und
allen voran der Pelourinho durch den »King of Pop«, Michael Jackson.
Der US-Sänger drehte hier 1996 Teile des Musikvideos »They don’t
care about us« und verschaffte dem Viertel eine gehörige internationale
Reputation, von der die Stadt noch heute zehrt.
Musik spielt eine große Rolle in Salvador. Sie liegt förmlich in der
Luft. Die Rede ist nun nicht von Michael-Jackson-Sounds. Auch nicht
60
reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Musik spielt eine grosse
..
Rolle in Salvador.
Sie liegt fOrmlich in der Luft.
Ein Trommelwirbel
für Sonne, Strand
und Musik: Wem
dieser Dreiklang
gefällt, der ist in
Salvador da Bahia
goldrichtig.
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Hoch das Bein: In Salvador ist der Capoeira allgegenwärtig, die Tänzer verbreiten stets gute Laune in der Stadt. Mestre Nenel (unten),
Chef der Capoeiraschule »Filhos de Bimba«, bildet den Nachwuchs aus.
Die Zelte abbrechen? Nicht, wer in einem der luxuriösen One Nature Nyaruswiga
Safari-Camps residiert. Mehr Komfort und Privatsphäre geht nicht.
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frühjahr herbst 2018 2019

LATEINAMERIKA | Brasilien
»Unser Anliegen ist es, die Kinder von der
Strasse zu holen und ihnen beizubringen,
dass Gewalt und Drogen nichts in
ihrem Leben zu suchen haben.
»
vom Samba-Rhythmus. Wer wissen will, was den Zauber Salvadors
ausmacht und warum die Stadt die Heimat und Hochburg des faszinierenden
Kampfsporttanzes Capoeira ist, der sollte Mestre Nenel
besuchen. Nenel gilt als König des Capoeiras. Das hat viel mit seinem
berühmten Vater Mestre Bimba zu tun, der einer der kompetentesten
und renommiertesten Capoeiristas seiner Zeit war und von den Bewohnern
Salvadors ehrfürchtig »o Rei Negro« (»der schwarze König«)
genannt wurde. Mestre Nenel hat sein Domizil, die Capoeiraschule
»Filhos de Bimba«, in einer kleinen Gasse im Pelourinho. Ich möchte
ihn kennenlernen.
Mestre Nenel schiebt seinen jungen Kollegen zur Seite. Jetzt bin
ich bei ihm, ein wenig nervös bin ich und druckse bei der Vorstellung
ungelenk herum. Meine zuvor brav im Hotelzimmer gelernten Portugiesisch-Vokabeln
zur Begrüßung haben sich in Luft ausgelöst. »Bom
dia. Como vai voc?« Guten Tag, wie geht es Ihnen?, das schaffe ich
gerade noch. Aber das war es dann auch. Mestre Nenel, ein freundlicher
kleiner Mann im Alter von 58 Jahren, nickt milde-großväterlich,
reicht mir die Hand und beginnt zu erzählen.
Schon als Kind habe ihn der Capoeira fasziniert, sagt er, als er
Platz genommen hat. Seit 1976, da war er 16 Jahre alt, sei er Capoeira-Lehrer.
Auf die Frage, was denn Capoeira eigentlich sei – eine Art
der Selbstverteidigung, ein Spiel, ein Kampf, eine Sportart oder ein
Tanz –, mag sich Mestrel Nenel nicht festlegen. Historisch gesehen
sei es natürlich primär eine Selbstverteidigungsmaßnahme der versklavten
Afrikaner in Brasilien gewesen, erläutert er. Erst später sei es
ein identitätsstiftender Teil der afrobrasilianischen Kultur geworden.
»Heute können wir Capoeira nicht auf ein einziges Merkmal herunterbrechen.
Das entscheidet jeder für sich. Wenn du ein Capoeira-Kämpfer
sein willst, dann bist du einer. Wenn du Capoeira als Mittel der
Physiotherapie begreifst, dann ist das so. Und wenn du Capoeira für
dich als Sportart oder Tanz definierst, dann ist das auch in Ordnung.«
Aber in Bahia, das sei klar, schlägt das Herz des Capoeiras.
Bahia, schon der Name klingt in den Ohren eines Unbedarften wie
der eines Kinderbuches, in dem alles fein ist. Es ist aber nicht alles
fein. Die Kriminalität ist immer noch – oder wieder einmal, ganz wie
man will – hoch in Brasilien. Erst recht hier im Nordosten des Landes.
Es ist eine Tragödie, die wie ein Damoklesschwert über diesem in so
vielerlei Hinsicht liebenswerten Brasilien hängt. Nun könnte man die
Hände in den Schoß legen, einen höchst umstrittenen Politiker wie
Jair Bolsonaro ins Präsidentenamt wählen und sich sagen, die Politik
möge es doch bitte richten.
Nicht so Mestre Nenel. Er packt an. Er will nicht zusehen, wie sich
Verwahrlosung, Drogen und Kriminalität wie ein Krebsgeschwür in
Bahia ausbreiten. Mit seiner Capoeiraschule will er etwas dagegen unternehmen.
Rund 300 Kinder und Jugendliche sind im Rahmen eines
sozialen Projekts »Mestre Bimba’s foundation« unter seine Ägide. Das
Gros der Kids ist zwischen sechs und 14 Jahre alt, die meisten leben
in den Vororten Salvadors. »Unser Anliegen ist es, die Kinder von der
Straße zu holen und ihnen beizubringen, dass Gewalt und Drogen
nichts in ihrem Leben zu suchen haben«, sagt Mestre Nenel. Capoeira
sei perfekt dafür, um die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen,
davon ist er überzeugt.
Als ich später auf dem Weg zum Hotel bin, muss ich noch oft an
die Worte von Mestre Nenel denken. Es müsste viel mehr Menschen
wie ihn geben. Menschen, die eine Leidenschaft für etwas entwickeln,
– sei es in der Musik, der Kunst, der Kultur, im Sport –, andere dafür
begeistern und dabei gegen die Verrohung der Gesellschaft kämpfen.
Ja, Brasilien braucht Menschen wie ihn, und Salvador kann stolz darauf
sein, einen Bürger wie Mestre Nenel in seinen Reihen zu haben.
Am nächsten Tag verlasse ich Salvador. Ich nehme Kurs auf eine Region
in Bahia, die ziemlich viele Brasilianer kennen, vielen Europäern
aber gar nichts sagt: den Nationalpark Chapada Diamantina, rund 350
Kilometer westlich von Salvador gelegen. Chapada heißt auf Deutsch
Hochebene und Diamantina, man ahnt es schon, Diamant. Rund
1.500 Quadratkilometer groß ist der Nationalpark – und bietet Naturund
Wanderfreunden eine hinreißend malerische, von tiefen Canyons
zerspaltene Tafelberglandschaft. Die Berge sind schon betörend schön
genug, der Höhepunkt aber sind die Dutzenden Wasserfälle und die
von ihnen gespeisten Naturpools, die der Chapada ihren ganz besonderen
Charakter geben.
Erster Anlaufpunkt für Touristen ist Lençóis; ein herausgeputztes
Städtchen, das im Zentrum restaurierte, bonbonfarbene Kolonialbauten
aufbietet, die von einer glorreichen Vergangenheit erzählen. Früher
nämlich, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde die Gegend
von Diamantenschürfern und Glücksjägern aus aller Welt aufgesucht,
auf der Suche nach dem schnellen Reichtum. Ein regelrechter Hype entstand
um die Stadt, die Einwohnerzahl schwoll auf mehr als 30.000 an.
Nach der Entdeckung großer Carbonado-Vorkommen in Südafrika zog
die Karawane der Glücksritter allerdings weiter. Lençóis wurde seinem
Schicksal überlassen und fristete fortan ein Dasein als Mauerblümchen.
Mittlerweile, seit 1985, ist die Chapada ein Naturschutzgebiet, die Suche
nach Diamanten streng verboten. Wer heute sein Geld in der Chapada
verdienen will, bietet Touristen seine Dienste an. Denn: Man lebt
hier gut vom Tourismus. Im Sommer (dann, wenn bei uns Winter ist)
kommen besonders viele Besucher her.
Lençóis könne man ohne die Schönheit seiner Natur nicht verstehen,
bedeutet mir mein Reiseführer Antonio José in der Lobby des
in die Jahre gekommenen Hotels Portal Lençóis und marschiert auch
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
63

LATEINAMERIKA | Brasilien
Tunnelblick: In der
Chapada Diamantina
regiert Mutter
Natur. Die von tiefen
Canyons zerspaltene
Tafelberglandschaft
ist eine Augenweide.
schon los. Draußen wartet unser Fahrer. Ohne Auto hat man in der
Chapada keine Chance, all die Sehenswürdigkeiten zu besuchen, lerne
ich schnell. Züge gibt es nicht, Busse fahren viel zu unregelmäßig, und
zu Fuß kann man allenfalls Tageswanderungen unternehmen. Der Park
besitzt so gut wie keine Infrastruktur. Wer sich hier ohne Guide auf den
Weg macht, was man tunlichst unterlassen sollte, geht schnell verloren.
Unser heutiges Ziel ist der Morro do Pai Inácio; ein 1.120 Meter
hoher Berg, von dem man einen fantastischen Blick über ein Meer aus
Plateaus genießen kann. Er gilt als Wahrzeichen der Chapada. Unser
Fahrer, der zur musikalischen Untermalung Achtzigerjahre-Songs von
A-ha, Duran Duran und Phil Collins schätzt, schmeißt den Sound an
und drückt aufs Gaspedal. Nach rund 25 Kilometern über die Bundesstraße
242, die Salvador mit Brasilia verbindet, geht es über eine staubig-rote
Sandpiste den Berg hinauf. Auf dem Parkplatz am Rande des
Gipfelsteigs tummeln sich bereits die ersten Touristen. Der »Eintritt«
auf den Berg kostet umgerechnet einen Euro, ein mittelleichter Steig
führt in rund 20 Minuten auf den Gipfel.
Um den Berg ranken sich viele Legenden. Eine aber erzählt man sich
besonders gern in dem Park. Und die geht so: »Papa Ignaz«, der Namensgeber
des Bergs, war ein Sklave, der sich in die Frau seines Herren
verliebte. Als der Herr eines Tages von der Romanze seiner Gattin
erfuhr, war er erzürnt und ließ nach dem Sklaven rufen. Dieser bekam
zeitig davon Wind und verabschiedete sich hastig von seiner Geliebten,
denn er fürchtete den Groll seines Herrn. Zum Andenken übergab sie
ihm einen Sonnenschirm, mit dem er auf den Berg flüchtete.
Doch schon nach wenigen Stunden war er auf dem Plateau des Berges
gefangen, denn die Schützlinge seines Herrn waren ihm gefolgt. In
seiner Verzweiflung sprang der Sklave mit dem Schirm vom Berg. Seine
Verfolger sahen allerdings nur noch den Schirm den Berg hinabgleiten.
Am Boden suchten und suchten sie nach der Leiche des Sklaven,
aber vergeblich. Da sie davon ausgingen, dass er den Sprung unmöglich
überleben konnte, gaben sie die Suche auf und berichteten ihrem
Herrn davon. Dieser gab sich damit zufrieden und schloss das Kapitel
ab. Wenige Tage später aber war die Frau des Herrn verschwunden.
Was war passiert? In Wahrheit sprang der Sklave nicht in die Tiefe,
sondern rettete sich auf einen Vorsprung und versteckte sich in einer
Höhle. Und wenn der Sklave und die Gattin des Herrn nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute …
Oben angekommen, ist eine wilde Fotografie-Orgie im Gange. An allen
Ecken und Enden auf der Bergspitze, zwischen Kakteen und Steingeröll,
zwischen Steig und Gipfelspitze tummeln sich Dutzende Besucher und
wetteifern um das perfekte Selfie-Foto. Ich habe gerade keine Lust auf
Selbstinszenierung und schreite zum Aussichtspunkt am Ende der Plattform.
Unvermittelt öffnet sich die Landschaft. Ich starre wie hypnotisiert
auf das üppige Grün des Vale do Cercado, das sich scheinbar endlos seinen
Weg durch die Landschaft pflügt. Immer wieder durchbrochen von
den kantigen Tafelbergen. Allen voran die Bergmassive der Três Irmãos,
der drei Brüder. So könnte ich noch Stunden hier sitzen. Einfach sitzen,
schauen, jeden noch so leisen Windstoß auskosten. Hier ist Brasilien so,
wie ich es liebe. Möge auch dieser Moment immer mir gehören.
INFO
FLUG TAP Air Portugal fliegt täglich von zahlreichen Flughäfen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das Drehkreuz
Lissabon nonstop nach Salvador. Ein Ticket in der Economy Class
ist ab rund € 450, in der Business Class ab rund € 1.700 zu
haben. www.flytap.com
UNTERKUNFT Villa Bahia, Luxus-Boutiquehotel im historischen
Zentrum von Salvador im Kolonialstil. Das Hotel bietet große
Zimmer (zwischen 28 und 40 Quadratmetern), die Einrichtung ist
mit viel Liebe zum Detail ausgestattet: Himmelbetten, breite Holzpaneele,
hohe Decken. Im Innenhof gibt es einen kleinen Swimmingpool.
Chef des Hauses ist ein Franzose. Pro Nacht im DZ
zwischen € 150 und 200. Largo do Cruzeiro de Sao Francisco, n
16/18 Pelourinho, Salvador – BA, Tel. 00 55 (71) 3322 4271.
www.lavillabahia.com
Das brasilianische Tourismusbüro
Embratur informiert auf seiner Website
über Hotels, Ausflüge, Restaurants und
vieles mehr. www.visitbrasil.com
Den reisen EXCLUSIV-Guide finden
Sie unter www.reisenexclusiv.com/
guide-salvador-da-bahia
Fotos: Frank Störbrauck, Thiago Leite, Sergio Rocha, hpolveira, Mestrel Nene, Joao Tzanno R. M. Nunes, Embratur
Illustrationen: NA image/Shutterstock.com, donatas1205/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

ORIENT
Was isst du da,
LIBANON?
Libanon in 75 Tagen, äh Rezepten. Hummus, Halloumi und
Granatapfel begleiten Liza und Ziad Asseily auf ihrer kulinarischen Reise durch
ihre Heimatstadt Beirut. Was sonst noch auf den Teller kommt?
Gastfreundschaft mit einer großen Portion Lebensfreude.
Das klingt lecker! Libanon – Das Kochbuch im
Dorling Kindersley Verlag, € 24,95
DUBAI DUFTET
Wer von den betörenden
Düften auf Dubais Souks nicht
genug bekommen kann, der
sollte einen Besuch im Perfume
House einplanen. Es ist Teil der
Al-Shindagha-Museen, direkt am
Dubai Creek gelegen, und beherbergt
eine interaktive Ausstellung
über die Parfumherstellung
und die arabischen Traditionen
rund um Düfte wie zum Beispiel
den Nationalduft Oud. Im
Museumsshop können eigene
Düfte kreiert und hübsche
Souvenirs erstanden werden.
Fotos: Dorling Kindersley Verlag, Marriott International, DTCM
Frischer »W«-Wind an Muscats Küste
Mehr als 50 W Hotels gibt es mittlerweile weltweit, nun ist in Omans
Hauptstadt ein neues Flaggschiff der Hotelgruppe eröffnet worden: das
W Muscat. Auch in diesem Haus sind Architektur und Innendesign ein
Hingucker. Das beginnt schon bei der Ankunft, wo eine neun Tonnen
schwere und zehn Meter hohe Weihrauchbaum-Skulptur aus Edelstahl
die Gäste begrüßt – und setzt sich fort in den Zimmern und Suiten, wo
sich das Meer und die nahe gelegenen Berge, Höhlen und Wüsten im
Design widerspiegeln. Besonders cool ist der sage und schreibe 1.800
Quadratmeter große Pool am Strand, wo Gäste zu DJ-Livemusik chillen.
www.w-hotels.marriott.com/de-DE
KINDHEITSTRAUM : Als Autor Norbert Eisele-Hein als Kind zum ersten Mal Lawrence von Arabien sah, wusste er, dass er einmal in diese Wüste
reisen wollte. Nun erfüllte er sich seinen Traum von einer Reise nach Jordanien. S. 66 – DAS UNBEKANNTE EMIRAT: Ras Al Khaimah im Norden
der Vereinigten Arabischen Emirate ist noch ein echter Geheimtipp. Dabei gibt es hier die längste Zipline der Welt. S. 76
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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text & fotos
Norbert B
Eisele-Hein
WÜSTE,
WADIS,
WELT-
WUNDER
Märchenhaftes Jordanien – wo Lawrence
von Arabien einst vom Kamel fiel und Indiana Jones
bereits die Peitsche schwang, offenbaren endlose
Sandwüsten, tosende Wasserfälle und Petra,
die rosarote Felsenstadt der Nabatäer,
betörend schöne Trekkingtouren.
66 herbst 2019

ORIENT | Jordanien
reisen EXCLUSIV 67

»Lawrence von Arabien« war mein erster Film im Cinemascope-Format.
Auf Zehenspitzen bin ich damals an der Kinokasse vorbeigetänzelt.
Schließlich stand auf den Plakaten klar und deutlich ab zwölf Jahren,
und ich war gerade mal acht. Nervös baumelten meine Beine im
Rasiersitz der vordersten Reihe. Mit weit geöffnetem Mund und Augen
erlebte ich Sir Peter OToole in seiner Kultrolle als britischen Offizier
LThomas Edward Lawrence. Braun gebrannt und mit stechend blauen
Augen führte er die arabischen Stämme zum Sieg über die osmanische
Besatzungsmacht. An seiner Seite kämpften der schöne Omar Sharif
und der ungestüme Anthony Quinn, der Auda, den Stammesfürsten
der Howeitat mimte.
Gnadenlose Action in der Wüste und monumentale Aufnahmen einer
mir völlig unbekannten Welt aus ewigem Sand, gleißender Sonne
und mächtigen Gebirgen ließen mein kleines Abenteurerherz frohlocken.
Schon im zarten Kindesalter stand fest: Da musst du mal hin!
Taucher schätzen den Korallenreichtum des Roten Meeres im Süden
bei Aqaba, doch ansonsten zieht es meist nur klassische Trümmertouristen
nach Jordanien. Die meisten davon über christliche
Bibelkreise motiviert: Jesus wurde im Jordan von Johannes getauft,
Moses schlug bei Wadi Musa mit seinem Stab Wasser aus dem Felsen,
Lots Frau erstarrte an den Ufern des Toten Meeres zur Salzsäule, wie
im ersten Buch Mose zu lesen ist …
Eine runde Sache: Der mächtige
Steinbogen Al Kharza im Wadi Rum
lässt sich mühelos erklimmen.
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herbst 2019

Gute Aussichten:
Für das Felsenfenster
Al Borg Alsagheer
müssen Trekker kurz
mal die Hände zu
Hilfe nehmen beim
Hochsteigen, dafür
reicht der Blick
weit in die Wüste
zu den Drehorten
von »Lawrence von
Arabien«.
ORIENT | Jordanien
Wir wollten das Märchenland im Nahen Osten mit den Wanderschuhen
erkunden. Und so viel vorweg: Berge, Schluchten, Canyons, Wüste
und das Rote Meer bieten dafür beste Bedingungen.
Zur Akklimatisation an die fremden Sitten streifen wir zuerst
durchs Zentrum von Amman, der Hauptstadt von Jordanien. Alte
Männer sitzen beim Backgammon oder rauchen eine Shisha, eine Wasserpfeife.
Die einen diskutieren lautstark und gestenreich das Spiel,
die anderen scheinen mit dem Tabakrauch im Nirwana abzutauchen.
Dazwischen wuseln junge Kellner mit Tabletts voller Tee- und Kaffeegläser.
Andere hantieren kunstvoll mit dem Nachschub glühender
Kohlen für die Wasserpfeifen. Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein
heilloses Durcheinander. Aber das Chaos hat Prinzip. Wer genau hinsieht,
wird feststellen, dass der tausendfach wiederholte Ablauf der
Geschehnisse eine spezielle Form arabischer Meditation darstellt.
Eine satte Rampe bringt uns in gut 15 Minuten Fußmarsch auf den
Zitadellenhügel über der Stadt. Zwischen den Überresten der im zweiten
Jahrhundert von Kaiser Marc Aurelius erbauten Tempelanlage lauschen
wir dem markerschütternden Schrei des Muezzins – arabischer
Soulfood für Leib und Seele. Weit reicht der Blick über die restlichen
sechs Hügel der Metropole. Etwas unterhalb fällt sofort das antike
Theater auf. Zu Zeiten der römischen Besatzung, als Amman noch
Philadelphia hieß, fasste es 6.000 Zuschauer. Die kolossale Arena ist
Klimperkasten: Die einseitige Fidel des Beduinen sorgt
nicht unbedingt für virtuose Klänge, aber mit dem Sprechgesang
sorgt es für die passende Wüstenstimmung.
69

