reisen EXCLUSIV Herbst 2023

Herbst 2023 

Deutschland € 7,90 · Schweiz SFR 13,50 · Österreich € 9,00 

INSEL 

WUNDER 

WELT 

SEYCHELLEN 

MALEDIVEN 

PUERTO RICO 

KOH SAMUI 

LANZAROTE 

MALLORCA

BELISAR 

Deine 

Traumreise 

beginnt 

LEIDENSCHAFT 

MADE IN GERMANY 

hier! 

BELISAR 

WWW.UNION-GLASHUETTE.COM 

250 Hotels besuchen wir in einem Jahr. Die besten haben wir für dieses Buch 

mengestellt. Denn ein richtig gutes Hotel ist das A und O eines gelungenen 

bs oder Städtetrips. Stimmt etwas mit dem Hotel nicht, wird die schönste Zeit 

ahres sabotiert. Ist das Haus aber ein Wohlfühlort, stellt sich Entspannung prakvon 

alleine ein. 

edakteur*innen von reisen EXCLUSIV, dem führenden Travel-Magazin für 

und Lifestyle, erkunden die Welt der Hotellerie und lassen euch wissen, wo es 

lohnt, einzuchecken. Damit ihr in den schönsten Nächten des Jahres auch richtig 

: unsere Lieblingshotels. 

ielen Bildern und klar gegliedert: Wie ist der Wellnessfaktor? Ist das Hotel gut 

Bauchgefühl? Wer wohnt hier? Gut geschlafen? Und immer: drei gute Gründe, 

zu buchen. 

LIEBLINGSHOTELS DIE SCHÖNSTEN HOTELS DER WELT Band 1 

LIEBLINGS 

HOTELS 

DIE SCHÖNSTEN 

HOTELS DER WELT 

ISBN: 978-3-9824822-0-0 

Band 1 

Hier bestellen: auf.reise/hotelbuch

EDITORIAL 

WARUM EIN FLOATING BREAKFAST? 

Fotos: Julia Breuer/juliaslieblinge, Jennifer Latuperisa-Andresen 

S 

eit einigen Jahren schwimmt einem das Frühstück gerne einmal auf Instagram in den Storys 

entgegen. Doch lohnt sich ein schwimmendes Frühstück wirklich? Oder ist es einfach nur 

schön anzusehen? 

Der Vorgang des Bestellens ist schon ein Erlebnis für sich. Eggs Benedict mit Hummer? Schokoladencroissants 

und Pfannkuchen mit Beeren – wow, das ist eine wilde Mischung, denke ich noch. 

Ich befinde mich auf Bali. Im Hotel einer amerikanischen Kette. Es ist mein allererstes Floating 

Breakfast. Meine bereits erwachsene Tochter – übrigens damals überhaupt nicht Instagram-affin 

– schaut mich fragend an. Warum jetzt genau möchtest du im Pool frühstücken? Ich erkläre ihr, 

dass das ein einmaliges Erlebnis ist. Dass es etwas Luxuriöses ist. Eine sogenannte »once in a 

lifetime experience«. Sie schaut mich immer noch fragend an. 

Am nächsten Morgen werfen wir uns ganz früh in unsere Badesachen. Um 9:30 Uhr soll es 

losschwimmen: das Tablett der Leckereien. Wir steigen in den Pool, der im Schatten liegt, und 

frieren. Der Latte macchiato dreht derweil seine Runden in dem doch sehr großen privaten Pool 

unserer Villa. Neben ihm Hummer, der in Sauce hollandaise schwimmt. Kaviar und Blinis. Ahornsirup 

im Kännchen. Alles etwas befremdlich, schließlich sind wir in Indonesien. Mittlerweile kleben 

Croissantkrümel an meinem Dekolleté und mein Kaffee ist eiskalt. Meine Tochter schwimmt 

dem Tablett hinterher und versucht, es zu halten, während ich versuche, dieses einmalige Erlebnis 

in Szene zu setzen. Für die Follower. 

Meine Waden schmerzen vom Stehen auf Zehenspitzen. Es hat 20 Minuten gedauert, mein iPhone 

auf einem Stativ am Rand des Pools aufzubauen und mein schwimmendes Frühstückstablett samt 

Deko (eine Vase mit rosa Hibiskusblüten) genau an der richtigen Stelle zu platzieren. Das wird 

nichts. Das Kind muss mit aufs Foto. Ich versuche, mein Handy nicht ins Wasser fallen zu lassen. 

»Machst du dieses Frühstück für dich oder für andere?«, fragt sie philosophisch schlau. Recht hat 

sie. Ich lege das Telefon beiseite. Und versuche, das Frühstück zu genießen. Schon mal versucht, 

etwas auf einem Teller zu schneiden, der auf einem Tablett platziert ist, das schwimmt? Ja, genau. 

Es ist keine Wonne. 

Doch die wichtigste Mahlzeit des Tages ist zur Instagram-tauglichsten geworden. Seitdem die 

Fotos vor ein paar Jahren in unseren Timelines aufgetaucht sind, hat #floatingbreakfast mehr als 

110.000 Treffer erzielt. Wo wurde dieser Spaß denn erfunden? Das weiß heute niemand mehr so 

genau. Man munkelt, es wäre auch auf Bali gewesen. Mich würde es nicht wundern. 

Heute sind die beweglichen Speiseplatten in Luxusresorts in Thailand, Bali, Fidschi, auf den Philippinen, 

den Malediven und in der Karibik üblich. Sie werden auf Tabletts serviert, die mit 

Schaumstoff gefüllt sind, damit sie schweben, und sind fotogen, da sie mit frischen Blumen und 

reichlich Köstlichkeiten serviert werden. Und es ist ein teures Vergnügen. 

Letztes Jahr auf den Malediven gab es zum Floating Breakfast auch gleich eine Flasche Champagner. 

Und das Tablett war besonders voll, weil wir zu viert frühstückten. So voll, dass ich kurz 

befürchtete, es würde untergehen. 

Wir haben es nach dem obligatorischen Foto aus dem Wasser gehoben und am Tisch gefrühstückt. 

Ganz oldschool mit Messer und Gabel und ohne nasse Füße. Und dort habe ich mir dann 

geschworen, dass 130 US-Dollar für zwei Personen eindeutig zu viel sind und sich für ein paar 

Erinnerungsfotos nicht lohnen. Ich finde es auch zu dekadent. Aber – bitte nicht abhalten lassen. 

Vielleicht macht euch das große Freude, im Schwimmen an einem Mangosaft zu nippen. Oder 

relaxed im Wasser den Fruchtsalat zu löffeln. 

Ich kann nur sagen, meine Tochter hat es gleich gewusst. Richtig schlau und so verdammt weise. 

Das Leben besteht doch nicht nur aus Instagram (okay, das habe ich auch vorher gewusst), und 

ehrlich gesagt habe ich dank #floatingbreakfast nicht einen Follower mehr. 

Jennifer Latuperisa-Andresen 

Instagram @fraumuksch 

herbst 2023 

3

52 

AUF WAL-SAFARI IN NORWEGEN: Hoch die 

Flossen, Genossen! Abtauchen zu den Orcas. 

INHALT Lifestyle 

42 Düfte 

50 Insellektüre 

86 Schmuckstück 

106 

PARKHOTEL 

EGERNER HÖFE: 

Hübsches Hideaway 

am Tegernsee.

»Wenn man anfängt, 

seinem Passbild ähnlich 

zu sehen, sollte man 

Urlaub machen.« 

Ephraim Kishon 

94 

FISCHKULTUR: 

Stilvoll Tapas genießen 

auf Lanzarote. 

SEHNSUCHT 

ENTDECKEN 

28 Malediven 

Ein lautes Hurra auf Hurawhali: Reporterin 

Simone liebte die Bar, ihre Over-Water-Villa 

und das Schnorcheln mit Mantarochen. 

34 Seychellen 

Wer das Meer liebt, hat auf den Seychellen 

eine Auswahl an bildschönen Stränden und 

Traumhotels. Im Mango House kümmert man 

sich auch um andere Träume. Neugierig? 

68 Koh Samui 

35 Kilometer vom thailändischen 

Festland entfernt, liegt Reporter Haralds 

persönliches Lieblingsplätzchen. 

Komm, nimm uns mit! 

76 Puerto Rico 

Das Außengebiet der USA ist eine 

traumhafte Karibikinsel mit 

reichlich Kultur. 

102 Anantara Budapest 

Wer Marmor, Glitzer, Stuck und klassische 

Häuser in Grandhotel-Manier mag, ist im 

Anantara New York Palace Budapest 

goldrichtig. 

106 Parkhotel Egerner Höfe 

Für Ruhesuchende, für Gourmets und für 

Aktivurlauber. Das Parkhotel ist eine 

vielseitige Oase am Tegernsee. 

Fotos: Andreas Dauerer, Buchpetzer/Shutterstock.com, Parkhotel Egerner Höfe 

44 Mallorca 

Die Baleareninsel kann mehr als Sangria-Eimer 

und Paella. Wir haben verborgene kulinarische 

Schätze in Palma de Mallorca entdeckt. 

NATUR 

52 Norwegen 

Die beste Art des Whale-Watchings hat 

Reporterin Bianca in Norwegen entdeckt. 

Show me heaven! 

60 Vancouver Island 

Kanadas wilder Westen ist geprägt von 

Super-Douglasien, schnuckeligen Seelöwen 

und schnellen Schwertwalen. Hinfahren und 

selbst erleben! 

82 Costa Toscana 

Die Costa Toscana ist wie eine 

schwimmende Stadt mit etwa 

6.500 Einwohnern und allerlei 

Abwechslung. Und wie wars? 

88 Dominikanische 

Republik 

Fernab von All-inclusive ist der Inselstaat 

eine Wucht. Einsame Strände, gegrillte 

Leckereien und ein Schluck Mamajuana. 

94 Lanzarote 

La Geria ist eine ganz besondere 

Gegend auf der Vulkanschönheit 

Lanzarote. Hier wird viel Wein angebaut 

und gerne gefeiert. 

110 The Prince Gallery 

Modernes Luxushotel mit Traumaussicht 

im begehrtesten Wohnviertel Tokios. 

STANDARDS 

03 Editorial 

06 Reisenews 

08 Take away 

09 Da wollen wir hin 

10 Esskalation 

12 Für kleine Weltenbummler 

14 Nachgelesen 

16 Städtetipp Rom 

18 Events 

20 Was gibt’s Altes, Herr Bender? 

21 Vorfreude 

114 Gewinnspiel & Impressum 

reisen EXCLUSIV 

5

eisenews 

Name 

dropping 

Seit Anfang des Jahres ist alles anders und doch so wie 

immer: Die mit 120 Kilometern größte Sandinsel der Welt liegt 

vor der australischen Ostküste und war bekannt als Fraser 

Island. Seit 30 Jahren gehört die Insel, auf der die komplette 

Vegetation samt Regenwald auf Sand wächst, zum Unesco- 

Weltnaturerbe. Zum Jubiläum hat das Eiland nun seinen 

indigenen Namen zurückbekommen: K’gari, was so viel 

bedeutet wie Paradies. Wir finden, der Name passt. 

6 


herbst 2023

Ein Besuch des Theatermuseums in Wien 

lohnt. Noch mehr aber mit Audioguide. Der 

Palais Lobkowitz ist einer der ältesten und 

bedeutendsten Barockpalais Wiens. Ein 

Juwel der Architektur nahe der Hofburg, 

der zwischen 1689 und 1694 erbaut wurde. 

Die Audiotour führt die Besucher auch in 

den Festsaal, in dem Ludwig van Beethoven 

seine Dritte Sinfonie Probe aufführte. 

www.theatermuseum.at 

Bitte Pet-ti n g 

Keine zehn Pferde bringen einen in den 

Flieger? Pferde nicht, aber vielleicht ein 

Hund, ein Hase, ein Schwein oder ein 

Kater? Die niedlichen Therapietiere am 

Flughafen San Francisco beruhigen 

aufgebrachte Gemüter vor dem Abflug. 

Die sogenannte Wag Brigade (Wedel- 

Brigade), zu erkennen an grünen Halsbändern 

mit der Aufschrift »Pet Me« 

(»Streichel mich«), sind stets zur Stelle, 

wenn Passagiere sie brauchen. Einmal 

knuddeln und die Flugangst ist nicht 

vergessen, aber der Puls zumindest 

wieder im Normalbereich. Tierisch gute 

Flughafenmitarbeiter eben! 

Barock ‘n‘ Roll 

Schiffe verrenken 

Fotos: Tourism and Events Queensland (2), SFO Airport, KHM-Museumsverband, The Balance 

Den Horizont stets im Blick und eine frische Brise im Gesicht: The Balance 

startet das weltweit erste Rehab-Clinic-Programm auf Superyachten. 

Das renommierte Luxus-Rehabilitationszentrum samt Klinik für psychische 

Gesundheit möchte seinen Klienten auf den Superyachten Privatsphäre und 

Luxus auf höchstem Niveau bieten. Und wo könnte man schöner gesund 

werden als mitten auf dem Wasser? www.balancerehazentrum.de 

7

takeaway 

Du hast die Haare schön! Mit dem neuen flight+ Fön von ghd sitzt 

auf Reisen die Frisur stets perfekt. Dank seiner Größe und des einklappbaren 

Griffs findet sich immer noch ein Plätzchen im Urlaubsgepäck, 

und mit einer Dualspannung von 240 und 120 Volt ist er 

perfekt ausgestattet für sämtliche Urlaubsländer. € 99 

LOVE IS. 

IN THE HAIR. 

EINFACH. 

UMWERFEND. 

WIN-WIN. 

Es gibt kaum ein Kleidungsstück, 

das so 

dezent daherkommt 

und dennoch so eine 

große Wirkung hat. Ein 

Kaschmir-Cape ist auf 

Reisen unerlässlich. Es 

lässt jedes Reiseoutfit 

stilvoll aussehen und 

hält in den wichtigen 

Momenten warm. Und 

superkuschelig ist das 

Celin Cape von Simone 

Bruns auch. Farbe: Eco 

Gravel. € 1.440 

AUF DIE INNEREN WERTE. 

KOMMT ES AN. 

Von Beauty-Produkten über Kreditkarten bis 

hin zum Smartphone finden im Kulturbeutel von 

Hermès Platz. Wer das Zebra nicht in der Handtasche 

verstecken möchte, macht die Trageschlaufe 

dran. Kulturbeutel Carré Pocket Long, € 1.450 

HAPPY FEET. 

Wie der perfekte Schuh 

auf Reisen aussieht? So 

wie der Sneaker von Veja. 

Ultrabequem, stylish noch 

dazu und vom Kleid bis zur 

Jeans kombinierbar. »Venturi 

Almond Peach Multico«, € 185 

ICH HÄNGE AN DIR. 

Mach Platz! Der »Diabolo 

de Cartier«-Schlüsselanhänger 

mit Panther 

gehorcht nicht nur aufs 

Wort, er hält auch das 

Schlüsselsammelsurium 

unterwegs zusammen. 

Dafür bekommt er viele 

Streicheleinheiten. Von 

Cartier, € 520 

STAR-RAIN. 

Fotos: PR PR (5) (6) 

8 



da wollen wir hin 

Berge im Hinterland, steile Küsten, wunderschöne 

Strände und natürlich die intensivsten Blautöne 

des Mittelmeeres: Die Côte d’Azur ist ein Sehnsuchtsort. 

Hier haben wir das Gefühl, dass der 

Sommer nie endet und immer so leicht sein wird 

wie in den Momenten, in denen wir verträumt 

auf das Glitzern des Meeres schauen und daran 

glauben möchten, dass die Liebe nur eine Vespafahrt 

vom Sonnenuntergang entfernt ist. 

THE MAYBOURNE Riviera 

Direkt an der Spitze von Cap Martin, an den 

Ausläufern der italienischen Seealpen und der 

Staatsgrenze zu Monaco, liegt das The Maybourne 

Riviera, das den Begriff »Panoramablick« 

auf ein ganz neues Level hebt. Der fast schon 

futuristisch wirkende Bau mit seinen vielen Terrassen 

schmiegt sich perfekt in die schroffe, 

felsige Landschaft - und ja, den Panoramablick 

erwähnten wir bereits. Die für Luxus und Exklusivität 

bekannte Maybourne-Kette hat hier ein 

glamouröses, durchgestyltes Fünf-Sterne-Hotel 

mit 69 Zimmern und Suiten. Meerblick natürlich 

inklusive. Ausgestattet mit Beach Club, Spa, zwei 

Bars und einem Michelin-Restaurant, geleitet 

vom Koch Mauro Colagreco, werden hier Wünsche 

erfüllt, die man vorher gar nicht erahnte. 

Ach, und natürlich mit Infinitypool, der den azurblauen 

Traum der Landschaft noch zu erweitern 

scheint. Hier möchten wir den Sommer nie enden 

lassen. Ab € 600 die Nacht für zwei Personen. 

www.maybourneriviera.com 

Fotos: The Maybourne Riviera(2); Text: Jasmin Faust 



9

esskalation 

Wie in NEAPEL 

Pizza geht immer. Ob als Belohnung 

für fleißige Umzugshelfer 

oder im stilechten Ristorante. Und 

am besten schmeckt das runde 

Glück aus einem dafür gemachten 

Ofen. Mit dem Karu von Ooni 

lässt sich dieses Glück formvollendet 

in den eigenen Garten 

holen. Der stylishe Vollmetallofen 

erreicht Temperaturen von bis 

zu 500 Grad, wodurch die Pizza 

in Rekordzeit fertig ist und einen 

krossen Boden hat. 

Edler TROPFEN 

120 Jahre – ganz so lange reifen die Spirituosen in der Likör- und Punschmanufaktur 

Sporer zwar nicht, so lange erfreuen die Edeltropfen aber schon die 

Gaumen in Salzburg und darüber hinaus. In mittlerweile vierter Generation wird 

die Brennerei heute von Susanne und Michael Sporer geführt, die anlässlich des 

Jubiläums einen limitierten Geist namens »Elixier« abgefüllt haben. 

Gib deinen Senf 

DAZU 

Ganz im Gegenteil! In den Soßen 

von Stupid Tasty stecken neben 

viel Liebe beste vegane und 

ausschließlich natürliche Zutaten. 

Entwickelt werden sie zusammen 

mit Sterneköchen in der Food-Manufaktur 

in Hamburg. So lecker 

und cremig! Creamy Thai Curry, 

280 ml, um € 6 

Text: Konrad Bender; Fotos: PR (3), Wildbild, Gerald Scheinecker, Whiteshootta, Vickey Tsatsampa, Iris – Expedition Dining 

10 reisen EXCLUSIV 


estauranttipps 

Maiami IN KRETA 

Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, das 

Maiami sei von Wes Anderson entworfen worden. Schon auf 

den ersten Blick schafft die Brasserie auf Kreta mit ihrer in 

Pastellfarben und strahlendem Weiß gekleideten Art-déco- 

Architektur eine Rundum-Wohlfühlatmosphäre. Passend zu 

dieser optischen Leichtigkeit serviert Inhaberin Alexandra 

Manousakis leichte Mittelmeerküche, garniert mit persischen 

und jamaikanischen Einflüssen. Die begleitenden Weine stammen 

aus der familieneigenen Winzerei, fast alle Zutaten aus 

den Familiengärten. Think globally, dine locally. 

Iris IN NORWEGEN 

Kulinarische Nordlichter aufgepasst! Inmitten des 

Hardangerfjords an der Südwestküste Norwegens 

lässt es sich fein dinieren. Richtig gelesen: inmitten. 

Denn das Restaurant Iris ist Teil des schwimmenden 

Kunstwerks Salmon Eye. Unter dem Motto »Expedition 

Dining« ist schon die Anfahrt mit der Fähre ein außergewöhnliches 

Erlebnis. Zwischenstopp mit Willkommenssnack 

auf der Insel Snilstveitøy, dann weiter zum 

Salmon Eye. Beim Essen genießen die Augen dann 

nicht nur die kunstvoll angerichteten Speisen, sondern 

auch die atemberaubende Umgebung mit ihrem Zusammenspiel 

aus tiefblauem Ozean und imposanten 

Fjordklippen. Highlight des Dinners ist ohne Frage ein 

Hauptgang auf der Dachterrasse, frisch über offenem 

Feuer zubereitet – wenn das Wetter es zulässt. 

Papillon 

IN BERLIN 

Das New York der 

1970er-Jahre mitten in 

Berlin – das verspricht das 

Papillon. Enttäuscht wird 

man nicht. Dezente, indirekte 

Beleuchtung, breite 

Polstermöbel, verspielte 

Details. Die Karte weiß 

mit einer Mischung aus 

bewährten Standards und 

frischen Experimenten zu 

überzeugen. Besonders 

vielseitig präsentiert sich 

die Vorspeisenauswahl mit 

einem Bogen von Zucchiniblüten 

im Tempura-Teig 

über Beef Tartar bis hin zur 

Strawberry Burrata. Macht 

Lust aufs Ausprobieren. 

Kaffee MIT TIERISCHER 

BEGLEITUNG 

Wenn unsere Redaktion eins wirklich liebt, dann sind 

das bunte, bemusterte und ausgefallene Trinkgefäße. 

Ob bei Heftdruck deshalb noch einige der trendy 

Becher von mittelpunkt im Onlineshop erhältlich sind, 

ist mehr als fraglich. Die fotorealistischen Motive haben 

unsere Herzen im Sturm erobert. Und wenn der Blick 

beim morgendlichen Kaffee auf ein supersüßes Rehkitz 

fällt, verliert sogar der Montag seinen Schrecken. 

Becher ab € 20 

reisen EXCLUSIV 11

kleine weltenbummler 

Ganz schön beeindruckend, wie sich die Skelette von Allosaurus, Archäopteryx und Torosaurus vor den Besuchern 

in Pose werfen. Fast meint man, sie würden jeden Moment schweren Schrittes losstampfen. Im Safaripark 

Knuthenborg auf der süddänischen Insel Lolland gibt es ein neues Evolutionsmuseum mit echten Dinoskelette. 

Kleine und große Besucher bekommen auf 1.000 Quadratmetern in einer multisensorischen 

Ausstellung die Entwicklung großer Tiere vom Zeitalter Perm vor 300 Millionen Jahren bis heute 

eindrucksvoll gezeigt. Jurassic Park in Dänemark sozusagen. https://knuthenborg.dk 

EUROPA SUCHT DIE 

SUPER-ECHSE 

SITTING ON TOP 

OF THE WORLD 

Der Pouf von Ferm Living ist eine runde Sache: 

Draufrumturnen, Gemütlichmachen und zum Tierreich- 

Kennenlernen. Wo leben noch einmal Elefanten und 

Giraffen? Na, in Afrika! The World Pouf, 50 x 50 cm, € 159 



Pfützenläufer 

In die hübschen Gummistiefel von Liewood schlüpfen 

und die Welt draußen unsicher machen. Die Füße 

bleiben durch das weiche Teddyfutter schön warm. 

Noch eine Runde Katze und Maus 

spielen? Jesse Thermo Regenstiefel, € 60 

.. 

dickhauter 

Süße Ohren, Mrs. Elephant: Mit diesem niedlichen 

Rucksack ist jedes Kind perfekt ausgerüstet – ob 

für den nächsten Urlaub oder den Schulalltag. Mit 

viel Stauraum und wasserabweisender Schicht. 

Rucksack »Mrs. Elephant« von trixie, um € 45 

SPURENSUCHE 

Ob vorwitzige Heuschrecke, emsige Ameise oder scheuer Käfer – 

die kleinen Naturdetektive gehen mit ihrer Naturführerin auf den 

Spielplätzen Pfrontens und in deren Umgebung auf Entdeckungstour. 

Im Moor, auf den Wiesen und im Wald gibt es so viel aufzustöbern. 

Und danach können die kleinen Naturdetektive sich auf den Spielplätzen 

austoben. Zwölf Themenspielplätze mit Schwerpunkten 

wie Indianer, Räuber, Ritter, Märchen und Planeten gibt es. Zwei 

Stunden, kostenfrei, für Kinder ab fünf Jahren, mit oder ohne Eltern. 

www.pfronten.de 

Fotos: PR (4), Museum of Evolution, Vipasana Roy 

Hoppla, 

wer kommt 

denn da? 

Spiel, Satz und Sieg: Mit dem 

Sweatshirt von Mini Rodini und 

Fila erntet man neidische Blicke. 

Die Hasen sind aber auch so 

was von lässig. € 78 

13

nach gelesen 

Gefahren- und Sehnsuchtsort, 

Handelsnetzwerk, Urlaubsziel, 

Biotop, Naturwunder – nicht 

umsonst üben die Ozeane der 

Erde seit Menschengedenken 

einen unwiderstehlichen Reiz 

auf uns aus. Den spürt auch 

der weltberühmte Outdoor- 

Fotograf Chris Burkard, der 

dem nassen Teil unseres Planeten 

mit »The Oceans« gleich 

einen ganzen Bildband widmet. 

Und der hat es in sich. 

320 Seiten voll atemberaubender 

Ozeanansichten hat 

Burkard zwischen die zwei 

Buchdeckel gepackt. Dafür ist 

der Kalifornier quer um den 

Globus getourt. Das hat sich 

gelohnt. Denn beim Blättern 

durch den wunderschönen 

Bildband fühlt man regelrecht 

die steife Brise des Nordatlantiks 

im Gesicht und das 

warm-türkise Wasser der Südsee 

um die Füße. Mal ist das 

Meer allein der Star der Bilder, 

mal der Mensch im Zusammenleben 

oder auch im Widerstreit 

mit den Gezeiten. Und 

eines wird beim Reisen durch 

die Seiten auf jeden Fall klar: 

Wie fragil und empfindlich der 

blaue Teil unseres Planeten ist 

– bei aller Naturgewalt. 

Fotos: Foto: José Chris Luis Burkard/The Gonzáles Oceans, Macías/Kleiner gestalten Atlas 2023; der Text: Leuchttürme Konrad Bender am anderen Ende der Welt/mare 

The Oceans. 

The Maritime Photography 

of Chris Burkard, 320 Seiten, 

gebunden, ISBN 978-3- 

96704-126-2, € 60. 

www.gestalten.com 


sommer 2023

A touch 

of luxury 

Luxus im 5 Sterne Superior STOCK resort bedeutet: alles tun können, 

nichts tun müssen. Heute winterwandern, Ski fahren oder in 

den Bergsee springen. Morgen den ganzen Tag im 5000 m 2 STOCK 

DIAMOND SPA oder der Panormaterrasse verbringen. 

Hier 

geht´s zum 

#stockfeeling: 

Erleben Sie Ihr ganz persönliches #stockfeeling im Zillertal. 

STOCK resort t +43 . 5285 . 6775 

6292 FINKENBERG 142 e urlaub@stock.at 

Zillertal / A w stock.at

ROM 

städtetipp 

protokoll 

BHarald Braun 

DIE ITALIENISCHE METROPOLE STROTZT NUR SO VOR 

KULTUR UND SEHENSWÜRDIGKEITEN. SIE ZU FINDEN IST 

KEINE KUNST. ABER DIE WAHREN SCHÄTZE DER GASTRONOMIE, 

DIE VERSTECKEN SICH VOR DEN ZAHLREICHEN TOURISTEN. 

DESWEGEN HABEN WIR ROM-INSIDERIN MARIA SOLDATOVA 

GEFRAGT. DIE 30-JÄHRIGE LEBT SEIT SECHS JAHREN IN 

DER STADT UND FÜHRT ZUSAMMEN MIT IHREM FREUND 

DAS RESTAURANT AGRODOLCE IN DER NÄHE DES 

TREVI-BRUNNENS – UND DEN INSTAGRAM- 

ACCOUNT @MARIAINROME. SIE HAT UNS 

IHRE WAHREN ROM-HOTSPOTS VERRATEN. 

16 reisen EXCLUSIV

IL MARGUTTA 

Via Margutta 118 

Ein vegetarisches Restaurant 

auf einer der 

bunt-kreativsten Straßen 

Roms. Stolzer Slogan des 

angeblich ersten vegetarischen 

Restaurants in Rom: 

Veggie-Food und Kunst 

seit 1989. Der Beweis, dass 

kulinarische Kunstwerke 

auf dem Teller auch mit 

ausschließlich vegetarischen 

Zutaten möglich 

sind. www.ilmargutta.bio 

TERRAZZA BORROMINI 

Via di Santa Maria dell’Anima 30 

Einen besseren Ort, 

um die berühmte und 

trubelige Piazza Navona 

aus der Vogelperspektive 

zu beobachten, gibt es in 

Rom nicht. Ein Rooftop- 

Restaurant mit Niveau – 

aber besser, du reservierst 

rechtzeitig, denn 

hier ist immer viel los, die 

Tische heiß umkämpft. 

terrazzaborromini.com 

Fotos: Noppasin Wongchum/Shutterstock.com, Privat, Rhinoceros Roma, Carter Oblio, L’antica Pizzeria Da Michele, Il Vero Alfredo, Il Margutta, Terrazza Borromini 

L’ANTICA PIZZERIA DA MICHELE 

Via Flaminia 82 

Vorsicht, für das erste Date 

eignet sich der Laden, der 

zu einer internationalen 

Kette gehört, eher nicht. 

Er ist das Gegenteil von 

fancy, aber das macht 

nichts. Dafür sind die 

ofenfrischen Pizzen nach 

original neapolitanischem 

Rezept ein Traum. Auch 

eine Pasta kann ich 

wärmstens empfehlen: 

Die Pasta »Nodini« wird 

mit Stracciatella und 

Tomatensauce serviert – 

das hört sich sehr viel 

unspektakulärer an, als 

sie schmeckt … 

www.damichele.net 

RHINOCEROS ROMA Via del Velabro 9 


Tierisches Vergnügen dürften 

ein oder zwei Nächte in einem 

brandneuen Hotel in Rom machen: 

Das »Rhinoceros« gehört 

Alda Fendi, designt wurde es 

von Jean Nouvel. Waschbeton-Chic 

mit gezielt gesetzten 

Duftnoten – und keine Angst, 

das namensgebende Rhinozeros 

wartet vor dem Hotel. 

Atemberaubend auch die 

Dachterrasse des Hauses – 

bei einem Aperitif oder Dinner 

blickt man auf den Palatin Hill 

und den Circo Massimo. 

www.rhinocerosroma.com 

IL VERO ALFREDO 

Piazza Augusto Imperatore 30 

Die famosen Fettuccine Alfredo wurden hier erfunden 

– von Alfredo De Lelio nämlich, was allerdings 

schon ein paar Jährchen zurückliegt. Ein berühmter 

Ort also, an den auch Promis aller Einkommensund 

Altersklassen immer wieder zurückfinden. 

Atme den Geist der Geschichte ein und bewundere 

die Fotos an den Wänden: Hier hat schon Ronald 

Reagan gespeist und neulich erst Shakira. 

www.ilveroalfredo.it 

CARTER OBLIO 

Via Giuseppe Gioacchino Belli 21 

Sophisticated. Die weißen 

Rundbögen und das helle, 

holzlastige Interieur wirken 

wie ein klösterliches Refektorium. 

Die italienische 

Karte im Carter Oblio hat 

einen internationalen Twist, 

die Preise sind ehrlich, der 

Service fantastisch. Wer 

sich traut, sollte die Ravioli 

mit Pizzageschmack testen. 

Klingt weird? Habe ich 

auch gedacht und bin sehr 

schnell bekehrt worden. 

Köstlich! 

www.carteroblio.com 

Kaiseki 

17

events 

Wollt ihr was erleben? 

