Nr. 05 - September / Oktober 2006

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin Nr. 5 · September / Oktober 2006 

Korsika 

Kleinod im Mittelmeer 

Paris 

Museen zum Entdecken 

Bordelais 

Ein Wochenende für Genießer 

Marseille 

10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 

Champagner 

Die Geschichte eines Mythos 

Frankreich & Benelux 5,90 € • Italien 6,50 € • Österreich 5,50 € • Schweiz 9,60 CHF • Deutschland 4,90 €

Vielleicht ist der schönste 

zu fahren, nach Frankre 

www.citroen-c6.de

Grund nach Frankreich 

ich zu fahren. 

DER NEUE CITROËN C6. Er kann gleiten, begeistern und erstaunen. Oder 

einfach nur zeigen, was er hat: eine hydropneumatische Federung mit elektronisch geregelter Abstimmung und 

Dämpfung. Das Head-Up-Display, das Daten auf die Windschutzscheibe projiziert. Den AFIL-Spurassistenten, 

der bei Fahrbahnabweichung warnt. Eine aktive Motorhaube zum Fußgängerschutz. Mitlenkende 

Bi-Xenon-Scheinwerfer und außerdem die Dinge, die man in einem Wagen dieser Klasse erwarten darf. 

CITROËN C6 

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN

L’Occitane. 

Eine wahre Geschichte. 

Pflege für Gesicht und Körper, Parfums ... 

Den Traditionen der Provence folgend, 

entwickeln wir authentische Kosmetik. 

Wirksame Produkte für Schönheit und Wohlbefinden 

mit den wohltuenden Eigenschaften 

von Pflanzen und natürlichen Ölen. 

Eine wahre Geschichte. 

Eine Liste unserer Boutiquen finden Sie unter www.loccitane.com

Editorial 

wenn es um die 

Kooperationsbereitschaft 

und Reaktionsgeschwindigkeit 

einiger institutioneller Einrichtungen ging. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es ist noch nicht lange her, da befand sich 

Deutschland im totalen Fußballrausch. Viele von uns hofften 

auf ein Finale Deutschland gegen Frankreich, doch 

schließlich sollte es anders kommen. Frankreich erreichte 

den zweiten Platz, Deutschland den dritten. In den Stadien 

ist inzwischen wieder Ruhe eingekehrt. Aber wie hat 

sich durch die Weltmeisterschaft das Deutschlandbild 

der Franzosen verändert? Wir gehen dieser Frage 

nach und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. 

Fußball spielt auch im Konkurrenzkampf zwischen 

Bastia und Ajaccio eine Rolle. Es ist aber nicht der 

einzige Bereich, in dem die Rivalität der beiden korsischen 

Hafenstädte zum Ausdruck kommt. 

In dem Artikel « Bastia versus Ajaccio » 

beschäftigen wir uns mit diesem nicht immer 

ganz ernst gemeinten Wettbewerb. In 

unserem Fokusthema über Korsika wollen 

wir Ihnen jedoch nicht nur das urbane 

Gesicht der Insel vorstellen, denn 

schließlich steht Korsika vor allem für 

unberührte Natur und landschaftliche 

Schönheit. Dabei legen wir 

unseren Schwerpunkt in dieser Ausgabe 

weniger auf die Küstenregionen, sondern 

vielmehr auf das noch unbekanntere, 

aber mindestens genauso bezaubernde 

Inselinnere. Lassen Sie sich vom Reiz dieses 

vom Massentourismus noch weitgehend verschonten 

Mittelmeereilands verführen. Hierzu 

gehört auch die besondere korsische Lebensart, 

die sich in einigen Punkten von der französischen 

Festlandsmentalität unterscheidet. Dies musste 

auch unsere Redaktion während der Recherchetätigkeiten 

feststellen,insbesondere 

Um Institutionen handelt es sich auch in unserer Interviewreihe, 

die wir mit Léon Bertrand, dem französischen 

Minister für Tourismus, im Frühjahr begonnen haben. Für 

diese Ausgabe traf ich mich mit Claude Martin, dem französischen 

Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, 

in seinem Berliner Amtssitz. Unser Anliegen ist dabei, 

über die Arbeit nationaler Einrichtungen zu berichten und 

diesen ein menschliches Gesicht zu geben. Denn oft sind es 

mutige Menschen, die hinter einschneidenden Veränderungen 

stehen. Hierzu gehört auch Marc Duval, 

der mit seiner umweltverträglichen Waschnuss 

den großen Waschmittelherstellern den Kampf 

angesagt hat. Und natürlich stellen wir Ihnen 

auch wieder eine Reihe von Reisezielen in 

Frankreich vor. Marseille, das Bordelais, 

der Leuchtturm von Cordouan sowie 

drei weniger bekannte Pariser Museen 

stehen dieses Mal auf dem Programm. 

Zum Schluss möchte ich allen danken, die 

bei unserer Leserbefragung in der letzten Ausgabe 

teilgenommen haben. Wir waren sehr erfreut, wie 

zahlreich Sie geantwortet haben und wie positiv Sie 

unser Heft beurteilen. Wir werden auch in Zukunft 

unser Bestes geben, um Ihren Qualitätsansprüchen 

gerecht zu werden. Da der Redaktionsschluss 

für diese Ausgabe vor dem Einsendeschluss der 

Leserbefragung liegt, kann ich Ihnen leider noch 

nicht die glücklichen Gewinner der Flusskreuzfahrt 

auf der Rhône/Saône nennen. Diese werden Anfang 

September persönlich von uns benachrichtigt. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe! 

Titelbild: Zitadelle von Ajaccio 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · September / Oktober 2006 ·

Inhalt 

Korsika · 12 

In Frankreich wird Korsika auch die « Insel der Schönheit » genannt. Lange Sandstrände im Osten, zerklüftete Buchten im 

Westen, malerisch gelegene Städte und Dörfer, einsames Hochgebirge im Inselinneren – die Mittelmeerinsel geizt nicht 

mit ihren Reizen. Zudem blieb das Eiland bisher vom Massentourismus weitgehend verschont – ein wahres Kleinod. 

Marseille · 54 

Paris · 76 

Die Hafenstadt ist nicht mehr das Moloch, für das es 

viele halten. Wir nennen Ihnen 10 Gründe, warum Sie 

Frankreichs Mittelmeermetropole mögen sollten. 

Maison de Balzac, Musée national Gustave Moreau, 

Fondation Cartier pour l’art contemporain – besondere 

Orte, die abseits der Touristenströme liegen. 

Bordelais · 62 

Cordouan · 68 

Ist es möglich, wie « Gott in Frankreich zu leben »? Ein 

Wochenende lang gehen wir diesem Mythos nach. Entdecken 

Sie mit uns die bezaubernden Reize des Bordelais. 

Stolze 86 Meter ragt Europas ältester Leuchtturm in die 

Höhe, mitten in der breiten Mündung der Gironde. Besuchen 

Sie mit uns dieses einzigartige Bauwerk im Atlantik. 

· Frankreich erleben · September / Oktober 2006

Fokus 

12 Korsika – Kleinod im Mittelmeer 

18 Traumstraßen Wenn Landstraßen 

zu Traumstraßen werden 

26 Städtevergleich Bastia versus Ajaccio 

32 La Restonica Gorges de la Restonica – 

Korsikas alpine Seite 

36 Eisenbahn Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 

38 Reise-Infos Korsika 

72 

76 84 

Unterwegs in Frankreich 

68 

62 

54 Marseille 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 

62 Bordelais Ein Traumwochenende im Bordelais 

68 Cordouan Das kleine Versailles im Atlantik 

72 Hotel L’Hermitage Gantois, Lille 

Frankreich heute 

42 Deutschlandbild Hat die Fußball-WM das 

Deutschlandbild der Franzosen verändert? 

44 Bio-Sorelia Eine kleine Nuss erobert das Herz der Franzosen 

oder wie die Franzosen ein Bioprodukt entdecken 

46 Interview Claude Martin, Französischer 

Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland 

Art de vivre 

54 

Deutschlandbild · 42 

12-39 

88 

76 Pariser Museen Andere Orte 

80 Kulturprogramm September & Oktober 2006 

82 Kulturszene CDs, Bücher, Filme 

84 Wein Champagner – Lebensgenuss pur 

88 Restaurant A Pineta, Korsika 

90 Chantals Rezept Tarte tatin à la tomate 

Rubriken 

5 Editorial 

8 On en parle 

40 Kulturschock 

51 Abonnement 

52 Leben in Frankreich 

74 Boutique 

92 Arte-Programm 

94 Heftnachbestellungen 

96 Leserbriefe 

97 Impressum 

98 Vorschau 

Die Fußball-WM hat das deutsche Nationalgefühl 

verändert. Doch hat das sportliche Großereignis auch 

das Deutschlandbild der Franzosen beeinflusst? 

Champagner · 84 

Bei Geburtstagen, Hochzeiten, Schiffstaufen oder an 

Silvester – bei wichtigen Anlässen ist er nicht mehr 

wegzudenken. Ein Schaumwein wurde zum Mythos. 


On En Parle 

Frankreich aus der Vogelperspektive 

Nach dem großen Erfolg von Google Earth geht das Nationale 

Geographische Institut Frankreichs (L’Institut Géographique 

National) in die Gegenoffensive und stellt eigene Luftaufnahmen 

ins Internet. Die Bilder sind sogar noch präziser, denn sie stammen 

nicht von Satelliten, sondern sind von Flugzeugen aus aufgenommen. 

Mehr als 400.000 Luftaufnahmen aus den letzten fünf Jahren, 

die sowohl die touristischen 

Sehenswürdigkeiten des Landes 

als auch weniger bekannte Orte 

zeigen, sind online erhältlich. 

Für die bessere Orientierung 

werden rund 4.000 Karten zur 

Verfügung gestellt. Zurzeit sind 

die Bilder nur zweidimensional 

abrufbar, ab 2007 jedoch 

auch dreidimensional. Die Internetseite 

wurde nach der Freischaltung 

sofort ein großer Erfolg, 

so dass ein weiterer Ausbau des 

Services zu erwarten ist. 

www.geoportail.fr 

Oben: Die Bucht von 

Mont St. Michel 

Links: 

Der Flughafen 

Roissy – CDG 

Das Comeback der Straßenbahn 

Nicht weniger als zwölf neue Straßen- und U-Bahnlinien werden in Frankreichs Städten 

bis Ende 2007 eröffnet. Saint-Etienne, Nantes, Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier, 

Lyon und Aulnay-Bondy machen den Anfang, gefolgt von Marseille, Toulouse, 

Le Mans, Nizza und Straßburg. 

Pariser Gay Pride 

im Lichte der 

Präsidentschaftswahlen 

Mehr als 800.000 Schwule, Lesben 

und Bisexuelle demonstrierten beim 

diesjährigen Gay Pride in Paris 

Ende Juni in Anspielung auf die 

Präsidentschaftswahlen im nächsten 

Jahr unter dem Motto « Gleichheit 

2007 ». Auch viele bekannte Politiker 

waren unter den Teilnehmern. 

Die sozialdemokratische Partei 

hat sich erst kürzlich für eine 

totale Gleichstellung zwischen 

heterosexuellen und homosexuellen 

Partnerschaften im Falle eines 

Wahlsieges ausgesprochen. 

Besonderer Ansporn ist dabei auch, 

dass Frankreich nicht mehr Ländern 

wie Spanien, Belgien oder den 

Niederlanden hinterherhängen 

will, die eine völlige Gleichstellung 

im Ehe- und Adoptionsrecht längst 

eingeführt haben. 

· Frankreich erleben · September / Oktober 2006

France 24 heißt das französische 

Pendant zu CCN und BBC World 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Der zukünftige internationale französische 

Nachrichtensender, eine Herzensangelegenheit 

von Jacques Chirac, nimmt langsam Form an. Die 

neue Konkurrenz für CCN und BBC World besitzt 

eine außergewöhnliche Organisationsstruktur 

und ist ein gemeinsames Baby des größten 

französischen Privatsenders, TF1, und seines 

öffentlich-rechtlichen Konkurrenten, France 

Télévision. Schwierig gestaltete sich deshalb 

die Namensfindung. Neben « France 24 », was 

als weltweit leicht verständlich gilt, war auch 

« Version Française » im Spiel. Letzteres wurde 

aber schließlich als zu arrogant eingestuft und 

verworfen. Der Sendebetrieb von France 24 soll 

zum Ende des Jahres beginnen. 

Paris wird billiger 

Laut dem Personalberatungsbüro Mercer Human Resource Consulting ist 

Paris die 15-teuerste Stadt der Welt für ins Ausland entsandte Mitarbeiter. Letztes 

Jahr war die Seine-Metropole noch auf dem zwölften Rang. Moskau steht 

dieses Mal an der Spitze und hat damit Tokio auf den dritten Platz verwiesen. 

Die teuerste europäische Stadt ist London auf dem vierten Rang. 

Bevor Franzosen in den Urlaub fahren... 

Nach einer kürzlich durchgeführten Studie von Unilever, veröffentlicht in 

der Wochenzeitschrift L’Express, können 68 Prozent der Franzosen nicht in 

den Urlaub fahren, ohne vorher ihr Zuhause geputzt zu haben. 38 Prozent 

wollen sich während der Ferien nicht von ihrem persönlichen Wecker 

trennen und 22 Prozent nicht von ihrem Computer. Darüber hinaus 

haben 20 Prozent der Frauen Angst, in einem anderen Bett zu schlafen. 

Bei den Männern sind es nur 7 Prozent. 

Elektronischer Chip fürs Fluggepäck 

Seit Juli testet Air France entsprechend einer der Prioritäten der IATA 

eine neue Methode zur Gepäckbeförderungsüberwachung. Ein kleiner 

elektronischer Chip wird in das Gepäcketikett beim Check-in integriert, 

das die Verfolgung der Beförderung in Realzeit erlaubt. Der Versuch 

betrifft zunächst die Flüge auf der Strecke Paris-Amsterdam und Paris- 

Tokio. Nach und nach soll das System auf weitere Air France- und auch 

auf KLM-Strecken ausgeweitet werden. 

Handy-Empfang auf Korsika-Fähren 

War man bisher auf einer der Fähren vom Festland nach Korsika unterwegs, 

stellte man nach einigen Seemeilen fest, dass es keinen Handyempfang 

mehr gab. In Zukunft kann man nun aber auch auf offener See telefonieren 

oder SMS senden und empfangen. Corsica Ferries und die SNCM 

haben elf Fährschiffe mit der entsprechenden Technik ausgestattet. 

Frankreich erleben auf dem 

Düsseldorfer Frankreichfest 

Zum sechsten Mal fand am französischen 

Nationalfeiertag in Düsseldorf das Frankreichfest 

statt. Auch Frankreich erleben war mit einem 

Stand vertreten. Insgesamt besuchten rund 

50.000 Menschen das Straßenfest. 

Mit dem Autozug in Frankreichs Süden 

Der Winterfahrplan des DB-Autozugs ist ab sofort 

zum Buchen freigeschaltet. Nach Frankreich 

verkehren die Züge zwischen November 2006 

und April 2007 nach Avignon in der Provence 

und Narbonne im Languedoc-Roussillon. Die 

Strecke von Hamburg nach Narbonne gibt es für 

eine Person mit Übernachtung im Liegewagen 

und inklusive Fahrzeug schon ab 96,90 Euro. 

www.dbautozug.de 

Schlechter Ruf 

Nach einer Umfrage unter 6.000 Personen der US-amerikanischen Internetseite 

« Where are you now » sind die Franzosen die am wenigsten gastfreundliche 

Nation der Welt, dicht gefolgt von den… Deutschen! Aber 

wer könnte behaupten, dass Internetumfragen repräsentativ sind…? 

Weinflaschen der Stadt Paris zum Verkauf 

Am 20. und 21. Oktober organisiert die Stadt Paris eine öffentliche Versteigerung 

von 4.000 Weinflaschen und anderen Alkoholika aus dem 

städtischen Weinkeller. Der aktuelle Bürgermeister Bertrand Delanoë 

fand, dass der von seinen Vorgängern aufgebaute Vorrat von über 

7.000 Flaschen zu viel für die kommunalen Bedürfnisse sei. Die zu versteigernden 

Flaschen gehören zu den besten des Weinkellers, einige haben 

einen Wert von mehr als 1.000 Euro. 

Neue Ryanair-Ziele an der Atlantik- und Mittelmeerküste 

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, ab 31. Oktober 

jeweils dreimal pro Woche die Strecke von Hahn nach Biarritz sowie nach 

Nantes zu bedienen. Ab 8. November geht es zudem ebenfalls dreimal 

wöchentlich nach Marseille. 


On En Parle 

Hitliste der französischen Urlaubsziele 

Das französische Wochenmagazin Le Nouvel Observateur 

hat kürzlich eine neue Hitliste der einheimischen Urlaubsdestinationen 

veröffentlicht. 50 Ferienorte wurden 

nach Kriterien wie Luftverschmutzung, Bebauungsdichte, 

Sonnenscheindauer, Besucherzahlen, Verkehrsdichte, Preise 

eines durchschnittlichen Menüs im Restaurant etc. bewertet. 

Die Ergebnisse sind erstaunlich und originell, wenn auch 

einige sie als zu subjektiv kritisieren. So erhält das Seebad 

Grand-Motte im Departement Hérault, berühmt-berüchtigt 

für seine Apartmenthochhäuser aus Beton, den dritten 

Platz für die Wasserqualität zum Baden. Ohnehin kommen 

in dieser Hitliste eher Reiseziele auf die oberen Plätze, die 

normalerweise nicht so viel Publicity gewohnt sind. In der 

Kategorie « Ferienorte am Meer » nehmen die Seebäder 

Perros-Guirec in der Bretagne, Les Sables d’Olonne an der 

Atlantikküste und Saint-Florent auf Korsika die ersten drei 

Plätze ein. In der Kategorie « Destinationen im Grünen » 

gebührt diese Ehre Florac (Departement Lozère), Laguiole 

(Departement Aveyron) und Rocamadour (Departement 

Lot). 

Endlich! Touristenauskunft am 

Pariser Flughafen Roissy-CDG 

Es mag unfassbar erscheinen, aber bis 

vor kurzem existierte am größten Pariser 

Flughafen Roissy-CDG kein Tourismusbüro. 

Doch nun wurde diese Lücke endlich 

geschlossen und ein erstes Office de 

Tourisme im Terminal 2F zwischen den 

Ausgängen 15 und 16 eröffnet. An einem 

langen Schalter in Rot beantwortet 

ein mehrsprachiges Team aus sieben 

Mitarbeitern an allen Wochentagen 

von 9.00 bis 20.00 Uhr die Fragen der 

Touristen. Die Investitionskosten (500.000 

Euro) trägt zu 70 Prozent die Region Ile de 

France. Auch die Hälfte der jährlichen 

Betriebskosten (rund 1,5 Millionen Euro) 

gehen zu ihren Lasten. Ein weiterer 

Schalter soll bis Jahresende im Terminal 

2C eingeweiht werden. 2007 folgen dann 

noch jeweils einer im Terminal 1, wo die 

Flüge von Lufthansa und der Star Alliance 

ankommen, und im Terminal 2D. 

Frankreich bleibt 

das weltweit 

meist besuchte 

Touristenziel 

Mit 75 

M i l l i o n e n 

internationalen 

Gästen führt Frankreich 

unverändert die Liste der meist 

besuchten Touristendestinationen der 

Welt an, gefolgt von Spanien (54 Millionen), den 

USA (46 Millionen), China (42 Millionen) und Italien (32 

Millionen). Bei den Einnahmen aus dem Tourismus nimmt das 

Land jedoch nur den dritten Platz ein, hinter den USA und Spanien. 

10 · Frankreich erleben · September / Oktober 2006

L’instant 

Taittinger 

N o t e s s u b t i l e s d e C h a r d o n n a y e t d e P i n o t s

Fokus Korsika 

Korsika 

Kleinod im Mittelmeer 


Die Franzosen 

bezeichnen 

Korsika als 

Ile de Beauté – Insel der Schönheit. 

Angesichts der malerischen Buchten, 

traumhaften Strände, pittoresken Dörfer und dem 

bergigen und einsamen Inland ist dies keine Übertreibung. Frankreichs 

große Mittelmeerinsel ist ein wahres Kleinod, zudem eines, das vom 

Massentourismus in weiten Teilen noch verschont geblieben ist und seine Seele 

bewahren konnte. Anders als auf vielen Nachbarinseln findet der Reisende auf Korsika 

noch Ruhe und Einsamkeit, kann sich an unverbauten Buchten erfreuen und ein 

noch recht unverfälschtes Inselleben erfahren. Dabei wäre Korsikas Potential in punkto 

Naturschönheiten, Stränden und Klima mindestens genauso groß 

wie das von anderen Mittelmeerinseln, die längst fest in den 

Händen des Massentourismus sind. Aber Korsika hat 

sich seine Andersartigkeit bewahrt. 

Frankreich erleben · September / Oktober 2006 · 13

Fokus Korsika 

jedoch auch in französischen Häfen gesichtet 

und die SNCM soll privatisiert werden. 

Ein Blick auf die Besucherstruktur zeigt, 

dass Korsika andere Zielgruppen anzieht als 

die meisten Charterdestinationen in Südeuropa. 

Mehr als ein Drittel der Gäste – in der 

Hauptreisezeit im Sommer sogar mehr als 40 

Prozent – sind leitende Angestellte oder Angehörige 

freier Berufe, also ein Publikum, das 

über ein höheres Einkommen als der Durchschnitt 

verfügt und im Urlaub nicht auf jeden 

Euro schauen muss. Korsika ist kein preiswerter 

Urlaubsort. 

Doch woher kommt es, dass Korsika in den 

Die fotogene Zitadelle von Calvi trägt entscheidend zum Charme dieser 

beliebten Touristenstadt im Nordwesten der Insel bei. 

Vorige Seite: Baie de Crovani an Korsikas Westküste. 

Das stolze korsische 

Pendant zur US-amerikanischen 

Konkurrenz. 

Äußerlich zum 

Verwechseln ähnlich, 

im Geschmack 

anders. 

Doch Korsika ist mitnichten eine touristenfreie 

Zone. Rund 2,3 Millionen Besucher zählt 

das Eiland pro Jahr. In den letzten 25 Jahren 

hat sich diese Zahl verdoppelt. Die meisten 

kommen in den drei Sommermonaten und sind 

Franzosen vom Festland (knapp 70 Prozent). 

Bei den ausländischen Touristen führen die 

Italiener (27 Prozent), gefolgt von den Briten 

(17 Prozent) und den Deutschen (14 Prozent). 

Rund 320.000 Betten stehen heute auf der Insel 

bereit, etwas mehr als 21.000 davon in Hotels, 

weitere 63.000 auf Campingplätzen. Der 

touristische Sektor generiert einen jährlichen 

Umsatz von einer Milliarde Euro. 

Dennoch bleibt Korsika eine ziemlich isolierte 

Insel. Während beispielsweise nach Mallorca 

mehrmals täglich – selbst von deutschen, 

zösterreichischen oder schweizerischen Provinzflughäfen 

– Nonstop-Flüge angeboten 

werden, bestehen nach Korsika nur sehr wenige 

Charterflugverbindungen. Die Anreise 

erfolgt entweder mit einem relativ teuren Linienflug 

über das französische Festland oder mit 

dem eigenen Auto und der Fähre. Rund zwei 

Drittel aller Korsika-Reisenden wählen den 

Wasserweg. Als easyJet vor ein paar Jahren eine 

Billigflugverbindung von Paris nach Korsika 

anbieten wollte, wurde diese sogar als nicht 

rechtskonform eingestuft. Die Platzhirsche 

CCM und Air France, die ohnehin kooperieren, 

hielten sich damit lästige Konkurrenz 

vom Hals und hatten Erfolg. Auch auf dem 

Seeweg besaß die staatliche SNCM lange Zeit 

ein Monopol und die private Corsica Ferries 

durfte anfangs nur italienische Häfen anlaufen. 

Inzwischen werden die gelb-blauen Schiffe 


letzten Jahrzehnten eine so unterschiedliche 

Entwicklung als andere Mittelmeerinseln 

genommen hat? Die Antwort ist sicherlich vielschichtig: 

In den 60er-Jahren hatten zwar finanzstarke 

Investoren ein Auge auf das Eiland 

geworfen. Doch heftiger als anderswo machte 

sich auf Korsika schnell die Angst vor einem 

Ausverkauf, vor einer « Balnearisierung » breit. 