WER GENAU HINSIEHT,
WIRD FESTSTELLEN,
DASS DER TAUSENDFACH
WIEDERHOLTE ABLAUF
DER GESCHEHNISSE
EINE SPEZIELLE FORM
ARABISCHER MEDITATION
DARSTELLT.
Filmreif: Vor dem
Schatzhaus »Khazne
al-Firaun«, dem Glanzstück
der Felsenstadt
Petra, durfte Harrison
Ford alias Indiana
Jones bereits die
Peitsche schwingen.
70 frühjahr herbst 2018 2019

ORIENT | Jordanien
noch prächtig erhalten. Umrahmt von Verkehrstrubel und Werbeplakaten
wirkt sie wie eine Spiegelung aus längst vergangenen Tagen.
Eine ausgedehnte Wüstenschleife bringt uns zu den ca. 100 Kilometern
östlich von Amman gelegenen Omayyaden-Schlössern. Sinn
und Zweck dieser völlig abgelegenen Bauwerke sind bis heute nicht
ganz geklärt. Von einer mobilen Hofhaltung zur besseren Kontrolle
der Nomaden und zur Sicherheit vor der seuchengebeutelten Großstadt
ist die Rede. Viele Forscher sind jedoch der Meinung, dass es
sich schlichtweg um frühislamische Lustschlösschen handelte. Jedenfalls
sprechen die frivolen Fresken über Wein, Weib und Gesang
Klartext darüber, dass die aus Damaskus stammenden Omayyaden im
siebten und achten Jahrhundert das Bilderverbot des Islams nicht ganz
so eng sahen.
Die gut 1.200 Höhenmeter lange Abfahrt mit dem Mietwagen zum
Toten Meer entpuppt sich als bestes Autokino. Zwischen Granitblöcken
und schwarzen Basaltbändern lenken wir eine Kehre nach der
anderen zu Tal. Bei gut 35 Grad im Schatten träumen wir insgeheim
schon von einem Sprung in die kühlen Fluten. So salzig wird das Wasser
schon nicht sein. Palmen, Sonnenliegen und Strandkörbe zeichnen
sich im flirrenden Wüstenstaub ab, steigern unsere Erwartungen.
Doch 30 Prozent Salzgehalt vereiteln jegliche Erfrischung. Das Wasser
hilft zwar wirksam gegen diverse Hautkrankheiten, aber schon der
kleinste Tropfen »Totes Meer« auf der Zunge oder gar in den Augen
brennt wie die Hölle. Dafür beschert uns der enorme Auftrieb die klassischen
Aufnahmen, wie wir in aller Seelenruhe Zeitung im Meer lesen
können. Und somit wird der mit 420 Meter unter Null tiefste Punkt
unseres Planeten trotz allem ein Höhepunkt unserer Reise. Tipp: Im
nahen Wadi Mujib lässt es sich unbeschwert wandern und plantschen.
Das steil zu Tal fallende Süßwasser hat einen bizarren Canyon mit
Wasserfällen, Stromschnellen und Gumpen freigespült.
Heute stehen ein paar Stunden Autofahrt auf dem Programm. Auf halbem
Weg zwischen dem Toten Meer und dem Golf von Aqaba steuern
wir zunächst Richtung Dana – in ein 308 Quadratkilometer großes
Biosphärenreservat. Vom Rummana Camp auf bald 1.400 Metern Seehöhe
windet sich der White Domes Trail über volle acht Kilometer
zwischen und über unzählige versteinerte Kamelbuckel hinweg. Eine
echte Sahneschnitte für Trekker. Überwältigend – der Ausblick auf
die Wüste und die 'Domes', die vom Weltall wohl aussehen wie ein
Schokoigel mit puderzuckerbesprenkelten Stacheln. »Hier gibt es ein
paar Flecke, wo schon König Hussein und seine Gemahlin Noor gerne
ungestörte Stunden verbrachten,« plaudert unser Guide Suleyman aus
dem Nähkästchen und adelt das Terrain damit einmal mehr.
Tags darauf kurven wir in das Hochland von Edom nach Petra. Erst
1812 entdeckte der Schweizer Johann Ludwig Burckhardt die von
mächtigen Felsriegeln hervorragend versteckte rosarote Felsenstadt
der Nabatäer wieder. Die bizarre Felsenwelt liegt strategisch günstig
an der historischen Weihrauchstraße. Dieser Standortvorteil gepaart
mit einer geschickten Handels- und Zollpolitik verhalf den Nabatäern
zu erklecklichem Reichtum. Petras Felsenwelt aus Canyons und Bergrücken
wurde nur mithilfe von Hammer, Meißel und dank einer unglaublichen
Künstlerschaft zu einer Großstadt mit Wassersystemen,
riesigen Kirchen, Theatern und Grabkammern. Das Unesco-Weltkulturerbe
wurde am 07.07.2007 in Lissabon auch zu einem der sieben
Weltwunder der Neuzeit gekürt. Als Glanzlicht der versunkenen Zivilisation
gilt das »Khazne al-Firaun«. Dieses Schatzhaus wird regelmäßig
von Hollywood frequentiert. Harrison Ford durfte vor der berühmten
Fassade die Schlussszene für seinen Kassenknüller »Indiana
Jones und der letzte Kreuzzug« drehen. Die Treppenwege und Trails
bis zum Kloster »Ad Deir« verlaufen zwischen 800 und 1.350 Metern
Seehöhe und sind ein Paradies für Wanderer. Etwas außerhalb, bei
Die Füße hochlegen: Im Toten Meer ist das
Abtauchen schier unmöglich – somit lässt sich
dank des Auftriebs auch gemütlich Zeitung lesen.
sommer 2016
71

ORIENT | Jordanien
EINE WÜSTENNACHT
UNTER FREIEM STERNENHIMMEL
ZU VERBRINGEN IST AUF JEDEN
FALL EIN MUSS.
Foto: John Mark Conklin/Shutterstock.com
Klein-Petra wartet eine weitere Mondlandschaft aus unzähligen Hügeln.
Auf der rauen Oberfläche der versteinerten Dünen haften die
Wanderschuhe wie Marmelade an den Fingern. Somit lassen sich
selbst enorme Steigungen spielend meistern. Fototipp: der Elefantenfelsen
direkt neben der Verbindungsstraße.
Im Wadi Rum, wo ein Großteil des Filmepos Lawrence von Arabien
an Originalschauplätzen gedreht wurde, gibt es auch heute noch kaum
Touristenrummel. Das Land gehört, wie schon zu Zeiten Lawrence’,
immer noch den Howeitat. Der stolze Beduinenstamm vermietet heutzutage
Kamele, Pferde und Landcruiser für Trips in die Wüste und zu
den grandios gelegenen Wüstencamps. Hohe Temperaturunterschiede
und die ständig nagende Erosion haben diese vor 30 Millionen Jahren
entstandene Bergwüste zu einem fantastischen Felsenzirkus geformt.
Zwischen den mehrere Hundert Meter steil aufragenden Felsen haben
sich sogar weit ausladende Steinbögen gebildet, die wir problemlos
überschreiten können. Etwas Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Aber
Vorsicht. Ein paar Kurven zu viel, dazu ein kleiner Sandsturm, und die
Orientierung ist im Eimer. Wer unbeschwert wandern und entdecken
will – ohne Gefahr zu laufen, dabei zu verdursten –, sollte unbedingt
mit seinem beduinischen Führer zu den schönsten Plätzen des Wadis
fahren und genaue Absprachen treffen oder GPS-Daten vereinbaren.
Eine Wüstennacht unter freiem Sternenhimmel zu verbringen ist
auf jeden Fall ein Muss. »Der Sternschnuppenhagel über dem Wadi
Rum schlägt jeden Blockbuster mit Leichtigkeit«, erklärt uns Ali Nawafleh
mit einem verklärten Blick in die Nacht. Er hat erst Ende 2016
sein geniales Wadi Rum Night Luxury Camp frisch aus der Wüste gehoben.
Die aufblasbaren Zimmer mit ihren durchsichtigen Kuppeln
gewähren selbst in der Horizontalen vollen Einblick in die Milchstraße.
Schon jetzt übertrifft Jordanien, vor allem das Wadi Rum und Petra,
unsere kühnsten Erwartungen. Mein persönlicher Kindheitstraum
von einst hat sich voll erfüllt. Und auch der halbwegs Erwachsene in
mir grinst breit und zufrieden.
Am Ziel in Aqaba und somit wieder auf Meereshöhe haut uns die
Hitze schier aus den qualmenden Socken. Um 22:30 Uhr zeigt das
Thermometer immer noch 32 Grad Celsius. Vielleicht war das auch
der Grund für Lawrence’ größte Schlappe. In seinem Buch »Die sieben
Säulen der Weisheit«, einem Meisterwerk über die arabische Volksseele
und die eiskalte Kolonialpolitik der Engländer, schildert er minutiös
den Sturm auf Aqaba und damit die Vertreibung der Osmanen. Allerdings
verschweigt er galant, dass er schon zu Beginn der Schlacht vom
Kamel fiel. Erst nach siegreicher Beendigung des Gemetzels erwachte
er im Wüstenstaub aus seiner Ohnmacht.
INFO
Nützliche Infos liefert das Fremdenverkehrsamt von Jordanien unter
www.visitjordan.com und www.facebook.com/jordanienerleben
FLUG Royal Jordanian Airlines, Kaiserstr. 3, 60311 Frankfurt/M.,
Tel. 069/231853, www.rj.com/de
Direkt von Frankfurt, München oder Berlin in ca. 4,5 Stunden,
ab ca. € 400. Tipp: Inlandsflug nach Aqaba oder Amman gleich
mitbuchen!
TOURENVERANSTALTER Tischler Reisen bietet Kultur- und
Wandertouren durch Jordanien mit verschiedenen buchbaren
Modulen, interessant auch der Besuch einer Frauenkooperative
und der Besuch eines Waisenhauses. Tel. 08821-9317-0,
info@tischler-reisen.de,
www.tischler-reisen.de/rundreisen/orient/
jordanien/hohepunkte-jordaniens.html
Den reisen EXCLUSIV-Guide finden
Sie unter www.reisenexclusiv.com/
guide-jordanien
Illustration: Daniel Wiedeman/Shutterstock.com
72
reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Traditionell auf
dem Esel reiten
und währenddessen
noch
ein paar Whats-
App-Texte
schreiben … die
Beduinen Guides
von Petra gehen
mit der Zeit.
Die schneidig
herausgeputzte
Beduinen-Polizei
Petras sorgt dafür,
dass übermütige
Touristen nicht
allzu wagemutig
im Weltkulturerbe
umherkraxeln
und steht stets
für Auskünfte zur
Verfügung.
Fragile Schönheiten: In den Omayyaden-Schlössern zeugen
Fresken von buntem Treiben mit Wein, Weib und Gesang.
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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STOPOVER IN DER
KULTURHAUPTSTADT DER
GOLFREGION
Hayyakum! – Willkommen in Qatar! Der Staat auf der Arabischen Halbinsel zieht als beliebtes
Stopover-Ziel eine stetig wachsende Zahl von internationalen Besuchern an. Die hochwertige Hotellerie,
zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, das ganzjährig sonnenreiche Klima sowie die arabische
Kultur sorgen für ein abwechslungsreiches Urlaubserlebnis. Bei seiner touristischen Ausrichtung setzt
Qatar vor allem auf Kunst und Kultur, was in der jüngsten Entwicklung des Landes unübersehbar ist.
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SPECIAL | Malediven ANZEIGE
Fotos: Qatar National Tourism Council
Sehenswürdigkeiten. Qatar bietet zahlreiche pittoreske Fotomotive:
Die sieben Kilometer lange Uferpromenade Corniche, Moscheen, Museen
und ausdrucksvoll geformte traditionelle Bauwerke wechseln sich
ab mit modernen Einkaufszentren, grünen Parkanlagen, den lebendigen
Gassen der Souks und den Dhauen (hölzerne Segelschiffe) in der Bucht
vor der Hauptstadt. Im Rahmen einer geführten Stadtrundfahrt oder mit
dem Anbieter Doha Bus lassen sich all diese Stationen bequem verbinden.
Besonders zum Sonnenuntergang empfiehlt sich eine Fahrt mit einer
Dhau, um das Panorama der erleuchteten Skyline vom Wasser aus
zu bestaunen.
Kultur. Die Museumslandschaft von Doha ist sehr vielseitig. Das vom
französischen Architekten Jean Nouvel entworfene Nationalmuseum
von Qatar wurde im Frühjahr dieses Jahres eröffnet. Das in seiner Form
an eine Sandrose erinnernde Gebäude beherbergt eine Sammlung einzigartiger
und umfassender Werke, von denen ein jedes einen Teil der
Geschichte Qatars und seiner Menschen erzählt. Das Museum für Islamische
Kunst (MIA) befindet sich in einem unverwechselbaren, vom Stararchitekten
I. M. Pei entworfenen Gebäude auf einer künstlichen Insel
an der Corniche. Die Ausstellung im Inneren zeigt einige der schönsten
islamischen Kunstwerke und Objekte aus aller Welt. Im Herzen eines der
ältesten Stadtviertel von Doha zeugen die Msheireb Museen von den Besonderheiten
des Landes. Verteilt auf vier Gebäude, werden im Museumskomplex
die Geschichte, Kultur und Entwicklung Qatars sichtbar gemacht.
Moderne Kunst wird mitunter im Mathaf Arab Museum of Modern Art
gezeigt, das mit temporären Ausstellungen lokaler Künstler immer wieder
überrascht. Das Kulturdorf Katara bietet Örtlichkeiten für Events wie
Theater- und Opernaufführungen, Konzerte und Filmfestivals. Aber auch
wegen der Unterhaltungsangebote, des schönen Strands und der vielfältigen
kulinarischen Angebote ist Katara einen Besuch wert.
Lebendiges Erbe. Auf traditionelle Werte wie Gastfreundschaft und Höflichkeit
wird in Qatar viel Wert gelegt. Im Souq Waqif erwartet Besucher
eine lebhafte Atmosphäre: Das bunte Treiben der Händler mit einer Vielfalt
an Farben, Klängen und Aromen, unzählige kleine Geschäfte, Restaurants
und die vielen Einheimischen machen diesen Ort zu einem Lieblingsplatz
vieler Besucher. Vor der Corniche erinnern die hölzernen Dhauen an Qatars
Geschichte als Seefahrer- und Handelsnation. Traditionelle Freizeitbeschäftigungen
wie Kamelrennen und die Falknerei sind äußerst beliebt.
Auch das Kunsthandwerk sowie Musik und Tanz sind allgegenwärtig.
Natur. Mit dem Binnenmeer Chaur al-Udaid dringt der Arabische Golf tief
in die Wüste vor. Diese Wasserlandschaft im Südosten des Landes kann
nur im Geländewagen querfeldein über die Dünen erreicht werden und lädt
zum Baden ein. Mehrere qualifizierte Touranbieter vor Ort bieten halb- oder
ganztägige Ausflüge in die Wüste sowie längere Touren mit Übernachtung
unterm Sternenzelt an. Zu den weiteren Naturschönheiten Qatars gehören
die imposanten, 40 Meter tiefen Fasergipshöhlen bei Dahl Al Misfir und die
Mangrovenwälder von Al Thakira, in denen es sich wunderbar kajaken lässt.
INFO
Einreise leicht gemacht. Reisende aus über 85 Ländern können
ohne Visum nach Qatar einreisen. Die nationale Fluggesellschaft
Qatar Airways fliegt Doha täglich von Frankfurt, München, Berlin
und Wien sowie Zürich an (www.qatarairways.com). Weitere
Informationen über Land und Leute unter www.visitqatar.qa
Mit EWTC nach Qatar. 8-tägiger Aufenthalt im Sharq Village &
Spa, A Ritz-Carlton Hotel inklusive Halbpension, Flug mit Qatar
Airways und Privattransfers ab € 1.375. Beratung und Buchung per
Telefon +49 (0) 221 80 11 12 0 sowie online unter www.ewtc.de
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
75

B text
Simone Sever
WIE
SAND
AM
MEER
reisen EXCLUSIV hat Autorin
Simone Sever in die Wüste
geschickt. Anstatt den Kopf in
den Sand zu stecken, taucht
unsere Reporterin vor Ort
in eine fremde Welt ein und
träumt am Persischen Golf im
nördlichsten Emirat Ras
Al Khaimah von 1.000 Sandkörnern
und einer
arabischen Perle.
76 herbst 2019

ORIENT | Ras Al Khaimah
Ein Meer aus Sand:
So weit das Auge
reicht, türmen sich
die Sanddünen in
Ras Al Khaimah.
Dabei hat das Emirat
weit mehr als Wüste
auf Lager.
reisen EXCLUSIV 77

ORIENT | Ras Al Khaimah
DDrend das fein gemahlene Steinsediment im Licht der aufgehenden
Der Sand, der durch die Finger rinnt, ist so weich wie Samt, und wäh-
Drend das fein gemahlene Steinsediment im Licht der aufgehenden
DSonne mit einem Farbspektrum von Terrakotta bis Rosarot erstrahlt,
Dmalt die Hand wie ferngesteuert immer und immer wieder Zeichen
Dder Unendlichkeit auf die Spitze der Wüstendüne. Es herrscht völlige
DHarmonie im Hier und Jetzt. Nichts als Stille und Sand, sehr viel Sand.
DZeit für Träume …
D… etwa vom Sprung in einen Pool inmitten der Wüste. Von einem
Dgroßzügigen Pavillon mit Holzintarsien, dessen arabeske Muster
Ddie Märchen vom Orient erzählen könnten, von Schattenspielen der
DEIN BAD IN DER WÜSTE
DArabian Lights, Betten so weich, dass selbst eine Prinzessin auf der
Erbse nichts zu beanstanden hätte, und von Laken aus allerfeinstem
Damast. Von duftenden Blüten in lichtdurchfluteten Badezimmern so
78
herbst 2019

Überflieger: Wer
seinen Traum
vom Fliegen
wahr machen
möchte, der sollte
an der längsten
Zipline der Welt
2.830 Meter vom
höchsten Berg
der Vereinigten
Emirate düsen.
reisen EXCLUSIV
79

FÜR MICH WAR ER
EINE ART SUPERHERO,
WIE AQUAMAN.
Legenden: Früher war das Perlentauchen eine große
Sache. Heute können sich auch Touristen auf der Suwaidi
Pearl Farm auf Schatzsuche begeben.
80
frühjahr 2018