Unsere drei Event-Tipps 

sind eine Reise wert. 

KULTURHAUPTSTADT 2024. 

Ein Muss im Kalender 2024 für Kulturinteressierte: das Salzkammergut 

in Oberösterreich. Auch wenn Bad Ischl zur europäische Kulturhauptstadt 

2024 ernannt wurde, steht die Gemeinde für die 23 Städte und Orte 

des Salzkammerguts. Eine ganze Region, noch dazu eine ländliche alpine, 

das gab es vorher noch nie. Rund 180 Projekte stehen jetzt schon fest, die 

meisten werden von lokalen und regionalen Künstlern, Vereinen, Institutionen 

und Betrieben umgesetzt. www.salzkammergut-2024.at 

Fotos: Salzkammergut 2024/Pexels Jack Carey, David Visnjic, Peter Tahl Zaal/The Rolling Stones-Unzipped, Stenger2 Architekten 

BIS JANUAR 2024. 

KULTURSTÄTTE 2024. 

Die Rolling Stones kommen in diesem Jahr gar nicht 

mehr aus dem Feiern heraus: Nicht nur, dass Bandleader 

Mick im Juli seinen 80. Geburtstag feierte, im 

Juni wurde die Ausstellung »The Rolling Stones – 

Unzipped« eröffnet, die erste internationale Ausstellung, 

die der weltberühmten Rockband gewidmet ist. 

Die Höhepunkte: eine Rekonstruktion des Aufnahmestudios, 

die Liveshow ihres Konzerts 2016 in Kuba, 

eine von Keith Richards eigens bemalte Gitarre und 

ein Tagebuch, das Richards ab 1963 führte. Ein Muss 

für Rockfans! Im Groninger Museum, noch bis zum 

21. Januar 2024. www.groningermuseum.nl/de/ 

Konzertsaal, Kunstgalerie, 

Nachtklub, Kaminzimmer, 

Kleinkunstbühne, Restaurant, 

Biergarten, alles auf 

einmal. Das wird das neue 

Bergson Kraftwerk im 

Münchner Westen werden. 

In einem denkmalgeschützten, 

ehemaligen Heizwerk 

entsteht die flächenmäßig 

größte Galerie Deutschlands 

für zeitgenössische Kunst 

mit einem umfangreichen 

Kunst- und Kulturangebot 

und vielseitiger Gastronomie. 

Das Bergson Kunstkraftwerk 

eröffnet am 

8. Januar 2024 in Aubing. 

www.bergson.com 

18 



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- 

Fotos: Tourismusverein Schenna/Helmuth Rier (2), Tourismusverein Schenna/Hannes Niederkofler, 

IDM Südtirol/Alto Adige-AlexFilz 

Slow Mountain Schenna 

Genuss und Natur 

in Südtirol 

Mit der Aktion »Slow Mountain Schenna« läutet die 

Südtiroler Gemeinde den Einzug der kühleren Jahreszeit 

ein – und setzt damit den Startschuss für ein vielseitiges 

Programm rund um Wandern, Genuss und Wellness. 

Bei einer Fahrt mit der Seilbahn, einer Shoppingtour 

im stimmungsvoll beleuchteten Dorf oder beim kulinarischen 

Erlebnis mit musikalischer Begleitung, 

in Schenna lernen Besucher den Südtiroler Spätherbst 

von einer neuen Seite kennen. 

So erkunden Aktive auch im November und Dezember 

den landschaftlich reizvollen Schennaberg, 

bringt sie doch die Taser Seilbahn bis 6. Januar 2024 

täglich hinauf zum Naturjuwel am Fuß des Ifinger. 

Die frische Bergluft und die atemberaubende Aussicht 

machen Wanderungen im Herbst zu einem 

magischen Erlebnis. Über »Wild & Wein & Gesang« 

werden sich vor allem Feinschmecker freuen: Denn 

in Schennas Hütten, Gasthäusern und Buschenschänken 

servieren die Wirte den ganzen Herbst 

hindurch feinste Wildspezialitäten vom delikaten 

Hirschragout bis zum saftigen Rehrücken sowie erlesene 

Südtiroler Weine. Hinterher suchen Urlauber 

Entspannung in den Spas der zahlreichen Schenner 

Wellnesshotels. Ob in der Sauna, im Whirlpool oder 

bei einer wohltuenden Massage, während des Spätherbsts 

finden Erholungssuchende immer eine 

Möglichkeit, dem kalten Wetter zu entfliehen. 

Im Dezember schließlich verwandelt sich das 

Dorf oberhalb von Meran in ein vorweihnachtliches 

Lichtermeer. Im Rahmen von »Schenna leuchtet« 

gibt es stimmungsvolle Veranstaltungen wie den 

Bergadvent auf der Taser Alm am 2. und 3. sowie 8. 

bis 10. Dezember mit handgemachten Produkten 

und kulinarischen Genüssen, begleitet von Musik 

und Gesang. Wer mag, dreht ab dem 17. November 

bis zum 7. Januar seine Runden auf dem Eislaufplatz 

im Herzen Schennas. 

TIPP 

Eine angenehme Anreise ermöglicht der 

kostenlose Shuttleservice von den Bahnhöfen 

Meran und Bozen, der FlixBus- 

Haltestelle Meran oder vom Flughafen 

Bozen direkt in die gebuchte Unterkunft. 

www.schenna.com 

19

KOLUMNE | Historische Dönekes 

Prinz Albert von Sachsen-Coburg 

Wie das Wasserklosett nach 

Oberfranken kam 

Unser Redaktionshistoriker Konrad sammelt auf Tour zwangsläufig 

allerhand Geschichten. Die lassen sich leider – Anweisung der 

Chefredaktion – nicht immer in einer Reportage unterbringen. 

Auf dieser hart erkämpften Seite darf er dafür seine liebsten 

historischen Anekdoten zum Besten geben. Dönekes halt. 

Was gibt’s Altes, 

Herr Bender? 

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wen man alles auf Reisen trifft. 

Da stand mir noch bei meinem Wochenendausflug nach Coburg plötzlich 

Seine Königliche Hoheit Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, 

Herzog zu Sachsen gegenüber. Na ja, zumindest als Statue auf dem 

Marktplatz, der echte ist bereits 1861 gestorben, und zwar in Windsor Castle. Ein 

Blick auf die Karte zeigt schnell: Das liegt ja gar nicht in Oberfranken! Wie aber 

kam meine stumme Wochenendbekanntschaft dorthin? 

Die Antwort liegt irgendwo zwischen »Wo die Liebe hinfällt« und »Europäische 

Bündnissysteme des 19. Jahrhunderts« – in jedem Fall also eine knisternde Angelegenheit. 

Denn im Jahr 1840 ehelichte Albert niemand Geringeren als die damals 

frisch gekrönte Victoria, Königin von England. Die setzte mit ihrem weißen Hochzeitskleid 

übrigens einen Trend, der bis heute anhält. Und auch wenn die Ehe nach 

Sitte der Zeit arrangiert war, sollen die beiden doch recht bald Feuer und Flamme 

füreinander gewesen sein. Die Begeisterung der Briten für den deutschen Prinzen 

aus der Provinz hielt sich jedoch anfangs in Grenzen, manche zweifelten gar seine 

adelige Abstammung an. Durch sein soziales Engagement – Albert regte etwa den 

Bau von Arbeiterwohnungen an – gewann er nach und nach doch die Herzen der 

Inselbewohner. Auch war der Prinz maßgeblich am Entwurf des Londoner Crystal 

Palace beteiligt, in dem 1851die erste Weltausstellung stattfand. 

Doch nach 22 Jahren Ehe starb Albert mit gerade einmal 42 Jahren an einem 

chronischen Magenleiden. »Mein Leben als glücklicher Mensch ist zu Ende«, 

schrieb die Königin an ihren Onkel Leopold und trug fortan nur Schwarz als Zeichen 

der Trauer. Auch das setzte einen Trend in der damaligen Modewelt und 

recht bald war es schwer, im Königreich schwarzen Stoff ergattern zu können. 

In seinem Heimatort Coburg gedenkt und huldigt man dem Prinzgemahl jedenfalls 

noch heute. Davon zeugt nicht nur die Prinz-Albert-Statue auf dem Marktplatz. 

Ganz in der Nähe liegt der Albertsplatz, auf dem die Coburger ursprünglich 

die Statue aufstellen wollten. Da hier jedoch vormals der wöchentliche Schweinemarkt 

abgehalten wurde, intervenierte die Königin. Das wollte sie ihrem toten 

Gemahl nicht zumuten, und so kam der kupferne Albert auf den Marktplatz. 

Und auf eine weitere Weise verewigte sich das königliche Paar in der Residenzstadt. 

Für einen Besuch seiner Gattin an seinem Heimatort ließ Prinz Albert 

in Schloss Ehrenburg eigens eine aus England importierte Toilette mit Wasserspülung 

installieren. Eines der, wenn nicht das erste Wasserklosett im heutigen 

Deutschland, das man noch heute besichtigen kann. Im Nachhinein betrachtet 

vielleicht Alberts nachhaltigste Tat. 

Die Geschichte des Hauses Sachsen-Coburg lässt sich in Coburg und Umgebung 

hervorragend erkunden. In der ehemaligen Residenzstadt empfiehlt sich ein 

Besuch von Schloss Ehrenburg und der Veste Coburg. Im nahe gelegenen Rödental 

wurde das Schloss Rosenau von der herzoglichen Familie und dem englischen Königspaar 

häufig als Rückzugsort genutzt. Alle Orte sind heute der Öffentlichkeit als 

Museen zugänglich. 

Fotos: Stadt Coburg (2), LiliGraphie/Sutterstock.com; Illustration: Anastasiia Yurevych/Shutterstock.com, Mega Pixel/Shutterstock.com 

20 


VORFREUDE 

Immer mit der Ruhe! Wer auch dringend etwas Erholung 

braucht: Bei diesen drei entspannten Reisetipps drückt man 

die Pausetaste. Es sind nämlich richtige Zen-sationen! 

SO WEIT, SO GUT 

Schnapszahlen bringen bekanntlich Glück. Vielleicht erklärt sich damit, warum 

Estlands Inselwelt mit 2.222 Inseln mit solch einer Schönheit gesegnet ist – und 

ein wohlgehütetes Geheimnis noch dazu. Die Inseln sind wahre Oasen der Ruhe 

und beim Inselhopping schaltet man in Rekordzeit in den Entspannungsmodus. Ob 

nun auf der größten Insel Estlands, Saaremaa, mit dem mysteriösen Kaali-Meteoritenkrater. 

Auf Hiiumaa, der zweitgrößten Insel, mit ihren jahrhundertealten Leuchttürmen, 

die über die Küste wachen. Oder auf Kihnu, einer charmanten Insel, auf 

der die traditionelle estnische Kultur noch gelebt wird. Spätestens beim Lagerfeuer 

unter dem klaren nordischen Sternenhimmel ist man nur noch im Hier und Jetzt! 

www.visitestonia.com/de 

Fotos: Visit Estonia (2) 


21

VORFREUDE | Lesotho 

AUF ALLE FÄLLE 

Foto: mbrand85/Shutterstock.com 

22 

reisen EXCLUSIV

Das stetige Plätschern von Wasser wirkt durchaus 

beruhigend. Da stellt sich die Frage, ob diese Wirkung 

prozentual wächst, wenn aus dem Plätschern ein 

tosendes Rauschen wird? So oder so, der 

Maletsunyane-Wasserfall in Lesotho im südlichen 

Afrika wirkt allein deswegen schon entschleunigend, 

weil er sich von beeindruckenden 192 Metern Höhe 

in die Tiefe stürzt. Nach den Tugela Falls in Südafrika 

ist er der zweithöchste Wasserfall und der höchste 

ununterbrochene Wasserfall im südlichen Afrika. 

Nach seinem spektakulären Fall fließt der Maletsunyane 

so entspannt in ein malerisches, fast unwirklich 

schönes Flusstal, als könne er kein Wässerchen 

trüben. Eben eine richtige Zen-sation! 


23

24 

DAS IST JA DER GIPFEL!

VORFREUDE | Obertauern 

Foto: TVB Obertauern 

Was haben Hund, Heuschrecke und Kobra in den Bergen Obertauerns im Salzburger 

Land zu suchen? Sie sind Teil des Berg-Yogas. Yogalehrerin Nini Orda veranstaltet zusammen 

mit Obertauern Tourismus Yogakurse, umgeben von einem beeindruckenden 

Bergpanorama. Sozusagen raufgehen, um runterzukommen. Berge haben ja per se 

schon etwas Beruhigendes und Erdendes. In Anbetracht der Riesen kommen einem die 

Alltagssorgen wohltuend klein vor. Und dann erst die frische Bergluft und die Bewegung. 

Auch das Vollmond-Yoga hoch oben in den Bergen ist ein Erlebnis, das bleibt. 

Wie gut es tut, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und die Schönheit um sich herum 

aufzusaugen. Um den englischen Dichter William Blake zu zitieren: »Wenn Mensch und 

Berg sich begegnen, kann Großes geschehen.« www.obertauern.com 



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ANZEIGE 

Geheimtipps aus Island: 

PLAY-CEO Birgir 

Jónsson verrät seine 

Lieblingsplätze 

Ihr Schreibtisch steht an einem der vermeintlich magischsten Orte der Welt – Island. 

Für was steht Island Ihrer Meinung nach? 

Island steht für einzigartige und wunderschöne Natur. Was Island von anderen Ländern 

unterscheidet, ist die isolierte Lage im Nordatlantik und dass man in nur zwei bis drei 

Tagen so viel Außergewöhnliches erleben kann. In dieser Zeitspanne kann man Wale, 

Gletscher, Wasserfälle, heiße Flüsse, Geysire, Vulkane, wilde Strände und schwarze 

Wüsten sehen. Die Nordlichter im Winter sind magisch, aber für mich geht nichts über 

die Mitternachtssonne im Sommer. 

Und was wird in Island total überschätzt? 

Das ist eine gute Frage. Für mich ist es so, dass man sich an die Berge gewöhnt. Man 

hat sie immer und überall im Blick. Man muss sich daran erinnern, sie durch die Augen 

Reisender zu sehen – dann vergisst man nicht, wie besonders sie sind. Aber kurz gesagt: 

Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, wenn es um Berge geht. 

Was bietet PLAY Reisenden aus Deutschland? 

PLAY bietet günstige Flüge zu Traumzielen in Nordamerika und natürlich ins schöne Island. 

Mit PLAY zahlen Reiselustige weniger für ihre Flugtickets und können im Gegenzug mehr 

für den Aufenthalt am Urlaubsort ausgeben. Wir bieten nicht nur gute Preise, sondern 

auch erstklassige Pünktlichkeit und die jüngste Flotte der Airbus-A320-Familie. So ist eine 

sichere und zuverlässige Reise gewährleistet – ohne den Reisegeldbeutel zu überlasten. 

Wie oft werden Sie gefragt, warum PLAY keine Business-Class hat? 

Nicht so oft. PLAY ist eine Billigfl uggesellschaft. Aber: Unsere Flugzeuge sind so modern, 

dass die Reise auch komfortabel ist. 

Die PLAY Crew trägt angenehm legere Outfits – was war der Grund für diese Entscheidung? 

Wir möchten, dass unsere Crew bei der Arbeit gut aussieht, sich aber gleichzeitig 

wohlfühlt. Außerdem wollten wir eine eher genderneutrale Möglichkeit des Kleidens 

bieten als klassische Uniformen. Deshalb haben wir uns für den Business-Casual-Look 

entschieden. Hierbei sind besonders die Turnschuhe wichtig, sie unterstützen uns bei 

einem unserer wichtigsten Ziele: eine gute On-Time-Performance. 

Mein erster Besuch auf der Insel: Was muss ich unbedingt sehen? 

Wenn man nach Island kommt, muss man den Golden Circle besuchen: Zu entdecken 

gibt es den Geysir, unseren größten Wasserfall Gullfoss und den Nationalpark Thingvellir 

– dort verläuft die Interkontinentalspalte zwischen Europa und Amerika, in der 

man sogar schnorcheln und tauchen kann. Das Wasser zählt zu den klarsten der Welt. 

Und wo gehen Sie am liebsten typisch isländisch essen? 

Ich bin ein einfacher Mann, ich gehe zu Bæjarins Beztu (deutsch: der größte Hotdog- 

Stand der Stadt). Das ist zwar keine typisch isländische Mahlzeit, aber es gibt nichts isländischeres, 

als dorthin zu gehen. Natürlich genieße ich auch selbst gekochtes Lammfl 

eisch mit Rhabarbermarmelade, grünen Bohnen und Kartoffeln. 

Und zu guter Letzt: Was ist Ihr liebstes Flugziel? 

New York hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich erlebe jedes Mal etwas 

Neues, wenn ich dorthin fahre – jeder sollte mindestens einmal dort gewesen sein. 

Fotos: Garrett Sears, Bernhard Kristinn, PR/Play 


SEHNSUCHT 

AB DIE POST 

Wer seine Freunde neidisch 

machen und aus seinem 

Traumurlaub auf den Malediven 

Postkarten an die Daheimgebliebenen 

schicken möchte, 

muss tief in die Tasche greifen: 

So kosten zehn Postkarten allein 

schon mehr als 90 Euro Porto. 

Da sind Insta-Stories wohl die 

preiswertere Alternative! 

STERNE 

VOM HIMMEL HOLEN 

Wer in der luxuriösen andBeyond Sossusvlei Desert Lodge urlaubt, der sollte am 

besten zur Nachteule mutieren. Der Sternenhimmel gehört in dieser unberührten 

und abgelegenen Gegend zu dem beeindruckendsten der Welt. Das Kreuz des 

Südens, der Gürtel des Orion und Omega Centauri scheinen zum Greifen nah. 

Sogar vom Bett aus, wo man durch das Glasdeckenfenster die ganze Nacht die 

funkelnden Sterne beobachten kann. Ein ganz großes Wow! www.andbeyond.com 

ALTE LIEBE 

ROSTET NICHT 

Die Via dell'Amore, der berühmte 

Wanderweg der Cinque 

Terre, der die ligurische Küste 

durchquert, ist endlich wieder 

für Besucher geöffnet, wenn 

auch nur teilweise. Die etwa 

ein Kilometer lange Strecke war 

einer der beliebtesten Wanderwege 

Italiens und wurde auch 

»Lover's Lane« genannt. 2012 

kam dann aufgrund von Erdrutschen 

das Aus. Fast ein Viertel 

der Via dell'Amore (zwischen 

den Orten Riomaggiore und Manarola) 

ist nun wieder begehbar. 

Doch mit neuen Besuchsregeln, 

um einen verantwortungsvolleren 

Tourismus zu fördern: Man 

muss vorher ein Online-Ticket 

(5 Euro) kaufen. Die Anzahl 

der Tickets pro Tag ist limitiert. 

www.viadellamore.info 

Fotos: Dookphoto, andBeyond, Bjorn Snelders 



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NATUR SEHNSUCHT | Norwegen | Malediven 

Allein auf weiter Flur: Auf der 

unbewohnten Dream Island des 

Hurawhali stranden die Gäste nur 

zu gerne für eine romantische 

Auszeit zu zweit. 

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Langediven 

trifft auf 

Maleweile 

B 

text 

Simone Sever 

Malerisch liegen die Inseln unter den Kufen des 

Trans-Maldivian-Wasserflugzeugs, in dem reisen 

EXCLUSIV-Autorin Simone Sever das Hurawalhi 

Island Resort im Lhaviyani Atoll anfliegt. Ehrlich 

jetzt? Schon wieder Malediven? Ist das nicht 

langweilig? Ist das nicht »same same«? 

29

E 

Eintausendzweihundert Inseln liegen unter mir. Na ja, 

nicht direkt in meinem Bildausschnitt, aber so viele Inseln 

zählen die Malediven. Eintausendzweihundert Inseln, 

das klingt nach viel, dennoch machen die Inseln 

lediglich ein Prozent des Landes aus. Der Rest, also 99 

Prozent, sind Wasser, genauer gesagt Indischer Ozean, 

denn in dem liegen sie, die 1.200 Inseln. Auf einer 

der nur 200 bewohnten Eilande hat sich das Hurawalhi 

Island Resort positioniert und eröffnet eine ganz eigene 

Welt – sogar mit eigener Zeitzone. So muss ich im 

tiefstgelegenen Land der Welt, in dem keine Insel höher 

als 1,80 Meter aus dem Wasser ragt, zumindest nicht 

zum Dinner hetzen, weil die Sonne sich nämlich in der 

umliegenden Zeitzone genau dann verabschiedet, wenn 

die Vorspeise serviert wird. Das will ja keiner, weil die 

Sonnenuntergänge hier nun mal so unglaublich fotogen 

sind. Aber dazu später mehr. Erst einmal »Maruhabaa«, 

ein maledivisches Willkommen. 

Die Ocean Pool Villa, eine von insgesamt 90 Villen 

im Hurawalhi im Norden des Lhaviyani-Atolls, verwöhnt 

mit Größe und Stil, mit Design und allem, was 

man sich als Gast nur erträumen kann. Sogar mit großem 

TV. Mal ehrlich, wer braucht den denn eigentlich, wenn 

doch der schönste Film direkt vor dem Fenster spielt? 

Denn da liegt mir der Ozean zu Füßen und vom eigenen 

Pool kann ich auf das türkisfarbene Meer blicken 

und die Unterwasserwelt vor meiner Veranda beobachten. 

Die insgesamt 30 Ocean Pool Villas sind nur wenige 

Schritte vom westlichsten Punkt der Insel und einer der 

schönsten Bars der Malediven und – wie ich das so sehe 

– dieses Planeten entfernt. Ich spreche vom Champagner 

Pavillon am Ende des Stegs und der ist wiederum irgendwie 

am Ende der Welt. Denn hier scheint die Zeit stillzustehen. 

Hier ist alles und nichts. Hier finde ich den wohl 

romantischsten Ort, den ich kenne, inklusive endlosem- 

Horizont. Mehr Meer geht nicht. Mehr schön ist kaum 

möglich. Das Lichtkaleidoskop schenkt mir einen Pantone-Farbrausch, 

der mich in Demut versetzt, während 

Dilan, der Butler, perfekt temperierten Taittinger Champagner 

kredenzt. Neben den obligaten Nüsschen frohlockt 

eine hölzerne Box mit appetitanregenden Kleinigkeiten. 

Im aufgeklappten Deckel ist »A toast to the sun’s 

fiery kiss to the night« zu lesen. nd dann gleitet ganz 

langsam Wolke sieben im leichten Wind und in Zartrosa 

vorbei. Am Ende der Welt und am anderen Ende der Sitzgruppe 

geht ein junger Mann vor seiner Begleitung auf 

die Knie. Die Antwort kann hier nur »Ja« lauten. 

Das Hurawalhi hat mehr für mich im Programm. Ich 

tauche unter. Mit Schnorchelequipment, das sich jeder 

Gast für seinen Aufenthalt ausleihen kann. Zu gern würde 

ich ja Mantarochen sehen, diese riesigen ufoartigen 

Geschöpfe, die so majestätisch durch Neptuns Reich gleiten. 

Nur bin ich leider nicht zur rechten Zeit hier. Meine 

Lieblingstiere kommen eher im Herbst vorbei. Manchmal 

aber sieht man auch jetzt hier und da vereinzelt den 

einen oder anderen. Aber ob mir das Glück derart hold 

ist? Das wird sich zeigen. Mit dem Boot fährt Paola, eine 

der Meeresbiologinnen, mit uns in die Kuredu Lagoon. 

Hier sollen wir Schildkröten finden. Regen setzt ein und 

prasselt mit voller Wucht auf das sonst so ruhige Wasser. 

Schildkröten sehe ich an diesem Tag keine. Ich sehe 

Fischschwärme in Schwarz. Andere sind bunt gestreift. 

30 


SEHNSUCHT | Malediven 

Lieblingsbeschäftigung? Kopf ins Wasser stecken und 

zum Schnorcheln in die bunten Unterwasserwelt abtauchen. 

Oder sonnenbaden auf der Terrasse der luxuriösen Overwater- 

Villen. Das wird auch nie langweilig! 

Mehr Meer 

geht nicht. 

Mehr schön ist 

kaum möglich. 


31

Hier kommt man ins Schwärmen: 

Das Hurawhali ist in allen Belangen 

ein Traumresort. 

Für die Ewigkeit! Die 

Wat Xieng Thong ist die 

älteste Tempelanlage 

bedeutendsten buddhistischen 

Zentren in Laos. 

Hier ist nichts 

»same same«. 

Hier ist es alles 

»different«. 



SEHNSUCHT | Malediven 

Unter dem Meer: 

Das Restaurant 5.8 

gehört zu den größten 

Unterwasser-Restaurants 

der Welt. 

Fotos: Hurawalhi Island Resort (7), Dan Kullberg 

Ich erkenne, wie sich ein Polyp auf eine Koralle setzt, und 

eins mit ihr wird. Und ich kann mein Glück kaum fassen, 

als plötzlich ein Stachelrochen vorbeischwimmt. Ein 

kleiner zwar. Aber immerhin. Kein Manta, aber ähnlich. 

Für mich besonders genug. 

Schon stehe ich, inzwischen wieder bei blendendem 

Sonnenschein mit wolkenlosem Himmel, in Schwimmweste 

bis zum Bauchnabel im Wasser. Vor mir parkt ein 

Jetski, eines dieser lauten, monströsen Aquamotorräder, 

die Badende an den Stränden der Welt so nerven. Nicht 

nur, weil sie laut sind, sondern auch, weil sie nun mal 

nicht gerade mit mweltschutz und Marine Life einhergehen. 

Aber auf Kaakfahren habe ich gerade keine Lust, 

fürs Segeln ist zu wenig Wind, schnorcheln war ich gerade. 

Und der Seabob, mit dem ich schwimmen könnte wie 

ein Delfin, der ist gerade ausgeliehen. Für mich ist nun 

der Ausblick auf einen Wellenritt ziemlich verlockend. 

Also sage ich, dem Moment geschuldet und mit einem 

leicht schlechten Gewissen, dann doch Okay zum Jetski. 

Raufkrabbeln. Setzen. Eine kurze Einweisung. Come on, 

ich bin mal Mofa gefahren. asy going. Langsam losfahren. 

nd dann gebe ich Gas. Ich fliege und surfe über die 

kleinen Wellen, jauchze vor Begeisterung und verspreche 

mir selbst, das nie wieder zu tun. Versprochen. 

Sieben Knochenhechte, schlangenähnliche Fische mit 

offensichtlich »Rücken«, cruisen wie eine Gruppe »cooler 

ungs« pfeilgerade direkt im Licht über mir. Rechts 

schmückt ein Schwarm schwarz-gelb-wei gestreifter 

Sergeant-Maor-Barsche eine farbenfrohe Koralle. nd 

dahinten schwebt total relaxt eine Schildkröte im Blau 

des Indischen Ozeans. rst einmal Luft holen. ief einatmen, 

bevor ich barfuß in einem der wohl ungewöhnlichsten 

Restaurants Platz nehme, die ich je besucht habe. Jules 

Vernes lässt grüßen, zwar nicht »20.000 Meilen«, aber 

immerhin knapp sechs Meter »unter dem Meer«. Ich bin 

zum Lunch im . Restaurant, einem der gröten nterwasserrestaurants 

der Welt. Die vorherrschende Farbe 

ist Blau. Alles ist blau, der Teppichläufer, der mit Meeresmuster 

hineinzieht in die gläserne Röhre, die Stühle, der 

Tisch, das Geschirr, die Gläser, über, vor und neben mir – 

alles ist blau.. Und die Sonne, die von oben 5,8 Meter 

hinunter in den Ozean scheint, bringt alles zum Strahlen. 

Auch mich. 

Aufgetischt werden Meeresfrüchte und Fisch von Eric 

Henri Drogueux, dem Executive Chef des Hurawalhi. Der 

junge und bunt tätowierte Franzose verwöhnt mich mit 

gedämpfter Königskrabbe aus Alaska, mit maledivischem 

Gelbflossen-hunfisch-artar und kanadischem Lobster. 

Und während ich Stoßgebete der Entschuldigung an all 

die Fische in den Ozean hinausrufe, schmeckt mir das 

»Fischfutter« ganz ausgezeichnet. 

Die Malediven sind wie ein Traum. Ein gelebter Traum. 

Sie fühlen sich gut an. Sie schmecken gut. Sie sehen blendend 

aus. Jedes Resort, jede Insel hat ihre ganz eigenen 

Besonderheiten. Hier ist nichts »same same«. Hier ist alles 

»different«. 

Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Dream Island 

des Hurawalhi, einer Sandbank mitten im Ozean, einem 

Streifen Strand, der mich die Schönheit der 1.200 Inseln 

noch einmal deutlich spüren lässt. Ein surrealer Ort, der 

mir die Antwort auf die Frage, ob es auf den maledivischen 

Inseln nicht irgendwann langweilig wird, mit einem 

ozeanklaren »Nein« beantwortet. 

INFO Hurawalhi Island Resort, Lhaviyani Atoll, 

Hurawalhi Island, Malediven, www.hurawalhi.com 

Ocean Pool Villa für zwei Personen mit Frühstück 

ab € 745, Beach Pool Villas ab € 658. 

ANREISE 

Um das Hurawalhi Island Resort Maldives zu 

erreichen, können Gäste ab Malé zwischen einem 

40-minütigen Wasserflugzeugtransfer oder einem 

35-minütigen Inlandsflugtransfer wählen. Dann 

weiter per Schnellboottransfer zum Resort. 

33

NATUR SEHNSUCHT | Norwegen | Seychellen 

text 

BSimone Sever 

An manchen Orten auf der Welt 

spürt man eine besondere Kraft. 

Am unteren südwestlichen Ende der 

Insel Mahé liegt das Mango House 

Seychelles, eine ehemalige private 

Residenz des italienischen Modefotografen 

Gian Paolo Barbieri, die 

dieser für die Liebe seines Lebens 

erbauen ließ. Diese Liebe findet der 

Gast heute noch, in jedem Detail und 

mit einer Tür für die ganz großen 

Gefühle. Hereinspaziert! 

34 



Hoppla, 

Herzklopfen 

35

36 

Zum Durchatmen und Auftanken: Im Mango 

House Seychelles kann man hervorragend 

blaumachen – und trifft auf zutrauliche faltige 

Bekanntschaften wie die Landschildkröten.

G 

NATUR | Seychellen 

Geschützt in der Bucht von Anse Aux Poules Bleues 

überschaut das einstige Privatdomizil, heute Fünf-Sterne-Boutiquehotel 

Mango House Seychelles mit 41 Zimmern 

und Suiten das Meer. Ein wundervoller Ort mitten 

im Leben der Hauptinsel und doch mit so viel Ruhe und 

in Abgeschiedenheit. Ein Sehnsuchtsort. 

Der Weg zum Frühstück ist ein kurzer Spaziergang 

durch einen tropischen Garten mit Palmen, Bananen, 

einem Mangobaum, der dem Haus seinen Namen gab, 

mit strahlend weißen und knallroten Hibiskusblüten und 

einem Seychellen-Nektarvogel, der wohl genau wie ich 

Frühstückshunger hat. 

Links vorbei an der Lobby betrete ich das Muse, wo 

am Morgen das Frühstück serviert wird, doch bevor ich 

eintrete, klopfe ich an der Tür, die gegenüber vom Eingang 

zum Restaurant die Wand schmückt. Es ist eine alte 

hölzerne Tür mit einem schweren eisernen Türklopfer. 

