Nr. 60 - Herbst 2016

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 60 · Herbst 2016
Vallée de la
Dordogne
Wo man « wie Gott in Frankreich » lebt
Loiretal
Von der Holzkathedrale
zum Musiktempel
Bretagne
Die Johnnies, die Helden von Roscoff
Saint-Germaindes-Prés
Mehr als ein Viertel, die Seele von Paris?
Gesellschaft Wie denken Briten in Frankreich über den Brexit?
Art de vivre Frankreich, das neue Eldorado für Bierliebhaber
Geschichte Das unglaubliche Vermächtnis von Maurice Ravel
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Ausgabe Nr. 60 von Frankreich
erleben werden Sie viele Menschen kennenlernen. Wir
haben uns nämlich für Sie mit Catherine, Barbara,
Stéphanie, Bernard, Cyril, Christophe, Eva, Folker,
Klaus, Arne, Silke und Heike unterhalten. Sie
zeichnen sich alle durch eine sehr interessante,
manchmal sogar berührende Persönlichkeit
und einen besonderen Werdegang aus,
deshalb möchten wir sie Ihnen vorstellen.
Ob sie nun Touristen in einem Gîte auf
dem Lande beherbergen, ein Schloss
in ein 4-Sterne-Hotel-Restaurant
umwandeln, ein Kulturfestival
organisieren, geduldig Automaten
restaurieren, jeden Morgen Löwen
füttern oder den Franzosen die
Tradition der Weihnachtsmärkte
näherbringen: All diesen Frauen
und Männern ist gemeinsam,
dass sie entschlossen, mutig und
mit Leidenschaft ihren Aufgaben
nachgehen. Die Gespräche mit
ihnen waren ein echtes Vergnügen,
das wir mit Ihnen teilen möchten.
Schöne Landschaften, ein reiches kulturelles
und geschichtliches Erbe und
attraktive Tourismuslabels sind nicht
alles. Was beeindruckt, was im Gedächtnis
bleibt, das sind vor allem Austausch
und gemeinsame Erlebnisse.
Wir
laden Sie
also ein, einmal
mehr mit uns
diese menschliche Seite
von Frankreich, die weit über
die üblichen touristischen Darstellungen
hinausgeht, zu entdecken. In einer
Zeit, in der man von einer Vereinheitlichung des Geschmacks
und einem Standardangebot für Urlauber spricht,
erscheint es uns notwendiger denn je, dies zu unterstützen.
Der erste Teil unserer Reise durch Frankreich führt uns
ins Vallée de la Dordogne, wo wir festgestellt haben, dass
der Ausdruck « leben wie Gott in Frankreich » für viele
Menschen hier seine Berechtigung hat. Wir wollten
verstehen, warum. Dann begeben wir uns in das
legendäre Pariser Viertel Saint-Germain-des-
Prés und fragen uns, was aus ihm geworden
ist. Weiter im Süden, zwischen Narbonne
und Perpignan, entdecken wir einen in
seiner Art quasi einzigartigen Tierpark,
während uns in der Nähe von Tours ein
Festival zeigt, dass klassische Musik
und eine Getreidescheune aus dem 13.
Jahrhundert durchaus zusammenpassen.
In Bordeaux gibt uns ein Zusammenschluss
« mobiler » Zeichner die Gelegenheit, von unserem
gewohnten Stil etwas abzuweichen … Aber mehr
verrate ich nicht, das dürfen Sie selbst entdecken!
Ich bin überzeugt davon, dass auch diese Ausgabe
von Frankreich erleben Sie wieder neugierig machen
wird. Wenn sie Ihnen dann noch Lust darauf macht,
diese Frauen und Männer ebenfalls zu besuchen,
dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt: die Aufgabe
zu informieren, zu teilen und Lust zu machen.
Ihnen allen viel Spaß beim Lesen!
Titelbild: das Dorf Collonges-la-Rouge (Corrèze)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 3

INHALT
Grange de
Meslay · 56
Rezept · 82
Vallée de la Dordogne · 22
Paris · 40
Bordeaux · 64
Sigean · 48
Ravel · 76
Johnnies · 78
4 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Nantes
64 · Bordeaux
40 · Paris
Lille
56 · Grange de Meslay
Tours
38 · Hotel
Toulouse
Lyon
22 · Vallée de la Dordogne
48 · Sigean
Unterwegs in Frankreich
Marseilles
Strasbourg
22 Vallée de la Dordogne
Wo man « wie Gott in Frankreich lebt »
Das Vallée de la Dordogne zieht sich durch drei Departements
(Dordogne, Lot und Corrèze) und ist eine besonders
privilegierte Gegend. Begegnungen mit Menschen, die
dem Charme eines Tales erlegen sind, der den Ausdruck
« leben wie Gott in Frankreich » absolut rechtfertigt.
38 Hotel
Château de la Treyne, Lacave
40 Saint-Germain-des-Prés
Mehr als ein Viertel, die Seele von Paris?
Saint-Germain-des-Prés war jahrelang ein beliebter
Treff punkt von Intellektuellen, Künstlern und Politikern und
wurde lange Zeit als die intellektuelle Seele der Hauptstadt
betrachtet. Was ist von diesem Mythos heute noch
übriggeblieben?
48 Réserve africaine de Sigean
Das Reservat der glücklichen Tiere
Hat sich der « Zoo von heute » gegenüber dem « Zoo von
früher » verändert? Kann man sich in einem Tierpark um
das Wohlbefinden der Tiere kümmern, sie respektieren,
zu ihrer Erhaltung beitragen? Diese Fragen haben uns in
ein einzigartiges Reservat im Süden Frankreichs geführt.
56 Grange de Meslay
Von der Holzkathedrale zum Musiktempel
Knapp zehn Kilometer nordöstlich von Tours steht inmitten
von Feldern ein bemerkenswertes und erstaunliches
Gebäude aus dem 13. Jahrhundert: die Grange de
Meslay. Seit mehr als 50 Jahren findet hier jährlich ein
klassisches Musikfestival statt, das in seiner Art einmalig ist.
64 Bordeaux
Im Juni 2016 waren während einiger Tage Dutzende
Zeichner in den Straßen von Bordeaux unterwegs. Die
Mitglieder der Vereinigung Urban Sketchers hielten dort
ihr jährliches Treffen ab und nutzten die Gelegenheit, die
Stadt zu zeichnen. Wir haben uns von ihnen inspirieren
lassen, um das Zeitgeschehen auf andere Art zu skizzieren.
Frankreich heute
70 Gesellschaft
Brexit: Wie denken Briten, die in
Frankreich leben, darüber?
Am 23. Juni 2016 haben die Briten mit 51,9 % der Stimmen
für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt.
Die rund 200.000 Engländer, von denen viele
seit Langem in Frankreich leben, sind nun zutiefst verun
sichert, welche Konsequenzen dieses Votum für sie
haben wird. Wir haben einige von ihnen getroffen.
72 Gesellschaft
Frauen und Männer, die sich für die deutschfranzösische
Freundschaft einsetzen
Barbara Barberon-Zimmermann ist Mitbegründerin
eines deutsch-französischen Kulturfestivals in Hamburg
und stellt es Jahr für Jahr erneut mit viel Energie und
Arbeitseinsatz auf die Beine. Ihre Leidenschaft für
Frankreich und die deutsch-französische Freundschaft
gibt ihr die Kraft für diese zeitaufwändige Aufgabe.
76 Musik
Das Vermächtnis von Maurice Ravel
Der Bolero ist eines der bekanntesten klassischen
Musikstücke der Welt, entsprechend hoch sind die
Tantiemen. Nun versucht eine Erbengemeinschaft die
Urheberschaft anzufechten, um weiterhin zu profitieren.
78 Geschichte
Die Johnnies, die Lieblingsfranzosen
der Engländer
Seit 188 Jahren überqueren Bretonen aus Roscoff
und umliegenden Gemeinden im Finistère Jahr für
Jahr den Ärmelkanal, um in England ihre berühmten
rosa Zwiebeln zu verkaufen, eine Sorte, die als der
« Rolls-Royce » unter den Zwiebeln angesehen wird.
Art de vivre
82 Chantals Rezept
Tarte d’automne aux champignons
et à la farine de châtaigne
84 Alkoholische Getränke
Frankreich, das neue Eldorado für Bierliebhaber
In Frankreich gibt es immer mehr Bier, das lokal und
in handwerklichen Verfahren hergestellt wird. Liebhaber
dieses Gebräus haben die Qual der Wahl.
88 Produkte
Der Bistrostuhl « Drucker »: zeitlos und pariserisch
Er ist von allen Pariser Bistrostühlen der authentischste.
Seit mehr als einem Jahrhundert wird er auf den
Terrassen schicker Pariser Brasserien eingesetzt.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
16 On écoute
18 On regarde
20 On surfe
21 Abonnement
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
98 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de

ON EN PARLE
STADTBILD
5 neue vergoldete Zwiebeltürme über den Dächern von Paris
Auf einem Areal, auf dem sich früher die Räumlichkeiten
von Météo-France befanden, ist nach
mehrmonatigen Bauarbeiten das neue kulturelle
und spirituelle russisch-orthodoxe Zentrum von Paris
entstanden. Es liegt im 7. Arrondissement am Seineufer
gegenüber der Pont de l‘Alma, nur wenige Schritte vom
Eiffelturm entfernt, und hat bereits viel von sich reden
gemacht. Nach seiner Fertigstellung wird es das Bild dieses
Viertels mit Sicherheit auf spektakuläre Art und Weise
verändern: Fünf mit Blattgold überzogene Zwiebeltürme
werden die Kuppeln der orthodoxen Kathedrale
Sainte-Trinité schmücken, die bei dieser Gelegenheit
ebenfalls gebaut wurde. Der größte ist bereits an Ort und
Stelle. Er hat einen Durchmesser von 11 Metern, reckt
sich 38 Meter in den Himmel von Paris und kann unmöglich
übersehen werden. Insgesamt werden für die
fünf Zwiebeltürme 90.000 Bogen Blattgold verarbeitet,
wobei man sich für eine Legierung entschieden hat, die
matter als das klassische Gelbgold erscheint, das bereits
den Invalidendom und die Statuen der Pont Alexandre-
Trois ziert. Vielleicht, um nicht mit diesen zu konkurrieren?
ERÖFFNUNG
UMGESTALTUNG
Einblick in das Leben von
Leonardo da Vinci
Vor genau 500 Jahren ist Leonardo da Vinci in das Château
du Clos Lucé in Amboise (Indre-et-Loire) ein ge zogen.
Es war sein letzter Wohnsitz. In den letzten 60 Jahr en
wurde das Schloss aufwändig renoviert. Die Ar beit en
sind nun fertiggestellt und Werkstätten, Bibliothek und
Ar beits zim mer des italienischen Genies für die Öffentlich
keit zugänglich. Ein 3-D-Film mit Spezialeffekten und
Ho lo gram men lässt den Besucher beispielsweise auf erstaun
liche und ma gische
Weise an der Be geg nung
zwischen Leo nar do da
Vinci und dem Kardinal
Aragon teilhaben.
(www.vinci-closluce.com)
Zutritt zum Louvre vereinfacht
Die vom Architekten Ieoh Ming Pei entworfene und
1989 eingeweihte Glaspyramide des Louvre sollte den
Besuchern den Zutritt vereinfachen. Sie war auf 4,5
Millionen Besucher pro Jahr ausgerichtet. In zwi schen
besuchen jedoch mehr als 10 Millionen Men schen jährlich den Louvre,
weshalb es sehr oft zu langen Warteschlangen kam. Um diese Situation
zu verbessern, wurden 53,5 Millionen Euro in die Neugestaltung des
Eingangsbereichs, die Modernisierung des Informatiksystems sowie in
Sicherheitsschleusen und -tunnel investiert. Letztere dienen dazu, die
mitgeführten Taschen und Ge päck stücke noch besser durchleuchten zu
können. Gut organisierte Be such er können nun ihr Ticket auch im Voraus
per Internet kaufen. Ist man zu der auf dem Ticket angegebenen Uhrzeit
am Louvre, so ist der Zu tritt innerhalb von maximal 30 Minuten garantiert.
Ist man allerdings nicht rechtzeitig da, gelten dieselben Wartezeiten wie
für Besucher ohne Ticket. (www.louvre.fr)
6 · Frankreich erleben · Herbst 2016

TGV
In weniger als
zwei Stunden
von Straßburg
nach Paris
Neun Jahre nach seiner Inbetriebnahme wurde der
TGV Est weiter ausgebaut und die Verbindungen
zwi schen Paris und dem Elsass, Deutschland, Belgien
sowie Luxemburg schneller gemacht: Vor
Kurz em wurde ein neuer, 106 km langer Bau abschnitt
der Hochgeschwindigkeitslinie fertiggestellt.
Nun ist Paris nur noch 1 Stunde und 46 Minuten von
Straß burg, 3 Stunden und 9 Minuten von Stuttgart
und 5 Stunden und 41 Minuten von München entfernt.
In 3 Stunden und 38 Minuten gelangt man auf
der « Südstrecke » (über Straßburg) von der fran zösischen
Hauptstadt nach Frankfurt. Auf der « Nordstrecke
» (über Saarbrücken) dauert die Fahrt 10
Minuten länger. Nach Mannheim sind es über Straßburg
2 Stunden und 57 Minuten; über Saarbrücken
muss man ebenfalls 10 Minuten mehr einkalkulieren.
Ein e weitere Auswirkung: Der TGV zwischen Paris
und Straßburg ist nun der schnellste in Frankreich. Im
Rahmen der Kooperation zwischen der SNCF und
der Deutschen Bahn fahren jetzt täglich auf drei
Ver bin dungen zwischen Paris und Deutschland via
Straß burg ICE-Waggons der neuesten Generation.
UNGEWÖHNLICH
Erste Weizenernte in Paris
Vergangenen Oktober wurde in Paris erstmals eine
Mischung aus fünf verschiedenen Getreidesorten
auf einer 7000 m 2 großen Fläche ausgesät! Wo? Das
Feld befindet sich in der Ferme de la Ville de Paris,
einem 5 Hektar großen, biologisch bewirtschafteten
Bauernhof, der im Bois de Vincennes (12. Arron disse
ment) liegt und für die Öffentlichkeit zu gäng lich
ist. Geerntet wurde Ende Juli, und das Getreide wird
zum Füttern der Zugpferde des Bois de Vincennes
und der Tiere auf dem Hof verwendet. Im Falle eines
sehr kalten und frostigen Winters sollen auch Wildvögel
davon profitieren.
SCHNAPPSCHÜSSE
Unerwartete Folge der Regionalreform ++ Laut Aussage
der Zollbehörden sind der Region Ile-de-France, die bis heute in Sachen
Export an der Spitze liegt, nun andere Regionen auf den Fersen: Auf die Ilede-France
entfallen zwar noch immer 18,7 % der französischen Exporte, die
Region Grand Est vereinigt ihrerseits aber bereits beachtliche 13,3 % auf sich.
Vor allem besitzt die Ile-de-France aufgrund ihres Importvolumens von allen
Regionen das größte Außenhandelsdefizit (52 Milliarden Euro), während
Regionen wie Midi Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Grand Est, Bourgogne-
Franche-Comté und Aquitaine-Limousin-Poitou einen Überschuss aufweisen.
Ausgefüllter Auftakt der Literatursaison ++ Jedes Jahr
zwischen Mitte August und Ende Oktober ist die Verlagswelt in Frankreich in
Aufruhr. Es ist die Zeit des Rentrée littéraire, wie der Auftakt der Literatursaison
im Hexagon genannt wird. Traditionsgemäß erscheinen in dieser Zeit die
meisten Bücher. In diesem Jahr sind 560 Romane und Sammlungen mit
Kurzgeschichten französischer Autoren sowie ausländischer Autoren, die
in die französische Sprache übersetzt wurden, angekündigt. Das sind 29
weniger als im letzten Jahr. Die Anzahl der Erstlingsromane bleibt mit 66 Titeln
(gegenüber 68 im Jahr 2015) quasi stabil. Der Auftakt der Literatursaison wird
also auch 2016 die Möglichkeit für Entdeckungen bieten.
Die Franzosen und ihr Budget ++ Gemäß einer jüngeren
Umfrage des Instituts CSA im Auftrag von Cofidis sahen sich mehr als 4 von
10 Franzosen im Verlauf der vergangenen 12 Monate mit einer ungeplanten
finanziellen Ausgabe konfrontiert. Doch sie haben ihr Budget besser im Griff:
Nur noch 16 % geraten Monat für Monat ins Minus, während es 2014 noch 5 %
mehr waren. Um ein Projekt zu realisieren, greifen 62 % auf ihre Ersparnisse
zurück, 26 % nehmen besondere Zahlungsbedingungen in Anspruch und
23 % nehmen einen Kredit auf.
Wenig Made in France in den Museumsshops ++ Eine
« überraschend » durchgeführte Studie der Fédération indépendante
du made in France (FIMIF) hat zutage gefördert, dass nur 30 % der in 13
Museumsshops wichtiger touristischer Anziehungspunkte in Frankreich
verkauften Produkte auch im Land selbst hergestellt werden. Die meisten der
kleinen Souvenir-Eiffeltürme, die in den Shops des Tour Eiffel verkauft werden
stammen ... aus China. Eine Tatsache, die nicht gut ankommt!
Zahlen aus dem MuCEM ++ Das Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM), das auf einer künstlichen Halbinsel im Meer
vor Marseille errichtet und 2013 nach 10-jähriger Vorbereitungs- und 4-jähriger
Bauzeit eingeweiht wurde, ist Frankreichs erstes Nationalmuseum außerhalb
von Paris. 2015 zählte man 1,5 Millionen Besucher. Diese Zahl hört sich zwar
nicht schlecht an, bedeutet jedoch einen deutlichen Rückgang gegenüber
2014, als 2 Millionen Menschen das Museum besucht haben.
2015, ein gutes Jahr für das französische Kino ++
2015 wurden 234 französische Filme produziert, 31 mehr als 2014. Das ist das
beste Ergebnis seit 1952.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 7

ON EN PARLE
EINWEIHUNG
Ein neues Glasmuseum
im Departement Nord
In Zeiten budgetärer Restriktionen
kommt es selten vor, dass ein neues
Museum eröffnet wird. Das Departement
Nord hat allerdings die nötigen Mittel
bereitgestellt, um ein schönes Ziel
zu verwirklichen: die Kultur, genauer
gesagt das lokale Kulturgut Glas, ins
Zentrum der strategischen Entwicklung
zu stellen und sich gegenüber Kreationen und Innovationen aus dem Ausland zu öffnen. Am
1. Oktober 2016 wird im Herzen des wichtigsten Glasbläsergebiets in Nordwesteuropa, in Sars-
Poteries, das Museum MusVerre eröffnet. In dem architektonisch sehr modern gestalteten
Gebäude sollen mehr als 3000 Unikate präsentiert werden, die repräsentativ für die Kunst
des Glasblasens sind. Darüber hinaus werden 800 Bousillés zu sehen sein, das sind Arbeiten,
die die Glasbläser zu ihrem eigenen Vergnügen in der Pause für Familienmitglieder oder
Freunde hergestellt haben. Die meisten dieser Exponate wurden von den Einwohnern selbst
zur Verfügung gestellt. (www.musverre.lenord.fr)
UMWELT
100 % elektrisch fahrende
Busse in Marseille
Auf nationaler Ebene wurde die
Nachricht kaum beachtet, obwohl sie
ein echtes Experiment in Frankreich
darstellt: Die Agglomération de
Marseille und die Régie des Transports
de Marseille (RTM) haben gemeinsam
eine Buslinie eingerichtet, auf der
ausschließlich elektrisch betriebene
Busse fahren. Die Linie 82/82S fährt
vom Sitz der Metropolregion über
den Alten Hafen und das MuCEM
zum neuen Geschäftsviertel
Euroméditerranée. Jeder Bus besitzt
auf seinem Dach eine drei Tonnen
schwere Batterie, die eine Reichweite
von 240 Kilometern gewährleistet.
KLASSIFIZIERUNG
Das Werk von Le Corbusier ins
Weltkulturerbe aufgenommen
Nach zwei vergeblichen Anläufen in Folge (2009 und
2011) wurden bei der 40. Sitzung des Welterbekomitees
im Juli 2016 in Istanbul 17 Bauwerke des französisch-schweizerischen
Architekten Le Corbusier (1887-1965)
ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Zehn dieser
Orte liegen in Frankreich. Die bekanntesten davon sind die Villa
Savoye in Poissy (Yvelines), die Cité Radieuse in Marseille
(Bouches-du-Rhône, Foto), der Couvent de la Tourette
(Rhône), die Chapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp
(Haute-Saône) und das Quartier de Firminy (Loire).
8 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Frankreich digital erleben!
Ab sofort können Sie das aktuelle Heft sowie ältere Ausgaben von
Frankreich erleben auch in digitalisierter Form lesen. Erhältlich ist das
Angebot über den Kiosk von Apple (für iPad), bei Google Play oder im
Internet unter der Adresse http://frankreicherleben.digitalpublishing.io

ON EN PARLE
NOSTALGIE
Rückt das Ende des
Pariser Metrotickets
näher?
AUSZEICHNUNG
Das beste Flughafenrestaurant der Welt
ist in Paris-Charles-de-Gaulle ...
Valérie Pécresse, die Präsidentin
der Region Ile-de-France,
möchte bis 2021 das Metroticket
abschaffen. Gelegenheitsnutzer
sollen dann einen Geldbetrag
auf eine kontaktlose Bezahlkarte
laden können, einen sogenannten
anonymen Pass Navigo, von
dem der entsprechende Betrag
beim Entwerten abgebucht wird.
Die Präsidentin setzt darüber
hinaus auf die Entwicklung
des kontaktlosen Zahlens per
Smartphone.
Anlässlich der Verleihung der FAB Awards (The Airport Food & Beverage Confe
rence & Awards), mit denen die besten Flughafenrestaurants ausgezeichnet
wer den, wurde das Feinschmeckerrestaurant des Sternekochs Guy Martin, I Love
Paris by Guy Martin, das im Juni 2015 eröffnet worden war und im Terminal 2E
des Flughafens Paris-Charles-de-Gaulle liegt, als bestes Flughafenrestaurant
der Welt ausgezeichnet. Auf der Karte findet man Vorspeisen zwischen 15 Euro
(Karottencremesuppe) und 45 Euro (Kaviar) sowie Hauptgänge von 21,50 Euro
(Burger) bis 34 Euro (Entrecote vom Rind mit Sauce béarnaise).
RENOVIERUNG
Das Château de Vaux-le-Vicomte
erstrahlt wieder in alter Schönheit
Vaux-le-Vicomte ist das Schloss, das der Finanzminister von
Ludwig XIV. (1638-1715) Nicolas Fouquet (1615-1680) rund
50 Kilometer südöstlich von Paris für sich bauen ließ und das
schließlich seinen Untergang besiegelte, da der
Sonnenkönig bei seinem Anblick vor Neid
erblasste. Zurzeit werden dort umfangreiche
Renovierungsarbeiten durchgeführt, die
bis Januar 2017 dauern sollen. Sie betreffen
zum einen die Decke des Chambre
des Muses, die durch den Maler und
Dekorateur Charles le Brun (1619-1690)
gestaltet worden war, zum anderen 32
Skulpturen, welche die durch den Gartenarchitekten
André le Nôtre (1613-1700) gestalteten
Jardins à la française schmücken. Schloss
und Gärten bleiben jedoch während
der Arbeiten geöffnet.

ERÖFFNUNG
... und ein
Sternekoch lässt
sich am Flughafen
Orly nieder
Offenbar sind die Pariser Flughäfen
dabei, ihr Image in Sachen
Verpflegung aufzubessern.
Im öffentlich zugänglichen Bereich des
Terminal Sud des zweiten Pariser Flughafens,
Orly, hat der Sternekoch Gilles
Choukroun ebenfalls ein Restaurant eröffnet.
Es nennt sich CUP (Cuisine Urbaine
Parisienne). Auf der ganz zeitgemäßen
Karte dieser modernen Brasserie
finden sich sowohl einfache, aber originell
präsentierte Gerichte, wie der
« Echte Pariser Schinken mit Butter und
Brot » (8 €), als auch exotischere wie die
« Chinesischen Nudeln mit Huhn, Koriander
und Soja » (13 €). Für 22 € erhält
man ein von Gilles Choukroun kreiertes
Gericht, das jeweils auf einer Tafel angeschrieben
ist.
CAMPING
Mitten in Paris im Grünen campen
Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat vielen Campern einen
langgehegten Wunsch erfüllt: Vor Kurzem wurde der Camping Indigo Paris, der
einzige Campingplatz innerhalb der Stadtgrenzen, eröffnet. Er liegt im Herzen
des Bois de Boulogne, erstreckt sich über 7 Hektar und gehört der Stadt. Auf
410 Plätzen an den Ufern der Seine haben Camper sowohl die Möglichkeit, ihre
eigene Unterkunft (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) aufzustellen, als auch eine
Unterkunft zu mieten. Dafür stehen Zelte, Roulottes (Zirkuswagen) und Cottages
für bis zu 5 Personen zur Verfügung. Mit einem Shuttlebus erreicht man vom
Campingplatz aus in zehn Minuten die Porte Maillot, wo man dann ein Fahrrad
mieten kann. (www.camping-indigo.com)
KULTURERBE
Ein historisches Gebäude in Straßburg
unter Denkmalschutz gestellt
Die regionale Kommission für Kulturerbestätten
befürwortet die Klassifizierung der Manufacture des
tabacs de Strasbourg als Monument Historique. Es
handelt sich dabei um ein mehr als 22.000 m 2 großes
Meisterwerk der Industriearchitektur, das Mitte des
19. Jahrhunderts im Stadtzentrum, im Viertel Krutenau,
auf einem 1,4 Hektar großen Gelände errichtet
wurde. Nachdem dort 160 Jahre lang knapp 50 % der
französischen Zigarren produziert worden waren, ist
die Manufaktur seit 2010 geschlossen und war mehrere
Jahre lang das Objekt von Immobilienspekulationen.
Die definitive Entscheidung muss aber noch durch
den Präfekten beurkundet werden.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 11

FRANKREICHKALENDER
Auf keinen Fall verpassen:
Montpellier erweist Frédéric Bazille die Ehre
Frédéric Bazille (1841-1870) ist einer der Wegbereiter der impressionistischen Bewegung
in Frankreich. Ein Großteil seiner Werke, die auf der ganzen Welt verstreut sind, werden
nun erstmals im Rahmen einer Ausstellung gezeigt, mit der ihn seine Geburtsstadt Montpellier
würdigt. Die Ausstellung wurde vom Musée Fabre in Montpellier in Zusammenarbeit
mit dem Musée d‘Orsay in Paris und der National Gallery of Art in Washington
organisiert und präsentiert gleichzeitig Werke von Zeitgenossen Bazilles (Delacroix,
Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir, Sisley …). Damit wird der beachtliche und oft
verkannte Beitrag dieses Künstlers zur Entwicklung des Impressionismus deutlich.
Montpellier, Musée Fabre, bis 16. Oktober 2016
museefabre.montpellier3m.fr
Begegnungen mit Le Corbusier
Nachdem das Werk von Le Corbusier gerade ins
Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde
(siehe On en parle), freut man sich umso mehr über die
Initiative des Site Le Corbusier in Firminy (Loire), des
wichtigsten durch den Architekten in Europa realisierten
Ortes und des zweitwichtigsten weltweit nach
Chandigarh in Indien. Zusammen mit dem Institut
d’Art Contemporain (IAC) Rhône-Alpes findet in
der symbolträchtigen, von Le Corbusier entworfenen
Kirche Saint-Pierre eine Ausstellung statt. Sie zeigt
die Arbeit von sieben internationalen Künstlern aus
verschiedenen Generationen, die, selbst wenn sie sich
nicht direkt auf Le Corbusier berufen, ihm jedoch sehr
nahekommen oder von ihm inspiriert wurden. Ein
Beispiel ist der chinesische
Künstler Wang Du, der
auf der ganzen Welt für
seine überdimensionalen
Arbeiten bekannt ist, vor
allem für seine zerknüllten
Zeitungsseiten. Eine Anspielung
auf die spezielle
Beziehung, die Le Corbusier
mit den Medien pflegte
Firminy (Loire), Site Le Corbusier,
Eglise Saint-Pierre,
bis 6. November 2016
www.sitelecorbusier.com
Dreißig Jahre Skulpturen im Park
Die Domaine de Kerguéhennec im Morbihan ist für
ihr Schloss aus dem 18. Jahrhundert bekannt, das
auch als Versailles Breton bezeichnet wird. Auf Initiative
des französischen Kulturministeriums, der Region
Bretagne und des Departements Morbihan hat
sich der Park seit 1986 in eine Art « Freiluftgalerie »
verwandelt, die von Jahr zu Jahr wächst. Innerhalb
von 30 Jahren wurden inzwischen rund 30 Werke
von großen internationalen Künstlern im Park aufgestellt
– die meisten sind Auftragsarbeiten speziell
für diesen Ort. Heute stellen diese Kunstwerke einen
richtiggehenden « Skulpturenpark » dar, der eng mit
dieser Region verbunden ist und der sich vor allem
im Herbst für schöne Spaziergänge anbietet. Auch
Fotografen schätzen diesen Ort als Inspirationsquelle,
da die Skulpturen für besondere Kontraste und
Perspektiven sorgen. Anlässlich des 30. Geburtstages
des Skulpturenparks wird zusätzlich eine Sonderausstellung
mit dem Titel Paysages contemporains gezeigt.
Bignan (Morbihan), Domaine de Kerguéhennec, ganzjährig
geöffnet, Sonderausstellung bis 6. November 2016
www.kerguehennec.com
12 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Die Shadoks im
Museum!
Die Shadoks sind ein Teil
des französischen Kulturerbes.
Diese lustigen
Figuren aus der gleichnamigen
französischen
Zeichentrickserie, die
zwischen 1968 und 1973 im
Fernsehen ausgestrahlt wurde,
sind nun für die Dauer
einer Ausstellung in einem
Museum zu sehen. Die
Gelegenheit, ihr einzigartiges
Universum zu entdecken.
Sète (Hérault), Musée International des Arts
Modestes, bis 6. November 2016
www.miam.org
Picasso, L’œuvre
ultime
Diese bedeutende Ausstellung
ist die erste Hommage
an Picassos letzte Ehefrau,
Jacqueline Roque. Sie
versammelt Werke aus
den letzten zwanzig
Jahre seines Schaffens,
in denen diese Frau eine
wichtige Rolle spielte.
Martigny (Schweiz),
Fondation Pierre
Gianadda, bis 20. November 2016
www.gianadda.ch
Karikaturen und
Plakate
Zwischen 1850 und 1918 ist
die Geschichte des Plakates
eng mit der der Presse
und dem politischen und
wirtschaftlichen Kontext
verknüpft. Diese Ausstellung
zeigt die Entwicklung im
Frankreich dieser Epoche,
als Karikaturisten begannen,
Plakate zu gestalten.
Évian (Haute-Savoie), Musée Lumière,
5. November 2016 bis 8. Januar 2017
www.ville-evian.fr
Außerdem lohnenswert
Ernest Pignon-Ernest
Ernest Pignon-Ernest wurde 1942 in Nizza geboren
und ist ein Begründer der Street Art in Frankreich. Mit
der Präsentation Hunderter Dokumente und Werke,
die die Entwicklung seiner Arbeit aufzeigen, erweist
die Stadt ihm nun die Ehre. Die Ausstellung, die in
Zusammenarbeit
mit dem Künstler
organisiert wurde,
lässt den Besucher
in die Intimität
seines Universums
eintauchen.
Nizza (Alpes-Maritimes),
Eglise abbatiale
de Saint-Pons,
bis 2. Oktober 2016;
Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain
(MAMAC),
bis 8. Januar 2017
www.mamac-nice.
org
Zwischen
zwei Horizonten
Diese faszinierende
Ausstellung
stellt einen Dialog
zwischen der
deutschen und
der französischen
Malerei seit der
Zeit des Impressionismus
her.
Man versteht,
inwiefern der
bewegte geschichtliche
Kontext die Kunst beeinflussen konnte,
und in welcher Weise sich – durch die Faszination
für den Nachbarn einerseits und die Fragestellungen
und Besorgnis ihm gegenüber andererseits – eine
gegenseitige Beeinflussung entwickeln konnte. Von
Auguste Renoir bis Max Liebermann, von André
Derain bis Ernst Ludwig Kirchner, über Max Ernst,
Aurélie Nemours und Hans Hartung erzählt uns diese
Ausstellung von einer mehr als hundertjährigen gemeinsamen
Geschichte, die sich noch heute fortsetzt.
Metz (Moselle), Centre Pompidou-Metz, bis 16. Januar 2017
www.centrepompidou-metz.fr
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 13

ON LIT
SACHBUCH
Ein Einblick in die Seele der Pariser
Es ist schwierig, den Pariser zu definieren. Hauptstadtbewohner?
Zu vereinfacht. Gewohnheitsnörgler?
Zu verallgemeinernd. Die Pariser definieren
sich vor allem über die Dinge, die sie mögen, aber ganz
besonders über solche, die sie nicht mögen. Über das, was
sie tun, aber ganz besonders darüber, was sie nicht tun.
Olivier Magny ist selbst Pariser, und mit diesem Buch
gelingt es ihm, nicht nur humorvoll, sondern auch sehr
realistisch typische Angewohnheiten der Pariserinnen
und Pariser zu beschreiben: die Art vorzugeben – um
möglichst seriös zu erscheinen –, man sei ein eifriger Leser
der Zeitung Le Monde, « der einzigen verlässlichen
Informationsquelle auf Erden »; über alles und jedes eine
Meinung zu haben; der Ansicht zu sein, dass « ein Restaurant,
das keinen Moelleux au Chocolat auf der Karte
hat, zwangsläufig von gestern ist »; oder auch ausländische
Filme immer in der Originalversion mit Untertiteln anzusehen,
« da nur Ignoranten die französische Version bevor
zugen »… Unser Lieblingskapitel: die ach so realistische
Beschreibung
des Autors über die
systematische Verwendung
des Wor tes sympa
durch die Pariser:
« In Paris gibt es auf
die Frage ‹ Wie war’s
denn? › nur eine mögliche
Antwort: ‹ Sympa!
› (…) Sympa ist
positiv, aber lange
nicht so stark wie exzellent,
genial, außergewöhnlich,
großartig oder fantastisch. Etwas ist einfach
nur sympa. Bezeichnet der Pariser etwas oder jemanden
als sympa, dann erkennt er ihm damit einen Pluspunkt zu.
Aber nur einen. Etwas Mäßigung bitte …» So, damit haben
Sie einen Tipp, der très sympa ist, um die Sprache der
Pariser besser zu verstehen!
Olivier Magny • Paris für Liebhaber • Blanvalet • ISBN 978-3764505585
COMIC
Mit dem Sonnenkönig
in Versailles
Den ersten Ludwig XIV. gewidmeten Band
dieser schönen Reihe Ils ont fait l’Histoire
haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Auch
diesem zweiten Band, der das Porträt
des Sonnenkönigs vervollständigt, gelingt
es wieder, die französische Geschichte
ansprechend und lebendig zu erzählen.
Er ist durchaus auch geeignet, wenn man
die französische
Sprache nicht
perfekt beherrscht.
Jean-David
Morvan, Frédérique
Voulysé, Renato
Guedes und Hervé
Drévillon • Louis XIV
Tome II • Glénat-
Fayard • ISBN
KOCHBUCH
Kulinarische Reise
ins impressionistische
Frankreich
Claude Monet (1840-1926) war nicht
nur ein berühmter Maler, sondern
auch ein passionierter Gourmet. Der
kleine Ort Giverny nordwestlich von
Paris war sein Refugium: In seinem
Haus inmitten einer traumhaften
Gartenanlage mit den berühmten
Seerosenteichen bewirtete der Künstler seine zahlreichen Freunde mit
gutbürgerlichen und gleichzeitig höchst delikaten französischen Gerichten.
Die in seinem Nachlass befindlichen Carnets de Cuisine – originale
Rezeptaufzeichnungen Monets – lassen bis heute an den Genüssen von
damals teilhaben. Dieses Buch ist viel mehr als ein Kochbuch. Es ist eine
originelle und genussvolle Art der Annäherung an den Künstler. Gelungen!
978-2344007433 Florence Rentner und Francis Hammond • Zu Gast bei Monet,
Rezepte aus Giverny • Prestel • ISBN 978-3791382876
14 · Frankreich erleben · Herbst 2016