ORIENT | Ras Al Khaimah
Die Picknicker: Wer sich nicht vor
Sand im Sandwich scheut, kann
es sich am Meer mit Köstlichkeiten
gemütlich machen.
groß wie Ein-Familienwohnungen in Hongkong … und tatsächlich: In
der Wüste des Al Wadi Khadeja Rerservats werden Träume wahr, als
drei elegante Oryxantilopen in Schwarz-Weiß livriert vor der Herberge
warten. Auf dem Dach der Moon Bar sind die Sterne zum Greifen nah,
leuchtet das Firmament und fügt den Träumen Sternschnuppenwünsche
hinzu. Cinderella goes Orient irgendwo zwischen Realität und
La La Land.
1.000 TRÄUME IN EINER NACHT
Ein Kaffee am nächsten Morgen öffnet die Augen und bringt die Erkenntnis:
Das Ritz Carlton Al Wadi ist ein real gewordenes Traumhotel,
auch für nur eine und keine zusätzlichen 1.000 Nächte, denn
die Karawane zieht weiter. Ras al Khaimah hat noch ein paar Überraschungen
im Programm.
HIMMELSRITT
Der Berg ruft, auch aus der Wüste heraus. 1.934 Meter ragt der Jebel
Jais, die höchste Erhebung der Bergkette Ru'us Al Jibal, Ras al Khaimahs,
ja sogar der Vereinigten Arabischen Emirate, in den Himmel
über dem Wüstenstaat. Wer den Traum vom Fliegen träumt, der darf
sich seit Februar 2018 zum Jebel Jais Flight, zum Rekordflug an die
längste Zipline – eine stählerne Seilrutsche – der Welt hängen. 2.830
Meter lang – und damit längst im Guiness-Buch der Rekorde eingetragen
– fliegen Mutige bäuchlings und mit bis zu 150 Stundenkilometern
sicher verzurrt durchs Tal. Helm, Sicherheitsbrille und -handschuhe,
jede Menge Karabinerhaken und eine orangene Schutzhülle,
die an Kleid und Teppich gleichermaßen erinnert – Aladdin lässt grüßen.
Männer, Frauen, Jugendliche mit Nerven so dick wie die Stahlseile
nutzen die Megarutsche der Macher von Toroverde. Wen der Mut
am Ende doch verlässt, der fährt mit dem Auto zurück ins Tal des
Hadschar-Gebirges, vorbei an steinernen Landschaften, Geröllteppichen
und dem omnipräsenten Sand, der hier noch die Farbe der Steine
trägt.
RAS AL KHAIMAH KANN MEER
Der Sand an den Ufern der Küste – übrigens mit einer Länge von
insgesamt 64 Kilometern – strahlt hingegen perlweiß in der Mittagssonne.
Das Meer indes schimmert gerade noch in sattem Grün und
wechselt mit dem Sonnenstand sogleich in ein karibisch anmutendes
Türkis, wobei die kleinen Wellenspitzen wie 1.000 Brillanten glitzern.
Dabei ist das Juwel des Landes die arabische Perle. Die schmückende
Meeresfrucht entsteht, in dem sich nur ein einziges Sandkorn zur richtigen
Zeit, am richtigen Platz in einer Auster bettet. Mehr braucht es
nicht, um etwas so Kostbares wie eine Perle entstehen zu lassen. Und
Sand am Meer gibt es genug in Ras al Khaimah.
DAS ERBE DER PERLENTAUCHER
Mindestens so viele Geschichten erzählte auch einst ein Großvater
seinem Enkel. Es waren die Erzählungen von Mohammed bin Abdulla
Al Suwaidi, einem der letzten kommerziellen Perlentaucher der Al-
Suwaidi-Familie, die – ähnlich wie ein Sandkorn in einer Auster – im
Gedächtnis des jungen Abdulla Al Suwaidi einen ganz speziellen Platz
fanden und zu etwas Besonderem heranwuchsen. »Mein Großvater
nahm mich mit zum Hafen und erzählte mir von seinen Abenteuern
und den tapferen Perlentauchern unserer Vorfahren. Für mich war er
eine Art Superhero, wie Aquaman.« Täglich 50-, im besten Fall bis zu
200-mal ließen sich die Perlentaucher der letzten Jahrhunderte mit
Nasenclip aus Schildpatt, an Seilen und mit Steinen beschwert hinab
in Poseidons Reich. Immer auf der Suche nach den schimmernden
Schätzen des Meeres. Ein hartes, karges Leben, das die Männer an
Bord der Dhauen führten. Die Arbeit erschöpfend, manchmal tödlich.
Anfang des 20. Jahrhunderts änderte sich alles, als die Perlen aus dem
Persischen Golf nicht mehr mit den Zuchtperlen aus Japan konkurrieren
konnten. Perlentauchen kam aus der Mode.
ZEIT UND EINE VISION
Es brauchte Zeit und eine Vision für die Gegenwart. Der Enkel war
erwachsen geworden. Abdulla Al Suwaidis engagierte Suche und seine
passionierten Visionen haben nun der arabischen Perle die Zukunft
geschenkt. Mit modernen Möglichkeiten und dem vererbten Wissen
der Generationen von Perlentauchern in der Familie hat sich Al Suwaidi
die Gewässer, in denen schon vor Tausenden von Jahren die ersten
Prachtperlen gefunden wurden, zu eigen gemacht. Heute ermöglicht
der Visionär, Schatzsuchenden und anderen Besuchern seine schwimmende
Perlenfarm im kleinen Ort Al Rams zu besuchen, und hat daraus
ein lukratives Business inklusive Freiluftmuseum entstehen las-
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
81

ROOMSERVICE
Fotos: ScottAWoodard, PR (2)
BAUMHAUS-
Dinner
Hoch über den Wipfeln des alten Baumbestands
im Herzen der Insel serviert
das Küchenteam auf Wunsch ein siebengängiges
Spezialmenü, das die Magie der Kulisse
kunstvoll auf den Teller bannt. Prädestiniert für
romantische Stunden unterm Sternenhimmel,
belohnt das Treehouse im One & Only Reethi
Rah all jene, die den Aufstieg auf sich nehmen,
nicht nur mit Gaumenfreuden in absoluter
Privatsphäre, sondern auch mit Logenplätzen
für das allabendliche Schauspiel des
Sonnenuntergangs über dem Indischen Ozean.
www.oneandonlyresorts.com/de
WERMUT
OHNE
WEHMUT
Der eigene Wormwood Wagon ist
seit Kurzem das Glanzstück in der
Fontenay Bar im Fünf-Sterne-Superior-
Hotel The Fontenay. Kreiert wurde
das in der weltweiten Barszene bisher
einzigartige Konzept von Bar Manager
Sebastian Schneider. Die Besonderheit
liegt im Spiel von De- und Rekonstruktion.
Denn der Wormwood Wagon
präsentiert die einzelnen Komponenten
– quasi die DNA von Wermut rund um
Bitterkeit, Süße und Kräuter. Am Tisch,
vor den Augen des Gastes, werden die
individuellen Ingredienzien wieder nach
Geschmack des Gastes zusammengesetzt.
www.thefontenay.com
We love Wa Ale
Feine Sandstrände, steile Felsen,
dschungelbewachsenes Hinterland
und eine unbeschreibliche
Unterwasserwelt: Das erwartet die
Gäste der nur 14 Villen, die sich
harmonisch in die Natur einfügen
und fast ausschließlich aus
recycelten Materialien bestehen.
On top gibt es Inselabenteuer,
eine fantastische Unterwasserwelt
und Dschungelfeeling. Wir wollen
dahin! https://waaleresort.com
TIERPARADIES: Redakteurin Linda war auf Safari in Südafrika. Bei ihrem Besuch im Sabi Sabi Private Game Reserve sah sie in nur einem Tag
alle »Big Five« und noch viel mehr. S. 84 – FAULENZERIN: Autorin Susanne wollte ihre Zeit auf den Malediven eigentlich dafür nutzen, ihr Mailpostfach
zu entrümpeln. Doch dann kam alles anders. S. 92 – GUT GERÜSTET: Diese Sonnencremes schützen nicht nur vor Sonnenbrand, sie sind
auch völlig unschädlich für Korallen – perfekt zum Schnorcheln. S 98. – GÖTTLICH: Autorin Simone Sever legte für uns einen Hotelmarathon hin.
Im Costa Navarino ließ sie sich mit griechischen Köstlichkeiten verwöhnen, zu lesen ab S. 102 – MEERESBRISE: Auch an der Costa Brava wusste
Simone zu entspannen, und zwar im Alàbriga Hotel & Home Suites. S. 106 – INTERNATIONAL: Chefredakteurin Jennifer kostete sich im asiatischen
East Miami Hotel durch uruguayanische und israelische Küche. S. 110
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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ORIENT | Ras Al Khaimah
Meeresglück: Die
Austernperlen in
Ras Al Khaimah
sind eine Schönheit,
und auch
sonst bringt das
Meer leckersten
Fisch hervor.
sen. Seine Leidenschaft und sein Stolz auf das Erbe seiner Vorfahren
sind spürbar und mitreißend.
METAMORPHOSE EINES SANDKORNS
»Wer möchte eine Perle finden?«, fragt Al Suwaidi, gekleidet im langen
weißen Gewand der Emirati, selbstsicher. Eine Besucherin erspäht
im smaragdfarbenen Wasser rund um die schwimmende Perlenfarm
eine auftauchende Schildkröte. Das Glück scheint ihr hold. Kurze Zeit
später liegt strahlend weiß das Juwel des Meeres in ihrer Handinnenfläche.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, denn perfekt ist die
Metamorphose des Fremdkörpers in diesem Fall nicht, erklärt Abdulla
Al Suwaidi und öffnet vor den Augen der staunenden Besucher eine
märchenhafte Schatzkiste mit den allerschönsten Exemplaren aus
dem Familienbesitz: Perlen in unterschiedlichsten Farben und Formen,
glänzend silbrig, goldschimmernd, weich und rund und manchmal
murmelgroß. Eine Misbaha, eine islamische Gebetskette aus perfekten
Perlen und von unschätzbarem Wert. Meisterwerke, geboren
in der Natur aus einem einzigen Sandkorn, das heutzutage auf der
schwimmenden Perlenfarm lediglich wohlplatziert wird. Al Suwaidi
lebt seinen Traum.
Die Sonne brennt gnadenlos am wolkenfreien Himmel. Zeit, zurück
an Bord der traditionellen Fischerboote zu gehen und auf den
weichen orientalisch gemusterten Teppichen Platz zu nehmen. Die
Hadschar-Berge im Rücken nimmt die hölzerne Dhau-Fahrt auf Richtung
Hafen. Wer gute Augen hat, erkennt das eine oder andere Kamel
am Ufersaum.
TISCHLEIN, DECK' DICH!
Im kleinen Örtchen Al Dhait North liegt gleich neben einer Kamelplastik
der Eingang zum Restaurant Al Fanar. Um ein Land und seine
Menschen kennenzulernen, sollte gegessen werden, was auf den Tisch
kommt. Es sitzen hauptsächlich Männer im klimatisierten Restaurant
unter einem ausladenden Mandelbaum. Die Damen der Gesellschaft
nehmen in extra Familienräumen Platz. Anoop, der junge Kellner,
trägt mit einnehmendem Lächeln auf: erfrischende Salate, gegrillte
Meeresfrüchte, ganze Fische, Hühnchen-Kebap, Reis, Datteln … und
als Dessert Eis aus Kamelmilch, das etwas salziger schmeckt als das
europäische Milchspeiseeis und in Variationen daherkommt: mit Datteln,
Safran, mit Pistazien … das Emirat Ras al Khaimah zeigt auch
kulinarisch orientalische Vielfalt.
In der Nacht wirbelt nur kurz ein kleiner Sandsturm durch die
Straßen. »Mr. Sandman, bring me a dream!«
INFO
Umfassende Infos zu Ras Al Khaimah unter de.rasalkhaimah.ae
FLUG mit Emirates bis Dubai. Mehrfach täglich ab Frankfurt,
München, Hamburg, Düsseldorf.
SCHLAFEN The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert
www.ritzcarlton.com, 5 Nächte in einer Al Rimal Pool Villa inkl.
Frühstück ab € 1.024 pro Person buchbar, z.B. bei Dertour
www.dertour.de
Jebel Jais Flight www.jebeljaies.ae
Suwaidi Perlenfarm www.suwaidi-pearls.com
Restaurant Al Fanar www.alfanarrestaurant.com
Fotos: Visit Ras Al Khaima (3), Simone Sever, Jonny Kennaugh, Zafeerah Heesambee, May Libertine, Illustration: New Line/Shutterstock.com
82 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

ROOMSERVICE
Sabi Sabi Private Game Reserve
Sabi Sabi Private Game Reserve
Südafrika
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herbst 2019

DASS REDAKTEURIN LINDA GLEICH NACH IHREM
ERSTEN SAFARI-TAG DIE BIG FIVE VON IHRER BUCKET-
LIST STREICHEN KANN, HÄTTE SIE NICHT GEDACHT.
ELEFANT: CHECK. NASHORN: CHECK. BÜFFEL: CHECK.
LEOPARD: CHECK. LÖWE: CHECK. DOCH EIN BESUCH IN
DEN SÜDAFRIKANISCHEN SABI SABI LODGES STECKT
EBEN VOLLER (TIERISCHER) ÜBERRASCHUNGEN.
Kreis
text Linda Ruckes
D E R E W I G E
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ROOMSERVICE
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herbst 2019

BBlätterrascheln. Huch. Wo kommt das her? Ein zweites Rascheln. Was
ist denn da? Plötzlich taucht ein langer gelber, braun gepunkteter Hals
im Busch auf. Gerade erst hatten wir im Jeep Platz genommen und
sind vom Skukuza Airport Richtung Earth Lodge aufgebrochen, als die
ersten Giraffen unseren Weg kreuzen. Kopfhörer, Kindle, Notizblock,
ja sogar meine Handcreme ziehe ich vor der Kamera aus den Tiefen
meines Rucksacks. War ja klar, dass die sich in der untersten Ecke
versteckt. Aber wer konnte schon ahnen, dass uns bereits nach 100
Metern die ersten Tiere über den Weg laufen? Anfängerfehler.
Sabi Sabi ist ein privates Wildreservat in Südafrika. Es ist Teil des
Sabi Sands Game Reserves, das sich insgesamt auf 65.000 Hektar erstreckt
und im Südwesten lediglich durch den Sabi River vom berühmten
Kruger-Nationalpark getrennt wird. Eine Grenze gibt es nicht. Die
Tiere können hier nach Lust und Laune hin- und herspazieren. Und mittendrin
heißen vier luxuriöse Lodges Gäste in Sabi Sabi willkommen.
»Here we are, welcome to Earth Lodge.« Verunsichert steige ich aus
dem Jeep. Vergeblich versuchen meine Augen, ein Gebäude ausfindig
zu machen. Nichts, ich sehe nichts als flaches, weites Land. Hier soll
ein Hotel sein? Erneut drehe ich mich im Kreis. Dann sehe ich den
Weg, der sich vor meinen Augen ins Erdreich schlängelt. Wow.
Am anderen Ende spuckt uns der kleine Tunnel wieder aus. Vor
mir breitet sich ein Meer aus südafrikanischer Steppe aus. Die unendliche
Weite ist überwältigend. Und ich? Ich befinde mich irgendwie
reisen EXCLUSIV
87

ROOMSERVICE
Sabi Sabi Private Game Reserve
unter der Erde. Klingt skurril? Ist es auch! Unauffällig schmiegt sich
die Lodge in die afrikanische Landschaft. Das Architektenteam um
Mohammed Hans hat hier großartige Arbeit geleistet. Ein Großteil
der Möbel wurde aus altem Treibholz hergestellt, das bei den Überschwemmungen
im Jahr 2000 angespült wurde. Die 13 luxuriösen
Suiten sind Termitenhügeln nachempfunden und nisten sich fast unsichtbar
in die Steppenlandschaft ein.
Die Lodge ist nicht eingezäunt. Wir sind zu Gast bei den wilden
Tieren. Das bedeutet aber auch, dass hier zu jeder Tages- und Nachtzeit
Tiere auf dem Grundstück umherlaufen können. Unsicherheit und
Neugierde begleiten mich ab sofort auf jeden Schritt.
16:30 Uhr. Zeit für meine erste offizielle Safari. Chané ist eine
zierliche Frau, deren breites Lächeln mich schon aus der Distanz ansteckt.
Die junge Südafrikanerin wird die nächsten Tage mit uns auf
Safari gehen. Begleitet werden wir von Tracker Samson, der die Fährten
lesen soll. Wie ich mich so fühle vor meiner ersten Safari? Euphorisch.
Und mit einer Cargo-Hose, einem Jeanshemd und einem Hut
bin ich zumindest klamottentechnisch bestens ausgestattet. Ach ja,
Kamera nicht vergessen.
Aufregung mischt sich unter die Euphorie, als Samson bereits nach
den ersten Metern ins Dickicht deutet. Meine Augen wissen gar nicht,
nach welchem Tier sie Ausschau halten sollen. Ein Impala huscht mir
vor die Linse. Die kleinen Springböcke entdecken wir während unserer
Safaris immer wieder.
Keine zehn Minuten später hält Chané den Wagen an. Wildhunde.
Was für die meisten jetzt erst mal unspektakulär klingen mag, ist
in Wahrheit eine Besonderheit. Denn den Afrikanischen Windhund
bekommt man hier nur selten zu Gesicht. Seit Jahren ist er stark ge-
fährdet. Lediglich 400 Wildhunde sollen in dem Gebiet leben, erklärt
uns Chané. »Manche Gäste waren bereits viermal hier in Sabi Sabi
und haben nicht ein einziges Mal Wildhunde gesehen.« Und vor uns
tummelt sich gleich ein ganzes Rudel verspielter junger Wildhunde.
Stundenlang könnte ich den Jungen beim Spielen zusehen. Doch der
Busch ruft.
Impalas, Elefanten und Giraffen kreuzen immer wieder unsere
Wege. Majestätisch stolzieren die Tiere durch die Landschaft. Und entgegen
meiner Befürchtungen rattern in Sabi Sabi keine Jeep-Kolonnen
durch die Büsche. »Wir dürfen mit unseren Jeeps nicht von den Hauptwegen
abkommen,« erklärt uns Chané, als hätte sie meine Gedanken
gelesen. »Schließlich wollen wir die Natur nicht unnötig zerstören.«
Nur wenn die Tracker eindeutige Spuren der Big Five wahrnehmen,
dürfen die Jeeps im Gebüsch auf Entdeckungsjagd gehen.
Längst habe ich die Orientierung verloren, als Chané irgendwo im
Nirgendwo den Wagen parkt. »Cocktail break«, schmunzelt Samson.
Während Chané und Samson Cocktails mixen, kleine Snacks aufbereiten
und für uns in die Kamera lächeln, genieße ich die abendliche
Stimmung. Der Himmel ist bereits in ein pastellfarbenes Kleid getaucht,
der nun seinen zarten Vorhang um die weite Landschaft legt.
Gin Tonic with a view hat in diesem Zusammenhang eine ganz neue
Bedeutung bekommen.
Das Licht und die Ruhe, die diesen Ort umgeben, versetzen mich
in einen wohligen Zustand. Friedlich, zumindest augenscheinlich, grasen
Nashörner vor unseren Augen in der Dämmerung, ohne das Weite
zu suchen. Niemand von uns sechs Safariteilnehmern sagt etwas.
Worte sind überflüssig geworden, spiegelt sich in unseren strahlenden
Gesichtern reine Glückseligkeit wider.
Gemeinsamkeiten: Obwohl das Zebra mit dem Pferd verwandt ist, konnte es nie domestiziert werden.
Der Afrikanische Wildhund, natürlich verwandt mit dem Hund, ist vom Aussterben bedroht.
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reisen EXCLUSIV

Ihr Horn gil t
in pulverisierter Form
als Potenzmit tel.
In Zeit en von Viagra
unfassbar.
sommer 2016
reisen EXCLUSIV
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ROOMSERVICE
Sabi Sabi Private Game Reserve
Luxushöhle mit Aussicht. Die Earth Lodge im Sabi Sabi Private Game Reserve integriert sich exzellent in ihre Umgebung. So gut, dass die
Tiere den Pool schon mal für ein Wasserloch halten.
90
reisen EXCLUSIV
sommer 2016