Was es mit der Tür auf sich hat? Es ist die ehemalige 

Haustür des Liebesnests von Gian Paolo Barbieri und die 

Legende besagt: Wer die große Liebe noch nicht gefunden 

hat, der möge dreimal klopfen, dann stehe im nächsten 

Jahr einer Verlobung nichts mehr im Weg. Klopf, 

klopf, klopf! 

Die gelbschnabeligen Mynah Birds mit schwarzem 

Federkleid und recht langen gelben Beinen, die auf der 

Balustrade der Frühstücksterrasse herumstaksen, wollen 

nicht wirklich für ihr Futter arbeiten. Die Schlauvögel 

wissen nämlich ganz genau, dass es am Morgen 

zur Frühstückszeit wohl kaum einen besseren Ort auf 

der Insel gibt als genau diesen. Schließlich wartet hier 

ein Frühstück der besonderen Art. Anders als in den 

meisten anderen Häusern, muss im Restaurant Muse 

des Mango Houses beim Frühstück keiner zum Buffet 

gehen, im Mango House kommt das Buffet zum Gast. 

Roline ist bereits mit einem Lächeln und einer Auswahl 

an Brot, Croissants und frischem Obst unterwegs. Auf 

dem à-la-carte-Menü: Moringa-Haferflocken mit Mandelmilch, 

Nüssen und Gojibeeren, Shakshuka, Coconut 

French Toast, Eggs Benedict … und dann hat Roline mal 

eine Selektion an Käse auf dem Brett zu offerieren, wenige 

Minuten später kommt sie mit frischem Joghurt mit 

hausgemachter Mangomarmelade vorbeigeflogen, gebratene 

Würstchen, geräucherter Fisch, der Tag macht Appetit. 

Jetzt schnell noch einen Latte macchiato für den 

Weg und beim Rausgehen auf jeden Fall erneut die Chance 

auf die große Liebe ergreifen. Klopf, klopf, klopf. Ach, 

und am besten gleich noch einmal. Schadet sicherlich 

nicht. Klopf, klopf, klopf. 

Nun aber erst einmal raus in die Natur. Es gibt einen 

ganzen Katalog mit spannenden Aktivitäten, die der Gast 

im Mango House Seychelles erleben kann. Auf mich wartet 

heute das Cap Lazare Nature Reserve and Restaurant, 

wo bald schon eine Horde Landschildkröten in absurden 

Größen und noch absurderen Altersklassen vor mir 

durch die Gegend schleichen. Die dinosaurierähnlichen 

Reptilien erscheinen mir wie aus einer anderen Zeit übrig 

geblieben, sind aber glücklicherweise freundlich. Ich 

bin dennoch froh, dass sie sich eher langsam bewegen. 

So richtig kuschelig sind die Turtoise, wie man die Landschildkröten 

hier nennt, nicht, aber zutraulich. Eine will 

unbedingt ein Selfie mit mir. Na gut. Okay. Wenn’s sein 

muss. Endlich bin ich mal nicht die Älteste im Bild. Wir 



37

SEHNSUCHT | Seychellen 

Liebe geht im Mango 

House nicht nur durch 

den Magen. Gegenüber 

des Restaurants dreimal 

an die Tür geklopft und 

die große Liebe kommt 

bald – so heißt es. 

lächeln beide verzückt in die Kamera. Allerdings weiß ich 

nicht wirklich, wer am Ende faltenfreier aussieht. Eine 

weitere Erfahrung liegt am Wegesrand: der Zimtbaum, 

dessen Borke wir abschlagen und an der wir schnuppern. 

Okay, ich scheine Industriezimt geschädigt zu sein und 

kriege die Nase so gar nicht auf den natürlichen Duft 

eingestellt. Den Coconut-Takamaka-Rum in der Takamaka-Rum-Destillerie 

kann ich schon besser riechen. Beim 

Rumtasting bin ich bereits nach dem dritten Schluck davon 

überzeugt, dass die Schildkröte deutlich hübscher 

rüberkommt auf dem gemeinsamen Selfie. 

Zurück im Mango House habe ich die Qual der Wahl 

zwischen den drei Pools. Wer es ruhig und total gechillt 

mag, der klettert die Stufen zum Cliff House Pool hoch. 

Ein Buch in der Hand. Vielleicht leise Musik im Ohr. Ein 

Ort der Stille. Direkt vor der wohnzimmergleichen Lobby 

des Mango Houses liegt der fein designte Infinitypool mit 

einem sensationellen Blick über die Bucht und hinunter 

auf den Strand, der mit seiner üppigen Palmenpracht ein 

ganz zauberhaftes Fotomotiv darstellt. Mein Lieblingsplatz 

ist schnell gefunden, der große Pool an der Soley-Bar 

ist nur wenige Schritte von meinem Zimmer entfernt und 

lockt nicht nur mit kleinen hölzernen baumhausartigen 

Terrassen und gemütlichen Fat-Boy-Kissen, sondern auch 

mit Strandmöbeln, die wie kleine geflochtene Coneheads 

aussehen und im Inneren herrlichen Schatten spenden. 

Action gefällig? Schnorchelequipment, Stand-up-Paddleboards 

und andere Wassersportgeräte stehen bereit. Ich 

nehme lieber Platz in einer Beach Cabana mit wehenden 

Stoffen auf grünem Gras und schlafe tiefenentspannt 

nach drei Rum mitten am helllichten Tag ein. 

Die Seele der Insel erwacht im Rhythmus der Trommeln, 

Moutya ist die traditionelle Musik der Seycheller 

und auch der Name des kreolischen Restaurants im 

Mango House. Wer Appetit auf japanische Küche hat, 

nimmt im Azido Platz. Italienische Gerichte werden zum 

Lunch und Dinner im Muse serviert. Ich habe mich fürs 

Moutya entscheiden. Erneut links an der Lobby und an 

der Liebestür vorbei – klopf, klopf, klopf – sitze ich nun 

direkt am Wasser im Mondlicht und bei Kerzenschein 

mit explodierenden pikanten Aromen auf der Zunge: die 

Moutya’s Ceviche mit Red Snapper, Kokosnussmilch, Limone 

und Koriander ist ein Genuss, der seinesgleichen 

sucht. Zumindest, wenn man die Gato Piman, diesen 

traditionellen Seychellen-Snack aus roten Linsen und 

Chili, noch nicht probiert hat. Das ist Gaumengenuss 

auf einem anderen Level. Die Location verwöhnt die 

Seele. Das Mango House verwöhnt mich. Am Eingang 

zum Moutya steht auf einer Tafel geschrieben: »Here we 

count the memories not the calories«, deshalb jetzt noch 

Nadine’s Curry hinterher und als Dessert im Mango 

House natürlich ein Mangosorbet, was denn sonst. Und 

bei Jess an der bildschönen Kokoye Bar zum Ende eines 

traumhaften Tages noch einen Mango-Mojito oder Mango-Spritz, 

bevor der Weg zu meinem Zimmer erneut an 

Barbieris alter Tür vorbeiführt. Klopf, klopf, klopf! In der 

Nacht träume ich schon von meiner anstehenden Verlobung. 

Ein gutes Zeichen! 

Links, rechts, links, rechts. Im Gleichschlag. Ganz 

leise gleiten wir im Kajak durch die Grand Anse Wetlands, 

links, rechts. Das Wasser bewegt sich kaum, Palmen 

beugen sich Richtung Wasseroberfläche, als wollten 

sie genauer hinschauen, wer da durch ihr Hoheitsgebiet 

paddelt. Links, rechts. Bis auf das Vogelgezwitscher ist es 

ganz ruhig. Und dann ist plötzlich ein stetes Rauschen zu 

hören. Wasserschnellen? Wasserfälle? Lauter und lauter 



In die langen Traumstrände mit Palmen, die skurrilen Granitfelsen im Ozean oder die dichten Wälder verliebt man sich jeden Tag aufs Neue. 

Vor allem wenn man das Naturschauspiel täglich von seiner bequemen Poolliege oder vom eigenen Pool aus betrachten kann. 


39

SEHNSUCHT | Seychellen 

Lässiger Lifestyle und ganz viel 

Privatsphäre: Im Mango House 

steckt die Liebe auch im Detail. 

wird es, als wir einen einsamen Strand erreichen, der sich 

wie ein Berg hinter den flachen Gewässern der Wetlands 

auftürmt. Kurioserweise können wir aus der sitzenden 

Kajakperspektive den Indischen Ozean nicht sehen. Nun 

brechen die Wellen laut und kräftig mit weißer Gischt 

am Sandstrand, der menschenleer ist. Aussteigen, rein in 

die Fluten, wenngleich das Bad einem Schleudergang in 

der Waschmaschine gleicht. In Ufernähe ein Riesenspaß. 

Die Kajaks und der Rückweg warten. Frische Luft macht 

hungrig. 

Am öffentlichen Strand von Baie Lazare, wo sich am 

Wochenende die Seycheller mit Familie und Freunden 

treffen, hat das Mango House ein bildschönes Picknick 

inszeniert. Rot gestreifte Fat-Boy-Kissen laden auf einem 

blauen Teppich zum Hineinwerfen ein. Tischchen mit 

tropischen Blumengestecken bringen noch mehr Farbe 

ins Bild. Blau-weiß gestreifte Handtuchrollen sind mit 

roten Hibiskusblüten geschmückt. Regenschirme hängen 

zum Schutz im Baum bereit. Es gibt Regale für die nassen 

und sandigen Flip-Flops. Zur Begrüßung werden frisch 

aufgeschlagene Kokosnüsse gereicht, Kühltaschen mit 

eiskaltem Seybrew stehen bereit und aus einer riesigen 

Musikbox, die uns mit einem passenden Sound unterhält, 

singt Charly Black »You’re perfect« und bringt diese 

Reise auf den Punkt. 

Eine Reise, die nun zu Ende geht. Der Abschied vom 

Mango House steht an. Der Abschied von meinen Träumen 

auf die ganz große Liebe aber nicht. Ein allerletztes 

Mal stehe ich hoffend, wünschend, träumend und auf 

Holz klopfend vor Gian Paolo Barbieris Liebestür. Klopf, 

klopf, klopf! Aller guten Dinge sind drei. 

Nachtrag: Zurück zu Hause werden aus Träumen 

plötzlich Wahrheiten. Bleibt dran! Das nächste Kapitel 

kommt im nächsten Jahr. 

INFO 

Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts 

Anse Aux Poules Bleues Baie Lazare Victoria Mahé, 

Seychellen, www.hilton.com 

Twin Bed Premium Room mit Meerblick und Frühstück 

für zwei Personen ab € 690 die Nacht. 

One Bedroom Bay House Suite mit Plunge-Pool 

und mit Frühstück für zwei Personen ab € 1.400 

die Nacht. 

Fotos: Antonio Saba/www.antoniosaba.com (4), Simone Sever (3), partimetravelers, Mango House Seychelles; Illustration: Avector/Shutterstock.com 

40 



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Erlebtes bleibt! 

Ein Nickerchen samt Nackenmassage in der Hängematte gegen den Jetlag, ein verrücktes 

Krocketturnier mit der ganzen Familie samt Panamahut und Gurkensandwiches oder ein 

Naturlehrpfad, auf dem man viel über Flora und Fauna von Mauritius lernt – urlauben in 

den Sunlife Resorts auf Mauritius heißt, nicht bloß einen Strandurlaub zu verbringen, 

sondern sich auf ein Abenteuer mit unvergesslichen Erlebnissen zu begeben. 

Ein schöneres Mittagsschläfchen hat man wohl noch nie gehalten: Sanft 

schwingt die Hängematte hin und her, der Indische Ozean lullt mit seinem 

Rauschen immer mehr ein und alle Verspannung im Nacken und in den 

Schläfen werden wegmassiert. Nie war dösen einfacher und gelassener. 

Und genauso fühlen sich alle Erlebnisse der »Come Alive Collection« der 

Sunlife Resorts an: Sie schaffen Erinnerungen. Sie erfüllen Wünsche und 

kühne Träume. Und sie unterhalten mit Achtsamkeit. Im Fall der »Energy 

Gyms« halten sie sogar fi t. Dazu muss man sich nur auf die recycelten 

Fahrräder schwingen, die in den tropischen Gärten aller Resorts stehen, 

und erzeugt beim Treten Strom, mit dem am Abend beispielsweise die 

Palmen erleuchtet werden. 

An der Westküste von Mauritius liegt das Fünf-Sterne-Hotel Sugar 

Beach und das Vier-Sterne-Schwesterhotel La Pirogue. An der Ostküste 

befi ndet sich das Fünf-Sterne-Hotel Long Beach und das Vier-Sterne- 

Hotel Ambre. Auch die Privatinsel Île aux Cerfs mit dem bekannten 

gleichnamigen Golfplatz gehört mit zur Luxus-Hotelgruppe. Luxusreisende, 

Honeymooner, Paradiessuchende, Golfer und Familien aus aller Welt 

fühlen sich in den Sunlife Resorts wohl. 40 Jahre lang liefen die heutigen 

Sunlife Resorts unter dem Namen Sun Resorts. Nach einem erfolgreichen 

Rebranding wird die Erfolgsgeschichte nun mit neuem Namen und 

neuem Konzept fortgeführt. 

Für welches Resort man sich nun entscheidet, eines haben sie alle gemein: 

Die große Auswahl an Erlebnissen lassen den Strandurlaub zu einem 

Abenteuer werden und inspirieren, Neues zu wagen. Ob man nun in der 

Beauty-Bubble verschwindet und sich mit einer Mani- oder Pediküre verwöhnt, 

im Parfumworkshop seinen eigenen Duft kreiert, ein für Mauritius 

typisches Piroge-Fischerboot mit kreativen Zeichnungen und Mustern verschönert, 

beim High Tea mauritische Teerituale kennenlernt, am Abend auf 

der Piazza, umgeben von Performance-Kunst, bis spät in die Nacht tanzt 

oder eine romantische Nacht in einer Strandkapsel unter dem Sternenhimmel 

verbringt. Unvergessliche Erlebnisse, die die mauritische Kultur und 

die einzigartige Persönlichkeit des jeweiligen Resorts widerspiegeln. Und das 

in der großartigen Kulisse Mauritius, die Insel im Indischen Ozean, die mit 

viel grüner paradiesischer Natur, Bilderbuch-Stränden, blauen Lagunen und 

bunten Korallenriffen zu den absoluten Sehnsuchtszielen gehört. Come 

Alive – und schaffe Erinnerungen, die bleiben! 

INFO 

www.yoursunlife.com 


41

PURERP 

FARBE IST IN. FARBE IST 

POSITIVES LEBENSGEFÜHL. 

UND HIER RIECHT DIE 

LEBENSLUST AUCH NOCH 

RICHTIG GUT. UNSERE 

DUFTAUSWAHL FÜR NICHT 

EINTÖNIGE TAGE. 

2 | 

1 | 

1 | PERFEKTER TAG Marc Jacobs 

weiß, was er tut. Der Duft »Perfect« ist 

Vorhersage und Zustandsbeschreibung. 

Wer ihn aufträgt, startet wunderbar in 

den Tag und riecht ganz nebenbei nach 

weißer Narzisse und rosa Pfefferkorn. 

Bunt eben. Eau de Toilette, 100 ml, 

€ 100 

2 | DAS BIN ICH Dieser Duft ist ein 

Hauch Freiheit. Eine Inspiration, um 

dem Alltag zu entfl iehen. Ein Duft, der 

ein wenig rebellisch ist, obwohl er eine 

fruchtige Note hat. Fühlen wir. »This is 

Her! Zadig Dream« von Zadig & Voltaire, 

Eau de Parfum, 100 ml, € 111 

3 | DAS LEBEN IST SCHÖN 

Genau dieser Satz wird euch durch den 

Kopf gehen, wenn ihr »Florist« von Ellis 

Brooklyn aufsprüht. Die zitrisch-blumige 

Note erweckt Lebensgeister und das 

Sandelholz erdet. Herrlich! 50 ml, Eau de 

Parfum, € 119, über niche-beauty.com 

4 | EIN WECKRUF Odysseus konnte 

den Sirenen nicht widerstehen. Das lag 

zugegeben nicht an deren wunderbarem 

Duft, sondern am Gesang, aber eins 

ist klar: Wer diesen Duft trägt, verdreht 

reihenweise Köpfe. Ein Parfüm so warm 

und weich wie der Sand auf Capri. »Ligea 

La Sirena« von Carthusia, Eau de Parfum, 

100 ml, € 100 

3 | 

4 | 



5 | 

P 

PLIFESTYLE 

SAARLAND 

LONDON 

Das Saarland hat jetzt ein Saarvenir! Eigentlich 

eine Skulptur. P5 P| PEIN Gibt es aber auch als Kon- 

macht die Wärmflasche | 

WOW-MOMENT 

von Donna Wilson 

Gestrickt in Schottland, aus reiner Lammwolle 

terfei. Mitgenommen PDieser in Form der hübschen noch zu Hause gute Duft Laune. verspricht Der Mann Selbstvertrau- 

auf der 

Emailletasse. Pen. Da schmeckt der morgendliche Wärmflasche guckt Vielleicht aber liegt auch das immer an der freund- 

Nuance 

Bürokaffee PMarihuana, doch doppelt so gut. Um € 13 lich, egal wie heiß die ihm sich wird. im Um Bouquet € 70 

hinter 

Pampelmuse und Grapefruit versteckt. 

P»Nocologne« PARIS 

AUGSBURG P€ von Fugazzi, 50 ml, € 

143 

Gönn dir was! Wer hätte nicht gerne Modeikone 

Karl Lagerfeld im Wohnzimmer stehen? burger mächtig stolz, zu sehen an ihrer neuen 

Auf ihre Renaissance-Gebäude sind die Augs- 

P6 P| PGUTE PEmotionen | 

MIENE kon- 

Der »Pop Karl« stammt aus der Kollektion Designlinie »Renaissance – start again!« Das 

Karl Lagerfeld 

Ptrollieren 

x Bosa und ist mit Farben aus T-Shirt-Kleid gibt es an – ach, 

der Touristeninformati- 

das muss nicht sein. 

24-Karat-Gold PRauslassen und Platin bemalt. € 3.700 on am Augsburger Rathausplatz. ist viel wichtiger. € 128 

»Ginza Eau 

Pde Parfum Intense«, der neue Duft von 

PShiseido, LONDON 

für eine faszinierende Frau, 

Pdie AUGSBURG 

Gestrickt in Schottland, die Dualität aus ihrer reiner Emotionen Lammwolle 

perfekt 

Auf ihre Renaissance-Gebäude sind die Augsburger 

mächtig stolz, zu sehen an ihrer neuen noch zu Hause bouquet, gute mit Laune. Hölzern Der Mann veredelt. auf der 

Alles 

macht die beherrscht. Wärmflasche Ein von sinnliches Donna Wilson 

rotes Blumen- 

Designlinie »Renaissance – start again!« Das Wärmflasche easy. guckt 50 ml, aber € auch 104 immer freundlich, 

egal wie heiß ihm wird. Um € 70 

T-Shirt-Kleid 6 gibt | es an der Touristeninformation 

am Augsburger Rathausplatz. € 128 

7 | BLOSS KEIN STRESS Ihr werdet 

es nicht glauben – aber das hier ist 

ein Anti-Stress-Duft. Denn die marinen 

Noten aus beispielsweise Algen und Salz 

fördern die geistige Entspannung. Kein 

Wunder, dass der Duft »Water Therapy« 

heißt und olfaktorische Trigger verwendet, 

um das Gefühl zu vermitteln, sich 

am oder im Wasser zu befi nden. Tolle 

Sache. Fast ein Urlaubsersatz. Von »The 

Nue Co«, über niche-beauty.com, 50 ml, 

€ 115 

Fotos: PR (3), Natalija Ribovic, Mallmo/Shutterstock.com, Sofi e Berarducci 

7 | 

8 | EIN WIR-MOMENT Wer sich 

Pullover, Socken oder Jeans teilen kann, 

sollte sich auch einen Duft teilen. Tom 

Ford macht es möglich. Denn seine 

Private Blend Collection ist durch die 

Bank unisex, und da macht »Azure Lime« 

keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. 

Gemeinsam einen Duft nutzen ist fast 

wie gemeinsam urlauben. Dieser riecht 

nämlich nach Karibik. 50 ml, € 235 

8 | 

43

SEHNSUCHT | Mallorca 

angesagte 

Restaurants 

in Palma 

Strand, Palmen und Party gibt es auf Mallorca zu Genüge. Aber 

auch für Gourmets ist die Baleareninsel die perfekte Urlaubsdestination. 

Auf der einen Seite interpretieren Sterneköche die 

balearische Küche neu, auf der anderen Seite laden stylishe 

Tapas-Restaurants zum Schlemmen mit Freunden ein. 

Wir zeigen euch die angesagtesten Restaurants in Palma. 

text 

BSusanne Jung-Klotz 

44 


Hier legt man sich nur zu 

gerne ins gemachte Bett: 

Die Zimmer der Casa Baglioni 

liegt in einer der schönsten 

Ecken der Stadt. 


45


Frisch, frischer 

Marc 

Kreativ, frisch und modern: So kann man die Küche von Marc Fosh in drei 

Worten zusammenfassen. Ausgefallene Zutaten wie Plankton, Lavendel 

oder Bergamotte finden sich in seinen Menüs genauso wieder wie die Luxusklassiker 

Kaviar und Foie gras. Aber auch die Location ist nicht von 

schlechten Eltern! Das Restaurant des Briten gehört zum edlen Boutique- 

Hotel Convent de la Missió und bietet die perfekte Atmosphäre für eine 

Reise mit kulinarischen Höhepunkten. Passend zu seinem zeitgemäßen, 

nachhaltigen Konzept baut Fosh Obst, Biogemüse und aromatische Kräuter 

auf der Finca Son Mir an. Sein Ziel ist es, bald das ganze Restaurant mit 

eigenen Produkten versorgen zu können. www.marcfosh.com 

Fosh 

46 


einflüsse aus aller welt 

Einer der beliebtesten Sterneköche der Insel ist Adrián Quetglas. Der 

Argentinier hat in London, Paris und Moskau gelebt und dabei eine 

Vielzahl an Erfahrungen gesammelt, die er nun in sein Restaurant am 

Paseo Mallorca in Palma einfließen lässt. Trotz der Inspirationen aus 

aller Welt ist das mediterrane Leben fest im Herzen seiner Küche verankert. 

Was ihn von den anderen Restaurants in Palma abhebt, ist 

seine avantgardistische Kochart, die bis ins kleinste optische Detail 

der Gerichte ausgeklügelt ist. www.adrianquetglas.es 

Restaurant 

Adrián 

Quetglas 


47

lio 

mallorca 

Disco oder Gastro 

Fast 100 Jahre lockte Mallorcas Kultklub Tito’s die Massen an, inklusive Hollywood 

Größen wie Charlie Chaplin und Grace Kelly. Jetzt wurde in der legendären 

Location das Lio eröffnet, von den Besitzern der gleichnamigen Location auf Ibiza. 

Verloren gegangen ist der Vintage-Charme dadurch nicht. Im Gegenteil, das Lio 

zelebriert ihn mit glamourösen Shows im Cabaret-Stil. Dazu kommt hochwertige 

Kulinarik, die ihresgleichen sucht. Sternekoch Andreu Genestra zaubert ein 

Menü, das den Charakter Mallorcas mit jedem Bissen verkörpern soll: klassisch 

mediterran, aber am Puls der Zeit. Die günstigere Version ist das Aromata, 

ebenfalls von Andreu Genestra (siehe rechte Seite). 

www.mallorca.liopacha.com 

48 



DER GESCHMACK DER BALEAREN 

Dins Santi Taura 

Mitten im Herzen von Palmas Altstadt Sa Calatrava, 

unweit der Kathedrale, befindet sich ein weiterer Stern 

an Mallorcas Restaurant-Himmel. Das Dins Santi Taura 

nimmt Gäste mit auf eine Reise durch die kulinarische 

Geschichte der Balearen. Dabei interpretiert der Koch 

mit lokalen Zutaten traditionelle Rezepte neu. Mit Erfolg, 

wie die Auszeichnung mit einem Guide-Michelin-Stern 

im Jahr 2021 zeigt. Preislich liegt das Elf-Gänge-Menü 

bei rund 100 Euro. www.dinssantitaura.com 

Fotos: Marc Fosh (4), Arthur Le Blanc (4), foto.cristian@gmail.com (2), Adrián Quetglas , Dawid K Photography/Shutterstock.com 

EINE REISE UM DIE WELT 

Vandal 

Zwischen Backsteinwänden, Industrial Design und einer 

simplen Einrichtung fühlen sich Foodies wohl. In der Tat 

gehört das Restaurant aktuell zu einem der angesagtesten 

der Insel. Kein Wunder, denn die Köche Bernabé 

Caravotta und Sebastián Pérez entführen ihre Gäste auf 

eine Reise um die Welt. Auf der Speisekarte finden sich 

etwa Gerichte aus Thailand, Peru, Frankreich, Japan, 

Mexiko, Spanien, Indien, Kolumbien und Italien. Dank 

der Vorspeisengröße sind sie perfekt zum Teilen und um 

möglichst viele neue Geschmäcker zu entdecken. 

www.vandalpalma.com 

SO GUT, DASS MAN ES TEILEN WILL 

El Camino 

Optisch hat das El Camino nichts von einer klassischen 

Tapas-Bar. Denn für das glamouröse Interieur haben die 

Besitzer auf weißen Marmor, goldene Designlampen und 

eine offene Showküche gesetzt statt auf dunkles Holz 

und Mallorca-Stil. Auf der Karte stehen trotzdem traditionelle 

Tapas, wenn auch kreativ interpretiert. Dabei wird 

auf saisonale Zutaten und Liebe zum Detail geachtet. 

Die perfekte Location, um den Geschmack Spaniens 

neu zu entdecken! www.elcaminopalma.es 

ESSEN FÜR GEWINNER 

Xalest im Hotels Concepció by Nobis 

Mitten in Palma, am Rand der Altstadt, liegt das Xalest 

im Hotel Concepció. Das charmante Gebäude aus dem 

16. Jahrhundert ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen 

Aufenthalt in Mallorcas Hauptstadt. Verwöhnt 

werden Gäste mit mallorquinischen Klassikern mit modernem 

Touch. Die kreative und doch authentische Kulinarik 

von Küchenchef Xema Álvarez überzeugte 2019 auch die 

Jury der TaPalma und setzte sich in der Bewertung gegen 

weitere 50 Inselköche durch. 

www.concepciobynobis.com/restaurant 

aromata 

Sterneküche zu fairen Preisen 

In Palmas historischem Zentrum Sa Nostra Cultura verbirgt sich ein ganz besonderer 

Schatz. In einem mediterranen Innenhof aus dem 17. Jahrhundert, gesäumt 

von großen Steinbogen, liegt das Aromata. 2014 vom mallorquinischen 

Koch Andreu Genestra eröffnet, hat es mittlerweile einen Michelin-Stern ergattert. 

Besonders schön: Genestra möchte Sternegastronomie einer breiten 

Menge zugänglich machen. Deshalb gibt es das Mittagsmenü im Aromata bereits 

für 35 Euro! www.aromatarestaurant.com 


49

LIFESTYLE 

Extra 

gepäck 

Wenn man sich schon mit 

dem ein oder anderen Buch 

abschleppt, dann muss es sich 

auch lohnen. Die perfekte 

Urlaubs-Insel-Lektüre ist 

garantiert jedes Gramm wert. 

Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock.com; Illustration: aksol/Shutterstock.com 

334 GRAMM. 

393 GRAMM. 

413 GRAMM. 

547 GRAMM. 

Urlaubsromanze, ick hör dir 

trapsen. Hochzeitsfotografin 

Hanne fängt das Liebesglück 

anderer bildlich ein, bei ihr 

selbst klappt das leider nicht. 

Durch einen Auftrag auf der 

Insel Vesbö soll sich das ändern 

– denn bei all seiner Schnöseligkeit 

kann sie den Blick nicht von 

den grünen Augen des Bruders 

der Braut lassen. Ina Johansen, 

Fünf Tage am Meer, S. Fischer, 

Taschenbuch, 368 Seiten, € 12 

Acht Fremde sollen ein Jahr 

lang auf einer einsamen schottischen 

Insel überleben – was 

anfangs nach Trash-TV-Experiment 

klingt, wird für Maddy 

zum absoluten Albtraum aus 

Angst, Hunger, Krankheit und 

Gewalt. Doch hat sich alles so 

zugetragen, wie die junge Frau 

es der Polizei berichtet? Sarah 

Goodwin, Stranded. Die Insel, 

Lübbe Belletristik, Taschenbuch, 

399 Seiten, € 12,99 

Das Watt – ein einzigartiger, 

faszinierender und schützenswerter 

Naturraum. Der Meeresbiologe 

Karsten Reise wirft in 

diesem kurzweiligen Sachbuch 

ein Schlaglicht auf die kleinsten 

Bewohner des Nordseegrunds 

und erklärt, warum wir ganz besonders 

auf sie aufpassen müssen. 

Karsten Reise, Das Watt. 

Wunderwelt zwischen Land und 

Meer, Rowohlt, Taschenbuch, 

336 Seiten, € 12 

Familiendrama bleibt im Urlaub 

hoffentlich aus. Für die vier 

Schwestern Jenni, Mona, Sonja 

und Kaja allerdings nicht. Als sie 

nach Jahren wieder gemeinsam 

nach Langeoog reisen, mischen 

sich vergessen geglaubte Familienkonflikte 

in die Nostalgie – 

und ein Geheimnis, das sie alle 

verbindet. Stine Volkmann, 

Das Schweigen meiner 

Schwestern, S. Fischer, 

gebunden, 432 Seiten, € 22 

50 



NATUR 

GANZ 

SCHÖN 

EINSAM 

Im Süden von Split befindet 

sich die Inselgruppe Palagruza. ˇ 

Noch nie gehört? Kein Wunder! 

Sie gilt als Kleinste Kroatiens. 

Fünf Inseln zählt Palagruza ˇ und 

es ist ein perfektes Ziel für 

Tagesausflüge. Denn der 

Leuchtturm auf der 90 Meter 

hohen Klippe ist ein echter 

Hingucker. Und tatsächlich 

kann man dort auch in Ferienwohnungen 

übernachten. Ein 

echtes Abenteuer für Menschen, 

die es einsam mögen 

und garantiert nicht schlafwandeln. 

Denn das könnte brenzlig 

werden. 

GANZ SCHÖN 

RASANT 

Im Kanupark Markkleeberg 

gibt es eine schöne Raserei: 

Setze einen Helm auf, nimm 

das Paddel in die Hand und 

stürze dich in den künstlichen 

Wildwasserkanal. 270 Meter 

Paddelschläge, die Adrenalin 

versprechen. Das Wasser treibt 

mit bis zu 14.000 Litern pro 

Sekunde und einem Höhenunterschied 

von insgesamt 5,20 

Metern unaufhaltsam vorwärts. 

Es ist fast unmöglich, trocken 

zu bleiben. 

Fotos: Goran Safarek, Tourismo de Islans Canaris, Midele Morrone/Shutterstock.com 

GANZ SCHÖN 

FOTOGEN 

Im Norden von Fuerteventura 

hat sich der Popcorn Beach zu 

einem wahren Touristenmagneten 

entwickelt. Die Ursache 

hierfür sind unzählige kleine 

Korallenformationen, die wie 

schimmerndes Popcorn aussehen 

und das perfekte Motiv für 

Instagram sind. Fachmännisch 

als Rhodolithen bezeichnet, 

wachsen diese Formationen 

unter Wasser mit einer durchschnittlichen 

Geschwindigkeit 

von einem Millimeter pro Jahr. 