So wurden viele der anfangs geplanten Ferienanlagen 

am Ende nie gebaut. Es fällt auch in 

diese Zeit, wo Autonomisten und Attentate die 

Insel in die Schlagzeilen der europäischen Zeitungen 

brachten. Korsika reihte sich damit in 

eine Anzahl von Problemregionen Europas ein 

– wie beispielsweise das Baskenland oder Nordirland. 

Auch wenn die Bomben der korsischen 

Separatisten selten zu Personenschäden führten, 

so waren sie doch Boten einer instabilen 

Situation. Neben autonomistischen Aktionen 

bremste auch ein weit ausgebreitetes Clanwesen 

Korsikas Entwicklung. Zudem hatte sich auch 

die Pariser Regierung nicht eben mit Ruhm bekleckert 

und einige Affären zu verantworten. 

Vetternwirtschaft, Korruption und mafiöse 

Strukturen waren und sind auf der Insel der 

Schönheit keine Fremdwörter. 

Ein weiterer Grund für das Ausbleiben des 

Massentourismus kann im relativ hohen Preis 

Spuren des korsischen 

Nationalismus 

finden sich auf vielen 

Verkehrsschildern 

der Insel. 

Das kleine Bergdorf Vico gilt als einer der schönsten Orte im Inselinneren. 


Fokus Korsika 

Serpentinen, wie 

am Golfe de Porto, 

prägen überall 

auf der Insel das 

Straßenbild. 

Im Mündungsgebiet 

des Flusses Fango 

nördlich von Galéria. 

niveau der Insel gefunden werden. Das Preis- 

Leistungs-Verhältnis ist oft ungünstiger als an 

anderen Destinationen in Südeuropa. Schnell 

zahlt man für ein Abendessen oder eine Übernachtung 

ein paar Euro mehr, obwohl die 

Leistung nicht immer auf gleicher Höhe ist. 

Auch der korsische Stolz mögen eine Rolle 

gespielt haben, weniger offen für ausländische 

Chartertouristen gewesen zu sein als vielleicht 

die Menschen in Spanien oder Griechenland. 

Bis heute dauert die Diskussion über die 

Zukunft der Insel an. Die Angst vor einem 

möglichen Identitätsverlust ist groß. Gerade in 

den Sommermonaten fühlen sich die 266.000 

Korsen in der Minderheit in ihrer eigenen Heimat. 

Korsika ist übrigens die einzige Region 

Frankreichs, die heute weniger Einwohner aufweist 

als zu Anfang des 20. Jahrhunderts. So 

lebten 1901 noch 296.000 Menschen auf dem 

Eiland. Im Vergleich zu den Balearen ist Korsika 

dreimal dünner besiedelt, sechsmal dünner 

als Sardinien und sogar 

zwanzigmal dünner 

als Sizilien. Doch 

wo hört gesunder 

Nationalstolz auf und 

fängt Fremdenfeindlichkeit 

an? Wann 

wird Tourismus eine 

wirtschaftliche Notwendigkeit? 

Korsika 

ist Frankreichs ärmste 

Region und abhängig 

von großzügigen 

Subventionen aus Paris 

und Brüssel. Die 

Korsen haben einen 

Lebensstil, den sie 

selbst, insbesondere 

ohne Touristen, nicht 

halten könnten. Dabei 

wird keine französische 

Region derart 

stark unterstützt wie 

die Mittelmeerinsel. 

Auch Steuerermäßigungen 

beispielsweise 

für Wein, Benzin, 

Tabak sowie ein angepasstes Mehrwertsteuersystem 

gehören zu den Hilfsmaßnahmen. 

Trotzdem liegt das korsische Bruttoinlandsprodukt 

bei nur 20.149 Euro pro Person (2003) 

im Vergleich zu 25.650 Euro im Landesdurchschnitt. 

Signifikante Industriebetriebe 

fehlen auf der Insel, die Dörfer im Hinterland 

entvölkern sich und die Infrastruktur ist der 

heutigen Zeit unangemessen. Der Tourismus 

bleibt für viele Regionen der Insel oft der einzige 

Hoffnungsschimmer, der wirtschaftlichen 

Misere zu entfliehen. 

Politisch hat sich die Lage in den letzten 

Jahren stark gebessert, aber noch nicht vollkommen 

beruhigt. Ab und zu finden kleinere 

Anschläge statt, meist auf illegal errichtete 

Ferienbauten oder Einrichtungen des Staates, 

die von der Mehrheit der Korsen jedoch 

verurteilt werden. Unter dem sozialistischen 

Ministerpräsidenten Lionel Jospin wurde 

nach der Jahrtausendwende ein neuer Status 

für die Insel vorbereitet. Doch sein konservativer 

Nachfolger stoppte den Prozess zunächst, 

um dann einen eigenen Lösungsvorschlag zu 

unterbreiten, der insbesondere die Wiedervereinigung 

der erst 1975 geschaffenen beiden 

Departements Haute-Corse und Corse du 

Sud vorsah. In einer Volksabstimmung wurde 

dieses Vorhaben aber knapp abgelehnt und es 

blieb bei der Zweiteilung der Insel. 

Der Reisende wird von diesen Schwierigkeiten 

während seines Aufenthaltes auf Korsika 

nur wenig mitbekommen. Ihn erwarten vor 

allem eine oftmals noch unberührte Natur und 

atemberaubende Landschaften. Der Empfang 

ist manchmal etwas spröde, doch im Ganzen 

hat man als Reisender das Gefühl, bei den 

Korsen willkommen zu sein. Meist beginnt 

ein Urlaub in einer der beiden großen Hafenstädte, 

Ajaccio oder Bastia, die beide ihren 

eigenen Charme bewahren konnten. Ohnehin 

bietet Korsika nicht nur ursprüngliche Natur, 

sondern auch attraktive Städte. So verzaubert 

Calvi im Nordwesten mit seiner Zitadelle auf 

einem vorgelagerten Felsplateau und einem 

langgezogenen Sandstrand in einer sichelförmigen 

Bucht, dem Golfe de Calvi. Corte, die 

heimliche Hauptstadt Korsikas, liegt bezaubernd 

im bergigen Inselinneren und ist dank 

der einzigen korsischen Universität, gegründet 

1981, eine jung gebliebene Stadt. Im Süden 

locken das malerische Porto Veccio, das sich 

ein wenig wie Saint-Tropez anfühlt, und das 

einmalig auf Kreidefelsen gelegene Bonifacio. 

Wer dagegen nach Strandleben trachtet, 

der findet sein Glück an den langen Sandstränden 

der Ostküste. Der Osten der Insel ist 

eher lieblich und sanft, während der Westen 

wild und bergig daherkommt. Doch auch an 

der Westküste findet man traumhafte Strände 

in oft malerischen Buchten. Zudem verführen 

der Golfe de Porto, Golfe de Sagone, Golfe 

d’Ajaccio und Golfe de Valinco mit grandiosen 

Panoramakulissen. Auch wenn das Mittelmeer 


Die Kreidefelsen von Bonifacio sind ein Höhepunkt jeder Korsika-Rundreise. 

eine dominante Rolle für den Tourismus auf 

Korsika spielt, so verzaubert das bergige und 

alpine Inland nicht minder. Korsikas höchster 

Berg, der Monte Cinto, misst stolze 2.706 Meter. 

Viele weitere Zweitausender finden sich in 

seinem Umfeld. Ein Mekka für Wanderer und 

Bergsüchtige, und dies nicht nur auf dem bekannten 

Wanderweg GR 20, der die Insel von 

Norden nach Süden durchquert. 

Bei seiner Reise auf Korsika wird der Besucher 

auch feststellen, dass die Insel anders 

wirkt als das französische Festland. Zunächst 

weniger wohlhabend, besonders wenn man von 

der reichen Côte d’Azur übergesetzt hat. Dann 

zeigen die Ortsschilder, dass Italien nicht weit 

sein kann: Viele Ortsnamen wirken dem Italienischen 

näher als dem Französischen. Auch die 

Architektur erinnert oft an das östliche Nachbarland. 

Das Korsische wird im Alltag jedoch 

meist nur noch von den Alten gesprochen, auch 

wenn es in Corte inzwischen einen Lehrstuhl 

für diese Regionalsprache gibt. 

Und noch ein Detail wird dem aufmerksamen 

Autofahrer auffallen: In Frankreich enden 

die Nummernschilder der Autos normalerweise 

mit zwei Ziffern, der Nummer des Departements. 

In Korsika dagegen findet man an 

dieser Stelle eine 2A bzw. 2B. Das hängt mit 

der Teilung der Insel im Jahre 1975 in zwei 

Departements zusammen. Aus der 20 für Korsika 

wurde auf den Nummernschildern eine 2A 

bzw. 2B, während bei den Postleitzahlen die 20 

bestehen blieb. Es gibt eine einfache Eselsbrücke, 

sich die Zuordnung zu merken: 2A steht 

für das Departement Corse du Sud mit der 

Hauptstadt Ajaccio, deren Name mit einem A 

beginnt. 2B für das Departement Haute-Corse 

mit der Hauptstadt Bastia, deren Name mit 

einem B beginnt. 

Es ist diese Mischung aus Bergen und Meer, 

aus fruchtbaren Tälern und kargen Gipfeln, 

aus pittoresken Dörfern und einsamen Buchten, 

die Korsika so einzigartig macht. Für viele 

Reisende ist die Insel noch immer ein weißer 

Fleck auf der Landkarte. Doch wer einmal hier 

war, will immer wiederkommen. Ein wahres 

Kleinod im Mittelmeer eben. Welchen Weg 

Korsika in Zukunft auch gehen mag, hoffen 

wir, dass seine Schönheit und Seele dabei nicht 

auf der Strecke bleiben. 


Fokus Korsika 

Durch die bergige Geografie und die vielen malerischen Buchten 

mutieren zahlreiche Landstraßen der französischen Mittelmeerinsel 

zu wahren Traumstraßen. Wir stellen Ihnen drei Strecken vor, die alle 

auf ihre Art und Weise einmalig sind: Zweimal – bei der D 81 von 

Porto nach Piana und der D 80 von Patrimonio nach Macinaggio – 

geht es dabei in engen Kurven entlang der Küste, ein anderes Mal – 

bei der D 84 von Pont de Castirla nach Calacuccia – durch das 

karge Hochgebirge des Inselinneren. 


D 81 von Porto nach Piana 

Les Calanche 

Die D 81 von Porto nach Piana durch die Felsen der Calanche gehört 

ohne Zweifel nicht nur zu den schönsten Traumstraßen Korsikas, 

sondern ganz Frankreichs, wenn nicht gar Europas. Ausgangspunkt ist 

der kleine Ort Porto. Hier an der Mündung des gleichnamigen Flusses 

hat sich eines der touristischen Zentren der Nordwestküste etabliert. 

Der Ort besteht aus dem eigentlichen Porto, rund drei Kilometer im 

Inland gelegen, und der « Dependance » Marine de Porto mit dem 1549 

erbauten genuesischen Wachturm direkt am Meer. Von den Terrassen 

der Restaurants an der Küste lässt sich bereits die atemberaubende Schönheit 

des Golfe de Porto erahnen, der aufgrund seiner landschaftlichen 

Einmaligkeit sogar unter dem Schutz der UNESCO steht. 

Die D 81 in Richtung Piana überquert zunächst den kleinen Fluss 

Porto, um dann nach der Kreuzung mit der D 84 nach Westen zu führen. 

Die ersten Kilometer sind noch recht unspektakulär und führen 

durch eine dichte Macchia-Landschaft. Doch bald gewinnt die Straße 

an Höhe, und die Kurven werden enger. Die Vegetation macht Platz für 

die bizarre Felsenlandschaft der Calanche. Nach Norden tut sich ein 

einzigartiger Panoramablick auf das dunkelblaue Mittelmeer und den 

Golfe de Porto auf. Dem Fahrer wird volle Aufmerksamkeit abverlangt. 

Links: Die Felsen der Calanche wirken wie von der Natur geschaffene 

Skulpturen. 

Kleines Foto links unten: Blick auf Marine de Porto, Ausgangspunkt dieser 

Traumstraße. 

Der Golfe de Porto gehört zu den romantischsten Buchten der Insel. 


Fokus Korsika 

Immer wieder bieten sich atemberaubende 

Ausblicke aufs dunkelblaue Mittelmeer. 

Die D 81 windet sich in engen Kurven entlang der Felsen. 

In engen Kurven windet sich die D 81 entlang 

der Felsen. Nur wenige Meter sind es von den 

steilen Felswänden zur Linken bis zum tiefen 

Abgrund zur Rechten. An manchen Stellen 

ist die Fahrbahn so eng, dass zwei Fahrzeuge 

kaum nebeneinander vorbeikommen. Meist 

schützt jedoch eine kleine Mauer vor einem 

freien Fall, zumindest psychologisch. Jeder 

Zentimeter der Fahrbahn musste mühsam der 

Natur abgerungen werden. 

Doch es ist vor allem dieser spektakuläre 

Blick auf den Golfe de Porto und die bizarren 

Felsen der Calanche, der diese Strecke so 

traumhaft macht. Der Schriftsteller Guy de 

Maupassant bezeichnete die Calanche einst als 

« einen Wald aus rotfarbenem Granit ». Immer 

wieder wirken die eigenwilligen Felsen wie von 

der Natur geschaffene Skulpturen. Mit Fantasie 

lassen sich diverse Formen entdecken: Felsen, 

die wie Tiere, Gesichter oder Bäume aussehen. 

Der Vorstellungskraft sind keine Grenzen 

gesetzt. Wissenschaftlich betrachtet handelt es 


Der Endpunkt dieser Traumstraße: das Bergdorf Piana mit den Calanche im Hintergrund. 

sich bei dieser steinernen Märchenwelt um Tafoni-Felsen. 

Ein chemisch-mechanischer Verwitterungsprozess, ausgelöst 

durch große Temperaturschwankungen, hat die Felsen 

geradezu ausgehöhlt und die bizarren Formen entstehen 

lassen. Tafoni-Gestein ist auf Korsika häufiger anzutreffen, 

doch nirgendwo sind derart skurrile Formen entstanden. 

Die D 81 windet sich stetig durch die Felsen der Calanche 

bergauf, die besonders in der Abenddämmerung anfangen, 

rot zu glühen. Jeder Felsvorsprung, jede Schlucht 

wird umfahren. In engen Serpentinen folgt die Straße den 

geografischen Gegebenheiten. Auf halbem Weg zwischen 

Porto und Piana lädt ein Bistro mit großer Terrasse zu einer 

Pause ein. Es gibt unterwegs ohnehin mehrere Möglichkeiten, 

sein Auto am Rande des Weges abzustellen und 

die Calanche per pedes zu erkunden. Diverse Wanderwege 

sind ausgeschildert. Und immer wieder fällt der Blick auf 

das dunkelblaue Mittelmeer und die rötlich schimmernden 

Berge auf der Nordseite des Golfe de Porto. Auf etwas mehr 

als 600 Meter erhebt sich dort gegenüber der Monte Senino. 

Der Capo di Curzo schafft sogar rund 850 Höhenmeter und 

ganz im Westen werden die Berge und Felsen der Halbinsel 

La Scandola sichtbar, die 1975 zum Naturreservat ernannt 

wurden. Das Panorama auf den Golfe de Porto und die 

Bergkulisse ist schlicht atemberaubend. 

Nach circa 15 Kilometern hat sich die D 81 auf etwa 

430 Meter gewunden und die erste menschliche Siedlung 

nach Porto ist erreicht: Piana. Es ist eines der bekanntesten 

Bergdörfer im Nordwesten Korsikas. Malerisch schmiegen 

sich die alten Häuser den Berghang empor. In der Ortsmitte 

erwarten einen eine kleine Kirche und mehrere Restaurants 

mit einladenden Terrassen. In den verwinkelten Gassen 

hinter der Kirche scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 

Außer ein paar Touristen und herumstreunenden Katzen 

scheint niemand die himmlische Ruhe zu stören. Nur in 

den Haupturlaubsmonaten Juli und August kann es etwas 

lebhafter zugehen. Doch das ganz Besondere an Piana ist 

– wie schon während der ganzen Fahrt von Porto – die 

herrliche Kulisse in der Ferne. 

Unsere erste Traumstraße nimmt in Piana ihr Ende. 

Wer Sehnsucht nach dem Meer verspürt, kann über die steilen 

Serpentinen der D 624 die Bucht von Ficajola nördlich 

von Piana und damit wieder Meeresspiegelniveau erreichen. 

Ansonsten bietet sich die Weiterreise über die D 81 nach 

Cargèse und den Golfe de Sagone an. 


Fokus Korsika 

Die Straße durch die Scala di Santa Regina führt durch eine der kargesten Stellen des Inselinneren. 

D 84 von Pont de Castirla nach Calacuccia 

Scala di Santa Regina 

Scala di Santa Regina, bereits der 

Name dieser Schlucht weckt die Neugier. 

In Pont de Castirla wirkt die 

Erinnerung an das turbulente Leben 

an den Küsten Korsikas wie ein Souvenir 

aus einem anderen Land. Hier 

im Herzen der Insel, nicht weit der 

heimlichen Hauptstadt Corte, von wo 

aus Pasquale Paoli im 18. Jahrhundert 

14 Jahre lang ein unabhängiges Korsika 

als « General der Nation » regierte, 

scheint die Zeit langsamer zu vergehen 

als in Bastia oder Ajaccio. Nur 

wenige alte Steinhäuser formen diese 

Ortschaft. Einige Häuser sind gar 

verlassen. Nicht viel erinnert an das 

Leben des 21. Jahrhunderts. 

Kaum ein Reisender würde den 

Weg in dieses verschlafene Nest finden, 

wäre es nicht das Tor zu einer der 

spektakulärsten Querverbindungen 

im Inland der Insel, der D 84 

nach Calacuccia und weiter nach Porto, 

die den Ort in westlicher Richtung 

verlässt. Auf 345 Metern über dem 

Meeresspiegel befindet man sich in 

Pont de Castirla. Im nur 15 Kilometer 

entfernten Calacuccia werden es 

812 Meter sein. Die D84 steigt zunächst 

langsam an, doch schnell wird 

die Schlucht enger und die Straße 

kurviger. Wie ein Kunstwerk ist die 

kühne Strecke in die Felsen der Nordseite 

der Schlucht gehauen worden. 

Scharfe Kurven, steile Felswände und 

ein tiefer Abgrund verlangen einen 

vorsichtigen Fahrstil. Vor einigen 

Kurven hört man immer wieder das 

Hupen der Einheimischen, die entgegenkommende 

Fahrzeuge warnen 

wollen. Manchmal sind die Felsen 

so steil, dass die D 84 auf viaduktähnlichen 

Brücken entlang des 

Abhanges gebaut werden musste. 

Links tief unten in der Schlucht 

fließt der Fluss Golo. Seit dem Bau 

des großen Stausees bei Calacuccia 

hat er seine reißerische Wildheit 

eingebüßt und wirkt wie ein harmlos 

dahinplätschernder Bach. Vorsicht ist 

jedoch geboten. Denn je nachdem wie 

viel Wasser aus dem Stausee abgelassen 

wird, kann der Golo in kürzester 

Zeit zu einem wilden Strom ansteigen. 

Warnschilder weisen den nichts 

ahnenden Wanderer auf diese Gefahr 

hin. Ebenfalls auf der linken Seite, am 

Südhang der steilen Schlucht, sieht 

man den alten Maultierpfad – eine 

beliebte Wanderstrecke durch die 

Scala di Santa Regina. Auf halber 

Strecke, bei Pont de l’Accia, 

bietet sich ein günstiger 

Zugang. 


Die D 84 steigt unaufhörlich an. Die Schlucht verengt 

sich zunehmend. Die braunen Felsen bilden eine fast pflanzenlose 

Mondlandschaft. Zu beiden Seiten erheben sich 

hohe Berge und nur die altersschwach wirkenden Masten 

einer Stromleitung erinnern an die moderne Zivilisation. 

Man fühlt sich fern vom Korsika der kleinen Buchten 

und des blauen Mittelmeers. Nach jeder Kurve eröffnet 

sich ein neuer, faszinierender Ausblick. Die verwegene 

Straßenführung lässt nicht nur das Herz des Fahrers 

höher schlagen. Kurz vor Cuccia trifft man schließlich 

auf einen ersten kleinen Staudamm. Von hier sind es nur 

noch wenige Minuten bis zum großen Stausee von Calacuccia, 

der nicht nur der Stromerzeugung, sondern 

auch der Bewässerung weiter Landstriche im Osten 

der Insel dient. Die Schlucht weitet sich zu einem 

weiten, grünen Tal und lässt die D 84 von der 

atemberaubenden Serpentinenstraße wieder zu 

einer ganz gewöhnlichen Landstraße werden. 

Calucuccia ist das östliche Eingangstor 

des Niolo, eines der am stärksten abgeschiedenen 

Hochtäler im Inneren Korsikas. Erst 

seit Ende des 19. Jahrhunderts führt eine 

Straße in diese Region, die zuvor nur über 

Maultierpfade zu erreichen war. Zahlreiche 

Wanderungen lassen sich von 

hier aus unternehmen. Die D 84 führt 

weiter nach Porto. Auch der Golfe de 

Sagone lässt sich über die später abzweigende 

D 70 erreichen. 


Fokus Korsika 

Die Westküste des Cap Corse ist rau und wild. 

D 80 von Patrimonio nach Macinaggio 

Cap Corse 

Im Gegensatz zur D 81 entlang 

der Calanche oder der D 84 durch die 

enge Schlucht Scala di Santa Regina 

ist es weniger die waghalsige Bauweise 

der Straße, als die wilde Schönheit 

der Landschaft, die diese Strecke als 

eine Traumstraße qualifiziert. Hier 

an der Westküste zeigt sich das Cap 

Corse von seiner rauen, wilden Seite. 

Verlassene Gehöfte, herrschaftliche 

Mausoleen und pittoreske Bergdörfer 

sind Zeugen einer anderen Zeit. Einer 

Zeit, als das Cap Corse noch nicht so 

verlassen war wie heute und die Menschen 

ihr Auskommen im Weinanbau, 

der Fischerei und dem Handel fanden. 

Heute gehört das Cap Corse zu den 

Regionen der Inseln, die am stärksten 

unter der Entvölkerung leiden. Die 

Jugend ist längst abgewandert und 

manch ein Bergdorf droht eine Geisterstadt 

zu werden. Die schlechte Infrastruktur 

und die Lage im Schatten 

der Touristenströme tragen das Ihrige 

zur wirtschaftlichen Misere bei. Dafür 

hat der Reisende die einmalige Chance, 

ein noch unverfälschtes Korsika zu 

erleben. 

Von Patrimonio muss man erst ein 

paar Meter auf der D 81 zurücklegen, 

um zur Kreuzung mit der D 80 zu gelangen. 

Danach dauert es nur ein paar 

Minuten, bis man an der Mündung 

des Fiume Albine die Küste erreicht. 

In der Ferne, auf der anderen Seite der 

Bucht, erheben sich die Berge der Désert 

des Agriates, eines fast menschenleeren 

Landstriches westlich des Cap 

Corse. Die D 80 folgt nun bis Centuri 

immer dem Küstenverlauf. Romantisch 

schmiegt sich die Straße dabei 

an den Hang und gibt immer wieder 

neue Panoramablicke zum Besten. Die 

Kulisse aus blauem Mittelmeer, der 

saftigen Macchia-Vegetation und den 

graubraunen Felsen zieht den Reisenden 

schnell in seinen Bann. Immer 

wieder sieht man genuesische Türme 

aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die 

dem Cap Corse auch den Beinamen 

« Cap der Türme » verliehen haben. 

Die Bewohner der Kaphalbinsel galten 

als genuatreu und pflegten damals 

enge Handelsbeziehungen zum italienischen 

Festland. 

Die D 80 folgt den bezaubernden 

Buchten der Westküste des Cap Corse. 