Tiere in ihrem natürlichen
Lebensraum zu beobachten, ist ein wahres
Geschenk des Himmel s
Fotos: Linda Ruckes (6), Sabi Sabi Private Game Reserve (3), Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
Mit zunehmender Dunkelheit habe ich endgültig die Orientierung verloren.
Nicht mal mehr meine Fingerspitzen kann ich erahnen. Gerade
habe ich den Reißverschluss zugezogen, um meine Kamera in der Tasche
zu verstauen, als wir ein Fauchen hören. Was war das? Hätte mir
vorher jemand gesagt, dass wir an diesem Abend Zeugen einer Leopardenpaarung
sein werden, hätte ich ungläubig den Kopf geschüttelt.
Dass ich überhaupt einen Leoparden sehen würde, hätte ich bis dato
für ein Märchen gehalten. Und hier stehen wir nun. Ein paar Meter
von unserem Wagen entfernt knurren Männlein und Weiblein um die
Wette und zelebrieren ihre Begattung. Und meine Kamera? Die habe
ich mal wieder nicht griffbereit.
Erschöpft schließe ich am Abend die Vorhänge, knipse alle Lichter
aus und lasse mich ins Bett fallen. What a day! Plötzlich reißt mich
ein Geräusch aus den Gedanken. Hastig schalte ich das Nachtlicht an
und richte mich auf. Im Halbschlaf mäandere ich Richtung Terrasse
und schiebe den Vorhang vorsichtig beiseite. Es dauert einen kurzen
Moment, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Im
nächsten Moment nehme ich wahr, was auf meiner Terrasse – gleich vor
meinen Augen – sein Unwesen treibt: ein Nilpferd. Offenbar kommt
ihm das kalte Poolwasser sehr zugute, hat es die letzten Monate doch
kaum geregnet.
Auch, als ich zehn Minuten später wieder eingemummelt unter
meiner Bettdecke liege, kann ich es immer noch nicht glauben. Ein
Hippo auf meiner Terrasse, und keine Menschenseele weit und breit.
Und mit diesem wohligen Gefühl, als würde mich das Nilpferd beschützen,
schließe ich die Augen.
05:30 Uhr. Es ist noch früh am Morgen. Nicht nur die Gäste der
Lodge, auch das Wildlife in Sabi Sabi erwacht langsam zum Leben. Die
ersten Insekten zirpen, die Büsche rascheln. Es kann losgehen. Auch
an diesem sonnigen Morgen enttäuscht Sabi Sabi nicht.
Zwei Minuten vorher noch hat sich der Jeep über schmale Wege gekämpft
und einen ausgetrockneten Fluss überquert. Nun breitet sich
eine Flughafenlandebahn vor unserem Wagen aus. Chané tritt etwas
fester aufs Gaspedal. So fühlt sich also Sorglosigkeit an.
Obwohl wir bereits viele Tiere zu Gesicht bekommen haben, lassen
Aufregung und Spannung keinen Deut nach. Noch immer staune ich
nicht schlecht, wenn eine kleine Elefantenherde aus dem Busch tritt
oder wenn ich in weiter Ferne die Impalas umherirren sehe. Und doch
haben wir eine letzte Mission. Denn der König der Tiere, der fehlt noch.
Plötzlich gibt Samson Chané ein Zeichen. Sie bringt den Wagen
zum Stehen. Normalerweise, das haben wir gleich zu Anfang gelernt,
darf man im Jeep auf keinen Fall aufstehen, geschweige denn das Auto
verlassen. Das ist oberste Safari-Regel. Doch die zwei ausgebildeten
Ranger wissen, was sie tun. Neugierig gehen sie Spuren nach, Samson
geht immer weiter aufs Feld hinaus. Welche Spuren sie wohl entdeckt
haben? Dann meldet sich das Walkie-Talkie zu Wort. Chané pfeift
Samson zurück in den Wagen und gibt Gas.
Zwanzig Minuten später bin ich kaum in der Lage, abzudrücken
und ein Foto zu schießen. Vier Löwinnen haben es sich auf einem Hügel
gemütlich gemacht und posen nahezu für schaulustige Menschen
wie mich. Die königlichen Kreaturen aalen sich im Sonnenlicht, dass
ihr beigefarbenes Fell gold glänzen lässt. Erhaben blickt eine Löwin
in die Kamera. Oder bilde ich mir das nur ein? »Das werden tolle Fotos«,
höre ich eine junge Dame aus dem benachbarten Jeep sagen. Sie
könnte sicherlich ein Daumenkino basteln, so oft wie sie ihre Handytaste
betätigt. Doch kein Foto der Welt könnte diese Situation, dieses
Gefühl, das ich verspüre, auch nur ansatzweise wiedergeben. Schließlich
geht es nicht darum, das tollste Foto geschossen zu haben. Auch
nicht darum, die Big Five von irgendeiner Liste abzuhaken. Es geht
darum die Tiere auf unserem Planeten in ihrer ursprünglichsten Form
zu sehen. Ein Gechenk, das wir schätzen sollten. Mit diesem Gedanken
verschwindet meine Kamera in den Tiefen meines Rucksacks. Die
brauche ich vorerst nicht mehr. Denn die Erinnerungen, die hüte ich
in mir wie einen Schatz, den mir Sabi Sabi schenkte.
INFO
ANREISE South African Airlines fliegt täglich von München oder
Frankfurt nonstop nach Johannesburg. Von dort geht es in einer
kleinen Maschine weiter Richtung Skukuza Airport. Die Flugzeit
beträgt circa eine Stunde. www.flysaa.com
Sabi Sabi Private Game Reserve. Vier luxuriöse Lodges liegen
im Sabi Sabi Private Game Reserve: Selati Camp, Bush Lodge,
Little Bush Camp und die Earth Lodge. Sabi Sabi setzt sich seit
über 40 Jahren für einen verantwortungsvollen Umgang mit
Natur, Mensch und Tier ein. www.sabisabi.com
Earth Lodge. 13 Luxussuiten, für deren Bau ausschließlich
natürliche Materialien verwendet wurden. Die Earth Lodge verfügt
als einzige Lodge in Sabi Sabi über ein Spa. Übernachtung
in einer Luxury Suite ab € 1.338 pro Person pro Nacht inklusive
Safaris, Mahlzeiten, alkoholfreien Getränke, Transfer zum
Skukuza Airport und Steuern.
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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ROOMSERVICE
Oblu Select at Sangeli
text Susanne Wess
D I E E N T D E C K U N G
der Stil le
Oblu Select at Sangeli
Malediven
92
reisen EXCLUSIV herbst 2019

DIE MALEDIVEN GELTEN ALS DAS URLAUBSPARADIES
SCHLECHTHIN. WAS ABER, WENN MAN EINE LANDRATTE IST,
DIE AM LIEBSTEN STEILE BERGE ERKLIMMT, AUF STÄDTETRIPS
STEHT UND BEIM SCHNORCHELN ALLENFALLS IN DEN GENUSS
EINER MEERWASSER-NASENDUSCHE KOMMT? URLAUBSZIEL
VERFEHLT, HIER IM OBLU SELECT AT SANGELI? STIMMT NICHT –
DIE MALEDIVEN SIND IDEAL FÜR EINE HYPERAKTIVE WIE MICH …
KLINGT SELTSAM, STIMMT ABER.
93

ROOMSERVICE
Oblu Select at Sangeli
Fishing ‘n‘ Mails:
Eigentlich wollte Autorin
Susanne Wess in ihrer
Zeit auf den Malediven ihr
elektronisches Postfach
aufräumen. Doch dann
verfiel sie den paradiesischen
Aussichten über
und unter Wasser.
Allein beim Blick auf die Landkarte formten
sich vor meinem geistigen Auge jede Menge
Fragezeichen. Acht Flugstunden, nur um
dann auf einem Sandhügel am anderen Ende
des Erdballs im Oblu Select at Sangeli zu sitzen?
Warum das? Und warum ausgerechnet
ich? Wo ich doch beim letzten Strandurlaub
spätestens nach zwei Stunden auf einer Sonnenliege
wie ein Huhn mit den Füßen im Sand gescharrt
und den Tauchkurs bereits im Hotel-Pool für
beendet erklärt habe? Weil die Malediven ein Muss sind,
eine Traumdestination, die man als Reisejournalist zumindest einmal
im Leben gesehen haben muss. Romantik und Erholung pur. Und man
will ja schließlich mitreden können.
NACH ANKUNFT AB AUF SPEEDBOATS
ODER WASSERFLUGZEUGE
Nach der Ankunft am überschaubaren Flughafen Malé werden die
Gäste von zahlreichen Herren in bunten Polohemden mit Resort-Emblem
zügig auf Speedboats und Wasserflugzeuge und weiter auf über
100 Touristeninseln der insgesamt 26 Atolle verteilt. »Unsere« Insel
liegt im Nord-Malé-Atoll und damit nur 50 Minuten per Schnellboot
vom Flughafen entfernt. Gekonnt jagt der junge Kapitän das Boot über
die Wellen, die Schiffsjungs grinsen zufrieden unter ihren dunklen
Sonnenbrillen, ich halte die Krempe meines Strohhuts fest und denke:
»Na gut, eine Woche Strandurlaub – natürlich mit WLAN im gesamten
Resort –, da kannst du endlich mal deine alten Mails aufarbeiten.«
Und wie ich so im Kopf durchgehe, was ich alles beackern könnte, sehe
ich in der Ferne unser Resort auf der Insel Sangeli. Ein palmenbewachsenes
Stück Paradies, eine Doppelinsel, wo sich auf einer Seite die Overwater-Villen
sichelförmig wie ein Halbmond über dem Wasser aufreihen.
»Wow, das hat schon was – so direkt über dem Meer wohnen und
abends womöglich das leise Rauschen des Wassers hören«, schießt
es der Landratte unwillkürlich durch den Kopf. Bei der Ankunft steht
die gesamte weiß gekleidete Resort-Crew zu
landestypischen Trommelklängen am Steg
und nimmt uns mit Blumenkränzen, einem
breiten Lächeln und einem kühlen Getränk
in Empfang. Viele sind barfuß und in Shorts
– da fühlt man sich in Flip-Flops und langem
Sommerkleid fast overdressed. Urlaubsfeeling
kommt auf.
GESPANNT, ABER NOCH NICHT
ENTSPANNT IM OBLU SELECT AT SANGELI
In kleinen Elektrowägelchen werden wir in unsere De-luxe-Villa mit
Pool gefahren. Klar, dass ich als Daueraktive gleich nach dem WLAN-
Passwort frage, um ja keine Mail, keinen Auftrag zu verpassen. »Kein
Problem, Sie können überall online surfen, aber das werden Sie sicher
nicht«, versichert mir unser Begleiter grinsend. Na, mal sehen. Da sich
die Sonne über Sangeli im Winter bereits früh verabschiedet, sind wir
schnell in abendlicher Cocktail-Laune.
Ab an die Hotelbar am Strand, rein in die Hängematte und Gin
Tonic ins Glas. Herrlich, wenn man so da liegt und mit zunehmender
Dunkelheit immer mehr Sternengebilde am Himmel entdeckt. Ich
werfe einen verstohlenen Blick auf die jungen Pärchen neben mir und
frage mich ernsthaft: Wie kann man nur so stur auf seinem Smartphone
rumklimpern, wo man hier mitten im Paradies ist? Ja, ich habe
tatsächlich »Paradies« gedacht – Sternenhimmel, Meeresrauschen und
die im Preis inbegriffenen Cocktails sind ein verdammt guter Mix.
Am nächsten Morgen schlafe ich bis halb zehn. Mag am Jetlag liegen
– ich bin doch eigentlich Frühaufsteherin! Vielleicht liegt’s aber auch
daran, dass hier morgens kein Müllwagen rumpelt und kein Nachbarskind
lauthals seinen Unmut kundtut. Hier ist einfach nur Ruhe, Ruhe
und die Brandung der Wellen. Zum Munterwerden hüpfe ich kurz in
den Pool der Villa, um anschließend sofort die Füße ins Meer zu stecken.
Die Einzigen, die am Strand geschäftig rumwuseln, sind kleine
Taschenkrebse. Verführt vom Frühstücksbuffet, das auch typisch maledivische
Morgenkost wie Thunfisch mit viel Chili und Kokos bereit-
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reisen EXCLUSIV herbst 2019

»UND WENN
MICH EIN FISCH
BEISST?«
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ROOMSERVICE
Trubel, adé! Kein Kindergeschrei, keine Müllabfuhr, einfach nur Stille. Langweilig, dachte sich Autorin Susanne Wess.
Bis sie von ihrem Speedboat aus das Oblu Select at Sangeli erblickte.
hält, vergesse ich den morgendlichen Mailcheck und denke nur: hast
ja den ganzen Tag Zeit …
LANDRATTE MEETS WASSERRATTE
Und deshalb schnappe ich mir erst einmal eines der türkisblauen Resort-Räder
und erkunde die Insel. Die Rundfahrt dauert nur 20 Minuten:
Ich strample gemächlich von der Bar »The Rock«, wo sich alle Romantiker
zum Sonnenuntergang einfinden, über den Holzsteg, unter
mir das disneyartig hellblaue Wasser, vorbei an den Overwater-Villen
zur anderen Inselhälfte.
Am Strand tummeln sich Schwärme pastellfarbener Kleinfische,
denen chinesische Youngster im Neoprenanzug mit Schnorchel zu folgen
versuchen. Ist anscheinend toll, was man hier alles unter Wasser
sieht. »Vielleicht sollte ich doch mal, wenn ich schon hier bin …?«,
denkt die Landratte, der man wohlweislich eine 1A-Schnorchelausrüstung
in die Villa gelegt hat.
Um den verkrampften Laptop-Nacken zu entspannen, buche ich
erst mal ein Spa-Treatment und gönne mir im »One Banyan«, dem Inselteil
nur für Erwachsene, einen Aperitif an der Bar. Irgendwie cool,
dieses faule Rumhängen – und noch immer keine Mails gecheckt. Beim
Zurückradeln komme ich am Tauchcenter vorbei, und da Tauchlehrerin
Sandra Italienerin ist, also aus meiner Wahlheimat stammt, haben
wir gleich ein Thema. Ja, und man ahnt es, mit Charme und Geschick
hat sie mich für den Schnorchelausflug am Folgetag eingebucht …
Sie wird schon sehen, was sie davon hat, wenn ich japsend an ihrem
Bikinizipfel hänge, denke ich nach dem Abendessen mit indischem
Curry, zu dem uns der Maitre tatsächlich einen deutschen Riesling kredenzt.
In trauter Zweisamkeit lassen wir den Abend auf der Terrasse
ausklingen. »Willst du ein wenig Musik?«, fragt der mit Bluetooth-Boxen
ausgestattete moderne Mann. »Ach, nein, ist gerade so schön still …«
DIE MIT DEN FISCHEN SCHWIMMT
Auf dem Boot am nächsten Morgen sehe ich aus wie eine Art australisches
Schnabeltier: T-Shirt, Bikini, Flossen und Schnorchelausrüstung
auf der Stirn. Eine Stunde später gibt es kein Pardon mehr. Sandra lockt
mich mit einem Rettungsring ins Wasser, ihre Hand an einer Seite,
meine an der anderen. »Kopf gerade, Schnorchel nach oben, und wenn
du müde bist, zieh ich dich.« Ein faires Angebot. »Und wenn mich ein
Fisch beißt?« Ich ernte das Gelächter der gesamten Schnorcheltruppe.
Und dann passiert’s: Sandra zieht mich sanft unter Wasser. Ich
versuche ruhig zu bleiben, mache lange Atemzüge. Wie im Schwebezustand
treiben wir vorbei an bizarren Korallenformationen, als ein
zitronengelber Schwarm Minifische an mir vorüberzieht. Sandra kennt
das Riff gut. Sie führt uns zu einer Stelle, wo es vor bunten Fischen geradezu
wuselt: blau gestreifte Zackenbarsche, Kaiserfische, ein knallroter
Feuerfisch, der aussieht wie ein Indianerhäuptling, schwarz-weiß
gepunktete Drückerfische und leuchtend blaue Doktorfische tummeln
sich hier – was für eine faszinierende neue Welt, die so gar nichts
Beängstigendes hat.
Vom Wasser getragen sind auch unsere Schwimmbewegungen: weich
und sanft. Als dann noch ein Schwarm Anemonenfische auftaucht, die
mich an »Nemo« erinnern, bin ich endgültig hin und weg. Was für eine
neue Welt. Und so still. Genau wie abends, wenn man in den Sternenhimmel
schaut. Ganz ohne Musik – und die Mails sind noch immer
nicht gecheckt. Morgen ist auch noch ein Tag …
INFO
Das Vier-Sterne-Deluxe-Resort Oblu Select at Sangeli liegt
an einigen der schönsten Tauch- und Schnorchelgebiete im
gesamten Malé-Atoll und umfasst 137 frei stehende Villen,
darunter 77 Overwater-Villen. Es bietet mit dem »Serenity
Plan« ein echtes All-inclusive-Programm, verfügt über ein
Hauptrestaurant, zwei À-la-carte Restaurants und zahlreiche
Aktivitäten, die im Preis inbegriffen sind.
Eine Woche für zwei Personen inkl. Flug, All-inclusive,
Beachvilla kostet ab € 4.152, in der Overwater-Villa
ab € 4.578. Mehr Infos und
Buchung unter www.oblu-sangeli.com
Den reisen EXCLUSIV-Guide finden
Sie unter www.reisenexclusiv.com/
guide-malediven
Fotos: Oblu Select at Sangeli (5), Susanne Wess (2), Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
96 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