BEAUX-ARTS
Wenn Matisse
Baudelaire illustriert
Lange Zeit wagte es niemand, sich an
die Illustration eines der Meisterwerke der
französischen Poesie zu wagen: Les Fleurs
du mal von Charles Baudelaire (1821-1867).
Man muss wissen, dass das Buch bei Erscheinen für einen Skandal
sorgte, da es mit der damals sehr geschätzten idealistischen
Romantik brach und den Zeitgeist auf moderne Art vermittelte. Im
Sommer 1944 hat sich Henri Matisse (1869-1954) an die Illustration
dieses Werkes gemacht. Seine Arbeit wurde 1947 publiziert.
Diese Ausgabe ist ein Faksimile der Originalausgabe. Sie macht
die Verbindung zwischen der Sichtweise des Dichters und der
des Malers deutlich, und man versteht, was die beiden Künstler
verband. Eine berührende und komplementäre Begegnung!
Stéphane Guégan (Einleitung) • Les Fleurs du mal illustrées
par Henri Matisse • Hazan • ISBN 978-2754109536
COMIC
Über die Pyrenäen
nach Frankreich fliehen
Vor achtzig Jahren begann der Spanische
Bürgerkrieg, an dessen Ende fast eine halbe
Million Menschen in langen Trecks über die
Pyrenäen nach Frankreich flohen. Dort wurden
sie, getrennt nach Frauen und
Männern, in Lagern interniert.
Diese Graphic Novel erzählt das
Schicksal einer der Familien.
Eduard Torrents, Denis Lapière
• Der Treck •
Jacoby & Stuart •
ISBN 978-3941787940
SPRACHBUCH
Französisch sprechen wie ein Franzose in Frankreich
Französische Redewendungen sind selten selbsterklärend.
Wenn man in Frank reich davon spricht, dass
zwei Menschen « wie Schweine befreundet sind »,
dann ist nicht die Rede von
sehr schlechten Umgangsformen,
sondern von einer besonders
engen Freundschaft.
Genauso wundern wird sich
der Französisch schü ler über
Begriffe wie « Mittags dämon »
oder « Chris ten ersticker », bis
die Lek türe ihm verrät, dass
mit dem ersten Begriff eine
Midlifecrisis und mit dem
zweiten eine schwer verdauliche
Speise gemeint ist. Der Autorin, einer in Deutschland
le ben den Französin, gelingt es, sehr präzise und mit viel
Talent rund 150 typisch fran zö sis che Redewendungen, deren
wortwörtliche Übersetzung in vielen Fällen eher ein
Schmunzeln hervorruft, in ihren Kontext zu setzen, zu erläutern
und « richtig » in die deutsche Sprache zu übertragen.
So erfährt man, dass der Ausdruck raconter des salades
– wörtlich übersetzt « Salate erzählen » – in Wirklichkeit
bedeutet, dass man Lügengeschichten erzählt. Oder dass la
cerise sur le gâteau nicht, wie die wörtliche Übersetzung
suggeriert, « die Kirsche auf dem Kuchen » ist, sondern das
Tüpfelchen auf dem I! Ein unverzichtbares Buch für alle,
die möglichst viele Fauxpas vermeiden möchten und Lust
haben, mit einigen Bonmots ihre französischen Freunde zu
verblüffen!
Marie-Odile Buchschmid • Bessersprecher Französisch: 150 Redewendungen für
ein ausdrucksstarkes Französisch • Conbook • ISBN 978-3958891050
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 15

ON ÉCOUTE
CHANSON
Slimane: À bout de rêves
Slimane Nebchi, genannt Slimane, stammt aus einer
bescheidenen Familie. Er wurde 1989 in Chelles geboren,
einem Pariser Vorort, den man als « schwierig »
bezeichnen kann. Er singt, seit er 12 Jahre alt ist, und wurde
von seiner Familie immer darin bestärkt. Zunächst war er
Mitglied eines Gospelchors, später nahm er Unterricht an
verschiedenen Musikschulen und entdeckte dabei, dass Musik
den sozialen Aufstieg fördern kann. In diesem Jahr ging
er aus der Talentshow des französischen Fernsehens The
Voice als Sieger hervor. Doch Slimane hat sich bei Weitem
nicht vom rein kommerziellen Aspekt der Dinge überrollen
lassen. Auf dieser CD, bei der die meisten Texte aus seiner
Feder stammen, interpretiert
er Rap
mit tiefgründigem
Text ebenso gut wie
leise und gefühlvolle
Stücke, beispielsweise
Paname, dessen
Refrain einem nicht
aus dem Kopf geht
(« Paris, Paris, wir
kommen, ich, meine
Träume und meine Chansons »), oder L‘enfant de la rue, wo
er ergriffen singt: « Das Kind der Stadt ist groß geworden,
aber es hat in der Tasche noch immer die Gedichte von früher.
» Ein oft berührendes Album mit sehr schönen Texten.
Vielversprechend!
CHANSON
Claudio Capéo:
Claudio Capéo
Dieser
30-jährige
Musiker
aus
Straßburg,
der sich
mit dem
Akkordeon
oder der
Gitarre
begleitet,
hat sowohl etwas von Georges
Brassens als auch von ZAZ. Mit kräftiger
Stimme und Spottlust erinnert er uns
an Straßensänger oder an die Musiker,
die man früher auf Bällen hören
konnte, die man jedoch heute kaum
mehr antrifft. Seine beschwingte Musik
und die Texte, die unbefangen vom
wahren Leben der Menschen erzählen,
bringen einen unweigerlich zum
Lächeln. Eine CD, die sich vom üblichen
kommerziellen Einheitslook abhebt und
dem französischen Chanson wieder
etwas des politischen und sozialen
Engagements verleiht, welches man
vergessen glaubte. Ein echter Erfolg!
Amir: Au cœur de moi
Amir, der Frankreich beim diesjährigen
Eurovision Song Contest auf Platz 6 gesungen
hat, hat nun sein erstes Album in französischer Sprache veröffentlicht.
Darauf kann man noch andere Titel von ihm entdecken, als den Song
J‘ai cherché, mit dem er das Hexagon in Stockholm vertreten hat. Und
er spricht in ihnen andere, persönlichere Themen wie Familie, Liebe
und wichtige Lebensfragen an. Immer mit derselben dunklen Stimme,
die einen nicht gleichgültig lässt.
KLASSIK
Richard Galliano: Mozart
POP/ELECTRO
Wer hat gesagt, das Akkordeon sei ein altmodisches
Instrument? Um dieses Vorurteil endgültig aus der
Welt zu räumen, hat der berühmte französische
Akkordeonist Richard Galliano eine CD mit Stücken
von Mozart eingespielt, nachdem er Bach und Vivaldi bereits jeweils ein Album
gewidmet hat. Hört man den bekannten Türkischen Marsch oder auch die Kleine
Nachtmusik in der Interpretation mit dem Akkordeon, wird man sich der virtuosen
Leistung des Musikers und der intelligenten Übertragung bewusst. Dies ist die
Gelegenheit, Mozart aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken und dabei
vielleicht gleichzeitig eine neue Leidenschaft zu entwickeln.
16 · Frankreich erleben · Herbst 2016

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Frank6015

ON REGARDE
KOMÖDIE
Ein unbeschwerter Blick auf das Leben
Der Mittfünfziger Michel (Bruno Podalydès) steckt
in seiner täglichen Routine fest. Wenn er nach der
Arbeit auf sein Motorrad steigt, träumt er von
einem anderen Leben. Wie gerne würde er in einer Propellermaschine
durch den Abendhimmel schweben, hätte er
nur nicht solche Flugangst. Als Michel eines Tages auf das
Foto eines Kajaks stößt, ist es Liebe auf den ersten Blick!
Ein Klick, und ein Grand Raid 416 liegt im virtuellen Einkaufskorb.
Ganze Nachmittage verbringt er fortan in seinem
neuen Gefährt auf der Dachterrasse und träumt vom
großen Abenteuer. Seine Frau Rachelle (Sandrine Kiberlain)
bereitet den Trockenübungen ein Ende und setzt ihren
Mann an einem Fluss aus. Weit
kommt er allerdings nicht: Schon bei seiner
ersten Rast strandet Michel im Ausflugslokal
der schönen Laetitia (Agnès
Jaoui) und taucht ein in eine Idylle, die
von sommerlicher Unbeschwertheit,
Sinnlichkeit und eisgekühltem Absinth geprägt ist … Ein
modernes und humorvolles Sommermärchen, eine Einladung
zu mehr Unbeschwertheit und Verrücktheit in unserem
Leben. Diese Komödie sorgt ab der ersten Minute
für ein angenehmes Wohlbehagen. Deshalb sollte man die
DVD eigentlich immer griffbereit zu Hause haben …
Nur Fliegen ist schöner • Frankreich, 2015, 111 min • Originaltitel: Comme un avion • Ein Film von Bruno Podalydès mit Bruno
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui u. a. • Sprachen und Untertitel: deutsch/französisch • Ab 22. September im Handel.
FILMBIOGRAFIE
Zwei Künstler –
eine einmalige Freundschaft
Mit ihren gigantischen Lebenswerken gehören der
Schriftsteller Émile Zola und der Maler Paul Cézanne
zu den wichtigsten Figuren der französischen
Kulturgeschichte. Weniger bekannt ist die tiefe
Freundschaft, die die beiden Künstler ein Leben lang
verband. Es ist eine hochspannende Geschichte von
Zuneigung und Eifersucht, von Mut und Verzweiflung
sowie von unbändiger Schöpfungskraft. Der Film
lässt uns auf besonders gelungene Art an der
Beziehung zwischen diesen beiden Künstlern
teilhaben. Dies liegt nicht zuletzt an der sehr guten
Interpretation
der Schauspieler.
Gleichzeitig
nehmen uns die
Bilder mit auf eine
wunderschöne
Reise durch die
Landschaften der
Provence.
Meine Zeit mit Cézanne • Frankreich, 2015,
113 min. • Originaltitel: Cézanne et moi • Ein
Film von Danièle Thompson mit Guillaume
Galienne, Guillaume Canet, Alice Bol, Sabine
Azéma u. a. • Ab 6. Oktober 2016 im Kino.
FILMBIOGRAFIE
Das vergessene Schicksal
einer Tänzerin in Paris
Niemand hätte ahnen können, dass Loïe Fuller (Soko), die Tochter
eines Rodeoreiters irgendwo aus dem amerikanischen Westen, zum
Star der Belle Époque in Europa werden würde. Unter Metern von
Seide, die Arme verlängert durch Holzstäbe, erfindet sie ihren Körper
auf der Bühne jeden Abend neu und verzaubert das Publikum mit
ihrem revo lu tionären Tanzstil. Mit ihrem magischen Serpentinentanz
aus Stoff und Licht wurde sie zum neuen Stern am Pariser Nachthimmel
und im Folies Bergère gefeiert wie keine zweite Künstlerin ihrer Zeit.
Ihr schonungsloser Köpereinsatz und das gleißende Bühnenlicht
schwächen sie zunehmend, doch vom Perfektionismus getrieben gibt
Loïe nicht auf. Unterstützung findet sie in ihren Bewunderern. Der melancho
lische Adlige Louis Dorsay (Gaspard Ulliel) fasziniert sie und wird zu
ihrem Seelenverwandten. Die sanfte Gabrielle (Mélanie Thierry) erdet
und umsorgt sie. Die junge, grazile Tänzerin Isadora Duncan (Lily-Rose
Depp) beflügelt sie, bringt sie aber auch fast um ihren Verstand. Am
Ende muss Loïe ihren Weg alleine gehen, um ihren persönlichen Traum
zu leben: das Publikum der Pariser Oper mit ihrem Tanz zu betören.
Dieser Film, der vom Leben der Tänzerin Loïe Fuller (geborene Marie
Louise Fuller) inspiriert wurde, sorgte bei seiner Präsentation anlässlich
des diesjährigen Filmfestivals in Cannes für Aufsehen. Umsetzung und
Interpretation sind dem Porträt dieser Frau würdig, die damals eine
Wegbereiterin des modernen Tanzes war.
Die Tänzerin • Frankreich, 2015, 111 min. • Originaltitel: La danseuse • Ein
Film von Stéphanie di Giusto, mit Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry,
Lily-Rose Depp, François Damiens u. a. • Ab 3. November 2016 im Kino.
18 · Frankreich erleben · Herbst 2016

DOKUMENTATION
Was ist Haute Couture?
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Pariser
Haute Couture einen bemerkenswerten Wiederaufschwung,
der dem „New Look” von Dior, der Eleganz von Givenchy,
dem Stilgespür von Chanel und der Raffinesse von Cristóbal
Balenciaga zu verdanken war. Niemand ahnte, dass dieses
Goldene Zeitalter letztlich den Niedergang der hohen
Schneiderkunst „Made in Paris” einläuten sollte. „Was ist Haute
Couture?” gewährt Einblick in die letzten Glanzstunden einer
vergangenen Welt.
Dokumentation von Loïc
Prigent •
ARTE France, Slow
Production • Frankreich
2016, 52 min.
Freitag, 30. September
2016 um 21:40
DOKUMENTATION
Jean Paul Gaultier
Der weltbekannte Modeschöpfer
Jean Paul Gaultier
fasziniert immer wieder mit
außergewöhnlichen Ideen. Und er
liebt die große Show. Jetzt wird er für
Europas größtes Revuetheater, den
Friedrichstadtpalast, die Kostüme für die One Grand
Show entwerfen. Für ARTE gestattet der französische
Designer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.
Eine Hommage an Kreativität und Handwerk, Schönheit
und Tradition und zugleich das Portrait eines genialen
Künstlers.
Dokumentation von Hilka Sinning •
RBB/ARTE, Kobalt Film • Deutschland 2016, 52 Min
Sonntag, 2. Oktober 2016 um 17.30 Uhr
DOKUMENTATION
Hergé. Mit Tim & Struppi auf Abenteuer
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung im Grand Palais in Paris
entstand ein Dokumentarfilm über den genialen Zeichner Hergé
und seine Figur Tintin - im Deutschen als Tim und Struppi mit Kultstatus
behaftet - die letztendlich noch berühmter als sein Zeichner wurden.
Die Dokumentation taucht in George Remis Werk ein, entschlüsselt
seinen kreativen Prozess und zeigt den Künstler
bei seiner Arbeit wie man ihn zuvor noch nie
gesehen hat.
Dokumentation von Hugues Nancy •
Gedeon Programmes/ARTE France •
Frankreich 2016, 52 min.
Samstag, 22. Oktober 2016 um 20.15 Uhr
DOKUMENTATION
Die Freiheit führt die Kunst
Von David bis Monet: Maler im Angesicht der Macht
Im Jahr 2016 feiert das Pariser Musée
d‘Orsay sein dreißig jähriges Bestehen.
Anhand außergewöhnlicher Sammlungen
führt uns das Museum durch
das 19. Jahr hun dert: Ein Sprung in
eine Zeit voller politischer, in dustrieller,
wissenschaftlicher - und natürlich auch künst lerischer
- Revolutionen. In der Dokumentation steht dabei das
Verhältnis von Künstlern mit der jeweiligen politischen
Machtkonstellation im Mittel punkt.
Dokumentation von Jean-Baptiste Peretie • Schuch
Productions/ARTE France • Frankreich 2015, 53 Min.
Sonntag, 4. Dezember 2016 um 17:35 Uhr
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Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 19

ON SURFE
TAXI
Stressfrei ein Taxi bestellen
Wenn man sich im Ausland aufhält,
ist es nicht immer einfach,
ein Taxi zu finden oder zu bestellen.
Zunächst muss man wissen, welche
Vorschriften es dabei einzuhalten gilt
(Muss man dazu an einen Taxistand gehen
oder darf man ein Taxi auf der Straße
anhalten?) und welche Preisregelungen
gelten (Ist die Anfahrt kostenpflichtig?
Gibt es einen Zuschlag für das Gepäck?). Auch die Telefonnummern
der jeweiligen Taxiunternehmen sollte man
kennen. In Frankreich erleichtern Ihnen nun zwei neue
Apps diese Aufgabe. Die erste, Taxiloc, ermöglicht Ihnen,
mit Ihrem Smartphone auf einer Karte ein Taxi in der
Nähe zu finden und dieses sofort zu bestellen, wobei keine
Gebühren für die Anfahrt anfallen. Sie sehen die Entfernung
und die Anfahrtsdauer, die Fahrzeugmarke, die
Transportkapazität sowie andere praktische Informationen,
zum Beispiel, ob eine Kreditkartenzahlung möglich ist.
Mit der zweiten App, Taxiloc Airport, finden Sie ein Taxi,
wenn Sie zu einem Flughafen gebracht oder von dort abgeholt
werden möchten. Sie müssen nur die Flugnummer,
den Typ des gewünschten Fahrzeugs sowie die Abholzeit
angeben, fertig. Mit dieser App können Sie momentan ein
Taxi von und zu den Flughäfen in Marseille, Aix-en-Provence
und Montpellier bestellen. Demnächst ist dies auch
in La Rochelle, Lyon, Rennes, Niort und Paris möglich. In
Abhängigkeit von der Registrierung der Taxis sollen nach
und nach weitere Städte folgen.
Apps (kostenlos) Taxiloc und Taxiloc Airport
(iOS bereits verfügbar & Android ab Oktober)
CAMPING
INTERNETZUGANG
Im Ausland zu überschaubaren
Kosten mobil surfen
Willkommen in meinem Garten
Auf der Plattform Home Camper können Reisende, die mit Zelt,
Wohn mobil oder Wohnwagen unterwegs sind, statt auf einem der
oft über füllten Campingplätze einen Platz direkt bei Privatpersonen
buchen. Dabei findet man nicht selten besonders angenehme Bedin
gun gen vor: ruhige Gärten mit Meeresblick oder freier Sicht auf
die Ber ge, einen Schlosspark mit Pool oder Whirlpool … Die Plattform
stellt den Kontakt zwischen privaten Anbietern und Reisenden, die
solche be son deren Orte suchen, her, und diese können bereits im
Vorfeld mit ein ander kommunizieren. Auf Reservierungen, die über
diese Platt form getätigt werden, erhält Home Camper eine Provision.
Eine sehr gute Idee, bei der man nicht nur in einem besonderen
Umfeld näch ti gen und von zahlreichen Insidertipps profitieren kann,
sondern bei der oft auch schöne Freundschaften entstehen.
Im Ausland mit dem Smartphone oder Computer im
Mobilfunknetz zu surfen kann teuer, wenn nicht gar
sehr teuer sein. Gemeinsam mit Air France KLM bietet
Transatel nun den mobilen 4G-WLAN-Router Bitebird
an, der in dieser Situation helfen kann, viel Geld zu
sparen. Das Prinzip ist einfach: Vor der Abreise bestellt
man auf der Website www.bitebird.com zum Preis
von 99,95 Euro diesen handlichen Router, der in jede
Hosentasche passt. Dann lädt man ein Guthaben von
30, 50 oder 130 Euro auf die bereits vorinstallierte SIM-
Karte auf, und los gehts. Mit dem Guthaben, das ein
Jahr gültig ist, kann man in 48 Ländern zum Ortstarif
surfen – also ohne Auslandszuschlag –, wobei bis zu 10
Geräte (Smartphones, Tablets, Laptops) gleichzeitig per
WLAN mit dem Router verbunden werden können. Eine
sehr praktische Möglichkeit, die hilft, unangenehme
Überraschungen
zu vermeiden.
www.bitebird.com
www.homecamper.com
20 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Frankreich
im Abonnement
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Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen beim Aboservice
schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Vallée de la
Dordogne
Wo man « wie Gott in Frankreich lebt »
Das Vallée de la Dordogne zieht sich durch drei Departements
(Dordogne, Lot und Corrèze) und ist eine besonders privilegierte
Gegend. Hier lässt es sich angenehm und friedlich leben, man
ist umgeben von wunderschönen Landschaften, außergewöhnlichen
architektonischen und historischen Kulturgütern und kann
dazu noch eine schmackhafte Küche genießen. Kurz: Diese
Ecke Frankreichs kann zu Recht als kleines Paradies bezeichnet
werden! Sarlat, La Roque Gageac, Rocamadour, Gouffre du
Padirac und der Neandertaler sind zwar die bekanntesten
Botschafter dieser Region, aber bei Weitem nicht die einzigen.
Vor allem im östlichen Teil des Tals (Lot und Corrèze), über den
wir hier berichten wollen, gibt es ein touristisches Potenzial, das
überraschenderweise noch weitgehend unbekannt ist. Verlässt
man also die ausgetretenen Pfade und folgt den Hinweisen
derer, die hier leben, dann entdeckt man schnell den Charme
eines Tales, der den Ausdruck « leben wie Gott in Frankreich »
absolut rechtfertigt.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Vorherige Seite: Blick von einem der Zimmer im Château de la Treyne auf die Dordogne. Oben: Eines der Häuser des Dorfes Autoire
unterhalb der Felsen der Causse de Gramat. Rechte Seite: Das Dorf Collonges-la-Rouge, eines der schönsten Dörfer Frankreichs.
Sind vielleicht die Deutschen die besten Botschafter
des Dordognetals? Die Frage mag überraschen. Und
doch stellt sie sich, denn nach ein paar Tagen in dieser
Gegend wird einem bewusst, dass es hier nicht nur Bewohner
gibt, die seit Generationen hier leben, sondern dass
sich auch immer mehr Deutsche hier niederlassen, nachdem
sie diese Region im Urlaub kennen und lieben gelernt
haben.
Eigentlich ist es paradox: Dieses Tal ist eine der Gegenden
Frankreichs, die mit den meisten touristischen
Anziehungspunkten gesegnet sind. Die Landschaft ist
mit steinigen Kalkplateaus, schwindelerregend hohen
Felsenkesseln, grünen Bergen und tief eingeschnittenen
Tälern so schön und so abwechslungsreich wie kaum eine
andere. Zeugnisse der Geschichte und kulturelle Sehenswürdigkeiten
– vom Neandertaler über das Mittelalter
bis in die Renaissance – sind omnipräsent und oft spektakulär.
Und die Lebensqualität scheint ebenfalls nicht
zu kurz zu kommen. Es ist alles vorhanden, um selbst
anspruchsvollste Menschen glücklich zu machen. Und
trotzdem gehört dieser Teil des Dordognetals nicht zu den
gefragtesten Reisezielen in Frankreich …
Lange Zeit konnten die örtlichen Tourismusexperten
diese Tatsache mit der isolierten Lage der Region, ihrer
schlechten Verkehrsanbindung – sowohl was die Straßen,
als auch die Eisenbahn- und Flugverbindungen anging
– erklären. Nicht zu Unrecht. Doch seit einigen Jahren
haben sich die Dinge in dieser Beziehung geändert. Über
die Autobahnen A20 und A89 erreicht man das Vallée
de la Dordogne nun problemlos, die Flughäfen in Brivela-Gaillarde,
Toulouse und Limoges haben, ebenso wie
neue Zugverbindungen, die Verkehrsanbindung eindeutig
verbessert.
Die Politiker haben sogar, zumindest auf dem Papier,
schweres Geschütz aufgefahren. Erstmals in Frankreich
ist es gelungen, die administrativen Grenzen zweier
Regionen (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées und
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) sowie zweier De-
24 · Frankreich erleben · Herbst 2016

partements (Lot und Corrèze) zu überwinden und ein gemeinsames
Fremdenverkehrsamt zu gründen, das knapp
150 Gemeinden zusammenfasst: das Office du Tourisme
de la Vallée de la Dordogne. Wenn man weiß, wie sehr
in Frankreich selbst kleine Behörden oder Institutionen
auf ihren Vorrechten beharren, dann kann man sich vorstellen,
wie schwierig diese Aufgabe war, und muss sich
darüber umso mehr freuen.
Sonderbarerweise stellt man jedoch fest, dass die
Tourismuspolitik, trotz besserer Infrastruktur und einer
offensichtlichen Lust auf Veränderung, heute immer noch
relativ traditionelle Wege geht – von einigen mutigen
lokalen Initiativen abgesehen. Es scheint schwerzufallen,
sich nicht nur auf « große Klassiker » wie Rocamadour zu
fokussieren. Dieser legendäre Ort hat sich in den letzten
Jahren zu einer Art « lokalem Mont-Saint-Michel » entwickelt,
der im Sommer von Tausenden Touristen quasi gestürmt
wird. Es scheint so, als wolle man den Tourismus
zwar weiterentwickeln, als habe man jedoch Mühe damit,
die Liebe zu dieser Region in Worte zu kleiden und sie
mit anderen Menschen zu teilen.
Engländer und Holländer waren die ersten Ausländer,
die sich in dieser geschützten Ecke Frankreichs niedergelassen
haben – was viele der ansässigen Franzosen zunächst
erstaunte. Seit einigen Jahren kommen nun immer
mehr Deutsche, um hier ihre Zelte aufzuschlagen, sei es
zeitweise oder dauerhaft. Mit einigen von ihnen haben
wir uns unterhalten. Es schien uns interessant, ihre Sicht
auf die Region zu hinterfragen, um nachzuvollziehen, was
ihnen hier so besonders gut gefällt. Daraus sind Begegnungen
und Entdeckungen entstanden, die diesen noch
unbekannten Teil des Vallée de la Dordogne noch liebenswerter
machen.
Fünf der « schönsten Dörfer Frankreichs »
Das Label plus beaux villages de France ist eines der
renommiertesten und von den Gemeinden heiß begehrt.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Das Dorf Autoire und sein Wasserfall. Im 16. Jahrhundert hatten
viele reiche Familien aus Saint-Céré hier ihren Zweitwohnsitz.
Nur 154 Dörfer können sich heute damit schmücken. Es
wird durch eine nationale Vereinigung nach sehr strengen
Kriterien vergeben und garantiert quasi ab dem auf die
Vergabe folgenden Jahr eine Steigerung der Besucherfrequenz
um rund 30 %. Im Bereich des Vallée de la Dordogne,
der in den Departements Lot und Corrèze liegt, besitzen
fünf Dörfer diese Auszeichnung: Autoire, Carennac,
Collonges-la-Rouge, Curemonte und Loubressac. Das
sagt viel über das reiche kulturelle Erbe in dieser Region
aus. Natürlich hat der Besucherstrom die Atmosphäre
dieser Dörfer etwas verändert, das ist unvermeidbar. Doch
obwohl diese Orte seit der Vergabe des Labels im Scheinwerferlicht
der Tourismusindustrie stehen, scheinen sie
eine Art Ausnahme darzustellen: Sie haben sich ihre
ursprüngliche Authentizität bewahrt und entwickeln ihr
dörfliches Leben weiter. In anderen « schönsten Dörfern »
ist das nicht zwangsläufig der Fall.
Geht man also heute durch die Straßen von Collonges-la-Rouge,
einem Ort, der sich vor allem durch seine
Häuser aus rotem Sandstein auszeichnet, so bedeutet das
nicht, das man im Gänsemarsch hinter Tausenden anderer
Touristen herlaufen und sich zwischen Eisständen und
Verkäufern von Souvenirs made in China hindurchschlängeln
muss. Im Hochsommer kann dies natürlich einmal
vorkommen. Besucht man das Dorf jedoch beispielsweise
abends nach 20 Uhr, so kann man selbst in der Hochsaison
durch verlassene Straßen schlendern. Außerdem ist zu
dieser Tageszeit das Licht am schönsten, weil die untergehende
Sonne die Häuserfassaden noch röter erscheinen
lässt. Der malerischste Blick bietet sich dem Betrachter,
wenn er das Dorf über die kleine Straße hinter der Kirche
verlässt, um es mit dem notwendigen Abstand als Ganzes
erfassen und die glutrote Farbe bewundern zu können, die
aus der Ferne einen wunderschönen Kontrast zum Grün
der umliegenden Natur bildet.
Autoire, ein anderes dieser plus beaux villages de France
in dieser Gegend, liegt eingebettet in einem Felsenkessel.
Dieser Ort ist zwar im Sommer ebenfalls sehr frequentiert,
doch auch ihn kann man selbst in der Hochsaison
in den Morgen- oder Abendstunden geruhsam entdecken.
Die heiße Tageszeit ist dagegen die ideale Gelegenheit für
einen schattigen Spaziergang zu einem sehr netten und
erfrischenden Wasserfall. Es ist eine der Stärken dieser
Region, dass selbst vielbesuchte Orte immer Möglichkeiten
für angenehme Besichtigungen bieten, sieht man von
Rocamadour ab. Denn diesen Ort sollte man wirklich nur
außerhalb der Saison besuchen, um ihn in Ruhe genießen
zu können.
Ein Museum, in dem man
essen und trinken kann
Richtung Süden, rund zehn Fahrminuten von Collonges-la-Rouge
entfernt, liegt das sympathische, winzige
Dorf Saillac (210 Einwohner). Bis heute wird es in keinem
Reiseführer besonders erwähnt, doch es ist möglich, dass
26 · Frankreich erleben · Herbst 2016

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UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Der Bürgermeister Olivier Laporte und die
beiden Verantwortlichen des neuen Musée
de la Noix in Saillac, Hélène Hacquart und
Cécile Brégiroux, trinken auf der angenehmen
Terrasse des Museums gemeinsam etwas.
Rechte Seite: Das Gîte von Véronique und
Francis Simbille ist eine regelrechte Oase
des Friedens.
sich dies bald ändert, was wir ihm aus tiefstem Herzen
wünschen. Hier wurde nämlich im Sommer dieses Jahres
ein etwas außergewöhnliches Museum eröffnet, das neben
dem kulturellen Aspekt einem sozialen Zweck dienen und
ein Ort der Begegnung und des Austausches zwischen
Bewohnern und Besuchern sein soll. Der Name: Les
quatre Demoiselles, le Musée de la noix. Es ist ein Beispiel
dafür, zu welch mutigen und überraschenden Initiativen
die Menschen in dieser Region fähig sind, wenn sie ihre
Gegend und ihr Kulturerbe bekanntmachen wollen und
dabei die vorgezeichneten Pfade verlassen.
Alles begann 1993, als der damalige Bürgermeister
Léon Marcillou das Projekt entwickelte, in Saillac ein
Maison de la noix einzurichten. Betrachtet man den Stellenwert
und die Geschichte der Nuss – sie wurde lange Zeit
als das « Gold » dieser Region angesehen –, erscheint diese
Idee völlig gerechtfertigt. Davon zeugt unter anderem eine
notarielle Urkunde aus dem Jahr 1502, in der die Verfasser,
die sich wohl des Wertes der Walnussbäume bewusst
waren, präzise vermerkt haben, wie viele solcher Bäume es
in der Gemeinde gab. Es heißt, dass in den Fünfzigerjahren
ein schöner Nussbaum zu einem Preis verkauft werden
konnte, der heute – Inflation eingerechnet – einem Wert
von mehr als 30.000 Euro entspräche. Das sagt viel über
die Bedeutung dieses ehrwürdigen Baumes aus, der bis zu
300 Jahre alt werden kann. Man sollte zudem wissen, dass
ein Walnussbaum in Saillac nicht einfach irgendein Walnussbaum
ist: Auf ihm wachsen schließlich die berühmten
Marbot-Nüsse. Dies ist eine der vier Nuss-Sorten der
Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Noix du Périgord »,
die als der Rolls-Royce unter den Nüssen bezeichnet und
vor allem frisch konsumiert wird. Diese Nuss reift früh,
ist groß, und man kann sie an einem amüsanten Detail
erkennen: Es ist die einzige Nuss, die, wenn man sie aufrecht
auf den Tisch stellt, aufgrund ihrer Form und ihres
Gewichtes auch aufrecht stehen bleibt. Nach wie vor ist
ein Viertel der 445 Hektar, die zum Gebiet der Gemeinde
Saillac gehören, mit Nussbäumen bepflanzt. Es ergab also
durchaus Sinn, dieser Nuss mit einem eigenen Museum
die Ehre zu erweisen.
Allerdings hat man sich nicht darauf beschränkt, einfach
ein « normales » Museum zu kreieren. Es sollte zum
einen ein schönes, zum anderen aber auch ein Museum
sein, das der heutigen Zeit entspricht. Und so kam es, dass
sich die Besucher nun in einem wunderschönen Gebäude
– ein ehemaliges Frauenkloster, das die Gemeinde von
Grund auf renoviert hat – inmitten von Nussbäumen wiederfinden.
Dort tauchen sie durch die Magie eines Filmes
und durch eine sorgfältige und originelle Inszenierung in
eine lehrreiche « virtuelle Versammlung » des Cercle International
des Amis de la Noix ein, bei der sie, sofern sie der
französischen Sprache mächtig sind – die Übersetzung in
andere Sprachen ist geplant –, alles über diese Schalenfrucht,
die Heldin der Region, erfahren. Die Gemeindeverwaltung
wollte allerdings noch mehr. Das Museum
sollte zudem eine soziale und wirtschaftliche Rolle im
Gemeindeleben spielen, es sollte ein neuer Begegnungsort
sein. Daher hat sie die Verwaltung des Ortes an Hélène
Hacquart und Cécile Brégiroux vergeben. Diese beiden
sehr motivierten jungen Frauen aus dem Departement
Cantal haben nun neben der Führung des kleinen Museums
die Aufgabe, gleichzeitig ein Restaurant mit Bar zu
betreiben. Aufgrund der beengten Küche ist das Angebot
zwar auf Quiches, Salate und so weiter beschränkt, was
28 · Frankreich erleben · Herbst 2016

dem Erfolg jedoch keinen Abbruch tut! Die beiden Frauen
verstehen es, den Stellenwert der Nuss und der typischen,
überwiegend biologisch erzeugten Produkte optimal
hervorzuheben. Der Gast kann sich an einem schattigen
Tisch niederlassen und eine einfallsreiche Küche entdecken.
Ein wahres Vergnügen! Die Initiative dieser kleinen
Gemeinde ist es wirklich wert, unterstützt zu werden!
Was macht letztendlich Erholung aus?
Rund 15 Kilometer nordwestlich von Saillac machen
wir dann die nächste Begegnung. Le Pescher ist ebenfalls
eine kleine Gemeinde, von der Größe her mit Saillac vergleichbar.
Inmitten von Feldern leben dort Véronique und
Francis Simbille. Kennengelernt haben sie sich zwar in
der Picardie, nun wohnen sie aber hier, im Haus der Familie
von Francis, das in einem ehemaligen Weiler steht,
in dem früher bis zu elf Familien lebten. Heute sind sie
die einzigen ständigen Bewohner und vermieten eines der
Häuser, da es dort, am Ende der Welt, genau so aussieht,
wie man sich « Urlaub auf dem Lande » vorstellt. Zwangsläufig
kennen Véronique und Francis die Touristen gut, sie
haben schließlich das ganze Jahr über mit ihnen zu tun.
Umso mehr als dass Véronique gleichzeitig das Musée de
l’homme de Néandertal in La Chapelle-aux-Saints leitet.
Und sie teilen gerne ihre Liebe zu dieser Region mit den
Reisenden.
Das Haus, das sie vermieten, ist ein altes, authentisches
Gebäude, wie man sie in dieser Gegend noch findet.
Gäbe es nicht einen Swimmingpool in der Nähe, hätte
man den Eindruck, sich in einem historischen Film zu
befinden, so unverfälscht ist alles. Über der Eingangstür
ist die Zahl 1804 in den Stein geritzt. « Es handelt sich
dabei nicht zwangsläufig um das Baujahr », präzisiert
Francis. « Schauen Sie, dort unten steht 1921, in dem Jahr
fand eine Hochzeit statt. Daneben sind zwei Initialen zu
sehen, F und L, das sind die Initialen der Brautleute. »
Im Inneren erkennt man, wie dick die Mauern sind. Der
Kamin ist riesig. Der Holzfußboden und die Treppe, die
nach oben in die Schlafzimmer führt, knarren so, wie es
sich für ein altes Haus gehört. In einer anderen Region
würde man sich dafür vielleicht entschuldigen, vorgeben,
eine Renovierung sei geplant … Hier ist das nicht nötig,
im Gegenteil: Dieses alte, beinahe « antiquierte » Aussehen
macht gerade den Charme dieses Ortes aus. « Dies ist
ein für die Corrèze typisches Haus. Wir wollten seinen
Charakter bewahren. In den Schränken sind noch die
Spielsachen unserer eigenen Kinder. Gerade das schätzen
die Menschen, die hierher kommen. Wie wir suchen sie
einen gemütlichen Ort, wo es ruhig und erholsam ist, wo
die Kinder draußen gefahrlos umhertollen können. Sie
sagen, dass sie sich vor allem erholen möchten. Das haben
wir alle nötig. Was macht aber letztendlich die Erholung
aus, wenn nicht die Tatsache, von einfachen und authentischen
Dingen umgeben zu sein? » Um uns zu überzeugen,
laden uns die beiden ein, auf der Terrasse etwas mit ihnen
zu trinken. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein. Das
tut gut.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 29