Immer wieder fährt man durch kleine 

Dörfer, die längst von der modernen 

Zeit abgehängt zu sein scheinen. Nur 

wenige Restaurants laden zum Verweilen 

ein. Ab und zu führen kleine 

Stichstraßen hinunter zum Meer. Die 

Strände sind meist menschenleer. Nur 

ein paar Touristen und Einheimische, 

besonders am Wochenende, beleben 

die Buchten. An den Berghängen im 

Osten, hoch über der D 80, reihen sich 

einige verschlafene Bergdörfer auf wie 

Perlen an einer Kette. Hier im Westen 


Diese Windmühle dient der Firma Mattei als 

Werbefläche. 

der Kaphalbinsel hat die Natur die 

Oberhoheit und bietet dem Reisenden 

eine einzigartige Szenerie. Immer wieder 

ist man versucht, anzuhalten und 

das sensationelle Panorama auf sich 

wirken zu lassen. 

Nur einmal, einige Kilometer 

hinter Nonza, am 

Fuße des Monte Cuccaro, 

wird diese Idylle gestört. 

Eine große Ruine zieht 

sich rechts von der Straße 

den Berghang empor. Es 

sind die Überbleibsel des 

Bergwerksgebäudes, das 

dem Asbesttagebau diente. 

Bis in die 60er-Jahre wurde 

hier Asbest abgebaut, bis 

die Mine wegen Unwirtschaftlichkeit 

schließlich 

geschlossen wurde. Heute 

bleiben davon nur diese 

surreal wirkende Ruine, ein 

abgetragener Monte Cuccaro, 

Asbestabfälle an den 

örtlichen Stränden und die 

gesundheitlichen Spätfolgen 

der damals Beschäftigten. 

Weiter im Norden, nach Morsiglia, 

verlässt die D 80 die Küstenlinie und 

biegt sanft ins Innere. Einige Kilometer 

weiter, bei Centuri, lohnt jedoch 

ein kleiner Abstecher zurück an die 

Küste, nach Centuri-Port. Es ist einer 

der « touristischsten » Orte an der 

Westküste des Cap Corse. Restaurants 

und Bars im pittoresken Hafen mit 

seinen Fischerbooten laden zu einem 

Zwischenstopp ein. 

Zurück auf der D 80 biegt diese 

nahe der Überreste von drei Windmühlen 

in einer scharfen Rechtskurve 

nach Osten. Eine der Windmühlen 

wurde renoviert und dient der Firma 

Mattei als Werbefläche. Die Landschaft 

wird nun langsam sanfter, die 

Felsen erscheinen weniger schroff und 

die Abhänge weniger steil. Spätestens 

bei Rogliano kündigt sich die lieblichere 

Ostküste des Cap Corse an. Im 

Norden eröffnet sich immer wieder ein 

wunderschöner Blick auf die kleine Ile 

de la Giraglia, Korsikas nördlichsten 

Punkt. Die D 80 verliert in weiten 

Kurven an Höhe, um bei Macinaggio 

schließlich Meeresniveau zu erreichen. 

Der Ort mit seinem kleinen Yachthafen 

gehört zu den Touristenzentren 

der Kaphalbinsel und ist Endziel unserer 

dritten Traumstraße. Zur Weiterreise 

bietet sich die D 80 entlang 

der Ostküste nach Bastia an. 

Der malerische Hafen von Centuri-Port. Kleine Restaurants laden zum Verweilen ein. 


Fokus Korsika 

Der Hafen von Bastia: Hier fühlt man sich Genua näher als Paris. 

Bastia versus Ajaccio 

Bastia und Ajaccio, Korsikas kleine Metropolen, trennt 

seit jeher eine große Rivalität. Dabei haben beide Hafenstädte 

ihren ganz eigenen Charakter bewahrt, begründet 

auch in der unterschiedlichen Geschichte. Ein 

kleiner, nicht immer bitterernst gemeinter Vergleich der 

beiden Departement-Hauptstädte. 

Genuesische Gründung versus pisanische Ursprünge 

Im Laufe der Jahrhunderte war Korsika oftmals zum Spielball der Mächtigen geworden. So 

auch zwischen den beiden aufkommenden italienischen Stadtrepubliken Pisa und Genua zu Beginn 

des zweiten nachchristlichen Jahrtausends. Zunächst verfolgten beide Städte gemeinsame Ziele 

auf Korsika, doch bald setzten sich unterschiedliche Interessen durch. Es sah am Anfang danach 

aus, als ob Pisa das Machtspiel gewinnen würde, als Papst Gregor VII. die Insel im Jahre 1077 

dem Bischof von Pisa zum Lehen übergab. Doch die pisanische Vorherrschaft auf Korsika sollte 

nicht lange dauern. Genua gewann in Italien zunehmend an Macht und ein Streit um die Handelsvorherrschaft 

im Mittelmeer wurde unausweichlich. 1133 sah sich Papst Innozenz II. deshalb 

gezwungen, Korsika zu teilen. Das Land « diesseits der Berge » und « jenseits der Berge » entstand. 

Pisa erhielt die Diözesen Ajaccio, Aléria und Sagone, Genua dagegen Mariana, Nebbio und Accia. 

Der genuesische Teil entsprach damit schon relativ genau dem heutigen Gebiet des Departements 

Haute-Corse, der pisanische Teil deckte sich weitgehend mit dem heutigen Departement Corse du 

Sud. Im Jahre 1380 gründeten die Genuesen schließlich Bastia. 


Hauptstadt eines Departements versus Hauptstadt einer Region 

Beide Städte sind seit der Teilung der Insel im Jahre 1975 Hauptstädte eines Departements: Bastia 

vom Departement Haute-Corse, das den Nordosten der Insel einnimmt, und Ajaccio vom Departement 

Corse du Sud, das den Südwesten Korsikas umfasst. Doch nur eine Stadt ist gleichzeitig 

die Hauptstadt der ganzen Insel, der Region Korsika. Seit 1811 darf sich Ajaccio mit diesem Titel 

schmücken. Nach den Dezentralisierungsgesetzen unter Mitterrand hat hier konsequenterweise seit 

1982 auch die Assemblée régionale (Regionalversammlung) ihren Sitz gefunden. Auch der korsische Gerichtshof 

ist in Napoleons Geburtsstadt angesiedelt. Kein Zweifel also, politisch gesehen hat Ajaccio 

die Nase vorn. Dabei war Bastia lange Zeit führend. So verdankt die Stadt ihre Gründung der Tatsache, 

dass Genua eine Hauptstadt auf der Insel benötigte, die gut vor den korsischen Aufständischen 

zu befestigen war. Denn der damalige Sitz des Inselgouverneurs in Biguglia, einige Kilometer südlich 

des heutigen Bastias, ließ sich schlecht verteidigen. Der genuesische Gouverneur Leonello Lomellino 

ließ deshalb etwas weiter nördlich eine neue Festung errichten, woraus die Hauptstadt Bastia erwuchs. 

Noch heute mögen viele Einwohner der nordkorsischen Stadt nicht, dass sie diese Funktion später an 

Ajaccio abtreten mussten und zu einer einfachen Departement-Hauptstadt degradiert wurden. 

Interview mit Emile Zuccarelli, Bürgermeister von Bastia 

Monsieur le Maire, kennen Sie Deutschland? 

Welche Vorstellung haben Sie von dem Land? 

Ich kenne Deutschland ein wenig, weil ich dort 

als Tourist war, insbesondere Berlin, Karlsruhe und 

Bayern. Das Land blieb mir in ausgezeichneter 

Erinnerung, vor allem die Gastfreundschaft 

gegenüber ausländischen Besuchern. Über 

diese eigene Erfahrung hinaus betrachte ich 

Deutschland und Frankreich als die zwei treibenden 

Kräfte Europas. Nur die Zusammenarbeit zwischen 

unseren beiden Ländern wird die Fortsetzung eines 

zusammenwachsenden Europas ermöglichen. Und 

da es ein vereintes Europa nicht ohne oder gegen 

die Völker geben kann, wünsche ich mir, dass 

wir uns einander noch besser kennenlernen. Der 

Austausch zwischen den beiden Völkern, gegenseitige 

Besuche und die Entdeckung des jeweiligen 

anderen Landes gehen in diese Richtung und sind 

nützlich und notwendig. 

Touristen anzieht, und hoffe, dass sie aus diesen 

Gründen auch wiederkommen. 

Wie Sie gesagt haben, besitzt Bastia ein großes 

kulturelles und architektonisches Erbe. Welches 

sind für Sie die besonderen Orte, an denen Sie sich 

gerne aufhalten? 

Welche Vorstellungen, Ihrer Meinung nach, haben 

die Deutschen von Korsika, insbesondere von Ihrer 

Stadt Bastia? 

Erstaunlicherweise kommen trotz der großen 

Entfernung viele deutsche Touristen nach Bastia. 

Ich freue mich sehr darüber und wünsche mir, 

dass sie Korsika mit Eindrücken verlassen, die sich 

von dem Bild unterscheiden, das in den Medien 

und durch einige Minderheiten oft vermittelt 

wird. Korsika und Bastia haben ein einzigartiges 

kulturelles, architektonisches und landschaftliches 

Erbe. Ich denke, das ist es, was die deutschen 

Ich bin in Bastia geboren und liebe meine Stadt 

mit all’ ihren Facetten. In Bastia verbinden sich die 

Geschichte, authentisches Leben und Modernität. 

Es ist eine Stadt, die lebt. Aus diesem Grund würde 

ich bezüglich der besonderen Orte von Bastia 

zunächst einmal natürlich die Place Saint-Nicolas 

nennen, einer der größten Plätze Frankreichs und 

sogar Europas – das Herz einer zutiefst lebendigen 

Stadt. Dann die historischen Bauwerke der Altstadt, 

die Kirche Saint-Jean, die Place du Marché, der alte 

Hafen, die Zitadelle oder auch die Romieu-Gärten. 

Alle Orte zusammen bilden ein städtisches 

Fortsetzung Seite 28 


Fokus Korsika 

Gesamtbild, das sowohl auf der Geschichte, als 

auch der Modernität beruht. Die eben genannten 

Orte sind das ganze Jahr über aber primär Orte 

des Alltagslebens. 

Wie empfinden Sie und die Einwohner von Bastia 

die Insellage der Stadt? 

Die Zeiten haben sich geändert. Die Insellage ist lange 

ein Handicap für die Entwicklung, das Wirtschaftsund 

auch das Alltagsleben gewesen. Heute kann 

diese Insellage dank einer territorialen Kontinuität, 

mit der man besser zurechtkommt, und der neuen 

Technologien als ein Vorteil betrachtet werden. 

Zuerst, weil Korsika dieser Lage seine Attraktivität, 

seine landschaftliche Schönheit und seinen Ruf als 

« Gebirge im Meer » verdankt. Des Weiteren weil die 

Insellage uns dazu verpflichtet, anders zu denken, 

insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige 

Entwicklungspolitik. So haben wir es geschafft, in 

Bastia den Zuschlag für die Ansiedlung einer Fakultät 

der ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d‘Arts 

et Métiers), einer renommierten Ingenieursschule, 

zu erhalten, die sich mit erneuerbaren Energien 

beschäftigt. Generell denken wir viel über neue 

Technologien nach und arbeiten auch damit. Mit 

anderen Worten, Bastia, erster Passagierhafen des 

Mittelmeers, versucht heute das beste aus seiner 

Insellage, die wir zu lange einfach nur ertragen 

haben, zu machen. 

Einer der Werbeslogans Ihrer Stadt lautet « Bastia, 

eine Stadt in Bewegung ». Welches sind die großen 

Projekte der kommenden Jahre? 

Bastia ist tatsächlich eine Stadt in Bewegung. 

Sie ist es immer gewesen. Und diese Fähigkeit, 

uns anzupassen, sowie der stetige Wille, uns mit 

Respekt gegenüber der Seele und der Geschichte 

der Stadt zu modernisieren, hat es Bastia erlaubt, 

wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Korsikas zu 

werden. Mit dieser Einstellung gehen wir wichtige 

Infrastrukturprojekte an: Zum Beispiel die Errichtung 

von zwei großen Parkhäusern am Bahnhof und an 

der Zitadelle, die Umgestaltung der Place d’armes, 

die Renovierung der Kirche Saint-Jean, das 

Museum im Gouverneur-Palast, die Aufwertung 

des Arinella-Strandes oder die Umstrukturierung 

des Südviertels. 

Monsieur le Maire, wir danken Ihnen für dieses 

Gespräch. 

Anmerkung der Redaktion: 

Im Rahmen dieses Städtevergleichs wollten wir Ihnen 

natürlich auch ein Interview mit dem Bürgermeister 

von Ajaccio bieten. Sechs Wochen lang hat unsere 

Redaktion versucht, dieses Interview zu bekommen. 

Es wurde uns vom Büro des Bürgermeisters immer 

wieder versprochen, scheiterte jedoch jedes Mal 

aus einem anderen Grund. Selbst unser Angebot, 

der Bürgermeister könne ausnahmsweise schriftlich 

auf unsere Fragen antworten, half nichts. Zwar wurde 

dieses Angebot dankend angenommen, die 

Antworten auch mehrmals versprochen, doch leider 

haben wir sie bis Redaktionsschluss nicht erhalten. 

Freundliches, aber bestimmtes Nachfragen 

unsererseits führte zu phantasievollen Ausreden, 

aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Auch 

dies ist leider eine Facette der Insel der Schönheit. 

39.016 versus 54.697 Einwohner 

Auch beim Blick auf die Einwohnerstatistik muss Bastia sich geschlagen geben. Leben dort 39.016 

Menschen, kann das südlichere Ajaccio 54.697 Einwohner aufweisen. Eines ist beiden Städten jedoch 

gemein, sie sind eindeutig die wichtigsten Zentren der Insel. Erst mit respektvollem Abstand folgen 

die anderen Städte wie Calvi, Corte, Porto Veccio oder Bonifacio. Sie sind damit auch zum Anziehungspunkt 

der Jugend geworden und versprühen urbanes Lebensgefühl auf dem ansonsten recht 

ländlich geprägten Korsika. Auch die meisten Immigranten aus Frankreichs ehemaligen Kolonien, 

die auf der Mittelmeerinsel ihr neues Zuhause gefunden haben, sind vor allem in den beiden Hafenstädten 

sesshaft geworden und tragen zum multikulturellen Flair bei. Gerade in den Jahrzehnten 

nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Bevölkerung stark an. So lebten in Bastia beispielsweise Mitte 

der 50er-Jahre noch weniger als 30.000 Einwohner. Doch die Attraktivität, die Bastia und Ajaccio 

auf die Menschen ausübt, hat auch ihren Preis. In beiden Städten trifft man auf trostlos wirkende 

Hochhausviertel und beide Städte sind von einem unschönen Speckgürtel aus Gewerbebetrieben, 

großen Supermarktketten und Brachflächen umgeben. 


Italienisches Flair versus 

französisches Lebensgefühl 

Man braucht sich nicht lange in Bastia und Ajaccio aufzuhalten, 

um schnell einen entscheidenden Unterschied zu 

bemerken. Bereits der Blick über den alten Hafen von Bastia 

zeigt, dass man sich hier auch gut an der italienischen 

Küste befinden könnte. Eng und hoch sind die Gebäude um 

den Hafen gebaut, bis auf wenige Häuser sind die Fassaden 

grau und verfallen. Einige Gebäude stehen sogar leer, oder 

Die Place Saint-Nicolas in Bastia. 

sind nur noch auf einigen Etagen bewohnt, während in den 

anderen Stockwerken bereits die Fenster fehlen. Dennoch 

herrscht Trubel und Leben im alten Hafen, Cafés und Restaurants 

laden zum Aufenthalt ein. Durch die engen Gassen knattern Jugendliche mit ihren Mopeds. 

Kein Zweifel, italienisches Flair liegt in der Luft. Man fühlt sich Genua näher als Paris. Auch der 

Baustil der vornehmen Häuser am Vorzeigeplatz Place Saint-Nicolas im Herzen der Stadt trägt eindeutig 

eine italienische Handschrift. Ganz anders in Ajaccio. Großzügige Boulevards mit Alleebäumen und 

Straßencafés, renovierte Fassaden und repräsentative Prachtbauten sorgen für einen Hauch von Paris. Alles 

ist hell und freundlich. Die Altstadt ist gut belebt und kleine Restaurants locken mit köstlichen Menüs. 

Auf der Einkaufsstraße Cours Napoléon reiht sich Geschäft an Geschäft. An der Place du Général de 

Gaulle, die im Volksmund immer noch Place du Diamant genannt wird, stellen Brasserien und Bistros 

ihre Stühle auf die Straße. Ajaccio wirkt wohlhabender, renovierter, französischer als Bastia. Hier fühlt 

man sich dem französischen Lebensstil verpflichtet, der den Besucher an Marseille oder Paris erinnert. 

Die Innenstadt von Ajaccio wirkt sehr französisch, hier die Place Maréchal Foch. 


Fokus Korsika 

Größter Hafen versus größten Flughafen 

Mag Ajaccio politisch und größenmäßig die Nase vorn haben, in einem Punkt führt Bastia die 

Rangliste eindeutig an: der Hafen. Sowohl bezüglich der Personenfähren als auch des Güterumschlags 

dominiert die Hafenstadt im Norden der Insel die Statistik. Im Vergleich zu Ajaccio kommen 

hier nicht nur die Fähren vom französischen Festland aus Nizza, Toulon und Marseille an, sondern 

auch aus den italienischen Hafenstädten. So verbuchte Bastias Hafen 2005 etwas mehr als zwei Millionen 

Passagiere, Ajaccios Hafen dagegen nur rund 820.000. Rund doppelt so viele Güter werden 

in Bastia umgeschlagen wie in Ajaccio. Bis 2020 baut Bastia zudem für 213 Millionen Euro seine 

Hafenanlagen aus. Im Gegenzug hat Ajaccio einen leichten Vorsprung beim Flugverkehr. Wurden 

dort im letzten Jahre 978.548 Passagiere abgewickelt, waren es in Bastia nur 829.568. Allerdings 

ist dieser Vorsprung gering. Aus beiden Städten bestehen gute Flugverbindungen zum französischen 

Festland, insbesondere nach Nizza, Marseille und natürlich Paris, sowie einige saisonale Flüge in 

andere französische Provinzstädte bzw. ins europäische Ausland. 

Bilck auf die Zitadelle und Altstadt von Ajaccio. Im Vordergrund der Yachthafen der Stadt. 

Zweite Liga versus Zweite Liga 

Ein Unentschieden zwischen beiden Städten gibt es im Bereich des Fußballs. Spielten die Vereine 

S.C. Bastia und AC Ajaccio bis vor kurzem noch in der Ersten Liga, so blühte den Kickern aus Bastia 

nach der Saison 2004/2005 der Abstieg in die Zweite Liga. Doch die Überlegenheit des AC Ajaccio 

dauerte nur ein Jahr lang, denn nach der Saison 2005/2006 musste auch dieser Verein den Abstieg 

hinnehmen. In der neuen Saison 2006/2007 können sich die Inselbewohner also wieder auf spannende 

Inselduelle freuen, nun allerdings nicht mehr in der Ersten, sondern der Zweiten Liga. Mit 

dem Fußball verbindet sich auf Korsika jedoch auch ein tragisches Ereignis. Am 5. Mai 1992 verloren 

18 Fans ihr Leben, als ein Teil der Tribüne des Stadions von Bastia einstürzte. Fahrlässige Schlamperei 

war die Ursache. Einer der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen wurde später ermordet. 


Cap Corse und Etang 

de Biguglia versus 

Golfe d’Ajaccio und 

Golfe de Sagone 

Kein Zweifel, sowohl Bastia als 

auch Ajaccio sind eingebettet in 

eine traumhafte Landschaft. Beide 

Städte liegen vor einer imposanten 

Bergkulisse, die besonders bei der 

Ankunft mit der Fähre bleibende 

Erinnerungen hinterlässt. Bastias 

Hausberg, der Serra di Pigno, erreicht 

mit seinen 960 Metern fast 

die Tausendermarke. Und auch 

im Norden von Ajaccio schaffen 

es die Berge auf Höhen von knapp 

900 Metern. Ohnehin sind die 

Bewohner der beiden korsischen 

Metropolen mit einem landschaftlich 

sehr attraktiven Umland 

gesegnet, das reizvolle Wochenendausflüge erlaubt. In Bastia lockt im Norden vor allem das wunderschöne 

Cap Corse mit seiner eher sanften Ostküste und wilden Westküste, wo einsame Bergdörfer 

und malerische Buchten zum Verweilen einladen. Auch im Süden der Stadt liegt mit dem Etang de 

Verwinkelte Altstadtgassen in Bastia. 

Palais Lantivy in Ajaccio, Sitz des aus Paris 

entsandten Präfekten. 

Biguglia, die mit rund 1.500 Hektar größte Lagune Korsikas, 

und den langen Sandstränden zum Thyrrhenischen 

Meer ein attraktives Naherholungsgebiet. Doch auch 

Ajaccios Umgebung geizt nicht mit Reizen. Zunächst 

bietet der halbrunde Golfe d’Ajaccio eine wunderbare 

Kulisse, Panoramaausblicke nach jeder Kurve und schöne 

sandige Badebuchten inklusive. Reizvolle Vororte wechseln 

sich mit Stränden ab. Zahlreiche Strandrestaurants 

verwöhnen zudem nicht nur mit leckeren Gerichten, 

sondern auch mit einer wunderbaren Aussicht, meist 

auf Ajaccio und das bergige Hinterland. Und wer von 

Ajaccio ein wenig nach Norden fährt und den Col de 

Listincone sowie den Col de S. Bastiano überquert, wird 

mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Golfe de 

Sagone belohnt. Und schließlich ist es dann auch nicht 

mehr weit zu den berühmten Calanche und dem Golfe 

de Porto. 


Fokus Korsika 


Gorges de la Restonica – 

Korsikas alpine Seite 

Es ist ein Sonntagmorgen im Juni. Der 

Himmel ist leicht bedeckt, doch die 

Sonne versucht ab und zu durch die 

Wolken zu blinzeln. Wir warten am Ortsausgang 

von Corte auf David. David ist gebürtiger 

Korse und ein alter Bekannter. Wir haben uns 

in Paris kennengelernt, wo er einige Jahre seines 

Lebens verbrachte und wir zusammen im gleichen 

Unternehmen gearbeitet haben. Irgendwann 

wurde für David das Heimweh zu groß 

und er beschloss, wieder auf seine Insel im Mittelmeer 

zurückzukehren. Nicht jedoch ohne uns 

einzuladen, ihn möglichst bald zu besuchen: 

« Ich zeige euch dann das Korsika jenseits der 

Strände und führe euch ins imposante Bergland 

im Inneren. » Aus dem « bald » wurden sechs 

Jahre, doch in diesem Juni haben wir es endlich 

geschafft und zum ersten Mal im Leben korsischen 

Boden betreten. 

Die Begrüßung von David ist herzlich. Er 

hat sich kaum verändert. Nach dem Austausch 

der wichtigsten Neuigkeiten brechen wir auch 

sofort zu unserer Tagestour auf. Das Ziel 

heißt: Gorges de la Restonica, oder um noch 

genauer zu sein, Lac de Melo, die Quelle der 

Restonica. Im Südwesten von Corte gelegen, 

ist dieses Tal eines der hübschesten der Insel, 

eine wahre Naturschönheit. Um es zu erkunden, 

sollte man aber starke Nerven und gutes 

Schuhwerk besitzen. Denn zunächst führt eine 

rund 14 Kilometer lange, abenteuerlich gebaute 

Stichstraße bis zur Bergerie de Grotelle, von 

wo aus man dann zu Fuß weiter zum Lac de 

Melo gelangt. 

So fahren wir zunächst durch einen romantisch-wilden 

Wald. Die Straße ist noch recht 

breit und gewinnt nur langsam an Höhe. Unten 

in der Schlucht fließt die Restonica, die dem 

Tal seinen Namen gegeben hat. Nach einigen 

Kilometern kommen wir an eine Abzweigung 

zu einem Campingplatz, dem Camping Tuani. 

Eine Schranke sowie Warnschilder hinsichtlich 

maximaler Fahrzeugbreite und -gewicht 

tauchen vor uns auf. « Das Tal ist Opfer seiner 

eigenen Schönheit geworden », erzählt uns David. 