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Sehnsuchtsziel Malediven
Ihr Anblick lässt schon beim Anflug aus der Luft das Herz hüpfen:
Wie glitzernde Perlen liegen Hunderte kleiner Inseln mit ihren schneeweißen Stränden
im strahlenden Blau des Indischen Ozeans. Und jede davon ist ein Paradies!
In alten Zeiten galten die rund 1.200 Inseln der Malediven als tückische
Hindernisse für Seefahrer. Heute strandet man hier mit voller Absicht!
Wo die Palmen im Wind rascheln, die Strände mit dem Meer um die Wette
glitzern und eine exotische Unterwasserwelt zu Entdeckungstouren
einlädt, rückt der Alltag schnell in weite Ferne. Insbesondere, wenn man
sich in exklusiven Hotels und Resorts mit erstklassigem Komfort und
Service, eleganten Spas und exotischen Köstlichkeiten verwöhnen lässt!
Eine der feinsten Adressen unter den rund 140 touristisch erschlossenen
Malediveninseln ist das Constance Moofushi Maldives im Süd-Ari-
Atoll. First-Class-Komfort und elegante Ausstattung gesellen sich in dem
All-inclusive-Resort zu lässiger Barfuß-Atmosphäre. Das Restaurant Manta
entführt die Gäste auf kulinarische Weltreise, und das exklusive U Spa
verwöhnt seine Besucher mit wohltuenden Anwendungen auf Stelzen
über dem Meer.
Neben allem Luxus stehen auch soziale Verantwortung und Umweltbelange
bei Constance Hotels & Resorts im Fokus: In vielen Resorts wird
zum Beispiel das Trinkwasser selbst hergestellt und durch Hege und Neu-
ansiedlung von Korallen aktiver Meeresschutz betrieben. Müllvermeidung
und Recycling sind die Grundpfeiler des Konzepts: Sogar ausrangierte
Handtücher bekommen als Pflanztöpfe ein zweites Leben eingehaucht.
Jedes Constance Resort geht hier seinen eigenen Weg – zum Teil vielfach
ausgezeichnet.
So auch das Constance Halaveli Maldives im Nord-Ari-Atoll. Als Mitglied
der Leading Hotels of the World verheißt es Spitzenkomfort. In den
Villen auf Stelzen über dem Wasser oder am Strand zählen der private
Pool und Annehmlichkeiten wie ein großes Sonnendeck, ein Weinkühlschrank
oder ein Garten zum guten Ton. Die Strandvillen punkten zudem
mit opulenten Open-Air-Badezimmern.
INFO Die Constance Hotels & Resorts findet man bei DERTOUR, einer der
führenden Reiseveranstaltermarken im Indischen Ozean. DERTOUR
bietet Top-Preise, attraktive Extras und ist buchbar über
www.dertour.de und im Reisebüro.
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LIFESTYLE
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Dank der seidigen Konsistenz wird das Eincremen zum Kinderspiel.
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Kunststoff. Von comfort zone, 150 ml, um € 32
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Pflegen, schützen, mit Feuchtigkeit versorgen – die Cellular
Protection Sunscreen besteht aus rein natürlichen Stoffen und
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Pharmacy, 100 ml, um € 40 über www.curantus.de
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Sensitive Sunscreen SPF 30 von Pai schützt selbst empfindliche
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Text & Fotos: Linda Ruckes
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herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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100
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HARD ROCK HOTEL TENERIFE
Urlaub wie ein echter Rockstar
Die Marke »Hard Rock International« ist für ihre Cafés, Hotels und Casinos
in 73 Ländern auf der ganzen Welt bekannt. Angefangen mit einer Gitarre
von Eric Clapton, besitzt »Hard Rock International« heute die weltweit größte
Memorabilien-Sammlung von Musikikonen. Das Hard Rock Hotel Tenerife an der
sonnigen Südküste in der Nähe von Adeje ist das zweite Hotel der Marke in Europa.
Erstklassiger Service, luxuriöse Unterkünfte und moderner Komfort
sorgen für ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis. Hier gibt es überall
Musik: Live-Konzerte, DJ-Sessions und Akustik-Bands sorgen rund um
die Uhr für Unterhaltung und Stimmung, und die große Ausstellung mit
Instrumenten, Bühnenoutfits und anderen Erinnerungsstücken großer
Musiker wie den Beatles oder Elvis Presley nehmen Besucher mit auf
eine Reise durch die Pop- und Rockgeschichte.
Im gesamten Hotel sorgt ein eigens für die musikalische Untermalung
zuständiger Sound Experience Manager für den perfekten Klang. Mit
dem innovativen »Sound of Your Stay®«-Programm lässt sich sogar jedes
der 624 Zimmer in einen eigenen privaten Konzertbereich verwandeln.
Einfach eine eigene Playlist erstellen, eine ikonische Vinylschallplatte auflegen
oder gleich selbst zum Musiker werden. Den Gästen stehen dafür
eine professionelle DJ-Ausrüstung sowie eine Auswahl an Fender-E-Gitarren,
E-Bässen und Verstärker zur Verfügung. Die Lage der Zimmer in den
beiden Türmen, die in Hommage an die beiden legendären Rockbands
Oasis und Nirvana benannt wurden, sorgt für das perfekte Bühnenbild mit
beeindruckendem Ausblick über die Insel. Noch mehr Star-Feeling bietet
das sogenannte »Rock Royalty Level« im Nirvana-Turm mit 260 absolut
Rockstar-würdigen Suiten. Ein Rundum-Service mit eigenem Butler sowie
weitere Vorteile wie einem VIP-Check-In sind hier inklusive.
Selbstverständlich kommt auch die Erholung nicht zu kurz. Das
Rock Spa® lädt mit einem Thermalbad-Bereich, Saunen und traditionellen
Massagen zum Entspannen und Abschalten ein. Darüber hinaus
verfügt das Hotel über drei Pools und eine Salzwasserlagune mit Beach
Club in natürlicher Umgebung. Für die Aktiveren hat das Body Rock®
Fitness-Center eine große Auswahl an Kursen und ist zudem mit den
modernsten Fitnessgeräten ausgestattet.
Ein Highlight des Hotels ist die Rooftop-Bar »The 16th« im 16. Stock des
Hotels. Hier sind die Aussichten über den Atlantik und über Teneriffas
Naturlandschaft mit dem majestätischen Vulkan Teide einmalig. Dazu gibt
es einen Live-DJ, Gourmet-Burger und Gin & Tonic. Für Fans von hausgemachter
Pasta und Pizza bietet das Restaurant »Capolavoro« beste
italienische Küche und köstliche Weine. »Montauk« ist der Traum jedes
Steakliebhabers, während im »Narumi« asiatische Leckerbissen frisch
vom Teppanyaki-Tisch serviert werden. Insgesamt findet man sechs verschiedene
Restaurants und Bars im ganzen Resort verteilt, inklusive einer
Beach Bar, einer Sportsbar und dem lichtdurchfluteten »Sessions«-Restaurant,
wo jeden Tag ein phänomenales Frühstücksbüffet errichtet wird.
Das Hard Rock Hotel Tenerife eignet sich sowohl für Adults-only-Gäste
als auch für Familien. Für Reisende mit Kindern gibt es drei Kidsclubs,
gestaffelt nach den Altersklassen vom Kleinkind bis zum Teenager. Hier
erwartet die zukünftigen Rockstars ein abwechslungsreiches Programm
aus Tanzworkshops, Musikwettbewerben und Rock Partys.
Abends verwandelt sich das Hotel in einen Freiluft-Konzertbereich
für bis zu 5.000 Personen, in dem weltweit bekannte Künstler vor einer
beeindruckenden Kulisse ihre größten Rockhits zum Besten geben. Ein
besonderes Highlight ist die monatliche »Children of the 80’s«-Partyreihe,
bei der in nostalgischen 80er- Outfits und mit spektakulären Performances
die größten Ohrwürmer vergangener Jahrzehnte gefeiert werden.
Auf diese Weise wird der Urlaub mit dem Hard Rock Hotel Tenerife
zu einer unvergesslichen Party.
INFO
Weitere Informationen unter www.hardrockhoteltenerife.com/de
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
101

ROOMSERVICE
The Romanos, a Luxury Collection Resort
Costa Navarino
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Von Göttern,
HELDEN UND VISIONEN
Bereits vor mehr als 3.000 Jahren wurde die Saat für eine
nachhaltige Urlaubsregion am Peloponnes gelegt. reisen EXCLUSIV-
Autorin Simone Sever hat sich auf Spurensuche begeben und verrät,
was einen antiken Helden, einen visionären Kapitän und die
Luxusdestination Costa Navarino miteinander verbindet.
Der Wind, der zwischen den turmhohen Marmorsäulen in der
Lobby weht, ist auch am späten Nachmittag trotz der sommerlichen
Temperaturen erfrischend – ja fast kühl. Das The
Romanos, a Luxury Collection Resort, eines von zwei Sternehäusern
von Costa Navarino, empfängt seine Gäste inmitten zeitloser
Eleganz garniert mit den Inspirationen griechischer Tempel.
Ganz natürlich: die Farben Hellas
Die Aussicht aus meinem Zimmer hat himmlisches Potenzial und gibt
den Blick frei aufs satte Grün des Golfplatzes »The Dunes Course« und
auf das Ionische Meer, das sich strahlend blau mit ein paar weißen
Wölkchen garniert hat. Dabei sahen meine Bilder von Hellas lange
Jahre ganz anders aus: karg und steinern, wenig einladend. Der griechische
Wein laut besungen und nicht nach meinem Geschmack. Der
Griechische Salat in meinen Augen wenig appetitanregend. Vorurteile,
über die Jahre in Stein gemeißelt wie die Namen antiker Helden.
Zeitlose Schönheit
Es ist an der Zeit, neue Geschichten zu schreiben. Dinnertime am
Strand in der Nähe der Navarinobucht, die der Entdecker Trojas, Heinrich
Schliemann, übrigens bereits 1874 so beschrieb: »Gegen acht Uhr
am Abend erreichten wir ziemlich erschöpft Navarino, die schönste
Bucht der Welt.« Es ist noch immer bildschön hier.
Das Barbouni, eines von insgesamt 13 Restaurants in Costa Navarino,
hat Position bezogen in einem hölzernen Bau des griechischen
Architektenbüros K-Studio. Der Bungalow fügt sich nahtlos in die
Strandlandschaft Navarino Dunes ein. Auf der Karte mediterrane Küche
mit den Aromen Messeniens und feinsten regionalen Zutaten, wie
das renommierte Kalamata Olivenöl aus eigener Herstellung. Es wird
aufgetragen: gefüllte Weinblätter mit Tsatsiki und Kefalotyri, einem
herbst 2019 reisen EXCLUSIV
103

ROOMSERVICE
The Romanos
DAS ANGEBOT IST SO VIELSCHICHTIG
WIE MEINE NEU ENTDECKTE LIEBE
ZUM GRIECHISCHEN SALAT.
salzig und leicht süßlichen Hartkäse aus der Milch von Schafen und
Ziegen, Oktopus vom Grill und ein griechischer Salat so schön wie die
Krieger Spartas in meinen Träumen. Und auch das letzte meiner so
lang gepflegten Vorurteile zerfällt gerade zu Staub: Ein griechischer
Rosé, der so leicht und frisch mit zarter Farbe mein Glas beschlagen
lässt, stimmt in meinem Kopf Udo Jürgens an: »Griechischer Wein …«
Ach, schenk noch mal ein! Über mir ist der Himmel in Bewegung. Die
Stoffinstallation von K-Studio spendet Schatten- und Lichtspiele und
erinnert an die Wellen des Meeres, die nur wenige Schritte entfernt
heute etwas rauer an den Strand schlagen.
Das schönste Land Griechenlands
In den Pools ist das Wasser ruhiger. Auf weich gepolsterten Daybeds
schmeckt die Auszeit mit einem Freddo Cappuccino in der Hand, einem
dieser köstlichen Eiskaffees, gleich noch mal so gut. Für mich
der richtige Zeitpunkt, in der Costa Navarino App nach Freizeitvertreib
zu suchen. I am in the mood for, ja wonach steht mir denn der
Sinn? Das Angebot ist so vielschichtig wie meine neu entdeckte Liebe
zum griechischen Salat und hat von astronomischen Abenden, an denen
es gilt, nach den Sternen zu greifen und die Nebel des Orion zu
observieren, über Golf und schmackhafte Oliven-Tastings bis hin zu
Farm-to-Table-Experiences mit kostbaren Produkten aus der Region,
ein breit gefächertes Spektrum im Angebot. Ich erklimme den Olymp
der Kreativität und werde während eines Theater-Workshops Teil einer
griechischen Komödie, oder – mein schauspielerisches Talent hält
sich in Grenzen – eher tragender Teil einer Tragödie?
Mein gebuchtes Tagesprogramm lässt mich weiter eintauchen in
die Antike. Vor etwa 3.000 Jahren lebte Nestor, ein weiser König in
Pylos, nur wenige Kilometer von Costa Navarino entfernt. Die Badewanne
des antiken Herrschers und göttlichen Helden bei Homer steht
immer noch auf dem Peloponnes und ist noch heute im Palast des
Nestor zu bestaunen. Vielleicht kam er genau in der Badewanne auf
eine bahnbrechende Idee: Nestor ließ Tausende Olivenbäume anpflanzen
und erkannte bereits vor mehr als 3.000 Jahren das Potenzial Messeniens.
Das schönste Land Griechenlands wollte er erschaffen.
Im Einklang mit der Natur
Eine ganz ähnliche Idee hatte viele Gezeiten später, im 20. Jahrhundert,
ein weiterer griechischer Held. Auch er erkannte die Schönheit
seiner Heimat und auch ihm lag das Wohl Messeniens und seiner
Bewohner am Herzen. Die Vision des Captains Vassilis Constantakopoulos,
eines einflussreichen Reeders, war es, ein Urlaubsgebiet zur
luxuriösen Entspannung im Einklang mit der Natur zu erschaffen, die
Geburtsstunde von Costa Navarino. Und so wird heute und auch in
Zukunft ganz im Sinne von Captain Vassilis darauf geachtet, das Urlaubsrefugium
im Zusammenspiel mit der Natur weiterzuentwickeln.
16.000 Olivenbäume etwa wurden bei der Fertigstellung des Resorts
umgesiedelt. Kein Licht und keine wilden Partys sind am fast drei Kilometer
langen Romanos Strand gestattet, denn das könnte Caretta
Caretta, die weltweit vom Aussterben bedrohte Meeresschildkröte,
daran hindern, ihre Eier abzulegen.
Auf den Golfplätzen bewässern hoch entwickelte, elektronische
Systeme die Grüns und führen so zu großen Einsparungen im Wasserverbrauch;
die Häuser sind optimal ausgerichtet, um natürliche
Wärme, Licht und Schatten bestmöglich nutzen zu können; künstliche
Seen tragen zu besserem Mikroklima bei und Müllreduzierung, Wiederwendbarkeit
und Recycling sind tägliche Begleiter. Denn in Costa
Navarino hat man längst erkannt, dass Luxus sich nicht nur durch
exzellenten Service und hochwertige Produkte auszeichnet. Luxus ist
unbeschadete Natur für die Zukunft, und die Zukunft ist der größte
Luxus.
In meiner nahen Zukunft sehe ich einen Wellnesstermin im Anazoe
Spa, mit der Signature-Behandlung »Nestors Bad«, denn Helden werden
in Messenien nicht vergessen, und so verwundert es auch nicht,
dass der internationale Flughafen Kalamata nach dem Gründer von
Costa Navarino, Captain Vassilis Constantakopoulos, benannt wurde.
INFO
Eine Nacht im Deluxe Garden View Room im The Romanos, a
Luxury Collection Resort kostet ab € 335. www.marriott.com
Mehr Infos zur Costa Navarino finden Sie hier
www.costanavarino.com. Auch Visit Greece liefert viele
spannende Infos unter www.visitgreece.com/de
Fotos: Marriott (4), Simone Sever, Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV
herbst 2019

Liebe auf den ersten Schlag: Erst abschlagen auf einem der 18-Loch-Plätze und am Ende des Tages den Bauch vollschlagen mit kulinarischen
Finessen des Hotelresorts. So in etwa könnte ein Tag hier in Kalamata aussehen. Unschlagbar toll, eben!
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ROOMSERVICE
text Simone Sever
Ein Haus
AM MEER
Stolz, selbstsicher und mit dem
unverkennbaren Design einer
nachempfundenen Luxusyacht ist hoch
über der Bucht von Sant Pol an Spaniens
Costa Brava das Alàbriga Hotel &
Home Suites vor Anker gegangen.
Das Fünf-Sterne-Haus verwöhnt Gäste
aus aller Welt – nicht nur mit seiner
exponierten Lage.
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reisen EXCLUSIV

Costa Navarino Kalamata
herbst 2019
Die hoteleigene Motoryacht Lady IV hat Fahrt
aufgenommen. Wind und Wellen geben sich
gemäßigt, die Sonne brennt noch nicht erbarmungslos
vom Himmel. Ein paar Gäste
räkeln sich bereits am Bug des Bootes. Andere lassen
sich auf dem Upperdeck ein Gläschen spanischen Cava
und deutsche Schokolade kredenzen. Die Smartphones
filmen und fotografieren unermüdlich, als die Lady IV
den besten Blick auf das Alàbriga Hotel & Home Suites
freigibt.
Doch nicht nur das Design kann sich sehen lassen.
Wer die Alàbrigawelt in Sant Feliu de Guìxols betritt,
der wird zunächst vom Farbspiel einer überdimensionalen
Lavaleuchte meditativ eingefangen. Ein paar
Schritte weiter strahlt golden eine Symbiose aus Hotelname
und Kunst als dreidimensionales Wellen- und
Wiedererkennungsobjekt an der Eingangswand. Eine
Hommage an die Schönheit und Kraft des Meeres.
Einchecken im Handumdrehen
Klack, klack, klack … die High Heels der weiblichen
Gäste auf dem glänzenden Marmor bestimmen die
Tonart. Einladend sind die Lichtspiele der Lovee Bar,
die inmitten der Lobby an den geselligen Tresen locken
und sich Ton in Ton mit den Deckenleuchten und dem
Rezeptionstresen im spiegelblanken Marmorboden widerspiegeln.
Kleine lederne Sitzecken auf hochflorigen
Teppichen sind perfekte Hotspots, um an- und abreisende
Gäste zu beobachten.
Die Lobby gibt noch mehr her: zeitgenössische
Kunst etwa, wie die tierischen Skulpturen der Moskauerin
Olga Muravina, die überall im Eingangsbereich
zu entdecken sind. Wer mehr Ruhe benötigt, zieht
sich in den Galatea Room inklusive Bibliothek, Kamin
und Flügel zurück oder genießt die Privatsphäre der
eigenen Hotelwände. Das Einchecken ist im Handumdrehen
und per Fingerspitze erledigt. Kein Schlüssel,
reisen EXCLUSIV
107

ROOMSERVICE
Hier ist alles Gold, was glänzt. Ein Stilmix trifft an der Costa Brava im Hotel Alàbriga auf internationale Gäste, die bei dieser Großzügigkeit
und diesem Luxus ganz schön ins Staunen kommen.
108 reisen EXCLUSIV
herbst 2019

DIE EINFLÜSSE DER
KREATIVEN KATALONISCHEN
KOCHREGION SIND KOSTBAR
Fotos: Alàbriga Hotel & Home Suites (5), Illustratioin: Kapreski/Shutterstock.com
keine Hotelkarte … alles ist personalisiert und digital. Die aufgenommenen
Personalien, so wird versichert, löschen sich, sobald der Gast
das Hotel wieder verlässt.
29 Suiten mit Aussicht
29 Einheiten – die kleinste Kategorie Deluxe mit 71 Quadratmetern –
kommen mit mindestens zwei Schlaf- und dazugehörigen Badezimmern
daher und bieten den Gästen neben einem Rund-um-die-Uhr-
Butler-Service alles, was der anspruchsvolle Gast benötigen könnte.
Die Ensuite-Masterbedroom-Bäder glänzen mit geräumigen begehbaren
Duschen aus goldenen oder auch meerblauen Mosaiksteinchen.
Waschtische und -becken sind aus Blattgold, die einzig für das Albriga
Hotel & Home Suites hergestellt wurden. Die wohlduftenden Badezimmeraccessoires
sind von Lorenzo Villoresi, Firenze. Die eleganten
Möbel in hoch qualitativem Leder – wie etwa der formschöne und
langbeinige Sekretär von Rubelli – bieten hochwertigen Wohnkomfort.
Borschtsch und Burger
Im offenen Wohnbereich überzeugt eine State-of-the-Art-Miele-Küche
inklusive integrierter Espressomaschine. Wer dennoch den Kochlöffel
im Urlaub nicht selber schwingen möchte, der lässt ein Küchenteam
des Hotels auftischen.
Muss es hingegen schneller gehen, können neben Burger und Bier zudem
Borschtsch, Blinis, Champagner und Kaviar per Klick bestellt und
direkt in die Suiten gebracht oder auf den riesigen Veranden mit Olivenbaum
und Seaview angerichtet werden – und keine Angst, im Alàbriga
Hotel & Home Suites gibt es keine Wohneinheit ohne Meerblick.
Für Alleinreisende und Paare sind die Homes away from Home
eventuell eine Nummer zu groß. Wer jedoch mit Familie anreist oder
gar mit kompletter Gesellschaft, der wird in diesem Haus am Meer genügend
Platz für alle finden. Bei Bedarf kann einfach das ganze Hotel
gemietet werden.
Auf Erkundungstour
Für Wünsche, die außerhalb des Albriga Hotel Home Suites liegen,
ist Concierge Maxim aus St. Petersburg zuständig. Maxim und sein
Team machen Exkursionen in das Umland möglich. Und das Angebot
kann sich sehen lassen: Ob Skydiving, Formel-1-Erlebnis, Shopping
bis zum Umfallen inklusive Personal Shopper … nichts, was es nicht
gibt. Wer sich etwa dazu entscheidet, mit der Alàbriga-Motoryacht,
der Azimut 58 Flybridge, bis Ibiza cruisen zu wollen, Salvador Dalís
Theatermuseum in Figueres oder lieber die Game-of-Thrones-Drehorte
in Girona besichtigen möchte … der Gast fragt, Maxim und sein
Team machens möglich!
Po(o)lposition
Nötig sind derlei Exkursionen nicht. Wer das Hotel nicht verlassen
möchte, hat jede Menge Möglichkeiten, den Tag ent- und auch spannend
zu verbringen. Die Massagen im Spa lassen den Alltag vergessen,
im Fitnessraum wartet eine Menge Bodywork. Sauna und Hamam sowie
Whirlpool und der Spa-Swimmingpool sind mehr als nur einladend.
Im Beachclub an der Poolposition lässt es sich hervorragend unter
Pinienbäumen relaxen. Ein Drink, ein kleiner Snack zur Mittagszeit.
Ein Spaziergang in die nahe gelegene Bucht. Großes Urlaubsfeeling
unter der Sonne Spaniens.
Sternekoch mit zweierlei Herz
Im Terra, dem hoteleigenen Michelin-Stern-Restaurant, kocht seit Saisonstart
im April 2019 der Mallorquiner Abraham Artigas und verwöhnt
die Gaumen der Gäste mit multinationalen Interpretationen
einer modernen Küche mit mediterranem Fokus.
Austern mit Roter Bete, Meerrabe in Mangold gewickelt, dazu Kokosschaum,
Kefir und on top ein Hauch von getrocknetem Thunfischherz
– die Einflüsse der kreativen katalonischen Kochregion um das 2011 geschlossene
Drei-Sterne-Restaurant El Bulli von Ferran Adrià sind kostbar.
Inspirieren lässt sich der Chefkoch außerdem vom Waisenhaus-Projekt
Childrens Home in Bawjiase, Ghana, das er unterstützt und das
ihm sehr am Herzen liegt. Von seinen Reisen nach Afrika bringt er
gern Moringa mit, ein grünes Pulver, das aus den Blättern des Moringa-Baumes
gewonnen wird. Ein Superfood. Und so verwundert es
nicht, wenn im Terra eine Dessertvariation mit afrikanischer Inspiration
den Tag zu einem geschmackvollen Abschluss bringt.
Wer den Abend mit einem Drink ensuite aus der Maxi-Bar – natürlich
gibt es im Alàbriga Hotel & Home Suites keine Mini-Bar – ausklingen
lassen möchte, der muss vor der Tür nicht in Hosen- oder Handtaschen
wühlen: Der Hotelluxus zeigt sich noch mal mit Fingerspitzengefühl!
INFO Flüge gehen von diversen deutschen Flughäfen nach Barcelona
etwa mit Lufthansa. Alàbriga Hotel & Home Suites, Deluxe
Suite ab € 506 pro Nacht für zwei Personen. Das Hotel liegt
etwa 1,5 Stunden Autofahrt von Barcelona entfernt.
Wer möchte, bucht den privaten Flughafen-
Shuttle des Hotels. www.hotelalabriga.com/en/
Den reisen EXCLUSIV-Guide finden
Sie unter www.reisenexclusiv.com/
guide-costa-brava
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
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ROOMSERVICE
East Miami
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East
text Jennifer Latuperisa-Andresen
ABLISHMENT
Der Name verspricht eine Prise aus Fernost. Wer sie sucht,
bekommt sie auch. Doch das east Miami ist mehr als eine
Luxusherberge, die auch Sushi servieren kann. Es ist ein
Stadthotel und gleichzeitig ein Resort. Wer mag, braucht das
Gelände nicht zu verlassen und würde dennoch nichts missen.
Wie sagen wir so schön im Ruhrpott: Bei dem Anblick blieb
mir die Spucke weg. In der Tat. Ich dachte, unsere Familie
zieht in ein schnuckeliges Appartement in Miami Downtown.
Urlaub in der Großstadt ist mit vielen Familienangehörigen
immer eine Herausforderung, doch im east Miami sind selbst Teenager-Befindlichkeiten
kein Problem. Denn der »Schuppen«, und damit
ist das Hotel gemeint, macht Eindruck. Es macht so viel her, dass es
für die wählerische Instagram-Community der Jugend reicht. Wow,
denke ich, als ich so durch unsere »Residence« spaziere. Und ja, »Residence«
klingt schon nach einem zweiten Zuhause. Ich sehe da bereits
große Chancen, dass es auch zu einem werden kann.
Wir befinden uns im elften Stock, es ist ein supermodernes Appartement
mit drei (!) Schlafzimmern, drei Bädern, einem Wohnzimmer
und einer Küche. Zu den gut 165 uadratmetern übrigens
mehr Wohnfläche als unsere Bleibe in Köln gehören zwei Balkone,
von denen wir wahlweise chillend-schöne Menschen am Pool beobachten
können oder aber den Rundumblick auf die gegenüberliegenden
Hochhäuser. Die Küche in unserer bescheidenen Bleibe ist edel
in Dunkelbraun gehalten und der Kühlschrank prall mit Getränken
gefüllt. Hier weiß man, was Familien brauchen.
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
111