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Im vergangenen Jahr haben Véronique und Francis
ihr Haus an ein deutsches Paar aus Mannheim vermietet,
an Folker und seine Partnerin Eva. Diese haben sich dort
ganz besonders wohlgefühlt. So wohl, dass sie ein Projekt
entwickelt und zwischenzeitlich in die Realität umgesetzt
haben: ein Haus hier in dieser Region zu kaufen, in dem
sie regelmäßig mit ihrer Familie den Urlaub verbringen
können.
Das Tal der Dordogne ist unserer Meinung nach ein
einzigartiger Kultur- und Lebensraum. Entlang des Flusses
reihen sich malerische Orte und Schlösser wie die Perlen
einer Kette aneinander, und es ist einfach ein Genuss,
mit offenen Augen durch diese Gegend zu streifen, dabei
den alltäglichen Stress zu vergessen und die Idylle zu genießen.
Ganz besonders freut es uns, dass es den Kindern
hier so gut gefällt. Sie lieben es, draußen an der frischen
Luft zu spielen und mit uns neue Orte zu entdecken – und
natürlich das großartige Essen und die Märkte. Es gibt
so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein: mit dem Kanu, dem
Rennrad oder Mountainbike oder einfach zu Fuß. Und
auch Wintersport ist möglich, aber das haben wir noch
nicht ausprobieren können. Vielleicht an Weihnachten …
Wie wurden Sie von den Menschen hier aufgenommen?
Die Menschen haben uns herzlichst aufgenommen,
und wir fühlen uns schon wie zu Hause. In den vergangenen
elf Monaten haben wir bereits viele neue Freundschaften
geschlossen, okzitanische Musik und Theater
genossen, uns der Sprache, der Kultur und den Menschen
genähert, rotarische Freunde getroffen und Projekte geschmiedet.
Wir freuen uns sehr, dass wir so gut empfangen
wurden, und der erste Gegenbesuch in Mannheim hat
bereits stattgefunden.
Was haben Ihnen die Menschen in dieser Gegend gegeben, und
umgekehrt, denken Sie, dass Sie ihnen ebenfalls etwas gegeben
haben?
Folker und seine Partnerin, ein Paar das
sofort dem Charme der Region erlag
Folker, wie kam es, dass Sie sich in dieser Region niedergelassen
haben?
Folker: Während unserer Ferien haben wir uns so
sehr in die Region verliebt, dass wir uns spontan dazu
entschlossen, hier ein Haus zu kaufen. Was uns überzeugt
hat, waren nicht nur die unglaubliche Vielfalt an
historischen Sehenswürdigkeiten, authentischen Dörfern
und wunderschönen Landstrichen, sondern vor allem
die Menschen, die hier leben. Sie waren wahrscheinlich
der ausschlaggebende Faktor, dass wir in Kaffeelaune
– wir saßen in Meyssac in einem Café, in der Nähe
von drei Agences immobilières – begannen, uns nach einem
Haus umzusehen. Wir haben uns in der Folge einige sehr
unterschiedliche Immobilien angesehen. Unser jetziges
Haus war ein coup de foudre, Liebe auf den ersten Blick.
Wir haben uns nur angesehen und genickt.
Unterscheidet sich das Tal der Dordogne so gravierend von anderen
Regionen Frankreichs?
Nachdem wir mit so offenen Armen aufgenommen
wurden, war es natürlich einfach, sich zu öffnen. Allein
das Interesse für die lokale Kultur, ihre Besonderheiten
und historischen Wurzeln erzeugt bei den Menschen vor
Ort einen sehr positiven Effekt. Denn wenn man in einer
Region lebt, ist man sich der Besonderheiten gar nicht mehr
so sehr bewusst, weil sie selbstverständlich geworden sind.
Das Auge von außen sieht dies aber auf andere Art, und wir
haben schon viele Begegnungen gehabt, bei denen das Gefühl
aufkam, dass dieses große Interesse, z. B. an der okzitanischen
Sprache, den lokalen Gebräuchen, Gepflogenheiten
und Lebensmitteln, die Menschen glücklich macht.
Auf diese Weise können wir vielleicht ein wenig von dem
Glück, das wir erfahren, zurückgeben … Dies alles trägt
natürlich auch zur deutsch-französisch-österreichischen
Freundschaft bei, die uns beiden sehr am Herzen liegt.
Hier können wir vielleicht in Zukunft einen Mehrwert für
die Region und vor allem für ihre Menschen schaffen.
Ein nationaler Schatz
Das Vallée de la Dordogne hält einige Überraschungen
bereit. Eine der unerwartetsten und wahrscheinlich eine
der bewegendsten ist das Musée de l‘Automate in Souillac.
In einer ehemaligen Zigarrenfabrik entdeckt man einen
wahren nationalen Schatz, den sogar viele Bewohner der
Region nicht einmal kennen. Und das ist wirklich schade.
30 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Dieser Schatz ist eine in Europa einzigartige Sammlung
von 300 Automaten und mechanischen Spielzeugen aus
dem 19. und 20. Jahrhundert. Sie stammen im Wesentlichen
aus den Werkstätten des französischen Unternehmens
Roullet-Decamps, das zunächst in Paris, dann hier im Ort
ansässig war, heute jedoch nicht mehr existiert. Die Automaten
waren aufgrund ihrer Qualität weltweit renommiert,
und das Unternehmen galt als einer der Vorreiter in diesem
Bereich. In diesem Museum mit seiner magischen Atmosphäre
kann man nicht nur eines der ältesten mechanischen
Spielzeuge entdecken, den Petit Jardinier, der aus dem Jahr
1865 stammt, sondern auch die berühmte Charmeuse au
Serpent, die an die Vorstellungen des Pariser Folies Bergères
erinnert, und den ersten elektrischen Automaten, Mère ours
berçant son petit, der vor dem Ersten Weltkrieg hergestellt
wurde. Im Laufe des Besuches versteht man, warum solche
Spielzeuge, die zunächst den Kindern wohlhabender Eltern
vorbehalten waren, im Laufe der Jahre aber für alle Bevölkerungsschichten
erschwinglich wurden und schließlich
den Bereich der Verkaufsförderung eroberten, selbst heute
noch den Ruf großer Geschäfte wie Bon Marché oder
Galeries Lafayette ausmachen – und dies über die französischen
Grenzen hinaus bis nach London und New York.
Bei dem Besuch dieses Museums kann man im Übrigen
auf einen begeisterten und begeisternden Menschen treffen:
auf Klaus Lorenz, den Konservator des Museums. Das Besondere
an ihm: Er ist Deutscher und seine Leidenschaft
ist die Welt der Automaten. Der Leiter einer unglaublichen
Werkstatt, in der er sorgfältig alles Notwendige für den
Unterhalt dieser Automaten aufbewahrt, ist genau genommen
einer der letzten Menschen auf der Welt, die das
notwendige Wissen besitzen, wie man diese wunderbaren
Maschinen unterhält und für die Nachwelt erhält.
Ein Teil der Sammlungen des Musée de l‘Automate
in Souillac; Catherine und Klaus Lorenz in ihrem
Atelierhaus, das wie Ali Babas Höhle erscheint.
Klaus Lorenz, der Mann, der
Automaten wieder zum Leben erweckt
Klaus Lorenz, wie kommt es, dass jemand, der in Leipzig geboren
ist, nun mitten im Tal der Dordogne lebt und das Musée
de l‘Automate in Souillac leitet?
Erstaunlicherweise hat alles mit einem Albtraum begonnen,
den ich als Kind hatte: Ich träumte von Personen,
die sich auf dem Teppich des Zimmers, das ich mit
meinem Bruder teilte, drehten. Ich erinnere mich noch
heute gut daran. Ich betrachtete sie und verstand nicht,
wie sie funktionierten. Ich bin überzeugt davon, dass
meine Faszination für Automaten damals begonnen hat.
Und ohne sie würde ich vermutlich heute nicht in Souillac
leben. Einen Teil davon habe ich aber auch von meinen
Großeltern geerbt: Sie waren Konstrukteure und Mechanikbegeisterte.
Das hat ebenfalls eine Rolle gespielt.
Auf jeden Fall ist klar, dass es mich aufgrund dieser Leidenschaft
für die Mechanik und für Automaten hierher
verschlagen hat. Außerdem besitze ich die Veranlagung,
immer neugierig zu sein, niemals zu zögern, mich in ein

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Abenteuer zu stürzen. Wenn ich das Gefühl habe, das
muss ich jetzt machen, dann kann mich auch das Unbekannte
nicht abschrecken. Selbst wenn manche Dinge am
Anfang verrückt erscheinen mögen, wie beispielsweise die
Entscheidung, in Frankreich zu leben.
Wann haben Sie Frankreich entdeckt?
Nachdem ich Ostdeutschland verlassen hatte, kam ich
1984 zum ersten Mal nach Paris. Dort erschien mir alles
ganz anders. Ich war extrem hungrig darauf, Neues zu
entdecken, hungrig auf Freiheit … Ich fühlte mich wie ein
Schwamm: Alles interessierte mich, ich wollte alles aufsaugen.
Ein Verständnis für Frankreich bekam ich durch
die Geschichte der Franche-Comté. Irgendwie war mir
das Buch La saison des loups des französischen Schriftstellers
Bernard Clavel in die Finger geraten. Die Handlung
spielt dort unter der Herrschaft Ludwigs XIII. Ich erinnere
mich sehr gut, dass ich die ersten drei Seiten las, jedoch
mangels ausreichender Französischkenntnisse nicht wirklich
viel verstand. Also begann ich wieder von vorne und
so weiter. Irgendwann hat sich mein Französisch dann
verbessert. Dazu beigetragen hat eine besondere Technik:
Ich stellte mir einen leeren Raum vor und richtete ihn im
Geist mit allen Objekten ein, deren französische Bezeichnung
ich kannte. Am Anfang war der Raum leer, nach
und nach füllte er sich dann aber, und irgendwann sah
er wirklich nach etwas aus … Seitdem ich in Frankreich
lebe, kann ich mich natürlich mit Freunden unterhalten
und Filme im Fernsehen ansehen. Das hat mir sehr geholfen,
die Sprache besser zu verstehen!
Wie kamen Sie ins Musée de l‘Automate in Souillac?
Das ist eine typisch französische Geschichte, in der die
Beziehungen zwischen Industrie, Politik und Kulturerbe
eine Rolle spielen. Alles begann mit dem französischen
Unternehmen Roullet-Decamps, das 1865 gegründet
worden und weltweit für seine Automaten bekannt war. In
den 70er-/80er-Jahren kamen jedoch elektronische Spielzeuge
auf den Markt, Spielzeuge aus Asien stellten eine
immer größere Konkurrenz dar, die Werbewelt veränderte
sich. Die Folge war, dass das Unternehmen in große
Schwierigkeiten geriet. Die Schließung war irgendwann
unvermeidlich, und 1995 war es dann soweit. Doch dem
französischen Staat war bereits zuvor bewusst geworden,
welch außerordentliche Sammlung an historischen Automaten
hier im Departement Lot, in der Produktionsstätte
von Roullet-Decamps, vorhanden war. In den 80er-Jahren
hatte der Bürgermeister von Souillac, Alain Chastagnol
– ein Politiker der Rechten –, den damaligen Kulturminister
unter François Mitterand, Jack Lang – also ein
Politiker der Linken –, in diesem Punkt sensibilisiert.
Jack Lang setzte sich für die Rettung dieser Sammlung
ein. Linke und Rechte zogen also an einem Strang, und
der Staat kaufte die Sammlung Roullet-Decamps. In der
Folge konnte dann das Musée de l’Automate in Souillac gegründet
werden.
Und dann hat man Sie damals hinzugezogen?
Ja. Allerdings kam das nicht von heute auf morgen. Als
der Staat die Automatensammlung gekauft hatte, standen
sofort die staatlichen Konservatoren auf dem Plan. Sie ordneten
an, dass nichts berührt werden dürfe, dass alles in
ihre Zuständigkeit fiele. Objektiv gesehen wären natürlich
nur die Leute vor Ort, diejenigen, die für Roullet-Decamps
gearbeitet hatten oder noch arbeiteten, die einzigen wirklich
Kompetenten für diese Automaten gewesen … Egal,
man musste den « normalen » hierarchischen Weg einhalten,
also abwarten, bis der Staat über seine Vertreterin, die
Konservatorin des Lot, die Person bestimmte, die dann die
Automaten offiziell aus ihren verstaubten Kartons holen
durfte, um sie wieder zusammenzubauen, zu unterhalten,
schließlich auszustellen und damit dieses Museum zu
schaffen. Zu diesem Zeitpunkt hat man mich kontaktiert.
Ich lebte damals in der Schweiz. Die Konservatorin hatte
die Verbindung zwischen der Mechanik und der bekannten
und renommierten Schweizer Uhrmacherkunst hergestellt
und sich daher dort umgesehen. Ich erinnere mich, dass
ich auf einer Karte nachsehen musste, wo Souillac liegt. Im
ersten Augenblick war ich ein wenig erstaunt, aber angesichts
der Chance, an einer solchen Sammlung arbeiten zu
können, habe ich keine Sekunde gezögert. Und so bin ich
schließlich 1989 nach Souillac gekommen.
Das war also nicht nur für Deutschland und Europa ein besonderes
Jahr, sondern auch für Sie
Wahrhaftig! Bei meiner Ankunft stellte ich fest, dass
die Automaten der Sammlung in einem erbärmlichen
Zustand waren. Ich habe also Tag und Nacht gearbeitet.
Ein Nachbar hat mir dann die Neuigkeit mitgeteilt. Er
kam angerannt und rief: « Klaus, Klaus, … die Mauer ist
gefallen! » Es ist verrückt, aber ich erinnere mich gut, dass
die Nachricht so unglaublich war, dass sie mir im ersten
Moment beinahe seltsam vorkam. Dann haben wir uns
hingesetzt und Champagner getrunken! Mir wurde bewusst,
dass ich mich nun nicht mehr mit meinen Eltern
an einer Autobahntankstelle Richtung Berlin verabreden
musste, um sie zehn Minuten lang heimlich zu treffen …
Wie haben Sie sich in der Region eingelebt?
Sehr gut. Am Anfang hat man mich sicher ein wenig
für verrückt gehalten. Man muss wissen, dass ich zunächst
etwas zurückgezogen lebte. Ich war derart davon
begeistert, diese Automaten wieder zum Leben zu erwecken,
dass ich meine Werkstatt nur selten verließ. Für
mich war es wie in einem Kindertraum: Plötzlich hatte
ich die schönsten Automaten der Welt vor mir. Und ich,
der kleine Deutsche aus Leipzig, war für diese Sammlung
32 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Die Gîtes von Arne Thies liegen inmitten der Natur. Hier bieten
sich ungezählte Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten, selbst
Rollstuhlfahrer können eine Kanutour unternehmen.
verantwortlich, für einen wichtigen Teil des französischen
Kulturerbes! Welch ein Glücksfall! Das mag vielleicht erstaunlich
erscheinen. Ich erinnere mich daran, als ich zum
ersten Mal ein Mitglied der Familie Decamps getroffen
habe. Es war eine ziemlich betagte Frau. Sie war aufgebracht
darüber, dass ein junger Mensch mit langen Haaren
es wagte, « ihre » Automaten anzufassen – obwohl diese
natürlich zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz des Staates
waren. Ich erklärte ihr, dass ich weiß, dass ihre Familie
der berühmte Hersteller dieser Automaten ist, dass ich dies
zutiefst respektiere, dass es nun aber mein Auftrag ist, sie
zu restaurieren. Und dass meine Arbeit dazu beiträgt, das
Andenken ihrer Familie zu wahren … Sie hat dies sofort
verstanden, und ich konnte mit meiner Arbeit fortfahren.
« Leben wie Gott in Frankreich », sagt Ihnen das etwas?
(Mit einem Lachen) Aber natürlich! Catherine und
ich, wir sind wirklich glücklich hier! Wir arbeiten beide
im Bereich der Restaurierung, wobei jeder seine Spezialität
hat. Bei mir ist es die Mechanik, bei Catherine sind es
Stoffe. Unsere Berufe ergänzen sich perfekt, für uns beide
sind sie unsere Leidenschaft. Das ist bereits eine wunderbare
Chance. Aber wir haben hier zusätzlich noch Platz
für unsere Werkstätten, sind umgeben von Natur, Ruhe
und vielen Freunden. Ehrlich, was will man mehr? Und
dann gibt es hier im Tal der Dordogne dieses gewisse Etwas,
das typisch französisch ist, als ob Leichtigkeit in der
Luft läge. Die Dinge sind nicht kompliziert, und wenn
es so wäre, dann wäre das nicht schlimm. Man weiß sich
hier immer zu helfen, es gibt immer eine Lösung. Ich liebe
diese Philosophie. Vielleicht, weil es auch in der Mechanik
sehr nützlich ist, wenn man sich zu helfen weiß!
Urlaub à la française mit deutschem Touch
Wenn es außer Klaus Lorenz noch jemanden gibt, der
glücklich ist, in dieser Region zu leben und damit nicht
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Oben: Arne Thies liebt es, mit seiner « Ente » ein paar Besorgungen zu erledigen. Arne bei einer Hilfsaktion seines
Vereins BonAgera in Afrika. Rechte Seite: Der Weihnachtsmarkt belebt die Straßen von Meyssac.
hinter dem Berg hält, dann ist das Arne Thies. Seinem
Vornamen nach könnte Arne ebenfalls ein Deutscher sein.
Er ist aber Franzose. Er ist hier geboren und in dieser
Gegend tief verwurzelt. Allerdings hat er deutsche Eltern:
Seine Mutter Heinke stammt aus Berlin, sein Vater Karl
aus Ostdeutschland. Mehrere Jahre lang hat dieser ausgebildete
Ingenieur das Tal der Dordogne verlassen, um die
Welt zu bereisen, vor allem Afrika, wo er fünfundzwanzig
Jahre für verschiedene internationale Organisationen verschiedenste
Entwicklungshilfeprojekte fachlich bewertete.
Eines Tages hatte Arne genug von all diesen Projekten,
von denen sich viele als nicht nachhaltig und demzufolge
als sinnlos erwiesen. Er wollte stattdessen eine andere,
direktere Form der Hilfe auf die Beine stellen, die einen
echten Know-how-Transfer ermöglicht. Dafür hat er
mit einigen Gleichgesinnten den Verein BonAgera e. V.
(www.bonagera.biz) gegründet. Das Ziel: mit Brunnen,
die 100 Euro kosten, Tausenden Menschen den Zugang
zu Wasser zu ermöglichen. Im Kongo werden heute mit
700 bereits installierten Brunnen 400.000 Personen versorgt,
weitere hundert sind in Benin geplant. Ein wirklich
toller Erfolg!
Inzwischen steuert Arne diese Projekte von Frankreich
aus. Denn 1990 hat er sich mit seiner Frau Silke – schau
an, noch eine Deutsche – auf dem Anwesen seiner Familie
in Payrac, südlich von Souillac, niedergelassen. Dort
gibt es auf einem ausgedehnten Grundstück (mehr als 50
Hektar) mehrere freistehende Häuser, die sie als Gîtes vermieten.
Das sind aber keine Ferienhäuser wie andere …
Arne Thies, ein überzeugter Europäer
Arne Thies, worin unterscheiden sich die Gîtes, die Sie anbieten,
von anderen, die man in dieser Region mieten kann?
Ich überlasse es Ihnen, sich selbst ein Urteil zu bilden,
aber ich glaube, dass es Silke und mir gelungen ist, etwas
zu schaffen, das man anderswo nicht findet. Ich glaube,
dass auch unsere enge Beziehung zu Deutschland ihren
Anteil daran hat. Der Ausgangspunkt war, dass wir nicht,
wie alle anderen, französische, englische und holländische
Touristen ansprechen wollten – diese Zielgruppe lag damals
gerade « im Trend » –, sondern dass wir stattdessen
an deutsche Urlauber gedacht haben. Denn wir hatten
festgestellt, dass viele unserer deutschen Freunde sich
beim ersten Besuch bereits in die Region verliebten. Sie
beneideten uns, hier zu wohnen. Wir wollten es einfach
ausprobieren. Da wir also deutsche Gäste beherbergen
wollten, entschlossen wir uns, das richtig gut zu machen
und Dienstleistungen anzubieten, die der deutschen Mentalität
entsprechen, aber in französischen Ferienhäusern
nur selten vorhanden sind. Unsere fünf Gîtes sind freistehende
Häuser, von denen die meisten eine eigene Sauna
und einen eigenen Pool haben. Wie es in Deutschland
üblich ist, kann jeder, der es möchte, nach dem Aufguss
nackt in den Pool springen: Alle Gîtes sind so konzipiert,
dass die Intimsphäre der Bewohner gewahrt ist.
Eine Sauna im Ferienhaus und ein Pool, in dem man nackt
baden kann, sind in der Tat in Frankreich nicht sehr verbreitet.
Wie wurde dieses Angebot von den Akteuren des Tourismus
vor Ort aufgenommen?
Man hat niemals gewagt, es uns ins Gesicht zu sagen,
aber ich bin sicher, man hat uns für verrückt gehalten!
Zu Beginn glaubte niemand daran, wir wurden
als versponnene Träumer eingestuft. Dabei sind manche
Dinge im Prinzip ganz einfach: Wir haben beispielsweise
an unserem Teich eine Plattform und eine Leiter
installiert, damit er für alle als Badeteich zugänglich
ist. Für Franzosen ist es bereits unglaublich, in einem
Teich zu baden, das aber auch noch den Gästen eines
Ferienhauses anzubieten … Es wurde schlichtweg als
« total daneben » eingestuft! Und dabei habe ich noch
nicht einmal unser Vorhaben erwähnt, von Beginn an
alles so zu konzipieren, dass die Häuser – einschließlich
34 · Frankreich erleben · Herbst 2016

der Saunas und Pools – für Menschen im Rollstuhl zugänglich
sind. Für die Tourismusverantwortlichen vor
Ort war dies schlichtweg unmöglich und wurde nur als
Einschränkung betrachtet. Wir blieben jedoch standhaft
bei unserem Vorhaben, und heute freuen wir uns mit unseren
Gästen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind (das
sind rund 10 %) darüber, dass sie wie alle anderen von
der Natur und der Region profitieren können.
Das Konzept ging also auf, und es kommen nun zahlreiche
Deutsche …
Genau! Es gibt eine echte Nachfrage von Deutschen,
die diese Region entdecken möchten. Und wir merken es
nur zu gut, dass die Nachfrage immer mehr steigt. Wenn
einem Deutschen eine Region gefällt, dann entwickelt er
sofort eine Beziehung zu ihr. Er ist auf alles neugierig,
will alles entdecken, will Erfahrungen machen, wie ein
« Franzose in Frankreich » leben. Wir können bezeugen,
dass daraus schöne Bekanntschaften und gemeinsame Visionen
entstehen. Meiner Ansicht nach gehört das ebenfalls
zu Europa. Es ist wichtig, alles daranzusetzen, solche
Beziehungen zu entwickeln. Allerdings kann man nur
bedauern, dass die Fremdenverkehrsämter der Region und
die Institutionen, die diese Region im Ausland bewerben
sollten, sich dieser Tatsache nicht wirklich bewusst sind.
Es ist immer noch schwierig, hier in der Gegend Prospekte
in deutscher Sprache zu finden. Aber ich bin mir
sicher: Die Welt dreht sich weiter, und die Zeiten werden
sich ändern. Im Übrigen wird der Brexit unweigerlich
eine sinkende Zahl englischer Gäste zur Folge haben, und
vielleicht wird dies dazu beitragen, dass man sich zukünftig
besser darüber bewusst ist, welchen Stellenwert der
deutsche Markt hat. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen
versichern, dass alle Deutschen, die hierher kommen, dem
Charme der Region erliegen: Kanufahrten auf der Dordogne,
höllische Pétanque-Partien, Rundfahrten mit der
« Ente » und feine Gerichte mit Biogemüse aus dem eigenen
Garten … Sie können nicht genug davon bekommen!
Vom Teilen festlicher Traditionen
Auch Heike Mas bekennt sich dazu, eine Deutsche
zu sein, die sich voll und ganz in diese Gegend verliebt
hat. Sie stammt aus dem Nürnberger Raum und ist mit
Bernard Mas, einem waschechten Corrézien aus Brivela-Gaillarde
verheiratet. Dieser ist der Gründer der Unternehmensgruppe
Sothys, einem der weltweiten Marktführer
im Bereich professioneller Kosmetikprodukte.
Als Anfang der 70er-Jahre die Weiterentwicklung des
Unternehmens am Pariser Standort nicht mehr möglich
war, entschied er sich, es in der Corrèze anzusiedeln.
Heike und Bernard sind dann hierher gezogen und haben
inzwischen eine Produktionsstätte in Meyssac eröffnet.
Heike Mas kennt diese Stadt also sehr gut und hat hier
eine bis dato völlig unbekannte Tradition eingeführt, die
heute in der ganzen Region beliebt ist …
Heike Mas, eine Frau,
die für festliche Stimmung sorgt
Heike Mas, wie verläuft das Leben in der Corrèze?
Sehr gut, ich liebe es, hier zu leben! Brive-la-Gaillarde
ist eine überschaubare Stadt, wirklich sehr überschaubar.
Das entspricht mir voll und ganz. Ich habe mich von Anfang
an wohlgefühlt. Wie überall in der Region nimmt
man das Leben hier generell etwas leichter. Im Vergleich
zu Deutschland regt man sich weniger schnell auf. Sie
müssen wissen, ich habe immer noch eine Wohnung dort,
in der ich mich von Zeit zu Zeit aufhalte. Kürzlich war
ich über die Reaktion eines Nachbarn erstaunt, dem ich
begegnete, als ich meinen Müll zum Container brachte.
Dieser befindet sich in einem abgeschlossenen Bereich,

UNTERWEGS IN FRANKREICH Dordogne-Tal
Der Weihnachtsmarkt in Meyssac und seine Gründerin Heike Mas.
für den man einen Schlüssel benötigt. Der Mann kam
also an und fragte mich in einem wirklich barschen Ton:
« Was machen Sie hier? » Logischerweise antwortete
ich: « Ich bringe meinen Müll weg. » An seiner Reaktion
merkte ich dann, dass er erstaunt darüber war, mich nicht
zu kennen. Anscheinend hätte ich die Tür sofort wieder
mit dem Schlüssel abschließen müssen, damit kein Unbefugter
dort eindringen kann … Ich sage nicht, dass sich
so etwas in Brive-la-Gaillarde oder an einem anderen Ort
in Frankreich nicht genauso abspielen könnte. Aber hier
sind die Menschen weniger gestresst, sie sind vielleicht
« cooler ». Und glauben Sie mir, es tut gut, von « coolen »
Menschen umgeben zu sein.
Gab es Dinge, an die Sie sich als Deutsche erst gewöhnen mussten?
Ja natürlich, vor allem am Anfang. Aber im Endeffekt
ging dies ziemlich schnell. Was mich besonders freut, ist
die Tatsache, dass ich zwar viele Dinge von den Franzosen
gelernt habe, dass es mir aber von Zeit zu Zeit in einem
bescheidenen Rahmen gelungen ist, sie ebenfalls dazu
zu bewegen, einige ihrer Angewohnheiten zu ändern.
Nehmen Sie beispielsweise die Fußgängerüberwege. In
Brive-la-Gaillarde und in Meyssac habe ich gelernt, es zu
« wagen », die Straße zu überqueren, selbst wenn das kleine
Männchen auf Rot steht. Das ist typisch französisch
und theoretisch verboten, aber sehr zeitsparend, vor allem,
wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist … und natürlich,
wenn mich kein Kind dabei beobachten kann. (lacht)
Umgekehrt habe ich als Autofahrerin meinen französischen
Freunden beigebracht, Fußgänger, die die Straße
überqueren möchten, mehr zu respektieren. Sie sehen also,
wir ergänzen uns sehr gut!
Vor allem aber haben Sie den Bewohnern von Meyssac eine
typisch deutsche Tradition nähergebracht …
Ja, die der Weihnachtsmärkte! Als ich in der Region
ankam, musste ich schockiert feststellen, dass es weder einen
einzigen Weihnachtsmarkt gab, noch dass in den Straßen
der Stadt irgendetwas auf Weihnachten hinwies. Es
gab kein Konzert, keine Dekoration, keine festliche Stimmung.
Um ein paar Weihnachtskugeln zu sehen, musste
man in den Supermarkt gehen. Das fand ich trist. Deshalb
hatte ich beschlossen, in Meyssac einen Weihnachtsmarkt
zu organisieren. Ich habe einen kleinen Verein gegründet
und die Städtepartnerschaft mit Bettenhausen in Thüringen
wieder aufleben lassen. 1998, im ersten Jahr, hatten
wir noch keine Hütten und der Markt fand daher in der
überdachten Markthalle des Dorfes statt. Es gab 20 Aussteller.
Obwohl wir ja ein Dach über dem Kopf hatten,
war meine größte Angst, es könnte regnen. Eines habe ich
nämlich in Frankreich gelernt: Wenn es regnet, gehen die
Franzosen nicht aus dem Haus. Glücklicherweise schien
die Sonne. Heute gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in
Meyssac rund 60 Stände in richtigen kleinen Holzhütten,
genau so wie in Deutschland. 50 bis 60 freiwillige Helfer
sind im Einsatz und inzwischen kommen mehr als 10.000
Besucher. Nicht schlecht für ein kleines Dorf, oder?
Und man kann sagen, dass die Franzosen ihn schätzen …
Ja, das ist sicher. Der Markt ist inzwischen in der Region
zu einer richtiggehenden Institution geworden. Er
ist besonders für die Qualität seiner Produkte bekannt:
Es werden ausschließlich hochwertige handwerklich gefertigte
Produkte verkauft. Und vor allem strahlt er diese
besondere Atmosphäre aus, die man in Deutschland gut
kennt, die die Franzosen aber erst entdecken mussten,
und die sie jetzt offensichtlich umso mehr schätzen.
Sie müssen wissen, dass jedes Jahr Deutsche aus Bettenhausen
kommen, die auf dem Weihnachtsmarkt in
Meyssac Bier und Tausende von Würsten verkaufen. Ich
bin überzeugt, dass auf dem Weihnachtsmarkt hier inzwischen
mehr Bier getrunken wird und mehr Würste
gegessen werden als auf dem in Bettenhausen! Geben Sie
zu, dass dies eine lustige Entwicklung ist. Angesichts der
Beziehungen zwischen Franzosen und Deutschen in der
Region wird mir ganz warm ums Herz. Eines ist sicher:
Wenn ich zurückblicke, dann fühle ich mich zwar noch
immer als Deutsche, aber mein Leben ist jetzt hier. Hier
bin ich wirklich glücklich.
36 · Frankreich erleben · Herbst 2016

A83
Saint-Sigismond
N11/E601
Niort
La Rochelle
E5/A10
Montluç
Vallée de la Dordogne …
… Berlin 1.500 km … Hamburg 1.400 km
… Köln 1.000 km … München 1.000 km
… Wien 1.500 km … Zürich 780 km
Die nächstgelegenen Flughäfen sind
Brive-Vallée de la Dordogne, Tou louse-Blagnac
und Limoges. Nach Toulouse
gibt es aus Deutsch land, Österreich
und der Schweiz Direkt flüge.
Die größten Bahnhöfe in diesem Teil
des Vallée de la Dordogne liegen
in Brive-la-Gaillarde, Rocamadour,
Saint-Denis-près-Martel und Souillac.
www.vallee-dordogne.com
Office de Tourisme de la Vallée de la
Dordogne
L’hospitalet
46500 Rocamadour
Telefon: + 33 (0)5 65 33 22 00
Pamplona
Ausgabe Nr. 56: Die schönsten Gärten des Périgord
(+/- 20 km entfernt)
Das Périgord ist eine Urlaubsregion, die den
großen Trubel nicht mag. Wer ins Périgord
reist, ist auf der Suche nach Natur, Harmonie
und Entspannung. Symbolhaft dafür stehen
die vielen kleinen und großen Parks in der
Region, die teils klas sisch, teils modern, teils
künstlerisch inszeniert daherkommen. Für Lieb ha ber schöner
Gärten ist die Region geradezu ein Eldorado. Einen Schwerpunkt
bildet jedoch das Tal der Dordogne. Im Fol gen den werden
vier ganz unterschiedliche Gärten vorgestellt, die die große
Bandbreite der Parks verdeutlichen und Lust mach en sollen,
weitere Gärten des Périgord zu erkunden.
Ausgabe Nr. 44: Gouffre de Padirac: der Erdmitte ein
Stückchen näherkommen (+/- 30 km entfernt)
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Der Schlund von Padirac im Departement Lot ist eine
der größten geologischen Besonderheiten
Frank reichs. Wie ein riesiges Loch mit
einem Durchmesser von 33 Metern und
einer Tiefe von 75 Metern tut er sich in
der Erdoberfläche auf. Der Schlund zieht
jedes Jahr um die 450.000 neu gierige
E602/A837
Les quatre Demoiselles
Musée de la noix
19500 Saillac
Telefon: + 33 (0)6 88 17 52 21
(provisorisch) Montalivet
www.4demoiselles.fr
Gîte von Véronique und Francis
E5/A10
Simbille
Lieu dit Le La Porge Chapelle
Bordeaux
19190 Le Pescher
Telefon: Cap-Ferret + 33 (0)5 55 85 03 64 A52/E72
www.gites.simbille.com
Musée de l’Automate
Place Mimizan de l’abbaye
46200 Souillac sur Dordogne
E5-E70/A63
Telefon: + 33 (0)5 65 37 07 07
www.musee-automate.fr
France
Hossegor Gîtes von Silke und Arne Thies
46350 Payrac
Biarritz Bayonne
HendayeTelefon: + 33 (0)5 65 A64/E80 37 96 44
www.lecolombie.eu
Sare
Donostia-
Pau
S. Sebastian
Spanien
Angoulême
Weihnachtsmarkt in Meyssac
Limoges
Findet jedes Jahr am zweiten
Adventswochenende statt und
dauert zwei Tage.
www.meyssac.fr
Périgueux
A89/E70
Sarlat-le-Canéda
Souillac sur
Dordogne
Le Pescher
Payrac
Tulle
Brive-la-Gaillarde
A20/E9
Saillac
Rocamadour
Toulouse
Besucher an, die hier ihren Traum von einer Reise unter die Erde
verwirklichen können und dabei ein faszinierendes Höhlensystem
mit unterirdischen Seen, Gängen und Sälen entdecken. Was
jedoch weniger bekannt ist: Der Besuch dieser Sehenswürdigkeit Andorra
wäre heute nicht ohne das Generationen übergreifende
Engagement einer Familie möglich, die einst durch großen Zufall
den Vater der modernen Höhlenforschung, Edouard-Alfred
Martel, traf.
Ausgabe Nr. 54: Rodez: in der Heimat von Pierre
Soulages (+/- 100 km entfernt)
Rodez mag zwar eine Hauptstadt sein, die des
Departements Avey ron, dies ändert aber
nichts daran, dass die 25.000 Ein wohn er
zählende Stadt ein verschlafenes Pro vinznest
ist. Rodez liegt schlicht zu weit entfernt
von den großen Tran sit routen und Bal lungsräumen
Frankreichs. Selbst die nächs te
Autobahn ist viele Kilo meter entfernt und nur mühsam über
kurvige Landstraßen zu er reichen. Seit letztem Sommer gibt es
aber einen stichhaltigen Grund, trotzdem den Weg nach Rodez
auf sich zunehmen: In der Heimat von Pierre Soulages eröffnete
ein Museum über diesen großen französischen Maler, der die
Farbe Schwarz über alles liebt.
A8
Limoux
Fra
Cé
Spa
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 37