« In den Sommermonaten quälen sich Automassen 

in diese vielleicht schönste Sackgasse 

der Welt. Dann dauert es nicht lange, bis der 

obere Parkplatz voll ist und die Schranke hier 

unten fällt. » David 

erklärt uns auch, 

dass schon diverse 

Zugangsbeschränkungen 

diskutiert 

wurden, doch bisher 

nichts wirklich 

entschieden wurde. 

Zwar steht das 

Tal seit 1966 unter 

Naturschutz, doch 

zu groß ist seine 

Bedeutung für die 

örtliche Tourismuswirtschaft, 

um die 

Besucherströme 

wirklich massiv zu 

beschränken. 

Kaum haben 

wir die heute zum 

Glück geöffnete 

Schranke passiert, 

schon wird die 

Straße merklich 

enger und steiler. 

Kurve um Kurve 

gewinnen wir 

an Höhe. Immer 

wieder muss David 

bremsen oder gar zurücksetzen, um entgegenkommende 

Autos passieren zu lassen. « Vormittags 

ist das alles nicht so tragisch, denn alle 

fahren eigentlich nach oben. Schlimm wird 

es, wenn man sich gegen den Strom bewegen 

will », klärt David uns auf. Die Landschaft 

wird steiniger und rauer. Besonders bezaubernd 

sind die hoch gewachsenen Kiefern links 

und rechts der Straße. Wir fahren durch einen 

Wald, der so anders wirkt als viele Wälder. 

Von der Bergerie de Grotelle bietet sich ein 

Blick auf die imposante Bergkulisse. 


Fokus Korsika 

In der unteren 

Talhälfte prägen 

Lariciokiefern das 

Bild. 

Hohe Bäume stehen auf steinigem Untergrund. 

Doch alles wirkt sehr luftig, ohne Probleme 

kann man durch die Bäume hindurch auf die 

alpine Bergkulisse blicken. Der aromatische 

Duft des Waldes dringt durch die heruntergelassenen 

Scheiben ins Auto. Bei den Bäumen 

handelt es sich um Lariciokiefern. « Das ist ein 

sehr genügsamer Baum », sagt David. « Er mag 

die Feuchtigkeit in der Luft genauso wie starke 

Regengüsse und übersteht problemlos sehr 

trockene Sommer. Das Holz ist dabei schwer 

entzündbar. Seit Jahrhunderten haben Korsikas 

Eroberer diese Bäume genutzt. Nach der 

römischen Epoche dienten sie den Vandalen als 

Rohstoff für ihre Werften. Im 10. und 11. Jahrhundert 

benutzten die Pisaner die Lariciokiefer 

als Feuerholz. Seit 1260 drangen schließlich 

die Genuesen ins bergige Hochland vor und 

machten sich die Bäume zunutze. Danach kamen 

die Engländer und die Franzosen. Und so 

ging es im Laufe der Geschichte immer weiter. 

Heute hat der Erhalt dieser Baumart hohe Priorität 

». 

An einer günstigen Stelle parkt David das 

Auto. « Es gibt nur wenige Stellen unterwegs, 

an denen das Anhalten erlaubt ist. Daher sollten 

wir die Chance nutzen und zum Fluss hinuntergehen 

», schlägt unser Gastgeber vor. Gesagt, 

getan – über Felsen klettern wir zur Restonica. 

Klar und laut fließt 

das Wasser dem 

Tavignano, in den 

die Restonica nach 

nur 17 Kilometern 

mündet, entgegen. 

Da auch die Sonne 

inzwischen herausgekommen 

ist und 

die Luft erhitzt, 

ist der Entschluss 

zu einem Bad 

im wilden Strom 

schnell gefasst. Da 

Schilder entlang 

der Strecke immer 

wieder darauf aufmerksam 

machen, 

dass FKK strengstens 

verboten ist, 

gehen wir nur mit 

den Beinen ins 

Wasser. Wer Badesachen 

dabei hat, 

sollte vor einem 

Bad im Fluss nicht 

zurückschrecken. 

Erfrischend kalt 

ist die Restonica, 

genau das Richtige 

für einen warmen Sommertag. 

Zurück am Auto setzen wir unsere Fahrt 

fort. Immer wieder eröffnen sich neue faszinierende 

Ausblicke auf die Bergkulisse. Auch 

die kühne Straßenführung erweist sich als sehr 

fotogen. Nach ein paar weiteren Kilometern 

überqueren wir den Fluss über eine kleine Brücke. 

Plötzlich wird der Wald lichter und die 

Landschaft karger. Wir befinden uns oberhalb 

der Baumgrenze. Nun ist es nicht mehr weit 

bis zur Bergerie de Grotelle, wo wir auf einem 

gebührenpflichtigen Parkplatz unser Auto abstellen 

müssen. Wir befinden uns hier bereits 

auf einer Höhe von 1.375 Metern. Im Norden 

erhebt sich der Capu a Chiostru mit 2.295 Metern, 

im Süden stürzt ein Wasserfall hinunter 

in die Restonica. Bevor wir unsere Reise zum 

Lac de Melo zu Fuß fortsetzen, stärken wir uns 

in der kleinen Bergerie. Holztische mit langen 

Bänken lassen sofort alpines Flair aufkommen. 

Hier oben fühlt man sich den Alpen näher als 

dem Mittelmeer. 

Der Fußmarsch führt über einen steinigen 

und streckenweise recht steilen Weg. Aber er 

ist ohne Probleme zu meistern und stellt keine 

zu großen Anforderungen an den Wanderer. 


Am Ziel der Wanderung, der Lac de Melo. Hier entspringt auch die Restonica. 

Gutes Schuhwerk sollte man dennoch tragen 

und ab und zu schadet es nicht, auch seine 

Hände einzusetzen. « Immer wieder muss die 

Feuerwehr im Sommer Urlauber mit Fußverstauchungen 

ins Tal zurückholen », erzählt 

David. Durch Macchia-Gestrüpp und Steinhalden 

kommen wir immer wieder an natürlichen 

« Badebecken » im Felsbett des Flusses 

vorbei. Da wir an einem Sonntag unterwegs 

sind, bewegen sich wahre Menschenmassen auf 

unserem Pfad. « Einsamer ist es hier unter der 

Woche oder außerhalb der Hochsaison », sagt 

unser Gastgeber fast entschuldigend. Doch 

durch die Schönheit der Bergkulisse vergisst 

man die anderen Wanderer schnell. Nach etwas 

mehr als einer halben Stunde gabelt sich unser 

Weg. Links geht es gemächlich weiter, rechts 

folgt ein anspruchsvollerer Wanderweg. Wir 

entscheiden uns für den geringeren Schwierigkeitsgrad 

und nehmen den linken Pfad. 

Nach weiteren 30 Minuten erreichen wir 

schließlich unser Ziel, den Lac de Melo auf 

einer Höhe von 1.711 Metern. Umsäumt von 

grünen Wiesen liegt er vor uns. Es ist die Quelle 

der Restonica. Gemeinsam mit den anderen 

Seen ist er ebenfalls ein Relikt der Eiszeit. Für 

echte Wanderprofis ist der Lac de Melo meist 

nur eine Etappe. Von hier kann man weiter 

zum 150 Meter höher liegenden Lac de Goria 

wandern. Auch der Lac de Capitello, der auf 

einer Höhe von 1.930 Metern liegt, ist ein begehrtes 

Ziel. Wir genießen dagegen das herrliche 

Bergpanorama und brechen nach einer 

langen Pause gemütlich zum Abstieg auf. 

Zurück am Parkplatz knurren die Mägen. 

« Geduldet euch noch ein wenig », fordert uns 

David auf. Mit dem Auto geht es ein paar Kilometer 

in Richtung Corte. Dann taucht rechts 

in einer langen Kurve das Waldrestaurant 

« Chez César » auf. « Für mich ist es bereits eine 

Tradition », berichtet David. « Immer wenn 

ich im Restonica-Tal unterwegs bin, kehre 

ich anschließend ins Chez César ein ». Die 

Szenerie könnte nicht romantischer sein. Auf 

einer großen, teils überdachten Terrasse mit 

schweren Holzmöbeln hört man das Plätschern 

der Restonica und blickt durch die Bäume auf 

die bizarren Felswände der umliegenden Berge. 

Das Entrecote kommt frisch vom Grill und 

schmeckt nach diesem wunderschönen Ausflug 

ins alpine Herz von Korsika noch köstlicher als 

sonst. 


Fokus Korsika 

Mit der Eisenbahn durch 

Korsikas Bergwelt 

Die meisten Urlauber erkunden Napoleons Geburtsinsel 

mit den eigenen vier Rädern, manchmal auch auf zweien 

oder gar zu Fuß über einen der vielen Wanderwege. 

Dabei gibt es noch eine andere originelle Möglichkeit, 

das bergige Inland Korsikas zu erleben: die Eisenbahn. 

Die Chemins de Fer de la Corse (CFC) unterhält mit der 

Strecke von Bastia nach Ajaccio und dem Zubringerdienst 

von Calvi nach Ponte Leccia eine von Frankreichs 

aufregendsten Zugstrecken. 


Korsikas Eisenbahnnetz ist nicht lang, dennoch war 

sein Bau ein epochales Ereignis für die französische 

Mittelmeerinsel. Im 19. Jahrhundert benötigt es 

viele Jahre der Diskussion, Überzeugungsarbeit, Planung 

und Gegenplanung, bis das erste Gleisstück verlegt wird. 

Dabei braucht gerade das schwer zugängliche Innere des 

Eilands dringend diese innovative Verkehrstechnik. General 

Conti hat 1855 als Erster die Idee, eine Eisenbahnlinie zu 

bauen. Er sieht darin eine Möglichkeit, den Handel mit Italien 

und Algerien zu beschleunigen. Verschiedene Hindernisse 

vereiteln jedoch das Projekt. Zehn Jahre später fährt 

zum ersten Mal ein kleiner Zug durch Ajaccio, mit dem 

Steine zum Bau der neuen Hafenanlage transportiert werden. 

Kurz danach wird erstmalig eine Studie zur Trassenführung 

für eine Linie von Bastia über Corte nach Ajaccio in 

Auftrag gegeben. Doch anstatt schnell einen Bau zu initiieren, 

wird über Trassenvarianten diskutiert. Das Projekt verschiebt 

sich erneut. 

Es dauert noch bis zum Ende des Jahrhunderts, bis das 

Projekt ernsthaft in Angriff genommen wird, wenn auch die 

Finanzierung erneut für diverse Querelen sorgt. 1877 stimmen 

die Inselbewohner schließlich dem Bau einer Trasse von Bastia 

nach Ajaccio zu, und die Arbeiten beginnen im Dezember 

1878. In den folgenden 15 Jahren erfährt Korsika das größte 

Bauprojekt seiner Geschichte. Viele ausländische Arbeiter, besonders 

aus Italien, sind an dem Bau beteiligt. Doch die Korsen, 

angezogen von den guten Gehältern, lernen schnell und 

können zunehmend die ausländischen Arbeiter ersetzen. Es ist 

ein ambitioniertes Projekt. Die geografischen Gegebenheiten 

der Insel stellen eine große Herausforderung an die Ingenieure 

der damaligen Zeit. Tunnel, Brücken und Wasserleitungen 

für den späteren Dampfbetrieb müssen konstruiert werden. 

Grundstückseigentümer entlang des Trassenverlaufs fordern 

immer absurdere Preise für ihren Grund und Boden. Auch 

Unfälle erschüttern den Baufortschritt. So sterben zwölf Arbeiter 

im Jahre 1879 beim Bau eines Tunnels. 

Doch die Mühe und Anstrengung lohnen sich. Es entsteht 

eine der kühnsten Eisenbahnstrecken Frankreichs. 

Sogar Gustave Eiffel, der Erbauer des Eiffelturms, ist an 

der Realisierung der korsischen Eisenbahn beteiligt: Er 

baut das beeindruckende Viadukt von Vecchio, 140 Meter 

lang und 94 Meter hoch, getragen von zwei Stützen aus 

Stein. Seit 1976 steht diese Eisenbahnbrücke unter Denkmalschutz. 

Nachdem Ajaccio, Bastia und Calvi ans Streckennetz 

angeschlossen sind, dauert es noch bis 1935, bis 

auch Porto Veccio im Süden der Insel durch eine Strecke 

entlang der Ostküste per Zug erreicht werden kann. Doch 

es ist ausgerechnet die jüngste Strecke, die die Deutschen 

beim Rückzug aus Korsika im Zweiten Weltkrieg für immer 

zerstören. 

In den 60er-Jahren kommt es zu Überlegungen, Korsikas 

Eisenbahn stillzulegen. Die Korsen protestieren jedoch 

heftig und nachdrücklich, so dass die Pläne schließlich 

aufgegeben werden. Seitdem ist die korsische Eisenbahn 

längst ein touristischer Standortfaktor geworden. Neben Einheimischen 

sieht man deshalb vor allem auch Touristen und 

Eisenbahnfans aus der ganzen Welt in den Zügen. Heute 

besteht das Netz aus einem Ypsilon. Neben der Strecke von 

Bastia nach Ajaccio, gibt es in Ponte Leccia einen Anschluss 

nach Calvi. Mehrmals täglich verkehren die Züge auf beiden 

Verbindungen. 

Insbesondere auf der Strecke ab Corte in den Süden erwartet 

den Fahrgast eine spektakuläre Reise. Die Waggons 

schaukeln durch enge Kurven, dunkle Tunnel und über zahlreiche 

Viadukte. Immer wieder hat man das Gefühl, der Zug 

berühre die Felswand. Grandiose Ausblicke bieten sich nach 

jeder neuen Kurve. Das Tempo ist dabei jedoch auch heute 

noch sehr korsisch. So braucht der Zug von Bastia bis Ajaccio 

für rund 160 Kilometer gut vier Stunden. Auf Korsika ist 

man noch weit vom TGV-Zeitalter auf dem Kontinent entfernt. 

Dafür entschädigt das unvergessliche Erlebnis, Korsikas 

Bergwelt von der Schiene aus zu erkunden. 


Cap Corse 

Fokus Korsika 

Macinaggio 

Korsika im Internet 

D 80 

Patrimonio 

Bastia 

www.visit-corsica.com 

www.corse.fr 

Bastia versus Ajaccio 

L‘Ile-Rousse 

Calvi 

Office du Tourisme de 

l’Agglomération de Bastia 

Place Saint-Nicolas 

20200 Bastia 

Telefon: +33 (0)4 95 54 20 40 

www.bastia-tourisme.com 

les Calanche 

D 81 

Piana 

Calacuccia 

Porto 

D 84 

Scala di 

Santa Regina 

D 623 

Gorges de la 

Restonica 

N 193 

Pont de Castirla 

Corte 

Office Municipal de Tourisme 

d’Ajaccio 

3, boulevard du Roi Jérôme 

20000 Ajaccio 

Telefon: +33 (0)4 95 51 53 03 

www.ajaccio-tourisme.com 

La Restonica 

Chez César 

Direkt an der D 623 

Eisenbahn 

Chemins de Fer de la Corse 

(CFC) 

Telefon: +33 (0)4 95 32 80 57 

N 198 

Ajaccio 

Propriano 

Sartène 

Porto- 

Vecchio 

38 · Frankreich erleben · September / Oktober 2006 

Bonifacio

Anreise 

Flugzeug: Obwohl Direktflüge in den Mittelmeerraum 

selbst von Provinzflughäfen bereits zum Standardprogramm 

gehören, ist das Angebot nach Korsika immer 

noch recht beschränkt. Dabei verfügt die Insel über 

vier Flughäfen: Ajaccio im Westen, Calvi und Bastia 

im Norden und Figari im Süden. Allerdings wird keiner 

dieser Airports von Lufthansa, Swiss oder Austrian 

Airlines angeflogen. Air France bedient die vier Flughäfen 

gemeinsam mit dem Partner CCM via Paris. 

Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

müssen dabei aber meistens einen Flughafenwechsel 

von Roissy-CDG nach Orly in der französischen 

Hauptstadt einplanen. Zudem bietet Air France und 

CCM regelmäßige Verbindungen nach Marseille 

und Nizza sowie saisonale Verbindungen in viele 

andere französische Städte an. Als einzige deutsche 

Billigfluggesellschaft hat Germanwings Korsika im 

Flugprogramm und fliegt die Strecke Köln-Bastia. Von 

den Chartergesellschaften bietet Hapagfly Flüge von 

Düsseldorf und Frankfurt a.M. nach Calvi an. 

Auto/Fähre: Aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz bietet sich vor allem die Anreise über Italien 

und einen italienischen Fährhafen an. Die Strecke über 

Frankreich, insbesondere übers Rhone-Tal, ist meist 

weiter, kann aber eine Alternative darstellen, wenn 

man die Reise nach Korsika mit ein paar Tagen auf 

dem französischen Festland verbinden möchte. Vier 

Fährgesellschaften bieten Verbindungen nach Korsika 

an, wobei Corsica Ferries und die SNCM das dichteste 

Netz haben. Beide besitzen Schnellboote in ihrer 

Flotte, die die Reisezeit zwischen dem Festland und 

der Insel signifikant verkürzen. Corsica Ferries fährt ab 

den französischen Fährhäfen Toulon und Nizza sowie 

den italienischen Städten Savona und Livorno nach 

Korsika. Die SNCM bietet Verbindungen ab Marseille, 

Toulon und Nizza an. Die wichtigsten Zielhäfen auf 

Korsika sind Ajaccio, Calvi und Bastia. Neben der 

SNCM und Corsica Ferries hat die italienische Moby 

Line Bastia ab Genua und Livorno im Programm. La 

Meridionale bedient zudem Korsika von Marseille aus. 

Berlin-Bastia ca. 1.320 km, Köln-Bastia ca. 1.140 km, 

Wien-Bastia ca. 950 km und Zürich-Bastia ca. 600 km. 

Last Minute buchen, 25 % sparen. 

Buchbar ab 6 Tage vor Fahrt. 

DB Autozug: 

Hier drückt die Mama 

und nicht der Gurt. 

Mit Kind und Kegel komfortabel Richtung 

Frankreich. 

Über Nacht ohne Stau und Stress mit der ganzen 

Familie im eigenen Liegewagenabteil entspannt und 

sicher in Richtung Ferien – und wieder zurück. 

Das eigene Fahrzeug fährt „huckepack“ mit, das 

Gepäck ist sicher verstaut. 

Von 16 deutschen Terminals erreichen Sie nicht 

nur die Ferienregionen in Frankreich, sondern auch 

weitere attraktive Ziele in Deutschland, Italien, 

Österreich oder Kroatien. Einige Terminals bieten 

sich auch ideal zur Weiterfahrt nach Spanien, 

Skandinavien oder in die Schweiz an. 

Infos und Buchungen überall, wo es Fahrkarten 

gibt, unter 0 18 05/24 12 24 (12 ct/Min.) und unter 

www.dbautozug.de. Die Bahn macht mobil.

Kulturschock 

On connaît 

la chanson? 

In unserem Berliner Freundeskreis waren sie berühmtberüchtigt, 

die sogenannten « Franzosenpartys », zu denen 

die französischen Arbeitskollegen meines Freundes einluden. 

Veranstaltungen, die sich schlicht dadurch definierten, 

dass auf ihnen mehr Franzosen als Deutsche anzutreffen 

waren. Nicht, dass wir Deutschen uns auf diesen Partys 

nicht amüsiert hätten. Im Gegenteil, die Stimmung dort 

war, vorsichtig formuliert, immer sehr ausgelassen. Was uns 

allerdings anfangs irritierte, war ein seltsames Ritual, das wir 

gegen Ende dieser Partys immer wieder beobachten konnten. 

In den frühen Morgenstunden, wenn nur noch der harte 

Kern der Gäste anwesend war, wurde die Musikauswahl auf 

einmal sehr frankophon, und die noch anwesenden Franzosen 

versammelten sich auf der Tanzfläche. Nicht nur, um 

zu tanzen, sondern vor allem auch, um aus voller Kehle mit 

erstaunlicher Textsicherheit mitzusingen. 

Wir Deutschen schauten diesem Treiben teils befremdet, 

teils belustigt zu und lernten mit der Zeit die Lieder 

kennen, für die wir die Kategorie « Franzosenpartysongs » 

schufen. Inzwischen wohne ich als Exildeutsche in Paris 

und hatte Gelegenheit festzustellen, dass das oben beschriebene 

Ritual offensichtlich auch im eigenen Land gepflegt 

wird. Glücklicherweise bin ich mittlerweile vorbereitet und 

kann die anwesenden Franzosen meist mit meiner umfangreichen 

Sachkenntnis beeindrucken, die ich gerne an Sie 

weitergebe. Hier also die ultimative Zusammenstellung der 

tubes (« Röhren », so heißen diese Lieder seltsamerweise auf 

Französisch), die Sie unbedingt kennen müssen, um auf 

einer Franzosenparty glänzen zu können. Aber Achtung: 

Die folgende Zusammenstellung ist nicht das Ergebnis 

einer repräsentativen Umfrage, daher mit Sicherheit unvollständig 

und auf jeden Fall ohne Gewähr. 

Beginnen wir mit der schlechten Nachricht: Mitte der 

80er schafften es in Deutschland zwei französischsprachige 

Hits an die Spitze der Charts. Wenn Sie nun allerdings 

denken, mit Ihrer Kenntnis von Desireless’ « Voyage, voyage 

» und France Galls « Ella elle l’a » punkten zu können, 

muss ich Sie leider enttäuschen. Auch wenn diese Lieder in 

Deutschland mitunter noch gerne gespielt werden, gehören 

sie nicht in die Kategorie der kultigen « Franzosenpartyhits 

». Wenn France Gall überhaupt ein Platz auf dieser 

Liste gebührt, dann mit « Poupée de cire, poupée de son », 

der Gainsbourg-Komposition, mit der sie 1965 für Luxemburg 

den Eurovision Song Contest – damals noch Grand 

Prix d’Eurovision de la Chanson – gewonnen hat. Immerhin 

heißt es in der von ihr selbst gesungenen deutschen 

Version doch: « Das war eine schöne Party, Darling, oh die 

war bon... » – eine Meisterleistung der Textübertragung. 

Was ihre französischen Werke angeht, kann man vielleicht 

noch « Les sucettes » nennen. Beliebt wegen der von Gainsbourg 

eingebauten textlichen Zweideutigkeiten, wobei man 

sich allerdings ernsthaft die Frage stellen kann, ob die gute 

France überhaupt wusste, was sie da eigentlich singt... 

Weniger unverfänglich und ein garantierter Stimmungserfolg 

ist dagegen Sheilas « Les rois mages ». Ein mitreißendes 

Lied, in dem die Sängerin ihrem Auserwählten mitteilt, 

sie werde sich wie ein Schatten an ihn heften und ihm immer 

folgen, so wie die heiligen drei Könige hartnäckig dem 

Stern über Bethlehem folgten. Ein zweiter sehr beliebter 

Titel Sheilas, « Spacer », gehört übrigens nur bedingt in 

diese Aufstellung, da sie ihn auf Englisch singt. Jenseits solcher 

Sprachkritik steht allerdings die Ikone des populären 

französischen Chansons, die große Dalida. Unabdingbar 

ihr Discohit « Laissez-moi danser », auch wenn das Intro des 

Backgroundchors auf Englisch gesungen wird. Zu packend 

die Aussage des Textes: « Statt mich mit den Widrigkeiten 

des Alltags zu beschäftigen, lasst mich lieber tanzen! » Aber 

Dalida hat nicht nur Disco mitgemacht und mit « Génération 

78 » das erste Dancemedly der Musikgeschichte aufgenommen. 

Mit « Salma ya salama » hat sie 1977 bereits 

arabisch beeinflussten Ethno-Pop geschaffen, bevor es diese 

Bezeichnung überhaupt gab. Auch dieses Lied muss man 

einfach kennen, wobei hier der Inhalt eher zweitrangig ist. 

Ein Mann zieht durch die Wüste, oder so. Egal. 


Kommen wir zu der aus deutscher Sicht teilweise nur 

schwer nachvollziehbaren Begeisterung für Michel Sardou. 

Selbst in Frankreich ist dieser Sänger, der seinen rechtskonservativen 

Ansichten und seinem Patriotismus mitunter 

etwas zu deutlich Ausdruck verleiht, nicht unumstritten. 