ROOMSERVICE East Miami
Israel trifft Uruguay im
»asiatischen« Hotel in
Miami. Mehr Weltoffenheit
geht nicht. Und die
Shakshuka schmeckt
ausgezeichnet.
Beispielsweise ein Fitness-Center. Das klingt jetzt zweitrangig, aber
mit einem sportlichen Teenager-Sohn im Schlepptau ist ein Laufband
in Fahrstuhlweite ein echter Gewinn. Die Kleine hingegen freut sich
über die Badewanne vor den bodentiefen Fenstern, und die Älteste
tanzt zur Musik im weitläufigen Wohnzimmer umher. Die Box in Supersoundqualität
sieht aus wie eine Vase und steht direkt neben der
Couch. Niemand langweilt sich – wie angenehm.
Was kann das Hotel denn noch? Die Rooftop-Bar Sugar wird uns
empfohlen, die in der Tat ganz schick ist, aber wer schon die ein oder
andere Bar auf einem Hochhaus besucht hat, weiß, es gibt auf dem
Planeten heißere Kandidaten. Aber kaum bessere »Edamame« Sojabohnen
als dort oben im 40. Stock zu einem kühlenden Lychee-
Blossom-Cocktail. Am besten gleich zwei Portionen von den Bohnen
bestellen. Die sind wirklich sensationell.
Das gesamte gastronomische Konzept ist ein Highlight. Dinner
im uruguayischen Trendrestaurant uinto la Huella, ein Ableger des
Originals aus Montevideo, kann zu einem Spiel mit dem Feuer werden.
Insbesondere wenn der Platz unmittelbar am Grill ergattert wird.
Noch schöner ist jedoch der Tea Room, ebenfalls in der 40. Etage mit
Blick auf die Biscayne Bay. Ein Konzept, das sich ideal für einen kinderfreien
Abend anbietet. Denn wer hier einen Tisch reserviert, kann
sich über all-you-can-drink-Champagner, -Wein, -Bier und -Sake freuen.
Diese werden zu einem köstlichen asiatischen Fünf-Gänge-Menü
gereicht. Die Atmosphäre in der plüschigen Bar ist und wird beim
Genuss des exzellenten Schaumweins immer romantischer.
Überhaupt muss das Hotel nicht verlassen werden. Das Brickell
City Centre, ein Einkaufszentrum, schließt sich direkt an, denn es gehört
demselben Besitzer. Schon schick, wer mit seinen Tüten gleich
wieder in seine Residence spazieren kann. Da braucht es kaum mehr
in der schönen Stadt Miami.
Aber wer sich wirklich fortbewegen will, dem sei der Metro-Mover
empfohlen, der praktisch nebenan hält und die Menschen autofrei und
kostenlos durch die Stadt kutschiert. Nur falls der Sinn nach Stadtabenteuern
steht. Und das Beste wartet am Abend, wenn man in sein
durchgestyltes Traumappartement zurückkehren darf.
INFO
east, Miami. 788 Brickell Plaza, Miami, FL 33131, USA,
www.east-miami.com
Zu den east Hotels gehören noch zwei weitere Häuser in
Hongkong und Peking. Das Haus in Miami hat 352 Zimmer
und 89 Residences mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern.
PREIS Ein Standardzimmer kostet ca. € 330 pro Nacht ohne
Frühstück plus Steuern. Die Residence Suite mit drei Schlafzimmern
€ 1.200 pro Nacht. Ein Fünf-Gänge-Menü plus
Getränke satt im Tea Room kostet ca. € 80 pro Person. Das ist
in Anbetracht der gebotenen Getränke und Speisen ein sehr
gutes Angebot, das sich zu reservieren lohnt.
Mehr Infos zur Stadt Miami: www.miamiandbeaches.de
Fotos: East Miami (3), Jennifer Latuperisa-Andresen (2), Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV herbst 2019

ROOMSERVICE
Fotos: ScottAWoodard, PR (2)
BAUMHAUS-
Dinner
Hoch über den Wipfeln des alten Baumbestands
im Herzen der Insel serviert
das Küchenteam auf Wunsch ein siebengängiges
Spezialmenü, das die Magie der Kulisse
kunstvoll auf den Teller bannt. Prädestiniert für
romantische Stunden unterm Sternenhimmel,
belohnt das Treehouse im One & Only Reethi
Rah all jene, die den Aufstieg auf sich nehmen,
nicht nur mit Gaumenfreuden in absoluter
Privatsphäre, sondern auch mit Logenplätzen
für das allabendliche Schauspiel des
Sonnenuntergangs über dem Indischen Ozean.
www.oneandonlyresorts.com/de
WERMUT
OHNE
WEHMUT
Der eigene Wormwood Wagon ist
seit Kurzem das Glanzstück in der
Fontenay Bar im Fünf-Sterne-Superior-
Hotel The Fontenay. Kreiert wurde
das in der weltweiten Barszene bisher
einzigartige Konzept von Bar Manager
Sebastian Schneider. Die Besonderheit
liegt im Spiel von De- und Rekonstruktion.
Denn der Wormwood Wagon
präsentiert die einzelnen Komponenten
– quasi die DNA von Wermut rund um
Bitterkeit, Süße und Kräuter. Am Tisch,
vor den Augen des Gastes, werden die
individuellen Ingredienzien wieder nach
Geschmack des Gastes zusammengesetzt.
www.thefontenay.com
We love We Ale
Feine Sandstrände, steile Felsen,
dschungelbewachsenes Hinterland
und eine unbeschreibliche
Unterwasserwelt: Das erwartet die
Gäste der nur 14 Villen, die sich
harmonisch in die Natur einfügen
und fast ausschließlich aus
recycelten Materialien bestehen.
On top gibt es Inselabenteuer,
eine fantastische Unterwasserwelt
und Dschungelfeeling. Wir wollen
dahin! https://waaleresort.com
TIERPARADIES: Redakteurin Linda war auf Safari in Südafrika. Bei ihrem Besuch im Sabi Sabi Private Game Reserve sah sie in nur einem Tag
alle »Big Five« und noch viel mehr. S. 84 – FAULENZERIN: Autorin Susanne wollte ihre Zeit auf den Malediven eigentlich dafür nutzen, ihr Mailpostfach
zu entrümpeln. Doch dann kam alles anders. S. 92 – GUT GERÜSTET: Diese Sonnencremes schützen nicht nur vor Sonnenbrand, sie sind
auch völlig unschädlich für Korallen – perfekt zum Schnorcheln. S 98. – GÖTTLICH: Autorin Simone Sever legte für uns einen Hotelmarathon hin.
Im Costa Navarino ließ sie sich mit griechischen Köstlichkeiten verwöhnen, zu lesen ab S. 102 – MEERESBRISE: Auch an der Costa Brava wusste
Simone zu entspannen, und zwar im Alàbriga Hotel & Home Suites. S. 106 – INTERNATIONAL: Chefredakteurin Jennifer kostete sich im asiatischen
East Miami Hotel durch uruguayanische und israelische Küche. S. 110
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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114 herbst 2019

ASIEN | China
text & fotos
BSimone Sever
HERR HUANG,
FRAU WU,
MEIN SOHN
& ICH
Foto: aphotostory/Shutterstock.com
Pünktlich verlässt der K21 den Westbahnhof
Pekings und nimmt Fahrt auf Richtung Südwest.
28 Stunden, 34 Minuten und 2.135 Kilometer lang ist
die Reise. In der zweiten Klasse hat es sich
reisen EXCLUSIV-Autorin Simone Sever
halbwegs bequem gemacht.
reisen EXCLUSIV 115

ASIEN | China
Es ist nicht nur die
Natur der Karststeinfelsen
im
Süden Chinas, die
den Reisenden in
ihren Bann zieht.
Bei der Impression
Liu Sanjie begrüßen
die wunderschönen
Mädchen der ethnischen
Minderheit
Miao die Besucher
mit ihrem traditionellen
Schmuck.
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Star-Express: Wenn
sich mal Europäer in
die Züge aufs Land
verirren, schauen die
meisten chinesischen
Zugreisenden nur
neugierig oder filmen
heimlich. Nicht so
Frau Wu, die freut
sich über ihre neue
Bekanntschaft. Bilder
für die Erinnerung.
Heimlich werden wir gefilmt und fotografiert – bestaunt allemal, denn
mein Sohn David und ich sind definitiv die einzigen europäischen
Zugreisenden auf dieser Fahrt durchs Reich der Mitte. Unsere Plätze
sind schnell gefunden, beim Einstieg ist alles streng reglementiert.
Wir richten uns gerade in unserem Zweite-Klasse-Abteil ohne Türen
ein, als sich der Zug auf die Minute genau um 8:18 Uhr langsam in
Bewegung setzt. Das Abenteuer beginnt. Meine Aufregung nimmt
zeitgleich mit dem Zug Fahrt auf.
Foto mit Frau Wu
Ich bin unterwegs mit meinem 17-jährigen Sohn, der ein Jahr lang
im Rahmen eines Auslandsjahres Teil einer chinesischen Familie in
Peking wurde, zur Schule ging und die meistgesprochene, aber wohl
zugleich schwierigste Sprache der Welt erlernte. Das kann er nun auch
mir beweisen, als er höflich mit verständlichen internationalen Gesten
nach einem gemeinsamen Foto gefragt wird. Die chinesische Dame
ist deutlich überrascht von seiner Antwort in verständlichem Mandarin
und sitzt Sekunden später neben ihm, wobei sie fröhlich in die
Handykamera ihrer mitreisenden Freundin lächelt, Frau Wu ist kontaktfreudig,
andere Mitreisenden trauen sich nicht, uns anzusprechen.
Ein Mann, der auf einem Klappsitz im Gang Platz genommen hat, hält
lieber »unauffällig« sein Handy in unsere Richtung. Wir sind die Attraktion
an Bord.
Mittendrin im Reich der Mitte
Um die 21,5-Millionen-Megametropole Peking zu verlassen, braucht
es eine halbe Ewigkeit. Vorbei rauscht Zug K21 immer wieder an
Hochhaussiedlungen, die sich lediglich am Dachornament – das mal
üppiger, mal schlichter ausfällt – und im Beigeton des Betons – der
mal grauer und mal weniger grau erstrahlt – unterscheiden. In den
Abteilen herrscht derweil munteres Treiben: Großfamilien, die lauthals
über mehrere Schlafnischen hinweg kommunizieren, chinesische
Schmachtsongs, die auf diversen Smartphones gleichzeitig und
eigentlich immer ohne Kopfhörer genossen werden, Games, deren
Lautstärke wohl nicht regulierbar ist, und eine omnipräsente chinesische
Musikdarbietung über die abteileigenen Lautsprecher, die in etwa
so blechern klingen wie der Sound alter Schwarz-Weiß-Filme. Ich bin
mitten drin im Reich der Mitte. Mehr China geht nicht, denke ich und
werde sogleich korrigiert, als der Herr im Gang genüsslich und unüberhörbar
seine Frühstücks-Instantnudeln schlürft. Andere Länder,
andere Sitten. Oder auch: Alles, was ich meinen Kindern in Deutschland
beigebracht habe, nicht zu tun, gehört hier offensichtlich zum
guten oder zumindest normalen Ton. Das kann ja noch lustig werden.
Noch 26 Stunden und 15 Minuten.
Das Rattern des Zuges ist bald schon meditativ und die China-Kakophonien
verhallen immer mehr zur Hintergrundmusik. Es schläft
sich irgendwann auch gar nicht schlecht auf dem Hard Sleeper, der
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
117

ASIEN | China
Direkt am Fluss
hat das traumhafte
kleine Hotel
Yangshuo Mountain
Retreat Stellung
bezogen. Ein fast
unentdecktes Juwel
inmitten einer
Traumlandschaft.
eigentlich recht weich ist und mit frischem weißen Baumwolllaken
und dazugehörigem Kissen nur 458 uan, also knappe 60 Euro für die
Strecke kostet.
Ein Land im Aufbruch
Aus dem Nichts erscheinen draußen vor dem Zugfenster auch in der
Nacht immer wieder Millionenstädte, von denen ich gar nicht wusste,
dass sie existieren: Shijiazhuang, 10,7 Millionen. inxiang, 5,7 Millionen
… morgens um 8:30 Uhr hält K21 in Hengyang, 7,1 Millionen.
Die einen steigen aus, andere steigen ein. Ein Kommen, ein Gehen.
Ganz China, so scheint es, ist im Aufbruch. Noch etwas mehr als vier
Stunden bis Guilin. Die Landschaft verändert sich: Grün statt Beton,
Reisfelder statt Atomkraftwerke. Dahinten sind Berge zu erkennen,
und dann erreicht Zug K21 Guilins Nordbahnhof. Fast am Ziel.
Traumlandschaft
Glücklicherweise hat das Hotel ein Taxi geschickt. Noch mal 1,5 Stunden
Fahrt südwärts und hinein in die dramatische Landschaft der Region
Guangxi, nach angshuo mit den so ungewöhnlich bezaubernden
Karststeinkegelbergen. Langsam wird es dörflicher. Rostige Lastendreiräder
knattern an lautlosen Elektrorollern vorbei. Hinter der Brücke
über den ulonfluss biegt das Taxi von der Hauptstraße rechts ab,
Karststeinfelsen strecken sich so zahlreich in die Höhe wie Hochhaussiedlungen
in der Hauptstadt.
Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss
Das angshuo Mountain Retreat liegt am langen, ruhigen ulongfluss.
Die Szenerie ist wie in Hollywood erdacht: Avatar, Der Herr der Ringe
– nur ganz anders. Alles ist sattgrün, und neben dem Rauschen kleiner
Wasserschnellen ist lediglich Grillenzirpen und Vogelgezwitscher zu
hören. Auf dem Fluss ziehen Bambusflöße mit bunt gestreiften Schirmen
vorbei. Ich glaub, ich heul' mal 'ne Runde vor Glück.
118

Buntes Treiben: Die Bambusfahrten am
Yulong River sind so bunt wie zahlreich.
Täglich kommen vor allem chinesische
Touristen und lassen sich den langen,
ruhigen Fluss hinunternavigieren.
Blumenkind: Selbst geflochtene
Haarreifen mit bunten
Blumen, die ein chinesisches
Mütterchen verkauft.
Das setzt der Chinareise
und reisen EXCLUSIV-
Autorin Simone für ihre
Fahrt die Krone auf.
An der Rezeption empfängt Anna die Gäste, ihr Englisch ist prima,
ihre Freundlichkeit hinreißend. »Hunyng«, »Welcome«. Das gebuchte
Zimmer macht uns nicht nur durch die direkte Lage am Fluss glücklich.
Die dunklen Holzmöbel muten chinesisch an, alles ist gemütlich
und geschmackvoll für uns hergerichtet. Vom Balkon haben wir den
ulong im Blick, wo unaufhörlich mehr und mehr Bambusfloßkapitäne
ihre Passagiere sicher über die Wasserschnellen navigieren. Ein
chinesisches Bier im Garten, dabei Flöße zählen und die Schönheit
der Natur genießen – mehr braucht es gerade nicht für Glückseligkeit,
allerhöchstens noch einen dieser frisch gepressten Ananassäfte.
Irgendwann am Spätnachmittag kommen keine Flöße mehr, es wird
noch ruhiger, und mit einem Sprung wird der Fluss zur Badewanne.
Blumige Accessoires
Ein Fahrrad, ein Strohhut
und chinesische
Glückszeichen an der
Tür. Da, wo China noch
nicht modernisiert ist,
ist es wunderschön.
Anna hat uns Räder für eine Fahrt entlang des ulong River bereitgestellt,
doch bevor wir uns in die Sättel schwingen, verkauft mir ein chinesisches
Mütterchen, weißhaarig, krumm und mit nur noch einem
Zahn im Mund, selbst geflochtene Blumenhaarkränze. Das blumige
Accessoire setzt meinem geplanten Ausflug die Krone auf.
Immer am Fluss entlang, fahren wir vorbei an Reisbauern, die mit
Wasserbüffeln ihre Reisfelder bestellen, an üppiger bunter Vegetation,
wir tragen unsere Räder über kleine Brücken. Es fährt sich fast wie von
selbst auf dem betonierten Fahrradweg. Nach 13 Kilometern mit wenig
Schatten und einer prallen Sonne erreichen wir die ulongbrücke,
eine Art chinesisch-touristischer Anziehungspunkt la Neuschwanstein.
Reisebusse spucken Hunderte von einheimischen Touristen aus
und mindestens genau so viele Bambusflößer warten auf Kundschaft.
Es ist ein Farbenfest für die Augen. Der Rückweg tut aus vielerlei
Gründen weh.
Traummomente
Sie sind weg. Verschwunden. Nichts ist mehr zu sehen von den Karststeinfelsen
auf der anderen Seite des Flusses. Ein Platzregen lässt am
nächsten Morgen die Welt vor meinen Augen verschwinden. Erst nach
herbst 2019
119