Einige dieser Korallen können 

sogar ein stolzes Alter von mehr 

als 4.000 Jahren erreichen. 

Doch bitte nur gucken und nicht 

mitnehmen. 



51

NATUR | Norwegen 

Neugier auf beiden Seiten: 

Die Wale inspizieren auch die 

Menschen interessiert. 

52 


text 

BBianca Klement 

Besser geht’s nicht! 

Auf Orca-Safari 

in Norwegen 

Whale Watching extrem: In den Wintermonaten 

tummeln sich in den norwegischen Fjorden Orcas – 

beste Gelegenheit, die Tiere in ihrem Element 

zu erleben. Abenteuer garantiert! 


53


In der nasskalten Luft schwingt der Geruch 

von Hering mit. Mantelmöwen und braungraue 

Skuas ziehen kreischend ihre Kreise 

über dem eisigen Fjord. Immer wieder stürzt 

ein Vogel herab und schnappt sich einen 

Fisch – oder das, was davon übrig ist. Der 

Himmel ist wolkenverhangen und die Berggipfel 

rechts und links des Meeresarms verschwinden 

in dichtem Nebel. Doch die trübe 

Aussicht über unseren Köpfen interessiert 

uns nicht. Unser Fokus liegt auf dem, was unter unserem 

Schlauchboot, unter der Wasseroberfläche, zu sehen ist. 

Wir blicken auf die Überreste einer Party. Einer Party, zu 

der wir zu spät sind dieses Mal. 

Das tintenblaue Meer funkelt. Wie glitzerndes Konfetti 

treiben unzählige silberne Schuppen durch das klare 

Wasser. Es sind die Schuppen von Heringen, die sich 

in den Wintermonaten in die Tiefen der norwegischen 

Fjorde zurückziehen. Es sind Millionen, vermutlich Milliarden 

Fische, die in der Dunkelheit gut 300 Meter unter 

der Meeresoberfläche ausharren und im Nordmeer, 

zwischen dem Arktischen Ozean und dem Nordatlantik, 

überwintern. Diese Ansammlung von Beutefischen lockt 

äger auf den Plan: wergwale, Finnwale, Buckelwale, 

aber vor allem Orcas. Die schwarz-weien ahnwale stehen 

an der Spitze der Nahrungskette. An der zerklüfteten 

Küste Norwegens haben es die intelligenten Meeressäuger 

nur auf eines abgesehen: fette Heringe. Aufgrund der 

Wintermigration der Schwarmfische stehen zwischen 

nde Oktober und Februar die Chancen gut, die maestätischen 

Schwertwale in ihrem Element zu erleben. 

Und so sitze ich in einem dicken Neoprenanzug, mit 

Maske auf der Nase auf der Bordwand des Schlauchboots 

und stiere auf das glitzernde Meerwasser. Die silbrigen 

Schuppen signalisieren, dass hier vor wenigen Minuten 

noch Orcas waren. Die Wale treiben die Heringe zu einem 

»Baitball« zusammen, bis die Fische eine dicht gedrängte 

Kugel bilden. Immer wieder schwimmen sie um 

dieses Fischkarussell herum, bis sie mit ihrer Fluke zuschlagen 

und so mehrere Heringe außer Gefecht setzen. 

Danach picken sie sich einzelne Fische heraus. 

Am Vorabend bin ich mit knapp 20 anderen Wal-Enthusiasten 

aus der ganzen Welt in Tromsø an Bord des 

peditionsschiffs »Strnstad« gegangen, um eine Woche 

lang auf Orca-Safari zu gehen. Die Crew macht keine Versprechungen, 

sondern betont, dass das Wohlergehen der 

Wale Priorität hat. s werden keine iere geagt, beim 

Schlafen gestört oder bedrängt. Die Aussage beruhigt 

mich. Natürlich wollen wir Wale sehen, aber nicht um 

jeden Preis und schon gar nicht auf Kosten der Tiere. 

Abenteuer wie diese sind immer auch ein bisschen 

Glücksspiel. Selbst wenn die Aussichten Anfang November 

sehr gut sind, Wale zu sehen – sicher sein kann man 

sich nie. Wir befinden uns knapp Kilometer nördlich 

des Polarkreises. In den ersten Novemberwochen sind 

die Lichtverhältnisse noch akzeptabel. war wandert die 

Sonne nicht mehr zum enit, aber für ein paar Stunden 

schenkt sie noch gedämpftes ageslicht. 

In den Tagen zuvor wurden viele Orcas gesichtet. 

Unsere Erwartungen sind dementsprechend hoch, auch 

wenn es keine Garantie gibt. Die Natur folgt ihren eigenen 

Regeln. Nicht nur die Anwesenheit der Meeressäuger 

selbst, auch die Witterungsbedingungen am Rande 

des Nordatlantiks können schnell umschlagen. Bei zu 

starkem Wind oder Schneefall wird es fast unmöglich, 

Wale zu erspähen. 

Die »Strønstad« ist für die kommenden Tage unsere 

Homebase. Mit ihr fahren wir von Tromsø aus gen Norden 

und sind so fleibler als stationäre Walbeobachtungsboote. 

Entdecken wir Wale, besteigen wir eines der beiden 

wendigen odiacs, die das Schiff im Schlepptau hat. 

Der agesablauf ist stets gleich strukturiert: Noch vor 

Sonnenaufgang aufstehen, frühstücken, rein in die Tauchausrüstung 

und ab in die Schlauchboote, um mit Beginn 

der Dämmerung auf dem Meer zu sein. Mit aucherflasche 

zu tauchen ist verboten, Freitauchen ist erlaubt. Die 

meisten Waltouristen schwimmen oder schnorcheln in 

wasserdichten rockentauchanzügen, worin sich die Kälte 

besser aushalten lässt. 

Dunkelheit und Kälte sind die gröten Herausforderungen 

auf diesem Trip. Die Lufttemperaturen 

schwanken zwischen minus zwei und plus drei Grad. 

Das Wasser hat erfrischende vier Grad. »Es ist wichtig, 

dass ihr alle einmal eure Ausrüstung testet, bevor 

wir rausfahren. Ihr müsst das Wasser erfühlen und wie 

ihr aus dem Boot aus und wieder einsteigt«, sagt Asbrn 

Lausten. Der Däne ist der leitende auchguide 

und schaut aufmerksam zu, wie wir nacheinander in 

voller Montur unsere arktische Wasserprobe machen. 

Seit mehr als zehn Jahren ist Asbjørn jeden Winter in 

den norwegischen Fjorden auf der Suche nach Orcas. Er 

kennt die Gewässer und wei, wie er das erhalten der 

Wale deuten muss. Asbjørn hat in seinem Leben schon 

Tausende Orcas gesehen. »Diese Tiere sind so faszinierend 

und sehr intelligent. Auf jeder Tour lerne ich wieder 

was Neues über sie«, sagt er. »Dieses Jahr ist eine besonders 

gute Saison. Es gibt viele Heringe und es halten sich 

Hunderte Wale in den Fjorden auf.« 

Die trübe Wetterprognose bewahrheitet sich: Die 

Wolkendecke hängt tief, als wir dicht gedrängt im 

Schlauchboot sitzen und Ausschau halten. Seit Stunden 

fahren wir umher. Der kalte Wind beißt im Gesicht. Füße 



Strahlende Gesichter trotz Kälte: 

Devon und Tochter Lola sind aus 

Hongkong angereist, um Orcas in 

freier Wildbahn zu beobachten. 

Dunkelheit und 

Kälte sind die größten 

Herausforderungen. 

sommer 2023 


55


Walheimat: 

Neben Orcas 

sagen Buckelwale 

auch »hi«! 

56

Asbjørn Lausten weiß, 

dass man bei der Suche 

nach Orcas viel Geduld 

und Ruhe braucht. Seit 

mehr als zehn Jahren 

begleitet der Däne 

Walexkursionen im 

Nordmeer. 

Und genau so ist es, als ich nach unten blicke. Ich bin fassungslos. 

Das Blau unter mir brodelt silbern. Tausende 

Heringe winden sich dicht gedrängt unter mir. Instinktiv 

schwimme ich zur Seite weg. Der Baitball hat einen 

Durchmesser von zehn bis 15 Metern. Vor lauter Heringen 

sehe ich nichts und ich versuche eilig, Distanz zu 

schaffen. Die wahre Action findet ohnehin am Rand des 

Baitballs statt. Nach ein paar Metern beruhigt sich das 

Wasser unter mir und ich beobachte mit Abstand das Heringsgetümmel. 

Ein Orca schnappt sich einen der Fische 

und dreht ab. Während ich versuche, ruhig durch meinen 

Schnorchel zu atmen, verfolge ich durch meine Maske 

die Jagdszenen unter mir. Dann hebe ich den Blick. Etwa 

200 Meter westlich von mir taucht ein Buckelwal ab. Ich 

schwimme weiter vom Baitball weg und schaffe noch 

mehr Distanz, um das Spektakel besser sehen zu können. 

In etwa Metern iefe blitzen die weien Seitenflossen 

des Buckelwals im dunklen Blau unter mir. Ihn zieht 

es zu den Heringen. Ich tauche auf. Denn ich will unbedingt 

sehen, wie dieser riesige Bartenwal mit geöffnetem 

Maul aus dem Wasser schießt und Tausende Heringe verschlingt. 

Der Anblick ist überwältigend. Alles geschieht 

in Sekunden. Adrenalin durchströmt meinen Körper. Ich 

tauche ab und sehe gleich mehrere weie Seitenflossen 

Richtung Baitball steuern. Ein Orca-Weibchen folgt den 

Giganten und versucht, ihnen in die Fluke zu zwicken, 

um sie zu vertreiben. Schließlich haben die Schwertwale 

hier die ganze Arbeit geleistet und jetzt verspeisen die 

Buckelwale das Buffet. Die Mühen des Orca-Weibchens 

sind vergebens: Fast parallel pflügen drei Buckelwale 

durch die Heringe und schöpfen die Fische ab. Mit prall 

gefüllten Kehlsack tauchen sie davon. Ich sehe, wie einer 

der Buckelwale unter mir hinwegtaucht und das Wasser 

aus seinem Maul presst. Dann verschwindet er in der 

Dunkelheit. Sekunden später ist das Schauspiel vorbei. 

Die Buckelwale sind weg und auch die Orcas. Um uns herum 

funkelt das Meer wieder, als die silbrigen Schuppen 

im schwindenden Tageslicht blitzen. 

Mit breitem Grinsen im Gesicht hieven wir uns zurück 

ins Schlauchboot. Auch Asbjørn strahlt. Intensive 

Begegnungen wie diese sind auch für ihn kein Alltag. 

»Das habt ihr euch verdient«, sagt er stolz, als er das 

Schlauchboot Richtung Strønstad steuert. »Ihr habt heute 

nicht aufgegeben und der Kälte getrotzt. Ihr hättet lanund 

Hände werden langsam taub. Seit knapp zwei Kilometern 

begleiten wir zwei Bullen. Sie folgen in großem 

Abstand ihrer Familie. Sobald sie Heringe gefunden haben, 

schließen sie sich zusammen und jagen gemeinsam. 

Asbjørn ist hoch konzentriert. Er ermahnt uns, aufmerksam 

zu sein und keinen Lärm zu machen, das mögen die 

Wale nicht. Die Minuten vergehen und wir sehen nichts. 

Nur Berge, Wasser, Wolken. Aber wir geben nicht auf. 

Als Asbjørn fragt, ob jemand zurück auf die Strønstad 

möchte, um sich aufzuwärmen, schütteln alle mit dem 

Kopf. s herrscht ein stillschweigendes inverständnis: 

Solange Tageslicht ist, bleiben wir draußen. Asbjørn 

scannt den Himmel. Ein paar Raubmöwen kreisen keine 

Meter von uns. in gutes eichen. 

nd dann sind sie da: berall durchschneiden plötzlich 

schwarze Rückenflossen die Wasseroberfläche, tauchen 

ab und wieder auf. Mit offenen Mündern beobachten 

wir das Schauspiel: Neugierig schwimmen die Wale 

um und unter unserem Boot hindurch, um wenige Meter 

dahinter wieder aufzutauchen. In einem Radius von 300 

Metern zähle ich wenigstens Orcas, darunter auch 

vereinzelt die kleinen Rückenflossen von Kälbern. Ihre 

Brust ist noch nicht strahlend weiß, sondern hat einen 

leicht orangefarbenen Schimmer ein eichen, dass sie 

noch nicht mal ein Jahr alt sind. Ich bin vollkommen fasziniert 

und überhöre fast, als Asbrn sagt: »Okay. Ihr 

könnt rein. Gleitet langsam ins Wasser.« Wie automatisch 

schwinge ich meine Flossen über die Gummiwand. 

Das salzige Wasser ist kalt. Meine Sinne sind hellwach. 

Ich hole tief Luft und tauche ab – in eine andere Welt. Die 

blaue Endlosigkeit unter mir ist lebendig. Immer wieder 

geraten Orcas in mein Sichtfeld. Ich sehe die Tiere nicht 

nur, ich höre sie auch. Lautstarkes Klicken und Fiepen 

schallt durch das Wasser. Eine kleine Gruppe schwimmt 

langsam an mir vorüber und mustert mich neugierig. Ein 

junger Bulle dreht sich nur wenige Meter von mir auf die 

Seite und sieht mich an. Er nimmt mich nicht nur wahr, er 

betrachtet mich. Ich kann die Intelligenz in seinem Blick 

sehen. Für einen kurzen Moment blicken wir uns in die 

Augen und es ist, als ob die eit stillsteht. Dann schliet 

er sich wieder der Gruppe an und weg sind sie. Ich tauche 

auf, hole Luft. Wow Aber es ist noch nicht vorbei. Während 

ich mich neu orientiere, sehe ich überall schwarze 

Schwerter. Ich schnorchle ein paar Minuten und begebe 

mich schlielich wieder unter die Wasseroberfläche, will 

den Lauten der Orcas lauschen. Nach wenigen Sekunden 

entdecke ich den ersten Wal, dann noch einen und noch 

einen. Irgendetwas ist im Gange. Die Orcas sind auf der 

Jagd. Doch Heringe sehe ich keine. Asbjørns Worte vom 

orabend kommen mir in den Sinn: »s kann passieren, 

dass du im Wasser bist. Du nimmst den Kopf hoch, holst 

Luft. Blickst wieder ins Wasser und plötzlich ist ein Baitball 

unter dir.« 



57

Im Morgengrauen hieven die 

Fischer prall gefüllte Netze 

an Bord. Die Unmengen an 

Heringen locken zahlreiche 

Orcas an. 

ge umkehren können. Aber ihr habt nicht aufgegeben.« 

Glückselig taumeln wir an Bord des Mutterschiffs. Die 

Kälte ist vergessen. Was für ein Auftakt. Heute waren wir 

mit Glück zur richtigen eit, am richtigen Ort. Den Rest 

des ags verbringen wir damit, uns aufzuwärmen, zu essen 

und jede Sekunde des Unterwasserspektakels wieder 

und wieder zu rekapitulieren. »Man kommt mit so vielen 

Erwartungen her. Alles ist aufregend und faszinierend 

und dann bekommt man tatsächlich noch viel mehr geboten, 

als man sich erhofft hatte«, freut sich Ale Pham. 

Der Amerikaner liebt Wale und war schon mit Pottwalen, 

Buckelwalen und Blauwalen im Wasser. Alex hat gelernt, 

dass man für die ganz besonderen Begegnungen bereit 

sein muss, Opfer zu bringen. »Es ist kalt, windig und das 

Wasser ist rau. Aber all diese Aspekte machen diesen 

Trip nur noch besser. Denn wenn man unter diesen Bedingungen 

etwas Außergewöhnliches sieht, hat man das 

Gefühl, als hätte man es sich verdient. Man ist hier auf 

einer Expedition. Es ist nicht irgendein Urlaub.« 

Der Rest der Woche vergeht wie im Rausch. Im Morgengrauen 

quetschen wir uns in die klammen Tauchanzüge 

und gehen auf Orca-Pirsch. Meist starten wir in der 

Nähe der Fischerboote. In einem mkreis von Metern 

ist es uns zwar nicht erlaubt, ins Wasser zu gehen, 

doch es ist eine fantastische Gelegenheit, die Orcas in 

Aktion zu erleben. m die groen Schiffe tummeln sich 

Hunderte. »Die Fischer stören die Orcas nicht, es gibt 

genügend Heringe für alle. Sie sind höchstens von uns 

genervt«, erklärt Asbrn. 

Manchmal sehen wir über Stunden keine Tiere und 

manchmal begegnen uns schlafende Gruppen. Immer 

wieder gibt es kurze Momente, zu denen wir auch zu den 

Walen ins Wasser können. Oft sind es nur wenige Minuten, 

aber jeder dieser Momente ist magisch. Für kurze 

Augenblicke schenken uns die Wale ihre Aufmerksamkeit 

und interagieren mit uns. Jede Begegnung ist wie 

ein Schatz. »Diese Art von Reisen macht süchtig, weil sie 

so unberechenbar sind«, sagt Ale bibbernd, während er 

seine Hände in die rmel seines Sturmponchos schiebt. 

»Wir können nie wissen, was uns erwartet. Aber dafür 

sieht man vielleicht Dinge, die noch nie jemand anderes 

vor dir gesehen hat.« Und so frieren wir mit Freude. 

eden ag sehen wir Orcas und häufig auch Buckelwale. 

Sogar Finnwale begegnen uns. 


Am vorletzten Tag unserer Safari will es nicht aufhören zu 

regnen. ine Härteprüfung. Gegen hr beschliet ein 

Teil der Gruppe, zurück auf die Strønstad zu gehen. Ein 

zäher Rest bleibt auf dem Meer in der Hoffnung, dass 

sich das Frieren auszahlt. Noch ist Tageslicht da. Regen, 

Wind und Wellengang stellen uns auf die Probe. Doch es 

lohnt sich: urückhaltend begleiten wir eine Orca-Familie. 

Sie haben sich an den Klang unseres Schlauchboots 

gewöhnt, schwimmen mal vorweg und sind dann wieder 

ganz nah. Ihr Anblick lässt die Kälte vergessen. In 

den letzten Tagen habe ich viel über die Tiere gelernt. Ich 

glaube zu erkennen, ob ich ein Weibchen oder einen Bullen 

vor mir habe oder gerade ein Jungtier betrachte. Die 

Matriarchin schwimmt vorweg, in der Mitte der Gruppe 

folgt der Kindergarten. Mehrere Weibchen begleiten die 

Kälber, während die anderen nach Heringen suchen. Die 

Kleinen spielen miteinander, drehen sich auf den Rücken 

oder machen Bauchklatscher. Die Wale schwimmen 

ununterbrochen, machen keine Pause. Trotzdem wirkt 

es so, als ob sie uns nicht abhängen möchten. Immer 

wieder kehren sie zu unserem Boot zurück. Irgendwann 

werden ihre Bewegungen langsamer und Asbjørn macht 

den Motor aus. Schließlich gibt er grünes Licht. Wenn 

wir wollen, dürfen wir ins Wasser. Ich tauche direkt ab, 

weil ich mich Unterwasser schneller und leiser bewegen 

kann. Ein Weibchen kommt mit einem Jungtier auf 

mich zu und taucht kurz vor mir auf, um Luft zu holen. 

Wieder unter Wasser, umkreisen sie mich. Beäugen mich 

interessiert aus nächster Nähe und ohne Scheu. inen 

Augenblick verweilen sie, dann ziehen sie weiter. Glückselig 

tauche ich auf. Was für ein Finale! Ein letztes Mal 

tauche ich ab und schaue mich unter Wasser um. Als ich 

mich umdrehe, ist direkt hinter mir ein Orca-Weibchen. 

Sie mustert mich und richtet sich ein wenig auf. Will sie 

mich imitieren? Ich strahle sie an. Fast als wollte auch 

sie mich anlächeln, öffnet sie ihr Maul und ich sehe ihre 

ähne und die rosafarbene unge. Der Moment ist vollkommen 

und friedlich. Dann dreht sie sich leicht auf die 

Seite, blickt mich an und schwimmt davon. Die Szene 

brennt sich in mein Gedächtnis. in Orca-Lächeln zum 

Abschied? Besser geht’s nicht! 

Lust auf 

Abenteuer? 

Auch in der nächsten Orca-Saison 

organisiert Simon Lorenz mit »Insider 

Divers« eine Gruppenreise nach Norwegen. 

Frühes Buchen lohnt sich, denn die Zahl der 

Plätze ist begrenzt. Weitere Informationen 

zu Daten und Ablauf gibt es unter: 

www.insiderdivers.com 


Fotos: Bianca Klement (4), Alex Phan, Simon Lorenz, thecallmethewildrose/Shutterstock.com, Alessandro de Maddalena/Shutterstock.com, Petr Slezak/Shutterstock.com


Man ist hier auf einer 

Expedition. Es ist nicht 

irgendein Urlaub. 

Tromsø sieht sich selbst als Hauptstadt der Arktis. 

Die Inselmetropole bietet viele nachhaltige Aktivitäten 

und ist als »Sustainable Destination« zertifiziert. 

59

NATUR | Norwegen Vancouver Island 

text 

BBianca Klement 

Vancouver Island 

Im Reich 

der Riesen 

Nordamerikas größte Pazifikinsel 

lockt mit Outdoor-Abenteuern und 

Naturerlebnissen der Superlative. 

60 



61

NATUR | Vancouver Island 

Wie eine braune, knorrige Wand ragt 

der gigantische Stamm vor mir in 

die Höhe. Ich muss den Kopf ganz 

in den Nacken legen, um die Krone 

des riesigen Baums zu erblicken. 

Big Lonley Doug ist mit seinen 

knapp 70 Metern ein echter Gigant 

und die zweitgrößte Douglasie in ganz Kanada. Der 

Baumriese im Gordon River Valley im Süden von Vancouver 

Island ist dazu ein echter Greis. »Doug ist etwa 1.000 

Jahre alt«, schätzt TJ Watt. »Vermutlich älter.« TJ ist Fotograf 

und Umweltaktivist. Der 39-Jährige hat den Großteil 

seiner Kindheit in den Wäldern von Vancouver Island 

verbracht und es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die 

letzten verbliebenen Urwaldriesen Kanadas zu schützen. 

Mit der von ihm mitbegründeten Ancient Forest Alliance 

setzt sich TJ dafür ein, dass alte Bäume wie Big Lonley 

Doug nicht irgendwann zu Kleinholz verarbeitet werden. 

Port Renfrew im Gordon River Valley ist einer der 

letzten Orte auf Vancouver Island, an dem man die alten 

Urwälder nahe der Küste begehen kann. Insbesondere 

Zedern und Douglasien nehmen hier gigantische Ausmaße 

an. Nur etwa ein Prozent der einstigen Bestände 

dieser jahrtausendealten Baumriesen hat bis heute in 

den gemäßigten Regenwäldern Kanadas überlebt. »Hier 

bei uns wachsen einige der größten Bäume auf der Erde. 

Wir haben heiße Sommer, milde Winter und sehr viel Regen. 

Diese Bäume können so das ganze Jahr wachsen und 

werden zu lebenden Wolkenkratzern«, sagt TJ und strahlt 

voller Stolz Big Lonley Doug an. Um uns herum ist dichter 

Wald, doch die noch jungen, durchschnittlich zehn 

Meter hohen Ahornbäume, Rot-Erlen und Hemlock-Tannen 

wirken wie Buschwerk neben dem großen Doug. Die 

Luft ist klar und würzig. Gerade erst hat es aufgehört zu 

regnen und das Grün der Pflanzen ist so intensiv, dass es 

beinahe surreal wirkt. Auf dem Weg zurück zu TJs kleinem 

Geländewagen passieren wir immer wieder Baumstümpfe, 

die so gigantisch sind, dass sich zwei Personen 

hintereinanderlegen könnten und doch nicht den Rand 

des Stumpfs erreichen würden. Ich blicke zurück zu Big 

Lonley Doug, der die grüne Weite überragt. Der Anblick 

ist wunderschön und irgendwie auch ein bisschen traurig. 

Wie der Wald ausgesehen haben muss, als Hunderte 

dieser uralten Lebewesen die Fläche ausfüllten? Gleichzeitig 

ist es bemerkenswert, wie sich die Natur hier in 

den letzten zehn Jahren zurückgekämpft hat. Wenn man 

sie lässt, ist sie nicht aufzuhalten. 

Das an der Westküste von Vancouver Island gelegene 

Port Renfrew am südlichen ipfel des Pacific-Rim Nationalparks 

ist noch ein echter Geheimtipp. Ganz in der 

Nähe, am Gordon River, befindet sich der Startpunkt des 

West Coast Trails. Der etwa 75 Kilometer lange Trekkingpfad 

führt gen Norden nach Bamfield und gilt als einer 

der anspruchsvollsten, aber vielleicht auch schönsten 

Pfade Kanadas. 

Das beschauliche Port Renfrew versinnbildlicht die 

raue Schönheit British Columbias: Auf der einen Seite 

der mächtige Pazifik, der an die schroffe Küste spült und 

wo Seehunde neugierig die Strände beäugen. Im Hinterland 

hügelige Klippen und undurchdringliche Wälder. 

Urige Hütten schmiegen sich in die Landschaft und in 

gemütlichen Pubs trinken Einheimische Seite an Seite 

mit ouristen Craft-Bier und löffeln deftige Fischsuppe. 

British Columbia, Kanadas wilder Westen, ist eine 

Naturgewalt aus tiefen Wäldern, majestätischen Bergen 

und einsamen Fjorden. Die Luft ist so rein, dass Bartflechten 

die Bäume besiedeln das tun die anhänglichen 

Pflanzen nur in Regionen, in denen die Luft sehr sauber 

ist. Die ganze Pracht dieser Wildnis lässt sich auf Vancouver 

Island, der gröten Pazifikinsel Nordamerikas besonders 

intensiv erleben. 

Die grüne Insel geizt nicht mit Naturschönheiten und 

ist ein Paradies für Outdoor-Sport-Enthusiasten. Mit der 

Fähre gelangt man von Vancouver aus in rund 90 Minuten 

nach Nanaimo. Wem das zu lange dauert, kann mit 

einem Wasserflugzeug rüberfliegen sensationelle Aussichten 

inklusive. Mit 450 Kilometern Länge und 100 

Kilometern Breite ist Vancouver Island fast so groß wie 

Nordrhein-Westfalen aber deutlich dünner besiedelt. 

Nur etwa . Menschen leben hier die meisten 

davon in Victoria, der Hauptstadt der Provinz British Columbia. 

Die Inselmetropole ist ein echtes Schmuckstück, 

mit gut erhaltenen viktorianischen Prachtbauten, unzähligen 

Bars und der ältesten Chinatown Kanadas. Doch 

jenseits dieser urbanen Oase dominiert auf Vancouver 

Island die Wildnis: Durch die Wälder streifen Elche, Bären, 

Wölfe und Pumas. Nirgendwo in Kanada ist die 

Konzentration der gefährdeten Berglöwen größer. In den 

klaren Gebirgsbächen und Flüssen tummeln sich Lachse 

und Forellen. Biber bauen fleiig Dämme im Marschland. 

Seeotter jagen in den Kelpwäldern vor der Küste 

nach Seeigeln und über den Wipfeln der Bäume ziehen 

Weißkopfseeadler ihre Kreise. 

Zwei Drittel von Vancouver Island sind mit dichtem 

Wald bedeckt. Doch Wald ist nicht gleich Wald. Noch 

immer gibt es hier jahrtausendealte Urwälder, die noch 

nie ein Mensch betreten und abgeholzt hat und wo bis 

heute gigantische Baumriesen wie Hochhäuser der Son- 



Diese Bäume 

werden zu 

lebenden 

Wolkenkratzern. 

63


ne entgegenwachsen, unentdeckt. TJ Watt ist immer auf 

der Suche nach Giganten, bevor sie von der Holzindustrie 

gefunden werden. Bäume wie Big Lonley Doug sind 

ein Vermögen wert. Dabei ist er lebendig sehr viel wertvoller 

für die Fauna, die Flora und das gesamte kosystem. 

Auch wirtschaftlich ist ein lebender Doug auf Dauer 

sehr viel einträglicher als ein gefällter Doug: Jedes Jahr 

pilgern Tausende Touristen nach Vancouver Island, um 

die Baumriesen zu bewundern und durch die feuchten 

Regenwälder zu wandern. TJ weiß: Je lauter der Ruf der 

ffentlichkeit ist, die Wälder zu erhalten, desto schwieriger 

macht er es der Holzlobby. 

Um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, hat 

er Doug 2014 seinen Namen gegeben. Eine einfache 

Douglasie ist schnell vergessen. Aber Big Lonley Doug, 

der einsam über ein immergrünes Tal wacht? Das bleibt 

hängen. Und so tauft TJ besonders schöne und alte Waldabschnitte 

mit Namen und kreiert so Sehnsuchtsorte: 

Eden Grove, Jurassic Grove oder Avatar 

Grove. Letzteres ist inzwischen 

geschützt dank und seinen Mitstreitern. 

Avatar Grove mit seinen 

imposanten Zedern, sowie die übrigen 

Waldabschnitte, zählen zu den 

beliebtesten Wanderregionen um 

Port Renfrew. Der ehemalige Holzfällerort 

sieht sich mittlerweile selbst 

als Kanadas Hauptstadt der Urwaldbäume. 

»Nirgendwo sonst in Kanada 

kann man so einfach mit dem Wagen 

ins Herz der Wälder fahren und diese 

alten Bäume sehen«, sagt TJ. 

Doch Vancouver Island ist nicht 

nur ein guter Ort, um lebende Wolkenkratzer zu bewundern, 

sondern auch die Giganten der Meere. Die große 

Pazifikinsel liegt direkt an der Migrationsroute verschiedener 

Walarten. Im Frühjahr passieren bis zu 20.000 

Grauwale die Westküste von Vancouver Island. Von April 

bis Oktober ziehen auch Buckelwale an der Insel vorbei. 

Dazu stehen das ganze Jahr über die Aussichten gut, 

Delfine, Schweinswale oder Orcas zu sichten. Die Bedingungen 

für die Meeressäuger sind vor British Columbia 

optimal, denn die Gewässer sind tief und nährstoffreich. 

Walbeobachtungs-Tourismus trägt überall auf der 

Welt dazu bei, Umweltbewusstsein zu fördern sowie den 

Antrieb zu steigern, Wale und deren Habitat zu schützen. 

Oftmals lassen sich die Meeressäuger nur vom Boot 

aus beobachten. Die meisten Whale-Watching-Unternehmen 

folgen strengen Regeln, um die Tiere nicht zu 

bedrängen und in ihrem natürlichen Umfeld zu stören. 

Schließlich lässt sich nur dann Geld mit Whale-Watching 

verdienen, wenn auch Wale zu sehen sind. Daher will 

man die Riesen nicht vertreiben. Ähnlich wie beim Wald 

profitiert die ourismusbranche nur dann, wenn es den 

lebenden Giganten gut geht. Die für Wale schonendste 

Variante, sie zu beobachten, ist jedoch ohne Zweifel von 

Land aus. Vancouver Island, sowie die umliegenden Golfinseln, 

verfügen dafür über einige der besten Plätze weltweit. 