Zugeben muss man allerdings, dass ein Lied wie « Les 

lacs de Connemara » ein echter Knaller ist: heroisch-melodramatischer 

Inhalt (der irische Freiheitskampf gegen die 

Briten), eingängige, irisch angehauchte Melodie (fast schon 

ein Fußball-Fangesang), ein Tempo, das sich immer weiter 

steigert – super zum Abfeiern und für viele der absolute 

Partyhöhepunkt. In diese Kategorie gehört auch « Être une 

femme ». Immerhin ganz lustig dieses Lied, in dem Sardou 

sich auf einer Reise in die Absurdität, die er aus Langeweile 

unternimmt, vorstellt, wie es wohl sein muss, eine Frau zu 

sein. Auch wenn man sich stellenweise fragt, wo die Satire 

aufhört und die Frauenfeindlichkeit anfängt. Aber wer hört 

zu einem solchen Zeitpunkt der Party schon kritisch auf 

den Text? Also Schwamm drüber und einfach mittanzen. 

Wirklich lustig dagegen sind die tubes von Claude 

François. « Alexandrie, Alexandra » stellt 

die Hörer musikalisch völlig zufrieden, 

ein echter Partyhit, der einige Höhepunkte 

in der Textdichtung bietet. Stellen 

wie: « Ich habe größeren Appetit als 

ein Barracuda und werde den ganzen Nil 

leer trinken, wenn Du mich nicht zurückhältst », sind echte 

Perlen, die ihresgleichen suchen. Immer wieder schön ist 

auch sein Lied « Cette année-là » über das Jahr 1962, in dem 

er mit « Belles, belles, belles » seinen ersten großen Erfolg 

feierte. Schließlich muss man noch Mylène Farmer nennen, 

die mit « Sans contrefaçon » sozusagen das Gegenstück 

zu Sardous « Être une femme » schuf und sich mit diesem 

einen Lied (« Keine Nachahmung – ich bin ein Junge ») auf 

ewig die Verehrung des schwulen Publikums sicherte. Zu 

ihren tubes zählt sicherlich auch – trotz des zeitkritischen 

Inhalts – « Désenchantée » aus dem Jahre 1991, die Hymne 

der desillusionierten Jugend der 90er. 

Wenn Sie alle diese Lieder mehrmals gehört haben, die 

Texte auswendig kennen und diese auch noch im angeheiterten 

Zustand wiedergeben können, sind Sie gut gerüstet, 

um bei der nächsten Franzosenparty noch mehr Spaß zu 

haben. Zum Schluss ein echter Geheimtipp: Wenn Sie Ihre 

französischen Gastgeber wirklich beeindrucken wollen, 

besorgen Sie sich eine Aufnahme von « Bravo, tu as gagné » 

von Mireille Mathieu. Ja, ich meine wirklich die Mireille 

Mathieu. Das Lied kennen Sie nicht? Es ist die französische 

Version des Abba-Klassikers « The Winner Takes It All », 

von Mireille in ihrer unverwechselbaren Art interpretiert, 

unterstützt von den Original-Abbas im Backgroundchor. 

Kennt nicht jeder in Frankreich, kommt aber immer gut an 

– ist schließlich Abba. 

In der Rubrik Kulturschock 

finden Sie immer 

eine Zeichnung, 

die einem berühmten 

Künstler nachempfunden 

ist. Haben 

Sie erkannt, wer 

sich hinter dem 

Bild der Juli/August-Ausgabe 

verbarg? 

Es war eine Reminiszenz 

an Gaston 

Chaissac (1910-1964), 

französischer Maler, der 

dank eines deutschen 

Freundespaares die Malerei 

entdeckte. Und dieses Mal? 


Frankreich heute Deutschlandbild 

Hat die Fußball-WM 

das Deutschlandbild 

der Franzosen 

verändert? 

Eines ist sicher: Die Fußball- 

WM 2006 war eine vortreffliche 

Gelegenheit, in Frankreich verstärkt 

über das rechtsrheinische Nachbarland 

zu reden. Wie so oft konnte 

sich auch dieses Mal kaum jemand dem 

Bann des sportlichen Großereignisses 

entziehen. Aber neben den Fußballspielen 

war es vor allem die Vielzahl 

von Zeitungsartikeln sowie Fernsehund 

Radiobeiträgen über Deutschland, 

die in Frankreich für Aufmerksamkeit 

sorgten. Es waren ereignisreiche Wochen, 

die den Franzosen mehr Wissenswertes 

über ihren doch recht unbekannten 

Nachbarn näher gebracht haben, 

als dass dies Informationskampagnen 

über Jahre hinweg hätten tun können. 

Der Fußball als Vorwand half dabei, 

Vorurteile zu überwinden und ein veraltetes 

Deutschlandbild durch ein aktuelles 

zu ersetzen. 

Es mag überraschen, aber gerade 

die geographischen Kenntnisse wurden 

bei vielen Franzosen durch die 

verschiedenen Austragungsorte gefestigt 

oder neu erworben. Dies bedeutet 

nicht, dass sie auch in Zukunft, ohne 

zu zögern, Frankfurt a.M., Köln, 

Hannover oder Dortmund auf einer 

Landkarte platzieren könnten, aber 

immerhin ist jetzt bekannt, dass es 

sich im Gegensatz zu Frankreich um 

ein stark föderalistisches Land handelt. 

Als 1998 die WM in Frankreich 

ausgetragen wurde, war die ganze Organisation 

um das Stade de France in 

Paris zentralisiert. Im Gegensatz dazu 

standen in Deutschland die Fußballarenen 

der ganzen Republik im Mittelpunkt, 

was wiederum in unserem 

Nachbarland undenkbar gewesen wäre. 

Jedes wichtige Spiel musste einfach in 

der Hauptstadt angepfiffen werden, in 

Deutschland fanden jedoch weder das 

Eröffnungsspiel, noch die Halbfinale 

oder das Spiel um den dritten Platz in 

Berlin statt. 

Geradezu einstimmig lobten die 

französischen Medien auch die deutsche 

Organisation der Weltmeisterschaft, 

und noch eindrucksvoller war 

die warmherzige Gastfreundschaft 

der Deutschen. Anders als von vielen 

erwartet, bemühten die Sportjournalisten 

nicht wieder die alten Klischees, 


sondern begegneten mit Interesse und 

Offenheit dem doch so unbekannten 

Nachbarn. Libération, eine der wichtigsten 

französischen Tageszeitungen, 

veröffentlichte jeden Tag eine kleine 

Rubrik mit « Geschichten, die das Leben 

schrieb », in der Anekdoten und 

charmante Begebenheiten aus dem 

deutschen Alltagsleben präsentiert wurden, 

die schließlich in einem anziehenden 

und lebendigen Gesamtbild mündeten. 

Dies hatte einen wundervollen 

Nebeneffekt: Deutschland wurde 

nicht mehr nur mit Bier oder Trachten 

gleichgesetzt, sondern die gesamte 

Vielfalt eines modernen Landes, welche 

auch die Journalisten mit Erstaunen 

entdeckten, wurde sichtbar. Vor 

allem die Dynamik Berlins hinterließ 

bei vielen Vertretern der schreibenden 

Zunft einen bleibenden Eindruck. 

Selbstredend war für einige Medienvertreter 

aus der Stadt des Moulin 

Rouge zunächst der Bericht über das 

3.000 Quadratmeter große Bordell in 

der Nähe des Berliner Olympiastadions 

einen großen Artikel wert, aber schon 

nach kurzer Zeit ließen sich viele von 

der positiven Grundstimmung anstecken 

und die kritischen Anmerkungen 

verstummten. 

Aber nicht nur die Modernität 

Deutschlands überraschte viele Franzosen. 

Auch die allgemeine Lebensfreude 

sowie das durch die zahlreichen 

Flaggen zum Ausdruck gebrachte Nationalgefühl 

waren für die linksrheinischen 

Nachbarn neu. « Auch wenn 

die Deutschen am 4. Juli leider aus 

dem Wettbewerb geworfen wurden, 

so bleibt dieser Monat für das gesamte 

Volk unvergessen. Vier Wochen haben 

ausgereicht, um eine ganze Nation 

nach schwierigen historischen Belastungen 

wieder mit ihrer Nationalflagge 

und dem damit verbundenen stolzen 

Gefühl fürs Vaterland zu versöhnen. 

Nie zuvor hat man die Deutschen so 

ausgelassen ihre Nationalfarben zur 

Schau stellen gesehen, selbst nicht bei 

der deutschen Wiedervereinigung », 

schrieb Antoine Jacob in der Tageszeitung 

Le Monde am 6. Juli 2006. 

Ein weiteres Faszinosum war es, die 

Vielfältigkeit Deutschlands auch an der 

Nationalmannschaft selbst zu beobachten. 

So wie in Frankreich nach dem 

Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 

1998 viel über das Team « Black Blanc 

Beur » (etwa Schwarz, Weiß, Arabisch) 

geschrieben wurde, so war dies auch 

ein Anlass, den gleichen Trend jetzt 

in Deutschland zu beobachten. Claude 

Askolovitch schrieb am 9. Juni 2006 

in Le Nouvel Observateur: « Die Deutschen 

sind geradezu hingerissen von 

dieser liebenswerten Mannschaft. Die 

Vielfalt zeigt sich nicht nur am Spiel, 

sondern auch an den Spielern. Klose, 

Podolski, Asamoha und andere sind 

durch ihren Migrationshintergrund 

noch bereichernder für das Team geworden. 

Aber vor allem Klinsmann, 

dieser Globetrotter mit Wohnsitz in 

Kalifornien, ermöglichte es, aus einem 

eher pessimistischen ein fröhliches 

Volk zu machen. Damit hat er auch 

alle Zweifler, die in ihm nur eine Notlösung 

sahen, eines Besseren belehrt. » 

Im Grunde genommen ist der 

größte Zauber der WM, dass das negative 

Bild der Deutschen durch ein 

offenherziges, lachendes und respektvolles 

ersetzt wurde. Zusätzlich entdeckten 

die Franzosen, dass man den 

Fußball und die Völkerverständigung 

noch mehr lieben kann als die eigene 

Mannschaft. Zahlreiche französische 

Journalisten merkten in ihren Artikeln 

an, dass von vielen deutschen Balkonen 

nicht nur deutsche Flaggen, sondern 

auch die anderer Nationen wehten. Die 

Deutschen konnten anscheinend gleichzeitig 

türkisch und deutsch, italienisch 

und deutsch oder brasilianisch und 

deutsch sein. Damit war der Fußball 

keine reine nationale Angelegenheit 

mehr, sondern wurde um seiner selbst 

willen gemocht. Schließlich lernten 

die Franzosen dank der Deutschen 

auch die kleinen Fahnen kennen, die 

man auf die Autofenster stecken konnte. 

Ohne Zweifel werden diese jetzt 

bei jeder Weltmeisterschaft mit von 

der Partie sein. 

Selbst die Niederlage der Deuschen 

im Halbfinale beeindruckte viele französische 

Medienvertreter. Sie waren 

von dem hohen Maß an Fairplay begeistert 

und erstaunt, dass die Niederlage 

die Volksfeststimmung nicht wirklich 

schmälerte. Am 29. Juni beschrieb 

L’Express deshalb die Stimmung wie 

folgt: « ‹ An einem solchen Abend ist 

die Niederlage nicht unbedingt das 

größte Problem, was wir Deutschen 

haben. Hier in Dortmund und sicherlich 

auch anderswo sind wir überzeugt 

davon, dass, obwohl die WM noch 

nicht beendet ist, ein sehr positives 

Bild von Deutschland die Leute geprägt 

hat ›, sagt Julia Denkert, eine 

23-jährige Studentin. ‹ Die ganze Nation 

ist glücklich, es gab keine Probleme, 

jeder liebt uns, alle sind freundlich, 

das sollte man doch wahrnehmen... ›, 

fügt sie mit einem traurigen Lächeln 

hinzu. ‹ Ich wünsche den Italienern 

viel Glück, denn sie haben den Sieg 

verdient ›, korrigiert André Kodweiss. 

Trotz des Endes eines Traumes ist der 

39-jährige Bänker nicht schlechter 

Stimmung. ‹ Wir haben wahrlich enthusiastische 

Momente erlebt, was in 

diesem Land nicht häufig vorkommt, 

da unser Charakter eher von Düsterheit 

geprägt ist. Umso mehr freut 

mich, diese Zeit erlebt zu haben. › Mit 

diesen Worten und einem deutschen 

sowie italienischen Schal um den Hals 

verschwindet André im Dunkeln. » 

Am 9. Juli 2006 hat sich Le Monde 

sogar in seiner Titelgeschichte « Die 

Deutschen haben ihre Weltmeisterschaft 

gewonnen » gefragt, ob die 

deutsche Mannschaft nicht sogar die 

besseren Spieler als die Franzosen hat, 

da sie souveräner mit der Niederlage 

umgehen konnten: « Und wenn der 

deutsche Fußball trotz seiner Niederlage 

der wahre Sieger wäre? Deutschland 

war ein wunderbarer Gastgeber, 

die Nationalmannschaft hat alle überrascht 

und die Stadien wollten sich gar 

nicht mehr leeren. » Zu guter Letzt 

noch ein kleines Detail am Rande. 

Fast alle französischen Journalisten 

waren glücklich, in ihre Berichte ein 

deutsches Wort einfließen zu lassen: 

la Mannschaft. Es ist wahrscheinlich 

aussichtslos, ihnen zu erklären, dass 

man den Begriff in Deutschland in 

dieser Form nicht verwendet und 

dass es wenig Sinn macht, nur von la 

Mannschaft zu sprechen. Aber ist es 

am Ende nicht dieser Stolz, « Deutsch 

zu sprechen », der wahre Beweis der 

deutsch-französischen Freundschaft? 


Frankreich heute Bio-Sorelia 

Bio-Sorelia: 

Eine kleine Nuss erobert das Herz der Franzosen 

oder wie die Franzosen ein Bioprodukt entdecken 

Dass Frankreich Deutschland hinterherhinkt, wenn es um die Herstellung und Anwendung 

biologischer oder umweltschonender Produkte geht, ist bekannt. Doch inzwischen 

haben die Franzosen begonnen, diesen Rückstand aufzuholen. Oft bringen originelle 

Ideen oder persönliche Initiativen die Franzosen dazu, ihre Gewohnheiten zu 

ändern. Das kleine Unternehmen Bio-Sorelia hat seinen Sitz in der Nähe von Chartres 

im Departement Eure-et-Loire. Ganz allein tritt es mit seinem alternativen, umweltverträglichen 

Produkt, einer Waschnuss, gegen die Waschmittelindustrie an. Zunächst 

wurde das Produkt belächelt, doch nun kommt es in Frankreich in Mode. Porträt 

eines nicht alltäglichen Unternehmens. 


Marc Duval, 51 Jahre, hat einen untypischen beruflichen 

Weg eingeschlagen: Vor 25 Jahren arbeitete 

er in der chemischen Industrie an der Herstellung 

von Reinigungsmitteln. « Beim ständigen Hantieren mit den 

chemischen Substanzen sagte ich mir eines Tages, dass es so 

nicht mehr weitergehen kann, dass es mit der ganzen Chemie 

aufhören muss, denn sonst zerstört man die Umwelt », 

erzählt er. « Es müsste doch ein Mittel geben, mit dem man 

seine Wäsche umweltschonender waschen kann ». Marc verließ 

den Industriekonzern, für den er arbeitete, und gründete 

ein eigenes Unternehmen im IT-Sektor. « Aber die Idee 

eines ökologischen Waschmittels ließ mich nicht mehr los. 

Immer wieder ging es mir durch den Kopf. Man kann die 

Welt der Reinigungsmittel nicht so einfach hinter sich lassen. 

Es ist eine echte Leidenschaft. Alles, was mit Saubermachen 

zu tun hat, interessiert mich… ». Kein Wunder, dass 

ihm im Jahr 2000 beim angesehenen Concours Lépine in Paris 

eine Silbermedaille für den von ihm entwickelten « Tonstein 

» verliehen wurde, bei dem es sich um ein natürliches 

Produkt auf der Basis von Ton handelt, das Fett und Kalk im 

Haushalt entfernt. Bei diesem Wettbewerb, der jedes Jahr 

stattfindet, werden besonders originelle und innovative Erfindungen 

ausgezeichnet. « Im Prinzip war meine Überlegung 

ganz einfach: Ich fragte mich, wie die Leute in früheren 

Jahrhunderten putzten, als es noch keine Chemie gab. Sie 

besaßen Erde und Asche zum Reiben und Wasser zum Abspülen. 

So kam ich auf den Ton und habe 1999 den Tonstein 

auf den Markt gebracht ». 

Durch Mundpropaganda wurde dieses erste Produkt 

zu einem Erfolg. Die Leute probierten das Mittel aus und 

erzählten anderen davon. So wurde es langsam bekannt. 

Marcs kleines Unternehmen verfügte natürlich nicht über 

die Ressourcen für große Werbekampagnen. Seine Stärke 

lag in der Qualität der Produkte und der Entschlossenheit 

seines Besitzers. Für ihn stand fest, dass man putzen und 

waschen können muss, ohne die Umwelt zu schädigen. 

Selbst ohne große finanzielle Mittel gelang es Marc, neue 

innovative Produkte einzuführen. Bisher dominierten die 

großen Industriekonzerne in diesem Bereich die Forschung 

und brachten in einem rücksichtslosen Wettbewerb ständig 

neue Waschmittel auf den Mark. Es war die Zeit, als in 

Frankreich gerade eine Werbung für eine Waschmittelmarke 

lief, die « weißer als weiß » zu waschen versprach. Aber 

Marc ließ sich nicht beirren, im Gegenteil: « Ja, klar, verglichen 

mit denen war ich ein Niemand mit meinen kleinen 

gelben Töpfen mit Tonstein. Aber ich habe immer geglaubt, 

dass es auch in meiner Situation möglich ist, Forschung zu 

betreiben. Es ist mehr eine Frage des Einfallsreichtums als 

des Geldes. Ich arbeite nicht auf der Ebene der Moleküle, 

bei mir geht es um die Mischungen. Vor allem aber werde 

ich nicht durch kommerzielle Denkmuster behindert ». 

Nochmals wendete Marc das gleiche Prinzip an: Er 

fragte sich wiederum, was Menschen, die keine Chemie 

zur Verfügung haben, tun, um ihre Kleider zu waschen. 

Bei seinen Forschungen untersuchte er entlegene Gebiete 

Südamerikas, Chinas und insbesondere Indiens. Vor Ort 

probierte er die Methoden an seiner eigenen Kleidung 

aus. In Nordindien fand er schließlich, was er suchte: die 

Waschnuss. Seit Jahrhunderten verwendet man dort diese 

Nuss, die Frucht eines Baumes mit dem botanischen Namen 

Sapindus Mukorossis, die ohne Dünger und Pestizide 

auf diesem 15 bis 20 Meter hohen Baum wächst. Diese 

Früchte werden beim Reifungsprozess braun und klebrig. 

Nach dem Pflücken trocknet man sie zuerst und schlägt sie 

dann auf. Die Nussschale enthält Saponin, ein natürliches 

Waschmittel. Die Schalen werden so abgepackt, dass eine 

gute Haltbarkeit gewährleistet ist. Der Kern ist nicht essbar 

und kann nicht weiterverwertet werden. « Diese Nüsse haben 

die gleiche Waschkraft wie ein normales Waschmittel 

und vor allem schädigen sie die Wäsche nicht, in Indien 

wird sogar Seide damit gewaschen », erklärt Marc. 

Sein Unternehmen Bio-Sorelia importiert derzeit alle 

zwei Wochen einen Container mit acht Tonnen Nüssen. 

Die Früchte kommen aus Nepal und Pakistan. Wegen 

steigender Nachfrage soll die Produktion verstärkt werden. 

« Die Händler haben den Preis um 50 Prozent in einem Jahr 

erhöht. Aber ich denke, das wird sich wieder legen, auch 

wenn das Produkt immer begehrter wird. Neue Bäume 

wurden gepflanzt, aber bis zur ersten Ernte dauert es drei 

Jahre ». 500 Gramm Nüsse, die für weniger als 15 Euro 

verkauft werden, reichen für 100 bis 150 Waschmaschinenfüllungen. 

Diese Alternative ist somit viel wirtschaftlicher 

als übliche Waschmittel. In Frankreich beschäftigt 

das Unternehmen vier Vollzeitkräfte. Die Verpackung 

übernimmt ein Betrieb, in dem Behinderte ins Berufsleben 

integriert werden sollen. « Manche betrachten uns immer 

noch als Träumer, aber die Waschmittelhersteller fangen 

an, aufmerksam zu werden. Sie sehen, dass wir für unsere 

Produkte zahlreiche Auszeichnungen erhalten und dass die 

Verbraucher sich heute mehr um die Umwelt sorgen. Unsere 

Kunden sind begeistert von unserer Arbeit: Sie schreiben 

uns, rufen uns an und kommen zu uns ins Haus. Das ist 

eine alternative Form von Wirtschaft ». 

Die Nüsse werden über das Internet, in Bioläden und 

auf Märkten verkauft. Der Verkauf beschränkt sich nicht 

nur auf Frankreich, sondern zum Beispiel auch in Deutschland 

werden die Waschnüsse angeboten. In Frankreich 

läuft der Vertrieb noch sehr individuell ab. Trotzdem 

kommt das Produkt immer besser an. Es ist einfach zu einer 

Mode geworden, überall spricht man darüber. Bedeutende 

Zeitungen haben über die Waschnuss berichtet, bekannte 

Persönlichkeiten gaben an, sie zu benutzen, und Fernsehsendungen 

meldeten die Entdeckung eines neuen Waschmittels... 

Kurz und gut, die Franzosen haben entdeckt, dass 

man auch ohne Umweltverschmutzung waschen kann. Eine 

kleine Revolution! 

Bio-Sorelia im Internet 

www.biosorelia.com 


Frankreich heute Interview 

Claude 

Martin 

Französischer Botschafter 

in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Claude Martin wurde im Jahre 1944 nahe Paris in 

Saint-Germain-en-Laye geboren, seine Wahlheimat 

ist jedoch die Auvergne, der er sich herzlich 

verbunden fühlt. Nachdem er unter anderem zwischen 

1990 und 1993 französischer Botschafter in 

China war, wurde er im April 1999 zum französischen 

Botschafter in Deutschland ernannt. Heute 

empfängt er Frankreich erleben in seinem Berliner 

Büro mit Blick auf das Brandenburger Tor. 

Monsieur l‘Ambassadeur, wonach suchen Ihrer Meinung 

nach die Deutschen, die nach Frankreich reisen? 

Die Deutschen kennen Frankreich gut. Jedes Jahr bereist 

eine stattliche Anzahl von ihnen das Land. Einige 

haben dort sogar Feriendomizile. Mehr und mehr zeichnen 

sich die bevorzugten Urlaubsgebiete ab: die Normandie, 

die Bretagne, die Mittelmeerküste. Das ist ganz normal, 

denn unsere deutschen Freunde werden, wie wir alle, in der 

Mehrzahl von Sonne und Meer angelockt, in der Tat das 

beliebteste Ferienziel. Uns Franzosen geht es genauso: Für 

unseren Urlaub konzentrieren wir uns auf die Küsten, die 

Häfen, wir möchten Meeresfrüchte essen und die Ferien 

auf ganz und gar « klassische » Weise genießen. Daher ist 

es nicht verwunderlich, dass sich der Tourismus stark auf 

die schmalen Küstenregionen Frankreichs konzentriert. Ich 

wünschte mir, das französische Binnenland bekäme mehr 

Aufmerksamkeit. Es gibt dort viel zu entdecken! 

Dieses Unterfangen müsste doch durch das lebendige Interesse, 

das zwischen den beiden Ländern herrscht, erleichtert 

werden… 


Sicherlich. Auch wenn das Interesse heutzutage, wie 

ich meine, im Vergleich zu früher etwas nachgelassen 

hat. Paradoxerweise sind wir nun weniger benachbart, als 

wir es noch vor hundert Jahren waren. Das war ein wenig 

wie bei Flurnachbarn: Sie haben nur die Wahl, gut oder 

schlecht miteinander auszukommen. Lange Zeit, und die 

Geschichte hat es bewiesen, beruhten die Beziehungen 

zwischen Frankreich und Deutschland auf diesem Prinzip. 

Heute haben sich die Dinge geändert, mit der Entwicklung 

der neuen Technologien beispielsweise ist die 

ganze Welt sozusagen zu « unserem Nachbar » geworden. 