Herr Huang ist einer
von Guilins Kormoranfischern.
Herr Huang und
seine Vögel sind
die Shootingstars
von Guilin. Und
die Karststeinfelsen
von Guilin
standen Pate
für den 20-Yuan-
Schein.
Foto: ESB Professional/Shutterstock.com
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ASIEN | China
20 Minuten lichtet sich der watteartige Dunst und gibt den traumhaften
Anblick auf die Kegelberge wieder frei. Die Luft ist erfrischt, zur
nächsten Floßstation ist es nur ein kleiner Spaziergang. Wenig später
gleiten wir glücklich und gut gelaunt, gehüllt in orangene Sicherheitswesten,
auf einem der Bamboorafts sanft über das klare Wasser des
ulong Rivers an unserem Hotel vorbei. Dürfte ich mir zehn Momente
in meinem Leben wünschen, die ich immer und immer wieder erleben
könnte, dieser wäre wohl unter meinen Top 10.
Vogelperspektiven
Am Li-River in Guilin, mitten in der Bilderbuchlandschaft des 20-uan-
Geldscheins, haben mein Sohn David und ich eine Verabredung zum
Sonnenuntergang. Mit einem motorisierten Floß aus uncharmanten
Plastikrohren setzen wir über zur Flussinsel, wo wir mit Herrn Huang
verabredet sind. Der 79-Jährige scheint sich aus einer längst vergangenen
Epoche ins Hier und Jetzt gebeamt zu haben. Mit spitzem Reishut,
weißem Bart und mit einem fast zahnlosen Lächeln hockt er bildschön
auf einem schmalen Bambusfloß, eingerahmt von zwei schwarzen
Vögeln. Herr Huang ist einer von Guilins Kormoranfischern, jenen
Männern, die schon seit vielen Hundert Jahren ihren zahmen Vögeln
zum Fischfang den Hals abschnüren, damit die den Fang nicht verschlingen.
Absurd und irgendwie undenkbar, aber in China noch heute
Realität. Gefüttert werden die Kormorane mit kleinen Fischen. Die
gibt es gerade aus einer Plastiktüte, die, kaum ist sie leer, mit Schwung
in den Fluss entsorgt wird. Umweltdenken ist in dieser Traumnatur
noch nicht wirklich angekommen. Unbeeindruckt von all dem versucht
ein Fotograf derweil, die einzigartige Landschaft mit seiner Drohne
einzufangen. Das Hightech-Fluggerät surrt per Knopfdruck hoch in
den Himmel und zeigt auf einem Bildschirm unten an der Bodenstation
die atemberaubende Szenerie aus der Vogelperspektive. Da staunt
auch Herr Huang, bevor er mit seinen Kormoranen wieder Position
auf dem Floß bezieht. Er weiß, wie er sich am besten in Szene setzt,
denn seine größte Einnahmequelle sind inzwischen die Touristen. Für
mich glänzt Herr Huang nun im goldenen Gegenlicht Guilins.
..
Der kronende Abschluss
Die Impression Sanjie Liu Show, ein chinesisches Musical, steht am
letzten Abend auf dem Programm. Die Show am River Li ist die asiatische
Variante der Karl-May-Festspiele am Kalkberg, nur viel größer,
bunter, kitschiger und deutlich dramatischer. Eine Open-Air-Show in
realer Landschaftskulisse mit 2.000 Plätzen und einer zwei uadratkilometer
großen Fläche als Bühne. Ein Wahnsinn. Und so endet mein
Abenteuer mit einem Paukenschlag des chinesischen Spektakels unter
südchinesischem Himmel, bevor mich nun der Zug mit der Nummer
K158 zurück in die Millionenmetropole Beijing bringt.
INFO
HOTEL Yangshuo Mountain Retreat
www.yangshuomountainretreat.com, Doppelzimmer ab € 49
Fremdenverkehrsamt der Volksrepublik China
www.china-tourism.de
VISUM für China www.visaforchina.org
ZUGINFOS The Man in Seat 61, www.seat61.com
TICKETS für die Impression Sanjie Liu Show über Get your
Guide www.getyourguide.de
herbst 2019
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DIE
INSEL
DES
DI
GONG
122 reisen EXCLUSIV

ASIEN ASIEN | Philippinen | China
B text
Marie Tysiak
Der philippinische Archipel in Südostasien ist wunderschön:
Traumstrände, Regenwald, eine farbenfrohe Unterwasserwelt
und lebensfrohe Menschen. Kein Wunder also, dass sich
Redakteurin Marie Tysiak nach ihrem Abitur in das Inselreich
verliebte, dort lebte und liebend gern dorthin zurückkehrt.
Diesmal führte ihr Flug in den Süden des Landes nach
Mindanao. Ein Besuch zwischen Paradies und Politik.
herbst 2019
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123

ASIEN | Philippinen
B»Bääh.« Ich kann mir einen leicht angewiderten Kommentar nicht
verkneifen, als der Marktverkäufer meine frisch gekaufte Durian mit
seinen kräftigen Händen in zwei Häften teilt. Ein penetranter Geruch
geht von der Frucht aus, besonders appetitlich sieht ihr Inneres auch
nicht aus. Ein paar Teenies haben sichtlich belustigt einen Kreis um
uns gebildet und kichern. Ihre dunkelbraunen Schokoladenaugen
beäugen mich neugierig. Mit einer ermutigenden Geste hält mir der
Mann die Frucht hin, ich traue mich und nehme ein Stück des gelben
Fruchtfleischs aus der großen stacheligen Schale. Mir ist sofort
klar, wieso man sie im Volksmund »Stinkefrucht« nennt, warum ihr
Transport in Flugzeugen und manchen Bussen untersagt ist. Durian
müffelt. Der Geruch ist schwer in Worte zu fassen – faul, fruchtig und
frisch zugleich –, und er liegt so schwer in der feuchten Luft, dass ich
kaum noch zu atmen vermag.
»King of the Fruits« nennen die Menschen in der Davao-Region
der Philippinen diese Frucht. Man ist stolz auf sie, schließlich wird
das Super-Food auf den Philippinen nur hier auf der Insel Mindanao
angebaut. Um dann als Curry verkocht oder zu Eis, Kuchen, Marmelade
und allen anderen möglichen Speisen weiterverarbeitet zu werden.
Oder eben beim Straßenhändler unter bunten Markisen zwischen Ber-
gen tropischer Köstlichkeiten frisch verzehrt zu werden. Ich beiße in
die gelbe Masse, vergrabe meine Zähne in dem harten Kern darunter.
Das Gelächter der Teenies wird lauter – ich lasse mich von dem Gestank
und der Aufmerksamkeit nicht ablenken.
Mein persönliches Fazit: Es schmeckt scheußlich. Nichts, was
man freiwillig und zum Genuss essen möchte. Selbst auf den Philippinen
scheiden sich die Geister, wenn es um den Geschmack von
Durian geht. Doch worüber sich alle Filipinos einig zu sein scheinen:
die schönste Stadt des Landes. Einstimmig hallt es da »Davao City«.
In Europa hat man selten etwas von dieser City gehört, dabei ist sie
eine der größten Städte der Welt. Flächenmäßig. Da schlägt sie mit
knapp 4.000 uadratkilometern selbst New ork. Doch nur gut 2,5
Millionen Einwohner bewohnen diese Fläche. Kein Wunder also, dass
inmitten der Stadt Bananen, Ananas, Kakao und Kaffee – und eben
auch Durian – gedeihen. Wenn ich mich so an dem kleinen Obststand
umsehe, wundert es nicht, dass man Davao auch gerne als »Fruit Basket
of the Philippines« bezeichnet. Kaum anderswo sind die Mangos
süßer, die Pomelos saftiger – naja und die Durians eben stinkiger.
Dass man in Europa kaum von dieser Stadt gehört hat, hat primär
zwei Gründe. Erstens: Nur wenige südostasiatische Mega-Cities loh-
»King of the Fruits«
nennen die Menschen in der Davao-Region
der Philippinen diese Frucht.
Gal bewirtet ihre Gäste mit frischen
Kokosnüssen. Sie hat gut lachen.
Gal bewirtet ihre Gäste mit frischen
Kokosnüssen. Sie hat gut lachen.
124 reisen EXCLUSIV

Im Restaurant
Onkel Taa kochen
drei Frauen aus
drei Generationen.
Janett ist zudem
eine passionierte
Kräuterfachfrau. Zum
krönenden Abschluss
gibt es bei Onkel Taa
ein Gläschen aus den
Schnapsnasen.
Geschmacksfrage: Durian ist nicht jedermanns Sache. In Davao jedenfalls kommt man nicht ums Probieren herum.
Eine Busfahrt,
die ist lustig,
eine Busfahrt,
die ist schön:
Jeepneys
werden die
philippinischen
Stadtbusse
genannt, die
gerne bunt
verziert und mit
lauter Musik
ihre Passagiere
befördern. Wer
aussteigen will,
klopft laut gegen
die Decke
des Busses.
herbst 2019
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126
Abgetaucht:
Die Philippinen liegen
auf dem Korallengürtel,
der die Erde umspannt.
Egal wo man abtaucht –
es wird tierreich!

ASIEN | Philippinen
»Wer die Philippinen nur von oberhalb
der Wasseroberflache gesehen hat, hat
nur die Halfte von ihnen gesehen.«
nen sich für einen Städtetrip – wenn man vielleicht mal von Singapur
und Saigon absieht. Da tanzt leider auch Davao City nicht aus der
Reihe. Aber man muss zugeben: Die Stadt ist anders. Sauberer. Geordneter.
Und doch versprüht sie die philippinische kreative Lebenskunst
und Herzlichkeit, die beim ersten Betrachten purem Chaos gleicht.
Beim genaueren Hinsehen fällt auf: Hier sind die Motorradfahrer, die
sich durch das Gewirr aus Fahrradtaxis und bunten Jeepney-Bussen
schlängeln, zum Helmtragen verpflichtet. Rauchen ist auf der Straße
nur in bestimmten Bereichen gestattet. Es herrschen Anti-Diskriminierungsgesetze
für Homosexuelle. Weitaus weniger Kinder gehen
betteln (als beispielsweise in Manila oder Cebu). Man sieht kaum
Müll am Wegesrand. Doch all dies hat seinen Preis – und dahinter
steckt kein anderer als Rodrigo Duterte, der heutige Präsident der Philippinen.
Zum zweiten Grund komme ich später.
Von meinem Durian-Schock erholt, schlendere ich mit einer frischen
Kokosnuss in den Händen die Straße entlang. Der Obstverkäufer
hat sie mir mit einer Machete aufgeschlagen, mit einem Strohhalm
trinke ich den frischen Saft also gleich aus der noch grünen Nuss. Ein
paar der Teenies folgen mir, weiterhin kichernd. Ich biege in den Peoples
Park ein, gegenüber der St.-Pedros-Kathedrale, der Hauptgemeinde
von Davao. Wie so vieles in der Stadt, geht auch dieser Park auf das
Werk von Duterte zurück. 22 Jahre lang war er Bürgermeister seiner
Heimatstadt, heute regiert sie seine Tochter. Radikal ging er gegen Kriminelle
und Straßenkinder vor, kein Mittel war ihm unrecht, um »für
Ordnung zu sorgen«. Nach dem Vorbild, mit dem er Davao an die wirtschaftliche
Spitze des Staates gepusht hat, verspricht er seinen vielen
Anhängern im Land, nun die gesamten Philippinen »erfolgreicher« zu
machen. Berichte über seine Methoden und Kontroversen sind mittlerweile
ja auch zur Genüge nach Europa geschwappt.
Durch den »Durian-Dome« – eine gigantische Kuppel in Durian-
Form – trete ich in den grünen Park. Kinder spielen, während ihre
Mütter lachend und auf dem Smartphone tippend auf den Bänken sitzen.
Kunstskulpturen verteilen sich im Park.
Doch: Alleine für einen Städtetrip lohnt sich Davao nicht. Aber
die Stadt ist ein idealer Standort für Erkundungen ins Umland, denn
eigentlich ist die südlichste Hauptinsel der Philippinen wie die Seele
des Landes: Der höchste Gipfel, der Mount Apo, ragt im südlichen
Stadtgebiet mit seinen knapp 3.000 Metern in den blauen Himmel.
Traumhafte Wasserfälle rauschen im dschungeligen Inland, die Obstund
Reis-Plantagen zählen zu den wichtigsten im Land. Und natürlich
warten unzählige palmenüberladene Traumstrände mit perfekten
Surferwellen darauf, erkundet zu werden. Die lebensfrohen Filipinos,
die am Abend bei Karaoke und Bahalina (bitterer Kokosnusswein) beisammensitzen,
versprühen Gastfreundschaft und Fröhlichkeit pur. Fast
an jedem Wochenende feiert die ganze Stadt bei einer Fiesta – der Partyhöhepunkt
ist in Davao Mitte August, wenn beim Kadayawan-Festival
traditionell kostümierte Tanzgruppen durch die Straßen paradieren.
Natürlich lasse ich mir das paradiesische Umland nicht entgehen. Deswegen
besteige ich am Folgetag vom St. Ana Pier in Davao eines der wackeligen
Boote gen Samal Island. Das Wetter könnte nicht traumhafter
sein für Inselhopping. Die Sonne knallt vom strahlend blauen Himmel,
eine leichte Brise sorgt für Erfrischung. Außerdem sind kaltes San-Miguel-Bier
und Cola an Bord, aufgeschnittene Mangos laden zum Naschen
ein. Knatternd nimmt die Bangka Kurs auf die vorgelagerte Trauminsel.
Dicke Bambusstämme stützen das traditionelle Fischerboot zu
beiden Seiten, Gischt spritzt mir ins Gesicht. Das Motorgeräusch übertönt
alle Gedanken, wie ein Fliegenfisch flitzen wir über das tiefblaue
Wasser. Das palmenüberladene Ufer hinter uns verschwimmt zu einem
grünen, wilden Horizont. Dafür nimmt vor uns Samal Island Form an,
erste Felsformationen ragen aus dem Wasser. Kurz vor der Ankunft im
Pearl Farm Beach Resort halten wir an einem schwimmenden Haus.
Die Wände offen, schaukelt es auf einer kleinen Holzplattform in den
seichten Wellen. »Willkommen im Taclobo Giant Clam Sanctuary« ruft
uns der Mann in lässiger Badehose und Flip-Flops zu, der sich von
seinem Plastikstuhl auf der schmalen »Terrasse« des schwimmenden
Hauses erhoben hat. Und wedelt mit einer Handvoll Schnorchelbrillen.
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ein Sprichwort besagt: »Wer die
Philippinen nur von oberhalb der Wasseroberfläche gesehen hat, hat
nur die Hälfte von ihnen gesehen.«
Und Taucher wissen: Die Unterwasserwelt der Philippinen ist ein
Ebenbild der Schönheit der Inseln über dem Meeresspiegel. Wild, bunt,
artenreich – und jede der 7.641 Inseln ein wenig einzigartig. An manchen
Tauchspots schauen Walhaie vorbei, an anderen Meeresschildkröten,
und keiner der bunten Korallengärten gleicht dem nächsten.
Als ich meinen Kopf vor Samal Island unter Wasser tauche, leuchten
mir ein Dutzend großer Riesenmuscheln entgegen. Über einen Meter
lang, erstrahlt ihr leicht geöffnetes Inneres türkis, lila oder manchmal
gelb. Vor Samal wird die gefährdete Muschel geschützt, und Touristen
können sich an ihrer Schönheit erfreuen.
So sitze ich also kurze Zeit später mit feuchten und salzigen Haaren
im Pearl Farm Beach Resort auf Samal Island und kann mein Glück
gar nicht fassen. Ich bin im Paradies gelandet. Wunderschön recken
die hölzernen Bungalows ihre Veranda aus dem dichten Grün über das
Wasser, Palmen wanken im Wind. Im Restaurant gleich am Strand wird
köstliches Kinilaw serviert. Die philippinische Variante der Ceviche aus
frischem Thunfisch, Makrele und Schwertfisch ist gut mit Chili, Zwiebeln
und Essig mariniert und zergeht im Mund. Vor mir glitzert ein
Infinity-Pool. Das Pearl Farm Beach Resort kann sich mehr als sehen
lassen – wer einen der begehrten Übernachtungsspots bekommt, bleibt
am besten ein paar Tage. Doch ich habe noch Pläne für meine weiteren
Tage. Schließlich möchte ich ja auch noch in die Berge. Und praktischerweise
sind auch diese unmittelbar von Davao aus erreichbar.
Der Van holpert am späten Nachmittag über Schlaglöcher in Richtung
Mount Apo. Doch dann biegt er am Fuß des in Wolken gehüllten
herbst 2019
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127

ASIEN | Philippinen
Das palmenuberladene Ufer
hinter uns verschwimmt zu einem
grunen, wilden Horizont.
Berges nach rechts. Einfache Holzhütten reihen sich entlang der Straße,
Kinder spielen auf dem Asphalt, auf einem Basketball-Feld steigt
gerade eine spannende Partie der Männer-Dorfmannschaften. Dann
kommt eine Weile wieder nichts, nur Palmen, so weit das Auge reicht.
Die Kokospalme, auf Philippinisch »buko«, wird hier auch der Baum
des Lebens genannt: Sein Stamm liefert Holz für Häuser und Boote,
die Blätter decken Dächer, und ihre Nüsse spenden Trank und Speis.
Selbst die leeren Kokosnuss-Schalen werden noch zu Kohle weiterverarbeitet.
Der Anblick der Abertausenden Palmen über weite Hügel
gleicht einem Tropentraum der Superlative.
Im nächsten kleinen Dorf ragt eine Moschee hinter den Hütten hervor.
Ein ungewöhnlicher Anblick für die Philippinen. Denn 300 Jahre
spanische Kolonialzeit haben ihre Spuren hinterlassen, Papst Franziskus
wird hier als Popstar gefeiert. Aber das ist der zweite Grund, warum
die geheime Schönheit – Davao – international völlig unbekannt
geblieben ist. Die Stadt ist nämlich die Hauptstadt von Mindanao, und
über Mindanao spricht man nicht gerne international.
Denn dann müsste man zwangsläufig auch über die Abu Sayyaf
sprechen. Also auch über Terror und Krieg.
Denn: Auf der Insel Mindanao herrscht seit Jahrhunderten ein Disput,
der als Moro-Konflikt bekannt ist. Während die Spanier bereits im 16.
Jahrhundert die meisten Inseln der Philippinen unter ihrer Kontrolle
hatten, besiedelten von Malaysia kommende Muslime den südlichen
Teil. Unter anderem auf der Hauptinsel Mindanao und dem Sulu-Archipel
und den Tawi-Tawi-Inseln wurden Sultanate errichtet, die sich
blutig den Übernahmeversuchen der europäischen Katholiken widersetzte.
Dennoch erklärte man diesen Teil später zu den Philippinen,
systematisch wurden Christen in die Regionen versetzt, um so die
Sultanate zu zersplittern. Seit jeher kämpft die muslimische Minderheit
mit der Moro Islamic Liberation Front, kurz als MILF bekannt
(übrigens lange bevor das Kürzel seine heutige Bedeutung erlangte!)
auf Mindanao für einen unabhängigen Staat – den sie 2014 unter Präsident
Aquino mit einem Friedensvertrag und einer autonomen Region
namens »Bangsamoro« im Südosten der Insel ersiegt haben. Auch
Duterte sicherte ihnen teilweise Autonomie zu. Doch noch immer
nutzen Terrorgruppen, allen voran die Abu Sayyaf, den Konflikt für
ihre eigenen Zwecke. Deswegen wird von Reisen in den Südosten von
Mindanao, besonders auf das Sulu-Archipel, weiter abgeraten.
Jump! Im Paradies
der über 7.000 Inseln
genießen auch die
Einheimischen die unzähligen
Traumstrände
am Wochenende.
Ironischerweise
können verhältnismäßig
wenige Filipinos
schwimmen.
Haus am Meer: Am
Stadtrand von Davao
erheben sich die
Häuser auf Stelzen am
Ufer, davor ankert ein
Fischerboot, Bangka
genannt. Wirtschaftlich
sind die Philippinen
nach wie vor eines
der ärmsten Länder
der Welt – und die
Blechhütten müssen
ständig Erdbeben und
tropischen Stürmen
trotzen.
128 reisen EXCLUSIV