Um die Wale von Land aus zu beobachten, braucht 

man häufig noch nicht mal ein Fernglas. Der Ozean fällt 

vielerorts nahe der Küste tief ab, sodass man Wale bei 

einer Küstenwanderung mit Glück aus nächster Nähe 

sehen kann. Landbasiertes Whale-Watching hat viele 

Vorteile: Zum einen ist es vollkommen kostenlos. Man 

kann sich so viel Zeit nehmen, wie man möchte, und man 

dringt nicht in das Territorium der Wale ein. Der sogenannte 

Whale-Trail ist ein Netz verschiedener Pfade und 

Aussichtsspots entlang der Pazifikküste und der Salish 

Sea, des Meeresgebiets zwischen Vancouver Island und 

dem amerikanischen Bundesstaat Washington. 

iner dieser Spots befindet sich in Sidney, im Südosten 

von Vancouver Island. Der kleine Küstenort an der 

Spitze der Saanich-Halbinsel ist ein gemütliches Städtchen. 

Nur wenige Schritte vom nächsten Café entfernt, 

kann man gemütlich am Ufer sitzen 

und auf das Meer hinausblicken. 

Meist dauert es nicht lange, bis die 

ersten Meeresbewohner auftauchen. 

Nach nicht mal einer halben Stunde 

entdecke ich zwei Seelöwen, die 

neugierig die Küste inspizieren. Zögerlich 

schwimmen sie hin und her 

und kommen dabei immer näher, als 

könnten sie sich nicht entscheiden, 

wo genau sie an Land gehen wollen, 

um sich in der Sonne aufzuwärmen. 

Seelöwen stehen auf der Speiseliste 

von wandernden Orcas, die es in 

die Gewässer der Salish Sea zieht, 

um Jagd auf andere Meeressäuger zu machen. Beinahe 

ganzjährig kann man entlang von Vancouver Island und 

den Golfinseln auf die Killerwale treffen. Seit eher sind 

die schwarz-weißen Räuber wahre Publikumsmagnete 

und das Aushängeschild von Vancouver Island. Überall 

in Sidney prangt das Antlitz der eleganten Schwertwale 

an der Hafenmauer, an Cafs und sogar an Mülleimern. 

Sidney ist auch ein guter Ausgangspunkt, um die vorgelagerten 

Golfinseln zu erkunden. Auch die S-Küste 

ist nur einen Katzensprung entfernt. In der Ferne blitzt 

der schneebedeckte Gipfel von Mount Baker auf. Der 

ulkan befindet sich auf amerikanischem erritorium, 

gut 200 Kilometer entfernt. Während ich den Küstenweg 

entlangspaziere, erblicke ich noch immer keine Orcas, 

dafür aber ein paar Schweinswale. Ihre Rückenflossen 

durchschneiden immer mal wieder die spiegelglatte 

Oberfläche der Bucht. Auch die kleinen ahnwale stehen 

auf dem Speiseplan der wandernden Orcas. Doch nicht 

alle Schwertwale machen Jagd auf Meeressäuger. Die in 

der Salish Sea permanent beheimateten Orcas sind reine 

Fischfresser. Sie sind etwas kleiner als ihre wandernden 

Artgenossen. Diese sogenannten ›Residents‹ sind so stark 

gefährdet, dass es Whale-Watching-Booten nicht erlaubt 

64 



Ich flieg’ auf dich! Mit dem Wasserflugzeug 

erreicht man Vancouver Island in knapp 

15 Minuten von Vancouver aus. 

Die grüne Insel 

geizt nicht mit 

Naturschönheiten. 

Stellersche Seelöwen sonnen sich 

vor der Küste auf einer Felseninsel. 


65


Für die Ewigkeit! Die 

Wat Xieng Thong ist die 

älteste Tempelanlage 

bedeutendsten buddhistischen 

Zentren in Laos. 

Die Geschichten von Menschen 

und Walen sind auf der Insel 

eng miteinander verwoben. 

Gut gelegen: Das 

einstige Nebelwarngebäude 

auf Saturna Island 

ist heute ein kleines 

Museum und ein idealer 

Ort, um nach Walen 

Ausschau zu halten. 

ist, sich den Tieren zu nähern. Doch von den Whale-Trails 

aus kann man mit etwas Geduld die seltenen Fischfresser 

erspähen. 

Eine kurze Bootsfahrt von Sidney entfernt liegt Saturna 

Island. Ein gemütliches kleines Eiland, auf dem 

nur ein paar Hundert Einheimische leben. Der örtliche 

Supermarkt ist gleichzeitig Gemeindetreffpunkt, eranstaltungsplattform 

und Restaurant. Das hügelige Binnenland 

ist mit dichtem Wald bedeckt und ein echter 

Abenteuerspielplatz für ambitionierte Mountainbiker. 

Wer Ruhe sucht und die Natur liebt, ist hier richtig. Anders 

als in anderen Teilen von British Columbia braucht 

man keine Angst zu haben, bei einer einsamen Wanderung 

möglicherweise einem Bären oder einem Puma 

zu begegnen die gibt es auf der Insel nicht. Im Süden 

kann es höchstens passieren, auf eine der verwilderten 

iegen zu treffen, die hier zu Dutzenden zwischen gigantischen 

Douglasien leben. Im Osten der Insel führt 

ein Whale-Trail über glatte Felsen entlang der Küste. Am 

östlichsten Punkt, dem East Point Park, steht zwischen 

goldgelbem Strandgras das Saturna Heritage Center und 

Nebelwarngebäude. Das kleine Museum bietet beinahe 

rundum einen Meerblick und zählt zu den besten Plätzen 

in der Region, um Wale zu erspähen. 

David Osborne arbeitet ehrenamtlich für das Museum 

und hat sein ganzes Leben auf Saturna Island verbracht. 

Die Geschichten von Menschen und Walen sind 

auf der Insel eng miteinander verwoben. In einer Ecke 

des Museums ist der massige Schädel eines jungen Orcas 

ausgestellt. Er steht für den Beginn einer traurigen 

Ära. David erzählt, dass Moby Doll 1964 der erste Orca 

war, der emals lebendig gefangen wurde direkt vor der 

Küste von Saturna und überlebte. Schon damals war 

das Eiland bekannt dafür, von Land aus Wale sichten zu 

können. Moby Doll überlebte nur drei Monate in Gefangenschaft, 

aber zum ersten Mal in der Geschichte war es 

Wissenschaftlern möglich, mehr über die Physiologie der 

Wale zu lernen. »Es ist ein trauriger Meilenstein«, sagt 

David. »Aber es war auch der Beginn unserer besonde- 

ren Beziehung zu den Walen. Damals entstand hier der 

Wunsch, diese Tiere zu schützen.« 

Mit Schrecken und Scham blickt man heute auf die 

Ära zurück, die der Fang von Moby Doll in Gang setzte. 

In den 1970er-, 1980er- und noch 1990er-Jahren wurden 

in den Gewässern vor British Columbia die fischfressenden 

Orcas geagt und für Delfinarien gefangen. Inzwischen 

hat sich das Mindset geändert. Man hat nicht nur 

gelernt, wie wertvoll ein lebender Wal ist, sondern dass 

die Gefangenschaft dieser intelligenten, sozialen Tiere 

ein Verbrechen an der Natur ist. Damit ging die Erkenntnis 

einher, dass frei lebende Wale eine zentrale Rolle im 

kosystem einnehmen und dass von ihrem Schutz langfristig 

alle profitieren auch die Menschen. 

Saturna Island ist bis heute einer der besten Spots in 

Kanada, um Orcas und andere Wale zu sichten. Seit der 

Walfang in den meisten Gebieten der Welt verboten ist, 

erholen sich die Bestände. Grau- und Buckelwale ziehen 

wieder zu Tausenden entlang der Küste von British Columbia. 

Wissenschaftler und Einheimische arbeiten eng 

zusammen, um auch die Resident Orcas vor Saturna Island 

zu retten. In British Columbia hat man erkannt: Je besser 

es den Giganten der Ozeane oder den uralten Baumriesen 

in den Regenwäldern geht, umso besser für alle. 

INFO 

ÜBERNACHTUNG Wild Renfrew, 17293 Parkinson Road, Port 

Renfrew, BC, V0S 1 K0, www.wildrenfrew.com 

Die gemütlichen Hütten sind mit allem Komfort ausgestattet und in 

außergewöhnlicher Lage direkt am Meer. Zwei Nächte ab € 500. 

Brentwood Bay Resort, 849 Verdier Ave, Brentwood Bay, BC V8M 1C5 

Das kleine Boutique-Resort, außerhalb von Victoria, ist direkt an der 

Brentwood Bay gelegen. DZ ab € 199, brentwoodbayresort.com 

Fairmont Empress Hotel, 721 Government St, Victoria, BC V8W 1W5 

Das wie ein Märchenschloss anmutende Hotel wurde gerade erst 

frisch renoviert. DZ ab € 240, www.fairmont.de/empress-victoria/ 

Fotos: Bianca Klement (6), EB Adventure Photography/Shutterstock.com, Menno Schaefer/Shutterstock.com 

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ENTDECKEN 

Fotos: MUSAN/Jason deCaires Taylor (2), PR, Steiermark Tourismus/Günther Steininger 

TAKE MY BREATH AWAY 

Für dieses Museum braucht man einen langen Atem, denn das Musan (Museum 

of Underwater Sculpture Ayia Napa) in Ayia Napa liegt unter Wasser. Im ersten 

Unterwassermuseum Zyperns mit Skulpturen des Künstlers Jason deCaires 

Taylor können Taucher und Schnorchler 93 Werke entdecken. Riesige Skulpturen 

warten in acht bis zehn Meter Tiefe auf dem sandigen Meeresgrund auf Besucher 

mit Taucherbrille. Hier wird auch die Natur zum Künstler, denn Korallen und Algen 

verzieren mittlerweile die Werke. www.musan.com.cy 

VERLEIHT 

FLÜGEL 

Surfen ist cool, E-Fliteboarden 

ist cooler. Das ist nämlich ein 

Surfbrett mit Elektroantrieb. 

Bequemer ist man noch nie 

über Wasser geschwebt. 

Seit Kurzem gibt es auch ein 

Fliteboard für Anfänger namens 

Flitescooter. Dank einer 

Lenkstange hält man leichter 

das Gleichgewicht und muss 

nicht mehr nur mit den Füßen 

steuern. Das macht süchtig, 

hat aber seinen Preis: um 

€ 13.000, eu.fliteboard.com 

AUF ZEHEN- 

SPITZEN 

Im Nationalpark Gesäuse, 

dem jüngsten Nationalpark 

Österreichs, sind Wanderungen 

immer eindrucksvoll schön. 

Wer das Besucherzentrum 

Weidendom besucht, sollte sich 

nicht wundern, sich plötzlich in 

einem Fußabdruck zu befi nden. 

Ein Labyrinth, in dem man viel 

über die Umwelt und den Umgang 

mit ihr und in ihr lernt. 

nationalpark-gesaeuse.at 



67

Koh Samui? Schwierig. 

Die Insel war mal ein 

herrliches Aussteigerparadies, 

bevor der 

Massentourismus über 

Thailand hereinbrach. 

Inzwischen gilt Koh Samui 

bei vielen Thailand-Fans 

als No-go-Area. 

Nur reisen EXCLUSIV- 

Reporter Harald Braun 

liebt seine Insel im Golf von 

Thailand unverdrossen. 

Er hat seine Gründe. 


ENTDECKEN | Koh Samui 

text 

BHarald Braun 

Guilty 

Pleasure 

herbst 2023 reisen EXCLUSIV 69

An Abenden wie diesen wünscht man sich 

Unendlichkeit! Die Sonnenuntergänge an 

der Westküste sind legendär. Hier der Lipa 

Noi Beach. 

70 



Viel braucht’s nicht, um mich fröhlich zu stimmen. Ich 

muss schon lachen, da habe ich noch keinen Fuß auf 

Koh Samui gesetzt. Der eröffnete »International 

Airport« wirkt aus dem Fenster meines Fliegers wie die 

Empfangshalle eines karibischen Hüttenresorts inmitten 

eines tropischen Blumengartens. Mit dem, was man so 

gemeinhin von einem internationalen Flughafen erwartet, 

hat das wenig zu tun. Dazu gehört auch, dass Reisende 

von einem Mix aus Golfkart und bunter Bimmelbahn 

am Flieger abgeholt werden. 

Es gibt zwar erste Überlegungen, entweder einen 

zweiten Flughafen auf Koh Samui oder eine 18 Kilometer 

lange Brücke zum Festland zu bauen, doch bislang 

arbeitet das niedliche Airpörtchen in Bophut den nicht 

abreißenden Strom der Maschinen von Thai Airways 

oder Bangkok Airways allein ab. Kleiner Tipp: Wer von 

Bangkok aus erst nach Surat hani fliegt und von dort 

mit dem Katamaran nach Koh Samui übersetzt, zahlt in 

der Regel nur einen Bruchteil des Flugpreises. Da Bangkok 

Airways den Flughafen in Koh Samui selbst betreibt, 

kann die Firma auch über die Preise bestimmen, während 

in Surat hani auch Billigflieger landen dürfen. 

In diesem Fall würde man allerdings das Schauspiel 

am Flughafen in Koh Samui verpassen, das sich am Ausgang 

auf amüsante, gleichsam chaotische Weise fortsetzt: 

Mit wildem Winken und lautstarkem Rufen weist ein 

vibrierender Brummkreisel aus Hotelmitarbeitern und 

Taxifahrern darauf hin, dass er noch über Kapazitäten 

verfügt. In Kombination mit der feuchtwarmen Wand, 

die sich auf Koh Samui »Gutes Wetter« nennt, ist dieses 

Inferno ein Schock, wenn man gerade erst dem Grau(en) 

Schleswig-Holsteins entflohen ist. Mein erster Gedanke, 

als ich vor rund 15 Jahren zum ersten Mal in Koh Samui 

landete: »Wann geht der nächste Flieger zurück«. Natürlich 

bin ich geblieben. 

Ein paar Fakten zu der Insel, die über die Jahre zu 

meinem Sehnsuchtsort in Thailand geworden ist: Koh 

Samui liegt im Golf von Thailand, nur rund 35 Kilometer 

von der Ostküste Südthailands entfernt. Mit einer Länge 

von 25 Kilometern und einer Breite von 21 Kilometern ist 

sie die drittgrößte Insel Thailands. Um sich die Ausmaße 

besser vorstellen zu können: Koh Samui ist mit etwa 233 

Quadratkilometern Ausdehnung ungefähr so groß wie 

das brave Salzgitter im Harz. Allerdings, mit Verlaub: 

sehr viel schöner. Die Insel, die sich locker an einem Tag 

mit dem Moped umrunden lässt, verfügt über eine Szenerie, 

die man sich für seine Flucht aus dem deutschen 

Winter nicht schöner wünschen könnte: Schneeweiße 



71

Kopf des Ganzen: Der Big 

Buddha ist das Wahrzeichen 

von Koh Samui. 

Traumstrände, Kokospalmen, tropische Landschaften, kleine Dörfer, 

traumhafte Hüttenresorts nah am Meer. Dazu eine wunderbar leichte, 

aromatische und – wenn man sie im Original Thai-Style ordert – auch 

scharfe Küche, bei der man das herausfordernde Hitzeperlenspiel auf 

der Stirn gleich mitbestellt. Die Preise dafür – legendär niedrig. 

Das Problem bei all diesen Vorzügen: Es gibt viele, viele Mitwisser. 

Allein aus Deutschland reisten im letzten Jahr vor der Pandemie 2019 

rund . ouristen an. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute 

folgt aber sogleich: Die meisten der Besucher sammelten sich am sechs 

Kilometer langen Chaweng Beach, dem größten und populärsten Strand 

auf Koh Samui. Dort tobt das Strandleben in der Hochsaison wie am Ballermann 

auf Mallorca: Bars, Restaurants, Thaiboxhallen, Massagebutzen 

und Hotels in allen Größen und Preisklassen. Hier wird gebechert, gefeiert 

und gebumst, denn ja: Pay-Sex ist neben Sonne, Strand und Küche 

ein wichtiger Motivationsbooster für eine Reise nach Thailand, jedenfalls 

für eine gewisse Klientel. Bigott wäre es, nicht darauf hinzuweisen. 

Auf Koh Samui springt der Sextourismus allerdings nur in einem 

größeren Rotlichtviertel in Chaweng besonders ins Auge, in kleinerem 

Ausmaß auch noch am zweitgrößten Strand der Insel in Lamai. 

Es ist nicht mein Job, über das moralisch-ökonomische Dilemma 

der thailändischen Frauen zu urteilen, die oftmals aus dem bitterarmen 

Norden des Landes stammen und mit ihren inkünften ganze Familien 

über Wasser halten. Fakt ist, dass man in den Straßen rund um den 

Chaweng Beach Rotlichtabschnitte wahrnimmt, ohne dass sie den Charakter 

des Orts so unangenehm prägen würden wie etwa in Pattaya oder 

Phuket. s bleibt ein Dilemma. »Wie viel Hölle verträgt das Paradies«, 

fragte sich schon der deutsche Autor Bernd Linnhoff, der mit seinem 

smarten Buch »hailand unter der Haut Nahaufnahmen aus einem fernen 

Land« seine Erfahrungen im Land in Form eines erzählenden Sachbuchs 

aufschrieb. 

Meine Routine nach meiner Ankunft in Koh Samui ist allerdings eingespielt: 

Zum Leidwesen meines Taxifahrers lasse ich mich stets zuerst 

nach Bophut bringen, nur knappe drei Minuten Fahrzeit vom Flughafen 

entfernt. Zum einen, weil Bophut ein ruhiges, ehemaliges Fischerdorf 

ist, in dem man sich langsam mit der Insel vertraut machen kann. Vom 

Trubel Chawengs ist hier noch nichts zu spüren. Der Strand in Bophut 

ist ein klassischer Familienstrand, der auch von Einheimischen besucht 

wird – immer ein gutes Zeichen. Das Fisherman’s Village in Bophut hingegen 

ist eine urbane Ausnahme: Es hat etwas beinahe Museales, wie 

hier schicke Shops, Cafés und Restaurants in einem geschützten Viertel 



Gang ins Glück: Für Autor Harald 

ist das Anantara Bophut eines 

der schönsten Hotels der Welt. 

aneinanderkleben, ohne dass Autoverkehr das Flanieren 

stören würde. 

Auffällig sind die vielen ungen uropäer, die hier in 

modernen Cafés direkt am Meer mit ihren Laptops sitzen 

und Kontakt mit ihrer Homebase halten. Für die Spezies 

des »Digital Nomads« ist Bophut ein Hauptuartier auf 

der Insel, bevor sie ins nahe gelegene Koh Phangan weiterreisen, 

um dort die legendären Full-Moon-Partys zu 

besuchen. Aber das ist eine andere Geschichte. 

Es gibt noch einen anderen Grund dafür, dass es 

mich immer zuerst nach Bophut zieht: das Anantara-Hotel. 

Als Reiseschreiber kommt man herum in der Welt, 

dazu gehört, alle paar Tage das Hotel zu wechseln. Auf 

diese Weise kommen im Lauf der Jahre so einige Häuser 

zusammen. Das Anantara Bophut gehört zu meiner 

op Drei aller eiten. Warum Der Luus ist es nicht. 

Von der Straße aus wirkt der Zugang zum Hotel sogar 

eher unscheinbar. Doch wenn man den breiten Holzsteg 

Richtung Rezeption entlangspaziert und – am besten in 

der Dämmerung – einfach nur die lodernden Feuer auf 

den kleinen Wasserkanälen anschaut und die prächtige 

Eingangshalle auf sich wirken lässt, dann: Wow! Wasser, 

Feuer, Farben, Weite! Hier fühle ich mich wie in einem 

Kloster, allerdings mit einer weniger kargen Ausstattung. 

Selten habe ich ein Resort erlebt, in dem jedes dekorative 

Detail stimmt. 

Dass es über eine solide Küche, einen eigenen schönen 

Strandabschnitt, ein großzügiges Gym verfügt – Routine, 

geschenkt. Doch das Spa, dieser Open-Air-Tempel 

der angewandten Wellness, dieses Spa im Anantara – 

einfach atemberaubend. Nichts von dunklen Gängen, in 

denen im Flüsterton »Anwendungen« was für ein uncharmantes 

Wort) verabreicht werden, so, wie es in vielen 

Hotels leider üblich ist. Nein, im Anantara wird auf 

kleinen farbigen Halbinseln unter freiem Himmel reine 

Wonne verschenkt. Und das ist nicht mal die kitschigste 

Beschreibung, die mir dazu einfällt. 

Es dauert immer einige Tage, bis Geist und Körper auf 

Koh Samui angekommen sind. Ein Ort wie diese Luxusherberge 

hilft, diesen Prozess zu erleichtern. Irgendwann 

bin ich so weit, die Insel erkunden zu wollen. Das ist der 

eitpunkt, an dem ich ürgen Ohloff eine WhatsApp schicke. 

Ich kenne Jürgen nicht, aber ich bin froh, dass es ihn 

gibt. Der Mann vermietet auf Koh Samui Roller, besser 

noch: Er bringt diese asiatischen Varianten einer Vespa direkt 

ins Hotel und holt sie dort auch wieder ab, wenn das 

gewünscht wird. Der Vorteil: Bei vielen der thailändischen 

Vermieter – von denen es eine Menge gibt – muss man 

häufig seinen Reisepass als Pfand hinterlegen. Ohnehin 

nicht ganz risikofrei, wird das manchmal bei schwarzen 


73


Schafen unter den Vermietern zum ätzenden Druckmittel. 

Dann nämlich, wenn der Pass mit der Begründung, man 

habe das Moped a wohl offenbar beschädigt, zurückgehalten 

wird. Meistens helfen dann zwar . Baht obendrauf, 

aber schön ist das nicht. Bei ürgen kommt derartiger 

Schmu nicht vor, zudem gibt’s einen guten Preis und 

den vorgeschriebenen Helm dazu. 

Ich liebe es, mit dem Roller über die Insel zu fahren 

und immer wieder neue cken zu entdecken. rstaunlich, 

wie häufig sich die egetation auf so einer kleinen 

Insel ändern kann. Vor allem, wenn man nicht nur an 

der Küste entlangbraust, sondern auch einmal Touren 

ins Landesinnere unternimmt. Aber orsicht: Die sandigen 

Straßen auf Koh Samui und Koh Phangan sind voller 

Schlaglöcher. Aufgeschürfte Beine und Arme werden hier 

achselzuckend Insel-attoo genannt 

Klassische Sehenswürdigkeiten gibt’s auf Koh Samui 

wenige. Abgesehen vom Ang hong Marine Park vielleicht, 

der als Nationalpark ausgewiesen ist und in dem 

man 42 kleine Inseln mit dem Boot oder einer kleinen 

Fähre umrunden kann. Wer Lust hat, übernachtet in einem 

kargen Bungalow oder im eigenen Zelt mit wenigen 

anderen Touristen und Rangern auf der kleinen Insel Koh 

Wua Ta Lap. Allerdings ist das kulinarische Angebot dort 

recht überschaubar. Der zwölf Meter hohe »Big Buddha« 

gilt auf Koh Samui als wichtigste Sehenswürdigkeit und 

fungiert als Wahrzeichen der Insel. Wer allerdings vorher 

in Bangkok war und sich in den dortigen empeln umgeschaut 

hat, dürfte etzt nicht allzu geflasht sein Buddhas 

können sie halt in Thailand. 

Die Schönheit Koh Samuis aber erschließt sich nicht 

durch Orte wie diesen oder die wenigen Wasserfälle, 

Kurven über Koh Samui: Entweder mit dem gemieteten 

Motorroller oder man lässt sich fahren. 

zu denen eifrige Fremdenführer Samui-Novizen gerne 

schleppen: Der Na Muang oder der Hin Lat-Wasserfall 

sind sicher nett anzusehen, aber in einer etwas hügeligeren 

Umgebung an einer anderen Location wohl keine 

Schlagzeile wert. Wunderschön aber sind auf Koh Samui 

vor allem die Strände am türkisfarbenen Golf von hailand. 

Die Sonnenuntergänge sind legendär, besonders an 

der Westküste der Insel. Der Taling Ngam Beach wird 

aus guten Gründen auch Sunset Beach genannt. benfalls 

ein raum: der sogenannte »Silver Beach«, der eigentlich 

Thong Takhian Beach heißt und den man nur 

erreicht, wenn man das Crystal Bay Beach Resort durchquert. 

Das ist allerdings kein Problem. Die Menschen auf 

Koh Samui sind, so habe ich das edenfalls erlebt, freundlich 

und zuvorkommend. e weiter man sich von Chaweng 

aus der Hektik des Touristenrummels fortbewegt, 

umso mehr. Mein nächstes Resort nach dem Aufenthalt 

im Anantara-Hotel buche ich dann nicht mehr im Internet. 

Ich setze mich auf meinen Roller und fahre so lange 

auf der Insel herum, bis ich einen dieser magischen Orte 

gefunden habe, die Koh Samui ausmachen, auch heute 

noch. Meistens finde ich an der Südwestspitze der Insel 

ein Resort mit wenigen immern, kleinen Hütten vielleicht, 

es darf nicht leicht zu finden und nicht allzu gro 

sein. So wie neulich erst, als ich das reehouse Silent Beach 

mit seinen farbenfrohen 22 Bungalows am Maenam 

Beach entdeckte. in raum gut zu wissen, dass es solche 

Perlen auf Koh Samui immer noch gibt. Man muss 

nur lange genug suchen, dann wird man reich belohnt. 

Mit zehn Moito-arianten zum Beispiel. Ich sag’s a 

viel braucht’s nicht, um mich fröhlich zu stimmen. 

INFO ANREISE Einen Direktflug von Deutschland nach Koh Samui gibt 

es nicht, in der Regel erreicht man Koh Samui über Bangkok. Wer 

sparen will und etwas mehr Zeit mitbringt, sollte über einen Flug 

von Bangkok nach Surat Thani nachdenken. Die Flüge sind sehr 

viel preiswerter und der Transfer von Surat Thani nach Koh Samui 

mit der Fähre dauert nur knapp zwei Stunden und kostet nicht 

einmal 20 Dollar. 

ÜBERNACHTEN 

Anantara Bophut Nicht ganz preiswert, aber eines der schöneren 

Hotels auf dieser Welt. Warum: Das nicht allzu große Hotel 

verfügt über einen kleinen, aber sehr schönen Strandzugang. 

www.anantara.com/de/bophut-koh-samui 

Avani Resort & Beach Club Chaweng 

Bonbonbunte Reminiszenz an die 1950er-Jahre – jung, sexy, 

lebendig. Brandneues Hotel, das auch als Beach Club eine gute 

Figur macht. www.avanihotels.com/de/chaweng-samui 

Fotos: Lucia Ricciardi, Stefan Kunze, Robert Eklund, Hanny Naibaho, Tan Kaninthanond, Don Mammoser/Shutterstock.com 

74 




Hot, hot, hot – if you like it or not: Eine wunderbar leichte, aromatische und je nach Belieben auch scharfe Küche trifft auf landschaftliche 

Appetithappen wie den Ang Thong Nationalpark mit seinen 42 Inselchen, die verstreut im Golf von Thailand liegen. 

herbst 2020 


75

ENTDECKEN | Puerto Rico 

text 

BSabrina Hasenbein 

Wie ist das jetzt eigentlich mit PUERTO RICO – karibisch im Herzen, 

auf dem Papier US-amerikanisch? Ganz so einfach ist es nicht, aber 

was sich zweifelsohne sagen lässt: Die Boricua, so die Selbstbezeichnung 

der Puerto-Ricaner aus der Sprache der Taíno, haben Autorin Sabrina 

Hasenbein von der ersten Begegnung an mit ihrer Lebensfreude 

begeistert. Ebenso wie die Tatsache, dass man sich als Hauseigentümer 

in Old San Juan die Farbe der Gebäudefassade (fast) nach Belieben 

aussuchen kann. Ein Ausflug in eine bunte Welt.

VERY 

IMPORTANT 

VERY 

IMORTRANT 

ISLAND 

Fast intuitiv spricht man Puerto Rico mit 

etwas mehr Klangfarbe in der Stimme aus. 

Auch wenn man noch nie vor Ort war, hat 

man dennoch eine gewisse Vorstellung von 

dem US-Territorium – unter anderem, dass 

es auf der Insel musikalisch zugeht. Diesen Eindruck 

bekräftigen die Karrieren weltbekannter Künstler wie 

Jennifer Lopez, Ricky Martin und Marc Anthony sowie 

der Grammy-Award-Gewinner Lin-Manuel Miranda, 

der das Musical »Hamilton« schrieb. Seit Jahrzehnten 

belegt zudem das Musical »West Side Story«, dass Puerto 

Rico einen direkten Draht zu New York hat und 

sowohl die englische als auch spanische Sprache die 

Identität der Puerto Ricaner prägt. Allerdings ist es bei 

Weitem nicht nur Musik, mit der sich »Boricua« identifizieren


RITMO 

DE LA NOCHE 

Der Begriff Boricua verrät bereits viel über die Wurzeln 

der Bewohner des US-Territoriums. Lange bevor Christoph 

Kolumbus 1493 Puerto Rico entdecke, besiedelten 

Taínos die Insel und bezeichneten sich und ihre Heimat 

als Borinquen, das Land des tapferen und noblen Herrn. 

Mit den Spaniern kamen dann afrikanische Sklaven ins 

Land, es folgten kriegerische Auseinandersetzungen 

mit den Franzosen, Engländern und Holländern. 1898 

wurde die Karibikinsel zum US-Territorium erklärt, seit 

sind Puerto Ricaner S-Bürger.So erklärt sich auch 

der hohe Reiseverkehr zwischen dem Festland und der 

Insel: Festland- und Inselhopping ist für amerikanische 

Staatsbürger ohne Reisepass möglich. Auf der Karibikinsel 

gibt es rund 3,2 Millionen Einheimische, auf dem 

Festland der USA wohnen rund 5,8 Millionen Menschen 

puerto-ricanischer Abstammung, davon knapp 900.000 

in New York. Spanisch und nglisch gelten als ozielle 

Sprachen, wobei Spanisch dominiert. Häufig wird aber 

auch Spanglish, eine Kombination, gesprochen. 

Das Attribut »Alt« hat sich Old San Juan, Puerto Ricos 

Hauptstadt, redlich verdient. Oder vielmehr: hart erkämpft. 

Die jahrhundertealten Festungen, das imposante 

Castillo San Felipe del Morro im Westen und das Castillo 

San Cristobal im Osten, sind heute wichtige Zeugen 

der Ära, in der die Hauptstadt für verschiedene Nationen 

ein strategisch wichtiger Punkt und im wahrsten Sinne 

des Wortes »reicher Hafen« war. 2021 hat das historische 

Zentrum 500-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch wenn man 

den Bauwerken entlang des als Schachbrettmuster angelegten 

Stadtkerns ihr Alter durchaus ansieht, machen sie 

jede Unperfektheit durch ihren Charme wett. Entlang der 

kopfsteingepflasterten, hügeligen »Calles«, durch die ein 

Auto nur mit viel Fahrgeschick gelenkt werden kann, ist 

die bunte Kolonialarchitektur ein beliebtes Fotomotiv. 