Das gilt auch auf individueller Ebene. Ich zum Beispiel 

sammele alte Bücher, und dank ebay ist es mir schon gelungen, 

ein Buch in Kalifornien zu finden und zu kaufen. 

Mein Bruder, der alte Autos liebt, hat manchmal einen 

Auspuff in Serbien oder im Senegal ausfindig gemacht… 

Zugleich kann ein Hin- und Rückflug Berlin-Hongkong 

unter Umständen günstiger sein als ein Ticket Berlin-Paris. 

Da jetzt alles viel näher liegt, fährt man nicht mehr 

wie früher nach Paris oder Berlin einfach aus dem Grund, 

weil es der Nachbar ist, sondern weil man sich bewusst für 

dieses Ziel entscheidet. 



Wenn man seinen Urlaubsort heute « freier » wählt, 

so muss sich Frankreich folglich seinerseits erfolgreich 

verkaufen und Touristen anziehen. Das bedeutet beispielsweise, 

die Deutschen zu verstehen, ihre Sprache zu 

sprechen… 

« 

Zugleich 

Wenn Frankreich möchte, dass weiterhin mehr 

deutsche Touristen ins Land kommen, dann muss 

es sicherlich auch ihren Erwartungen entgegenkommen. 

Wie ich bereits sagte, verfügen wir über 

große touristische Ressourcen, aber im Landesinneren 

ist noch viel zu tun. Der ländliche Tourismus 

muss entwickelt werden. Und wir müssen in der 

Tat die Fremdsprachenkompetenz verbessern, die 

Kenntnisse der Franzosen auf diesem Gebiet sind 

nicht ausreichend. Hier muss sich einiges ändern: 

Nehmen Sie beispielsweise die Broschüren, die an zentralen 

Orten für Touristen ausliegen. Es wundert mich immer 

wieder, dass nur wenige auf Deutsch sind. Und es kommt 

kann ein Komfort anbieten. Sich 

Hin- und Rückflug anzupassen bedeutet auch, 

Berlin-Hongkong unter die Deutschen zu verstehen, 

Umständen günstiger und da geht es oft um Kleinigkeiten. 

Einmal habe ich 

sein als ein Ticket Berlin- 

Paris. Da jetzt alles viel mit deutschen Freunden Urlaub 

gemacht. Ich fahre sehr 

näher liegt, fährt man 

nicht mehr wie früher gerne Fahrrad und wir sind 

nach Paris oder Berlin gemeinsam zu einer Radtour 

einfach aus dem Grund, aufgebrochen. Ich radele 

weil es der Nachbar gerne einfach morgens los, 

ist, sondern weil 

» 

man ohne die Dinge wirklich 

sich bewusst für dieses vorauszuplanen, ich steige 

Ziel entscheidet. auf mein Fahrrad und lasse 

mich von den Zufällen des 

Weges leiten. Mir ist aber 

sehr schnell klar geworden, dass meine deutschen Freunde 

im Gegensatz dazu lieber im Vorfeld die Etappen festlegen 

und Zimmer reservieren. Darin liegt ein kultureller Unterschied. 

Meiner Meinung nach ist es eine Stärke, 

sich das bewusst zu machen, und schließlich macht 

es das deutsch-französische Verhältnis nur noch 

spannender! 

Verfügt eines der beiden Völker – Deutsche oder 

Franzosen – Ihres Erachtens über eine bessere Kenntnis 

des jeweils anderen? 

Der offizielle Eingang der Botschaft 

am Pariser Platz in unmittelbarer 

Nähe zum Brandenburger Tor. 

Ich glaube nicht, dass es auf der einen Seite eine 

bessere Kenntnis gibt als auf der anderen. Hingegen 

bin ich davon überzeugt, dass sich die beiden 

Länder grundlegend ändern. Ich bin seit acht 

Jahren in Deutschland, und diese Entwicklung ist 

hier offensichtlich: Das « neue Deutschland » ist 

wesentlich dynamischer und optimistischer. Es hat 

auch viel mehr Selbstvertrauen. Die Weltmeisterschaft 

unlängst war das beste Beispiel dafür. Die 

sehr selten vor, dass ein Franzose einen 

Deutschen in dessen Sprache begrüßt. 

Die Deutschen hingegen versuchen, 

wenn sie in Frankreich sind, die Wörter 

anzuwenden, die sie in unserer 

Sprache kennen. Ich glaube, dass die 

Franzosen im Grunde davon ausgehen, 

dass jeder Französisch spricht. Das ist 

natürlich nicht so. Es ist wirklich an 

der Zeit, in dieser Angelegenheit etwas 

zu unternehmen. 

Um mehr Touristen anzuziehen, 

sollten wir vielleicht in manchen 

Bereichen, zum Beispiel im Hotelwesen, 

größere Genauigkeit und mehr 

Der innere Botschaftsgarten. 


Die Bibliothek der Botschaft. 

Claude Martin während des Interviews in seinem Arbeitszimmer. 

Franzosen beginnen, dies zwar allmählich wahrzunehmen, 

stellen sich Deutschland aber, wie ich 

finde, weiterhin als ein Land auf der Suche nach 

sich selbst vor. Umgekehrt haben die Deutschen 

ein staatlich reglementiertes, zentralistisches und 

interventionistisches Frankreich vor Augen. Dabei 

haben zahlreiche Veränderungen stattgefunden, 

wie etwa Privatisierungen und die Entwicklungen 

im Zusammenhang mit der Regionalisierung. Die 

Klischees sind hartnäckig, aber die Dinge entwickeln 

sich trotzdem weiter. 

Man muss sich anpassen können: Der deutsche 

Föderalismus beispielsweise hat zur Folge, dass 

ich mich an die 16 deutschen Erziehungsminister 

wende, um zu erklären, warum das Fach Französisch 

ausgebaut werden sollte. Einem Franzosen 

erscheint das seltsam, da wir nur einen Erziehungsminister 

haben. Im Gegenzug ist der Laizismus für einen 

Deutschen nur schwer verständlich. Ein Beispiel: Ich bin 

katholisch – dennoch nehme ich am 3. Oktober, dem Tag 

der Deutschen Einheit, nicht am Gedenkgottes 

« 

Umgekehrt 

dienst teil, obgleich ich dazu eingeladen bin. In 

einem Schreiben erkläre ich, dass ich nur zu dem 

anschließenden Empfang kommen werde. Meine 

deutschen Gesprächspartner verstehen das. Sie 

wissen, dass wir alle unsere kulturellen Eigenheiten 

haben. Um sich gut zu verstehen, kommt 

es tatsächlich vor allem darauf an, zu beobachten 

und zu vergleichen. Nichts ist schlimmer, als sich 

mangelndes gegenseitiges Verständnis vorzuwerfen. 

Häufig heißt es, die Franzosen verstünden 

sich besser mit den Belgiern oder den Spaniern, 

aber die Geschichte zeigt uns doch, dass die wichtigen 

Entscheidungen immer zusammen mit den 

Deutschen gefällt wurden. Das muss man immer 

im Hinterkopf behalten. 

Betrachten die Franzosen Deutschland 

als Urlaubsziel? 

Nicht genügend. Die Vorstellung, 

seinen Urlaub in Deutschland zu verbringen, 

ist in Frankreich nicht sehr 

verbreitet. Das ist sehr schade! Denn 

schließlich scheint in Deutschland 

genauso die Sonne und es ist ebenso 

warm wie in Frankreich. Und vor allem 

– und das bedenkt man in Frankreich 

häufig nicht – funktioniert hier alles 

reibungslos, die öffentlichen Verkehrsmittel, 

die Restaurants, die Hotels. 

Und die Gastfreundschaft ist riesig! 

Lange Zeit war für die Franzosen 

vor allem das attraktiv, was für sie am 

nächsten lag: der Schwarzwald zum 

Beispiel, oder Köln, eine Art Deutschland, das in gewisser 

Weise manchen Ecken Frankreichs ähnelt. Heutzutage 

wagt sich der französische Tourist weiter nach Deutschland 

vor. Berlin zum Beispiel 

haben die 

Deutschen ein staatlich 

reglementiertes, 

zentralistisches und 

interventionistisches 

Frankreich vor Augen. 

Dabei haben zahlreiche 

Veränderungen stattgefunden, 

wie etwa 

Privatisierungen und 

die Entwicklungen im 

Zusammenhang mit der 

Regionalisierung. 

» 

wirkt da wie ein Magnet, 

eine neue, unbekannte, sich 

ständig verändernde und 

fundamental moderne Stadt, 

aber auch Dresden, wegen 

seiner Schönheit, seines symbolischen 

Wertes und seines 

Wiederaufbaus. 

Bei den Franzosen lässt 

sich der Anstieg eines gezielteren 

und individuelleren 

Tourismus beobachten. Das 

ist nicht mehr der Massentourismus 

von früher. Die 

Deutschen verstehen es mei 



ner Ansicht nach, sich 

dieser Entwicklung 

anzupassen. In Frankreich 

müssen wir das 

auch tun. Wir bauen 

immer noch auf ein 

Tourismuskonzept für 

die « Masse ». Es ist 

übrigens kein Zufall, 

dass das französische 

Fremdenverkehrsamt 

in Frankfurt a.M. ansässig 

ist. Strategisch 

betrachtet ist dies der 

Ort, an dem die wichtigsten 

Urlaubsziele 

des Massentourismus 

geplant werden. 

Meiner Meinung 

nach sollte jetzt der 

Individualtourismus 

gefördert werden, die 

Möglichkeit, versteckte Orte zu entdecken 

oder das Landleben kennenzulernen. 

Und warum dies nicht anlässlich 

sportlicher Ereignisse? Im nächsten 

Jahr wird Frankreich die Rugby-Weltmeisterschaft 

ausrichten. Versuchen wir, 

diese Gelegenheit genauso gut zu nutzen 

wie unsere deutschen Freunde, um unser 

Land noch bekannter und beliebter zu 

machen! 

Ich bin mir sicher, dass man an kleinen, 

unspektakulären Orten besonders gut 

« 

Im 

Gegenzug ist der 

L aizismus für einen 

Deutschen nur schwer 

verständlich. EinBeispiel: 

Ich bin katholisch – 

dennoch nehme ich am 

3. Oktober, dem Tag der 

Deutschen Einheit, nicht 

am Gedenkgottesdienst 

teil, obgleich ich dazu 

eingeladen bin. 

» 

das typische « Frankreichgefühl 

» genießen 

kann. Auch wenn das 

nicht leicht zu erklären 

ist: Ich wurde einmal 

von einer Zeitung 

gebeten, meine « Geheimtipps 

» zu verraten. 

Ich habe mehrere 

vorgeschlagen, aber sie 

wurden nicht berücksichtigt… 

Es war wohl 

nicht « postkartenmäßig 

» genug. Ich bin 

jedoch überzeugt, dass 

die deutschen Leser die 

Terrasse irgendeines 

Cafés im Marseiller 

Hafen, wie ich empfohlen 

hatte, gemocht 

hätten. Einfach dort 

zu sitzen, ein Croissant 

zu essen und das Treiben der Stadt zu beobachten, 

ist ein wahres Vergnügen. Aber 

ich bin überzeugt davon, dass man weitermachen 

und die Neugier wecken muss, 

und die ist groß in dem Land Goethes! 

Neugier zu erwecken und zur Entdeckung 

Frankreichs einzuladen, war von 

Anfang an unser Ziel und dem werden 

wir auch in unseren nächsten Ausgaben 

treu bleiben. Monsieur l‘Ambassadeur, wir 

danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Das Gebäude der französischen Botschaft in Berlin 

Frankreichs neues Botschaftsgebäude wurde vom 

Architekten Christian de Portzamparc entworfen und steht 

an historischer Stelle im Herzen von Berlin, am Standort der 

früheren Botschaft am Pariser Platz 5, schräg gegenüber 

dem Brandenburger Tor. Das Grundstück hatte Napoleon III. 

1860 für Frankreich erworben. Die französische Gesandtschaft 

residierte von da an in einem Stadtpalais aus dem 

frühen 18. Jahrhundert, das Ende des Zweiten Weltkriegs 

zerstört wurde. Nach Abriss der Ruine im Jahr 1959 lag das 

Gelände bis zum Fall der Berliner Mauer im Todesstreifen und 

damit brach. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 

erreichte Frankreich die Rückgabe des Grundstücks. Die 

Französische Botschaft sollte im Rahmen des Regierungsumzugs 

am historischen Ort wiedererrichtet werden und alle 

in Berlin ansässigen französischen Einrichtungen aufnehmen. 

Die gesamte bebaute Fläche beträgt 20.000 Quadratmeter. 

Mit etwa 250 Beschäftigten ist die Französische Botschaft in 

Deutschland eine der größten diplomatischen Vertretungen 

Frankreichs in der Welt. 

Das Botschaftsgebäude umfasst: 

• Büros für die Beschäftigten des Außenministeriums sowie 

die Dienststellen weiterer französischer Ministerien wie das 

Verteidigungs-, Innen-, Wirtschafts- und Finanzministerium 

• Ein Auditorium, Empfangsräume, Konferenzräume, Ausstellungsräume 

sowie eine Bibliothek 

• Die Residenz des Botschafters, Gästezimmer, Räume für das 

Personal und einen Wohnbereich mit Dienstwohnungen 

• Eingangsbereich, Lager und Archive sowie eine Cafeteria für 

die Mitarbeiter 

• 80 Tiefgaragenstellplätze 


Frankreich erleben 

im Abonnement – 

für Sie und Ihre Freunde ! 

Holen Sie sich Frankreich alle zwei Monate nach Hause ! 

Ihre Vorteile: 

Sie zahlen nur € 4,20 anstatt € 4,90 pro Heft 

(Deutschland) und sparen fast 15% ! 

Sie bekommen jedes Heft portofrei 

bequem nach Hause geliefert ! 

Sie versäumen keine Ausgabe mehr ! 

Sie haben kein Risiko, denn das Abonnement 

ist nach einem Jahr jederzeit kündbar ! 

Bestellen Sie noch heute ! 

Einfach Postkarte ausfüllen und abschicken 

Bestellung per Fax: +49 (0)30 / 61 10 53 67 

Im Internet: www.frankreicherleben.de 

Postkarte bereits vergriffen? Kein Problem, einfach Coupon ausfüllen und schicken an: 

Frankreich erleben-Aboservice, Postfach 10 32 45, 20022 Hamburg oder per Fax an: +49 (0)30 / 61 10 53 67. 

Ja, hiermit bestelle ich ein Abonnement 

von Frankreich erleben zum Vorzugspreis. 

Den Abonnementpreis 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein (nur von deutschem Konto möglich): 

Vorname / Name 

Kontonummer 

Straße 

Bankleitzahl 

PLZ / Ort 

Geldinstitut 

Land 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX Diners Club 

Telefonnummer für Rückfragen 

Ich bestelle das Abonnement für mich selbst und zahle für ein Jahr (6 Ausgaben) nur 

25,20 € anstatt 29,40 € am Kiosk (Deutschland). Nach Österreich kostet das Abonnement 

29,70 € anstatt 33,00 € am Kiosk und in die Schweiz 51,80 CHF anstatt 57,60 

CHF am Kiosk. Alle anderen Auslandsabonnements kosten 39,50 €. Das Abonnement läuft 

zunächst für ein Jahr und verlängert sich danach automatisch. Es ist nach dem ersten Jahr 

jederzeit kündbar. 

Ich möchte das Abonnement zu den oben genannten Preisen verschenken. Entscheidend 

ist dabei der Wohnort des Beschenkten. Ich erhalte eine Auftragsbestätigung und einen 

Geschenkgutschein, den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement endet 

nach einem Jahr (6 Ausgaben) automatisch. Das Abonnement soll erhalten: 

Kartennummer 

Gültig bis Monat/Jahr 

Werbecode: 05/06 


Straße 

Datum, Unterschrift 

Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb von 

14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. 

PLZ / Ort 

Land 


Frankreich erleben-Aboservice • Postfach 10 32 45 • 20022 Hamburg • Telefon +49 (0)30 / 61 10 53 66 

Fax +49 (0)30 / 61 10 53 67 • frankreicherleben@interabo.de • www.frankreicherleben.de

Leben in Frankreich 

Wie telefoniert man günstig in Frankreich? 

Bis 1998, vor der Öffnung des 

französischen Telekommunikationsmarktes, 

hatte France Télécom das 

nationale Monopol in diesem Bereich. 

Es führte kein Weg an dem 

staatlichen Unternehmen vorbei, was 

dafür das Land mit einem durchaus 

modernen Telefonsystem ausgestattet 

hatte. Stolzes Beispiel war 

Minitel (vergleichbar, wenn auch 

ausgereifter, mit dem BTX-System 

in Deutschland), das schon lange 

vor dem Internet den Austausch von 

Daten mit Hilfe der Telefonleitung 

ermöglichte. Das Jahr 1998 führte 

dann zu einem großen Einschnitt, 

und der Markt wurde mit neuen 

Angeboten privater Telefongesellschaften 

geradezu überschwemmt. 

Die Preise sanken im Sturzflug, und 

der Kunde sah sich mit einem schwer 

durchschaubaren Tarifdschungel 

konfrontiert. Im Folgenden ein paar 

Tipps, wie Sie vor allem während einer 

Reise durch Frankreich ihr Telefonbudget 

möglichst niedrig halten 

können: 

1. Verstehen Sie das 

Nummernsystem 

In Frankreich gibt es keine Vorwahlen 

und eine Telefonnummer 

besteht immer aus zehn Ziffern. Ausnahmen 

bilden nur bestimmte Sondernummern, 

wie die kostenfreien 

Notrufnummern (112 für Notfälle, 

17 für die Polizei, 18 für die Feuerwehr) 

oder einige teure Servicenummern 

(0820, 0825,...). Die gewöhnlichen 

Anschlüsse beginnen immer 

mit zwei Ziffern, über die sich der 

Anschluss geografisch zuordnen 

lässt: 01 für den Pariser Großraum, 

02 für den Nordwesten, 03 für den 

Nordosten, 04 für den Südosten und 

05 für den Südwesten des Landes. 

Diese beiden Ziffern müssen übrigens 

immer mitgewählt werden. Nur 

bei Anrufen vom Ausland her lässt 

man die 0 weg. Mobilnummern beginnen 

immer mit einer 06. Anrufe 

aufs Handy sind – wie in den meisten 

Ländern – auch in Frankreich viel 

teurer als Anrufe ins Festnetz. 

2. Vermeiden Sie 

Anrufe aus dem Hotel 

Obwohl es diverse Versuche gab, 

Hoteliers davon zu überzeugen, die 

Telefonpreise für Anrufe aus dem 

Hotelzimmer zu senken, sind die 

Telefongebühren in den meisten Häusern 

unverändert überteuert. Manchmal 

werden neben exzessiven Minutenpreisen 

sogar Mindestgebühren 

für einen Anruf verlangt. 

3. Benutzen Sie vorausbezahlte 

Telefonkarten 

An vielen Verkaufsstellen in 

Frankreich (Supermärkten, Buchhandlungen, 

Tabakläden etc.) können 

Sie vorausbezahlte Telefonkarten 

erwerben. Im Angebot sind 

diverse Beträge von 5, 10, 15 oder 

mehr Euro. Damit können Sie von 

jedem beliebigen Apparat aus telefonieren. 

Sie müssen nur die auf der 

Karte markierte kostenfreie Nummer 

wählen, anschließend die angegebene 

Zugangsnummer eingeben 

und schon können Sie Ihr Gespräch 

führen. Der Betrag wird automatisch 

von Ihrem erworbenen Guthaben 

abgezogen. 

4. Misstrauen Sie 

Nummern, die mit 08 

oder 36 beginnen 

Bei einem Großteil der Nummern, 

die mit den Ziffern 08 oder 

36 beginnen, handelt es sich um teure 

Servicenummern, die gerne von 

Reservierungszentralen, Auskunftsstellen 

und anderen Hotlines benutzt 

werden. Die französische Gesetzgebung 

schreibt eindeutig vor, 

dass die Telefonkosten von solchen 

Nummern klar und deutlich angegeben 

werden müssen. Oft versuchen 

die Anbieter aber, diese Angaben 

möglichst versteckt zu positionieren. 

Eine wichtige Ausnahme stellen allerdings 

die Nummern dar, die mit 

0800 beginnen. Diese sind gratis! 

5. Vermeiden Sie Telefongespräche 

mit Kreditkarten 

Viele öffentliche Telefone in 

Frankreich, wie beispielsweise Telefonkabinen 

auf der Straße oder in 

Restaurants, ermöglichen das Telefonieren 

mit der Kreditkarte. Auch 

wenn dieses Angebot auf dem ersten 

Blick bequem erscheint, seien Sie vorsichtig. 

Einige Anbieter verlangen 

eine oft gesalzene Grundgebühr, unabhängig 

von der tatsächlichen Dauer 

des Gesprächs. Die böse Überraschung 

merken Sie meist erst bei 

Erhalt der Kreditkartenabrechnung. 

6. Nutzen Sie die 

Internet-Telefonie 

Nicht nur von Zuhause, auch im 

Urlaub bietet die Internet-Telefonie 

eine preiswerte Möglichkeit zum 

weltweiten Telefonieren. Öffentliche 

Internetzugänge werden in 

Frankreich immer verbreiteter. So 

sind viele Bahnhöfe, Flughäfen, 

Raststätten, Restaurants etc. längst 

mit WLAN ausgestattet. Manchmal 

sind die Zugänge kostenpflichtig, 

manchmal gratis. Einige Städte wie 

beispielsweise Bordeaux bauen sogar 

ein kostenfreies WLAN-System in 

ihren Straßen auf. Mit Ihrem Notebook 

und Programmen wie Skype 

oder X-Lite können Sie kostengünstig 

in der ganzen Welt anrufen. 

Nach kostenlosen Internetzugängen 

können Sie u.a. auf den folgenden 

Webseiten suchen: 

http://fr.maps.fon.com/ 

https://secure.adael.net/deleg/ad/ 

networkmap/paris27foradael.net.html 

M 


paris aus 

neuer perspektive. 

MERIAN live! guide kompass scout map 

Louvre und Luxus-Lofts, Kathedralen und Modetempel, Quartier-Romantik und Weltstadtcharme – Paris sorgt 

für Herzklopfen. MERIAN bietet Reportagen von exzellenten Fotografen und den besten Autoren der Welt – 

mit aktuellen Informationen, nützlichen Tipps und umfangreichem Kartenmaterial. 

Für anspruchsvolle Reisende, die das Erlebnis für alle Sinne suchen. 

im guten buch- und zeitschriftenhandel oder unter telefon 

0 40/87 97 35 40 und www.merian.de

Unterwegs in Frankreich Marseille 

Marseille ist 

zwar die zweitgrößte 

Stadt 

Frankreichs, doch 

nur die wenigsten Reisenden kennen sie. In den Köpfen halten sich hartnäckig 

die Klischees, dass die Metropole an der Rhone-Mündung ein armes, dreckiges 

und gefährliches Moloch sei. Viele verbinden mit Marseille auch die drei « Ps »: Pastis, 

Pétanque und Marcel Pagnol, ein bekannter Schriftsteller und Regisseur. Aber 

inzwischen entdecken immer mehr Besucher den unverwechselbaren Charme 

der dynamischen Hafenstadt. Marseille lässt sich schwer in Worte fassen, man 

muss die Stadt und ihren Facettenreichtum erleben und sich ihr vor allem 

ohne Vorurteile nähern. Wir haben für Sie 10 Gründe zusammengestellt, 

die Marseille liebenswert machen. Sicherlich gibt es noch viele weitere, 

aber diese haben uns ganz besonders gefallen. Es sind 

Momente im Leben, wie man sie wohl nur in Frankreichs 

Mittelmeermetropole erfahren kann. 