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Château
Treyne
de la
Wo der Aufenthalt ein wahres Vergnügen ist
Es gibt Gebäude, die sind schlichtweg beeindruckend.
Und das Château de la Treyne gehört unbestritten
dazu. Es thront majestätisch zwischen Sarlat und
Ro ca ma dour oberhalb der Dordogne, und bereits der Anblick
sei ner Steinfassade, der man ihre lange Vergangenheit
ansieht, flößt Respekt ein. Eine beharrliche Suche hat
Zeugnis se zutage gefördert, nach denen die Geschichte des
Gebäudes im 14. Jahrhundert begann, genauer gesagt 1342.
In diesem Jahr wurde erstmals der Bau des « Fort de la
Treyne » erwähnt.
Die Historie, die Architektur und das einzigartige
Umfeld rufen vielleicht eine gewisse Ehrfurcht hervor –
die das Château de la Treyne auch wahrlich verdient hat
–, trotzdem wäre es schade, daran vorbeizugehen, ohne
zumindest einen Blick hinter das Eingangstor zu werfen.
Dabei mag der Eindruck entstehen, es sei einfach zu « zu »:
zu alt, zu schick, zu steif, zu sehr vieille France und vermutlich
auch zu teuer …
Sicher, das Haus, das zu der vornehmen Gruppe Relais
& Châteaux gehört, ist ein außergewöhnliches Hotel. Ein
geschützter, von einem Park und 120 Hektar Privatwald
umgebener Ort, an den man nicht zufällig kommt und
für den man die notwendigen Mittel haben muss, um sich
einen Besuch desselben leisten zu können. Ein Zimmer
kostet hier ab 200 Euro aufwärts pro Nacht. Ein nicht
unerhebliches Budget. Und doch haben die Verantwortlichen
des Château de la Treyne die Fähigkeit, ihre Gäste
auf eine einfache und authentische Art zu empfangen –
etwas, das heute sehr selten geworden ist.
Wohlhabende treue Kunden – offensichtlich Stammgäste
– fühlen sich hier wie zu Hause, es kommen aber
auch junge Paare – vermutlich weniger gut betuchte –,
denen man ansieht, wie glücklich sie hier sind. Man kann
sich gut vorstellen, dass sie sich mit dem Aufenthalt einen
langgehegten Wunsch erfüllen.
Denn an diesem Ort zu verweilen, hat gewissermaßen
etwas von einem Traum. La tour, Louis XVI, Prison
dorée, La Favorite, Enfant modèle, Vendange: Bereits die
Namen der Zimmer laden zu einer Reise in eine imaginäre
Welt, in eine andere Zeit ein, wobei man die Nacht
bequem in einem absolut modern ausgestatteten Bett mit
zeitgemäßen Abmessungen verbringt (Kingsize- und
Queensize-Betten). Der Begriff « historisches Gebäude »
bedeutet hier nicht, dass man verstaubte, altmodische
Tagesdecken und Wandbehänge vorfindet. Ganz im Gegenteil:
Das alte, oft mehr als eineinhalb Meter dicke Gemäuer
wurde zwar erhalten, jedoch diskret umgestaltet,
sodass nun aller moderne Komfort, den man sich heute
vorstellen kann, vorhanden ist: Klimaanlage, WLAN, geräumige
Badezimmer mit Whirlpool und Massagedusche.
Die Besitzer des Hotels, das deutsch-französische
Ehepaar Philippe und Stéphanie Gombert, haben lange
an diesem Projekt gearbeitet, haben auf das kleinste Detail
geachtet und alles daran gesetzt, um den Aufenthalt für
die Gäste zu einem wahren Vergnügen werden zu lassen.
Die beeindruckenden Gästebücher, die auf dem Flügel in
einem der Salons ausliegen und an sich bereits wunderschöne
Objekte sind, bestätigen dies: « Vielen Dank für
38 · Frankreich erleben · Herbst 2016

diesen unvergesslichen Aufenthalt
», « Ein seltener Augenblick,
den ich niemals vergessen
46200 Lacave
werde », « Wir gehen schweren
Herzens » … Der aufmerksame
Leser kann diesen Bemerkungen
bereits zahlreiche Hinweise
auf die schönen Momente « fern
unserer Zeit » entnehmen, die
man hier verleben kann.
Zu diesen einzigartigen
und seltenen Dingen zählt ein
Mountainbike.
Abendessen auf der Terrasse
oberhalb der Dordogne: ein
Muss! Der Rahmen an sich, mit
dem wunderschönen Blick und
– mit etwas Glück – einem magischen
Sonnenuntergang über
dem Tal, verzaubert bereits,
doch auch der Küchenchef Stéphane
Andrieux und sein Team
Küchenchefs).
tragen ihren Teil dazu bei. Auf
der Karte finden sich einerseits
edle Gerichte wie hausgemachte Foie gras, Langusten und
blauer Hummer, auf der anderen Seite aber auch authentische
Speisen wie gebratenes Kalbskotelett, Poulardenbrust
und Zitronenbiskuit nach Savoyer Art. Die Küchencrew
beherrscht Garzeiten sowie die Zubereitung der Saucen
auf meisterhafte Art und Weise, und das Servicepersonal
weiß seinerseits die Gerichte so köstlich zu beschreiben,
dass einem bereits beim Zuhören das Wasser im Mund
zusammenläuft.
Während des Diners geht Stéphanie Gombert immer
wieder von Tisch zu Tisch, um sich nach der Zufriedenheit
der Kunden zu erkundigen. Eine Übung, die in vielen
Château de la Treyne ****
Telefon: + 33 (0) 5 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com
treyne@relaischateaux.com
14 Zimmer und Suiten sowie
3 Appartements, ab 200 Euro.
WLAN, Klimaanlage, Pool, Tennis, Kanu,
Abendessen: täglich ab 19.15 Uhr,
à la carte oder Menü ab 96 Euro.
Mittagessen: Samstag, Sonntag, Montag
und Feiertage ab 12.30 Uhr; Mittagsmenü
48 Euro (eine Vorspeise, ein Hauptgericht,
ein Dessert gemäß Vorschlag des
anderen Etablissements als sehr
kommerziell eingestuft werden
würde. Hier ist es jedoch angenehm
und wird geschätzt. Oft
entsteht daraus eine lebhafte
Unterhaltung: « Ich liebe diese
Momente, den Austausch, wir
geben Tipps für Aktivitäten in
der Region, es ist ein Ausdruck
von Gastfreundschaft. Für
mich ist es wichtig, dass die
Gäste sich hier wohlfühlen »,
erklärt die Besitzerin.
Am Ende des Aufenthalts
bleibt nur festzustellen: Alles
ist eine Frage der Ausgewogenheit
zwischen der Fähigkeit,
den Gästen die außergewöhnliche
Leistung eines Etablissements
der Spitzenklasse zu bieten,
und der Kunst, dies nicht
zu übertreiben und bescheiden
zu bleiben. Auch wenn man
dafür manchmal den Wunsch eines Kunden ablehnen
muss: « Das ist vielleicht meine deutsche Seite », erklärt
Stéphanie Gombert lächelnd. « Aber ich kann einem
Gast im Winter durchaus den Wunsch nach Erdbeeren
abschlagen. » Bravo, Madame Gombert! Vielleicht ist gerade
diese Geradlinigkeit, diese Persönlichkeit einer der
größten Vorzüge des Hauses. Die Fähigkeit, seine Seele
bewahrt zu haben, ohne so unpersönlich zu werden wie
viele andere, die sich sogar als Palace einstufen. Der wahre
Luxus besteht darin, authentisch, einfach und diskret
bleiben zu können. Und das Château de la Treyne ist dafür
der perfekte Beweis!
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
40 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Saint-Germaindes-Prés
Mehr als ein Viertel,
die Seele von Paris?
Saint-Germain-des-Prés gehört neben dem
Eiffelturm, Montmartre und den Champs-Élysées
zu den legendären Orten in Paris. Das Viertel war
jahrelang ein beliebter Treffpunkt von Intellektuellen,
Künstlern und Politikern und wurde lange Zeit als
die intellektuelle Seele der Hauptstadt betrachtet.
Was ist von diesem Mythos heute noch übrig ge -
blieben? Wie sieht die Realität in diesem Viertel aus?
Frühmorgens um 7.30 Uhr, wenn das Deux Magots öffnet, sollte
man sich auf der Terrasse dieses Cafés an der Ecke von Boulevard
Saint-Germain und Place Saint-Germain-des-Prés niederlassen.
Dann ist es noch relativ ruhig, es fahren nur wenige Autos, Paris erwacht
langsam zum Leben und gehört noch den Parisern. In einem Hin
und Her, das sich seit Generationen nicht verändert zu haben scheint,
bereiten sich die in Schwarz und Weiß gekleideten Kellner auf den Service
des Tages vor. In solch seltenen ruhigen Momenten scheint es, als
schwebten noch die Geister seiner berühmten Stammgäste – Pablo Picasso,
Jacques Prévert, Ernest Hemingway – in der Luft. Man kann sich
unschwer vorstellen, wie Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre am
Nebentisch diskutieren, während Serge Gainsbourg etwas weiter den
Text für ein Chanson zu Papier bringt und trotz der frühen Stunde bereits
eine seiner Lieblingszigaretten, eine Gitane, raucht. Niemand würde
sich daran stören. Zu seiner Zeit war es noch erlaubt. In wenigen
Stunden werden die Touristen und der Lärm der Stadt über die Terrasse
herfallen. Deshalb sollte man jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm genießen
und ein Frühstück bestellen.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Vorherige Seite: Blick von der Rue de Rennes auf die Kirche Saint-Germain-des-Prés.
Oben: Die Terrasse des Deux Magots, eine der legendären Brasserien dieses Viertels.
42 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Macht man dies, trifft einen die Realität mit voller Wucht. Was
würden Yves Montand oder Simone Signoret – ebenfalls ehemalige
Stammgäste in diesem Etablissement, ebenso wie im nur wenige
Schritte entfernten und nicht weniger berühmten Café de Flore – über
eine Karte sagen, auf der ein Espresso für 4,60 Euro und ein Cappuccino
für 7,20 Euro angeboten werden? Würden sie es nicht übertrieben
finden, für ein normales Frühstück 26 Euro berappen zu müssen?
Sicher, der Obstsaft ist zwar, wie die Karte präzisiert, « frisch », das
Gebäck « vielfältig » und das Baguette « vom Bäcker » (wo sollte es auch
sonst herkommen?). Trotzdem … Ist dies wirklich der Esprit Saint-
Germain-des-Prés?
Quand je te reverrai
À Saint-Germain-des-Prés
Ce ne sera plus toi
Ce ne sera plus moi
Il n’y a plus d’autrefois
Tu me dis « comme tout change »
Les rues te semblent étranges
Même les cafés crème
N’ont plus le goût que tu aimes
Nous sommes étrangers
À Saint-Germain-des-Prés*
Die Seelen der Künstler, Intellektuellen und Schriftsteller, die
früher hier in diesem Viertel verkehrten, die seinen Ruf ausmachten,
könnten heute gemeinsam aufstehen und dieses Chanson singen, eines
der schönsten aus der Feder von Guy Béart, der ebenfalls hier ein und
aus ging … Ja, Saint-Germain-des-Prés, du hast dich wirklich verändert,
du bist nicht mehr dasselbe, das ist offensichtlich …
Setzt man sich heute auf eine der berühmten Caféterrassen in diesem
Viertel (Deux Magots, Café de Flore und Brasserie Lipp), dann
tut man dies nicht, um über die Politik zu diskutieren, einige Seiten
seines nächsten Buches zu schreiben oder über seinen nächsten Film
nachzudenken. Man tut dies, um zu sehen und gesehen zu werden: Es
ist allgemein bekannt, dass man hier gute Chancen hat, eine berühmte
Persönlichkeit, eine Schauspielerin oder einen bekannten Politiker zu
erspähen. Also setzt man sich hin und wartet, das Smartphone selbstverständlich
in Griffnähe. Es könnte ja sein, Catherine Deneuve, die in
diesem Viertel wohnt, kommt auf die gute Idee, schnell einen Kaffee zu
trinken. Oder Woody Allen lässt sich am Nebentisch nieder …
An diese Entwicklung passen sich auch die Cafébetreiber an: Im
Deux Magots ist die Terrasse seit einigen Jahren von einigen Büschen
* Wenn ich dich wiedersehen werde / In Saint-Germain-des-Prés /
Wirst du nicht mehr du sein / Werde ich nicht mehr ich sein /
Es gibt kein Früher mehr
Du sagst mir, « wie sich alles verändert » /
Die Straßen erscheinen dir seltsam / Sogar der Café crème /
Hat nicht mehr den Geschmack, den du liebst
Wir sind Fremde / In Saint-Germain-des-Prés
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Während in den Schaufenstern
des Viertels die Luxusmarken
überhandnehmen, scheint der
Charme der Architektur den Wandel
überlebt zu haben. An manchen
Fassaden erinnern Schilder an
die illustren Persönlichkeiten,
die hier gelebt haben.
44 · Frankreich erleben · Herbst 2016

eingerahmt, wie um den berühmten Gästen die Illusion
eines Schutzes vor den Blicken der Menge zu verschaffen.
Dabei kommen diese im Grunde genommen doch auch
hierher, um « erkannt » zu werden …
Und was ist eigentlich aus den Buchhändlern geworden,
die in diesem Quartier littéraire einen so hohen Stellenwert
hatten? Die Geschichte einer der bekanntesten
Buchhandlungen von Paris, La Hune, ist in dieser Beziehung
ein sehr aussagekräftiges Beispiel: Ursprünglich
war sie ideal zwischen dem Café de Flore und dem Deux
Magots platziert, am Boulevard Saint-Germain Nr. 170.
Diese legendäre Adresse, die sie seit ihrer Gründung in
der Nachkriegszeit innehatte, musste sie 2012 aus wirtschaftlichen
Gründen aufgeben. Sie zog einige Schritte
weiter, in viel bescheidenere Räumlichkeiten in der Rue
de l'Abbaye Nr. 18. Vor allem durch die stark gestiegenen
Mieten in diesem Viertel geriet La Hune 2015 jedoch erneut
in große wirtschaftliche Schwierigkeiten und musste
endgültig die Türen schließen. Sie wurde durch ein Art
Librairie-Galerie ersetzt, die zwar immer noch denselben
Namen trägt, aber der Fotografie gewidmet ist. Heute gibt
es auf dem Boulevard Saint-Germain nur noch eine einzige
Buchhandlung: L'écume des pages. Wie lange noch?
Am ursprünglichen Platz von La Hune hat sich seit
2012 ein Geschäft eines anderen Genres niedergelassen.
Im Schaufenster präsentieren sich nun, selbstverständlich
in einem grundverschiedenen Ambiente, Luxustaschen
und Prêt-à-porter-Mode der Marke Louis Vuitton. Quasi
genau gegenüber, an der Ecke von Boulevard Saint-Germain
und Rue de Rennes, thronen die riesige Boutique
von Emporio Armani sowie das Emporio Armani Caffé,
und, ebenfalls gegenüber der Kirche Saint-Germain-des-
Prés, spricht der Luxusjuwelier Cartier seinerseits die gut
betuchte Kundschaft an, die man in diesem Viertel mittlerweile
antrifft.
Rund um die Kirche Saint-Germain-des-Prés ist nämlich
eine richtiggehende Pariser « Goldmine » entstanden,
die an die Avenue Montaigne und die Rue du Faubourg
Saint-Honoré erinnert. Ein weiterer Hinweis auf die
Veränderungen in diesem Viertel sind die Immobilienpreise.
Die in Saint-Germain-des-Prés haben inzwischen
Spitzenwerte erreicht: 12.000 Euro pro Quadratmeter
im Durchschnitt, bis zu 19.000 Euro für die Crème de la
Crème … Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, die
einstige Seele von Saint-Germain-des-Prés zu bewahren,
daran besteht kein Zweifel. Aber will man das überhaupt?
Wird der Einzug des Luxus in diesem Viertel überhaupt
negativ wahrgenommen?
Seit 1997 haben sich die für die intellektuelle und
künstlerische Seele von Saint-Germain-des-Prés so symbolträchtigen
Etablissements Café de Flore, Deux Magots
und Brasserie Lipp mit Vuitton, Cartier und Armani im
Comité Saint-Germain zusammengeschlossen. Paradoxerweise
hat man sich das Ziel gesetzt, alles dafür zu tun,
dass der Luxus nicht zu sehr überhandnimmt, um die
Seele des Viertels zu erhalten. Kultur und Geld Hand in
Sie wollen aufregende Tage
in Paris verbringen und sich
gleichzeitig entspannen?
Im Hotel & Spa „LA BELLE JULIETTE“
im beliebtesten Viertel von Paris, Saint
Germain des Prés werden Sie himmlische
Ruhe und Entspannung finden.
Das Hotel bietet ein „No Stress“
Programm mit folgendem Inhalt :
• Ein Aperitif auf der Terrasse oder in dem
idyllischen Garten
• Ein Dinner für zwei Personen: À la carte
snacking chic entwickelt von Chef Flora
Mikula
• Eine Nacht in einem romantischen
Zimmer (nach Wahl im klassischen
Gebäude oder im modernen Flügel )
• zweimal Frühstück inklusive Buffet
• Nicht zu vergessen eine Pflege im „Duo au
Spa de l’hotel“ (Körperbehandlung)
Das Pauschalangebot „No Stress“ ist vom
1. September bis zum 15. Oktober 2016
gültig und kostet pro Person ab 260 € pro
Nacht (alles inbegriffen)
Nur mit Reservierung möglich
HÔTEL & SPA LA BELLE JULIETTE ✴✴✴✴
92, rue du Cherche Midi, 75006 Paris
www.labellejuliette.com
reservation@labellejuliette.com

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Le Café de Flore
172, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Telefon: + 33 (0)1 45 48 55 26
www.cafedeflore.fr
Les Deux Magots
6, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris
Telefon: + 33 (0)1 45 48 55 25
www.lesdeuxmagots.fr
Brasserie Lipp
151, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Telefon: + 33 (0)1 45 48 53 91
www.brasserielipp.fr
46 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Buchhandlung L’écume des pages
174, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Telefon: + 33 (0)1 45 48 84 00
www.ecumedespages.com
Hand … Warum nicht? Angesichts der
Entwicklung von Saint-Germain-des-
Prés scheint allerdings momentan noch
viel Arbeit anzustehen.
Und doch gibt es einen besonderen
Ort, wo das Viertel noch seinen
Charme bewahrt hat und wo es noch
ein bisschen an das « alte » Saint-
Germain-des-Prés erinnert. Ein Ort,
der nichts mit dem Lärm und dem
protzigen Luxus auf dem Boulevard
gemein hat. Ein diskreter Ort, den
sogar viele Pariser nicht kennen. Um
dorthin zu gelangen, muss man über
die Rue de l'Abbaye um die Kirche
Saint-Germain-des-Prés herumgehen.
Dort befindet sich der hübsche Place
de Furstenberg mit dem Musée Eugène
Delacroix. Die Ruhe und Authentizität,
die auf dem Platz herrschen, erinnern
an ein kleines Dorf, und das Museum
gleicht eher einem schönen Künstleratelier.
Man hat den Eindruck, vom
Rest der Welt abgeschnitten zu sein.
Letztendlich stellt man erfreut fest,
dass es zumindest noch einen Platz in
Saint-Germain-des-Prés gibt, an dem
sich auch heute noch ein Künstler, ein
Schriftsteller oder ein Dichter niederlassen
und inspirieren lassen kann. Wenigstens
hier gibt es sie noch, die Seele
von Saint-Germain-des-Prés.
Der Place de Furstenberg ist einer der
letzten Orte, wo die Atmosphäre in
Saint-Germain-des-Prés unverändert
zu sein scheint. Man fühlt sich
hier wie auf einem Dorfplatz.
Musée Eugène Delacroix
6, rue de Furstenberg
75006 Paris
Telefon: + 33 (0)1 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
LESESETIPPS FÜR
AUSFLÜGE IN DIE
UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 58:
Le Train Bleu: Ist das
legendäre
Restaurant noch
immer einen
Besuch wert ?
(5 km entfernt)
Le Train Bleu, das
Restaurant im ersten Stock des Pariser
Gare de Lyon, gegenüber den Gleisen,
gehört zu den Lokalen der Hauptstadt,
die man als legendär bezeichnen
kann. Es wurde 1900 im Rahmen der
Weltausstellung eröffnet und zählt zu den
luxuriösesten Bahnhofsrestaurants der
Welt. 2014 wurden 4,5 Millionen Euro in
die Renovierung dieses renommierten
Etablissements investiert. Ein Jahr
später ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: Ist das
legendäre Restaurant noch immer einen
Besuch wert?
Ausgabe Nr. 57:
Musée d’Histoire de
la Médecine: ein
ungewöhnliches Museum
im Herzen der
Hauptstadt
(1km entfernt)
Mitten im
Quartier Latin
befindet sich
hinter den Mauern der ehemaligen
medizinischen Fakultät eines der
verkanntesten und ungewöhnlichsten
Museen von Paris. Es wurde im 18.
Jahrhundert zu Zeiten Ludwigs XV. zu
pädagogischen Zwecken eingerichtet
und zeichnet mit seinen Sammlungen
– die zu den ältesten Europas zählen
– die Geschichte der Medizin vom
Alten Ägypten bis ins 19. Jahrhundert
nach. Ein Besuch dieses originellen und
sympathischen Museums abseits der
ausgetretenen Touristenpfade wartet mit
einigen Überraschungen auf.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG
DIESER UND ANDERER AUSGABEN
FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 47

DAS RESERVAT DER
GLÜCKLICHEN TIERE
Ich war nie ein Freund von zoologischen Gärten. Für mich gibt es
keinen Grund, warum man wilde Tiere in Käfige sperren sollte. Man
hat den Eindruck, die Menschen sperren sie darin ein, weil sie sich
vor ihnen schützen wollen. Also habe ich Zoos immer gemieden.
Doch das gehört der Vergangenheit an, einer Zeit, bevor ich im
Rahmen einer Reportage für Frankreich erleben das Réserve africaine
de Sigean entdeckt habe … Heute erzähle ich Ihnen nun,
wie das gekommen ist.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Sigean
Am Morgen des 4. Mai 2016 sind im Réserve africaine
de Sigean, das einige Kilometer südwestlich
von Narbonne liegt, vier Gepardenbabys auf die
Welt gekommen. Noch vor einigen Monaten hätte ich diese
Nachricht überhaupt nicht wahrgenommen. Da ich seit
meinem Besuch jedoch den Newsletter des Tierparks
abonniert habe, landete diese Information direkt in meiner
Mailbox. Beim Lesen stellte ich fest, dass mich das, was ich
las, zutiefst berührte, mir vor dem Bildschirm ein Lächeln
entlockte und mich für einige Augenblicke dem Alltag
entfliehen ließ. Ich stellte mir diese in Sigean so heiß ersehnten
kleinen Fellknäuel vor und das immense Glück,
das die Tierpfleger verspürt haben müssen.
Vor einigen Monaten hatte ich die Aufgabe übernommen,
einen Artikel über das Réserve africaine de
Sigean zu schreiben. Dies war für mich eigentlich recht
ungewöhnlich, denn die Besuche solcher Einrichtungen
in meiner Kindheit waren mir in unschöner Erinnerung
geblieben; als Erwachsener hatte ich mich daher immer
gesträubt, einen Zoo zu betreten. Allerdings muss ich zugeben,
dass ich im Laufe der Jahre mehrfach sehr positive
Aussagen über diesen Ort gehört habe. Die Tatsache, dass
diese sowohl von regelmäßigen Zoobesuchern als auch
von Menschen kamen, die wie ich solchen Tierparks eher
skeptisch gegenüberstanden, hatte meine Neugier geweckt,
und so habe ich mir einige Informationen über das
Réserve africaine de Sigean besorgt.
Zunächst entnahm ich der Präsentation, dass man in
diesem Zusammenhang nicht von einem « Zoo », sondern
von einem « Reservat » spricht. « Wieder einmal eine politisch
korrekte Art, die Realität zu kaschieren. Ein Zoo
ist ein Zoo, die Tiere sind in Käfigen… », schoss es mir
damals spontan durch den Kopf. Falsch gedacht! Ich
musste schnell erkennen, dass der « Zoo » als solcher sich
50 · Frankreich erleben · Herbst 2016

in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt hatte. Dies
gilt besonders für eine Einrichtung wie die in Sigean. Die
Vorstellung, die ich von dem hatte, was ich nach wie vor
« Zoo » nannte, sollte sich schnell als überholt erweisen!
Überrascht hat mich ebenfalls die Größe des sogenannten
Reservats: 300 Hektar. 300.000 Quadratmeter,
mehr als neunmal so groß wie der Berliner Zoo, der als
eine der Referenzen in Europa gilt. Das war viel mehr, als
ich mir hätte träumen lassen. Noch erstaunlicher ist die
Tatsache, dass auf diesen 300 Hektar « nur » 3800 Tiere
leben, also durchschnittlich nicht einmal 13 pro Hektar.
Zum Vergleich: Der Berliner Zoo beherbergt 18.600
Tiere, was einem Durchschnitt von mehr als 560 Tieren
pro Hektar entspricht! Man muss diese Zahlen sicherlich
relativieren, denn ein Mittelwert kann nicht immer
alles erklären. Er verdeutlicht jedoch besser, dass Sigean
wirklich etwas Besonderes ist, und er verleiht dem Begriff
« Reservat » seine Berechtigung. Ich musste mich also mit
dem Gedanken anfreunden, dass meine Vorstellung von
einem Zoo mit engen Käfigen und unglücklichen Tieren
möglicherweise überholt war …
Als ich schließlich meinen Besuch im Réserve africaine
de Sigean telefonisch vorbereitete, machten mich einige
Begriffe stutzig, die fielen, wenn die Mitarbeiter von
ihrer Arbeit und der Philosophie des Reservats sprachen:
Wohlbefinden der Tiere, Respekt, Schutz, Arterhaltung,
Studien, Wissen … Dies alles schien offensichtlich vom
merkantilen Aspekt der Zoos aus meiner Kindheit meilenweit
entfernt zu sein.
Ausgerüstet mit all diesen Informationen und mit dem
festen Willen, mir eine umfassende Meinung zu bilden,
machte ich mich also auf, dieses besondere Reservat zu erkunden.
Und nach dem Besuch kann es nun vorkommen,
dass mich eine E-Mail mit der Information über die Ge-
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Sigean
burt von vier Gepardenjungen ausgesprochen berührt …
Beim Lesen dieser Nachricht musste ich unweigerlich
an das Gespräch denken, das ich vor Ort mit Cyril Vaccaro
geführt hatte. Wenn der junge Mann im Alltag nach
seinem Beruf gefragt wird, antwortet er immer etwas lapidar
mit « Tierpfleger ». Genauer gesagt ist er einer der Verantwortlichen
für den « Bereich Fleischfresser ». Darunter
fallen die fünf fleischfressenden Tierarten, die im Reservat
leben: Erdmännchen, Löwen, Bären, Geparden und
Afrikanische Wildhunde. Mit seinen Kollegen verteilt er
täglich – unter anderem – 75 kg Fleisch bester Qualität:
rotes Fleisch (Rind) und weißes Fleisch (Huhn). Man
kann sich vorstellen, dass dies kein Beruf wie alle anderen
ist. Aber Cyril ist hier voll in seinem Element: « Ich habe
als Saisonarbeiter begonnen und dabei entdeckt, dass ich
mich zu den Fleischfressern sehr hingezogen fühle. »
Vor allem die Löwen haben es ihm angetan. Die Art,
wie sie sich fortbewegen, ihre Art zu leben, ihre Beziehungen
untereinander. Man muss Cyril gesehen haben,
wie er sie beobachtet und uns dann aufklärt, wenn wir
unser Erstaunen darüber äußern, dass sie sich alle auf
einem Hügel versammelt haben: « Das ist normal, es
sind schließlich Raubtiere. Sie lieben es, die Übersicht
über ihr Territorium zu haben. » Dann zählt er alle ihre
Vornamen auf. Sein Blick verrät, dass es für ihn mehr als
« nur » Arbeit ist. Es ist eine echte Leidenschaft, die oft
mit emotionalen Erlebnissen verbunden ist. Aus gutem
Grund: Cyril hat quasi die Geburt all dieser Löwen hier
miterlebt. Ich erfahre von ihm, dass Löwen keine festen
Paarungszeiten haben, sondern sich das ganze Jahr über
paaren können. Demzufolge kann es quasi das ganze Jahr
über zu Geburten kommen. Innerhalb eines Rudels haben
die Tiere allerdings denselben Rhythmus. Die Weibchen
werden ungefähr gleichzeitig läufig und bekommen ihre
Jungen dann ebenfalls zur selben Zeit. Dadurch hat ein
Teil von ihnen die Möglichkeit, auf die Jagd zu gehen,
während andere auf den Nachwuchs aufpassen. Die Natur
hat also schon viel früher als die Menschen das Prinzip
der Kinderkrippe erfunden!
Cyril hat mir anvertraut, dass der emotionalste Moment
im Reservat für ihn der gewesen sei, als er beim
Decken der Gepardenweibchen dabei sein konnte. « Dies
ist sehr selten. Man kann hier ein, zwei oder sogar drei
Jahre arbeiten, bevor man dies miterlebt », erläutert er. Der
Grund ist einfach: Die Weibchen sind Einzelgängerinnen
und ertragen die Anwesenheit eines Männchens nur,
wenn sie gerade läufig sind. Um ein Weibchen decken lassen
zu können, muss man in der Lage sein, zu erkennen,
wann dieser Moment gekommen ist – wobei die Läufigkeit
bei Geparden sehr diskret abläuft –, um ihnen dann im
richtigen Moment ein Männchen zu präsentieren. Dafür
sind Geduld und Präzision nötig! Deshalb kann ich heute
problemlos nachvollziehen, welche Freude die Pfleger in
Sigean bei der Geburt der vier Gepardenbabys empfunden
haben müssen. 2015 ist nur in zwölf europäischen Tierparks
die Reproduktion dieser Raubkatzen gelungen.
Man könnte meinen, der Hauptzweck des Parks sei,
die überwiegend afrikanische Fauna, die um einige Repräsentanten
anderer Kontinente erweitert wurde, den mehr
als 300.000 Besuchern pro Jahr zu präsentieren. Doch
dem ist nicht so. Die wichtigsten Aufgaben des Réserve
africaine de Sigean sind vermutlich die Erhaltung und der
Schutz bestimmter Spezies. In der freien Natur nimmt der
Bestand von mehr und mehr Tierarten immer schneller
ab. Deshalb haben Geburten eine so besondere Bedeutung.
Und in Sigean sind sie zahlreich: mehr als 10.000
innerhalb von 40 Jahren! Neben den Geparden zeichnen
sich dabei noch andere freudige Ereignisse durch ihre
Seltenheit aus: Rötelpelikane, Somalische Wildesel, Afrikanische
Windhunde … Alle diese Spezies sind bedroht,
und jede einzelne Geburt ist ein Ereignis auf internationaler
Ebene. Und im Anschluss werden viele dieser Tiere
dann mit anderen Tierparks in Europa ausgetauscht, um
das Überleben bedrohter Arten zu sichern und Risiken
durch Blutsverwandtschaft auszuschließen.
Die Organisation solcher Programme läuft heutzutage
auf internationaler Ebene ab: Die Giraffen sind beispielsweise
Teil eines europäischen Zuchtprogramms. Der
Verantwortliche des Parks kann jederzeit genau nachvollziehen,
wie viele Giraffenbullen und -kühe es in Europa
gibt. Jährliche Empfehlungen sollen eine optimale Fortpflanzung
gewährleisten. Jedem Park steht es frei, sich mit
einem beliebigen anderen in Verbindung zu setzen und das
Decken zu organisieren. Sigean arrangiert sich oft mit dem
Berliner Zoo, indem es ein bestimmtes Tier eine Zeit lang
verleiht oder ein Tier von dort ausleiht, bis es zu einer Paarung
kommt. Dies ist nicht immer einfach, denn die Tiere
müssen zunächst überhaupt Lust dazu haben … Alle diese
Austausche erfolgen kostenlos. Laut internationalem Recht
darf ein Tier nicht als Handelsware eingestuft werden.
Dank dieser Vorgehensweise können bedrohte Tierarten
geschützt werden, und mittlerweile gibt es einige, die in
zoologischen Einrichtungen zahlreicher als in der freien
Wildbahn sind: Im Reservat von Sigean leben beispielsweise
heute mehr Kragenbären als in der Tibet-Hochebene.
Christophe Jodar ist ebenfalls einer der Pfleger des
Reservats, mit denen ich gesprochen habe. Er kümmert
sich seinerseits um Giraffen, Mufflons und die lustigen
und sympathischen kleinen Erdmännchen. Man nennt
ihn hier den « Erdmännchen-Flüsterer ». Mit einem bestimmten
Schrei gelingt es ihm, dass sie sich aufrichten,
indem sie sich auf die Hinterbeine stellen und so die berühmte
Wartestellung einnehmen, die man vor allem aus
Zeichentrickfilmen kennt. Alle ohne Ausnahme haben
sich ihm zugewendet und scheinen an seinen Lippen zu
hängen. Ein erstaunlicher Moment! Man versteht, dass
die Tiere eine enge Beziehung zu ihren Pflegern haben.
Christophe erklärt mir, dass die Fütterung in der Regel
vormittags gegen 10.30 Uhr stattfindet. Neben dem
Fleisch für die Raubtiere werden täglich knapp 3 Tonnen
Nahrung ausgegeben, darunter rund 300 Kilogramm
Obst und Gemüse, 150 Kilogramm Brot und Zwieback,
52 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Das mehr als 300 Hektar große Reservat bietet den Tieren ein naturnahes, weitläufiges Umfeld, sodass
sie ein Leben wie in der Wildnis führen können. Sowohl in den Bereichen, die mit dem Fahrzeug
zugänglich sind, als auch im begehbaren Teil können sie sich so ganz natürlich verhalten.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 53

UNTERWEGS IN FRANKREICH Sigean
Die von den Primaten des Reservats gemalten Bilder lassen nicht unberührt. « Die Kunst der Affen » weckt
im Übrigen seit den Fünfzigerjahren die Neugierde – selbst von Malern wie Dali und Picasso. Ohne jede
Anerkennung von außen widmen sich die Tiere ihren Werken, als wollten sie eine visuelle Spur hinterlassen.
Dabei legen sie einen zwar einfachen, aber sehr charakteristischen Sinn für Ästhetik an den Tag.
100 Kilogramm Fisch, 500 Kilogramm Körner und Granulat
und mehr als 1500 Kilogramm Trockenfutter.
In dem Teil des Parks, den man mit dem Fahrzeug
erkunden kann und in dem sich die Tiere in Halbfreiheit
bewegen, sind die meisten Spezies Pflanzenfresser. Sie
finden daher im Laufe des Tages in der ausgedehnten
Weite ihrer Gehege genügend Nahrung. Dies ist auch der
Gedanke des Reservats: Die Tiere sollen nicht wie in einem
klassischen Zoo « eingesperrt » sein, sondern über so
viel Platz wie möglich verfügen. Sie sollen sich immer von
den Besuchern isolieren können. Alles ist so angelegt, dass
sie die Möglichkeit haben, soziale Gruppen zu bilden, so
wie dies in Freiheit der Fall wäre. Das Réserve africaine
de Sigean ist eine der raren Einrichtungen, die den Tieren
eine derart große Fläche bieten kann. Forscher, vor allem
Ethnologen, wissen dies zu schätzen: Sie erkennen an,
dass sie in Sigean Herden vorfinden, die auf ausgedehnten
natürlichen Territorien und unter Bedingungen leben, die
denen ihres natürlichen Lebensraumes gleichen.
Am spektakulärsten, vor allem für Kinder, ist die Fahrt
mit dem Auto durch die Gehege der Bären und Löwen.
Die kleinen Besucher sind einerseits entzückt darüber,
diesen Tieren so nahe zu kommen, haben aber andererseits
ein wenig Angst – und das nicht zu Unrecht –, wenn
sie feststellen, dass es sich dabei tatsächlich um wilde Tiere
handelt. Zum Glück! Mich persönlich haben im Reservat
jedoch die Schimpansen am meisten beeindruckt. In
einem Gebäude der Anlage gibt es eine Ausstellung mit
Bildern, die alle einen ganz besonderen Stil aufweisen und
eine Gemeinsamkeit haben: Sie wurden von Schimpansen
gemalt … Am Anfang stand ein Experiment: Man hat
ihnen ein großes Blatt Papier und Farbstifte gegeben und
dann künstlerische Freiheit gelassen. Denn es handelt sich
hier tatsächlich um künstlerische Kreationen. Die Formen
und Farben erinnern unweigerlich an unsere eigene
Denkweise. Das ist auf der einen Seite verwirrend, auf der
anderen aber auch berührend!
Wie alle Primaten haben diese Tiere Angst vor dem
Wasser und leben auf einer riesigen bewachsenen Insel,
die als natürliche Barriere dient. Man kann sie nur aus der
Entfernung von zu diesem Zweck eingerichteten Beobachtungsposten
aus betrachten, wobei man sich so diskret
wie möglich verhalten sollte, um die Tiere nicht zu stören.
Das Prinzip besteht darin, niemals, oder fast niemals,
in direkten Kontakt mit ihnen zu treten, damit sie ihr
Leben so wie in Freiheit organisieren können. Die Einschränkung
gilt selbst für die Pfleger. An einem Beobachtungsposten
erläutern Schilder verschiedene Gesten, die
Schimpansen ausführen können. Dabei erfahre ich, dass
es für einen Schimpansen riskant ist, wenn er mit dem
Zeigefinger auf einen anderen deutet, da er damit diesen
Körperteil einem Bissrisiko aussetzt. Für ihn ist das also
eine Geste des Vertrauens. Wenn der andere Schimpanse
dies annimmt, streckt er seinerseits einen Finger aus.
Das bedeutet jedoch nicht, dass ihre Absichten friedlicher
Natur bleiben. Ein Schimpanse kann in einer solchen
Situation jederzeit seine Meinung ändern und angreifen.
Dies zu lesen, ist bereits interessant. Es jedoch dann mit
eigenen Augen bei den Schimpansen auf der Insel beobachten
zu können, ist ein seltener und außergewöhnlicher
Augenblick.
Eine der Stärken des Réserve africaine de Sigean ist,
dass die Tiere hier nach Ansicht der Experten glücklich
zu sein scheinen. Selbstverständlich ist ein Tier nur in
seinem natürlichen Umfeld wirklich an seinem richtigen
Platz. Das Reservat in Sigean hat mir jedoch gezeigt, dass
ein solcher « Zoo » durchaus um ihr Wohlbefinden besorgt
sein und zu ihrer Erhaltung beitragen kann. Und sicher
ist, dass ich seit diesem Besuch solche Einrichtungen mit
anderen Augen sehe …
54 · Frankreich erleben · Herbst 2016