Keine Fassade gleicht der anderen – und das ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Die Bewohner haben freie Auswahl aus 

einem Farbenkatalog, von Hellgelb über Schweinchenrosa 

bis Dunkelgrün, nur darf ihre Selektion nicht der ihrer 

direkten Nachbarn gleichen. 1983 wurde das Areal zum 

nesco-Weltkulturerbe ernannt. Seit befindet sich 

der Stadtkern mit der vor über 450 Jahren gebauten San 

José Church, einem der ältesten Gotteshäuser in Amerika, 

an seinem jetzigen Platz. Die Stadtplanung in Gitterform 

ist nicht nur zur Orientierung praktisch, sondern 

lässt auch die hitzige Luft zirkulieren. Besonders clever: 

Die Häuser und Gebäude wurden so angelegt, dass eine 

Seite stets schattig ist. 

Tagsüber drängen sich vor allem Festland- und Kreuzfahrttouristen 

durch die schmalen Straße, doch sobald die 

Sonne untergeht, füllen sich die vielen Bars und Restaurants 

mit einem Mix aus Einheimischen und Besuchern. 

Was ihnen allen gleich ist: ihr Appetit auf die puertoricanische 

Küche, zum Beispiel Spezialitäten wie Mofongo 

und Plátanos, begleitet vom Nationalgetränk, der 

Piña Colada, und Musik! Aus den vielen Etablissements 

tönen Salsa-Klänge ebenso wie die Reggaeton-Songs von 

Daddy Yankee und Bad Bunny. Während sich Urlauber 

zurückhaltend in die Musik eingrooven, verlieren sich 

die Puerto Ricaner im Tanz, der für sie eine wichtige Ausdrucksform 

ist – nicht nur körperlich. So war Reggaeton 

– vor allem in der Anfangsphase – auch ein Mittel, eine 

(gesellschafts-)politische Meinung zu äußern. Bei Frauen 

ging es häufig um die manzipation, darum, frei zu sein. 

San Juan lässt sich hervorragend mit thematischen 

Touren erkunden: Wer zum Beispiel die »The Spoon Experience« 

wählt, geht auf eine kulinarische Reise, die 

selbstverständlich mit einem Kaffee beginnt. ugenio 

Ruiz aka Don Ruiz setzte die Kaffeeleidenschaft seines 

Grovaters mit einer Kaffeefarm in Yauco, der »Ciudad 

de café« fort, der bekanntesten Anbauregionen der Wachmacherbohne. 

Im Südwesten der Insel, auf knapp 1.000 

Metern gelegen, wächst das schwarze Gold auf fruchtbaren 

Tonböden bei idealen Temperaturen. Alternativ 

bietet das Café »Chocolate Cortés« Kakao- und Schokoladenspezialitäten. 

Gründerin Elaine Shehab weiß um die 

Qualitäten der Bohne – im Rahmen eines umfangreichen 

Forschungsprojekts wurden zehn Sorten mit optimal 

kombinierten igenschaften definiert: »Kakao aus Puerto 

Rico ist mild mit blumiger Note, hat eine leichte 

Fruchtsäure und verfügt über zurückhaltende Holz- und 

Nussaromen.« 

Während sich kulinarische und historische Fakten im 

Laufe der Tour und des Tages in den Erklärungen von 

Guide Pablo Garcia Smith im schnellen Tempo abwechseln, 

wird der Gang bei sengender Hitze und mit vollem 

Magen immer langsamer. Denn sicher ist: Die puertoricanische 

Küche ist »rico«. Sowohl was die Zutaten und 

Zubereitung als auch die Größe der Portionen angeht. 

Da hilft nur ein Verdauungsschnaps. Rum, um genau zu 

sein. Und der lässt sich am besten in der »Kathedrale des 

Rums«, der Bacardí-Destillerie in Cataño, verkosten. Zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts durfte Zucker zollfrei auf das 

amerikanische Festland exportiert werden. Damit erfuhr 

die puerto-ricanische Zuckerindustrie einen regelrechten 

Boom. In den 1930er-Jahren erbaut, ist die Produktionsstätte 

auch heute noch die größte Premium-Rum-Brennerei 

der Welt. In der modernisierten Anlage wird Rum 

verkostet – und natürlich Piña Colada gemixt.

Hinein ins Vergnügen: Bei einem Bummel durch San Juans lebendige Altstadt umhüllt Besucher echtes karibisches Flair – angefangen bei der 

Mittagspause mit puerto-ricanischen Häppchen über Salsa-Klänge und Street-Art an der Straßenecke bis hin zum Besuch einer Rumdestillerie.

FARBKASTEN: DIE BUNTEN HÄUSER, DIE 

SICH AN SAN JUANS KÜSTE STAPELN, 

HEBEN DIE LAUNE.

LA VIDA 

LOCO 


Eine ganz besondere Mischung präsentiert auch Clement 

de Freitas: Auf seinen Musiktouren öffnet der perte die 

Geschichtsbücher zu Salsa, Merengue und Reggaeton und 

führt seine Gäste an Orte, die für die Entwicklung der 

Genres und Künstler bezeichnend waren. Georgie Vega 

Porrata-Doria, Gründerin von »The Art Walk PR«, schlendert 

hingegen mit den Teilnehmern der Street-Art-Tour 

vor allem durch den Stadtteil Santurce. »La Calle Cerra« 

ist eine der bekanntesten Straßen für überdimensional 

große Wandbilder und Künstlerstudios. 

Egal, ob man nur einen Nachmittag am Strand oder 

einen mehrtägigen Badeurlaub in Puerto Rico verbringen 

möchte, die Optionen für eine Extraportion Vitamin 

Sea sind vielfältig. Von Old San Juan aus ist zum Beispiel 

der Isla Verde Beach nur 15 Autominuten in östlicher 

Richtung entfernt. Für das echte karibische Bilderbuchstranderlebnis 

sollte man etwas mehr Zeit einplanen und 

einen agesausflug nach Culebra unternehmen. Culebra 

ist neben Puerto Rico und Vieques eine der drei bewohnten 

Inseln des Archipels und mit dem Flieger oder einem 

Schnellboot erreichbar. Es fällt schwer, die Insel ohne Superlative 

ganz neutral zu beschreiben, denn ihre Strände, 

die Farbe des Meers und die Unterwasserwelt sind der 

Inbegriff karibischer rlaubsfantasien. 

Wer Naturschönheiten in Puerto Rico sucht, wird allerdings 

nicht nur tagsüber fündig: Von insgesamt fünf 

biolumineszierenden Buchten weltweit kann Puerto Rico 

mit drei aufwarten. Eine ist die Laguna Grande in Fajardo. 

Um das Naturphänomen zu sehen, paddelt man zum 

Sonnenuntergang mit dem Kanu in die Bucht und 

wartet. Die biochemische Reaktion, die das Wasser zum 

Leuchten bringt, wird durch äuere inflüsse wie Wellen 

ausgelöst: Unzählige mikroskopisch kleine Algen beginnen 

zu leuchten, wenn man zum Beispiel mit der Hand 

langsame Bewegungen im Wasser macht. Allerdings ist 

die Intensität von verschiedenen Faktoren abhängig – so 

ist der helle Mondschein zwar für die nächtliche Rückfahrt 

im Kajak durchaus nützlich, für das Meeresleuchten 

allerdings eher hinderlich. 

Weiße Strände, blaues Wasser – im 11.300 Hektar großen 

El Yunque National Forest wird die Farbwelt Puerto 

Ricos noch um ein kräftiges Grün ergänzt. Das Areal im 

Nordosten der Insel ist der einzige tropische Regenwald 

unter der Verwaltung des US Forest Service. 1876 von 

König Alfons XII. von Spanien zum Schutzgebiet erklärt, 

feiert der Park in diesem Jahr sein 120-jähriges Jubiläum 

seit US-Zeitrechnung. Der Wald ist vor allem für seine 

Wasserfälle, Wanderwege und Flora und Fauna bekannt – 

und für einen ganz spezifischen Sound: den Gesang des 

geliebten Cou-Pfeifffroschs. Der kleine Waldbewohner 

spielte schon in den Legenden und Geschichten der Taínos 

eine besondere Rolle. Auch heute noch ist er das inoffizielle 

Nationalsymbol, mit dem sich die inheimischen 

identifizieren: »Soy de aui, como el cou« Ich stamme 

von hier, wie der Coquí). Zwischen Regenwald und dem 

Atlantik befindet sich der Carabal Rainforest Adventure 

Park. Die Klänge, die einem hier zu Ohren kommen, sind 

die der Quads, die durch das Gelände donnern und der 

riesigen Waldfläche eine Dimension geben. inen noch 

besseren Überblick bekommt man im Toro Verde Adventure 

Park in Orocovis – allerdings nur, wenn man sich 

traut, in rasender Geschwindigkeit »abzuheben«. Die Zipline 

mit dem bezeichnenden Namen »The Monster« ist 

mit 2,5 Kilometern die längste ihrer Art in Amerika. In 

horizontaler Position geht es von einem 380 Meter hohen 

Turm, der schon beim Aufsteigen Höhenängste auslöst, 

mit knapp 153 km/h vom Startpunkt zur nächsten Station. 

Die Fahrt ist von allem ein bisschen: angsteinflöend, 

faszinierend, lustig, vor allem aber ein Fest für die Augen 

wenn man sie denn öffnet. An der ersten Station angekommen 

ist der zweite Teil nur noch halb so schlimm 

– den kanonähnliche Schuss entlang der anderthalb Kilometer 

mit entspannten 96 km/h kann man, ebenfalls in 

Liegeposition, (fast) richtig genießen. 

INFO 

Allgemeine Infos gibt es unter: www.discoverpuertorico.com 

Überflieger: Im 

Toro Verde Adventure 

Park in 

Orocovis sausen 

Mutige per Zipline 

über das Grün. 

ANREISE Von München und Frankfurt a. M. zum Beispiel über New York 

nach San Juan, Puerto Rico mit United Airlines. 

SCHLAFEN Mittendrin in Old San Juan befindet sich das Boutique-Hotel 

»Casablanca« mit Dachterrasse. Zimmer ab ca. € 180. Im Stadtteil Isla Verde 

ist das »Verdanza Hotel« nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Zimmer 

ab € 170. 

TOUREN Kulinarisch: The Spoon Experience »Old San Juan Walk & Taste Tour«. 

Ab € 120. Musikalisch: »La Ruta de la Salsa« mit Clement de Freitas. Ab € 50. 

Künstlerisch: »La Calle Cerra Street Art Tour« mit The Art Walk PR. Ab € 80. 

AKTIVITÄTEN Ziplining im Toro Vere Adventure Park, ATV-Tour mit Hacienda 

Carabali, Kajaktour zur Bio-Bucht mit Pure Adventure. Mixology Class in der 

Casa Bacardi. 

ESSEN Lokale Gerichte im Family-Style im Restaurant Santaella von Chef José 

Santaella. Restaurants und Party ab 18 Uhr am La Placita de Santurce.

ENTDECKEN | Kreuzfahrt 


text 

BSimone Sever 

EIN SCHIFF 

WIRD KOMMEN 

»Riesen der Meere«. »Monster«. »Schwimmende 

Trabantenstädte«. »Das ist doch furchtbar.« »Wie kann man nur?« 

Auch reisen EXCLUSIV-Autorin Simone Sever hatte so ihre 

Bedenken, als sie für vier Nächte in Neapel an Bord eines der 

zurzeit größten Kreuzfahrtschiffe ging, die gerade auf den sieben 

Weltmeeren unterwegs sind. »Willkommen an Bord der Costa 

Toscana«, auf der alsbald aus einem anfänglichen »Was hat mich nur 

geritten auf solch‘ eine Kreuzfahrt zu gehen?« ein »Wow, das hätte 

ich niemals für möglich gehalten« wurde. Ahoi! 

Da liegt er vor mir, der Riesenpott. 62 Meter 

ragt er in den beinahe wolkenlosen 

neapolitanischen Himmel. 185.000 Tonnen 

schwer. Ein Gigant. Ein Riese. Eine 

Art Seeungeheuer, das mich in wenigen 

Minuten mit Haut und Haaren verschlingen 

wird. Und ich? Nicht allein 

steuere ich direkt auf den Schlund zu. 

»Immer weiter gehen«, sage ich mir, 

»nicht stehen bleiben. Das Ungeheuer wartet.« Kinder 

schreien. Mütter lachen. Väter treiben die Familie an. Alle 

mit einem Lächeln im Gesicht. »Wie die Lemminge«, denke 

ich. Diese ersten Momente überfordern mich. Zu viele 

Menschen, die man hier Passagiere nennt. Kleinkinder. 

Großmütter. Teenager. Freundesgruppen. Italiener. Viele 

Italiener. Na ja, und ich. Allein an Bord. Mal gucken wollen. 

Mal mitreden können. Berechtigte Zweifel. Wie bei 

all denen, die auf solch einem »Ungeheuer« wohl niemals 

Urlaub machen würden. Aber wie kann man sagen, dass 

man etwas nicht mag, wenn man es doch nicht probiert? 

Insofern bin ich jetzt hier und bewege mich vorwärts. 

Schritt für Schritt. Rein in den Schlund. Hinein in den 

Bauch des Riesen. 

rst einmal zurechtfinden. Mein immer finden, das hier 

natürlich Kabine heißt. Übrigens eine von insgesamt 

2.663 Kabinen, verteilt auf 18 Decks, was also doch eher 

an ein Zimmer in einem Hotel erinnert. Sozusagen ein 

schwimmendes Hotelresort, eines von insgesamt zehn der 

Costa-Flotte, eine Art »Smart City« mit 6.554 Gästen, die 

auf der Costa Toscana unterkommen können. Das sind 

eine Menge Passagiere, die von 1.646 Crewmitgliedern 

behütet, bekocht, bespaßt, bespielt und belustigt werden. 

Insgesamt 8.376 Menschen an Bord, die ich nach dem 

Bezug meiner Balkonkabine gefühlt alle auf einmal und 

neben, vor und hinter mir am Buffet erlebe, das alle ssensgelüste 

erfüllt. in üppiges Buffet mit Pizza, Pasta, 

Fisch und Fleisch, Salaten, Desserts … aber eben auch mit 

den gefühlten 6.729 anderen Passagieren, die mir beinahe, 

während ich brav in der Schlange anstehe, auf die Füße 

treten. Hungrig mache ich mich auf die Suche nach einem 

ruhigeren Plätzchen, den ich bei Kiki Poke auf Deck 17 

finde. Dort kann ich mir meine eigene hawaiianische Pok 

Bowl zusammenstellen. Köstlich, besonders auch, weil ich 

hier nicht Schlange stehen muss. 

In meinem Kopf singt Adriano Celentano »Azzurro, il pomeriggio 

è troppo azzurro«, der Nachmittag ist ganz blau. 


83

ENTDECKEN | Kreuzfahrt 

Passt zu Italien. Passt zum Schiff. Passt zum Moment. Ach 

Mensch, Azzurro und dabei den Vesuv im Blick. Könnte 

schlimmer sein. Ist beeindruckend schön. Oben auf dem 

teils gläsernen Infinitywalk auf Deck acht, der mich hinunterschauen 

lässt auf die unter mir liegenden Decks. Ich 

fühle Leichtigkeit und Wind, als Kapitän Pietro Sinisi das 

Kommando zum Ablegen gibt und die Costa Toscana Fahrt 

aufnimmt. 64 Megawatt bringen den weißen Ozeanriesen 

in Wallungen, während ich staunend über den gläsernen 

Boden schwebe und mich dabei wie eine der Möwen oben 

am blauen Himmel fühle. Frei. Beflügelt. rstaunt über 

mein eigenes Glücksgefühl an Bord des schwimmenden 

Hochhauses. 

s findet eder seinen eigenen Happy Place an Bord 

eines solchen Riesenkahns, denn egal welcher Leidenschaft 

man sich hingeben möchte, es ist tatsächlich an 

alle gedacht. Zurückziehen. In der Sonne liegen. Ein gutes 

Buch in Händen? Sicher. Jede Menge Plätze und Liegen, 

die dazu einladen. Early Morning Yoga. Sea Breeze 

Yoga oder der tägliche Joggingpfad auf Deck 18. Kurze 

Strecke mit 240 Metern oder lieber die ganzen 700? Badespaß? 

Rutschengaudi? Nichts wie hin auf Deck 17. Es 

wartet eine rasante Waterslide und eine, die nicht ganz 

so schnell rauscht. Theater, Show, Tanz? Das Colosseo 

auf Deck sechs ist jeden Abend das Center of Attention. 

Dort findet das spannende und vielseitige ntertainmentprogramm 

seine uschauer. Lieber einen gepflegten 

Cocktail? Oder ein Glas von Italiens schickem Spumante? 

Dann nimmt man am besten an der Ferrari-Bar auf Deck 

acht Platz. An der Campari-Bar auf Deck sieben lasse ich 

meinen ersten Abend an Bord ausklingen, bevor ich auf 

meinem Balkon das Mittelmeer unter mir rauschen höre. 

Ach, das Geräusch der Wellen, das wiegt mich schon bald 

bei offener Balkontür in den Schlaf. 

Es ist eine Art Zeitreise. Im Archiv Fondazione Ansaldo 

in der ligurischen Hauptstadt habe ich die Ehre und 

das Vergnügen, im Rahmen von 75 Jahren Costa-Kreuzfahrtgeschichte 

einen Blick zurückzuwerfen. Einen Blick 

zurück auf den letzten Märztag im Jahr 1948: Die Anna C, 

das erste Kreuzfahrtschiff von Costa Crociere, nahm zur 

ersten Kreuzfahrtreise mit 768 Passagieren an Bord Kurs 

von Genua nach Rio de Janeiro und weiter nach Buenos 

Aires. Wie sich die Schiffe und auch sonst alles verändert 

haben. Kleiner waren die Schiffe. leganter wohl auch. 

Schwimmende Paläste. Etwas für die High Society. Für 

Normalverdiener unbezahlbar. Wie gut, dass sich das verändert 

hat. Wer die Schaukästen des Archivs Fondazione 

Ansaldo betrachtet, der findet neben Schwarz-Wei-Fotografien 

mit Modeaufnahmen der er-ahre und tanzenden 

Ballerinas an Deck auch wunderschön gestaltete 

Din-A4-Dinner-Menükarten der Vergangenheit, die einem 

das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Iranischer 

Kaviar, Ravioli mit Kapaun-Bouillon, Garnelen, Fasan 

aus dem Ofen, dazu ausgesuchte Weine, Champagner 

… eine 75-jährige Erfahrung und Tradition, auf die bis 

heute zurückgeblickt wird. 

Und von diesen Erfahrungen und Traditionen überzeuge 

ich mich beim fulminanten Dinner auf Deck acht im Archipelago, 

einem von insgesamt 11 Restaurants und anderen 

gastronomischen Angeboten. Im Archipelago kochen drei 

international bekannte Küchenchefs: Bruno Barbieri, Hlne 

Darroze und Ángel León, alle mit einem Michelin-Stern 

gekrönt. Drei Köche. Drei Fünf-Gänge-Menüs. Es braucht 

eine Entscheidung. Ich wähle das Menü von Ángel León, 

dem sogenannten Herrn der Meere, und denke dabei an 

köstliches Meeresgetier wie Jakobsmuscheln, Hummer und 

Gambas, als ich überrascht feststelle, dass mein Kopfkino 

den falschen Film gezeigt hat. Mir wird grasgrünes Planktonrisotto 

serviert. Seeigel gibt es auch, und zwar in verschiedenen 

Konsistenzen. Herr León, so lerne ich, hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Meere und alles, was sie hergeben, zu 

verwerten, denn er sagt: »Die Grundlage des Lebens ist der 

wahre Geschmack des Meers«. Es ist eine einzellige Alge, 

die seinen Gerichten den intensiven Geschmack des Meers 

verleiht, und nicht nur das, es ist zudem ein revolutionäres 

Produkt für die Zukunft von Lebensmitteln und Ernährung. 

Das Planktonrisotto ist der Knaller. 

Wir sind über Nacht gefahren und liegen am nächsten 

Morgen im Hafen von Marseille. Es kommt zu einer 

Art Familientreffen, denn auch die Costa Pacifica und die 

Costa Favolosa haben die französische Hafenstadt angesteuert. 

Ich bleibe an Bord. Auch wenn das Ausflugsprogramm 

einiges hergibt: historische Gebäude und 

charmante Gassen in Aix-en-Provence, ein geführter 

Stadtrundgang durch Marseille und wer »Lavendel Mon 

Amour« zur Lavendelblüte bucht, dem werfen sich endlose 

purpurne Felder zu Füßen und den kitzelt der Duft 

von Lavendel. 

Während ein Großteil der Passagiere von Bord gegangen 

ist, schlendere ich über das Schiff. Werde im Solemio 

Spa auf Deck 16 mit einer Massage verwöhnt und liege 

nach einem anschließenden Sauna- und Jacuzzibesuch 

bald entspannt auf einer der schicken Loungeliegen auf 

Deck sieben. Hier ist definitiv mein Happy Place. Die Infinity 

Bar am Heck des Schiffs verwöhnt mich nicht nur mit 

guten Drinks, sondern auch mit exzellenter Musik von 

DJ Lorraine aus der Ukraine, die chilligen House spielt. 

Die Stimmung ist locker. Eine Gruppe italienischer befreundeter 

Paare macht den Tag zur Nacht. Aperols in der 

Hand, die Teenagerkinder kommen und gehen, es wird 

gelacht und der Vibe einer Costa-Kreuzfahrt zaubert mir 

ein Lächeln des dolce far niente, des süßen Nichtstuns, 

ins Gesicht. Gedanklich stoße ich mit einem der kunstvollen 

Cocktails in der Hand auf meine fünf Tage und vier 

Nächte an Bord der Costa Toscana an und sage mir selbst: 

»Hier geht noch Meer!« 

INFO 

Costa Toscana. Mittelmeerreise in einer Balkonkabine 

ab € 1.259 p. P. (Cruise only); ab € 1.499 p. P. (all inclusive), 

www.costakreuzfahrten.de 

Fotos: Stefano Bellamoli Photography_2021 (3), Simone Sever (2), Costa Kreuzfahrten 

84 



Geburtstagskahn: Dieses Jahr feiert Costa Kreuzfahrten 75-jähriges Jubiläum. Grund genug für uns, einmal an Bord zu gehen und stilvoll und 

farbenfroh mitzufeiern! 

85

Wahre Goldschätze 

gefunden! Die edlen 

Schmuckstücke 

bedeuten die Welt für 

denjenigen, der sie 

besitzt. Und veredeln 

jedes Reiseoutfit. 

latt 

old 

86 


LIFESTYLE 

COLLIER 

Schmiegt sich harmonisch an den Hals wie ein 

Panther in die Dschungellandschaft Süd- und 

Mittelamerikas: »Panthère de Cartier«-Collier 

aus 750er-Gelbgold, Onyx, schwarzem Lack 

und mit vier Tsavoriten besetzt. Auch der Preis 

ist ein Schwergewicht: € 110.000 

CHARM-ANHÄNGER 

Holiday-Vibes à la Mexiko: Dieser Kaktus 

piekst nicht und lässt sich leicht herumtragen. 

Kaktus-Charm von Thomas Sabo aus 

925er-Sterlingsilber und mit 750er-Gelbgold 

veredelt. € 79 

CREOLEN 

Die Creolen »Lucky Sun« by Kim ziehen mit 

ihrer Eleganz die Blicke auf sich. Und tragen 

sich auf einer Beachparty auf Mykonos ebenso 

stilvoll wie in der Oper von Muskat. Von 

Wempe, handgefertigt und aus 18-karätigem 

Gelbgold. € 2.175 

KETTE 

Mit dieser Kette lassen sich Abenteuer 

erleben: ob abtauchen in die Unterwasserwelt 

der Philippinen oder blaumachen in der Sonne 

von Capri – wer das Lieblingsstück einmal 

anlegt, wird es nicht ablegen wollen. Ein 

Blickfang ist es noch dazu. Goldene Kette mit 

Taucherbrille aus neun Karat von Aliita. 

€ 370 

OHRRINGE 

Schmuckstücke veredeln jedes Urlaubsoutfit. 

Wie die Ohrstecker »Ibiza« von Sonnia Jewellery. 

Dürfen auch getragen werden, wenn 

einem im tristen Alltag die Urlaubssehnsucht 

packt. Und schon ist die Laune besser. 

Handgefertigt. € 595 

Fotos: PR (5), Tevei Renvoye 


87

ENTDECKEN | Dominikanische Republik 

text 

BHarald Braun 

Die Wucht 

der Karibik 

Der Dominikanischen Republik geht’s ähnlich wie Mallorca: 

Der Ruf ist zweifelhaft, aber das Land in weiten Teilen wunderschön. 

Man muss halt wissen, wo man (nicht) hinfährt! 



iIm Prinzip hat die Dominikanische Republik 

alles zu bieten, was man von einem Traumziel in der 

Karibik erwarten darf. Paradiesische Inseln, wunderbare 

Strände, ein Tierleben wie aus dem Atlas für Meereszoologie 

und dazu wirklich freundliche Leute, die – auch von Touristen 

unbeobachtet – ihre tägliche Arbeit mit wiegenden Hüften erledigen. 

Die Botschaft ist eindeutig: Don’t worry, be happy! Ein Karibik-Klischee? 

Aber sicher. Allerdings eines, das man auf seiner Reise 

gerne mitnimmt. Nicht unbedingt trifft das alles auf Santo Domingo 

zu, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Unser Freund 

Amaury holt uns am Flughafen ab, macht aber schnell deutlich, dass 

er uns so schnell wie möglich von hier wegschaffen will. In Santo Domingo 

leben rund drei Millionen Menschen, was jetzt tatsächlich 

nicht unbedingt für einen längeren Aufenthalt spricht. Doch die 

erste Stadtgründung von Kolumbus in der »Neuen Welt« ist 

nicht völlig ohne Reiz, wie wir am nächsten Morgen entdecken. 

Immerhin ist die historische Altstadt eine echte 

Attraktion und seit 1990 Unesco-Weltkulturerbe. 

Zudem soll die Restaurantszene in Santo 

Domingo grandios sein. 

Hier legt man sich nur zu 

gerne ins gemachte Bett: 

Die Zimmer der Casa Baglioni 

liegt in einer der schönsten 

Ecken der Stadt. 

89


´ 

Don t worry 

e happy 

Amaury aber drängt uns weiter. »Ihr seid doch nicht hergekommen, 

um in einer Großstadt herumzuirren?« Das 

ist richtig. Strände wollen wir sehen, den Zauber der 

Karibik erleben. Amaury nickt zufrieden und bringt uns 

ohne weitere Umwege auf die Halbinsel Samaná. Vom 

Hafen an der Avenida Marina tuckern wir mit einem motorisierten 

Wassertaxi direkt weiter auf die kleine Insel 

Cayo Levantado. Dauert von Samaná aus gerade mal 20 

Minuten. Die Wassertaxis spucken Besucher im 15-Minuten-Rhythmus 

aus. Erst geht’s auf die vorbereiteten Liegen 

an der Wasserkante, am späten Vormittag wird der 

Grill angeworfen. Fischer hasten mit ihrem frischen Fang 

in großen Körben vorbei, es muss jetzt schnell gehen im 

Paradies. Der gegrillte intenfisch ist ein kulinarisches 

Ereignis, der Schluck Mamajuana danach ein Ritual. 

Amaury besteht darauf, dass wir das berühmte heimische 

Gebräu aus Rotwein, braunem Rum, Honig und einigen 

Kräutern auch wirklich probieren. »Ist gut für die Kraft!«, 

sagt er, kreist mit den Hüften und grinst, wie nur Männer 

grinsen können, wenn sie sich um Qualitätsverbesserung 

bei der Fortpflanzung sorgen. atsächlich aber schmeckt 

der hausgebraute Mamajuana prima, auch wenn sich seine 

vermeintliche Wirkung nicht vor Ort überprüfen lässt. 

Apropos: Im Volksmund nennt man Cayo Levantado »Bacardi 

Island«, weil hier angeblich einer der berühmten 

Werbespots des Rumherstellers gedreht worden sein soll. 

Die weißen Strände und das fast unwirklich türkisfarbene 

Meer sind als Hintergrundkulisse dafür durchaus plausibel, 

doch Beweise dafür, dass der »Come on over, have 

some fun, dancin’ in the morning sun«-Spot tatsächlich 

hier produziert worden ist, gibt’s keine. (Aber dafür habt 

ihr jetzt alle diesen Song wieder im Ohr …) 

Für Amaury Riva spielt das keine Rolle. »Schau dich 

doch um«, sagt er, »gibt’s einen idealeren Ort für solch 

einen Werbefilm« Rhetorische Frage. Natürlich nicht. In 

dieser Hinsicht ist Amaury so ein überzeugter Lokalpatriot 

wie fast alle anderen Dominikaner, die wir im Laufe einer 

Woche kennenlernen. Er lebt in San Felipe und kennt 

offenbar eden uadratmeter seines Heimatlands. 

Es dauert eine Weile, bis wir ihm eine ehrliche Antwort auf die Frage 

entlocken können, welchen Teil der Dominikanischen Republik er am 

meisten schätzt – und welchen nicht. Schließlich lebt der Mann vom 

Tourismus – man sägt sich ja den Ast nicht ab, auf dem man sitzt. Zumal 

wir hier über einen richtig fetten Ast reden: Punta Cana am östlichsten 

Zipfel des Lands verfügt über mehr als 25.000 Hotelbetten. Der Ballermann 

der Antillen? Nein. Zumindest nicht mehr. Zwar kommen hier 

mit rund drei Millionen die Mehrzahl aller Besucher jährlich an und 

logieren vornehmlich in All-inclusive-Resorts. Doch Punta Cana hat 

sich in den letzten Jahren neu erfunden, das Billo-Image weitgehend 

abgelegt. Hotelneueröffnungen gibt’s etzt nur noch ab fünf Sternen aufwärts 

– und die unglaublichen Strände sind groß und schön genug, um 

auch anspruchsvolle Gäste zufriedenzustellen. Immerhin gibt Amaury 

zu, dass Punta Cana nicht seine erste Wahl wäre, würde er selbst in 

seinem Land Urlaub machen. 

Stattdessen plädiert er wenig überraschend für Samaná. Darauf können 

sich alle einigen: Die Halbinsel an der Nordostküste ist erstaunlicherweise 

weder überlaufen noch von Bausünden ruiniert. Und das, 

obwohl dort sowohl exotische Landschaften als auch Traumstrände in 

Hülle und Fülle zu finden sind. Funfact: ährlich werden auf Saman 

Millionen Kokosnüsse geerntet, viele der sechs bis sieben Millionen Palmen 

stehen malerisch in Meernähe. Also immer schön Augen auf beim 

Vitamin-D-tanken, sonst gibt’s plötzlich was auf die Nuss, auch wenn 

die Geschichte von den 150 Todesfällen jährlich weltweit durch herabfallende 

Kokosnüsse einer der modernen Mythen ist, die niemals bewiesen 

oder gar empirisch untersucht worden sind. Bonus für Tierliebhaber: 

Zwischen Dezember und März lassen sich an der Küste Samanás 

immer wieder Buckelwale sehen, die sich hier zur Paarung sammeln. 