Der Genuss einer Tasse Kaffee 

und eines Croissants auf 

der Terrasse des Cafés « La Sa 

Es ist ein Tipp von 

Claude Martin, franzö 

maritaine » am Alten Hafen 

sischer Botschafter in Berlin. In diesem 

Café trifft man auf das authentische Lebensgefühl der Hafenstadt. Marseille ist eine Stadt, die 

man auf sich wirken lassen sollte. Die Terrassen der zahlreichen Cafés bieten sich geradezu dafür 

an. Die beiden Publizisten Michel Le Bris und Jean-Claude Izzo, beide regelrechte Marseille-Kenner, 

erwähnen die Adresse in ihrem Buch « Méditerranées » (Librio-Verlag) aus dem Jahre 1988. Sie 

schreiben darin poetisch: « Auf der Terrasse des Cafés ‹ La Samaritaine › genießt man sorglos bis zum 

letzten Schimmer dieses wunderschöne, herbstliche Lichtspiel, das von fünf Uhr nachmittags an 

wie ein Schleier vom Himmel fällt. Wen dieses Licht nicht in seinen Bann zieht, dem fehlt das 

Verständnis für die Schönheit dieser Stadt. Man ist von ihm eingenommen, selbst wenn es grell 

scheint und man gezwungen ist, die Augen davor zu verschließen. Marseille ist die Stadt des 

Lichtes und des Windes. » 

La Samaritaine, 2 quai du Port, 13002 Marseille, Telefon: +33 (0)4 91 90 31 41 


Das Naturparadies der Calanques 

– zum Preis eines Bustickets 

Die Buslinie 21, eigentlich eine Linie wie alle anderen. Ihre Endhaltestelle ist an der Universität Luminy. Kein 

Wunder also, dass man im Bus auf viele Studenten trifft. Einige der Fahrgäste haben jedoch ein Strandlaken dabei. 

Sie gehören zu den wenigen, die den wunderschönen Pfad vom Parkplatz der Endstation direkt zu den fjordähnlichen 

Calanques kennen. Dieses Naturparadies lädt mit über 3.400 Pfaden und Wegen zu langen Spaziergängen 

ein, aber auch zum Schwimmen oder zum Entdecken der zahlreichen kleinen Buchten, die nur zu Fuß oder 

manchmal sogar ausschließlich von der Meerseite her zugänglich sind. Zum Preis eines Fahrscheins entführt 

Sie der Bus 21 also zu einem der Naturwunder von Marseille. Die Fahrt vom Stadtzentrum dauert 

ungefähr eine halbe Stunde, der Fußmarsch entlang der kleinen Buchten rund eine Stunde. 

Diesen Ausflug sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen! 

Die Buslinie 21 fährt im Stadtzentrum von der Haltestelle « Cannebière Bourse » oder 

der U-Bahnstation « Rond-Point du Prado » ab. Steigen Sie an der Haltestelle 

« Luminy » aus. Von dort ist der Weg zu den Calanques ausgeschildert. 

Busticketpreis: 1,70 €. 



Nostalgie und High-Tech: 

eine Fahrt auf dem kleinen 

Fährboot im Alten Hafen 

« Le César » heißt dieses kleine Boot, das 

schon hundert Jahre alt ist. Ein echtes Wahrzeichen 

von Marseille! Für ein paar Cent bringt es seine 

Fahrgäste von einem Ende des Alten Hafens zum 

anderen, pro Tag über 100-mal vom Rathaus zur 

Place aux Huiles. Die Überfahrt dauert nur wenige 

Minuten, bedeutet jedoch einen echten Zeitgewinn, 

da man dadurch den Weg ums Hafenbecken nicht zu 

Fuß auf sich nehmen muss. In Marseille werden im 

Sommer oft schweißtreibende Temperaturen erreicht. 

Umso dankbarer sind die Stadtbewohner für diese 

« Abkürzung ». In jeder anderen Stadt wäre dieses Wassertaxi 

aus Kostengründen längst eingestellt worden. 

In Marseille hat man es nicht nur erhalten, sondern 

sogar entschieden, es zu modernisieren. Die Stadtverwaltung 

will den alten Motor erneuern lassen. Das 

Schiff wird dann durch Solarzellen auf dem Dach mit 

Sonnenenergie angetrieben. So wird aus einem der 

ältesten Boote von Marseille ein moderner High- 

Tech-Kahn. Und noch ein Tipp für die Überfahrt: 

Nutzen Sie die fünf Minuten der Schiffspassage, 

um den Marseillais, wie die Bewohner der Stadt 

bezeichnet werden, aufmerksam zuzuhören. 

Meist finden sich Stammfahrgäste auf der 

kleinen Fährverbindung. So erleben Sie 

Marseiller Lebensart hautnah. 

Fährboot am Alten Hafen, täglich von 

7.00 bis 19.20 Uhr, Anlegestellen 

gegenüber dem Rathaus (La 

Mairie) oder der Place aux 

Huiles. Preis 0,50 €. 

« Monsieur, kann ich deine 

Fahrkarte haben? » An den Ausgängen der Metrostationen 

hört man diese Frage 

Die kleinen Gefälligkeiten oft. Ein Unbekannter bittet Sie um 

nach Marseiller Art Ihre Fahrkarte, bevor Sie diese unachtsam 

wegschmeißen. Fast jeder U-Bahn-Nutzer ist 

mit einem Einzelfahrschein namens « Ticket Solo » unterwegs, der nach Entwertung 

eine Stunde gültig ist und mit dem man einmal umsteigen darf. Was Sie also 

wegwerfen wollen, kann durchaus für einen anderen Fahrgast noch brauchbar sein! 

Der Tickettausch ist natürlich offiziell verboten, da die Fahrscheine nicht übertragbar 

sind, aber dennoch gibt es kaum jemanden, der es nicht macht. Es ist eine kleine Gefälligkeit 

ganz nach Marseiller Art: Man erweist jemand anderem einen Gefallen und 

niemand stört sich daran, ganz im Gegenteil. Ein typisches Beispiel für die Denkweise 

der Stadtbewohner. 

Das « Ticket Solo » ist erhältlich in allen Bussen, an den Fahrkartenautomaten der Metro-Stationen sowie 

an den Verkaufsstellen der Marseiller Verkehrsbetriebe (RTM). Preis: 1,70 €. 


a 

Einfallsreichtum: 

die ungewöhnlichen 

Straßennamen 

voller Poesie 

Oft hört man, Marseille sei eine harte Stadt. Doch bisweilen präsentiert 

sie sich voller Poesie und Kreativität. Ein eindrucksvolles Beispiel sind die 

Straßennamen. Bereits das Betrachten des Stadtplans regt die Phantasie 

an. So findet man beispielsweise eine « Rue va à la calanque » (« Geh-zuden-Calanques-Straße 

»), eine « Avenue du point d’interrogation » 

(« Fragezeichen-Avenue »), einen « Chemin des bons voisins » 

(« Weg der guten Nachbarn »), eine « Rue du bon Jésus » 

(« Straße des guten Jesus ») oder eine « Rue entre deux 

murs » (« Straße zwischen zwei Mauern »). 

Auf jedem guten Stadtplan und in 

den Straßen von Marseille. 

Die Schiffsverbindungen 

zum « Château 

d’If » und den 

« Iles du Frioul » 

Vom Wasser aus 

hat man den wahrscheinlich 

schönsten Blick auf Marseille. Am 

besten, man nimmt bereits am frühen 

Morgen ein Schiff zum « Château d’If » und 

den « Iles du Frioul ». Um diese Zeit ist das Licht 

bezaubernd, wenn Marseille im Sonnenaufgang 

erstrahlt. Gerade eine gute Viertelstunde dauert das 

Spektakel. Wenn Sie sich auf die richtige Seite setzen, 

haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Hafenstadt. 

Da die Schiffe stündlich hin- und zurückfahren, 

bietet der Ausflug eine einzigartige Möglichkeit, die Stadt 

für einen Kurztrip zu annehmbaren Preisen zu verlassen und 

aufs offene Meer hinauszufahren. Die Inseln laden zudem zu 

wunderschönen Spaziergängen und Wanderungen ein. 

Schiffsverbindungen zum Château d’If und den Iles du Frioul vom 

Quai des Belges vor dem Fischmarkt am Alten Hafen, täglich von 

6.30 bis 23.30 Uhr. Tickets: 10 €, Ermäßigungen für Familien. Telefon: 

+33 (0)6 26 99 39 69. 



Der Reiz markanter 

Orte und faszinierender 

Ausblicke 

Marseille ist eine Stadt markanter 

Orte und faszinierender 

Ausblicke. Die Kirche « Notre Dame 

de la Garde », die den Marseillern ganz 

besonders am Herzen liegt und von ihnen 

« Bonne Mère » genannt wird, thront 

weit sichtbar über dem Häusermeer der Innenstadt. 

Das historische Viertel « Panier » 

oberhalb des Alten Hafens mit seinen zahlreichen 

verwinkelten Gassen, die große Treppe 

gegenüber dem Bahnhof und der Ausblick, 

der sich von ihr aus eröffnet, das ehemalige 

Krankenhaus und heutige Museum « Vieille Charité » mit seiner je nach Lichteinfall anders wirkenden Außenfassade, 

die kleinen Häfen « Port de la Joliette » und « Vallon des Auffes » oder die Siesta, die man auf der Grünfläche vor dem 

« Palais du Pharo » hält, dies alles macht die Stadt so einmalig. Es sind markante Orte einer Großstadt, die einem als 

Bilder lange in Erinnerung bleiben werden. Orte, die zum ausgiebigen Verweilen oder auf einen Streifzug durch 

die umliegenden Straßen einladen. Daneben gibt es noch weitere bemerkenswerte, weniger bekannte Plätze, 

die ebenfalls zum Charme von Marseille beitragen. Wenn Sie beispielsweise tanken müssen, nutzen Sie die 

Tankstelle am Einkaufszentrum « Grand Littoral ». Von den Zapfsäulen aus können Sie einen atemberaubenden 

Blick über die Stadt genießen. Aber Vorsicht! Lassen Sie vor lauter Entzückung nicht 

den Tank überlaufen. 

Tankstelle am Einkaufszentrum « Grand Littoral ». Auf der A 55, Ausfahrt 6 B « Saint 

Antoine » oder auf der A 7, Ausfahrt 32 « Saint Antoine/ Hôpital Nord ». 


Der Singsang der 

Marseiller und ihre 

lokalen Ausdrücke 

Sogar für einen waschechten Franzosen hört sich 

das in der Stadt gesprochene Französisch exotisch 

an. Man spricht viel und laut und kommuniziert 

dabei mit zahlreichen Gesten. Fast hat man den 

Eindruck, dass das Sprechen mehr einem Sprechgesang 

ähnelt. Zudem hört man Ausdrücke, sei 

es im Bus, in der U-Bahn oder einem Café, die es 

sonst nirgendwo gibt. Hören Sie bei Ihrem nächsten 

Marseille-Besuch aufmerksam zu, vielleicht 

erkennen Sie einen dieser Ausdrücke wieder: Ein 

doppelter Pastis-Schnaps wird beispielsweise 

als ein « 102 » bezeichnet, « quelqu’un qui fait le 

cacou » ist ein kleiner Angeber. Wundern Sie 

sich nicht, wenn Sie an jedem Satzende das 

Wort « peuchère » hören, das heißt so viel 

wie « der Arme ». Und « La Cagole » ist eine Frau derberen Charakters, 

die sich aufreizend schminkt und kleidet. 

An allen Orten der Mittelmeermetropole, an denen 

sich Einheimische aufhalten. 

Eine Nacht in der 

« strahlenden Wohnsiedlung », 

der Cité Radieuse 

Die Marseiller 

nennen sie auch 

humorvoll « das Haus des Verrückten 

». Erst kürzlich hat der überdimensionierte 

Gebäudekomplex des französischen Star-Architekten Le Corbusier sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. 330 Apartments, 

eine Vorschule, eine Turnhalle, eine Laufstrecke, ein Solarium, ein Theater, ein Kino und eine Einkaufsstraße 

im siebten Stock sind darin untergebracht. Le Corbusier hat eine Kleinstadt inmitten einer Großstadt errichtet. Dabei 

verfolgte er vier Zielsetzungen mit seinem Bau: Wohnen, Arbeiten, Kultur und Bildung sowie die ungehinderte Fortbewegung 

unter einem Dach. Heute ist das Gebäude immer noch bewohnt und Besuchern frei zugänglich. Seit einigen Jahren 

bieten zudem die beiden Architekturliebhaber Dominique und Alban Gerardin 20 Gästezimmer ganz in der Philosophie 

des Baus an: original, nüchtern und schlicht in der Konzeption. Eines ist sicher: Aus purem Zufall kommt hier niemand 

her, das Gros der Gäste sind Architekturliebhaber, Geschichtsinteressierte oder Besucher, die Originalität und ein ruhiges, 

harmonisches Ambiente schätzen. Das Restaurant bietet traditionelle, abwechslungsreiche Gerichte und exklusive Feinschmeckermenüs 

an. Eine exzellente Adresse, um Marseille « von innen » kennen zu lernen. 

Die Cité Radieuse ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet, der Eintritt ist frei. Da das Gebäude bewohnt ist, sollten Besucher das 

Wachpersonal in der Eingangshalle ansprechen. Dort erhalten sie Auskunft, welche Bereiche frei zugänglich sind. 

Cité Radieuse le Corbusier, 280 boulevard Michelet, 13008 Marseille. Buslinien 21, 21 S, 22 und 22 S, Haltestelle « Le Corbusier ». 

U-Bahn-Station « Rond Point du Prado ». 

Hôtel Le Corbusier: Zimmer zwischen 50 und 85 € mit Meerblick, zusätzliches Bett optional, Apartments 100 €. Frühstücksbuffet 

8 €. Telefon: +33 (0)4 91 16 78 00. Internet: www.hotellecorbusier.com. 


A 11 / E 50 

Châteaudun 

N 77 

A 5 / E 17 - E 54 

Chaumont 

Colmar 

es 

Chartre 

r le Loir 

Vendôme 


A 10 / E 60 

LOIRE 

Orleans 

D 965 

Chablis 

Montbard 

A 31 

Belfort 

A 35 / E 25 

Mulhouse 

Loches 

Blois 

10. 

Romorantin- 

Lanthenay 

Die Verlockung der 

Vierzonlokalen BourgesGetränke 

A 85 / E 604 

A 71 / E 9 

Issoudun 

Ein Eindruck von 

Marseille ist nicht vollkommen, 

wenn man nicht zumindest 

einmal den berühmten Pastis 

probiert hat. In der südfranzösischen 

Metropole wird aber auch ein Spitzenbier 

gebraut, das « Cagole ». Die « Fada Cola » 

ist der Name einer Cola-Sorte, die in Marseille 

hergestellt wird und der übermächtigen 

US-amerikanischen Konkurrenz 

trotzt. Fast schon hat es den Anschein, 

dass, wer Fada nicht trinkt, nicht als 

richtiger Marseiller gilt. 

N 6 

Avallon 

A 6 

Dijon 

A 38 

A 39 

Dole 

Lons-le- 

Saunier 

A 404 

Besancon 

FRANCE 

Pontarlier 

Les Fourgs 

St Claude 

Nantua 

SUISSE 

Lausanne 

A 1 

Genève 

A 36 

A 5 

Neuchâtel 

A 1 

A 9 

In vielen Bistros und Cafés der 

Stadt. 

Gap 

Anreise 

A51 

Florac 

Flugzeug: Lufthansa fliegt von Düsseldorf, Frankfurt a.M., 

München und Stuttgart direkt nach Marseille. Air France 

D 992 

Millau 

bietet von vielen deutschen, schweizerischen und österreichischen 

Flughäfen Umsteigeverbindungen über Paris 

N 9 

A 75 / E 11 

Béziers 

Lodève 

A 9 

le Vigan 

nach Marseille an. Auch einige Billigfluggesellschaften haben 

die Hafenstadt im Flugplan. So HLX von Köln und demnächst 

Ryanair von Hahn sowie Karlsruhe/Baden-Baden. 

Auto: Über die Rhone-Tal-Autobahn erreicht man problemlos 

Marseille. Aus Österreich und Südostdeutschland bietet 

Montpellier 

sich eine Anreise über Norditalien und die Côte d’Azur an. 

Berlin-Marseille ca. 1.550 km, Köln-Marseille ca. 1.040, Wien- 

Marseille ca. 1.370 km und Zürich-Marseille ca. 750 km. 

Zug: Von Paris aus ist man in drei Stunden mit dem TGV in 

Marseille. Für alle Autoreisenden bietet sich auch der DB 

Autozug nach Avignon an, von wo aus es nur noch ein 

Katzensprung bis Marseille ist. 

E 15 – E 80 

A 9 

Nîmes 

Avignon 

Arles 

A7 

A55 

Marseille 

A51 

Aix-en-Provence 

A52 

A50 

A8/E80 

Toulon 

Digneles-Bains 

Die Reise-Informationen zu den einzelnen Tipps finden Sie 

dieses Mal direkt im Artikel. 


Marktplatz 

Unterkünfte 

Reiseveranstalter 

Restaurants 

Urlaub im Ferienhaus 

Atlantikküste 

Vendée 

Perigord 

 

 

 

 

 

Ile de Ré 

Aquitaine 

Wir bieten Ihnen über 

80 Ferienhäuser, 

unsere persönliche 

Betreuung vor Ort ist 

selbstverständlich. 

Bestellen Sie noch heute Ihren 

kostenlosen Katalog. 

www.vendee.de 

Tel. 026 84 - 95 82 23 

Shopping 

Ferienhaus mit Garten 

in Finistère, Bretagne 

Diverses 

8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlafzimmer) 

mit Garten, offenem Kamin, Wohnküche von privat zu 

vermieten. Nähe zum Strand: 3 km. Ideal für Familienurlaub 

mit Kindern (Hunde erlaubt). Diverse Freizeitmöglichkeiten 

Preis pro Woche: 400 – 850 Euro (abhängig von Saison und 

Personenzahl). 

Kontakt: sachaz@web.de 

oder + 49 (0)173-30 90 196 

Wenn Sie Ihre eigene 

Anzeige auf unserem 

Marktplatz veröffentlichen 

möchten, wenden Sie 

sich bitte an: 

Jeannette Kirchhoff 

Telefon +49 (0)211 887-3186 

jeannette.kirchhoff@ 

corps-verlag.de 


Art Unterwegs de Vivre in Kulturszene 

Frankreich Bordelais 

Ein 

Traumwochenende 

im Bordelais 

Das Ganze hat mit einer leicht verrückten Wette bei 

einer unserer Redaktionskonferenzen angefangen. 

Deutsche und französische Journalisten diskutieren 

gemeinsam darüber, welche Themen sie gerne in den kommenden 

Ausgaben von Frankreich erleben behandeln würden. 

Ich bin an der Reihe und soll einen Artikel vorschlagen. 

Dazu muss ich sagen, dass ich am Vorabend mit Freundinnen 

in Hamburg zu Abend gegessen hatte. Im Laufe des Abends 

kam das Gespräch auf meinen Job, und sie sagten mir, ich 

könne mich wirklich glücklich schätzen, für Frankreich erleben 

zu arbeiten. Schließlich hätte ich so die Möglichkeit, 

ständig zu reisen und ganz Frankreich kennenzulernen. Natürlich 

habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass die Sache 

so einfach nicht sei, dass man neben dem Reisen auch über 

sehr viel Zeit hinweg Hintergrundinformationen recherchieren, 

über neue Themen schreiben, Leute treffen, immer 

Französisch sprechen und alle Informationen überprüfen 

müsse, kurz, dass man 

oft total erschöpft zu 

Hause ankäme und direkt 

wieder los müsse. Aber an 

ihrem Lächeln und ihren neidischen 

Blicken habe ich gesehen, 

dass für sie die Sache völlig klar war: Ich hatte einen wirklichen 

Traumjob! 

Da also offensichtlich jeder denkt, dass es ein Traumjob 

sei, für Frankreich erleben zu schreiben, habe ich mir gesagt, 

das überprüfe ich jetzt mal bei der Redaktionssitzung. Als 

ich also an der Reihe bin, sage ich – ein bisschen wie bei 

einer Wette – zu den versammelten Kollegen: « Ich schlage 

vor, dass ich mal ein Wochenende lang teste, ob man wirklich 

wie Gott in Frankreich leben kann ». Nun stellen Sie 

sich die Blicke der Redaktionsmitglieder vor! Alle drehen 

sich zu mir um. Dann herrscht erst einmal großes Schwei 


gen, gefolgt von einigen Lachern. Der Chefredakteur sieht mich an und 

sagt: « Petra, habe ich das richtig verstanden, du hältst dich also für Gott 

in Frankreich? » – « Nein, nein », antworte ich schnell, « ich will nur mal 

wissen, wie es ist, ein Traumwochenende in Frankreich zu verbringen. 

Alle reden immer davon, ich will es eben ausprobieren. » Und stellen Sie 

sich vor – es hat funktioniert! 

Drei Tage später ruft mich die Redaktion an, um mir mitzuteilen, 

dass die Sache klargeht: Ich kann zu einer kleinen Verwöhnreise nach 

Frankreich aufbrechen. Das Ziel der Reise steht schon fest: Es soll in die 

Region rund um Bordeaux gehen. Ein echter Glücksfall, ich habe nämlich 

mit dem Team gesprochen, das aus dem Bordelais zurückgekehrt ist, 

um für die vorige Ausgabe einen Leitartikel zum Thema Atlantikküste 

zu schreiben. Die Berichte haben mich wirklich neugierig gemacht. Ich 

werde also in diese großartige Stadt aus dem 18. Jahrhundert fahren, 

Entenleberpastete essen, Weinberge sehen und guten Wein trinken! 

Schon so lange habe ich mich darauf gefreut, am Kai von Bordeaux entlang 

zu flanieren und die neu gestaltete Place de la Bourse zu sehen. Im 

Büro fangen die Kollegen an, mich ein bisschen zu beneiden und sich 

zu ärgern, dass sie nicht schon früher auf dieselbe Idee gekommen sind. 

Kurz vor der Abreise bestellt mich der Chefredakteur in sein Büro: « Petra, 

das war wirklich ein guter Vorschlag, den Du hattest. Aber vergiss 

nicht, dass Du nach Bordeaux fährst, um einen Artikel zu schreiben. Ich 

hoffe sehr, dass Du mit einem sachlichen Bericht zurückkommst. Wir 

schicken Dich nicht zum Urlaubmachen dorthin! » Das ist eine klare 

Ansage: Zwar darf ich ein Traumwochenende im Bordelais verbringen, 

soll aber vor allem mit einem Artikel im Gepäck zurückkommen. 

Einige Tage später sitze ich mitten im Zentrum von Bordeaux auf 

der Terrasse eines Cafés und warte auf meinen Leihwagen. Mehr hat 

man mir im Vorfeld nicht verraten. « Du wirst staunen, mehr kann ich 

Dir jetzt nicht verraten, aber es handelt sich um ein echtes Traumauto... 

», hatte mir unser Grafiker Henning geheimnisvoll in der Redaktion 

gesagt. Durch Nachbohren habe ich schließlich erfahren, dass es 

sich um ein brandneues Modell handeln soll. Ich bin dann aber wirklich 

überrascht, als ich vor der Brasserie einen wunderschönen schwarzen, 

windschnittigen Wagen sehe. Augenblicklich drehen sich alle Fußgänger 

nach dem Auto um. Es scheint wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. 

Ich stehe also auf, gehe hin und erkenne das Modell. Es ist der neue 

Citroën C6, der in Frankreich gerade erst vom Band gelaufen ist. Der 

Fahrer braucht einige Unterschriften von mir und händigt mir dann die 

Schlüssel aus. 48 Stunden, ein ganzes Wochenende lang, darf ich also 

am Steuer dieser fürstlichen Limousine durchs Bordelais fahren. Das 

Traumwochenende kann in der Tat beginnen. 

Auf dem Vordersitz aus Leder finde ich einen an mich adressierten 

Briefumschlag. Er enthält die Adresse des Hotels, in dem ich heute 

übernachten werde, mitten in Weinbergen gelegen. Der Besuch eines 

berühmten Weinguts ist auch vorgesehen. Ich habe also wirklich ein 

Riesenglück. Vielleicht hatten meine Freundinnen doch Recht. Aber 

trotzdem beruhige ich mich schnell wieder, denn schließlich muss ich 

auch an meinen Artikel denken. Jetzt verfüge ich über die nötigen materiellen 

Rahmenbedingungen, um ein Traumwochenende zu verleben. Ich 

muss nur noch überprüfen, ob die Vorstellung, die ich mir von diesem 

Traum gemacht habe, auch wirklich mit der Realität übereinstimmt, ob 

man wirklich leben kann wie « Gott in Frankreich ». Ich muss schmunzeln, 

als ich sehe, dass die Geschwindigkeitsanzeige des Autos direkt 

Der frisch renovierte Brunnen der drei Grazien auf der Place de la Bourse. 