A71/E11
Man erreicht das Réserve Montalivetafricaine
de Sigean über die Autobahn A9.
Aus Richtung Perpignan nimmt man
die Ausfahrt Nr. 39 (Sigean) und dann
die D6009 (Richtung Narbonne); aus
Le Porge
Richt ung Montpellier bzw. Toulouse Bordeaux
nimmt man die Ausfahrt Nr. 38 (Narbonne
Sud) und dann ebenfalls die
Cap-Ferret
D6009 (Richtung Sigean/Perpignan).
Sigean …
Mimizan
… Berlin 1.634 km … Hamburg 1.587 km
… Köln 1.152 km … München 1.143 km
E5-E70/A63
… Wien 1.591 km … Zürich 840 km
Öster reich eine Direktverbindung.
Aller dings bietet Chalair von Genf aus
Di rekt flüge Pamplona dorthin an. Direktflüge
Spanien
aus Deutsch land, Österreich und
der Schweiz gibt es zum Flughafen in
Montpellier (118 km).
Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind
in Port-la-Nouvelle (11 km) und Narbon
ne (17 km).
E602/A837
France
Angoulême
Der Eintritt kostet 32 Euro pro Person
für Erwachsene und 23 Euro für
Kinder (4 - 14 Jahre).
Dieser Preis mag hoch erscheinen.
Nach einem Tag im Reservat sagt
man sich jedoch, dass er im Hinblick
Toulouse
auf die Qualität der Einrichtungen,
den Umgang mit den Tieren, die Anzahl
der zu entdeckenden Tierarten
und die Fläche des Reservats wirklich
ge recht fertigt ist, zumal der Tierpark
kein er lei Subventionen erhält.
Andorre
Das Reservat besteht aus zwei Teilen.
Der erste Teil mit acht Gehegen (drei
mit Busch land, drei mit Savanne, ein
es für Löwen und eines für Bären)
Limoges
wird mit dem eigenen Fahrzeug
besichtigt. Der zweite Teil ist ein
großer Park, den man zu Fuß begeht.
www.reserveafricainesigean.fr
Ein Tipp: Nutzen Sie den kühleren Vormittag,
um den zu Fuß begehbaren
Périgueux
Tulle
Réserve africaine de Sigean
Brive-la-Gaillarde Teil zu erkunden, und setzen Sie den
19, chemin Hameau A89/E70 du lac
Be such dann nachmittags mit dem
E5/A10
Beaulieu-sur-Dordogne
RD 6009, 11130 Sigean
Auto fort. Bei dieser Reihenfolge
Aurillac
Telefon: + 33 (0)4 68 48 20 20 Sarlat-le-Canédabewegen Sie sich zudem gegen den
Be sucher strom, da die meisten in der
A52/E72 Das Reservat öffnet täglich um 9.00
Re gel zuerst die Bären und Löwen mit
Uhr und schließt je nach Jahreszeit
dem Auto besuchen.
zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr.
Bei der Fahrt mit Ihrem Fahrzeug müssen
Sie selbstverständlich die Scheiben
vollständig schließen, und Sie
dürfen die Tiere nicht füttern.
Eine Besichtigung mit Cabrio, Motorrad
oder Fahrrad ist nicht
A75/E11
gestattet.
Limoux
France
A89/E70
A81/E80
Céret
Perpignan
Espagne
Von Düsseldorf aus kann man mit
Hossegor
Ryanair direkt zum nächstgelegenen
Flughafen in Biarritz Béziers Bayonne (45 km) fliegen.
Zum Hendaye
A64/E80
etwas weiter entfernt liegenden
Sare
Flug hafen Perpignan (51 km) gibt es
Donostia-
Pau
we der S. Sebastian aus Deutschland noch aus
Clermont-
Ferrand
A75/E11
le Mont-Dore
Narbonne
A9/E15
AP7/E15
Puy de Dôme
Lodève
A9/E15
Bézier
Sigean
Collioure
A72/E70
Montpellier
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 59: Languedoc-Roussillon
Überraschende Mittelmeerregion
Dieses Gebiet erstreckt sich wie ein
geografischer Kreisbogen um die Küste, es
ist wie ein natürliches Amphitheater, das sich
zum Mittelmeer hin öffnet. Folgen Sie unserer
Route, die sich über etwas mehr als 300
Kilometer zwischen Montpellier und den Pyrenäen erstreckt, und
lassen Sie sich überraschen.
Ausgabe Nr. 56: Perpignan: Frankreichs
katalanische Seele (48 km entfernt)
Mit seinen knapp 120.000 Einwohnern zählt Perpignan
nicht zu Frankreichs größten Städten.
Trotzdem ist die Haupt stadt des De partements
Pyrénées-Atlan ti ques eine ganz beson
dere Stadt im Land. Der Grund liegt nicht
in ihrer Größe, sondern in ihren kulturellen Wur zeln. Perpignan
ist so etwas wie ein Vorbote katalanischer Kul tur nördlich der
Pyrenäen. Das Lebensgefühl in der Stadt ähnelt mehr dem in
Barcelona als dem in Paris. Doch auch die nun schon 350 Jahre
dauernde Verbundenheit zu Frankreich zeigt sich in der Stadt.
Ausgabe Nr. 57: Carcassonne: Imponierende
Festungsstadt des Mittelalters (72 km entfernt)
Mit ihrer drei Kilometer langen doppelten Befestigungs
mauer und ihren rund fünfzig Tür men
bietet die Cité de Carcassonne ein im po santes
Bild. Ihre Lage auf dem Hü gel oberhalb
des Vallée de l’Aude, an einer strategischen
Kreuzung der Achsen zwischen Atlantik und
Mittelmeer sowie zwi schen Zentralmassiv
und Spanien, flößt Respekt ein und zeugt von der bewegten
Geschichte der Region.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 55

UNTERWEGS IN FRANKREICH Val de Loire
Grange
de Meslay
Von der Holzkathedrale zum Musiktempel
In der Region Centre-Val de Loire, knapp zehn
Kilometer nordöstlich von Tours, steht inmitten von
Feldern ein bemerkenswertes und erstaunliches
Gebäude aus dem 13. Jahrhundert: die Grange
de Meslay. Dieser Ort, der weit von den bekannten
touristischen Pfaden entfernt liegt, ist nicht nur eines
der besterhaltenen Klostergebäude für landwirtschaftliche
Zwecke in Frankreich – beziehungsweise
sogar in Europa –, sondern er beherbergt darüber
hinaus einen der schönsten Konzertsäle des Landes.
Seit mehr als 50 Jahren findet hier jährlich ein
klassisches Musikfestival statt, das in seiner Art
einmalig ist und bei dem renommierte Interpreten aus
aller Welt ganz unkompliziert ihre Kunst darbieten.
Ein kaum hörbares Rascheln, ein kaum wahrnehmbarer Luftzug.
So diskret, dass das Publikum – immerhin knapp tausend Personen
–, das ganz konzentriert der Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur
von Ludwig van Beethoven lauscht, dies gar nicht bemerkt zu haben
scheint. Eine Eule – oder ein Uhu, in der Dunkelheit ist dies schwer
festzustellen – hat mehrmals majestätisch und geräuschlos die Scheune
in ihrer ganzen Länge durchquert. Davon unbeeindruckt setzt der berühmte
norwegische Pianist Leif Ove Andsnes, der gewöhnlich in den
größten Konzertsälen der Welt auftritt, sein Spiel fort und entlockt dem
herrlichen Steinway auf der Bühne wohltemperierte Klänge, und man
hat den Eindruck, die Zeit würde stillstehen. Am Ende seines Fluges
setzt sich der Nachtvogel auf einen der Eichenbalken des unglaublichen
Dachstuhls der Scheune. Man fragt sich, ob auch er dem Konzert
lauscht und gleichzeitig darüber erstaunt ist, dass sein Universum, das
normalerweise nachts menschenleer ist, für die Dauer einiger Tage in
einen der schönsten und ausgefallensten Konzertsäle Frankreichs verwandelt
wurde. Und dies Jahr für Jahr, seit nunmehr 52 Jahren.
56 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Frankreich erleben · Herbst 2016 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Val de Loire
Von oben nach unten und von
links nach rechts: Sviatoslav
Richter bei seinem ersten
Besuch in der Grange de
Meslay; auf dem Quai des
Bahnhofs in Saint-Pierre-des-
Corps; Jessye Norman 1982 bei
einem Konzert in der Grange;
Sviatoslav Richter 1993 in der
Grange mit René Martin, der
immer noch künstlerischer Leiter
des Festivals ist; das Via Nova
Quartett spielt mit den Hühnern
der Grange, ein Zeugnis der
lockeren Atmosphäre, die dort
herrscht; ein Konzert in diesem
Sommer in der Grange.
Ein einmaliges Landwirtschaftsgebäude
aus dem 13. Jahrhundert
Wie in so vielen anderen Gebäuden, die in Europa im
Umfeld reicher Abteien gebaut wurden, um die durch die
Bewirtschaftung des dortigen Grund und Bodens produzierten
Erzeugnisse zu lagern, waren in der Grange de
Meslay lange Zeit « nur » Stroh, Heu und Korn untergebracht.
Dabei ist diese Scheune in ihrer Art einzigartig:
Während sich die meisten Abteien mit Speichern viel bescheidenerer
Ausmaße zufriedengaben, haben die Mönche
der nur wenige Kilometer entfernt liegenden, mächtigen
und reichen Abbaye de Marmoutier um 1220 auf einer
Fläche von insgesamt zwei Hektar ein monumentales
Bauwerk, eine regelrechte « Wehr-Burg » errichtet, die mit
einer imposanten Mauer umgeben ist und mehrere Gebäude
umfasst. So entstand diese außergewöhnliche Anlage
mit einer Scheune, die alleine bereits 60 Meter lang und
25 Meter breit ist und auf deren mehr als vier Meter dicken
Mauern ein Ziegeldach mit riesigen Ausmaßen ruht.
Für den – perfekt erhaltenen – Dachstuhl mussten seinerzeit
die schönsten Eichen aus den umliegenden Wäldern
gefällt werden, und noch heute beeindruckt er durch seine
Architektur, die sowohl an eine Kathedrale aus Holz als
auch an ein Meisterwerk des Schiffsbaus erinnert. Zahlreiche
Details zeugen davon, dass die Erbauer beeindrucken
und die Macht der Abtei unterstreichen wollten,
wie dies auch die imposante Rosette auf der gewaltigen
Eingangstür zum Gut zeigt, deren Motiv dem der Rosette
im nördlichen Querschiff der Kathedrale von Chartres
entspricht. In Europa gibt es heute nur noch zwei Scheunen
aus derselben Epoche, die ebenso gut erhalten und
mit der Grange de Meslay vergleichbar sind, obschon sie
wesentlich bescheidenere Ausmaße haben: Vaulerent im
Norden von Paris und Ter Doest in Belgien, in der Nähe
von Bruges. Selbst ohne Konzertbesuch ist die Grange de
Meslay also bereits einen Besuch wert.
Eine nervenaufreibende Auktion bei brennender Kerze
Obwohl die Grange de Meslay ein monumentales Gebäude
war – oder vielleicht gerade weil sie, wie so viele andere
Besitztümer der Kirche, zu auffällig war –, wurde sie
während der Französischen Revolution beschlagnahmt.
Die neu gewählte Nationalversammlung wollte die Macht
der geistlichen Orden einschränken beziehungsweise aus-
58 · Frankreich erleben · Herbst 2016

löschen und beschloss, das Gut inklusive der Scheune zu
verkaufen. Der Verkauf fand am 20. April 1791 in einer
traditionellen Art und Weise statt, nämlich als sogenannte
Vente à la Bougie (Auktion bei brennender Kerze), die
heute noch in Frankreich in bestimmten Fällen praktiziert
wird. Dies ist eine der spektakulärsten und für die Käufer
stressigsten Arten der Versteigerung: Sie beginnt ganz
normal, solange bis niemand mehr überbietet. Nun zündet
der Notar eine erste Kerze beziehungsweise einen Docht
an. Bis dieser abbrennt, dauert es nicht mehr als zwanzig
Sekunden. Passiert in dieser Zeit nichts, wird ein zweiter
Docht angezündet. Ist auch dieser heruntergebrannt, ohne
dass ein weiteres Gebot abgegeben wurde, erhält der letzte
Bieter den versteigerten Gegenstand. Gehen dagegen
während des Abbrennens der Dochte weitere Gebote ein,
wird der Preiskampf fortgesetzt und ein Docht nach dem
anderen angezündet. Der Druck auf die Bieter ist groß, da
es vorkommen kann, dass ein Docht ganz überraschend
erlischt … Dann entscheidet der weiße Rauch unwiderruflich
zugunsten des letzten Bieters. An jenem Tag im Jahr
1791 wurde ein gewisser Monsieur Derouët Eigentümer
der Grange de Meslay. Glücklicherweise handelte es sich
dabei um einen Architekten aus Tours, dessen Intention es
ganz und gar nicht war, die Gebäude abreißen zu lassen,
um sie in einen riesigen Steinbruch unter freiem Himmel
zu verwandeln und mit dem Material neue Bauwerke zu
errichten, so wie dies in der damaligen Zeit oft der Fall
war. Er hatte wohl ein Gespür dafür, dass das Gut eine
interessante Immobilieninvestition sein würde, und wollte
die Grange de Meslay und den Rest des Gutes erhalten.
Eine Familienangelegenheit
Es ist äußerst selten, dass ein Besitz in der Größenordnung
der Grange de Meslay, die heute sogar als Monument
Historique klassifiziert ist, in den Händen ein und
derselben Familie bleibt. Und doch ist Patrick Lefebvre,
der sie heute mit seiner Frau Claire unterhält und verwaltet,
ein Nachfahre des Käufers aus dem Jahr 1791.
Verständlicherweise sind die beiden von dem Ort total
begeistert und leben in einem angrenzenden Haus. « Ich
wurde vor 73 Jahren in Meslay geboren », präzisiert Patrick,
den man problemlos zehn Jahre jünger schätzen
würde. Sein Vater, ein Industrieller und Geschäftsmann,
der den Großteil seiner Zeit in Paris verbrachte, hat ihm
das gesamte Gut vermacht. Ein bemerkenswertes Erbe,
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 59

UNTERWEGS IN FRANKREICH Val de Loire
Von links nach
rechts: Einer der
renommiertesten
Klavierstimmer,
Denijs de Winter,
kümmert sich vor
jedem Konzert
um die letzten
Abstimmungen;
der norwegische
Pianist Leif Ove
Andsnes bei
einem Konzert
in diesem Jahr;
die freiwilligen
Helfer beim
Bearbeiten der
Post; Patrick und
Claire Lefebvre,
die Besitzer
der Grange.
aber gleichzeitig ein folgenschweres, wie Patrick erläutert:
« Das ganze Erbe meines Vaters ist in die Renovierung
geflossen. Der Unterhalt von Meslay ist immens. Ständig
fallen neue Arbeiten an. Alleine der Dachdecker arbeitet
jedes Jahr drei bis sechs Wochen hier … » Vor allem
eines ist Patrick schnell klar geworden: Das Gut ist mit
130 Hektar zwar groß, doch 60 Hektar davon sind Wald,
sodass die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen nicht
ausreichen, um die Kosten zu decken. Also war es wichtig,
andere Einkommensquellen zu finden. Da war es ein
fast unglaubliches Zeichen des Himmels, dass es zu einer
entscheidenden Begegnung kam, die das Schicksal der
Grange de Meslay gravierend veränderte.
Einer der größten Pianisten des
20. Jahrhunderts ist Feuer und Flamme
Anfang der 60er-Jahre unternahm der berühmte russische
Pianist Sviatoslav Richter (1915-1997), der damals
bereits als einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts
galt, eine Frankreichtournee. Französische Freunde hatten
von der Touraine geschwärmt, und da er neugierig geworden
war, wollte er dort die berühmten Schlösser besuchen
und sich gleichzeitig nach Möglichkeiten für Konzerte
umsehen. Im Laufe der Besichtigungen war er jedoch
immer mehr von der mangelhaften Akustik der Orte und
dem, für sein Empfinden, oft zu spektakulären Aussehen
enttäuscht. Richter gehörte zu den Menschen, die einfachen
Dingen manchmal eine größere Bedeutung beimessen
und sie daher bevorzugen. Für ihn konnte das Erfolgsrezept
eines Konzertes ganz unspektakulär sein: « Nehmen
Sie ein Klavier, laden Sie es auf einen Lkw und fahren Sie
übers Land », schrieb er. « Lassen Sie sich Zeit, erkunden
Sie die Gegend und halten Sie an einem netten Ort mit
einer schönen Kirche an. Laden Sie das Klavier ab, unterhalten
Sie sich mit den Einwohnern, geben Sie ein Konzert,
schenken Sie den Menschen, die freundlicherweise
gekommen sind, Blumen und fahren Sie wieder ab. » Als
er in Tours ein Konzert gab, erzählte ihm Pierre Boille,
ein befreundeter Architekt, von einer Scheune aus dem
13. Jahrhundert ganz in der Nähe, die seinen Ansprüchen
zu genügen schien: Es war die Grange de Meslay. Richter
beschloss, unverzüglich dorthin zu fahren. Das war 1963,
Mitte November, es war kalt und regnerisch und vermutlich
der ungeeignetste Zeitpunkt, um diesen Ort zu besichtigen.
Dessen ungeachtet war Richter bereits beim Betreten
der Scheune Feuer und Flamme und beschloss, dort
ein Festival der klassischen Musik zu veranstalten: « Als
ich in die Scheune kam, war diese voll mit der Heuernte
des Jahres, und überall lief Geflügel herum; trotzdem war
ich auf der Stelle begeistert. » Am Ende seines Besuches
äußerte sich Richter – zwischen Stroh und Hühnermist –
eindeutig: « Hier will ich spielen! » Am 23. Juni 1964 gab
der Maestro sein erstes Konzert und lancierte das Festival
de la Grange de Meslay, das heute einen internationalen Ruf
genießt. So hat Richters Begeisterung die Bestimmung
der Scheune entscheidend verändert und die Holzkathedrale
für die Lagerung von Weizen im Laufe der Jahre in
einen regelrechten Musiktempel verwandelt.
Eine Scheune als Symbol für
musikalische Höchstleistungen
Für den Hausherrn Patrick Lefebvre war diese Begegnung
ein Wink des Schicksals. In den ersten Jahren stellte
er die Grange de Meslay für das Festival zwar kostenlos
zur Verfügung, doch der Erfolg der Veranstaltung bestärkte
ihn darin, diesen einzigartigen Ort der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Da der landwirtschaftliche Betrieb
den Unterhalt der Scheune nicht sicherstellen konnte,
visierte er eine Neuorientierung in Richtung Kultur und
Vermietung an. Patrick und Claire verbrachten viel Zeit
damit, in den Gebäuden Stromkästen, Generatoren und
Verstärkeranlagen zu installieren, damit sie sowohl für
60 · Frankreich erleben · Herbst 2016

das Festival als auch für Ausstellungen und private Veranstaltungen
wie Hochzeiten optimale Bedingungen bieten.
Auf Einladung von Richter kamen inzwischen nicht nur
einflussreiche Politiker, sondern vor allem international
renommierte Musiker, Interpreten und Dirigenten in die
Grange de Meslay und machten das Festival zu einem
wichtigen Ereignis. Es war ein enormer Erfolg. Die wunderschöne
Scheune inmitten von Feldern wurde innerhalb
weniger Jahre zu einer Hochburg der Kammermusik in
Europa. So unglaublich dies für die Bewohner der Region
erscheinen mochte, plötzlich besuchten so berühmte
Persönlichkeiten der Musikszene wie Pierre Boulez, Elisabeth
Schwarzkopf, Barbara Hendricks, Jessye Norman
und Dietrich Fischer-Dieskau « ihre Gegend ».
Alle diese Künstler, die normalerweise in viel komfortableren
und renommierteren Sälen auf der ganzen
Welt auftreten, schätzen die besondere Atmosphäre des
Festival de la Grange de Meslay, selbst wenn es dort keine
großartigen Logen gibt, wenn manchmal ein krähender
Hahn ihre Interpretation stört – denn dieser waltet noch
immer mitten im Hof seines Amtes – oder wenn eine Eule
während der Vorstellung durch die Scheune fliegt … Dies
ist Teil der Magie des Festivals, das eindeutig anders als
andere Festivals ist. 1988 hatte Richter die künstlerische
Leitung seinem langjährigen Freund René Martin anvertraut,
der auch nach dem Tod des Maestros im Jahr 1997
dem Festival treu blieb. Er reist unaufhörlich durch die
Weltgeschichte, ist international bekannt und organisiert
jährlich mehr als 2500 Konzerte auf der ganzen Welt.
Doch nach wie vor engagiert und begeistert er sich für die
Grange de Meslay, und das Festival hat ihm inzwischen
viel zu verdanken: Anspruchsvolle Künstler vertrauen ihm
blind und kommen Jahr für Jahr, um in Meslay aufzutreten.
Manche sehen in der Einladung sogar ein Zeichen
besonderer Anerkennung. Seine Verbundenheit mit der
Scheune erklärt René Martin folgendermaßen: « Musik ist
etwas Besonderes, aber sie benötigt einen Raum, um sich
auszudrücken. Ich habe immer sehr sensibel auf Orte reagiert,
und Meslay ist einzigartig. Selbst wenn die Akustik
einer Scheune technisch nicht die beste ist, so sorgt
dieses unvergleichliche Umfeld für besonders emotionale
Augenblicke. »
Gérard, Michel, Danielle, Jean-Claude,
Josiane, Jean-Luc und all die anderen …
Was heute, über die international anerkannte, hochwertige
Programmgestaltung hinaus, den Erfolg des Festival
de la Grange de Meslay ausmacht, ist das Ambiente, das
dort herrscht. Seit den ersten Auflagen wird das Festival
von einem tollen Team ehrenamtlicher Helfer getragen,
von denen die meisten von Anfang an dabei waren. Egal
ob ehemaliger Lehrer oder Ingenieur, ob Koch, Caterer,
Fotograf oder Rentner: Alle tragen heute noch mit derselben
Freigiebigkeit und demselben Eifer zum Erfolg des
Festivals bei. Man merkt sehr schnell, dass es sich hier
um mehr als « nur » einen Verein handelt, der anlässlich
des Festivals ins Leben gerufen wurde, es ist eine große
Familie.
Gérard Proust war 1964 Praktikant bei der lokalen
Zeitung La Nouvelle République, als sein Arbeitgeber ihn
bat, « Richter in Meslay zu fotografieren ». Damals hatte
er weder eine Ahnung, wo sich Meslay befindet, noch wer
Richter ist, obwohl jeder ihn als sehr wichtige Persönlichkeit
bezeichnete. Seitdem ist er nicht nur der offizielle
Fotograf des Festivals, sondern er war auch einer der wenigen
Fotografen, die der Maestro akzeptierte, obwohl er
sich ansonsten überhaupt nicht gerne ablichten ließ. Doch
die Bilder, die Gérard von seinen diversen Konzerten gemacht
hatte, wollte er immer schnell sehen, und manchmal
ließ er es sich nicht nehmen, sogar vor dessen Kamera
den Hanswurst zu spielen. Gérard erinnert sich: « Gleich
zu Beginn hatte man mich vorgewarnt: ‹ Wenn der Maestro
dich während des Konzertes beim Fotografieren sieht
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Val de Loire
oder hört, steht er sofort vom Klavier auf und das Konzert
ist beendet. › Allein bei der Vorstellung war ich entsetzt! »
Nach stundenlangen Versuchen, so diskret wie möglich
Fotos zu machen – und zahlreichen Krämpfen –, entstand
zwischen Gérard und Richter dann schließlich eine unbestrittene
Vertrautheit, die es ihm ermöglichte, einige der
raren Bilder des berühmten Pianisten zu machen. Wenn
man ihn heute fragt, welches Ereignis ihm aus all den
Festivaljahren am meisten in Erinnerung geblieben ist,
zögert Gérard nicht eine Sekunde: das Konzert von Jessye
Norman 1982. Die Künstlerin hatte gerade begonnen, als
draußen ein schweres Gewitter aufzog. Donner und Blitz
wurden immer zahlreicher. Plötzlich fiel der Strom aus.
Sofort wurde improvisiert und die Bühne mit Kerzen
beleuchtet. Die Diva fuhr ungerührt mit ihrem Vortrag
fort. Die Stimmung war surreal. Richter selbst war davon
außergewöhnlich bewegt. « Es war ein fantastisches Konzert,
bei der die Musik mit bedrohlichen Naturgewalten
im Wettstreit lag. Dann gab es donnernden Applaus »,
sagte er damals.
Michel Puygrenier war viele Jahre Vorsitzender des
Vereins, der die Organisation des Festival de la Grange de
Meslay innehat. In den Jahren, als das Festival eine schwierige
Zeit durchstehen musste (1993-2003), hat der ehemalige
Mathematiklehrer nicht gezögert, aus finanziellen
Gründen einige Grundfeste des Vereinslebens über den
Haufen zu werfen und mit bestimmten Gewohnheiten zu
brechen: Es gab keine kostenlosen Eintrittskarten mehr,
auch nicht für die Mitglieder des Vereins – inzwischen
sind es mehr als 400 –, die alle ehrenamtlich arbeiten. Ihm
ist zu verdanken, dass sich das Festival weiterentwickelt
hat und wirtschaftlich wieder auf soliden Beinen steht.
Ein Drittel des Budgets wird heute selbst erwirtschaftet,
wobei die Eintrittspreise (ab 24 Euro pro Konzert) sehr
moderat sind. Der Rest stammt aus Subventionen der Region,
des Departements, der Stadt Tours und von privaten
Partnern. Seine größte Freude aber ist es, zu spüren, dass
das Festival immer noch etwas Besonderes ausstrahlt. « Es
ist wirklich schön, zu erleben, wie Künstler mit internationalem
Renommee, die oft als ‹ kapriziös › bezeichnet
werden, sich in Meslay unter das Publikum mischen, mit
allen anderen gemeinsam einen Happen essen oder sich
einen Spaß daraus machen, im Hof dem Hahn nachzurennen
», gibt er mit einem breiten Lächeln zu.
Die aktuelle Präsidentin des Vereins, Danielle
Mommeja, ebenfalls eine pensionierte Lehrerin – in ihrem
Fall für Literatur –, setzt alles daran, zusammen mit den
freiwilligen Helfern weiterhin den Erfolg des Festivals
zu garantieren. « Es ist jedes Jahr dasselbe. Wir arbeiten
wie die Verrückten und sagen uns, dass wir dabei ein unglaubliches
Glück haben. Man spürt hier etwas Besonderes,
etwas, das über die Liebe zur Musik hinausgeht. Es
gibt viele Emotionen, sowohl auf musikalischer, als auch
auf menschlicher Ebene. » Während sie dies sagt, kommt
Josiane Cier, eine weitere ehrenamtliche Helferin, die
sich ebenfalls mit Herzblut und Energie für den Verein
engagiert, nimmt sie an der Schulter und unterbricht das
Gespräch: « Apropos Emotion, du solltest vielleicht reingehen,
das Konzert beginnt in fünf Minuten … » In der Tat
betreten gerade die letzten Zuhörer die Scheune. In der
Ferne überwacht der Hahn auf dem Platz des Gutes ungerührt
seine Hühner. Zweifellos hat die Eule – oder der
Uhu – inzwischen ebenfalls oben im Gebälk Platz genommen.
Alles klar, Josiane, das Konzert kann beginnen!
62 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Hossegor
France
Boulogne
A
Ile de Sein
Pointe
du Raz
La Grange de Meslay
37210 Parçay-Meslay
Telefon: + 33 (0)2 47 29 19 29
www.meslay.com
Besichtigung: Mitte April bis
1. November, samstags und sonntags
15.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Eintritt in das Gut und die Scheune
inklusive Filmprojektion über die
Geschichte des Ortes: 3 Euro
Lannion
N12/E50
Fêtes musicales en Touraine
Brest
Saint-Brieuc
Festival de la Grange de Meslay N12/E50
16. bis 25. Juni 2017
N164
Telefon: + 33 (0)2 47 21 67 33
www.fetesmusicales.com
Quimper
D768
Die Konzerte N165/E60 finden an den beiden N24 Tours.
Le Mans
Wochen enden jeweils freitags, samstags
und sonntags statt. Ver an stal-
Ein kostenloser Parkplatz für Pkw A11/E501
Lorient
Vannes
t ungs ort ist immer die Grange N165/E60 de
Meslay. Die Anfangszeiten Quiberon sind je
steht gegenüber der Scheune zur
Verfügung.
Angers
nach Wochentag unter schied lich:
A11/E60
La Baule
Freitag 21 Uhr, Samstag 18 Uhr & 21
Da im Juni die Abende manchmal
St. Nazaire
Uhr, Sonntag 11 Uhr, 16 Uhr & 19 Uhr.
noch kühl Nantes sein können, sollten Sie
A87
etwas zum Überziehen mitnehmen.
Einzelkarten 24 bis 30 Euro,
Clisson
Cholet
Abonnement für 3 bis 12 Konzerte 60
bis 210 Euro.
Tickets können per Internet, per
In einem der A83 Gebäude der Grange
de Les Meslay Sables-gibd’Olonne in der einfache Speisen es eine angenehme
Bar, an-
Brief, per Telefon oder während des
ge bo ten werden und wo man bei
Festivals direkt vor Ort (sofern noch
dieser Gelegenheit den Vouvray entdecken
kann, einen Schaumwein,
Amiens
Plätze Cherbourg- frei sind) erworben werden.
Octeville
der in der Region als der lokale
Da eine große Nachfrage nach den
« Cham pagner » bezeichnet wird.
Le A29/E44 Havre
Eintrittskarten herrscht, raten wir Ihnen
Nach A131 den Jumièges an Sonntagen um 11 Uhr
Honfleur
Rouen
dringend, Ihr Ticket nicht erst vor Ort,
statt findenden Konzerten bietet ein
N13
sondern bereits vorab per Internet zu Caen A13/E46Caterer ein Buffet an.
A16
reservieren. In diesem Saint-Lô Fall ist auch
A13/E5
eine Platzwahl möglich.
A84/E401
Sofern Sie nicht mit dem eigenen Auto
an reisen möchten, können Sie den
DinardSaint-Malo
Avranches
A28/E402
kosten N176/E401 losen Mont-Saint-Michel
Pendelbus nutzen, der
während des Festivals von Tours aus
A84
zur Grange de Meslay fährt. Abfahrt
in Tours ist jeweils eine Stunde vor
A11/E50
Konzertbeginn; nach Konzertende
fährt der Rennes Bus wieder zurück nach
A10/E5
A28/E502
A86/E60
Blois
A10/E5-E60
Parçay-Meslay
Tours
A85
PARIS
Dreux
Chartres
Orléans
A71/E9
Bourges
A10/E5
A20/E9
A83
Poitiers
Ausgabe Nr. 59:
Tours: Frischer Wind im Loiretal
(12 km entfernt)
Es gibt hier eine der modernsten
Straßenbahnen Frankreichs, belebte
Fußgängerzonen, nicht alltägliche
Besichtigungsmöglichkeiten, eine Fülle
Montalivet
einladender Bars und Restaurants, Open-
Air-Konzerte, gemütliche Lokale am
Flussufer … Es weht eindeutig ein frischer Wind! Und die Dynamik
von Tours macht dabei nicht an den Stadtgrenzen halt, in
gewisser Weise hat die ganze Region Centre-Val de Loire durch
Le Porge
sie neuen Schwung erhalten. Genug Gründe also für Neugierige,
sich in Tours auf Entdeckungsreise zu begeben! Cap-Ferret
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
N11/E601
Saint-Sigismond
La Rochelle
E5/A10
Ausgabe Nr. 36:
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen
E602/A837
(62 km entfernt)
Auf einem kleinen Hügel über Limoges der Loire
Angoulême liegt idyllisch die Stadt Blois. Dabei verbirgt
sie furchtbare Geheimnisse. Hier wirkt
alles, als wäre die Zeit immer genauso
ruhig dahingezogen wie der Fluss vor
ihren Toren. Doch Périgueux oben über der Stadt Tulle hat
das Schloss Intrigen, Verschwörungen und Skandale gesehen, Brive-la-Gaillarde
A89/E70
die dramatisch E5/A10 und nur selten amüsant waren. Ein Besuch in Beaulieu-sur-Dordogne
der ehemaligen Residenz der französischen Könige ist eine Aurillac
Sarlat-le-Canéda
Bordeaux gute Gelegenheit, einige besondere Seiten des französischen
Geschichtsbuchs aufzuschlagen.
A52/E72
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Niort
Montluçon
A
Mimizan
E5-E70/A63
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 63

Skizzen
aus
Bordeaux

4. Juni 2016: überraschende
Begegnungen in den Straßen von
Bordeaux. Dutzende von Zeichnern
haben sich diskret überall in der
Stadt niedergelassen, manchmal
alleine, manchmal zu mehreren.
Dies erregt die Neugier der Passanten, sie sind erstaunt über die Anwesenheit
dieser Künstler, die entweder direkt auf dem Boden sitzen …
... oder
sich, etwas
bequemer,
auf einem
Klappstuhl
niedergelassen
haben.
Es gibt jedoch
einen Hinweis:
Einige tragen
dasselbe weiße
T-Shirt mit der
Aufschrift Urban
Sketchers
Rencontre Nationale
Bordeaux
4 & 5 juin 2016.
Internet sei Dank: Mit einem Klick
auf www.urbansketchers.org
erfahre ich, dass Urban Sketchers
ein weltweites Netzwerk
von Hobby- und Profikünstlern
ist. Sie treffen sich in ihrem
jeweiligen Land, um eine Stadt
zu skizzieren und ihre Sicht auf
die Welt miteinander zu teilen.
Ein tolles Konzept!
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 65

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
Bei einem Blick über ein
paar Schultern stelle ich
fest, dass einige ganz eindeutig
sehr begabt darin
sind, die Häuserfassaden in
der Altstadt von Bordeaux
wiederzugeben …
… und auch Gebäude aus der jüngsten Zeit, wie
die Cité du Vin, die gerade eingeweiht wurde.
Das war erst vor einigen
Ta gen, am 31. Mai. Aus
die sem Anlass kam so gar
der Präsident der Re publik,
François Hollande,
nach Bordeaux.
Ich fange an zu träumen.
Wenn ich so wie die Urban
Sketcher zeichnen könnte,
dann käme vielleicht
das dabei heraus:
Es war schönes Wetter
an diesem Tag, und die
neue Cité du Vin sah
richtig toll aus.
66 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Neben der nationalen war
sogar die internationale
Presse vertreten, das ist in
Bordeaux eher eine Seltenheit!
Aber man wartete
immerhin auf den Präsidenten
…
In den Straßen machten die üblichen Polizeiskooter
den schweren Motorrädern der
offiziellen Eskorte von François Hollande
Platz.
Selbstverständlich trug
der Citroën C6 des Präsidenten
stolz die französische
Fahne.
Und da tauchte das
offizielle Gefolge auch
schon auf, immerhin zwölf
Fahrzeuge!
Kaum angekommen, wurde
sie jedoch schnell im Kofferraum
verstaut. Damit
sie nicht beschädigt wird?
Ein schnelles Gruppenfoto, eine Besichtigung im Laufschritt,
eine kurze Ansprache, einige Notizen … und
schon ist François Hollande wieder weg.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bordeaux
Und in die schick
designte Cité du
Vin zieht vorübergehend
wieder Ruhe
ein.
Aber zurück zu unseren Zeichenkünstlern. Nachdem sie tagsüber eine
Stadt gezeichnet haben, treffen sie sich gewöhnlich abends für ein
Gruppenfoto, um gemeinsam zu essen und vor allem, um ihre Skizzen zu
vergleichen.
An allen Tischen
wird gelacht,
diskutiert, man
macht Bekanntschaften
– und
geht manchmal mit
sehr persönlichen
Erinnerungen wieder
nach Hause …
68 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Die Skizzenbücher sind wundervoll.
Sie zeigen ganz unterschiedliche
Sichtweisen von
ein und demselben Ort. Dabei
erscheint mir Bordeaux ganz
anders.
Vielleicht wird daraus ein
Buch. Das wäre eine gute
Idee. In der Zwischenzeit sagen
alle zu mir: Man darf nicht
schüchtern sein, man muss sich
einfach trauen zu zeichnen!
Wir sind alle Urban Sketcher!