Wir fragen Amaury nach seinen »Geheimtipps«. Der Mann lächelt 

verhalten, er fragt sich wohl, ob wir die Bedeutung dieses Worts verstanden 

haben, wenn wir von ihm erwarten, seine persönlichen Geheimnisse 

auszuplaudern. Immerhin gibt er uns drei ganz vorzügliche Tipps, die 

sich als wirklich spektakulär erweisen: »Ein Spaß für die ganze Familie 

ist die Blaue Lagune in Cabrera. Da springt man mit einem Seil über 

einem grandiosen Tümpel inmitten von Felswänden ab, ein Abenteuer.« 

(Wir haben uns das nur angesehen, nicht nachgeturnt.) »Zweiter Tipp: 

essen gehen in El Limó und das Naturschwimmbad Arroyo El Limó auf 

der Straße nach Las Terrenas besuchen. An freien Tagen vergnügen sich 

hier die inheimischen bei Merengue und Grillfisch, man darf sich gern 

dazugesellen.« Was stimmte. Allerdings nur gut für Menschen, die keine 

Angst vor einem Tinnitus haben. In El Limó holt man alles aus seinen 

Boom-Boxen raus – auch wenn der Nebenmann die gleiche Idee hat, 

aber andere Songs mag. Und was den Merengue angeht: Die Musik ist 

wirklich überall im Land zu hören (und zu sehen). Zu einer stabilen 

Merengue-Combo gehören Percussion-Instrumente, also alles, worauf 

man amtlich hauen kann, sowie Akkordeon, Saxophon, Tambora und 

90 


Guter Fang: Die Halbinsel Samaná an der Nordostküste der Dominikanischen Republik gehört zu den schönsten Ecken des Inselstaats und 

ist noch wenig überlaufen. Aber Vorsicht: nicht unter eine der diversen Palmen legen, sonst gibt es eine auf die Nuss. 



91

Musik ist überall 

im Land zu hören 

und zu sehen. 

Wiedererkannt? Die Insel 

Cayo Levantado wird auch 

Bacardi Island genannt , denn 

hier soll der bekannte Werbespot 

gedreht worden sein. 

92


Fotos: Nick N A/Shutterstock.com (2), Iana Andreeva, Peter Fogden, Martin Corr/Shutterstock.com, Alexandr Pararev/Shutterstock.com; Illustration: Roman Samborskyi/Shutterstock.com 

eine Bassgitarre. Den Tanz zu lernen, wäre ein möglicher Joker für kontaktfreudige 

Dom-Rep-Besucher. Schließlich hat Amaury auch noch 

einen ipp für Surfer und aucher: Cabarete, sagt er, sei die influgschneise 

für Wassersport-Hipster aus aller Welt. Wer hier surfen, kiten 

oder windsurfen will oder einfach nur im Kreis seiner Dudes am 

Cocktail schlürfen, findet nur Kilometer von Puerto Plato entfernt 

eine neue Heimat. Und wer es dabei auch noch tiefenentspannt und 

deutschsprachig mag, kann im »Cabarete Windsports Club« einen Kurs 

buchen und sich direkt nebenan in der charmant-relaxten »Villa Taina« 

einbuchen. Mehr Entspannung wäre schon Zen-Yoga. 

Das Gegenteil ist allerdings auch zu haben: Party, Trubel, Heiterkeit. 

wischen Puerto Plata und Cabarete befindet sich das einst idyllische 

kleine Ferienörtchen Sosua. In der Nacht aber, wenn die roten Lämpchen 

glühen, zieht hier die romantische Idylle einer Playboy Mansion 

ein. Eine Bar reiht sich an die andere, Restaurants, Kneipen und 

Liveklubs buhlen lautstark ums vergnügungswillige Publikum. Wem 

das alles nicht skurril genug ist: Der deutsche Aussteiger und Performancekünstler 

Rolf Schulz hat hier bis zu seinem Tod 2018 aus einem 

Hotelrohbau das »Castillo Mundo King« erschaffen, eine Art Mi aus 

Panoptikum und Museum. Sehr abgedreht – und zum Glück weiterhin 

besuchbar für Leute mit Humor. Was vergessen? Natürlich: Zigarren! 

In Santiago de los Caballeros (was ein Name!) ist das Zentrum der Tabakindustrie 

in der Dom Rep beheimatet, was der zweitgrößten Stadt 

der Insel Reichtum und schöne Kolonialhäuser bescherte, aber auch 

ein schickes Tabakmuseum. Angeblich werden in Santiago die besten 

Zigarren der Karibik produziert. Das behaupten jedenfalls Zigarrendreher 

wie Lionel Mendez, der uns im wunderbaren Àni Resort demonstriert, 

wie man so eine Zigarre in weniger als fünf Minuten dreht. Der 

Einwurf, auch der Kubaner verfüge über ganz formidable Zigarren, entlockt 

dem coolen Zigarrero nur ein verächtliches Schnauben. Er empfiehlt 

edenfalls, sich für die Heimreise mit einer wölferladung igarren 

einzudecken – nur mit dominikanischen, versteht sich. 

So weit sind wir allerdings noch nicht. Das elegante Àni Resort 

liegt in Río San Juan, einem ruhigen Teil der Dominikanischen Republik 

an der Nordküste zwischen Puerto Plata und Samaná. Der perfekte 

Ort, um sich ohne Ablenkung der magischen Wucht der Karibik 

hinzugeben: Wenige Touristen, vereinzelt gehobene Hotellerie, vor 

allem aber unberührte Palmenwälder vor der Kulisse eines wie gemalt 

wirkenden Meers. Die einzige ozielle Sehenswürdigkeit der Gegend 

ist die von Mangroven umgebene Laguna Gri Gri, eines der größten 

Vogelschutzgebiete der Welt. Eine Bootstour durch die Gewässer der 

Lagune ist vor allem am frühen Abend ein Erlebnis, wenn die Sonne 

langsam untergeht und die Mangrovenwälder in eine geheimnisvolle 

Lichtstimmung versetzt werden. Perfekte Instagram-Beute. Das gilt allerdings 

auch für die weniger bekannte Dudú-Lagune in der Nähe von 

Cabrera, in der Besucher im glasklaren (kühlen!) Wasser planschen 

oder ein kleines Höhlensystem besichtigen können. Alternative: Der 

ganz in der Nähe gelegene El Saltadero-Wasserfall. Auch hier kann 

man sich im Wasser tummeln und ein paar Runden drehen. Oder man 

klettert an den glitschigen Felsen entlang bis auf einen 

kleinen Vorsprung und springt von dort – zehn Meter, 15 

Meter, wer misst da schon nach? – einfach mal runter. 

Niemand von uns erwägt diese Mutprobe ernsthaft. Nur 

Joseph, ein dominikanischer Halbwüchsiger, macht hier 

keine Gefangenen. Er ist erst fünfzehn und entweder sehr 

mutig oder sehr irre, denn er springt innerhalb von 15 

Minuten gleich dreimal in diesen undurchsichtigen Abgrund. 

Wir würden ihm Geld zahlen, nur damit er damit 

aufhört. Allein auf den Vorsprung zu klettern, sieht aus 

unserer Perspektive gefährlich aus, vom Aufprall recht 

nah am Gestein mal ganz abgesehen. Doch Joseph taucht 

unverdrossen dreimal wieder auf, zieht sich aus dem 

Wasser und lacht so breit wie der Kühler eines Chevys. 

Und wenn er nur einen Satz Englisch sprechen könnte, 

wäre das ganz sicher: »Don’t worry, be happy!« 

INFO 

Die Dominikanische Republik ist ein Inselstaat in 

der Karibik, der sich die Insel Hispaniola – die zu 

den Großen Antillen gehört – mit Haiti teilt. Rund 

elf Millionen Einwohner leben dort, die Hauptstadt 

heißt Santo Domingo. Zeitverschiebung: MEZ – 

fünf Stunden. Beste Reisezeit: Dezember bis April. 

www.godominicanrepublic.com/de 

ANREISE Aufgepasst bei der Anreise mit dem 

Flugzeug: Die relativ kleine Dom Rep verfügt 

über acht (!) Flughäfen. Man sollte also wissen, 

in welcher Region man seinen Urlaub macht, 

weil Überlandfahrten im Bus in der Dom Rep kein 

uneingeschränktes Vergnügen sind. Direktflüge: 

Condor Frankfurt a. M.–Punta Cana ab € 329, 

Lufthansa Frankfurt a.M.–Puerto Plata ab € 650 

Flugzeit: etwa zehn Stunden. www.lufthansa.com, 

www.condor.com 

SCHLAFEN ÀNI PRIVATE RESORT. Die Privatresidenz 

ist schon auf den ersten Blick besonders. 

Sie beansprucht eine ganze Halbinsel in der Provinz 

San Juan. Auch Service und Privatsphäre sind 

erstklassig. Das hat allerdings auch seinen Preis: 

In der Saison sind fünf Übernachtungen Pflicht und 

es müssen sechs der 14 Villen und Suiten gebucht 

werden. Preis auf Anfrage. https://aniprivate 

resorts.com/ani-dominican-republic/ 



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ENTDECKEN | Lanzarote 

text & fotos 

BAndreas Dauerer 

TANZEN IM 

SCHATTEN 

DES VULKANS 

Die kanarischen Inseln sind seit jeher ein Sehnsuchtsort für alle, die es 

ruhiger angehen lassen möchten, denen die raue Natur als Energiequelle 

dient und die sich manchmal auch nur mit dem Wind allein unterhalten. 

Lanzarote macht da keine Ausnahme und man kann nicht nur unzählige 

Vulkane erwandern, sondern sich von der spröden Naturgewalt einlullen 

lassen. Reporter Andreas Dauerer hat genau das getan. Mit einem 

Vulkanwein in der Hand und mit Blick auf den Sonnenuntergang. 

94

LAN 

ZAR 

OTE 

Gut behütet: Die Weinreben wachsen 

windgeschützt zwischen den Mäuerchen, 

dahinter erheben sich mächtig die Vulkane. 



95

96 

Kunst, wohin man blickt: Auf dem 

Musikfestival Sonidos Líquidos 

verewigt eine Malerin die Besucher 

auf Papier.

S 


Sie sagte, sie komme gleich wieder. nd parkte mich an der cke vor der 

kleinen Behelfsbühne, während sie sich um die Getränke kümmerte. Oben 

auf dem umgebauten Container heizt eine englischsprachige Indie-Rockband, 

deren Namen ich schon wieder vergessen habe, ein. Und unten, 

wie praktisch, dürfen sich die Konzertbesucher Drinks holen. Meine Begleitung, 

da bin ich mir ziemlich sicher, ging aber doch nicht dorthin, wo 

die Musik spielt, sondern in die entgegengesetzte Richtung. in bisschen 

Zeit also, um das ganze Szenario einmal auf mich wirken zu lassen. Die 

Rede ist vom Musikfestival Sonidos Luidos. Feuchte räumereien also. 

Aber der Name ist schon allein deshalb Programm, weil ich auf dem orplatz 

des Weinguts La Geria stehe, der einmal im Jahr zur musikalischen 

Freilichtbühne umfunktioniert wird. Dann dreht sich an diesem Vorsommertag 

einmal nicht alles um das traditionsreiche Kultivieren, rnten und 

Verkosten von Reben und Trauben, die im Schatten des Vulkans in den 

berühmten steinernen, halbmondförmigen Mäuerchen gedeihen, sondern 

ganz klar um gepflegten, alternativen Musikgenuss. Wobei: Wein gibt es 

natürlich trotzdem für die durstigen Besucherkehlen und zu essen ebenso. 

Schlielich soll eine gewisse Grundlage bei einem Festival, dessen Programm 

um 16 Uhr beginnt und bis weit nach Mitternacht reicht, nicht 

schaden. 

Während ich noch so dastehe, auf mein Getränk warte und der Sonne 

dabei zusehe, wie sie die futuristische Hauptbühne in ganz warmes Abendlicht 

tränkt, werde ich von einem Herrn Mittende angesprochen. r 

hat ein klein wenig hnlichkeit mit einem üngeren Dan Akroyd aus dem 

Blues-Brothers-Film nur ohne Anzug, dafür aber mit Baseballcap und 

einer pechschwarzen Ray-Ban auf der Nase. Wie es mir denn gefalle. Sehr 

gut. Alles scheint so harmonisch hier, entspanntes Festivalflair, beinahe ein 

wenig hippiesk, wenn ich mir die Besucher hier so ansehe. Auch habe ich 

das Gefühl, dass viele musikliebende Insulaner hierher gepilgert sind, um 

ein riesiges Klassentreffen abzuhalten. Gefühlt kennt hier nämlich eder eden 

und alle scheinen aufeinander aufzupassen. Schnell stellt sich heraus, 

dass der unge Dan Akroyd eigentlich Neftal Acosta heit und das Sonidos 

Luidos leitet. ufall her nicht. sther, meine lokale Begleitung, hat 

ihn einfach mal zu mir rübergeschickt, glücklicherweise auch mit einem 

Bier schlielich sind wir a auf einem Festival. Auerdem sei er doch 

auch in die gleiche Klasse gegangen wie David, jenem Guide, mit dem ich 

gestern noch im Nationalpark imanfaya gewesen bin. Also dann, »salud« 

erst mal und schon erzählt Neftal einfach mal drauflos. Musiker wollte er 

eigentlich werden, aber wegen Talentfreiheit, und um trotzdem in diesem 

Bereich zu arbeiten, ist er Booker und schließlich Manager geworden. Lokale 

Bands, dann ein bisschen internationaler. Weil es auf Lanzarote kein 

richtiges Festival gab für die Art von Bands, die ihm so gefallen, entstand 

schlielich sein Musik-Open-Air hier in La Geria. Alternative Musik mit 

Blick auf den Vulkan in einer einzigartigen Naturkulisse, die vielen Menschen 

nicht nur am heutigen Abend als Kraftuelle dient. Also wechseln 

sich dieses ahr lokale Gröen wie abaiba, Depedro oder Arde Bogot mit 

aufstrebenden internationalen Newcomern wie Drûpe 

oder Miranda and the Beat ab, um schließlich kurz vor 

Mitternacht den doch ziemlich bekannten Crystal Fighters 

die Bühne für den letzten Gig zu überlassen. 

Das alles ist ziemlich toll, aber auch einigermaßen 

ungewöhnlich, wie ich finde. Aber es passt einfach nur 

zu gut zu dieser Kanareninsel und ihren knapp 170.000 

Bewohnern, die sich zwischen Natur und Kunst immer 

wieder ihren ganz eigenen Weg gesucht haben, um gemeinsam 

Neues zu erschaffen. iner, der das tagtäglich 

vorangetrieben hat, war Csar Manriue. in waschechter 

Insulaner, der erst in die weite Welt auszog und sich 

unter anderem in New York zum Künstler ausbilden 

ließ, um dann als umtriebiger Kreativgeist den Rohdiamanten 

Lanzarote immer weiter zu schleifen. Und ihn 

somit auch immer mehr auf die touristische Weltkarte 

zu rücken. Wäre er nicht bei einem tragischen Autounfall 

bereits verstorben, dann hätte er im Alter von 

Jahren das 2011 von Neftalí initiierte Festival sicherlich 

gutgeheißen. So hat er es wahrscheinlich im Blick, wo 

immer er auch jetzt zuschauen möge. 

Dabei ist sein ermächtnis so gro und die Bedeutung 

für die Insel lässt sich schwer in Worte fassen. Gefühlt 

hat er beinahe überall seine Finger im Spiel und 

egal, wo man auch hinfährt auf der Insel, Manriues Wirken 

und seine Werke sind treue Begleiter. ines der bekanntesten 

sind die ameos del Agua. Hier hat man einen 

der unzähligen Lavatunnel zu einem wunderbaren Ort 

des Zusammenkommens umfunktioniert. Wo früher nur 

ein Grabenbruch in einem wuchtigen Lavafeld war, läuft 

man jetzt über steile Treppen hinein in eine ganz andere 

Welt. ben musste man sich noch vor der unerbittlichen 

Sonne schützen, kurz darauf steht man in einer alten Lavaröhre 

im Schatten und guckt auf blitzsauberes Wasser 

den unnel entlang, in dem sich Albinokrebse tummeln. 

ine Oase unter der rde. Glücklicherweise aber keine 

Fata Morgana. 

Im Restaurant kann man eine Kleinigkeit essen, ehe 

man durch den rund 20 Meter langen Tunnel zum zweiten 

Grabenbruch spaziert. Tische mit Stühlen warten im 

Schatten auf ouristen, es gibt Kaffee und ein paar Stufen 

weiter oben eröffnet sich das Prunkstück der ameos: ein 

weier Pool mit blau-türkisem Wasser, in dem die Schatten 

der Palme ihr Windspiel aufführen. Surreal. Den Pool 

darf man heute nicht mehr benutzen. Zumindest nicht 

bei einer herkömmlichen Führung, aber natürlich kann 

herbst 2023 reisen EXCLUSIV 97

JAMEOS 

man die Jameos del Agua auch für private Veranstaltungen mieten. Als 

sie im ahr feierlich eröffnet wurden, gab es noch ede Woche eine 

Tanzveranstaltung, quasi eine Disko im Lavatunnel, und im Pool konnte 

man gemeinsam mit Schildkröten planschen. Heute ist man da ein wenig 

strenger geworden und dennoch funktionieren die Jameos seit jeher 

so, wie es Manrique sich erdacht hat: als Begegnungsraum. Konzerte internationaler 

Künstler finden im eigens geschaffenen Auditorium statt, 

das so aussieht, als säße man in einem griechischen Theater. Sting war 

schon da, The Weilers, gerade hatte John Malkovich ein Theatergastspiel. 

Mittlerweile können sich Besucher auch im neu gestalteten Museum 

über die Geschichte der vielen Lavatunnel auf der Insel und der 

Entstehung der Jameos informieren. 

Inzwischen ist die Sonne hinter dem Vulkan untergegangen und 

die Band Tabaiba hat begonnen, die Hauptbühne einzuweihen, und 

den Konzertbesuchern mit Latino-Rhythmen ordentlich einzuheizen. 

Ich liebe das Beobachten, mich einfach in eine Ecke zu stellen und zu 

gucken. Aber egal, wohin ich mich auch wende, ins Gespräch komme 

ich trotzdem in Sekundenschnelle. Es scheint doch noch etwas ungewöhnlich 

zu sein, dass sich Besucher, vor allem aus dem nicht Spanisch 

sprechenden Ausland, auf das kleine Festival verirren. Zu Unrecht, wie 

ich finde. Auerdem gehört auch zur Wahrheit, dass die Bewohner von 

Lanzarote neugierige und unheimlich nette Zeitgenossen sind. Bitte 

sehr, noch ein Bier – oder doch lieber Wein? – und natürlich die Frage, 

was mir denn an ihrer Insel gefalle. Wie ich Manriue finde und, natürlich, 

ob ich auch den lokalen Wein schon probiert habe. Für mich sind 

das dann immer jene Momente, in denen ich kurz innehalte, und zwar 

nicht, weil ich überlegen müsste, um den Bewohnern im Fall des Falles 

nicht auf den Schlips treten zu wollen. Nein, sondern weil dann auch 

immer ein kleiner Film vor dem inneren Auge abgespult wird. 

Bei Lanzarote ist es ja eigentlich einfach. Der Reiz des Rauen, der 

Sprödheit der Naturgewalten ist allgegenwärtig. Du bist plötzlich auf 

einer Insel, die dich derart mit Sonne und Wind beschenkt, dass ich 

nicht zweimal überlegen muss. Dass ich bereits um sechs Uhr morgens 

aufstehe, um eine Runde um den Volcán del Cuervo zu drehen, weil 

ich mich sonst schneller, als mir lieb ist, als träge flieender Lavafluss 

fühle. Dabei ist diese Wanderung schlichtweg atemberaubend, vor allem 

in den frühen Morgenstunden, wenn noch nicht so viel los ist. Wo auf 

der Welt kann man entspannter in einen Vulkan klettern? Ja, beinahe 

schon hineinflanieren Die mrundung dauert für Normalsterbliche 

90 Minuten zu Fuß und der Blick über alte Lavafelder und die kleinen 

Vulkankuppen im Hintergrund, die je nach Sonnenlicht in Braun, Rot, 

Ocker, Grau, Grün und Schwarz gegen das Blau-Weiß des Wolkenhimmels 

um die Deutungshoheit konkurrieren, ist dabei ein steter Begleiter. 

Eine irdische Mondlandschaft. 

Noch eine Spur eindrucksvoller in Sachen Vulkane und Co. wäre da 

noch der Nationalpark Timanfaya. Auch hier, beim wichtigsten Aushängeschild 

der Insel, hatte Manrique seine Finger im Spiel. Ihm war bewusst, 

dass diese natürliche Urgewalt ein Touristenmagnet sein würde – 

wenn man sie ein bisschen erschließt. Also wurden dort 

im Westteil der Insel, in dem vor 200 Jahren die letzten 

großen Eruptionen und Lavawalzen in Richtung Meer 

wanderten, befestigte Straßen durch die Vulkan- und 

Kraterlandschaft gezogen. Mit Bussen können die Touristen 

jetzt hautnah an einigen der insgesamt 25 Vulkane 

vorbeifahren und ein Guide erklärt die geologischen Feinheiten 

des Nationalparks. Auf Lanzarote sind es nämlich 

überwiegend sogenannte Schlackenkegel, die sich entlang 

der Eruptionsspalten bildeten, was man an der typischen 

abgeflachten Form gut sehen kann. Selbstverständlich 

braucht so ein Park aber auch ein Panoramarestaurant und 

ein paar Gimmicks. So wird in der »Teufelsküche« überwiegend 

mit Erdwärme gekocht, die man nach dem Essen 

zur eigenen Belustigung draußen hautnah erleben kann. 

Mitarbeiter des Nationalparks lassen in Erdspalten mal eben 

Stroh brennen oder füllen Wasser in eines der Löcher, das 

dann, sehr zur Freude der jüngeren Besucher, als künstlicher 

Geysir nach oben herauspustet. Der Weg auf dem 

kleinen Trampelpfad zur »alten Küche« des Restaurants 

lohnt sich. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick 

auf die Vulkanlandschaft, die in den verschiedensten Erdtönen 

strahlt. 

Und das Meer, der Strand? Wie sieht es denn damit 

aus, fragt eine junge Frau mit grünen Strähnen, Collegejacke, 

Hotpants und schweren Lederstiefeln. Sie stellt sich 

mir als Gabi vor und wippt derart munter zum Cumbia 

und schafft es dabei dennoch, unfallfrei ihren Cocktail zu 

trinken, während sie auf meine Antwort wartet. Strand 

also. a, hat Lanzarote. Im berfluss. Am schönsten finde 

ich die Klippen von Los Hervideros. Hier ist ein Lavafeld 

von den Vulkanausbrüchen im Timanfaya einst ins Meer 

gerauscht und hat dafür gesorgt, dass die Bruchkante 

ganz besonders rau und durchlöchert scheint. Auch dort 

haben die Menschen die Landschaft begehbarer gemacht, 

ein paar Pfade und Treppen geschlagen. Wenn unten das 

Meer dann anrauscht und durch eines der vielen Löcher 

nach oben spritzt, ist das eine willkommen Abkühlung – 

und ein großer Spaß gleichermaßen. Direkt ins Wasser 

kann man hier jedoch nicht, das wäre zu gefährlich. Dafür 

kann ich mich von den dunklen Felsen und den roten 

Vulkankegeln dahinter gar nicht wirklich sattsehen. 

Ähnlich – und doch ganz anders – ergeht es mir am 

Strand von Famara. Sand auf etwa vier Kilometern zwischen 

den mächtigen Klippen und dem kleinen Dorf Caleta 

de Famara. Dazu Wellen, soweit das Auge reicht, und 

Wind, sodass Surfer aller Art, also egal ob mit oder ohne 

Segel, auf ihre Kosten kommen. 




Die Insel hat nicht nur ein klares Meer, 

sondern auch einige feine Sandstrände 

zu bieten – wie etwa hier an der 

Südküste bei Puerto del Carmen. 

CACTUS 

Der ikonische Pool in den 

Jameos del Agua (l.) und der 

Kaktusgarten (r.) sind nur 

einige der vielen künstlerischen 

Vermächtnisse von 

César Manrique. 


99


LAN 

ZAR 

OTE 

Im Norden lockt der Strand von Famara nicht 

nur Sonnenanbeter, sondern vor allem Surfer 

an – vor prächtiger Naturkulisse, versteht sich. 

Magisch wird es dann zum Sonnenuntergang. Am besten 

gräbt man sich in eine der kleinen, halbmondförmigen 

Steinmäuerchen ein, die wunderbar vor dem Abendwind 

schützen, idealerweise mit einer Flasche Malvasa olcnica, 

und guckt der Sonne dabei zu, wie sie in Richtung 

Meer wandert. Die Felsen der Risco de Famara leuchten 

so stark, als hätte sie die Abendsonne persönlich angezündet. 

in paar Surfer versuchen sich noch an kleinen 

Wellen, aber es wird jetzt minütlich ruhiger am Strand. 

Hier wird mir dann doch bewusst, wie viel Kraft diese 

Insel auf sich vereint und wie viel sie davon auch ihren 

Bewohnern und Besuchern abgibt. Der Wind, der über 

Felsen und ulkankegel pfeift. Das Meer, das mal kräftig 

an Klippen oder Strände klopft, um sich dann wieder 

handzahm zu geben. Die Hitze von oben und unten. Das 

inhärent Lebensfeindliche der Insel wird immer wieder 

ins Gegenteil verkehrt, gerne am Morgen und am Abend. 

Wenn das Licht weicher strahlt, die Mühen der körperlichen 

Arbeit noch leichter von der Hand gehen oder eben 

so weit vorangetrieben wurden, dass die rschöpfung 

langsam wohlig überhandnimmt, wenn die Faszination, 

etwas Neues zu schaffen, immer am gröten ist. Irgendwie 

muss ich noch an den Kaktusgarten von Manrique 

denken. ine alte Müllhalde wurde zur Heimat von mehr 

als verschiedenen Kakteen, die ganz geordnet und 

geschützt gedeihen können. Dort, wo eben noch nichts 

war, sprieen nun stachelige Pflanzen neben einigen 

Kunstinstallationen Manriues. in Ort der Ruhe und 

ganz besonderen nergie inmitten einer Landschaft, die 

es Natur und Mensch nicht immer ganz einfach macht – 

und trotzdem funktioniert es. 

Die Sonne ist kaum weg, schon steht der Mond in den 

Startlöchern und übernimmt die Kontrolle. s ist kühl 

geworden. Zumindest für diejenigen wie mich, die glauben, 

man könne ein Festival auch hüftsteif und lediglich 

beobachtend zu nde bringen. Weit gefehlt. Schon greift 

Gabi nach meiner Hand und entführt mich tanzend in die 

Menschenmenge. on Kälte ist in der Nacht edenfalls 

nichts mehr zu spüren. 

INFO ANREISE Ab Deutschland fliegt Condor viermal in der Woche 

während der Sommersaison nach Lanzarote. Ansonsten unterhält 

Iberia diverse Verbindungen nach Arrecife, in der Regel mit 

Umstieg in Madrid. 

ÜBERNACHTEN 

Das 5-Sterne-Hotel Lava Beach liegt in Puerto del Carmen 

und ist relativ neu. Die Anlage wurde 2019 eröffnet und wartet 

neben Meerblick auch mit einem großen Pool, Spa, zwei Restaurants 

und drei Bars auf seine Gäste. Die Zimmer sind modern 

und sehr gut ausgestattet. Deluxe-Zimmer mit Meerblick ab ca. 

€ 240 pro Nacht inkl. Frühstück. hotellavabeach.com 

Die Kamezí Boutique Villen an der Playa Blanca im Südwesten 

der Insel ist eine luxuriöse Bungalowanlage mit vier unterschiedlichen 

Kategorien. Alle haben einen kleinen beheizten 

Pool, Garten sowie eine Küche und bis zu vier Schlafzimmer. 

Die Sea Lounge Villen beginnen bei € 291 die Nacht, die Ocean 

Villen ab € 387 – beide inkl. Meerblick. villaskamezi.com 

ESSEN & TRINKEN 

Das Kamezí Deli & Bistro im gleichnamigen Villen-Resort hat 

einen Michelin-Stern und ist in jedem Fall einen eigenen Besuch 

wert. Der kanarische Chef kredenzt ausschließlich lokale und 

regionale Produkte auf Spitzenniveau. Ein Elf-Gang-Degustationsmenü 

gibt es derzeit ab € 90 ohne Weinbegleitung. Wer 

im Hotel schläft, kann im Deli Market auch bequem regionale 

Produkte zum Kochen erstehen. kamezidelibistro.com 

Das Las Dunas thront mitten in der neuen Bungalowsiedlung 

oberhalb des Strands von Famara. Der Ausblick von der Terrasse 

ist atemberaubend und die Küche serviert exquisite lokale 

Küche. Cocktailliebhabern dürfte die wohlsortierte Bar ebenfalls 

eine Erwähnung wert sein. restaurantedunasdefamara.com 

AKTIVITÄTEN Im Juli findet das Festival Sonidos Líquidos 

statt. Alle Infos rund um das Event sowie Tickets gibt es auf: 

sonidosliquidos.com 

100 



HOTEL 

Das Wickelkleid ist wohl das bekannteste 

und kultigste Kleidungsstück der bekannten 

belgisch-amerikanischen Modedesignerin 

Diane von Fürstenberg. Vor genau 50 Jahren 

hat sie das ikonische Kleid entworfen. Zum 

runden Geburtstag widmet das Hotel Amigo, 

im Herzen von Brüssel, der bekannten Modeschöpferin 

eine Suite. Sehr cool! Ab € 2.640 

die Nacht. www.roccofortehotels.com 

UM DEN FINGER 

GEWICKELT 

SCHLAFMÜTZE 

Egal ob an einem faulen 

Sonntagmorgen, gemütlich 

ins Bett gekuschelt oder sogar 

kombiniert unterwegs: Die 

Pyjamas von Hay aus 100 Prozent 

Bio-Baumwolle fühlen sich 

so seidig und luxuriös an, dass 

man sie nie allein daheim lässt, 

sondern stets in den Koffer 

packt. Outline-Kollektion, Pyjama-Shirt 

€ 99, Shorts € 65 

Fotos: Rocco Forte Hotels, Jonathan Cosh of Visual Eye, PR/Hay 

ACH DU LIEBER 

HIMMEL! 

Sir Richard Branson, der 

Gründer des Virgin-Imperiums, 

interessiert sich sehr für den 

Himmel. Er hat eine Airline 

gegründet und möchte uns alle 

zum Urlauben ins All schicken. 

Doch er beweist auch 

ein Händchen für himmlische 

Hotels. Eins unserer Favoriten 

heißt Kasbah Tamadot und liegt 

im Atlasgebirge in Marokko, nur 

43 Kilomter von Marrakesch 

entfernt. Märchenhaft schön 

sind das Anwesen und der Blick 

auf die umliegenden Berge und 

das nahe gelegene Berberdorf 

Asni – einfach atemberaubend. 

DZ ab € 836 die Nacht. 

www.virginlimitededition.com 



101

HOTEL 

ANANTARA NEW YORK PALACE Budapest 

text 

Marie Tysiak 

THE GOLD 

BUDAPEST HOTEL 

102

Das Anantara New York Palace Hotel in Budapest zeugt von der 

goldenen Ära der osteuropäischen Metropole. Redakteurin Marie Tysiak 

hat für uns das historische Haus besucht. Ein Aufenthalt zwischen 

Nostalgie und Luxus – und mit richtig gutem ungarischen Essen. 

Vor mir der geschäftige Grand Boulevard 

rzsbet am Rand des üdischen iertels. 