Herr Huang ist einer
von Guilins Kormoranfischern.
Schwere Last: Dieser Karabaw zieht einen Karren voll Kokosnüsse. Auf den Philippinen arbeiten viele Menschen als Bauern und Fischer,
Kokosnusspalmen, Ananasplantagen und Reisfelder zieren die Landschaft. Abends sitzt man nach getaner Arbeit gesellig bei einem Red
Horse oder Tanduay zu Karaoke-Musik beisammen. Es gibt kaum ein Land, in dem so viel gelacht und gesungen wird.
herbst 2019 129

ASIEN | Philippinen
Herausgeputzt: Der Philippinenadler trägt je nach Laune eine
völlig andere Frisur. Zur Fiesta verkleiden und schminken sich
schon die Kleinsten und tanzen in Paraden durch die Straßen.
Natürlich mit ordentlich Musik.
Auch wenn diese Region weit weg von Davao ist und hier die wenigen
Moros (wie die Muslime auf den Philippinen genannt werden)
friedlich mit den Christen zusammenleben – die jahrelangen Kämpfe
haben der Reputation der gesamten Provinz, Davao eingeschlossen,
massiv geschädigt. Und so sehe ich, während meiner ganzen Zeit rund
um die Stadt, kaum andere internationale Touristen.
Dabei ist Davao für Touristen ähnlich sicher wie der Rest der Philippinen.
Manche Stimmen behaupten sogar, es sei dank Dutertes früherer
Bürgermeisterschaft sicherer – auch wenn man leider auf den
Philippinen nie weiß, ob die Aussage eine Marketingmasche des Präsidenten
ist. In jedem Fall ist es hier wunderschön, authentisch und noch
absolut vom Massentourimus verschont, anders als in El Nido, Bohol
oder Boracay. Ein paar Abstriche im Komfort sind da schnell vergessen.
Bei den Filipinos hat sich die Stadt bereits seit einer Weile als beliebter
Urlaubsort etabliert. Besonders Outdoor-Fans und Wildlife-Fotografen
schätzen die einzigartige Flora und Fauna im Hinterland von Davao.
Eine Spezies kann da nicht unerwähnt bleiben: der Philippinenadler.
Schon lange gilt er als Symbol des Artensterbens – denn heute gibt es
nur noch wenige Hundert der wunderschönen, gigantischen Vögel. Ihr
Lebensraum in den dichten tropischen Wäldern auf Mindanao wird
durch Abholzung und Bejagung stark begrenzt. Einmal eines dieser
wildlebenden Tiere vor die Linse zu bekommen, bleibt ein lang gehegter
Traum vieler, nicht nur auf den Philippinen.
Doch für das monatelange Ausharren in Baumhäusern, im Regenwald
– wie es beispielsweise der Filmemacher Neil Rettig für den berührenden
Film »Bird of Prey« birdofpreymovie.com tat –, um einen
der scheuen Vögel zu Gesicht zu bekommen, habe ich nicht die Zeit.
Deswegen ist mein Ziel für heute das Malagos Garden Resort. Hier
gibt es nicht nur die beste Schokolade der Philippinen, Rafting, Wandern
und ein echtes Dschungelgefühl – im nahe gelegenen Philippine
Eagle Center kann man den seltensten Adler der Welt bestaunen.
Denn hier werden kranke oder angeschossene Vögel aufgepäppelt und
warten auf ihre hoffentlich baldige Wiederauswilderung. Morgen früh
möchte ich gleich los – ich bin fast ein wenig aufgeregt, denn dieser
Vogel bleibt einfach eine Faszination für mich.
Die Sonne ist schon hinter den Palmenkronen verschwunden, als
ich vor dem Malagos Garden Resort aus dem Van hopse. Trotz nur kurzer
Fahrt ist die Luft hier kühler und weitaus feuchter, als stünde der
allabendliche Regen kurz bevor. Mir steigt ein altbekannter Duft in die
Nase – auf der anderen Straßenseite erhasche ich den Durian-Verkaufsstand.
Vielleicht kann ich mich ja sogar an diesen Geruch gewöhnen.
INFO
FLUG Seit diesem Jahr fliegt Qatar Airways Davao City einmal
wöchentlich direkt von Doha an – und verbindet damit die Großstadt
international gen Westen. Man kann unkompliziert einen
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Nützliche Infos rund um die Philippinen und die Region Davao liefert
das Department of Tourism unter www.morefunphilippines.
de oder www.davaotourism.ph.
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Fotos: Marie Tysiak (4), Warren Camitan, Arthur Lao/Shutterstock.com, Alexis Revamonte/Shutterstock.com, saiko3p/Shutterstock.com, OvuOng/Shutterstock.com, Alaz/Shutterstock.com, Aleksei Kornev/Shutterstock.com
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Smartspot verspricht überall
dort, wo lokaler Handy-Empfang
ist, schnelles WLAN
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muss man das Gerät nicht
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Strawberry kind of Life
Nein, dies ist kein Erdbeerverkaufsstand. Dies ist eine Bushaltestelle. Denn in
Konagai in der Nagasaki-Präfektur in Japan wartet man in einer Melone,
Tomate, Orange oder eben Erdbeere auf den Bus. Die Idee kam bei einer
Reisemesse in Osaka so gut an, dass man kurzerhand in dem kleinen Städtchen
14 Bushaltestellen die Form von Obst und Gemüse verpasste.
NÄCHTLICHE JAGD: Redakteurin Marie Tysiak machte sich auf die Suche nach Nordlichtern in einem abgedunkelten Flugzeug über Faröer.
Ob sie bei ihrem Polarlichterflug erfolgreich war, lest ihr ab S. 132 – ROADT(R)IPPING: Ein Roadtrip im Ausland kann ganz schnell ganz schön
teuer werden – wenn man sich mit den Verkehrsregeln im Urlaubsland nicht auskennt. Wir verraten die absurdesten Verkehrsregeln und was
sie zur Folge haben können. S. 135
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
131

SERVICE
Die Wunder
des Nachthimmels
WAS MACHT UNSERE REDAKTEURIN MARIE TYSIAK NACHTS UM DREI UHR ÜBER
ISLÄNDISCHEM LUFTRAUM? IN EINER STOCKFINSTERNEN BOEING-MASCHINE, ALLE
NOTAUSGANGSSCHILDER ABGEKLEBT, DIE PLÄTZE VON MUCKSMÄUSCHENSTILLEN,
SCHWARZ GEKLEIDETEN MENSCHEN BESETZT? RICHTIG, SIE IST AUF DER JAGD NACH
NORDLICHTERN. DAS ERLEBNIS EINES POLARLICHTERFLUGS.
132
reisen EXCLUSIV

Ich trete vor die große Anzeigetafel. Alles scheint vertraut: Die vielen
Urlaubsziele, die dort in digitalen Lettern geschrieben stehen, daneben
blinkende Gatenummern. Das Treiben in der großen Glashalle des
Köln-Bonner Flughafens ist ein Heimspiel für mich. Und doch ist heute
alles anders. Denn ich trete gleich zu einem absurden Flug an, auf der
Anzeigentafel an sechster Stelle. Ein blinkendes Symbol leuchtet auf:
Polarlichtflug X3 8950 von Köln/Bonn in den Luftraum von Faroer und
anschließend zurück nach Köln/Bonn, Abflug 21 Uhr, ist nun bereit
zum Check-in.
Die schwarze Nordlichter-Crew
Aurora Borealis. Symbol des hohen Nordens, mystisch und romantisch
– doch im Endeffekt eine simple physikalische Erscheinung. Ich habe
sie noch nie gesehen, dabei war ich schon im winterlichen Russland
oder in Kanada unterwegs. Doch für Polarlichter muss man eben nicht
nur am richtigen Ort sein, sondern auch zur richtigen Zeit. Und auch
dann kann es Wolken geben, oder sie sind einfach nicht da – wie bei so
vielen natürlichen Phänomenen gibt es keine Garantie für Nordlichter.
Doch heute stehen meine Chancen auf Grün, und zwar wörtlich. Ich
scheine nicht die Einzige zu sein, die nun endlich Nordlichter sehen
möchte. Vor dem Check-in reiht sich eine gepäcklose Schlange
schwarz gekleideter Menschen allen Alters und Konstellationen. Eclipse-Reisen.de
ist das Projekt eines Reiseveranstalters aus Bonn, das
sich auf astrophysische Reisen aller Art spezialisiert hat. Für das Polarlicht-Erlebnis
wird in Zusammenarbeit mit Air Partner eine reguläre
Urlaubsmaschine gechartert, in diesem Jahr von TuiFly. Der Plan: Kurs
auf Faroer nehmen, dort die Nordlichter bestaunen und zurück. Sechs
Stunden soll der Spaß dauern.
..
Von Sonnenwind und Erdatmosphare
Mit meiner Bordkarte Flug Köln/Bonn nach Köln/Bonn schlendere ich
durch den Flughafen und nehme vor Gate D60 Platz. Ein wenig sieht es
so aus, als würde auf dieser großen freien Fläche hinter dem letzten Gate
eine Tagung stattfinden: eine Leinwand mit Beamer, ein Rednerpult, dahinter
ein großes Banner. Als alle schwarz gekleideten Nordlichtjäger auf
den Stühlen Platz genommen haben, betritt Reiseleiter Stefan Krause –
Und plötzlich brannte der Horizont:
Doch Autorin Marie sah die Lichter
bläulich, die Linse fing das Leuchten
jedoch Grün ein.
herbst 2019
133

SERVICE
Heimspiel: Beim Polarlichterflug
ist Start und Ziel Köln/Bonn,
doch was dazwischen geschieht,
gleicht keinem gewöhnlichen
Urlaubsflug.
ebenfalls in schwarzem Rollkragen-Pullover –
das Rednerpult. Freundlich begrüßt er uns zu
diesem besonderen Flug und erzählt ein wenig
zum Ablauf und zu den Hintergründen. Schließlich
möchte er uns aber nicht ohne eine kleine
Einführung zum Flug entlassen, ist er ja nicht
allein wegen der spektakulären Aussichten ein
Liebhaber des Nachthimmels. Es folgt eine
Präsentation auf der Leinwand, detailreich und leidenschaftlich erklärt
er uns – hauptsächlich Astro-Laien – die physische Tiefe hinter den bunten
Lichtern am Himmel. Ich schalte irgendwann ab, doch die Grundinfos
finde ich mehr als spannend:
Man könnte sagen, dass das Himmelsleuchten nichts anderes ist als
Sonnenstaub, der in die Erdatmosphäre dringt. In regelmäßigen Abständen
löst sich nämlich Material von der Oberfläche der Sonne. Dieser
sogenannte Sonnenwind wirbelt dann umher und dringt in die Erdatmosphäre
ein. Treffen diese geladenen Teilchen auf genügend Sauerstoff
und Stickstoff (was ab etwa 95 Kilometer Entfernung von der Erdoberfläche
passiert), reagiert der Sonnenwind und leuchtet auf. Je nach Menge
und Geschwindigkeit scheinen diese Lichter grün, rot oder sogar lila. Fun
Fact: Auch wenn die Lichter auf den vielen beeindruckenden Fotos, die
zur Genüge Instagram füllen, knallgrün leuchten – das menschliche Auge
sieht sie mitunter nur in einem gräulichen Schimmer, so schwach ist die
grüne Farbe. Die Kamera widerum, meist mit Langzeitbelichtung, fängt
diesen Schimmer in buntesten Farben ein.
Und warum sieht man die Polarlichter nur in gewissen Regionen und
zu gewissen Jahreszeiten? Das ist simpel. Denn die Erde besitzt Magnetfelder,
und diese leiten die Sonnenteilchen ganz natürlich zu den Polen.
Ja, auch am Südpol gibt es Polarleuchten, sogenannte Aurora Australis.
Doch nicht zu allen Jahreszeiten steht die Erde im richtigen Winkel zur
Sonne – am wahrscheinlichsten treten Himmelslichter im Frühjahr und
Herbst auf. Zudem ist es im Sommer ja oft die ganze Nacht hell.
Was wie ein normaler Urlaubsflug beginnt …
Mit viel Wissen gefüttert, geht es nun endlich los. 115 Leute sind an
Bord der Boeing 737, bis zu drei Passagiere teilen sich eine Sitzreihe und
das Fenster. Was wie ein normaler Urlaubsflug beginnt – Sicherheitseinweisung,
Abflug, Essen –, wird kurz darauf zur Dunkelkammer: Das
gesamte Licht im Flugzeug wird abgeschaltet, selbst die Notausgangsschilder
werden anschließend abgeklebt. Das Fotografieren mit Blitz ist
untersagt, selbst Handy- und Kameradisplays sind tabu.
»Denn nur so können sich Ihre Augen vollständig an die Dunkelheit
gewöhnen und die wahre Schönheit der Lichter sehen«, erklärt Stefan
Krause durch das Mikrofon. Zwei professionelle Fotografen fangen das
Erlebnis für alle ein. Die einzigen Lichtquellen sind nun die Abertausenden
Sterne am Nachthimmel. »Wir haben jetzt den isländischen Luftraum
erreicht, die Prognosen stehen gut«, klärt Stefan Krause uns auf. Zuvor
hatte er uns erklärt, dass viele Apps, die die Nordlichter über Tage hinweg
voraussagen wollen, völliger Quatsch sind. Mithilfe von Weltraumwetterdaten,
die den Eintritt von Sonnenwind in die
Erdatmosphäre angeben, kann eine einigermassen
zuverlässige Prognose bloß für die
nächsten Stunden aufgestellt werden – aber
auch dann bleibt alles unbestimmt (Webseiten-Tipp:
www.spaceweatherlive.com). Und
so hört man auch ein wenig Spannung in
seiner Stimme, denn selbst wenn heute die
Nacht ist, in der die Lichter am wahrscheinlichsten sind, weiß man nie.
Beim Kauf des Flugtickets gab es keine Garantie für Nordlichter. »Und
jeder Flug ist anders«, ließ Stefan Krause vor Abflug verlauten. Seit 2014
findet der Flug von Deutschland zweimal im Jahr statt.
… wird zum Feuerzauber am Nachthimmel
Doch heute haben wir Glück: Was zunächst wie ein leicht gräulicher
Schleier am Horizont erscheint, entwickelt sich zum wahren Polarlichtersturm.
In Schlangenlinien kreist der Pilot umher, nach jeder Kurve wird
der Fensterplatz gewechselt. Auch wenn sich die Augen schnell an das
Dunkel gewöhnt haben, purzeln wir beim Platztauschen förmlich übereinander
– dass meine beiden Sitznachbarn Dirk heißen, macht das Ganze
nicht einfacher. Stefan Krause und sein Betreuerteam tapsen durch die
Reihen, erklären mit Geduld alles gerne noch mal. Als ich ihm erzähle,
dass ich mir die Lichter bunter vorgestellt habe, sagt er, dass es vielen
so ginge. Weil Fotos eben nicht die visuelle Erscheinung einfingen. Doch
er sehe die Lichter heute grün. »Jedes Auge nimmt das Leuchten anders
wahr, und meine sind natürlich sehr geübt darin.«
Als sich schließlich alle sattgesehen haben und der Lichtersturm
vorüberzieht, wendet der Pilot. Zeit für den Rückflug. Es ist mitten in
der Nacht, ich kann meine Augen vor Müdigkeit nicht mehr offenhalten,
die Dunkelheit beschleunigt den Prozess. Als ich die Lider wieder öffne,
ist das Licht eingeschaltet, die Flugbegleiterinnen verteilen gerade ein
Fläschchen Sekt und eine Urkunde für jeden.
Stefan Krause schüttelt jedem beim Verlassen des Flugzeugs die
Hand und bedankt sich. Er grinst nun breit – dieses Lichterspektakel
hatte auch er nicht zu erhoffen gwagt. Vier Uhr morgens, ich trete aus
der gläsernen Eingangshalle in die klare Nachtluft. Während ich auf mein
Taxi warte und mich aufs Bett freue, blicke ich in den Nachthimmel. Was
ich dort oben erleben durfte, erscheint mir jetzt schon wie ein Traum.
Eine Sternschnuppe zischt über den Sternenhimmel – als wollte sie mir
sagen: Nein, die Wunder des Nachthimmels gibt es wirklich, du musst
nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
INFO
Eclipse-Reisen.de aus Bonn führt den Polarlichtflug in Zusammenarbeit
mit Air Partner und TuiFly durch, der nächste Flug findet
am 23. November 2019 von Köln/Bonn aus statt, Tickets ab
€ 499. www.polarlicht-flug.de
Fotos: Wilfried Bongartz, Marie Tysiak
134
reisen EXCLUSIV herbst 2019

VERRÜCKTE
FAHRREGELN WELTWEIT
Bei einem Roadtrip im Urlaub lässt sich das Land auf tolle und flexible
Weise erkunden. Doch in manchen Urlaubsländern herrschen einige
außergewöhnliche Verkehrsregeln, die man vor der Fahrt kennen
sollte – sonst wird es schnell teuer! Das sind die absurdesten.
➥ Auto futsch: In Dänemark kann bei Alkohol am Steuer ab
einem Wert von zwei Promille das Auto zwangsversteigert
werden. In Italien kann das bereits ab einem Promillewert
von 1,5 passieren.
➥ Im Gegensatz zu den hiesigen Regeln haben in Frankreich
die einfahrenden Autos Vorfahrt im »Rond-Point«, also im
Kreisverkehr. Umgekehrt ist die Regelung in einem »Giratoire«,
zu erkennen an den Vorfahrtsschildern.
➥ In der Schweiz droht Rasern eine Gefängnisstrafe. Wer
in der 30er-Zone ab 40 Kilometer pro Stunde zu schnell
unterwegs ist, kann für mindestens ein Jahr ins Gefängnis
kommen, auf der Autobahn muss dafür das Tempolimit um
80 Stundenkilometer überschritten werden.
➥ In Spanien gibt es sogar Rabatt beim Bußgeld: Wer innerhalb
von 20 Tagen seine Rechnung begleicht, bekommt 50
Prozent Erlass für die Strafe.
➥ In Russland darf die Polizei Bußgelder ausstellen, wenn
das Auto zu schmutzig ist.
➥ Auf Hawaii gelten andere Verkehrsregeln als auf dem
Festland. Wenn alle Plätze besetzt sind, dürfen Mitfahrer
ab zwölf Jahren auf der offenen Ladefläche mitfahren. Wie
in fast allen Staaten der USA darf man auch hier bei einer
roten Ampel trotzdem rechts abbiegen. Nur Alkohol ist
verboten – und zwar für alle Mitfahrer.
IIllustration: Cosmaa/Shutterstock.com
➥ Augen auf bei der Parkplatzsuche in Griechenland: Die
Verbote richten sich nach den Kalendermonaten. Weisen
die Halteverbotsschilder einen senkrechten Strich auf,
gelten sie in ungeraden Monaten – mit zwei Strichen in
geraden Monaten. Auch in Großbritannien kann das
Parken zur echten Aufgabe werden. Eine gelbe Linie am
Straßenrand zeigt ein Parkverbot an, kurzzeitiges Halten
ist aber erlaubt. Ist eine einzelne rote Linie sichtbar, gilt
das Parkverbot zwischen sieben und 19 Uhr. Zwei rote Linien
sind die Kennzeichnung für ein absolutes Park- und
Halteverbot. In Russland zeigen Kreise und Striche an,
wann wo geparkt werden darf.
herbst 2019
reisen EXCLUSIV
135

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Da lockt die Wildnis: Inspiriert von Kanadas
Vielfalt, bietet der mit vielen Naturbildern ausgestattete
Band leckere Rezepte und lesenswerte
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Einsendeschluss ist der 15. November 2019.
Redaktion
Linda Ruckes,
Frank Störbrauck, Marie Tysiak
Mitarbeiter dieser Ausgabe
Sinan Altinova
Jan Malte Andresen
Andreas Dauerer
Celina Fuhrmann
Norbert Eisele-Hein
Simone Sever
Susanne Wess
Ala Zander
Anzeigenleitung
Susanne Gorny, sg@ella-verlag.de
Anzeigen
Andrea Vogel, av@ella-verlag.de
Marketing & Kooperationen
Margot Cremer,
mcremer@ella-verlag.de
Korrekturen
Bärbel Philipp, textperlen.de
Dokumentation
Sebastian Heimer
Titelbild Warren Camita
Druck Bonifatius, Paderborn
Vertrieb
VU Verlagsunion KG, Hamburg
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