FRANKREICH HEUTE Wirtschaft Gesellschaft
BREXIT
Wie denken Briten,
die in Frankreich leben, darüber?
Am 23. Juni 2016 haben die Briten mit 51,9 % der Stimmen für
den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Die rund
200.000 Engländer, darunter viele Rentner, von denen viele
seit Langem in Frankreich leben, haben die Abstimmung und
das Resultat mit ganz besonderem Interesse verfolgt. Viele sind
nun zutiefst verunsichert, welche Konsequenzen dieses Votum
für sie haben wird. Wir haben einige von ihnen getroffen.
Mandy ist 66 Jahre alt. Früher führte sie ein kleines
Kleidergeschäft in London, aber seit einigen Jahren
lebt sie rund dreißig Kilometer nördlich von
Toulouse. Ihr Haus liegt auf dem Lande, und jetzt, zu Beginn
des Sommers, freut sie sich über ihren wunderschön blühenden
Garten. Sie hat hier alles, was sie sich für ihre Rente
immer erträumt hat: ein kleines, abgelegenes Anwesen, das
ihr gehört, einige Hühner, einen Esel und seit einigen Monaten
sogar ein Pferd. « In England hätte ich mir dies alles mit
meiner bescheidenen Rente nicht leisten können », erklärt sie
in einem nahezu akzentfreien Französisch. Mandy hat bei
dem Referendum per Post abgestimmt. Es fällt ihr schwer,
das Ergebnis zu akzeptieren: « Ich verstehe meine Landsleute
wirklich nicht. Ich habe den Eindruck, sie haben gewählt,
ohne sich über die Konsequenzen ihrer Entscheidung bewusst
zu sein. » Um ihren Standpunkt zu unterstreichen, zeigt
die quirlige Rentnerin ein Dokument, das sie ausgedruckt
hat. « Schauen Sie, das habe ich am Abend des 23. Juni, also
am Abend des Abstimmungstages, auf der Website von Google
England gefunden. Es ist wirklich unglaublich! Was glauben
Sie, welche Fragen die Briten nach Bekanntgabe des Ergebnisses
am häufigsten gestellt haben? » Da wir nicht in der
Lage sind, dies aus dem Stehgreif zu beantworten, fährt
Mandy fort: «‹ Was ist die Europäische Union? Sind wir
noch in der Europäischen Union oder nicht? › Es ist wirklich
erschreckend, dass Menschen, die soeben abgestimmt haben,
sich solche Fragen stellen! Aber es kommt noch besser, halten
Sie sich fest: Laut Google gab es kurz vor Schließung der
Wahlbüros einen Spitzenwert für folgende Suchanfrage:
‹ Was passiert, wenn wir die Europäische Union verlassen? ›
Man kann also vermuten, dass ein Großteil der 17,4 Millionen
Wähler, die für ‹ Leave › gestimmt haben, gar keine Ahnung
von der Tragweite und den Folgen der Stimmabgabe
hatte! Das macht mich wirklich traurig. »
Die meisten der in Frankreich ansässigen Engländer
teilen diese Bestürzung, egal wo im Hexagon sie wohnen.
Graham lebt seit rund zehn Jahren in einem kleinen Dorf
im Loiretal, also etwas weiter nördlich als Mandy. Er und
seine Frau Anabeth haben hier, wie sie sagen, eine Lebensqualität
gefunden, die sie in England lange gesucht
hatten. Auch sie verhehlen nicht, dass sie heute betrübt
über den Ausgang des Referendums sind. Zuvor lebten
sie ebenfalls in London, in einem winzigen Appartement,
für das sie eine horrende Miete bezahlen mussten. Wie
viele ihrer Landsleute wollten Graham und Anabeth einen
Zweitwohnsitz erwerben, um am Wochenende der Enge
der Stadt zu entfliehen. Daher machten sie sich zunächst
in der Umgebung von London auf die Suche. Erfolglos.
Allmählich weiteten sie ihren Radius dann aus, zunächst
innerhalb Englands, später, auf Anraten von in Frankreich
lebenden Freunden, auf den französischen Immobilienmarkt.
Das Preisniveau im Hexagon und die Aussicht auf
viel mehr Sonnentage haben sie schnell überzeugt. Man
muss wissen, dass die beiden damals nicht die Katze im
Sack kauften. Graham erläutert: « Schon vor zehn Jahren
waren zahlreiche Immobilienbüros in Tours und Angers
auf englische Kunden eingerichtet, und in dem Dorf, in
dem wir heute wohnen, lebten damals bereits sieben englische
Familien. Das hat uns ermutigt, uns hier niederzulassen!
» Und Anabeth ergänzt noch etwas, über das sie heute
noch schmunzeln muss: « Als wir in dieser Region Häuser
besichtigten, ging ich in dem Dorf, in dem wir heute leben,
in die Épicerie, um Mineralwasser zu kaufen. Überrascht
stellte ich fest, dass es ein ganzes Regal mit englischen
70 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Produkten gab: Cheddar, mehrere Chutneysorten und
sogar meine bevorzugte Horseradish Cream Sauce! Beim
Verlassen des Geschäftes habe ich mir also gesagt, dass mir
hier nichts zu meinem Glück fehlen würde! »
Solche Details sind wichtig. Vor allem im Südwesten
Frankreichs, wo sich ein Großteil der rund 200.000
in Frankreich lebenden Briten niedergelassen hat, haben
viele örtliche Supermärkte ein breites Sortiment englischer
Produkte im Angebot. Darüber hinaus hat sich
ein richtiger Wirtschaftszweig entwickelt, der auf anglophone
Kunden ausgerichtet ist. Dies wird einem schnell
klar, wenn man durch die Dörfer und Städte im Périgord
geht. Vor allem Immobilienagenturen waren die Ersten,
die diese Zielgruppe und ihr Potenzial erkannt haben.
Die starke englische Nachfrage hat in manchen Regionen
sogar die Preise in die Höhe getrieben. Kaum war der
kleinste renovierungsbedürftige Bauernhof zum Verkauf
ausgeschrieben, hatte er auch schon britische Käufer gefunden,
die glücklich darüber waren, sich für den Preis
eines Miniappartements jenseits des Ärmelkanals hier ein
ganzes Anwesen leisten zu können.
Mancherorts hatte dies einschneidende Folgen, wie
manche Bürgermeister noch heute berichten: Einige Jahre
lang hat die Ankunft der Engländer den Immobilienmarkt
in ihren Kommunen tiefgreifend beeinflusst. Anwesen
wurden zu überhöhten Preisen an britische Kunden
verkauft, zum Nachteil der einheimischen Käufer, die
bei dem Höhenflug der Preise nicht mithalten konnten.
Der starke Preisauftrieb hat sich nach und nach wieder
beruhigt, zumal die Engländer ebenfalls unter der Krise
leiden. Objektiv gesehen muss man zudem zugeben, dass
nicht wenige französische Dörfer, vor allem im Périgord,
die sich heute durch perfekt erhaltene und renovierte
Häuser auszeichnen, britischen Investoren viel zu verdanken
haben. Patrick ist Immobilienmakler in Périgueux.
Für ihn ist der Anteil der Engländer an der Aufwertung
der umliegenden Dörfer unbestritten. « In manchen Orten
hat das französische Kulturerbe den Engländern viel
zu verdanken. Sie lieben alte Steine – gerade dies hat sie
im Übrigen oftmals an unserer Region angezogen – und
unberührte Natur. Vor allem aber verstehen sie es, stilvoll
zu renovieren, und sie setzen alles daran, die Authentizität
alter Häuser zu erhalten. Für uns ist dies umso interessanter,
als dass sie dafür gerne örtliche Handwerker beschäftigen,
mit denen sie dann oft leidenschaftlich über
die Arbeitsweise diskutieren. »
Ob an der Atlantikküste, im Loiretal, im Südwesten,
in der Region Midi-Pyrénées – wo knapp 16.000 Engländer,
mehrheitlich Rentner, leben – oder im Jura: In vielen
französischen Dörfern hat man den Zuzug der Briten in
den vergangenen Jahren sehr geschätzt. Manchmal haben
diese sogar das Dorfleben erfolgreich wiederbelebt, da
nicht wenige von ihnen ein Café, eine Bar oder ein Restaurant
übernommen haben, um – mehr oder weniger
erfolgreich – ihren französischen Freunden die englische
Küche näherzubringen. In ganz Frankreich, vor allem in
der Dordogne, im Périgord und in der Vendée, macht die
englische Bevölkerung inzwischen nicht selten bereits einen
Anteil von mehr als zehn Prozent in einer Kommune
aus, und man findet dort inzwischen Bed & Breakfast mit
britischem Charme.
Seitdem Anabeth das Ergebnis der Volksabstimmung
kennt, ist sie zugebenermaßen beunruhigt. Sie fragt sich
vor allem, wie es mit der Erstattung ihrer Krankheitskosten
weitergehen wird. Wie viele ihrer Landsleute schätzt
sie das französische Gesundheitssystem: Es ist viel einfacher,
einen Termin bei einem Allgemeinmediziner oder
Spezialisten zu bekommen, und das System ist global
gesehen wesentlich günstiger als in England. Bis jetzt sind
sie und ihr Mann über das englische Gesundheitssystem
National Health Service versichert, das aufgrund eines europäischen
Abkommens alle ihre in Frankreich anfallenden
Kosten übernimmt. Wie verhält sich das, sollte diese
europäische Vereinbarung aufgehoben werden?
Außerdem ist das Paar sehr beunruhigt darüber, dass
das britische Pfund Sterling, die Währung in der sie ihre
Rente erhalten, seit dem Referendum kontinuierlich an
Wert verliert, was automatisch einen Rückgang ihrer
Kaufkraft in Frankreich zur Folge hat. Dies geht so weit,
dass Anabeth und Graham sich fragen, ob der Brexit nicht
womöglich ihre Zukunftsplanung infrage stellen wird.
2008 hatte die Rezession in Großbritannien bereits zu einem
starken Wertverlust der englischen Währung geführt,
und zahlreiche in Frankreich ansässige Hausbesitzer sahen
sich genötigt, ihre Immobilie zu verkaufen und nach England
zurückzukehren … Die beiden wagen gar nicht, sich
vorzustellen, dass es ihnen auch so gehen könnte.
Dabei ist Pessimismus bei den Briten, die wir getroffen
haben, nicht verbreitet. Adrian, ebenfalls Engländer
und mit dem Ehepaar befreundet, lebt seit 17 Jahren in
Frankreich. Er konnte sich nicht an der Volksabstimmung
beteiligen, da die gültige Regelung vorschreibt, dass jemand,
der mehr als 15 Jahren außerhalb des britischen
Territoriums lebt, in England nicht mehr wählen darf. Er
leidet zwar unter den Folgen des Votums und ist betrübt
darüber, was ihn jedoch nicht resignieren lässt: Adrian,
der im Dorf Mitglied in zahlreichen Vereinen ist, ist
entschlossen, sich weiterhin dort zu engagieren. Jetzt erst
recht. « Genau das ist Europa, die Möglichkeit, dort zu
leben und sich dort zu integrieren, wo man sich wohlfühlt.
Mir geht es nicht darum, ob ich Engländer oder Franzose
bin. Ich fühle mich ganz einfach als Europäer. Und egal
was passiert, in meinem Herzen bleibe ich das auch! »
An der Tür der Épicerie im Dorf hängt seit einer Woche
ein Zettel. Darauf werden die Einwohner zu einem
« Glas auf die europäische Freundschaft » eingeladen. Eine
kleine Zeichnung stellt einen Franzosen dar, der einem
Engländer ein Taschentuch in den Farben der europäischen
Flagge reicht, damit dieser seine Tränen trocknen
kann. Darüber steht: « To be or not to be, that isn’t the
question: we love you! » Eine Botschaft, die nicht wenige
getröstet hat …
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 71

FRANKREICH HEUTE Gesellschaft
Frauen und Männer, die sich für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen
Barbara Barberon-Zimmermann
Mitbegründerin des deutsch-französischen
Kulturfestivals arabesques
Seit fünf Jahren wird jeweils am 22. Januar, dem Tag
der deutsch-französischen Freundschaft, in Hamburg
und der Metropolregion das deutsch-französische
Kulturfestival arabesques eröffnet. Dies ist der Beginn
einer Reihe kultureller Veranstaltungen (Konzerte,
Filmvorführungen, Theatervorstellungen, Tanzspektakel,
Debatten, Lesungen, Ausstellungen …), die insgesamt
bis zu 30.000 Menschen anziehen. Das Ziel dieser
deutsch-französischen Kooperation ist, sowohl in
deutscher als auch in französischer Sprache dafür zu
sensibilisieren, wie die beiden Kulturen – aber auch
andere – sich gegenseitig beeinflussen und bereichern.
Barbara Barberon-Zimmermann ist Mitbegründerin
dieses Festivals und stellt es Jahr für Jahr erneut
mit viel Energie und Arbeitseinsatz auf die Beine. Ihre
echte Leidenschaft für Frankreich und die deutschfranzösische
Freundschaft gibt ihr die Kraft, diese zeitaufwändige
Aufgabe couragiert zu bewältigen. Wir
haben uns mit ihr unterhalten.
Barbara Barberon-Zimmermann, Frankreich ist
heute ein Teil Ihres Lebens. Wie kam es dazu?
Ich habe mir oft die Frage gestellt, warum
ich Frankreich so liebe. Glauben Sie mir,
diese Frage ist nicht leicht zu beantworten!
Irgendwie ist es etwas, das ich immer gefühlt
habe. Eine Art Leidenschaft, die allmählich
in mir entstanden und mit mir gewachsen
ist. Ich bin in der Nähe von Hannover geboren,
also nicht gerade in unmittelbarer Nähe
zur französischen Grenze. Aber wenn ich
an meine Kindheit zurückdenke, war diese
bereits immer von kleinen Dingen geprägt,
die einen Bezug zu Frankreich hatten: die
zahlreichen Kochbücher mit französischen
Rezepten in der Küche meiner Großmutter,
das Béret, das mein Vater aufsetzte, sobald
wir das Haus verließen, die französischen
Ausdrücke, die meine Eltern benutzten …
und vor allem die Urlaube in Frankreich! Die
Zeit in der Bretagne, in Paimpol … das sind
schöne Erinnerungen!
Und dann sind Sie einem Franzosen begegnet …
Genau. Ich lernte meinen Exmann ken-
72 · Frankreich erleben · Herbst 2016

nen. Seine Familie besaß ein Haus in der Touraine, in der
Nähe von Chinon. Es ist lustig, ich erinnere mich, dass er
am Anfang dachte, das Haus wäre absolut nichts für mich:
Es lag abgelegen, in einem kleinen Dorf, mitten auf dem
Land. Er war der Ansicht, dass das Haus mit Sicherheit
zu einfach, zu « mittelalterlich » für eine junge Frau aus
dem Norden wie mich sei … Doch sobald ich es gesehen
hatte, schloss ich es sofort ins Herz. Ich habe mich darin
sofort zu Hause gefühlt. Deshalb entschieden wir, dort
einzuziehen. Und sind sieben Jahre geblieben.
Wie war es, sich in einem kleinen Dorf in Frankreich zu integrieren?
Ich verhehle nicht, dass es am Anfang nicht leicht war:
Mein Schulfranzösisch war bei Weitem nicht ausreichend,
um alleine zurechtzukommen. Hinzu kam, dass die Menschen
hier, wie fast überall, mit einem eigenen Akzent
sprechen. Im Dorf hat man die Angewohnheit, das « R »
zu rollen. Eine solche französische Aussprache hatte ich
bis dahin weder in der Schule noch sonst irgendwo gehört.
Aber im Grunde genommen war es gar nicht schlimm,
dass ich nicht immer alles verstand. Die Bewohner waren
nett, und irgendwann kam ich dann auch gut zurecht. Ich
erinnere mich daran, dass man bei meiner Ankunft noch
oft vom Krieg sprach. Aber man gab mir immer zu verstehen,
dass es gut sei, dass sich deutsch-französische Paare
bildeten und dass die junge Generation die Vergangenheit
hinter sich lassen könne. Ich habe mich schnell akzeptiert
gefühlt, als ein Teil des Dorfes. Die Tatsache, dass die
Mutter meines Exmannes ebenfalls Deutsche war und
schon lange vor mir regelmäßig in dieses Dorf kam, hat
sicherlich auch eine Rolle gespielt. Es hatte immer « eine
Deutsche im Dorf » gegeben. Man war daran gewöhnt.
Haben Sie sich in diesem Dorf wohlgefühlt?
(Mit einem Lächeln) Aber natürlich! Ich denke noch
heute wehmütig an diese Zeit zurück. Ich hätte es mir
nicht vorstellen können, dass ich mich derart einem Ort
verbunden fühlen kann. Die Touraine ist eine so angenehme
Gegend. Die ästhetischen Häuser, die warme Farbe
des Tuffsteins, das Licht, das Klima, die Schlösser … Es
ist ein bisschen wie in einem Katalog, in dem man alle
Dinge findet, die man mag. Dabei hatte ich eher das Bild
einer etwas altmodischen Region im Kopf, in die Omas
und Opas kommen, die sich für Schlösser begeistern …
Aber da lag ich ganz falsch! Unser Leben war damals viel
geruhsamer. Ich fühlte mich wohl, auch wenn es beruflich
für mich nicht gerade einfach war, denn Arbeit war
nur schwer zu finden. Schließlich konnte ich jedoch für
Museen und für die Stadt Chinon arbeiten und Übersetzungen
machen. Das angenehme und friedliche Leben
von dort habe ich seitdem nirgendwo anders gefunden.
Doch dann gingen Sie zurück nach Hamburg ...
Ja, mein Vater wurde krank, ich wollte in seiner
Nähe sein. Da Frankreich mir jedoch sehr fehlte, musste
ich mich mit diesem Land beschäftigen, nun halt von
Deutschland aus. Vielleicht war es meine Art, über die
Arbeit wieder in diese Atmosphäre einzutauchen, die ich
so liebte. Da ich im Verlagsbereich arbeitete, habe ich ein
Buch geschrieben und veröffentlicht, das Frankreich und
dem, was ich an dem Land liebe, gewidmet ist (Anm. d.
Red.: Frankreich hören, das Frankreich-Hörbuch, Sprecher:
Dietmar Mues, Silberfuchs Verlag). Gleichzeitig haben
meine Kinder das Lycée français in Hamburg besucht.
Dadurch habe ich viele deutsch-französische Paare kennengelernt.
Dies war die Gelegenheit für mich, mich mit
Menschen auszutauschen, die in der gleichen Situation
waren wie ich, die verstanden, wie sehr mir Frankreich
fehlte. Denn diesen Punkt konnten die meisten meiner
deutschen Freunde nicht nachvollziehen. Es war, als hätte
Frankreich sich in einem Teil meines Herzens eingenistet,
und mir wurde schnell klar, dass dies immer so bleiben
würde …
Und dieser Teil von Frankreich musste sich ausdrücken …
Genau. Ich wollte mit dieser Lust auf Frankreich, die
ich verspürte, nicht alleine bleiben. Ich musste sie unbedingt
mit anderen teilen. Es war stärker als ich: Auf die
eine oder andere Art musste ich wieder eine Beziehung
zu Frankreich herstellen. Da es nicht möglich war, wieder
dorthin zurückzukehren, dort zu leben, wollte ich mich
von Hamburg aus mit dem Land beschäftigen. Zunächst
habe ich für eine deutsch-französische Vereinigung
Abendveranstaltungen organisiert: französische Musik
und Texte französischer Autoren, die auf Deutsch und
Französisch präsentiert wurden. Bei dieser Gelegenheit
lernte ich Nicolas Thiébaud kennen, der mir vorgeschlagen
hat, das Ganze auszuweiten und eine Konzertreihe
mit Rahmenprogramm zu organisieren. Darauf hatte ich
sofort Lust. Mit Unterstützung einer Stiftung haben wir
dann arabesques kreiert.
Woher kommt der Name arabesques?
Am Anfang hatte Nicolas « Die drei Musketiere » vorgeschlagen.
Ich fand das amüsant, aber auf der anderen
Seite fand ich es dann doch etwas zu maskulin für ein
Kulturfestival. Das Wort Arabeske ist in vielen Sprachen
bekannt, vor allem im Bereich von Kunst und Kultur. Es
bezeichnet verschiedene Kunstformen und hat sich uns als
Symbol für dieses Festival an der Grenze zwischen den
Kulturen und ihren Ausdrucksformen aufgedrängt.
Welche Idee verfolgen Sie mit arabesques?
Für Nicolas und mich geht es vor allem darum, verschiedene
Sichtweisen und Kulturen miteinander zu
konfrontieren. Alle Kulturen. Denn es ist so, dass wir
die deutsch-französische Beziehung als eine wunderbare
Quelle für die gegenseitige Bereicherung unserer beiden
Völker ansehen, als ein wertvolles Bindeglied für die Zukunft
unserer Kinder. Wir sind überzeugt davon, dass die
deutsch-französische Zusammenarbeit für Europa lebens-
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 73

FRANKREICH HEUTE Kulturaustausch
wichtig ist. Und die Kultur ist ein tolles Mittel, sie auf
lebendige, neugierige und freigiebige Art zu entwickeln.
Daher wollten wir auch ab der ersten Auflage ein richtiges
Festival schaffen, das aus einer Reihe von deutsch-französischen
Kulturveranstaltungen besteht, die während
mehrerer Wochen in der ganzen Stadt stattfinden.
Wie haben Sie arabesques lanciert?
Festival arabesques
Alleine. Logischerweise
Eröffnung des 6. Festivals am 22. Januar 2017
gingen wir zunächst davon
Programm, Tickets und Informationen auf
aus, dass die französischen
www.arabesques-hamburg.de
Institutionen – die Botschaft,
das Institut Français usw. –
unsere Initiative unterstützen
würden. Dem war aber nicht
so. Ich vermute, sie haben am
Anfang nicht daran geglaubt.
Sie haben sich wohl gefragt,
warum Deutsche sich für die
Promotion von Frankreich
einsetzen wollen. Dieser fehlende
Enthusiasmus hat uns
enttäuscht, hat aber unserer
Motivation keinen Abbruch
getan. Ganz im Gegenteil!
Niemand wollte daran glauben?
Ein Grund mehr für uns,
zu beweisen, dass man etwas
Schönes verwirklichen konnte!
Beim ersten Festival arabesques
im Jahr 2012 haben 6000 bis
7000 Menschen die rund 30
Veranstaltungen besucht, die
wir im ganzen Stadtgebiet von
Hamburg organisiert hatten.
Das war bereits ein schönes
Ergebnis. Vor allem wollten
alle im folgenden Jahr wiederkommen.
Heute besuchen
jedes Jahr mehr als 30.000 Menschen die Veranstaltungen
von arabesques, die außer in der « klassischen » Festivalzeit
im Januar und Februar auch im Rest des Jahres stattfinden
und die sich über die Grenzen der Stadt hinweg auch auf
die Metropolregion und sogar auf die Partnerstädte ausgedehnt
haben! Das ist ein echter Erfolg!
Das war sicher nicht immer einfach.
Nein, in der Tat nicht. Vor allem weil Nicolas und ich
überhaupt nicht kaufmännisch orientiert waren. Wir haben
aber schnell gelernt, dass man für ein Festival auch
die wirtschaftliche Struktur schaffen muss. Das war am
Anfang sehr stressig, im Grunde genommen ist es das
immer noch, selbst wenn mit etwas Routine viele Dinge
organisierter ablaufen. Ich habe ein wenig den Eindruck,
dass wir eine riesige Welle ausgelöst haben. Als diese
dann erst einmal ins Rollen kam, mussten wir zwangsläufig
lernen, auf ihr zu reiten, uns von ihr mittragen zu
lassen und ihrer Bewegung zu folgen. Ich erinnere mich
beispielsweise daran, als die Druckerei das erste Mal die
Programme angeliefert und die Paletten direkt vor meiner
Haustür abgestellt hat. Es regnete, und ich musste sie
alleine nach drinnen schaffen.
In diesem Augenblick habe
ich mich wirklich gefragt, in
welches Abenteuer wir uns da
gestürzt hatten!
Heute ist arabesques ein Teil
der kulturellen Landschaft in
Hamburg und spielt eine wichtige
Rolle als Botschafter für die
deutsch-französischen Beziehungen
…
In der Tat ist es ein riesiger
Erfolg. Es macht großen
Spaß, all diese Menschen zu
sehen, die, von echter Neugier
getrieben, die Konzerte und
Ausstellungen besuchen oder
an Debatten teilnehmen. Die
Stadt betrachtet uns heute
als einen echten Partner im
Bereich der Kultur. Auf französischer
Seite haben sich die
Dinge ebenfalls nach und nach
verändert. Das war unumgänglich,
denn arabesques hat
sich bewährt, das Festival ist
ein richtiggehendes Kulturereignis
geworden, das heute ein
Teil der deutsch-französischen
Kulturlandschaft ist und das
zudem eine gute Werbung für
Frankreich darstellt. Für mich
ist es auf jeden Fall etwas ganz
Natürliches, etwas, das mit meiner Liebe für dieses Land
zusammenhängt: Kultur und Austausch habe ich schon
immer gemocht. Ich bin überzeugt, dass ein soziales und
kulturelles Netzwerk, Initiativen wie arabesques – und im
Übrigen auch Frankreich erleben –, wesentlich für die Förderung
der deutsch-französischen Beziehung sind. Wenn
sie dazu noch spontan entstehen und nicht von offiziellen
Institutionen, sondern von Individuen initiiert werden,
dann sagt dies viel über die Stärke dieser Beziehung aus.
Unser aller Aufgabe als Staatsbürger ist es, uns dafür einzusetzen.
Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten
Botschafter für die deutsch-französische Beziehung sein.
Europa braucht dies mehr als je zuvor.
Barbara Barberon-Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch.
74 · Frankreich erleben · Herbst 2016

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ART DE VIVRE Musik
Das unglaubliche Vermächtnis
Die Werke des französischen
Komponisten Maurice Ravel
(1875-1937) gehören zu den meistgespielten
der Welt. Man schätzt,
dass sein berühmter Bolero alle
zehn Minuten irgendwo auf der
Erde aufgeführt wird. Ein Erfolg,
der gigantische Urheberrechtsvergütungen
nach sich zieht.
Genaueres über deren Höhe zu
erfahren, ist allerdings unmöglich.
Die Anspruchsberechtigten, die
in keiner verwandtschaftlichen
Beziehung zum Komponisten
stehen, haben daraus eines der
bestgehüteten Geheimnisse im
Bereich der klassischen Musik gemacht.
Doch am 1. Mai ist der
Bolero Gemeingut geworden.
Jeder hat seitdem also das Recht,
das Stück lizenzfrei aufzuführen.
Die bisherigen Bezieher der Tantiemen
versuchen, sich dem zu
widersetzen. Bis jetzt ohne Erfolg.
Abgesehen von diesen Streitigkeiten
wurde nun allerdings durch
einen Vorfall das Vermächtnis
von Maurice Ravel als solches ins
Licht der Öffentlichkeit gerückt,
und dabei wurde offensichtlich,
dass dies eine höchst seltsame
Geschichte ist.
Maurice Ravel am Klavier (1914).
Die Angelegenheit hätte unbemerkt bleiben können. Doch Neugier
und Hartnäckigkeit einiger leidenschaftlicher Musikliebhaber
haben den Plan durchkreuzt und dazu geführt, dass im
vergangenen Februar in New York in letzter Minute eine Versteigerung
annulliert wurde. Bei dieser Auktion, die durch amerikanische Händler
organisiert worden war, sollte ein unglaublicher Posten mit 1300 Partiturseiten
und unveröffentlichten Werken von Maurice Ravel versteigert
werden. Diese größte bisher bekannte Privatsammlung seiner Werke
repräsentiert einen Schatz, von dem man annahm, er würde ruhig in der
Schweiz im Tresor von Evelyne Pen de Castel ruhen, der wichtigsten
Anspruchsberechtigten auf den Nachlass von Ravel und der Inhaberin
der Urheberrechte an seinem Gesamtwerk. Die französische Zeitung Le
Figaro, die davon Wind bekommen hatte und erstaunt darüber war, dass
diese Sammlung verkauft werden sollte, ohne dass die französischen
Kulturbehörden darüber informiert worden waren, recherchierte in dieser
Angelegenheit als Erste und kontaktierte Evelyne Pen de Castel.
Diese wollte sich jedoch weder zu den Gründen für den Verkauf äußern,
noch dazu, wo sich die wertvollen Schriften befinden … « Aus gutem
Grund », urteilte die Zeitung. « Es scheint, dass der Nachlass von Maurice
Ravel ein klassisches Beispiel für kleine Arrangements ist, bei denen
man sich nur wenig darum schert, dass das Werk des Komponisten ein
nationales Kulturerbe darstellt …»
Der Bolero ist das bekannteste von Ravels Werken. Sein weltweiter
Erfolg ist unbestritten, egal ob man ihn nun fantastisch oder – aufgrund
des repetitiven Rhythmus – nervtötend findet. Maurice Ravel
hatte das Musikstück 1928 auf Wunsch einer Freundin und Mäzenin,
der russischen Tänzerin Ida Rubinstein, komponiert, und es wurde
noch im selben Jahr an der Opéra Garnier in Paris umgesetzt. In den
knapp 90 Jahren seither haben die renommiertesten Orchester der Welt
den Bolero gespielt, und er hat zahlreiche Choreografien inspiriert. Ein
76 · Frankreich erleben · Herbst 2016

von Maurice Ravel
Erfolg, der logischerweise sehr, sehr hohe Tantiemen nach
sich gezogen hat. Sogar rekordverdächtige, denn obwohl
der Betrag nie veröffentlicht wurde, lag der Bolero bis
1994 auf Platz eins der weltweiten Tantiemenrangliste,
und 2015 war er immerhin noch auf dem 103. Platz zu
finden. Eingezogen und viermal pro Jahr an die Anspruchsberechtigten
ausbezahlt wurden die Tantiemen für
die Nutzung des Boleros von der französischen Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Diese
französische Gesellschaft zur Verwaltung künstlerischer
Urheberrechte ist das Pendant zur deutschen Gema. Wie
meist in solchen Fällen wird der Betrag geheim gehalten.
Man schätzt, dass sich die im Laufe der Jahre ausgezahlten
Vergütungen auf mehrere Dutzend Millionen Euro
belaufen … Bis hierher ist alles normal. Das Problem liegt
eher in der Persönlichkeit der Rechteinhaber und darin,
wie diese mit dem Vermächtnis umgehen.
Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1937 hatte Maurice
Ravel einen einzigen Erben: seinen Bruder Edouard.
Folglich fiel diesem der gesamte Nachlass zu. 1954 hatte
Edouard Ravel allerdings einen schweren Autounfall.
Die Friseurin Jeanne Taverne trat daher damals in seine
Dienste, ihr Mann Antoine, bis dato ebenfalls Friseur,
sprang als Chauffeur ein. 1958 verfasste Edouard ein Testament,
in dem er Jeanne Taverne zu seiner Universalerbin
machte. Lediglich den ehemaligen Wohnsitz Belvédère
von Ravel in Montfort-l’Amaury – eine Gemeinde rund
50 Kilometer westlich von Paris – vermachte er der öffentlichen
Einrichtung Réunion des Musées Nationaux (RMN),
« um daraus ein Ravel-Museum in Gedenken an meinen
Bruder zu machen », wie er im Testament präzisierte.
Die Eheleute Taverne hatten von dieser Schenkung
eine ganz bestimmte Vorstellung, denn für sie hatte Edouard
selbstverständlich beabsichtigt, dem französischen
Staat lediglich das Gebäude Belvédère zu vermachen, nicht
aber den Inhalt. Demzufolge beanspruchten sie alle Möbel,
Bilder, Papiere, Partituren sowie andere Objekte aus
dem Besitz von Maurice Ravel für sich und entfernten alle
wertvollen Besitztümer, darunter die 1300 Seiten, die im
vergangenen Februar in New York hätten versteigert werden
sollen, unverzüglich … Auf diese Weise sind Tausende
Blätter mit Notizen von Maurice Ravel und Partituren bislang
unveröffentlichter Werke verschwunden. Wie durch
Zufall sind im Laufe der Jahre einige Dokumente bei
verschiedenen Versteigerungen auf der ganzen Welt aufgetaucht,
ohne dass dies jedoch in der breiten Masse publik
geworden wäre. An ihnen erfreuen sich nun skrupellose
Sammler, und die Möglichkeit, sie in einem Musée Ravel
zusammentragen zu können, schwindet mehr und mehr.
Das Vermächtnis von Maurice Ravel wird heute im
Wesentlichen von Evelyne Pen de Castel verwaltet. Die
Sechzigjährige wollte immer diskret bleiben, verwaltet
jedoch « das Image des Komponisten mit eiserner Hand »,
wie Le Figaro berichtet. Das geht so weit, dass sie « vom
Friedhof Levallois-Perret verlangt, dass alle Anfragen
bezüglich Aufnahmen seines Grabes für Fernsehen oder
Kino über sie zu laufen hätten ». Sie war es auch, die hinter
dem geplanten Verkauf in New York stand.
Dies war jedoch vermutlich der Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen brachte: zu wichtig, zu öffentlich, sicher
auch zu skandalös. Plötzlich waren alle Scheinwerfer auf
die seltsamen Praktiken im Zusammenhang mit diesem
bislang so diskreten Nachlass gerichtet. Inzwischen hat es
die Association des Amis de Ravel übernommen, die Öffentlichkeit
über die wertvollen Dokumente aus dem Nachlass
von Ravel zu informieren und über die dringende Notwendigkeit,
sich mehr um diesen nationalen Schatz Frankreichs
zu kümmern. Diese Vereinigung hat es sich zum Ziel gesetzt,
« das Andenken an den Komponisten zu wahren » und
daher vor Kurzem mutig eine Petition lanciert, als « internationalen
Aufruf für die Rückführung aller verschwundenen
Dokumente und Besitztümer von Maurice Ravel, um diese
in die öffentlichen französischen Archive zu integrieren
und den Menschen zugänglich zu machen ».*
Die Anspruchsberechtigten kämpfen jedoch an allen
Fronten weiter: Obwohl der Bolero nun seit Anfang
Mai Gemeingut geworden ist, versuchen sie, sich dem
zu widersetzen. Von der Schweiz aus – von wo aus sie
die Rechte über in Steuerparadiesen ansässige Gesellschaften
verwalten – wollen sie die Aufrechterhaltung
ihrer Ansprüche auf die Tantiemen für weitere 23 Jahre
durchsetzen. Wie? Indem sie anführen, dass dem Werk
ein « neuer » Koautor zuzuschreiben sei. Da das Stück als
Ballett kreiert worden sei, wollten sie es als ein Gemeinschaftswerk
zwischen Maurice Ravel und … dem Dekorateur
Alexandre Benois anerkennen lassen. Dies hätte
den Übergang in das Gemeingut hinausgeschoben. Ende
April haben die Verwalter der SACEM dieses Ansinnen
einstimmig abgelehnt, mit der Begründung, dass « Alexandre
Benois vielleicht von der Musik zur Kreation seiner
Dekoration inspiriert worden sei, dass diese Inspiration
umgekehrt aber nicht gegeben war. » Ob das reichen
wird, die Geldgier der Anspruchsberechtigten einzudämmen?
Das ist nicht sicher …
* Auf www.boleravel.fr gibt es nähere Informationen zu diesem
internationalen Aufruf sowie einen Link zur Unterstützung der
Petition.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 77