Ich nehme ihn kaum wahr. Denn 

auf der anderen Straßenseite erstrahlt 

fast protzig ein atemberaubendes Juwel 

des Jugendstils und übertönt mit seiner 

Schönheit still jeden Lärm: das New York Palace, das Luxushotel 

der Stadt. Dutzende steinerne Statuen tragen 

fünf Stockwerke, die schließlich in einen kleinen Turm, 

umspielt von unzähligen Renaissance-Ornamenten, münden. 

Den krönenden Abschluss bildet eine kleine goldene 

Kugel, auf der ein Adler – Flügel gespreizt zum An- oder 

vielleicht auch Abflug in Bronze verewigt über Budapest 

harrt. Das Fünf-Sterne-Haus Anantara New York Palace 

Budapest war nicht immer ein Hotel. eröffnete das 

Gebäude als entrale der New York Life Insurance. s ist 

eugnis der goldenen ra der ungarischen Hauptstadt, 

als die aufstrebende Metropole beim Sprung ins 20. Jahrhundert 

zum entrum der Wirtschaft und des Intellekts 

ganz Osteuropas wurde. 

Budapests Aufstieg zum Hotspot Osteuropas um das 

Jahr 1900 kam nicht von ungefähr, man könnte es auch 

als eine der besten Marketingmanahmen seiner eit bezeichnen. 

Man feierte nicht nur das 1.000-jährige Jubiläum 

der Ankunft der Ungarn rund um das Gebiet der Donau, 

kurz zuvor hatte man auch die Städte Buda und Pest 

zu beiden Uferseiten zusammengelegt. Man baute eine 

Metro – nach London die zweitälteste Untergrundbahn 

Europas –, Prachtboulevards und Monumente, wie das 

Millenniumsdenkmal am Heldenplatz. Die Stadt wuchs 

schnell, binnen kurzer eit versiebenfachte sich die Bevölkerung 

des neuen Budapest. 

iele, die in die nun pompöse und moderne Stadt kamen, 

hatten Geld. Neben stattlichen Bank- und ersicherungsgebäuden 

schossen Kaffeehäuser aus dem Boden, 

rund 500 soll es im frühen 20. Jahrhundert in Budapest 

gegeben haben. Und das exklusivste von ihnen befand 

sich im New York Palace. Das Eckhaus, das zur Linken 

in die Dohány-Straße ragt, beherbergt noch heute das 

weltberühmte New York Café, eines der absoluten Highlights 

in Budapest. Hier trafen sich einst nicht nur die 

Intellektuellen und Künstler der Stadt, sondern es fanden 

auch viele politische reffen zu eiten des Kommunismus 

in ebendiesem Café statt. Im frühen 20. Jahrhundert der 

»place to be« für jeden, der etwas auf sich hielt oder etwas 

werden wollte. 

Erst jetzt bemerke ich die beachtliche Menschentraube, 

die sich vor dem Eingang zum Café gebildet hat und 

sich um das Gebäude schlängelt. Etwa 1.500 bis 2.000 

Menschen besuchen täglich das New York Café, das bereits 

mehrfach zum »schönsten Café der Welt« gekürt 

wurde. Über ihnen an der Fassade blicken die 16 schelmischen 

Faunen, wie die Fabelwesen des Furcht einflößenden 

Waldgeists genannt werden, auf sie herab. Glücklicherweise 

haben Gäste des Anantara New York Palace 

Hotels eklusiven ugang zu den vergoldeten Räumlichkeiten 

des Cafés. Hier frühstückt man sogar unter den 

stuckverzierten Bögen. 

Ich umgehe also die Menschenmasse und schreite 

durch einen der Torbögen, vorbei am freundlich grüßenden 

Pagen, ins Innere des Gebäudes. Ein paar Treppenstufen 

und eine Empore später stehe ich im Innenhof des 

New York Palace, der – zwar weitaus schlichter und heller 

als das Äußere – mit seinem Marmorboden und Brüstungen 

dennoch nicht weniger beeindruckt. Sanfte Pianoklänge 

durchdringen den Raum, das gläserne Dach des 

Atriums schenkt noch fünf Ebenen tiefer reichlich Licht. 

Man fühlt sich unweigerlich wie in einem Traum. Es wird 

ein Glas des erfrischenden Welcome Drinks gereicht, frische 

itrone auf Ingwer, würzigem Kurkuma und süem 



103

HOTEL 

NUR DER DALA LAMAI ZOG DAS 

STANDARDZIMMER VOR.AUS GRÜNDEN DER 

BESCHEIDENHEIT VERSTEHT SICH. 

Honig. Goldene Gepäckwagen, noch mehr Marmor und 

ausgewähltes ungarisches Porzellan zur Ausstellung – das 

Anantara New York Palace in Budapest ist ein Grandhotel, 

das sofort in die goldene Ära der Stadt zurückversetzt. 

Erst 2021 wurde das Hotel umfangreich renoviert, es ist 

eines der neuen Europa-Häuser der thailändischen Anantara-Gruppe, 

die für ihre einzigartigen Hotels bekannt ist. 

nd auch beim New York Palace hat sie es geschafft, den 

alten Glanz zu bewahren und dennoch Raum für modernen 

Luus zu schaffen. 

Das merkt man auch in den immern. in erfrischender, 

ganz dezenter Raumduft steigt mir in die Nase, als 

meine hölzerne Schlüsselkarte, mit einer feinen Eingravierung 

des New York Palace, die schwere Tür zu meiner 

unior Suite öffnet. Dunkle Farben, hier und da verziert 

mit goldenen Elementen. Hinter dem Flur, der größer 

als mein Schlafzimmer daheim ist, mit großem Kleiderschrank 

und Schreibtisch, gliedert sich das Schlafzimmer 

an, das weiße Kingsize-Bett mit herrlicher Kissenauswahl 

könnte nicht gemütlicher aussehen. Das Bad ist, wie die 

ingangshalle, aus Marmor, mit Fubodenheizung, Regendusche, 

großer Eckbadewanne – es mangelt an nichts. 

Sogar frische Blumen stehen auf der Anrichte. 

nd auch das Restaurant White Salon zeigt, wie gut 

Modernes in diese historischen Mauern passt. Auf einer 

Empore oberhalb des imposanten New York Cafés heißt 

seit diesem Jahr das kleine, aber feine Gourmetrestaurant 

Hotelgäste willkommen. Außer meinem ist an diesem 

Abend nur ein weiterer Tisch besetzt. Das hat zum einen 

den orteil, dass ich am schönsten Platz mit Blick über 

das jetzt völlig leere Café unter mir gleich an der goldenen 

Brüstung sitzen kann. um anderen bekomme ich die 

volle Aufmerksamkeit. Wie mir Koch Dániel Biró später 

erzählt, ist das Restaurant etra anfangs nur für Hotelgäste 

geöffnet, damit sich das eam in Ruhe herantasten 

kann pdate: Mittlerweile werden auch Reservierungen 

von außerhalb angenommen). Mit anfänglichem Ausprobieren 

hat das allerdings nichts zu tun. Das Restaurant 

serviert jetzt schon auf höchstem Niveau. 

Mit Executive Chef András Wolf kocht im White Salon 

ein ungarischer Fernsehstar, der es sich zur Mission 

gemacht hat, die ungarische Küche auf Gourmetebene zu 

heben. Und mit Dániel Biró im Team komplementiert ihn 

ein Koch, der inflüsse aus seinen rfahrungen aus Asien 

mit in die traditionsreichen Gerichte flieen lässt. nd so 

kommt die Entenleber mit Brioche, die Korhely-Fischsuppe 

mit Kimchi und das Kotelett wird mit dem Umami 

von Ramen abgeschmeckt. Das Dessert wird gerne mal 

mit Koriander gewürzt – man möchte gar nicht, dass die 

Gänge aufhören, weil alles so köstlich, vertraut und überraschend 

zugleich schmeckt. Natürlich begleitet von den 

besten Weinen Ungarns. Als der erstaunlich junge und 

sympathische Koch Dniel sich nach unserem Befinden 

erkundigt und meine Begeisterung für dieses Menü nur 

so aus mir sprudelt, ist er sichtlich stolz. Dank seiner eit 

in Wien, unter anderem beim wei-Michelin-Sterne-Restaurant 

Konstantin Filippou, spricht er auch Deutsch. Ich 

bin sicher, wir werden noch von ihm und dem Restaurant 

White Salon hören. Es ist besonders Dániels pragmatische 

Leidenschaft für ungarische und asiatische Küche, 

die mich beeindruckt. Ich nehme den letzten Schluck 

vom sügen Dessertwein und blicke noch einmal um 

mich herum. Die unwirkliche, perfekt harmonische – nur 

fast überladene – Kulisse passt zu diesem überraschenden 

Menü. 

Tatsächlich wird das Hotel gerne als Filmkulisse genutzt 

– von der ungarischen und internationalen Filmindustrie. 

So wurden Szenen aus Spy Game, Red Sparrow, 

Atomic Blonde, Homeland und vielen Netfli- und 

HBO-Serien hier gedreht. Brad Pitt, ma hurman, Robert 

Pattinson und Jennifer Lawrence – sie alle haben hier 

gearbeitet. Ein echtes Highlight für die Gäste im Hotel, 

denn man bekommt einen spannenden Einblick in den 

Ablauf eines Drehs. Natürlich wird man vorher informiert, 

ob gerade eine Produktion während des Aufenthalts 

ansteht – bei mir war (leider) alles ruhig. Nicht informiert 

wird man, welche Stars gerade in der exklusiven 

Presidential Suite mit Muranoglas-Kronleuchter wohnen. 

Doch Concierge Tamás verrät mit einem Lächeln, welche 

Berühmtheiten in der geräumigen Suite schon in der ergangenheit 

genächtigt haben. Die Liste ist lang. Nur der 

Dalai Lamai, so betont er, zog das Standardzimmer vor. 

Aus Gründen der Bescheidenheit versteht sich. 

Das New York Palace knüpft nahtlos an seinen Ruhm 

von an: Hier ist ein reffpunkt der Intellektuellen, 

der Politiker und der Prominenz. Aber dezent, denn hier 

findet man subtilen, modernen Luus, der nie überladen 

wirkt und doch mit einer glanzvollen Nostalgie umgeben 

ist. Denn – ungleich zu Wes Andersons Grandhotel – hat 

das Anantara Hotel in Budapest seinen Charme nicht verloren 

und erstrahlt heute mehr denn je als Luxusstern am 

Himmel der Stadt. Und lädt alle ein, auch hinter der hübschen 

Fassade in die goldene Ära Budapests einzutauchen. 

INFO 

Das Anantara New York Palace Budapest mit einem 

Spa, Fitnesscenter und grandiosem gastronomischen 

Angebot verfügt über 185 Zimmer und Suiten. Das 

DZ Deluxe kostet mit Frühstück ab € 300 für zwei 

Personen. 

www.anantara.com/de/new-york-palace-budapest 

Foto: Anantara Hotels, Resorts & Spas (6); Illustration: Kapreski/Shutterstock.com 

104 



Glanzvoll: Im berühmten New York Café speist man unter prunkvollen Fresken. Kontrastpunkt dazu ist der behaglische Wellnessbereich.Dort 

werden auch Behandlungen mit Ungarns Thermalwasser angeboten. Die Wirkung soll sensationell sein. 

105

HOTEL 

DEM GLÜCK SO NAH 

text 


Wer überfordert ist, vom Getöse 

der Welt, dem sei gesagt. Erstens: 

Du bist nicht allein. Zweitens: Wir 

kennen einen Ort, der die Seele 

beruhigt, den müden Geist belebt 

und das Nichtstun zum Erlebnis 

werden lässt. Bitte einchecken im 

Parkhotel Egerner Höfe. 

106 


PARKHOTEL EGERNER HÖFE Bayern 

Vor etwa 14 Jahren bin ich schon einmal 

die schmale Straße zum Parkhotel hinaufgefahren. 

Damals war meine Tochter 

in der dritten Klasse und unser Stopp 

vorweg Neuschwanstein. Und obwohl 

sie, von Geburt an, ein Charakter ist, der 

sich nicht leicht beeindrucken lässt, hat dieses Selbstverwirklichungsschloss 

Ludwigs dennoch Eindruck auf sie 

gemacht. Doch – das klingt jetzt kitschig, ist aber mit 

jeder Silbe wahr – dieses pittoresk gelegene Hotel mit 

seinen traditionellen Häusern kam genau dieser Begeisterung 

ihrerseits sehr nah. 

Damals war die Lobby noch klassisch. Heute macht 

die Lobby auf mich solch einen Eindruck, dass ich mich 

bei der Anreise am liebsten erst mal gesetzt hätte, um 

ein »Wow, ist das schön« auszusprechen und auszuatmen. 

Denn ja, ich bin eine gestresste Seele. Mein Leben ist so 

kompakt getaktet, dass jede Abweichung eine Kette von 

Umorganisationsorgien nach sich zieht. Ich will nicht 

jammern, vielen geht es so. Ich will nur sagen, dass allein 

hier schon die Lobby wirkt. Hier ist nichts mehr klassisch. 

Dafür aber wunderschön. 

Die Wände sind kunstvoll mit Holz verziert, wobei 

sie ein Zickzack-Muster darstellen, dass ich jetzt einfach 

mal als stilistisches Bergpanorama interpretieren würde. 

Der große Raum erstrahlt in einem warmen Licht. Wie 

gemütlich. Es strahlt das aus, was das Personal einem 

freundlich entgegnet. »Herzlich willkommen!« 


107

HOTEL 

HABEN WIR SCHON GESAGT, 

DASS ES VERDAMMT LECKER IST 

UND JEDER GANG RICHTIG 

GLÜCKLICH MACHT? 

Das Parkhotel Egerner Höfe ist ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, 

das aus einem Haupthaus und zwei zusätzlichen 

Höfen besteht. Dem Hof Wallberg und dem Hof Sillberg. 

Beide sind in der ortstypischen traditionellen Bauweise 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite erbaut. Das war 

damals bereits so. Und damals gab es auch den Tunnel, 

den meine Tochter einst staunend durchschritt. Und 

ehrlich gesagt sind wir heute nicht minder beeindruckt. 

Da man aber den Gästen schon immer einen bequemen 

und vom Wetter unbeeindruckten Übergang ermöglichen 

wollte, wurde ein Tunnel angelegt, in dem der Gast bequem 

in Bademantel und Frotteeschlappen den Weg von 

seinem immer ins Spa findet. nter der Strae hinweg. 

Aber wenn wir schon beim ersten Eindruck sind, dürfen 

wir nicht nur über innen reden. Denn dieses Hotel 

liegt auch wunderschön. Alter Baumbestand im hauseigenen 

Park, der imposante Wallberg im Hintergrund und 

nur einen Steinwurf vom Tegernsee entfernt. Ganz klar, 

dieses Fleckchen ist bei Ankunft schon ein Lieblingsort. 

Das Hotel nennt diesen Stil, diese Atmosphäre »leisen 

Luus«. Das trifft es genau. war steckt die Liebe in 

jedem Detail, doch das schreit nicht poppig von den Wänden. 

Es umhüllt einen dezent liebevoll. Es strahlt einen 

Satz aus, der mir immer wieder durch den Kopf geht: Ich 

möchte hier sein. 

Das könnte auch an der tollen Suite liegen, die wir 

bezogen haben. Duplex mit En-suite-Badezimmer in der 

oberen Etage und einem Balkon vorm Schlafzimmer. Ein 

Kamin im Wohnzimmer, noch einen Balkon, noch ein Bad 

und ein Zimmer für die Kinder auf der unteren Etage. 

Wer hier nächtigt, muss nicht ständig nach dem nächsten 

Ausflug suchen. in Buch, ein Glas Bier und die Aussicht 

sind schon eine gute Portion Balsam für die Seele. 

Doch damit ist es nicht genug. Das 1.500 Quadratmeter 

große Mangfall Spa ist ein Refugium der Ruhe und ein 

Rückzugsort, der verzückt. Und zwar so sehr, dass einem 

selbst bei tollstem Wetter die Erkundung der Natur im 

Tegernseer Tal absolut schnuppe ist. Mein neues Credo: 

Revitalisierung braucht nicht zwingend viel Bewegung. 

Schön ist der 20-Meter-Pool mit Möglichkeit, nach 

draußen zu schwimmen. Es locken vier Saunen, ein 

Dampfbad sowie eine Eis-Lounge für Erholung und Entspannung. 

Die Atmosphäre hat nichts Verstecktes. Gro- 

e Glasfronten sowie raumhohe, bepflanzte Glaskuben 

schaffen mit einem ausgeklügelten Lichtkonzept eine 

Wohlfühlaura, die man schon instagrammable nennen 

könnte. Natürlich darf sich auch im hoteleigenen Park 

ausgeruht werden. Und das möchte man natürlich. Denn 

auch hier wird leiser Luxus zelebriert. Die Atmosphäre 

kriecht in die gestressten Gemüter und legt den Schalter 

selbstständig um auf entspannt. 

Entspannen kann sich jetzt auch Chefkoch Thomas 

Kellermann. Wobei – vielleicht eher das Gegenteil. Denn 

dieses Jahr überzeugte er mit seiner Umsetzung von regional 

inspirierter Kulinarik auf Spitzenniveau so sehr, dass 

er mit dem zweiten Michelin-Stern belohnt wurde. Moderne 

Gerichte mit klaren Aromen werden hier serviert 

und dabei wird natürlich sehr viel Wert auf ein qualitativ 

ausgezeichnetes Produkt gelegt. Und das schmeckt man. 

Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist ein Aufenthalt im 

Traumhotel Egerner Höfe nur komplett, wenn im Dichter 

auch diniert wird. Denn das ist schon ein ganz besonderes 

Erlebnis. Und welchen Kellermanns-Klassiker 

sollte man dringend einmal probieren? Den Phönix! Eine 

Fenchelknolle im Ganzen, die im Salzteig gegart und mit 

Salat von Bronzefenchel serviert wird. Und was fällt dabei 

auf? Richtig, es ist vegetarisch. 

Da fällt mir eine Anekdote vom ersten Besuch ein. 

Im Restaurant gab es damals einen großen Holztisch, der 

mittendrin stand. Ich habe meiner Tochter damals erzählt, 

dass da immer die ganz wichtigen Gäste sitzen. Habe aber 

heimlich gefragt, ob wir abends dort sitzen durften. Ganz 

beeindruckt war sie dann, als sie abends dort Platz nehmen 

dürfte. Am wichtigsten Tisch des Restaurants. Der 

wäre heute die »Rock Bar«. Hier bekommen sechs Gourmets 

einen besonderen Einblick hinter die Kulissen sowie 

die Zubereitung der einzelnen Gänge. Thomas Kellermann 

und sein Küchenteam haben so die Möglichkeit, die Gänge 

persönlich zu servieren. Fragen dürfen gestellt werden, 

Lob hört man gerne, und man wird es gerne aussprechen. 

Haben wir schon gesagt, dass es verdammt lecker ist und 

jeder Gang richtig glücklich macht? 

INFO 

Parkhotel Egerner Höfe 

Aribostraße 19-26, 83700 Rottach-Egern, 

www.egerner-hoefe.de 

Eine Nacht im DZ ab € 300 inklusive Frühstück. 

Fotos: ortwinklipp.de (3), Egerner Höfe (2), Kapreski/Shutterstock.com 

108 



Erfolgsrezept: Das Restaurant Dichter macht seinem Namen 

wirklich alle Ehre – von der Atmosphäre über das vegetarische 

Essen bis hin zur Weinauswahl kreativ und kunstvoll. 


109

HOTEL 

PRINCE GALLERY Tokyo KIOICHO 

110

text 


DIE STADT ZU FÜSSEN, 

DEN FUJI IM BLICK 

Mich überkommt ein Wow-Gefühl. Nachts bei der Ankunft 

war ich zu müde, um mich im Zimmer umzusehen. Nun beim 

Aufwachen lacht mich der sagenumwobene Fuji durch die 

Fensterfront an. Mir wird warm ums Herz. Und das ist nur der 

erste Schritt zum Glücklichsein im Prince Gallery Tokyo Kioicho, 

A Luxury Collection Hotel. 

ten auf die Stadt inspirieren. Überall im Prince Gallery – 

in den Zimmern, den zwei Restaurants, der Bar und dem 

Spa – ist das Aus-dem-Fenster-Gucken immer spannender 

als das obligatorische Aufs-Handy-Starren. Die atemberaubenden 

Ausblicke auf das urbane Tokio faszinieren. 

Die Stadt wird durch riesige Fenster wunderschön eingerahmt 

und das wiederum vermittelt das Gefühl, über der 

Stadt zu schweben. Herrlich! 

Während der japanischen Edo-Periode im 17. und 18. 

Jahrhundert beherbergte Kioicho unbeschreiblich schöne 

Anwesen für Japans Elitefamilien Kii, Owari und Ii. Noch 

heute spürt man in den grünen, von Bäumen gesäumten 

Straßen des Viertels den Nachhall ihres Erbes. Und obwohl 

das Hotel modern und auf dem neuesten Stand ist, 

trägt es doch eine royale Aura. Irgendwie spürt man es, 

das Hotel ist etwas ganz Besonderes. 

Die Lobby des Hotels im 36. Stockwerk bietet vom 

ersten Moment an, in dem sich der Aufzug öffnet, eine 

dramatische Aussicht auf Tokio. Wie gefesselt blieb unser 

Blick auf den Tokyo Tower durch das fast zehn Meter 

hohe Fenster kleben. Seitlich davon befindet sich eine 

grüne neonbeleuchtete Glas-Wasserfall-Installation der 

Künstlerin Mari Noguchi aus Yokohama. Das allein ist 

schon ein Hingucker und hätte mir nicht jemand erklärt, 


Kioicho ist ein Stadtteil von Tokio, der nicht 

unbedingt in aller Munde ist. Grundlos, 

wie ich finde. Klar hat er nicht die pulsierende 

Aura von Shibuya oder die Eleganz 

von Ginza. Aber es ist die begehrteste 

Wohngegend Tokios. Warum? Wegen 

der wunderschönen und groflächigen 

Parkanlage Inokashira, geeignet für romantische Stunden 

im Ruderbötchen. Oder ausgiebige Spaziergänge. 

Im Hotelgebäude befindet sich ein inkaufszentrum. Mit 

Restaurants, Geschäften und, was ich äußerst praktisch 

finde, mit einem Supermarkt. Allein dort könnte ich mich 

stundenlang aufhalten, aber das wiederum ist ein anderes 

Thema. Für Touristen also hat die Lage durchaus Vorteile, 

denn das Prince Gallery hat zudem einen bequemen Verkehrszugang 

nach Shibuya und Shinjuku. Einfach nur die 

Rolltreppe abwärts. 

Das sind ja schon gute Gründe für die Wahl dieses 

tollen Luxushotels. Noch recht neu, erst im Juli 2016 eröffnet, 

befindet sich das elegante Hotel in den obersten 

sieben Etagen des 36-stöckigen Kioi Towers. Das Madrider 

Architektur- und Designbüro Rockwell Group ließ 

sich bei der Gestaltung der Innenräume des Hotels vom 

Konzept des Schwebens und kaleidoskopischen Aussichreisen 

EXCLUSIV 

111

HOTEL 

Unbedingt erleben: Teppanyaki in Japan! Warum? Weil das Zubereiten der Gerichte direkt vor den Augen der Gäste auf einer Stahlplatte 

direkt am Tisch eine kulinarische Zeremonie ist. Und hier kommt der Genuss gleich doppelt. Also inklusive Aussicht auf Tokio. 

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BESCHREIBE DAS HOTEL: 

EIN HAUCH HOLLYWOOD UND 

EINE GROSSE PORTION COOLNESS 

Fotos: Marriott International (4), Kapreski/Shutterstock.com 

was es darstellen soll, hätte ich es als Bambus statt Wasser 

interpretiert. 

Natürlich wussten die Architekten auch, dass die 

Aussicht in jedem Zimmer der Star sein wird. Deshalb 

haben sie gleich gemütliche und gepolsterte Fensterbänke 

zum erweilen geschaffen. In vielen immern gibt es 

auch eine kleine Sammlung von Büchern über apanische 

Kultur und Literatur, mit denen man es sich gemütlich 

machen kann, um die Abenteuer des nächsten Tags zu 

planen. nd besser man ist gut vorbereitet, sonst verliert 

man sich schnell im Großstadtdschungel Tokios. 

In den Details des Hotels kann man sich auch verlieren. 

Oder sollte ich besser sagen verlieben. Das fängt 

schon beim Raumduft an, der so prägnant, aber gleichzeitig 

so dezent ist, dass man wahrlich über die Gänge 

schwebt. Recherchen haben ergeben, dass es der charakteristische 

Duft Hinoki ist, der den Aufzügen des Hotels 

einen subtilen Hauch von apanischer ypresse verleiht. 

Und bei der Zimmerausstattung sind es auch die Details, 

die im Gedächtnis bleiben. Wobei man die riesige 

Dusche, man könnte es schon als Duschraum bezeichnen, 

nicht als Detail bezeichnen würde. Jedes Zimmer 

verfügt über ein iPad, mit dem sich orhänge, Beleuchtung 

und emperatur durch einfaches Antippen steuern 

lassen. Natürlich lässt sich darüber auch Organisatorisches 

klären. Das ist manchmal praktisch, gerade wegen 

der Sprachbarriere. In den immern, in denen die Wände 

des Badezimmers aus Glas sind, genügt ein Tastendruck, 

um sie zu vereisen oder wie nennt man das, wenn sie 

plötzlich nicht mehr durchsichtig sind? 

Die Schlüsselkarte aktiviert die alousien, die sich 

beim Betreten des immers ruckartig öffnen. Geschlafen 

wird in Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle. nd die 

Nachtwäsche Die liegt für die Gäste auch direkt im immer 

bereit. Dabei haben die Gäste die Wahl zwischen traditionellen 

Baumwoll-Yukata in Rot und Blau oder strahlend 

weien Pyamas und Nachthemden. 

nd wer vor dem ubettgehen noch einen grünen ee 

genießen möchte, der kann sich diesen in einer traditionellen 

japanischen Nanbu-Eisenkanne zubereiten. Übrigens 

wirkt apanischer Grüntee aufgrund seines höheren 

Theanin-Gehalts besonders entspannend. 

Und wo wir schon mal bei den kulinarischen Finessen 

sind: Was in ngland die Afternoon-eatime mit Scones 

und Clotted Cream ist, wird hier im Prince Gallery umgewandelt 

in einen Sushi-Nachmittagstee. Die Atmosphäre 

ist einzigartig. Auf einem Plüschsofa in der Sky Gallery 

Lounge Levita werden die hochwertigen Köstlichkeiten 

auf einer tagere präsentiert. Maki with a view sozusagen. 

nd wer das Glück hat, am Wochenende im Hotel 

aufzuwachen, kann statt des üblichen Hotelfrühstücks 

das ich etzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil sich 

unten in der Passage eine geniale Bäckerei befindet ein 

japanisches Frühstück wählen. Und das ist außerordentlich 

gut. ine Palette an Farben, Geschmäckern und kleinen 

Feinheiten. 

Doch was wäre ein Aufenthalt in der Höhe ohne einen 

Besuch der Bar. Irgendwie verbinden wir seit Lost in 

ranslation das ist allerdings ein anderes Hotel einen 

Aufenthalt in einem okioter Hotel unmittelbar mit dem 

Besuch einer Bar. Dort, wo inheimische auf ouristen 

treffen. Hier ist es die besondere Atmosphäre. in Hauch 

Hollywood, ein Schimmer Coolness. Darauf einen Sake, 

Gin Tonic oder Champagner an der Bar, wo jeden Freitag 

auch ein D auflegt, das sollte Pflichtprogramm sein. 

Denn es lohnt sich. Wie das gesamte Haus. 

INFO 

The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection 

Hotel. 1-2, Kioicho, Chiyoda City, Tokyo 102-8585, 

www.princehotels.com/kioicho/, www.marriott.com, 

DZ ab € 584 die Nacht. 

TIPP: Zimmer nach Aussicht wählen: nach Osten auf 

die Gärten des Kaiserpalasts und den Tokyo Skytree; 

nach Westen auf den Shinjuku Gyoen National Garden 

und den Mt. Fuji (bei klarem Wetter); nach Süden auf 

den Tokyo Tower und die Rainbow Bridge (besonders 

beeindruckend bei Nacht); und nach Norden auf die 

Wolkenkratzer von Ikebukuro. Wer sich nicht entscheiden 

kann, nimmt am besten eine Ecksuite mit doppeltem 

Panoramablick. 

113

CHECK OUT 

IMPRESSUM 

GANZHEITLICHES WOHLBEFINDEN 

IM BOLLANTS SPA IM PARK 

Entspannung, Gesundheit und Selbstfürsorge gewinnen zunehmend 

an Bedeutung, über die Hälfte der Deutschen fühlt sich laut jüngsten 

Erhebungen gestresst. 

Das jüngst mit dem SPA Star Award 2023 ausgezeichnete Traditionshotel BollAnts 

Spa im Park, bietet ein Rundum-Wohlfühlprogramm an, das Körper und Geist 

gleichermaßen anspricht. Zentrierende Yoga-Retreats, inspirierende Therapien 

und kulinarische Events zielen darauf ab, die Gäste wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. Ein besonderer Fokus liegt auf naturbezogenen Formaten. Neben dem 

umfänglichen Spa-Angebot hat sich das BollAnts Spa im Park einen Namen als 

Kompetenzzentrum der Felke-Therapie gemacht. Dazu gehören unter anderem 

das Felke-Heilfasten, das Bad Sobernheimer Heilerdebad und das Felke-Heilerdedampfbad. 

Weitere Informationen zum Wellnessangebot, besonderen Yoga Retreats und 

den Felke-Kuren findet ihr auf der Website. Wer bei Buchung per E-Mail über 

info@bollants.de oder am Telefon +49 6751 9339-0 den Hashtag #Glücksgefühl 

erwähnt, darf sich über ein gratis Körperöl von Vinoble freuen (gültig bis 

31.12.2023). 

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Genießer-Halbpension, 

ein Abendessen im Genussrestaurant Hermannshof, freien Eintritt für 

den exklusiven Prana Spa und zweimal 30 Minuten BollAnts Wellbeing Massage. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwortet bitte eine Frage unter 

www.reisenexclusiv.com/gewinnspiel-bollants 

Einsendeschluss ist der 30.10.2023. 

Fotos: Dominik Ketz 

erscheint viermal im Jahr bei der 

ella Verlag und Medien GmbH 

Headquarters Hürth 3 

50354 Hürth 

Tel.: 02233 460 15-0 

Fax: 02233 460 15-24 

info@reisenexclusiv.com 

www.reisenexclusiv.com 

Chefredakteurin 


Art Director 

Alessandro Riggio 

Redaktion 

Ulrike Herder, Marie Tysiak, 

Frank Störbrauck, Konrad Bender, 

Jasmin Faust 

Reporter:innen dieser Ausgabe 

Jan Malte Andresen 

Harald Braun 

Andreas Dauerer 

Susanne Jung-Klotz 

Bianca Klement 

Simone Sever 

Anzeigenleitung 

Susanne Gorny, sg@ella-verlag.com 

Anzeigen 

Andrea Vogel, av@ella-verlag.com 

Marketing & Kooperationen 

Claudia Scholz, cs@ella-verlag.com 

Korrekturen 

Bärbel Philipp, textperlen.de 

Dokumentation Alexandra Lattek 

Titelbild Fokke Baarssen/ 

Shutterstock.com 

Druck Bonifatius, Paderborn 

Vertrieb 

VU Verlagsunion KG, Hamburg 

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