FRANKREICH HEUTE Geschichte
Die Johnnies
die Lieblingsfranzosen der Engländer
Seit 188 Jahren überqueren Bretonen aus Roscoff und umliegenden Gemeinden im Finistère
Jahr für Jahr den Ärmelkanal, um in England ihre berühmten rosa Zwiebeln zu verkaufen, eine
Sorte, die als der « Rolls-Royce » unter den Zwiebeln angesehen wird. Von diesem erstaunlichen
Handel abgesehen erzählt ihre Geschichte auch vom Kampf mutiger Frauen und Männer, für
die der Ärmelkanal niemals ein Hindernis war und die damit auf ihre Art Vorreiter in Sachen
Freizügigkeit waren. Für sie war es die natürlichste Sache der Welt, Geschäfte mit Großbritannien
zu betreiben. Dadurch haben sie nicht nur ihren Lebensunterhalt verdient, sondern auch
eine dauerhafte Freundschaft zu diesem Land und seinen Bewohnern aufgebaut.
78 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Eine Zwiebel mag noch so unbedeutend
aussehen, dennoch kann sie
das Leben einer ganzen Region
verändern! Die Bewohner von Roscoff,
Saint-Pol-de-Léon und Plouescat im Finistère
wissen dies nur zu gut: Dieses Gemüse
hat einen entscheidenden Anteil an
der Entwicklung ihres kleinen, unberührten
Winkels in der Bretagne, wo man
sich heute angesichts der hübschen Dörfer
und der mit den typischen blauen und rosafarbenen
Hortensien gesäumten Straßen
nur schwer vorstellen kann, dass Armut
hier einmal sehr verbreitet war.
Obwohl im äußersten Westen des
französischen Festlandes eher die maritimen
Landschaften den eigentlichen
Reichtum auszumachen scheinen und
immer mehr Touristen anziehen, war es
paradoxerweise jedoch die Erde und nicht
das Meer, die jahrhundertelang vielen
Familien in Roscoff und Umgebung ein
Einkommen gesichert hat. Im Umkreis
von rund vierzig Kilometern um die Stadt
gibt es nämlich einen sandigen und ganz
besonders fruchtbaren Boden. In Verbindung
mit dem sehr milden Klima – dem
Golfstrom sei Dank –, bei dem Frost sehr
selten ist, es dafür aber an regelmäßigen
sanften Niederschlägen nicht mangelt
– man spricht vom berühmten crachin
breton (dem bretonischen Nieselregen)
–, konnten die Bewohner dieser Gegend
schon immer viele Gemüsesorten in außergewöhnlicher
Qualität produzieren
(Zwiebeln, Blumenkohl, Artischocken,
weiße Rüben …), die auch heute noch den
Ruf der Region ausmachen und in ganz
Frankreich verkauft werden.
Doch trotz dieses reichhaltigen Bodens
und der zahlreichen Erzeugnisse, die
sie darauf anbauen konnten, führten die
Bauern hier lange Zeit ein sehr ärmliches
Leben. Die überwiegende Zahl von ihnen
hatte das Land, das sie bestellten, von reichen
Grundbesitzern gepachtet, die sich
nur wenig um die Lebensbedingungen
dieser Menschen scherten. Insofern darf
man sich von den schönen Fassaden der
historischen Gebäude, die bei einem Besuch
von Roscoff ins Auge stechen, nicht
täuschen lassen. Sie zeugen zwar von der
florierenden Vergangenheit einer Stadt,
die seit dem Mittelalter mit Portugal,
Spanien und England Handel getrieben
hat, sie sollten jedoch die Armut derer,
die dieses exportierte Gemüse produziert
haben, nicht vergessen lassen: die Armut
von Landarbeitern, die aufgrund des Arbeitsmangels
ihre Arbeitskraft tageweise
auf dem Place du Parvis in Saint-Pol für
einen Hungerlohn anboten, der traditionell
zu den niedrigsten in der Bretagne
zählte.
Neugierige Menschen, die durch
Roscoff bummeln, sind vielleicht über ungewöhnliche
Details an der Fassade eines
hübschen Hauses erstaunt: An der Regenrinne
hängen seltsame Zwiebelzöpfe
und auf einem für Nichteingeweihte eher
mysteriösen Schild steht Maison des Johnnies
et de l’oignon geschrieben. Viele gehen
daran vorbei, ohne das kleine weiße Tor
zu öffnen. Das ist schade. Denn dahinter
befindet sich ein sympathisches Museum,
das von einer eher unbekannten Facette
der Stadtgeschichte zeugt. Hier erfährt
man, durch welche findige Idee einige
Bretonen Mitte des 19. Jahrhunderts dem
herrschenden Elend entkommen konnten:
indem sie den Handel mit einem etwas
anderen Gemüse aufbauten, nämlich mit
der Zwiebel von Roscoff.
Der Held von Roscoff heißt Henri
Olivier. Die Armut trieb diesen 1808 geborenen
Seemann und Bauern dazu, im
Kampf um das Überleben neue Ideen zu
entwickeln. Sein unternehmerischer Charakter
führte ihn zunächst nach Paris, wo
er Abnehmer für seine Erzeugnisse suchte.
1828 kam ihm dann zu Ohren, dass
in Großbritannien ein höherer Lebensstandard
herrsche, da dort die industrielle
Revolution viel schnellere Fortschritte als
in Frankreich gemacht hatte. Es gelang
ihm, vier Freunde davon zu überzeugen,
gemeinsam mit ihm ein kleines Boot
zu chartern, es mit Zwiebeln zu beladen
– ein Gemüse, das es in Roscoff im
Überfluss gab und das sich gut lagern lässt
– und zu versuchen, diese Zwiebeln jenseits
des Ärmelkanals zu verkaufen. Die
Idee erschien verrückt. Und doch war sie
ein voller Erfolg: Kurze Zeit später kehrten
die fünf Freunde zurück, nachdem sie
ihre ganze Ladung verkauft und damit
einen neuen Markt entdeckt hatten, der
den Bauern in Roscoff vielversprechende
Möglichkeiten erschloss. Henri Olivier
wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
dass die Zwiebel für ihn und viele andere
die Rettung sein würde.
Im Maison des Johnnies
et de l’oignon in Roscoff
kann man neben
zahlreichen Fotos, welche
die Johnnies beim Verkauf
ihrer Zwiebeln in England
zeigen, auch mehrere
symbolträchtige Objekte
entdecken, beispielsweise
eines ihrer Fahrräder.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 79

FRANKREICH HEUTE Geschichte
Oben und rechte Seite:
Innen- und Außenansichten
des Maison des Johnnies et
de l‘oignon und die Kapelle
der Heiligen Barbara.
Roscoff und Zwiebeln, das ist eine
lange Geschichte. Bereits im 16. Jahrhundert
verkaufte man dieses Gemüse auf den
Märkten in der Region, und sie genoss einen
guten Ruf, den sie bis heute nicht verloren
hat. Sie ist länger lagerfähig als ihre
Konkurrentinnen und übersteht mehrere
Monate, ohne zu verderben. Sie hat einen
besonderen Geschmack und eine hellrosa
Farbe, die vermutlich dem Tang zuzuschreiben
ist, den man an den Stränden
einsammelt und als Dünger benutzt.
Die Initiative von Henri Olivier, diese
hochwertigen Zwiebeln nach Großbritannien
zu exportieren, kam zur richtigen
Zeit: Zwischen 1801 und 1901 war die
Bevölkerung dort von 16 auf 45 Millionen
Einwohner angestiegen, und durch die
industrielle Revolution waren neue Berufe
entstanden. Die ländliche Bevölkerung
hatte dagegen um 29 % abgenommen. Das
Land stand vor vollendeten Tatsachen: Es
gab nicht mehr genügend Landwirte, um
alle Menschen zu ernähren. Man musste
also importieren.
Zwiebeln sind zwar kein Grundnahrungsmittel,
aber sie sind relativ günstig,
man kann sie roh, gekocht oder gebraten
verwenden und mit ihnen viele Gerichte
würzen. Als Zwiebelsuppe zubereitet sind
sie ein eigenständiges Gericht, das zusammen
mit etwas Brot den Hunger stillt.
Die Engländer kannten dieses Gemüse
bereits gut und konsumierten viel davon.
Bald war die Zwiebel aus Roscoff ihre
Lieblingszwiebel.
Nach der erfolgreichen Reise von
Henri Olivier entwickelte sich im Laufe
der Jahre in Roscoff ein ganzer Wirtschaftszweig
mit Unternehmen, die 15 bis
30 Mitarbeiter und mehr beschäftigten.
1902 waren es 72. Jedes Jahr trafen sich
die Zwiebelproduzenten, am Tag nach
dem Fest der Heiligen Barbara, jeweils
am dritten Sonntag und Montag im Juli,
am Alten Hafen von Roscoff. Nach einer
Prozession mit ihren Familien zur kleinen
Kapelle der Heiligen Barbara – die immer
noch oberhalb des Alten Hafens steht
– begaben sie sich auf ihre mit der Zwiebelernte
beladenen Boote. Viele von ihnen
sahen ihre Familien erst an Weihnachten
wieder.
Je nach den Wetterbedingungen dauerte
die Überfahrt eine oder auch mehrere
Wochen. In England angekommen,
suchten die bretonischen Zwiebelerzeuger
dann einen Ort, an dem sie leben und
ihre Ware lagern konnten, und wurden
zu Verkäufern. Die meisten sprachen
zunächst kein Englisch und mussten feststellen,
dass es dort eine andere Währung
gab. Da jedoch Walisisch und Bretonisch
verwandte Sprachen sind, funktionierte
die Kommunikation nicht einmal so
schlecht, und die Bretonen lernten schnell
die ersten wichtigen Sätze wie: « Would
you like some onions, please? » Die französischen
Zwiebelverkäufer waren in
England zunächst zu Fuß unterwegs, auf
der Schulter trugen sie einen langen Stab,
an dem manchmal bis zu 50 kg Zwiebeln
hingen. Später zogen sie dann mit dem
Fahrrad und schließlich mit einem Lieferwagen
übers Land und, so erstaunlich
es auch erscheinen mag, eroberten die
Herzen der Menschen dort. Zunächst
waren die Engländer zwar etwas ungehalten
über diese oft sturen Verkäufer, die
nicht davor zurückschreckten, durch die
Hintertür zu kommen, wenn man ihnen
den Zutritt durch den Haupteingang
untersagte. Doch schließlich lernten sie,
deren legendäre gute Laune zu schätzen
und amüsierten sich über den lustigen
französischen Akzent. Vor allem aber
überzeugte die Zwiebel aus Roscoff durch
ihre Qualität, sodass man sie jedes Jahr
aufs Neue wieder sehnlichst erwartete.
Im Laufe der Jahre wurden so Hunderte
Tonnen Zwiebeln aus Roscoff
importiert und die umherziehenden französischen
Zwiebelverkäufer wurden Teil
des britischen Landschaftsbildes. Auch
wenn ihre Ankunft für den nahenden
Herbst und Winter stand, schätzte man
sie enorm. Dies ging so weit, dass man
ihnen liebevolle Spitznamen verpasste,
die von den französischen Vornamen Jean
oder Jean-Yves abgeleitet waren, die viele
von ihnen trugen: Die Engländer nannten
sie Johnny Onions, die Schotten Ingan
Johnnies und die Waliser Shoni Onions.
Da diese Bretonen nach ihrer Rückkehr
immer gern von ihren Erlebnissen berichteten,
nannte man sie seitdem die Johnnies
de Roscoff.
Gewissermaßen waren die bretonischen
Zwiebelhändler also Vorreiter in
Sachen Freihandel und Freizügigkeit
in Europa. Da diese Art zu handeln
dem heutigen Konsumverhalten jedoch
80 · Frankreich erleben · Herbst 2016

nicht standhalten konnte, gibt es heute
nur noch fünf oder sechs Johnnies, die
nach wie vor auf diese besondere Weise
« haus ieren » gehen.
Das Maison des Johnnies et de l’oignon
de Roscoff erinnert an sie und daran,
wie sie zum Aufschwung der ehemals
schwachen Wirtschaft der Region beigetragen
haben. Gwyn Griffiths war an
der Gründung dieses Museums beteiligt.
Der ehemalige Journalist der BBC hat
sich immer für die Bretagne begeistert
und war einer der Ersten, der sich für die
Geschichte der Johnnies interessiert hat.
Mittlerweile ist er ein richtiggehender
Spezialist für dieses Thema geworden
und hat ihnen sogar ein Buch gewidmet
(Le Monde des Johnnies, Editions le Télégramme).
Seiner Meinung nach müssten
die Franzosen den bretonischen Johnnies
viel mehr Anerkennung zollen, als es tatsächlich
der Fall ist. Zumindest sollten sie
ihre Geschichte kennen. « Es ist schade,
wenn man bedenkt, dass die rosa Zwiebel
aus Roscoff in Großbritannien mehr
geschätzt wird als in Paris. Hätte es die
Johnnies nicht gegeben, die sie vermarktet
haben, wäre sie dabei, zu verschwinden. »
Die Tatsache, dass die Erinnerung an
die Johnnies jenseits des Ärmelkanals in
den Köpfen der Menschen immer noch
lebendig ist, beruhigt ihn. Er berichtet
von einer Zeichnung, die deren Symbolik
anschaulich illustriert: « Am Tag des
Durchstichs des Ärmelkanaltunnels, als
sich unter dem Meer, irgendwo zwischen
Dover und Calais, die Arbeiter aus beiden
Ländern begegnet sind, habe ich eine
Karikatur gesehen, die mit dem bekannten
Image der Johnnies gespielt hat: Ein
Fahrradfahrer durchquert den Tunnel,
den Lenker mit Zwiebeln beladen, ein
Baguette in der einen Tasche, eine Flasche
Wein in der anderen … » Auch ein
anderes Beispiel zeugt von der Zuneigung
der Engländer zu den Johnnies. Diesmal
ist es eine Szene aus der Sitcom ’Allo ’Allo!
des englischen Fernsehsenders BBC. « Sie
spielt in einem Pariser Bistro, das von
Mitgliedern der Résistance geführt wird
und in dem auch Deutsche verkehren. In
einer Episode verkleiden sich die Deutschen
als französische Bauern, genauer
gesagt als bretonische Zwiebelhändler!
Für einen Durchschnittsbriten repräsentieren
bretonische Zwiebelhändler also
die Franzosen, während sie vielen Franzosen,
vielleicht sogar manchen Bretonen,
nichts sagen. » Gwyn Griffiths hat sich in
England immer darüber amüsiert, dass
nur wenige Franzosen diesen Teil der Geschichte
kennen, die doch ihre eigene ist.
Das Bild des Zwiebelhändlers – der mehr
als ein Jahrhundert lang im Normalfall
der einzige Franzose war, den ein Engländer
im Laufe seines Lebens traf – hat
einen hohen Wiedererkennungseffekt.
Dagegen kann es vorkommen, dass Südfranzosen
etwas verständnislos äußern:
« Wir verstehen, warum man Franzosen
mit Baguette und Wein symbolisiert, auch
Schnecken oder Frösche sind klar, aber
warum stellt man uns mit einem Fahrrad
und Zwiebeln dar? » Auch heute noch
kennen viele Franzosen diese Geschichte
nicht. Zögern Sie also nicht, sie ihnen zu
erzählen. Sie aus dem Mund anderer Europäer
zu hören, würde die letzten Johnnies,
diese mutigen Bretonen, für die der
Freihandel mit England schon lange eine
ganz normale Angelegenheit gewesen ist,
sicherlich zum Schmunzeln bringen …
Maison des Johnnies
et de l’oignon de Roscoff
48, rue Briseur
29680 Roscoff
Telefon: + 33 (0)2 98 61 25 48
www.roscoff.fr
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 81

ART DE VIVRE Chantals Rezept
«
Für
mich ist es quasi ein Ritual: Jedes Jahr,
wenn die Blätter der Bäume herbstliche
Farben annehmen und die Zeit der Pilze
gekommen ist, bereite ich diese Tarte zu, denn
sie gehört einfach zu dieser Jahreszeit. Sie
verbindet in harmonischer Weise den feinen
Pilzgeschmack mit einem Mürbeteig aus
Kastanienmehl. Eine einfache und köstliche
Art, den Herbst zu genießen. Bon appétit!»
Tarte d’automne
aux champignons et à la farine de châtaigne
Für 4 Personen • Zubereitungszeit: 35 Minuten • Ruhezeit: 1,5 Stunden • Koch- und Backzeit: 55 Minuten
82 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Zutaten Mürbeteig
125 g Weizenmehl
125 g Kastanienmehl
130 g Butter
5 cl Wasser
1 Prise Salz
Zutaten Belag
700 g gemischte Pilze (Champignons,
Röhrlinge, Steinpilze
…); idealerweise nimmt
man frische Pilze, es gibt
jedoch auch tiefgefrorene
Mischungen in guter Qualität
30 g Butter
3 Eier
3 EL Crème fraîche
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
Frische Kräuter:
4-5 Thymianzweige
½ Bund Schnittlauch
½ Bund glatte Petersilie
100 g Parmesanspäne
Salz und Pfeffer
Zubereitung Mürbeteig
• Die beiden Mehlsorten mit dem
Salz und der in kleine Stücke
geschnittenen, weichen Butter
mischen. Wenn die Mischung
krümelig wird, nach und nach
das Wasser zugeben (man benötigt
nicht zwangsläufig die
ganze Menge), vorsichtig kneten
und zu einer Kugel formen.
• Den Teig in Frischhaltefolie
wickeln und eine Stunde im
Kühlschrank ruhen lassen.
• Teig ausrollen und eine Tarteform
mit 24 cm Durchmesser damit
auslegen. Boden mit einer Gabel
einstechen und nochmals eine halbe
Stunde in den Kühlschrank stellen.
• Backofen auf 180° C vorheizen.
Zubereitung Belag
• Zwiebel und Knoblauchzehen
schälen und separat fein
hacken. Petersilie und Schnittlauch
ebenfalls hacken.
• Champignons putzen und in
größere Stücke schneiden. Tiefgefrorene
Pilze zunächst in einer
heißen Pfanne anschwitzen, damit
das enthaltene Wasser verdampft.
• Öl in einer Pfanne erhitzen und
Zwiebeln darin glasig dünsten.
Dann Butter, Knoblauch, Thymianzweige
und Pilze zugeben.
Rund 10 Minuten anbraten, bis
die Pilze schön gebräunt sind.
Thymianzweige entfernen, salzen
und pfeffern, Petersilie und
Schnittlauch untermischen.
• Abkühlen lassen und auf
dem Teigboden verteilen.
• Eier mit der Crème fraîche
schlagen und die Mischung
auf die Pilze verteilen.
• Rund 45 Minuten backen, dabei
von Zeit zu Zeit überprüfen und
aus dem Ofen nehmen, wenn
die Tarte eine schöne herbstliche
Farbe angenommen hat.
• Vor dem Servieren mit
Parmesanspänen bestreuen.
Tipp
• Zu diesem herbstlichen Genuss
passt ein kleiner Salat. Meine
Weinempfehlung: ein Rotwein
aus dem Burgund, beispielsweise
ein Volnay oder ein Beaune.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 83

ART DE VIVRE Bier
84 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Frankreich, das neue Eldorado
für Bierliebhaber
Die Tatsache lässt sich nicht leugnen: Seit einigen Jahren gibt es in Frankreich immer mehr
Bierliebhaber. Inzwischen ist es nicht mehr nur der Bierkonsum, der zunimmt (+2,8 % 2014 und
+1 % 2015), sondern es gibt vor allem im Bereich der Produktion einen sprunghaften Anstieg.
Obwohl Frankreich in Sachen Bierkonsum nur den 28. Platz in Europa innehat, liegt das Land
paradoxerweise mit mehr als 800 Brauereien hinsichtlich der Anzahl der Produktionsstätten auf
dem dritten Rang: eine Zahl, die sich innerhalb von nur fünf Jahren verdoppelt hat. Dieses Bier
Made in France wird darüber hinaus lokal und in handwerklichen Verfahren hergestellt, sodass
Liebhaber dieses Gebräus beim Geschmack die Qual der Wahl haben.
Frankreich ein Bierland? Wer hätte das gedacht! Und
doch geht die Entwicklung in diese Richtung. Jede
Woche entstehen irgendwo im Hexagon kleine
Brauereien in einer Geschwindigkeit, die selbst Fachleute
in diesem Bereich erstaunt. Und auch der Konsum steigt
und steigt … Auf französischem Hoheitsgebiet werden
bereits mehr als 2000 verschiedene Biermarken hergestellt,
oft in kleinen lokalen Betrieben. Diese Entwicklung wäre
vor einigen Jahren noch nahezu unvorstellbar gewesen und
bleibt nicht ohne Folgen: Insgesamt 70 % des getrunkenen
Bieres werden inzwischen in Frankreich produziert, eine
Tatsache, die die großen ausländischen Bierproduzenten
langsam aber sicher ziemlich
beunruhigt. Bis dato
war Frankreich vor allem
als Land der Produktion
und des Konsums von
Wein bekannt und stellte
deshalb in Sachen Bier
keine ernstzunehmende
Konkurrenz dar.
Erstaunlich ist auch,
dass die Begeisterung
für Bier und Bierbrauen
gleichmäßig über das ganze Land verteilt ist, und
sich selbst dort ausbreitet, wo nicht zwangsläufig eine
Biertradition besteht. Mittlerweile kann man überall in
Frankreich lokal hergestelltes Bier trinken, egal ob in den
Bergen – die Brasserie du Mont-Blanc verwendet sogar
Wasser aus den Gletschern des berühmten Berges für die
Herstellung –, am Meer – und zwar sowohl an der französischen
Nordküste als auch am Atlantik und am Mittelmeer
– oder sogar mitten in der Stadt.
Diese lokale Produktion zieht einen veränderten Konsum
nach sich. Der traditionelle « öffentliche Konsum » in
Brauereien, Restaurants und Cafés nimmt ab, während
man nun eher dazu tendiert, zu Hause ein « Premiumbier »
zu genießen, das meist in einem Radius von weniger als
20 Kilometern erzeugt wurde, und sich vom altbekannten
Zurzeit gibt es keine offizielle Karte der französischen
Brauereien mit handwerklicher Tradition. Das ist schade. Der
passionierte Bierliebhaber Yves Bou hat seine eigene Karte
erstellt, die er regelmäßig aktualisiert. Ein hilfreiches Tool für
alle, die bei einem Frankreichaufenthalt gerne ein lokales
Bier entdecken möchten:
http://yves.bou.pagesperso-orange.fr/brasseries/
brasseries_francaises
« Bier gegen den Durst » unterscheidet.
Auch das « Terroir », ein Begriff, der vom französischen
Wein bekannt ist, wird heute im Zusammenhang mit Bier
eingesetzt und soll dazu dienen, dieses Getränk regional
zu verankern. Viele der neuen unabhängigen Brauereien
stützen sich auf regionale Besonderheiten und verleihen
ihrem Bier damit eine eigene Identität. Kleine Brauereien
werten das Terroir auf, und die Franzosen haben das inzwischen
begriffen.
Um nachzuvollziehen, wie stolz manche Franzosen
inzwischen auf ihr Bier sind, begebe man sich ganz einfach
an die Theke einer Bar. Dort wird man feststellen,
dass der Wirt heute nicht
selten über die Herkunft,
die Aromen oder die Besonderheiten
des betreffenden
Gebräus Auskunft
geben muss. Eines ist
sicher: Das Image, welches
Bier im Weinland
Frankreich manchmal
auf etwas herablassende
Art und Weise als Getränk
für « Fußball- und
Pizzaabende » einstufte, ist heute nicht mehr gültig. Die
Franzosen haben entdeckt, dass Bier ein sehr hochwertiges
Produkt sein kann, für dessen Herstellung echtes Knowhow
gefragt ist. Es ist im Begriff, ein « schickes » Getränk
zu werden, das manchmal sogar in Feinschmeckerlokalen
serviert wird. Diese Verhaltensänderung macht sich auch
im Zusammenhang mit französischem Käse bemerkbar,
denn anscheinend ist Bier ein absolut geeigneter Begleiter
dafür … Welch eine Revolution!
Der nächste Frankreichurlaub wäre also die ideale Gelegenheit,
um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen
und eines der neuen lokalen Biere zu testen. Um Ihnen
die Entscheidung zu erleichtern, hier unsere Auswahl an
kleinen Brauereien im ganzen Land. Prosit … aber selbstverständlich
avec modération*! (*in Maßen)
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 85

ART DE VIVRE Bier
Les Brasseurs de Gayant
185, rue Léo Lagrange
59500 Douai (Nord)
Tel. + 33 (0)3 27 93 26 22
www.brasseurs-gayant.com
Von den Bieren dieser Brauerei ist vermutlich
La Goudale das bekannteste. Dieses
helle und lagerfähige Bier mit einer goldgelben
Farbe hat sich durch seine Qualität bei Bierliebhabern
einen echten Namen gemacht, obwohl
es in dieser Region nicht wenige Biere gibt.
Brasserie Saint Germain
26, route d’Arras
62160 Aix-Noulette (Pas-de-Calais)
Tel. + 33 (0)3 21 72 24 24
www.page24.fr
Die von drei Freunden seit 2003 hergestellten
Biere bestehen ausschließlich aus Hopfen
der Region. Ihr Page 24 Brune vieillie en fût de
chêne ist ein dunkles Bier, das acht Monate lang
in Eichenfässern ausgebaut wurde, die zuvor Rotwein
aus dem Burgund enthalten haben. Es ist ein Beispiel
für die Suche nach einem überraschenden und originellen
Geschmack und wird Neugierigen gefallen.
Brasserie La Montreuilloise
97, rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Tel. + 33 (0)6 81 22 65 87
www.la-montreuilloise.com
Ein Modell für eine lokale Brauerei,
die zum einen die Umwelt respektiert, zum
anderen sehr hochwertige Biere herstellt
und darüber hinaus noch einen interessanten
bürgernahen Ansatz verfolgt: Die Bewohner aus
Stadt und Umgebung können an sehr geselligen
Workshops über die Bierherstellung teilnehmen.
Das Bier ist also nicht nur gut, sondern auch noch
sinnvoll.
Brasserie Bapbap
79, rue Saint-Maur
75011 Paris
Tel. + 33 (0)1 77 17 52 97
www.bapbap.fr
In Paris gibt es nur wenige Brauereien.
Diese hier befindet sich in der Nähe des
Place de la République in einem ehemaligen
Lagerhaus mit einer wunderschönen
Metallstruktur wie beim Eiffelturm. Ein passender
Rahmen, um hochwertige Biere zu verkosten und den
Herstellungsprozess mitzuverfolgen. Ein Tipp für einen
originellen und lohnenswerten Programmpunkt
bei einem Besuch in der französischen Hauptstadt.
Brasserie du Marcaire
8, rue de la Gare
68380 Muhlbach sur Munster (Alsace)
Tel. + 33 (0)6 74 67 23 04
www.facebook.com/brasseriedumarcaire
Brasserie de la Loire
Chemin du Bechet
42170 Saint Just St Rambert (Loire)
Tel. + 33 (0)4 77 52 17 45
www.brasseriedelaloire.fr
Eine Mikrobrauerei par excellence, die zudem noch
eine feminine Note hat! Vor einem knappen Jahr hat
Bérangère Thomen sich mitten im schönen Münstertal
in dieses Abenteuer gestürzt. Inzwischen braut sie neben
drei klassischen Bieren (helles Bier, Amberbier, Weißbier) auch
saisonale Sorten und hat sich im Tal bereits einen guten Namen
gemacht. Zweifellos wird eines ihrer Biere bald mit einer Medaille
ausgezeichnet werden!
Das erstaunlichste dieser
100 % biologisch hergestellten
Biere ist wohl das Guette, dessen
schöne Bernsteinfarbe durch Kakaobohnen
entsteht. Es ist mehr als nur
eine verkaufsfördernde Spielerei, es ist
vielmehr eine echte Entdeckung!
86 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Brasserie du Mont-Blanc
128, rue René Cassin
73290 La Motte-Servolex (Savoie)
Tel. + 33 (0)4 79 62 23 99
www.brasserie-montblanc.com
Die mit dem Wasser der Mont-
Blanc-Gletscher gebrauten Biere
wurden bereits durch eine Flut von Medaillen
ausgezeichnet: bestes Amberbier
der Welt 2011 und 2014, bestes Weißbier der
Welt 2013 und 2015. Eine feste Größe unter
den Bieren!
Brasserie des Abers
2, avenue de Portsall
29830 Ploudalmézeau (Finistère)
Tel. + 33 (0)2 98 48 74 30
www.lescavesadam.com
Die Biere der Marke Mutine gehören
zu den am westlichsten hergestellten Bieren
im Hexagon. Die Brasserie des Abers
liegt mitten im Pays d’Iroise im Finistère und
vertreibt ihre Biere in dieser Region. Man sollte
nicht darauf verzichten, das Ouessane aux algues
zu probieren, dessen leicht jodhaltigen Geschmack
man nicht so schnell vergessen wird.
Brasserie Burdigala
992, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste-de-Buch (Gironde)
Tel. + 33 (0)7 82 88 94 47
www.bieredebordeaux.com
Grégoire Agostini ist ein mutiger
Mensch: Er hat sich dazu entschlossen,
in La Teste-de-Buch im Bassin
d‘Arcachon ein biologisches Bier zu brauen
und es lokal anzubieten. Und dies vor allem in
Bordeaux, wo die Einwohner traditionell eher
Wein- als Biertrinker sind … Aber es funktioniert!
Sein Bier Burdigala, wird vor dem Verkauf
zwei Monate gelagert und ist innerhalb weniger
Monate eine Referenz geworden, die man bereits
in guten Restaurants in Bordeaux findet.
Brasserie Carteron Saint-Tropez
9, boulevard Louis Blanc
83390 Saint-Tropez (Var)
Tel. + 33 (0)9 84 00 12 80
www.carteron-saint-tropez.fr
Wenn ein Winzer im Var, der normalerweise
Rosé herstellt, ein Bier kreiert, das neben
Hopfen auch Traubenmost enthält, um
« eine neue Facette der Provence zu zeigen »,
und wenn er dieses Produkt dann auch noch – in Anspielung
auf Saint-Tropez – LA TROP Rosée nennt,
denkt man eher an einen Marketinggag als an ein Geschmackserlebnis.
Und doch hat dieses feine Bier mit
einer leichten Roséfarbe heute zu Recht einen guten
Ruf, da sich die Geschmacksnoten von Hopfen und
Trauben optimal ergänzen.
Brasserie artisanale du Luberon
72, rue Philippe de Girard
84120 Pertuis (Vaucluse)
Tel. + 33 (0)9 80 74 10 97
www.brasserie-luberon.com
In dieser Brauerei, die kleine Mengen hochwertiger
Biere im handwerklichen Verfahren
erzeugt, erinnert man gerne an eine Tatsache,
die heute ein bisschen in Vergessenheit geraten
ist: Bier hat nämlich in dieser Region eine lange Tradition,
bereits die Römer hatten rund ums Mittelmeer
Brauereien eingerichtet. Alle Biere sind biozertifiziert.
Das angenehmste ist vermutlich das BAL Blanche,
das sowohl mittags als auch abends kühl als Aperitif
getrunken wird.
Brasserie Pietra
Route de la Marana
20600 Furiani (Haute-Corse)
Tel. + 33 (0)4 95 30 14 70
www.brasseriepietra.corsica
Eines der originellsten Biere Frankreichs
und gleichzeitig eines der von
Kennern meistgeschätzten ist das Pietra,
das in seiner Zusammensetzung unter anderem
Kastanienmehl enthält. Und zwar nicht irgendeines:
Es stammt aus dem Kastanienhain in
Castagniccia, der in einer Höhe von 1000 Metern
liegt und damit der höchstgelegene Europas
ist. Ein Bier mit einem subtilen Geschmack, das
man schnell schätzen wird.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 87

ART DE VIVRE Produkte
Serie: Typisch französische Produkte (10)
Der Bistrostuhl «Drucker» :
zeitlos und pariserisch
In Zeiten eines zunehmenden
Einheitsgeschmacks und der
sprunghaften Ausbreitung von
Cafés, Bistros und Restaurants mit
scheinbar « authentischem » Mobiliar
(Starbucks, Au Bureau,
Léon de Bruxelles …) ist
es schön, wenn man
sich ab und zu noch
in einen dieser legendären
Stühle mit
dem so herrlichen
Retrolook setzen kann,
ohne die Paris nicht Paris
wäre! Der Bistrostuhl
« Drucker » ist
von allen Pariser Bistrostühlen
der authentischste.
Er besteht
aus Rattan, dem
sehr leichten und
widerstandsfähigen
Holz einer tropischen
Kletterpalme, das mit
einem Riemengeflecht versehen ist. Der Stuhl
ist stapelbar und sowohl gegen Regen als auch
gegen Sonne resistent. Seit mehr als einem
Jahrhundert wird er auf den Terrassen schicker
Pariser Brasserien eingesetzt, wie im
Deux Magots, im Café de Flore, im Royal
Monceau und im Café de l’Alma, um nur die
bekanntesten zu nennen.
Die verschiedenen Ausführungen dieses
Stuhls werden von rund fünfzehn Mitarbeitern
individuell und mit handwerklichem
Know-how im Atelier in Gilocourt im Departement
Oise gefertigt. Alle tragen Pariser
Namen – Sorbonne, Saint-Michel, Haussmann,
Bastille, Montmartre oder Vendôme
–, und es gibt sie in einer Vielzahl von Motiven
und Farben. Der Katalog des Maison
Drucker enthält mehr als 25 000 Dekors,
von denen viele inzwischen zu echten Symbolen
des Ortes geworden sind, an dem sie
im Einsatz sind. Das Modell Seine beispielsweise,
mit dem typischen grün-roten
Geflecht, erinnert unweigerlich an das Café
de Flore im Herzen von Saint-Germaindes-Prés.
Wie schön ist es, wenn man heute
auf einem dieser Stühle Platz nimmt und
sich sagen kann, dass bereits Jane Fonda,
Brigitte Bardot, Simone Signoret, Yves
Montand, Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir und viele andere auf
solchen Stühlen gesessen haben. Vielleicht
macht gerade dieses Detail den Unterschied
zu anderen Stühlen aus. Manche Objekte
widersetzen sich einfach der Zeit und der
Mode. Zum Glück!
Auch Privatpersonen können beim Maison
Drucker einkaufen und sogar (nach Terminvereinbarung)
das Atelier besuchen. Auskünfte
auf www.drucker.fr oder telefonisch
unter + 33 (0)3 44 88 32 92.
In dieser Serie werden Produkte vorgestellt, die sich in fast jedem französischen Haushalt befinden oder die für viele Franzosen
kleine Nationalheiligtümer sind. In den letzten Ausgaben sind erschienen: Hollywood- und Malabar-Kaugummis (Nr. 51), Petit Suisse
(Nr. 52), Orangina (Nr. 53), Duralex-Gläser (Nr. 54), Messer (Nr. 55), l’école des loisirs (Nr. 56), Sophie la girafe (Nr. 57), Eau de Javel (Nr.
58) und Bol à prénom (Nr. 59).
88 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Frankreich erleben · Herbst 2016 · 89

Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 35 Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 38 Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 41 Ausgabe Nr. 42
Ausgabe Nr. 43 Ausgabe Nr. 44 Ausgabe Nr. 45
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Ausgabe Nr. 56 Ausgabe Nr. 57 Ausgabe Nr. 58 Ausgabe Nr. 59

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Reisethemen,
nach Regionen geordnet:
8
9
7
12
6
11
Landesweite Themen
1 2
3
10
13
5
14
16
4
15
17
18
Fahrradrouten – Die schönsten Strecken entlang der Küsten 59
Weihnachtsmärkte – Wo geht es noch authentisch zu? 57
Winterurlaub – Romantische Skistationen anstatt
57
Bettenburgen
Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54
Kultur – Museumseröffnungen wie am Fließband 54
Brücken – Frankreichs bemerkenswerteste Brücken 53
Küsten – Frankreichs schönste Küsten 51
Dörfer – Frankreichs spektakulärste Dörfer 50
Traumstraßen – Frankreichs spektakulärste Traumstraßen 48
Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45
(Teil 2: Westfrankreich)
Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Wellness in den Bergen – Nach dem Sport die Erholung 43
10 Ideen… – …für Ferien am Meer 40
Kathedralen – Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Inseln – Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Naturwunder – Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
1 Paris Nr.
Le Train Bleu – Ist das legendäre Restaurant noch immer 58
einen Besuch wert ?
Musée d‘Histoire de la Médecine – ein ungewöhnliches 57
Museum im Herzen der Hauptstadt
Events – Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55
Pariser Rathaus – Ein Palast für die Hauptstädter 53
Stadtentwicklung – Die ambitionierten Projekte der neuen 51
Bürgermeisterin
Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50
Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48
Monnaie de Paris – MétaLmorphoses, die Geburt eines 48
neuen Stadtteils
Monnaie de Paris – Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46
Paris mit Kindern – Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42
Nachwuchs
Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41
Geburtstag
Hôtel des Invalides – Ein kleines Militär-Versailles mitten 38
in Paris
Les Arènes de Lutèce – Die unerwartete Entdeckung eines 37
römischen Amphitheaters
Lido – Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées – Wie steht es um den Glanz 36
des Prachtboulevards?
Nr.
Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35
einzigartigem Garten
Haussmann und die Impressionisten – Wie Haussmann 34
Paris neu erfand
Butte-aux-Cailles – Aus der Mitte entsprang ein Fluss 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 31
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Batobus – Mit dem Linienschiff über die Seine 28
Stadtentwicklung – Seine-Ufer: Neugestaltung der Ufer der 28
Seine
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 28
Hauptstadt (3) – Ungewöhnliche Restaurants
Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der 23
französischen Hauptstadt
Hotels
Hôtel Duo – Paris 56
La Belle Juliette – Paris 54
Hotel Lutetia – Paris 32
2 Pariser Umland Nr.
Ecouen – Ein Museum für die Renaissance 50
Saint-Denis – Ruhestätte der Könige 33
3 Norden & Champagne Nr.
Nordfrankreich – Auf den Spuren eines großen französischen 59
Architekten
Marais Audomarois – Ein Sumpfgebiet für Kenner 58
Le Touquet-Paris-Plage – Ein Strand für die Hauptstadt 55
Lille – Die unterschätzte Metropole 54
Calais – Eine Stadt mit Spitze 48
Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Pays de Condé – Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
Maison de Robert Schuman – Zu Besuch bei einem der Väter 42
des vereinten Europas
Marne – In der Heimat des Champagners 40
10 Ideen… für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai – Riesen für den Kleinen 36
Jardin Mosaic – Ein Spaziergang wird zur Reise 33
Hotels
Le Domaine de la Chartreuse – Gosnay 57
Pasino – Saint-Amand-les-Eaux 43
4 Elsass & Lothringen Nr.
Château de Lunéville – Wie Phoenix aus der Asche 52
Abbaye de Murbach – Es steht ein Kloster im Walde 47
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller – Ein Fahrstuhl für 45
Schiffe
Musée Lalique – Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Genuss – Die AOC des Elsass 42
10 Ideen… für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Koenigsbourg – Ein wahrhaft deutsch-französisches 40
Kulturerbe
Bitche – Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon – Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz – Das stolze Erbe der lothringischen 36
Kumpel
Mont Sainte-Odile – Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Städtevergleich – Metz versus Nancy 34
Hotels
La Clairière Bio- & Spa-Hotel – La Petite-Pierre 38
5 Burgund & Jura Nr.
Jura – Das Loue-Tal, ein landschaftliches und kulturelles 56
Kleinod
Dijon – Mehr als nur Senf 53
Genuss – Die AOC der Franche-Comté 47
Genuss – Die AOC Burgunds 48
Saône – Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Maison de Louis Pasteur – Ein Dorf im Fokus der
43
Wissenschaft
Hospices de Beaune – Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière – Spaziergang durch die Ruinen eines 41
untergegangenen Dorfes
Montbéliard – Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum – Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson – Zwei Felsen, ein 35
Wanderparadies
Wein – Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine – Das Erwachen einer verschlafenen 34
Provinzstadt
6 Loire-Tal Nr.
Tours – Frischer Wind im Loiretal 59
Chambord – Mehr als nur ein beeindruckendes Schloss 58
Loiret – Entdeckungen entlang der östlichen Loire 56
Saumur – Stall, Schloss, Fluss 55
Genuss – Die AOC der Pays de la Loire 45
Cheverny – Das Schloss von Tim und Struppi 43
Ballonfahrt übers Loire-Tal – Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois – Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Wein – Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Le Mans – Unerwartet anders 33
Angers – Einfach l(i)ebenswert 30
Hotels
Troglododo – Azay-le-Rideau 31
7 Normandie Nr.
Cherbourg – Dem Meer zugewandt 53
Rouen – Die normannische Hauptstadt 51
Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48
Mont-Saint-Michel – Der Wunsch, eine Insel zu werden 48
Impressionismus – Normandie, Heimat des
45
Impressionismus
Genuss – Die AOC der Normandie 39
10 Ideen… für die Normandie 37
Dieppe – Die Stadt und das Meer 34
Mémorial Caen – Ein Museum für den Frieden 31
Ile de Tatihou – Eine fantastische Reise 28
Jumièges – Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Hotels
Hotel de Bourgtheroulde – Rouen 51
Hôtel les bains de Cabourg – Cabourg 49
Domaine de la Corniche – Rolleboise 36
8 Bretagne Nr.
Ile d’Ouessant – Eine Insel voller Leben 58
Bretagne – Presqu’île de Crozon, Halbinsel der schroffen 56
Kaps und spektakulären Ausblicke
L’Aber-Wrac’h – Eine Handbreit Wasser unterm Kiel 55
Montagnes Noires – Wo die Bretagne in die Höhe wächst 54
Côte d’Emeraude – Vom Cap Fréhel zur Pointe du Grouin 52
Ploumanac’h – Die Magie der bretonischen Nordküste 48
Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné 47
– Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse
Brest – Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41
Genuss – Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas – Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan – Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Pointe du Raz – Das Ende der Welt 31
Hotels
Château de Sable – Porspoder 58
Castel Beau Site – Ploumanac’h 48
9 Atlantikküste Nr.
Baskenland – Corniche Basque, von Saint-Jean-de-Luz nach 55
Hendaye
Angoulême – Provinznest und Hauptstadt 52
Wein – Jurade de Saint-Emilion 47
Bordeaux – Bordeaux 2.0 46
Ile d’Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d’Aix, Fort Boyard 46
– Reif für die Insel(n)
Wein – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Loire-Mündung – Kunst am Fluss 45
Nantes – Im Westen viel Neues 44
Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
42
schwarzen Fassaden
Radfernweg – Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Klöster – Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin – Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör – Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Wein – Château Bardins 37
Futuroscope – Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Gironde – Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung – Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss – Gâteau basque 34
Bassin d’Arcachon – Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Hotels
Surprenantes – Nantes 55
Hôtel Napoléon – Ile d’Aix 46
Logis Saint-Martin – Saint-Maixent-l’Ecole 37
L’Avant-Scène – Bordeaux 34

10 Auvergne & Limousin Nr.
Cevennen – Im Land einsamer Hochebenen und tiefer 52
Schluchten
Genuss – Die AOC des Limousin 48
Clermont-Ferrand – Aufbruch aus schwieriger Position 47
Genuss – Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit – Der horizontale Eiffelturm im
37
Zentralmassiv
Hotels
Domaine Saint Estève – Millau 53
11 Périgord & Midi-Pyrénées Nr.
Die schönsten Gärten des Périgord 56
Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54
Genuss – Die AOC von Midi-Pyrénées 50
Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Airbus-Fabrik – Zu Besuch bei Airbus in Toulouse 46
Gouffre de Padirac – Der Erdmitte ein Stückchen
44
näherkommen
Trüffel in Sarlat-la-Canéda – Schwarze Diamanten 44
Pastell – Das blaue Gold 43
Bastiden – Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss – Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33
Im Katharerland – Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 30
den Pyrenäen
Hotels
Grand Hôtel Le Turenne – Beaulieu-sur-Dordogne 47
Le Grand Balcon – Toulouse 42
12 Pyrenäen Nr.
Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45
13 Languedoc-Roussillon Nr.
Languedoc-Roussillon – Überraschende Mittelmeerregion 59
Carcassonne – Imponierende Festungsstadt des Mittelalters 57
Côte Vermeille – Paulilles, wenn die Hölle zum Paradies 57
wird
Perpignan – Frankreichs katalanische Seele 56
La Grande-Motte – Retrochic am Mittelmeer 50
Sète – Authentisch und definitiv südländisch 48
Saint-Guilhem-le-Désert – Wenn ein Krieger zum
47
Klosterbruder wird
Stadtentwicklung – Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45
Wein – Les Grés de Montpellier 44
Pont du Gard – Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Wein – AOC Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane
23
Lebensfreude
14 Rhône-Tal Nr.
Lyon – Eine Stadt gewinnt ihre Flussufer zurück 59
Lyon-Confluence – 24 Stunden im Neubauviertel 48
Montélimar & Umgebung – Eine Reise zwischen gestern 46
und morgen
Lyon & Umgebung – Eine Reise zu den städtebaulichen 44
Utopien des 20. Jahrhunderts
Tradition – Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal – Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein – Clairette de Die 42
Genuss – Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan – Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach 40
Grignan
Wein – Lirac, das « mediterranste » Weinanbaugebiet im 40
Rhône-Tal
Jardin Zen d’Erik Borja – Auf der Suche nach dem
39
verlorenen Garten
Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Genuss – L’O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss – Nougat aus Montélimar 35
Ardèche – Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Palais Idéal du Facteur Cheval – Die Kraft eines Traumes 33
Hotels
Cour des Loges – Lyon 44
Manoir de la Roseraie – Grignan 40
Helvie – Vals-les-Bains 23
15 Alpen Nr.
Lac d’Annecy – Einmal um den Lac d’Annecy 51
Chambéry – Die alte Hauptstadt Savoyens 50
Montblanc – Alpine Winterfreuden 31
Val d’Isère – Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30
Vogelpark von Villars-les-Dombes – Gefiederte Freunde 28
Hotels
Petit Hôtel Confidentiel – Chambéry 50
Avenue Lodge Hotel – Val d’Isère 28
16 Provence Nr.
Fontaine-de-Vaucluse – Die berühmteste Quelle Frankreichs 58
Sénanque – Klösterliche Besinnung in der Provence 55
Arles – Römische Pracht und prachtvolle Kunstvorlage 53
Roussillon – Das Colorado Frankreichs 52
Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46
Les Baux-de-Provence – Die unerwarteten Reize eines viel 44
besuchten Dorfes
Genuss – Die AOC von Provence-Alpes-Côte d’Azur 44
Orange – Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen… für die Provence 39
Dentelles de Montmirail – Mit dem Mountainbike durch das 34
kleine Gebirge
Saint-Rémy-de-Provence – Die provenzalische Idylle von 33
Saint-Rémy
Avignon – Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Hotels
B Design & Spa – Le Paradou 39
Attrap’Rêves – Allauch 33
17 Côte d’Azur Nr.
Antibes – Die Überraschung an der französischen Riviera 54
Monaco – Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo 53
Parks & Gärten – Exotische Gärten und grüne Oasen an der 51
Côte d’Azur
Gonfaron – Ein Eldorado für Schildkröten 50
Monaco – Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47
Grasse – Der Duft einer Hauptstadt 45
Bormes-les-Mimosas – Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39
werden
Ile de Port-Cros – Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol – Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36
Parks
Eze – Wo die Berge ins Meer fallen 35
Nizza – Frühlingsgefühle einer Diva 32
Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Hotels
Mas du Grand Vallon – Mougins 45
Clarion Grand Hôtel Aston – Nizza 41
Château de la Messardière – Saint-Tropez 35
18 Korsika Nr.
Filitosa – Wenn Steine zu sprechen beginnen 55
Bonifacio – Korsikas geschichtsträchtiger Höhepunkt 51
Gesellschaft – Korsika, die Revolution der Frauen geht weiter 44
Genuss – Die AOC Korsikas 43
Überseegebiete (DOM/TOM)
Nr.
Guadeloupe – Mehr als eine Insel, ein ganzes Archipel 52
Französisch-Guayana – Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique – Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Hotels
La Toubana Hôtel & Spa – Guadeloupe 52
Cap Est Lagoon Resort & Spa – Martinique 30
Weitere Themen
Chantals Rezepte
Nr.
Appetitanreger
Gratin de légumes du jardin 47
Suppen
La soupe aux champignons de Paris 52
Soupe à l’oignon gratinée 48
Gaspacho de tomates et fraises 46
Gaspacho de tomate 40
Velouté de laitue 38
Salate
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Quiches & Tartes
Spezial: Quiches 55
Quiche sans pâte 44
Tarte aux rillettes 37
Quiche Lorraine 33
Gratins, Aufläufe & Toasts
Camembert rôti au four 57
Croque Monsieur & Croque Madame 54
Gratin dauphinois 35
Parmentier de canard 31
Fleischgerichte
Rôti de porc aux pruneaux 59
Steak tartare 51
Coq au vin 43
Desserts
Profiteroles au chocolat chaud 58
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Poires safranées et ses tuiles à l’orange 42
Crème brûlée à la fleur d’oranger 39
Soupe de fraises 28
Gebäck
Les chouquettes 56
Les petits sablés de Noël 53
Le Paris-Brest 50
Cannelés 41
Baba au rhum 23
Getränke
Liqueur d’estragon 36
Weine & Alkoholika
Nr.
Wein – Der neue Trend beim Aperitif à la française 59
Wein – Warum wird Wein nicht grundsätzlich im Holzfass 58
gelagert?
Champagner – Was Sie schon immer über Champagner 57
wissen wollten
Wein – Hôtel de Paris, ein Weinparadies tief unter Monaco 56
Produktpiraterie – Wenn Weinflaschen gefälscht sind 54
Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum Welterbetitel:
53
Les coteaux, maisons et caves de Champagne (Teil 2)
Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum
52
Welterbetitel: Les Climats de Bourgogne (Teil 1)
Muscadet – Ein Wein voller Überraschungen 51
Châteauneuf-du-Pape – Ein Wein mit päpstlicher Aura 50
Weinfarbe – Eine kleine Weinfarbenkunde 48
Jurade de Saint-Emilion – Mehr als Folklore: eine Tradition, 47
die lebt!
Peter Kwok – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Karaffieren und Dekantieren – Die Kunst des Karaffierens 45
und Dekantierens
Les Grés de Montpellier – Ein Weinanbaugebiet auf dem 44
Sprung in die nächste Liga
Picon – « Un Picon-Bière, s’il vous plaît » 43
Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
42
schwarzen Fassaden
Clairette de Die – Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung – Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier – Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac – Das « mediterranste » Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit – Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort – Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins – Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37
Léognan
Cognac – Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran – Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo – Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon – Ein Wein für alle Fälle 34
AOC Fitou – Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Alpillen – Das Weingebiet Les Baux-de-Provence 28
Rum – Hochprozentiges aus Übersee 23
Genuss
Nr.
Spitzengastronomie – Fabian Feldmann, ein deutscher 53
Sternekoch im Land der Feinschmecker
Produkte – Orangina 53
Produkte – Petit Suisse 52
Produkte – Hollywood- und Malabar-Kaugummis 51
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Midi-Pyrénées 50
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Limousin 48
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Franche-Comté 47
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Burgunds 46
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Pays de la Loire 45
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Provence-Alpes-Côte 44
d’Azur
Trüffel – Schwarze Diamanten 44
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Korsikas 43
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Auvergne 38
Rillettes – Einfach, deftig, köstlich 37
L’O Provençale – Olivenöl aus Nyons 36
Nougat – Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque – Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Backpflaumen aus Agen – Diskrete Früchtchen 33
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Politik & Wirtschaft
Nr.
Wirtschaft – Atomkraft in Frankreich: der Niedergang eines 59
Systems, das sich zu sicher fühlte
Events – Paris: Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55
Regionen – Auf der Suche nach neuen Hauptstädten 55
Regionen – Auf der Suche nach neuen Namen 54
Kindergeld – Ist eine Reform überhaupt möglich? 53
Pestizide – Marie-Lys Bibeyran, eine Frau kämpft gegen 53
Pestizide

Regionen – Neugliederung der Regionen 52
SNCM – Ist die Fährgesellschaft noch zu retten? 51
Landesstruktur – Reform der Regionen und Departements 50
Verkehrspolitik – Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47
Monnaie de Paris – Pessac, hinter den Kulissen der Euro- 47
Münzprägung
Hochschulpolitik – Teaching in English? Oh mon Dieu! 46
Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46
Deutsch-Französische Freundschaft – Wenn eine
44
Freundschaft zum Ritual wird
Gregor Gysi – Der Linken-Politiker und Frankreich 43
Machtverhältnisse – Alles nach links 41
Medien – Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Tourismus – Hauptsache außergewöhnlich 40
Volksabstimmungen – Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy – Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande – Der neue Präsident? 37
Umweltschutz – Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012 – Die Kultur als
35
Wahlkampfthema
Laizität – Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV – Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34
leisten?
Bistrosterben – Naht das Ende des Bistros? 33
Reiseziele der Politiker – Plages de gauche, plages de 28
droite, Urlaub in politischen Farben
Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28
Frédéric Mitterrand – Der neue französische Kulturminister 23
Gesellschaft & Alltag
Nr.
Fußball – Euro 2016: 10 Stadien warten auf die Fussballfans 59
Integration – die Schwächen des französischen Systems 58
Erfolgsgeschichten aus Frankreich –
58
Denis Mollat, der Buchhändler 2.0
Geschichte – 300. Todestag von Ludwig XIV. in Versailles: 57
Begräbnisrituale leben länger als Könige
Gesellschaft – Hinter den Kulissen des CROSS Corsen. 57
Infrastruktur – 50 Jahre Montblanc-Tunnel 56
Geschichte – Ein Floß aus Burgund, wie Paris über
56
Jahrhunderte mit Holz versorgt wurde
Innenstädte – Das Comeback der Innenstädte 55
Erinnerungskultur – Passen Gedenken und Tourismus 52
zusammen?
Vergangenheitsbewältigung – Die geklauten Kinder von La 51
Réunion
Fußball – Annike Krahn, eine deutsche Fußballerin in Paris 50
Fußball-EM 2016 – Frankreich im Stadienbaurausch 48
Franzosen und Gesellschaftsspiele – Ein Markt mit 45
Steigerungspotential
Verkehr – Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika – Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013 – Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
Winterschlussverkauf – Der andere Wintersport 43
Michel Chevalet – Der Mann, der den Franzosen die 42
Wissenschaft erklärt
Kriminalität – Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung – Libérez les menhirs 42
Jean Viard – Der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Simone Hérault – Die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten – Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild – Frankreichs Image in der Welt 39
Académie Française – Die Unsterblichen, die 40 Wächter der 39
französischen Sprache
Der Präfekt – Lebendes Symbol des Zentralismus 38
Lido – Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus – Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Gardienne – Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft – Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Ladenöffnungszeiten – Wird der Sonntag zum Werktag 34
Ehrenlegion – Geht es noch um Verdienste? 33
Mona Ozouf – Bretonin, Französin und Europäerin 31
Fußball – Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 28
Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28
Versailles – Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Kunst & Kultur
Nr.
Interview – Maren Kroymann 56
Neue Museen – Museumseröffnungen wie am Fließband 54
Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54
Musée Soulages Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54
Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50
Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Götz Alsmann – Götz Alsmann in Paris 46
Patricia Kaas – Französische Chansonsängerin mit 45
deutschen Wurzeln
Museen – Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
Eine Übersicht aller jemals erschienenen
Themen, also auch der ausverkauften
Ausgaben, finden Sie im Internet:
www.frankreicherleben.de
ST-ART – Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum – Ein Projekt schlägt 31
hohe Wellen
Pariser Philharmonie – Wenn Politik von der Realität 31
eingeholt wird
Jean Cocteau an der Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen 28
Nizza und Menton
Lebensart
Nr.
Produkte – Bol à prénom 59
Produkte – Eau de Javel 58
Produkte – Sophie la girafe 57
Produkte – L’école des loisirs 56
Café-Kultur – Auf der Terrasse eines französischen Cafés… 55
Produkte – Messer 55
Spiele – Ein Puzzle als Unikat 54
Produkte – Duralex-Gläser 54
Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Guignol – Kleine Helden aus Lyon 43
Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41
Geburtstag
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Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 38
Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 41
Ausgabe Nr. 42
Ausgabe Nr. 43
Ausgabe Nr. 44
Ausgabe Nr. 45
Ausgabe Nr. 46
Ausgabe Nr. 47
Ausgabe Nr. 48
Ausgabe Nr. 50
Ausgabe Nr. 51
Ausgabe Nr. 52
Ausgabe Nr. 53
Ausgabe Nr. 54
Ausgabe Nr. 55
Ausgabe Nr. 56
Ausgabe Nr. 57
Ausgabe Nr. 58
Ausgabe Nr. 59
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Gläubiger-Identifikationsnummer DE39Z0200000080844 den Bestellpreis
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die Mandatsreferenz
wird mir gesondert mitgeteilt.
Datum, Unterschrift
Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen beim Aboservice
schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

KULTURSCHOCK
Liebe Mama, lieber Papa,
seit meiner Ankunft in Paris vor einigen Wochen telefonieren
oder mailen wir zwar regelmäßig, doch heute habe ich Lust,
euch wieder einmal einen Brief zu schreiben. Da das Wetter sehr
schön ist, nutze ich die Gelegenheit und sitze nun auf einer
Bank in einem Pariser Park, wo ich diese Zeilen verfasse.
Ich muss euch unbedingt von einem Vorfall berichten, den ich
ganz erstaunlich finde. Gestern war es sehr heiß, und Freunde
vom LYCÉE haben mir angeboten, mich ihnen abends im Square
Violet anzuschließen. Das ist ein kleiner städtischer Park im
15. Arrondissement, wie es in Paris noch viele andere gibt. Wir
haben uns also für 20.30 Uhr verabredet, um dort ein kleines
Picknick zu machen und die kühlere Abendluft zu genießen.
Wie erwartet – schließlich sind wir ja in Frankreich – waren
nicht alle meine Schulfreunde pünktlich zur vereinbar ten Zeit
da. Aber das machte gar nichts. Wir haben in der Zwischen zeit
einen ruhigen Ort gesucht, eine Rasenfläche in einer Ecke der
Grünanlage, wo wir uns niederlas sen wollten. Gegen 21 Uhr,
als endlich alle eingetrudelt waren, haben wir also Oliven,
Brot, Käse, Wurst und so wei ter ausgepackt und mit dem Aperitif
begonnen.
Alles war bestens … bis zu dem Augenblick, als ein städtischer
Angestellter, offensichtlich der Parkwächter, grell pfeifend
durch den Park lief. Sofort sprangen meine Freunde auf und riefen:
„Verdammt! Er schließt!“ Keine zwei Minuten später standen
wir draußen vor dem Park, bepackt mit unseren Taschen, in der
Hand noch Flaschen und gefüllte Gläser, und mussten zusehen,
wie der Wächter das schwere Tor des Parks abschloss. „Jetzt ist
geschlossen! Bis morgen!“, rief er uns noch zu, bevor er sich
umdrehte und wegging.
So hatte ich also Bekanntschaft mit einer der Pariser Eigenheiten
gemacht: Nicht nur, dass die Parks hier alle mit hohen
Gitterzäunen umgeben sind, sodass man sie nur an bestimmten
Stellen betreten kann, drei Viertel der 390 städtischen
Parks und Grünanlagen sind nachts dazu noch geschlossen!
Beim Square Violet steht man ab 21.30 Uhr vor verschlossenen
Toren, selbst wenn es noch taghell ist und man eigentlich
gerade mit Freunden picknicken wollte ... Welch ein Schock
für mich, wo ich doch daran gewöhnt bin, dass man die Berliner
Parks rund um die Uhr ungehindert betreten kann.
Und das ist noch nicht alles. Bei der Diskussion mit meinen
Freunden über dieses Erlebnis habe ich erfahren, dass die Vorschriften
für die Gärten und Parks in Paris noch viel komplexer
sind ... Stellt euch vor: Picknicks sind zwar grundsätzlich erlaubt,
aber nur, wenn es weniger als 30 Personen sind. Wird diese
Zahl überschritten, benötigt man eine spezielle Genehmigung
94 · Frankreich erleben · Herbst 2016

der Pariser Stadtverwaltung.
Und alkoholische
Getränke kann
man darüber hinaus
gleich vergessen:
Wein, Bier usw. dürfen
dort nicht konsumiert
werden ...
Im Übrigen darf man
sich auch nicht
jederzeit auf die
Rasenflächen in
Paris setzen: Von
15. Oktober bis 15.
April dürfen diese
nämlich nicht
betreten werden.
Das wird zwar nicht
konkret ausgeschildert, ist
aber so und „soll dem Rasen ermöglichen, sich zu erholen“,
wie das RÈGLEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS
DE PARIS dazu auf ganz romantische Art und Weise aussagt.
In der übrigen Zeit muss man darüber hinaus überprüfen, ob
nicht ein Schild mit der Aufschrift PELOUSE AU REPOS oder
ein anderes Verbotsschild den Zutritt auf die wertvolle Pariser
Rasenfläche untersagt. Ihr könnt mir glauben, dass dieses
Thema echt kompliziert ist. Seit gestern weiß ich beispielsweise,
dass die schönsten Parkanlagen in Paris (Jardin du Palais
Royal, Jardin des Tuileries, Jardin des Plantes, Jardin
d’Acclimatation und Jardin du Luxembourg) gar keine städtischen
Anlagen sind. Für sie gelten wiederum andere Regelungen, nach
denen das Betreten des Rasens sogar die meiste Zeit verboten ist.
Ihr seht also, in Berlin ist ein spontanes Picknick in einem
Park wirklich viel einfacher als in Paris. Meine Freunde
konnten es gar nicht glauben, als ich ihnen erzählt habe,
dass man bei uns auch spätabends in einem Park picknicken
oder sogar grillen kann. Hier wäre das undenkbar: Alkohol
ist sowieso verboten, und dann noch seinen Grill in einem
Pariser Park aufstellen? Welch absurde Idee! Das würde
mit Sicherheit sofort die Polizei auf den Plan rufen!
Wir haben uns gestern Abend dann in der Nähe des Parks an einem
der Seinequais niedergelassen, um unser Picknick fortzusetzen.
Genau genommen war es dort ja sogar viel schöner
als im Park. Es war ein schöner Abend, und wir haben dann
lachend auf unsere „Vertreibung“ angestoßen. Danach haben
wir aber schnell unsere Flaschen versteckt, denn an diesem
Ort ist Alkohol theoretisch ebenfalls verboten …...
Alexander
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Guéwen a testé …
… die Verbindungen zwischen
französischen Flughäfen
und den Stadtzentren
Fliegen ist heutzutage viel günstiger als noch vor einigen Jahren.
In diesem Sommer bin ich beispielsweise für 25 € von Berlin
nach Bordeaux geflogen. Dieser Flug hätte vor nicht allzu langer
Zeit noch wesentlich mehr gekostet. Allerdings ist der Preis für
das Flugticket nicht alles: Nach der Ankunft auf dem Flughafen
muss man irgendwie ins Stadtzentrum gelangen. Meist kann man
dabei zwischen mehreren Verkehrsmitteln (Taxi, Zug, Straßenbahn,
Bus) wählen, doch die Leistungen sind unterschiedlich ...
und die Preise auch. Ein Vergleich ist nicht immer einfach. Ich
habe daher für Sie einen Überblick erstellt, wie Sie von den wichtigsten
französischen Flughäfen ins jeweilige Stadtzentrum gelangen.
Sie werden staunen, welche Unterschiede es gibt!
1 – Pariser Flughäfen
Flughafen Paris-Charles de Gaulle in Roissy
23 km im Nordosten der Stadt
Die gute Nachricht lautet, dass es keine unangenehmen
Überraschungen mehr gibt. Abgerechnet wird
nun ein Pauschalpreis: 50 € vom Flughafen ans rechte
Seineufer, 55 € ans linke Seineufer. Akzeptieren Sie
keinesfalls einen anderen Preis!
Das ist das schnellste Transportmittel. Der RER B
verbindet den Flughafen in 35 Minuten und ohne
Staurisiko mit dem Stadtzentrum (Haltestelle Châtelet
les Halles). Preis 9,75 €.
Bus Direct (ehemals Cars Air France) bietet mit
neuen Bussen, kostenlosem WLAN, USB-Anschluss
sowie Personal für das Ein- und Ausladen
des Gepäcks den größten Komfort. Das Ticket
kann per Internet gekauft und auf das Smartphone
heruntergeladen werden (www.lebusdirect.com).
Die Linie 2 fährt in 45 bis 70 Minuten vom Flughafen
über Porte Maillot, Étoile/Champs-Elysées,
Trocadéro bis zum Tour Eiffel, während die Linie
4 in 70 bis 80 Minuten über den Gare de Lyon zum
Gare Montparnasse fährt. Preis 17 €. Etwas teuer,
aber effizient.
Roissybus verbindet den Flughafen in 70 Minuten
mit der Haltestelle Opéra. Der Service ist einfacher,
und ich musste schon oft aus Platzmangel
stehen. Preis 11 €.
Der Bus der Linie 350 fährt vom Flughafen zum Gare
de l’Est und benötigt dafür 80 Minuten. Preis 6 €.
Zum selben Preis und in derselben Zeit gelangt man
mit dem Bus der Linie 351 zur Haltestelle Nation.
Auch hier ist der Service dürftig.
EasyBus ist ein Angebot der Fluggesellschaft EasyJet,
das jedoch nicht auf deren Fluggäste beschränkt ist.
Der Shuttlebus verkehrt zwischen Flughafen und
Palais Royal. Die Fahrt dauert 45 bis 60 Minuten,
der günstigste Preis beträgt 2 €. Wie bei Low-Cost-
Gesellschaften üblich, variiert auch hier der Preis:
Je früher man bucht, desto günstiger fährt man.
Beachten Sie jedoch, dass die Anzahl der Gepäckstücke
limitiert ist. Eine Reservierung ist wärmstens zu
empfehlen (www.easybus.com), außerdem sollten Sie
pünktlich sein.
96 · Frankreich erleben · Herbst 2016

Flughafen Orly
Sie zwischen 20 und 30 €.
14 km im Süden der Stadt
Wie ab Roissy gilt hier eine Pauschale. Die Fahrt vom
Flughafen ans linke Seineufer kostet 30 €, ans rechte
Seineufer 35 €.
Der RER B fährt von der RER-B-Haltestelle Antony
ins Pariser Stadtzentrum (Haltestellen Saint-Michel/
Notre Dame und Châtelet les Halles). Zur Haltestelle
gelangt man mit dem relativ bequemen automatischen
Shuttlezug Orlyval. Die gesamte Fahrzeit beträgt
rund 40 Minuten. Beachten Sie jedoch, dass der RER
zu Stoßzeiten sehr überfüllt sein kann. Preis 12,05 €.
Mit Gepäck weniger praktisch ist der Shuttlebus Go
C Paris, mit dem man vom Flughafen aus den RER
C erreicht, der dann über den Gare d‘Austerlitz und
entlang der Seine ins Stadtzentrum fährt. Die Fahrt
dauert ebenfalls rund 40 Minuten. Preis 6,15 €.
Die Linie 1 von Bus Direct fährt in 30 bis 60 Minuten
über Gare Montparnasse, La Motte-Picquet, Tour
Eiffel, Trocadéro zur Haltestelle Étoile/Champs-
Elysées. Preis 12 €. Auch in diesem Fall ist dies die
komfortabelste Lösung. Der Service ist derselbe wie
bei der Verbindung ab Roissy.
Orlybus verbindet den Flughafen in 20 bis 30 Minuten
mit der Haltestelle Denfert-Rochereau. Für diejenigen,
die in den Süden der Stadt möchten, ist dies eine
praktische und günstige Möglichkeit. Preis 7,50 €.
2 – Flughafen Marseille Provence
25 km im Nordwesten der Stadt
Der Transfer ins Stadtzentrum dauert rund 30 bis 45
Minuten und kostet zwischen 50 und 60 €. Achtung:
Auf dieser Strecke gibt es viele Staus.
Es gibt eine direkte Buslinie zum Bahnhof Marseille-
Saint-Charles (ca. 30 Minuten). Dies ist praktisch,
sofern man einen Platz bekommt. Preis 8,30 €.
3 – Flughafen Lyon Saint-Exupéry
25 km im Osten der Stadt
Rechnen Sie mit 30 bis 45 Minuten für diese Strecke;
Sie bezahlen zwischen 45 und 60 €.
Straßenbahn: Dies ist bei Weitem die praktischste
und sicherste Möglichkeit, um in knapp 30 Minuten
das Stadtzentrum (Lyon Part-Dieu) zu erreichen.
Tickets können im Internet (www.rhonexpress.fr,
günstigerer Preis), an den Fahrscheinautomaten oder
direkt in der Straßenbahn (ohne Aufschlag) gekauft
werden. Preis 14,70 €.
4 – Flughafen Toulouse-Blagnac
8 km im Nordwesten der Stadt
Für die Fahrt, die rund 20 Minuten dauert, bezahlen
Die beiden Buslinien 25 und 30 führen in Kombination
mit der U-Bahn ins Stadtzentrum. Dies ist mit nur
1,60 € die günstigste Variante. Informationen unter:
www.tisseo.fr.
Komfortabler und ohne Umsteigen ist der direkte
Shuttlebus Tisseo, der in 20 bis 45 Minuten zum
Bahnhof Matabiau und zum Busbahnhof fährt.
Preis 8 €.
5 – Flughafen Nice Côte d’Azur
7 km im Westen der Stadt
Für die rund 10-minütige Fahrt bezahlen Sie 20 bis
35 €.
Mit der Buslinie 99 gelangt man ins Stadtzentrum
und zum SNCF-Bahnhof. Die Linie 98 fährt dagegen
zum Busbahnhof und in die Altstadt von
Nizza. Die Fahrt dauert 15 bis 20 Minuten. Preis
6 €.
6 – Flughafen Nantes Atlantique
15 km im Südwesten der Stadt
Die Fahrt dauert 20 Minuten, Sie bezahlen zwischen
25 und 35 €.
Der Shuttlebus Tan fährt in 20 Minuten zum SNCF-
Bahnhof. Dort gibt es Umsteigemöglichkeiten auf
drei Straßenbahnlinien. Preis 8,50 €.
7 – Flughafen Montpellier-Méditerranée
7 km im Südosten der Stadt
Sie müssen mit einer Fahrzeit von 15 bis 20 Minuten
rechnen und bezahlen rund 20 €.
Bus und Straßenbahn: Sie erreichen das Stadtzentrum
in rund 15 Minuten zunächst mit der
Buslinie 120 bis zur Haltestelle Place de l’Europe,
von dort aus fahren Sie mit der Straßenbahn Linie
1 (Antigone, Hôtel de Ville, Gare SNCF) weiter.
Preis 2,60 €.
8 – Flughafen Bordeaux-Merignac
10 km im Westen der Stadt
Die Fahrt kostet 35 bis 45 €, und Sie müssen mit 20
bis 35 Minuten rechnen. Aufgrund häufiger Staus
kann es allerdings auch länger dauern.
Ein Shuttlebus fährt in 30 Minuten vom Flughafen direkt
zum SNCF-Bahnhof. Diese Zeit kann sich ebenfalls
aufgrund der Staus verlängern. Der Preis ist mit
7,20 € teurer als der Bus LIANE 1, der für nur 1,50
€ und in vergleichbarer Zeit ebenfalls zum Bahnhof
fährt, aber auch bereits vor dem Stadtzentrum anhält
(Place Gambetta, Palais de Justice, Victoire). Dies ist
meine bevorzugte Variante.
Frankreich erleben · Herbst 2016 · 97

IMPRESSUM · VORSCHAU
Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den
Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle
anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind
keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben,
sondern findet die Nennung im Impressum statt.
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Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
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Drucker, DR • S.94-95: Serge Robin, Ajc Presse • S.96: Serge
Robin, Ajc Presse • S.99: Serge Robin, Cédric Brown, Ajc Presse.
Wir wollen zwar noch nicht alle Geheimnisse enthüllen,
damit es etwas spannend bleibt, doch wir verraten
Ihnen schon einmal einen Teil dessen, was Sie in der
nächsten Ausgabe von Frankreich erleben lesen werden.
Wir werden in einem kleinen Dorf
in der Nähe der BAIE DE SOMME
die nahezu unglaubliche Geschichte
von der Wiedergeburt eines bemerkenswerten,
aber lange Zeit in Vergessenheit
geratenen Ortes entdecken, der EINE
DER ALLERERSTEN KULTUR-
STÄTTEN in Westeuropa war.
In der BRETAGNE
interessieren wir uns
für mysteriöse architektonische Anlagen,
die im 16. Jahrhundert aufgekommen
und in Frankreich einzigartig sind: UM-
FRIEDETE PFARRBEZIRKE. Wir
erfahren, dass sie sowohl eine religiöse als
auch eine soziale Funktion hatten und auf
welche Art sie ein Symbol für die Konkurrenz
zwischen den einzelnen Dörfern
darstellten.
In der Nähe von LYON
laufen wir durch die Gänge
eines ganz besonderen Museums,
nämlich eines Museums
unter freiem Himmel,
und entdecken das faszinierende
Leben EINES DER
GRÜNDERVÄTER DER
ZEITGENÖSSISCHEN
ARCHITEKTUR.
Wir treffen einen STERNEKOCH, der
gerade einmal 30 Jahre alt ist, ein Wunderkind
der französischen Küche, dem es gelingt,
die Gastronomie mit einer ganz neuartigen
und mehr als willkommenen Unbekümmertheit
anzugehen.
Und vieles mehr ...
Ausgabe Nr. 61 – Winter 2016
erscheint am 22. November 2016
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mit. Schließlich bilden die provenzalische Architektur und die Einrichtung im modernen
Design eine gekonnte Symbiose, die Sie so schnell nicht ein zweites Mal in der Provence
nden werden.
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