Unterwegs in Frankreich Bordelais 

auf der Windschutzscheibe angezeigt wird, wie bei einem 

Jagdflieger. Wenn es Götter geben sollte – ob sie dann wohl 

auch solche modernen Fortbewegungsmittel haben? Ziemlich 

schnell finde ich das Auto extrem praktisch. Und denke 

daran, dass es mir schwer fallen wird, mich nach meiner 

Rückkehr wieder an meinen kleinen Polo zu gewöhnen. 

An jeder roten Ampel starren die Leute auf mich. Dazu 

sollte man sagen, dass in Frankreich jeder neue Citroën 

schon mit Spannung erwartet wird. Egal, ob es der Traction 

Avant, der 2CV oder der Torpedo war. Die Franzosen 

haben einen fast familiären Bezug zu dieser Automarke. 

Und immerhin konnte Charles de Gaulle am 22. August 

Oben und rechts: 

Grand Théâtre von 

Bordeaux. 

Le Cours de l‘Intendance, 

einer der verkehrsberuhigten 

Boulevards 

in der Innenstadt 

von Bordeaux. 

1962 dank eines Citroën DS, dem berühmten Wagen mit 

Hydraulikfederung, einem Attentat in Petit Chamart entkommen. 

Trotz mehrerer Schüsse und zweier platter Reifen 

konnte der Fahrer losfahren und Tempo aufnehmen. General 

de Gaulle, seine Frau, sein Schwiegersohn und der 

Fahrer kamen unbeschadet davon. Man sagt, dass Mme de 

Gaulle sich danach vor allem um die Hühner sorgte, die im 

Kofferraum untergebracht waren. Aber auch die erfreuten 

sich noch bester Gesundheit. Da wundert man sich natürlich 

nicht darüber, dass auch Jacques Chirac heute am liebsten 

mit einem C6 fährt. Die Marke hat den Status eines 

« Präsidentenwagens » erlangt. 

Die Stadt Bordeaux hat sich sehr verändert. Die Gemäuer, 

die mit der Zeit schwarz geworden waren, sind 

heute wieder hell und sauber. Zahlreiche neue Bars und 

Restaurants haben eröffnet. Die Straßenbahn, die ganz 

modern mit einer unterirdischen Stromversorgung unter 

der Straßendecke ausgestattet ist, sorgt für ein völlig 

modifiziertes Stadtbild. Die Straßen sind nun größer, 

autofrei und mit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. 

Natürlich mache ich einen Abstecher zur Place de la 

Bourse und den neuen Kaianlagen. Anschließend treffe 

ich Freunde von mir. Sie erzählen, wie gut ihnen das 

Leben in Bordeaux 

gefällt: das Meer 

ganz in der Nähe, 

der TGV, wenn 

man mal nach Paris 

fahren möchte, 

der Flughafen, der 

boomt. Das ist in 

der Tat überzeugend. 

Das Design 

des Restaurants, in 

dem wir zu Abend 

essen, begeistert 

mich ebenfalls. 

Es befindet sich 

auf dem Dach des 

Museums für zeitgenössische 

Kunst 

(CAPC). Das Restaurant hat eine riesengroße Terrasse, 

einen hervorragenden Service und moderate Preise. Eine 

perfekte Mischung. Ich will unbedingt zeitig zu Abend 

essen, denn anschließend gehe ich in die Oper. Im Restaurant 

wird mir jedoch klar, dass Franzosen dies meistens 

umgekehrt machen: Erst gehen sie ins Theater oder 

in die Oper und danach essen sie in einer der zahlreichen 

Brasserien, die noch offen haben und auf Gäste warten. 

Den C6 parke ich in einem der zahlreichen unterirdischen 

Parkhäuser, die im Rahmen der Umbauarbeiten 

in der Stadt gebaut worden sind. Ich suche einen Frauenparkplatz 

in der Nähe des Ausgangs, stelle aber fest, 

dass es so etwas in Frankreich wohl nicht gibt. Trotzdem 

fühle ich mich sicher. Ich nehme die Eintrittskarte, die 

für mich reserviert worden ist, und gehe zum Opern 


haus. Dieses heißt hier « Grand Théâtre ». 

Auch dieses Gebäude ist im Rahmen der 

Stadterneuerung komplett saniert worden. 

Es wirkt majestätisch 

und hat eine 

beeind r uckende 

Treppe. Ich bleibe 

stehen, um ein 

bisschen die Leute 

zu beobachten. 

Auch hier hat sich 

einiges geändert: 

Leute jeder Altersgruppe 

gehen 

in die Oper. Die 

Kleidung ist ganz 

unterschiedlich, 

vom Abendkleid bis zur Jeans kann man hier alles sehen. Im 

Konzertsaal sitze ich im Parkett in einem roten Samtsessel, 

der sicher noch aus dem 18. Jahrhundert stammt. Man hat 

sich Mühe gegeben, den Geist jener Zeit beizubehalten. Um 

mich herum füllt sich der Saal allmählich, zuerst kommen 

die Leute, die Logenplätze haben. Die Inszenierung ist originell. 

Dabei dachte ich immer, in Frankreich und zumal 

an so namhaften Orten wie hier würde man eher klassische 

Inszenierungen zu sehen bekommen, weil man sich vor 

zuviel Modernität scheut. Heute aber ist das Bühnenbild 

modern, und die einzelnen Bühnenbilder werden über einen 

Mechanismus miteinander verbunden, der perfekt funktioniert. 

Und was noch vor einigen Jahren in Frankreich unmöglich 

gewesen wäre: Eine nackte Frau betritt die Bühne. 

Das Publikum amüsiert sich, klatscht und ist hingerissen. 

Während der Pause kann man in einem goldverzierten Saal 

ein Glas Champagner genießen. Wenn die Götter Musik 

mögen, werden sie hier ihr Glück finden. 

Mein Hotel, das Château Cordeillan-Bages, befindet 

sich mitten in einem Weinberg nördlich von Bordeaux, im 

Médoc. Es ist eine so genannte « Kartause », ein wunderschönes 

Haus aus dem 17. Jahrhundert. Die bescheidene 

Größe – es gibt knapp 30 Zimmer – macht es zu einer 

außergewöhnlichen Adresse. Auch hier kommt mir Frankreich 

moderner vor als vor einigen Jahren: 

Früher hat man um jeden Preis versucht, bei 

Bauarbeiten den Originalzustand zu erhalten. 

Heute mischen die Architekten gerne 

Stein und Glas, Stahl und Holz. Das Design 

ist durchdacht und in schlichtem Stil 

Die Weinfelder des Médoc. 

Hotel Château Cordeillan-Bages. 

gehalten. Der Ort hat nicht nur seinen historischen 

Charme bewahrt, sondern durch 

einen klaren Stil an Schönheit gewonnen. 

Es ist einfach herrlich, morgens aufzuwachen, 

durch das Fenster endlose Weinberge 

zu sehen und das Frühstück mit frischen 

Croissants auf der kleinen Terrasse einzunehmen. Überall 

wurden Rosenstöcke gepflanzt. Später erfahre ich, dass 

so die Weinstöcke vor Krankheiten geschützt werden. Ich 

muss an meine Hamburger Freundinnen denken. Mädels, 

ihr hattet doch Recht! Ich habe es wirklich gut… 

Am späten Vormittag mache ich mich auf, um ein in 

der Nähe gelegenes berühmtes Weingut zu besichtigen: 

das Château Lafite Rothschild. Ich nutze die Gelegenheit 

für einen Zwischenstopp auf dem Marktplatz des kleinen 

Dörfchens Margaux. In einem winzigen Postamt kaufe 

ich Briefmarken. Die Postangestellte sieht aus, als ob sie 

glücklich wäre, hier arbeiten zu dürfen. Ich kann sie verstehen. 

Alles ist ruhig und einladend. Auf das Grundstück 

des Château Lafite zu fahren, lässt niemanden unberührt. 

Das bedeutet nämlich, sich an einen geschichtsträchtigen 

Ort zu begeben. Die Reifen des C6 knirschen auf dem 

Kies der Einfahrt. Auf einmal fühle ich mich ganz klein. 

So viele berühmte Leute müssen über diese Allee gefahren 

sein. Dieser Ort steckt voller Geschichten. 1755 suchte 

beispielsweise Richelieu einen Arzt in Bordeaux auf. Der 

riet ihm als beste und wirkungsvollste Medizin, einen Château-Lafite-Wein 

zu trinken. Nachdem Richelieu nach Paris 

zurückgekehrt war, konnte sich König Ludwig XV. gar 

nicht genug über seinen blendend guten Zustand wundern. 


Unterwegs in Frankreich Bordelais 

« Aber Majestät », antwortete ihm Richelieu, « ich habe den 

berühmten Jungbrunnen gefunden. » Bald sprach man in 

Versailles nur noch vom Lafite-Wein, jeder wollte davon 

trinken. Der Wein wurde zum « Wein des Königs ». Einige 

Zeit später, im Mai 1787, am Vorabend der Französischen 

Revolution, weilte Thomas Jefferson, künftiger Präsident 

der Vereinigten Staaten, in Bordeaux. Er war vom Weinanbau 

begeistert und träumte davon, auch in seinem Land 

Wein zu kultivieren. Innerhalb von fünf Tagen suchte er 

die größten Weinhändler der Stadt auf und sammelte jede 

Menge Informationen, die er mit nach Hause nahm. Sein 

ganzes Leben lang blieb er einer der treuesten Anhänger 

großer Bordeaux-Weine. 

Der Weinkeller dieses berühmten Hauses ist ein Gewölbekeller, 

den man unter dem Schloss ausgehoben hat und in 

den man über eine ziemlich steile Treppe gelangt. Die Temperatur 

ist hier zu jeder Jahreszeit konstant. Die ältesten 

Weinflaschen des Weingutes lagern in diesem Keller. Hier 

befindet sich gewissermaßen das Weinarchiv. Die Sammlung 

geht zurück bis in das Jahr 1797. Von diesem Jahrgang 

gibt es noch genau drei Flaschen. Von 1797 bis 1914 ist 

hier von jedem Jahrgang der passende Wein vorrätig. Insgesamt 

lagern 1.500 Flaschen im historischen Weinkeller. 

Die jüngsten Jahrgänge werden hingegen im sogenannten 

Großen Keller (Grande Cave) aufbewahrt, der sich zwischen 

den Weinlagern 

für die erste und 

zweite Lese mit 

mehr als 25.000 

Flaschen befindet. 

Ich verstehe natürlich, 

dass man 

nicht einmal im 

Traum daran denken 

sollte, einen 

dieser Weine zu 

kosten. Es handelt 

sich hier eher 

um ein Museum, 

das Ehrfurcht 

vor vergangenen 

Zeiten hervorruft. 

Der Baron Eric 

de Rothschild sagt 

deshalb auch: « Ich 

Die Vorfahrt zum 

Château Lafite 

Rothschild. 

bin nur ein vorübergehender Hüter von Château 

Lafite Rothschild ». In diesen Flaschen 

lagert ein Teil der Menschheitsgeschichte. 

Aber denken Sie deswegen nur nicht, 

dass das altehrwürdige Weingut sich auf 

seiner berühmten Vergangenheit ausruhe. 

Ganz in der Nähe hat man 1986 unter der 

Leitung des Architekten Ricardo Bofill mit 

dem Bau des weltweit ersten Weinlagers 

begonnen, das nicht mehr linear angeordnet 

ist. Dieser Keller von 50 Metern Durchmesser 

hat Platz für 2.000 Fässer. Die Weine der zweiten Lese 

reifen hier in Eichenfässern. Die Außenfassade des Gebäudes 

besteht aus zwei Wänden, der Eingang des Kellers 

ist monumental. Die moderne Architektur und achteckige 

Form des Weinkellers kontrastiert mit der edlen Atmosphäre, 

die dieser Ort ausstrahlt. In der Mitte fällt Licht 

durch einen Schacht herein, ein ganz besonderes, fast geheimnisvolles 

Licht. 

Auf der Rückfahrt nach Bordeaux sehe ich die Weinberge 

des Médoc vorüberziehen. Der Gewitterhimmel ist 

fast schwarz, aber in der Ferne reißen die Wolken auf und 

die Sonne kommt heraus. In weniger als 48 Stunden habe 

ich einzigartige Momente erlebt. Dieses Wochenende hat 

mich zweifellos verändert – durch die neuen Eindrücke, die 

besondere Atmosphäre, die Orte, die ich glücklicherweise 

aufsuchen durfte. Dieses Wochenende hat mir bestätigt, 

dass es hier eine ganz besondere Lebensqualität gibt. « Leben 

wie Gott in Frankreich » – warum eigentlich nicht? Ich 

glaube, in den vergangenen Tagen habe ich eine Ahnung 

davon bekommen, was dies wirklich bedeutet. Als ich die 

Schlüssel meines Hotelzimmers und des C6 zurückgegeben 

habe, laufe ich alleine durch die Straßen von Bordeaux. Ich 

suche den Shuttle-Bus zum Flughafen, als mein Telefon 

klingelt. Mein Kollege Jan aus der Redaktion ruft an. « Und, 

wie war es? », fragt er mich. « Hast Du aufgehört zu träumen? 

» Ich weiß 

gar nicht, was ich 

ihm antworten 

soll. Aber eines ist 

sicher: An dieses 

Traumwochenende 

im Bordelais werde 

ich mich noch lange 

erinnern! 

Der Pool des Hotels 

Château Cordeillan- 

Bages. 


Roscoff 

D58 

N12/E50 

Lannion 

Dinard 

St Malo 

Brest 

Morlaix 

St Guingamp 

St Brieuc 

St Brieuc 

D26 

Dinan 

St Malo 

Châteulin 

Douarnenez 

Quimper 

N164 

Pontivy Pontivy 

N12/E50 

N137 

Rennes 

Rennes 

Fougères 

Mayenne 

MAYENNE 

Alencon 

Mam 

A 81 / E 50 

Die Weinberge des Château Lafite Rothschild. 

Anreise 

Flugzeug: Lufthansa fliegt Bordeaux 

nonstop von München aus an, mit 

Zubringerflügen von vielen deutschen 

Flughäfen. Air France verbindet 

Deutschland, Österreich und die 

Schweiz mit Bordeaux via Paris. 

Auto: Bordeaux und das Bordelais 

erreicht man mit dem Auto über die 

A 10 (Paris-Bordeaux) oder die A 89 

(Lyon-Bordeaux). Berlin-Bordeaux ca. 

1.700 km, Köln-Bordeaux ca. 1.070 km, 

Wien-Bordeaux ca. 1.740 km, Zürich- 

Bordeaux ca. 960 km. 

Zug: Der TGV braucht von Paris nach 

Bordeaux rund 3 Stunden. 

Informationen im Internet 

www.tourisme-aquitaine.fr/de/ 

www.bordeaux-tourisme.com 

Adressen vor Ort 

Office de Tourisme de Bordeaux 

12, cours du XXX Juillet 

33000 Bordeaux 

Telefon: + 33 (0)5 56 00 66 00 

Hotel Château Cordeillan-Bages 

33205 Pauillac 

Lorient 

Quiberon 

N24 

Vannes 

N166 

N165/E60 

Telefon: + 33 (0)5 56 99 24 24 

www.cordeillanbages.com 

Geschlossen vom 15.12. bis 14.2. 

Anfahrt: Autobahn A 10 in Richtung 

Mérignac, Ausfahrt 7, über die N 215 

nach Saint-Laurent, von dort über die 

D 206 nach Pauillac. Alternativ über 

die D 2 von Bordeaux nach Pauillac. 

St Nazaire 

St Nazaire 

Musée d’Art Contemporain de Bordeaux 

(CAPC) 

7, rue Ferrère 


Telefon: + 33 (0)5 56 00 81 50 

Täglich außer montags geöffnet, 11.00 

– 18.00 Uhr, mittwochs bis 20.00 Uhr. 

Dauerausstellungen Eintritt frei, Sonderausstellungen 

5 €, ermäßigt 2,50 €. 

Das Restaurant befindet sich auf 

der letzten Etage des Museums. Am 

Museumseingang Bescheid sagen, 

dass man zum Restaurant möchte. 

Zugang ist kostenlos. 

Telefon: + 33 (0)5 56 44 71 61 

Grand Théâtre de Bordeaux 

Place de la Comédie 


Telefon: + 33 (0)5 56 00 85 95 

Programm: www.opera-bordeaux.com 

Das Office du Tourisme de Bordeaux 

organisiert Führungen durchs Grand 

Redon 

N137/E3 

N 137 / E 3 

Châteaubrian 

Châteaubrian 

A 83 / E 3 

Phare de 

Cordouan 

Pointe de 

Grave 

ERDRE 

Arcachon 

A 11 / E 60 

LOIRE 

N 249 

SÉVRE NANTAISE 

Royan 

A 87 

Pauillac 

A 10 

Bordeaux 

A 63 

Laval 

Châteu-Gontier 

la Segré 

A 62 

Angres 

Théâtre. Ticket 5,50 €, ermäßigt 4,50 €. 

Cognac 

Langon 

SARTHE 

Château Lafite Rothschild 

Nantes 

33250 Nantes Pauillac 

www.lafite.com 

Cholet 

Anfahrt: Wie für Château Cordeillan- 

Bages. Im Ort ausgeschildert. 

Besichtigungen montags bis freitags 

nach Anmeldung von 14.00 – 15.30 Uhr. 

Anmeldung per E-Mail (visites@lafite. 

com) oder per Fax (+33 (0)5 56 59 26 

83). Das Weingut ist am Wochenende, 

Feiertagen sowie in den Monaten 

August, September und Oktober 

geschlossen. 

N 10 

A 11 

la Flèche 

Angoulême 

A 89 

Libourne 

N113 

Le Mans 

A 85 

Saumur 

Marmande 

C 

LOI 

LOIR 

Ch 


Unterwegs in Frankreich Cordouan 

Cordouan, 

das kleine Versailles 

im Atlantik 

Wo die Gironde in den Atlantik mündet, steht der Leuchtturm von 

Cordouan. Seine Lampe befindet sich in 68 Metern Höhe und dient 

den Schiffern seit Jahrhunderten als Orientierungspunkt. Der Leuchtturm 

ist einer der letzten bewohnten Leuchttürme Frankreichs, ein 

kleines Architekturjuwel, das man gerne auch « das kleine Versailles 

im Atlantik » nennt. Heutzutage spielt der Turm nicht nur im Kampf 

gegen die Wellen eine wichtige Rolle, sondern er ist auch zu einer 

Touristenattraktion geworden. 

Angesichts unserer technischen Möglichkeiten 

vergessen wir heute gerne 

einmal, dass es Zeiten gab, wo es mit 

Unsicherheit, Angst und Gefahr verbunden war, 

wenn man in die See stach. Man fuhr meist nur 

tagsüber und möglichst von Kap zu Kap. Wenn 

die Nacht hereinbrach, musste man mit dem 

Schiff vor Anker gehen. Wenn ein Anker fehlte, 

verwendete man große Steine, um das Schiff im 

Stillstand zu halten. Die Ägypter haben entdeckt, 

wie man sich anhand der Sterne orientieren 

kann. Das Astrolabium wurde jedoch erst 

im 2. Jahrhundert v. Chr. vom griechischen Astronom 

Hipparchos erfunden. Und auch damit 

war es nur ungefähr und nur bei klarem Nachthimmel 

möglich, die eigene Position auf dem 

Meer zu bestimmen. Um den Seeleuten einen 

Fixpunkt zu geben, erbaute man deshalb 

Leuchttürme. Der bekannteste war der von 

Alexandrien, der im 3. Jahrhundert v. Chr. auf 

der Insel Pharos erbaut wurde und von dem das 

französische Wort für Leuchtturm – phare – abgeleitet 

ist. Was die Sicherheit der Seefahrt betrifft, 

war die Erfindung dieser Leuchtfeuer ein 

Meilenstein. 

Heute ist es dank GPS und anderer technischer 

Hilfsmittel glücklicherweise weitaus 

ungefährlicher, zur See zu fahren. Dennoch 


leibt ein gewisses Restrisiko bestehen, wie 

jeder Seemann bestätigen wird. Kein GPS 

verschafft einem ein solches Gefühl der Sicherheit 

wie der Anblick eines Leuchtturms. Man 

sieht ihn und kann rufen: « Land in Sicht! ». In 

Cordouan hält der Atlantik eine solch freudige 

Entdeckung für alle Seefahrer bereit. Mitten 

im Wasser, auf der womöglich kleinsten Atlantikinsel, 

steht ein Leuchtturm auf einer 

Sandbank, die nur bei Ebbe sichtbar wird. Mit 

seinen 68 Metern Höhe steht der Turm an der 

Stelle, wo die Gironde in den Atlantik fließt, 

mitten in der Mündung zwischen Royan und 

der Landspitze Pointe-de-Grave. Sein Licht 

ist bis zu 40 Kilometer weit zu sehen. Was den 

Leuchtturm von anderen unterscheidet, ist 

aber vor allem die Tatsache, dass er als einer 

der letzten Leuchttürme seiner Art noch von 

zwei Leuchtturmwärtern bewohnt wird. Die 

meisten Leuchttürme sind nämlich im Laufe 

der Zeit längst automatisiert worden. Der 

Spardruck führte dazu, dass menschliche Arbeitskraft 

durch Technik ersetzt wurde. 

Cordouan ist ein winziges Eiland im Ozean: 

Die Insel, oder genauer die Sandbank, ist 

kaum größer als das Fundament des Leuchtturms, 

dessen Durchmesser rund 40 Meter 

beträgt. Bei Ebbe kann man den Leuchtturm 

per Schiff erreichen und über eine Treppe erklimmen, 

die sich hinter einer massiven Holztür 

auftut. Schon die Architektur des Leuchtturms 

ist den Weg dorthin wert. Das Gebäude, 

welches bereits seit 1862 – im selben Jahr, als 

in Paris Notre-Dame erbaut wurde – unter 

Denkmalschutz steht, wurde in mehreren 

Etappen erbaut. Der ursprüngliche Leuchtturm 

stammte aus dem Jahre 1360, aber erst im 

Jahre 1591 entstand ein Turm mit den heutigen 

Ausmaßen. Der Bau dauerte insgesamt 25 

Jahre und wurde von Hunderten von Arbeitern 

bewerkstelligt. Cordouan galt zu jener Zeit als 

einer der schönsten Leuchttürme der Welt. Allerdings 

hinterließ das Meer bald seine Spuren 

und das Geld fehlte, um ihn instand zu halten. 

Nur fünfzig Jahre später war er schon in so 

schlechtem Zustand, dass die Wärter sich nicht 

mehr trauten, das Leuchtfeuer anzuzünden. 

Da er aber an strategisch so bedeutsamer Stelle 

stand und die Zahl der Schiffbrüche auf den 

umliegenden Sandbänken dramatisch anstieg, 

entschloss man sich schließlich doch dazu, ihn 

zu restaurieren. Seine heutige Form stammt aus 

dem Jahre 1790 und vermittelt einen Eindruck 

von der Architektur des 18. Jahrhunderts. Er 

gilt als der König der Leuchttürme und wird 

deshalb auch gerne das « Versailles im Atlantik 

» genannt. Cordouan ist zudem der älteste 

erhaltene Leuchtturm Europas. Zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts schlug Augustin Fresnel 

vor, die Leuchtapparate, die aus Parabolen mit 

Lampen bestanden, durch eine Glaslinse zu ersetzen. 

Der sogenannte « Fresnelsche Apparat » 

war geboren und sollte bald weltweit auf allen 

Leuchttürmen zu finden sein. So auch auf 

Cordouan, nachdem der Apparat zunächst auf 

dem Pariser Triumphbogen getestet wurde. 

Auch heute ragt der Leuchtturm noch stolz 

in die Höhe. Damit das so bleibt, wurde sogar 

eine Gesellschaft gegründet, die den Leuchtturm 

instand halten und öffentliche Gelder 

einwerben soll. Denn wieder ist eine Renovierung 

dringend notwendig. Der Aufruf hat Gehör 

gefunden, denn die ersten Arbeiten wurden 

bereits in die Wege geleitet. Dabei begann man 

mit dem Wichtigsten: dem Bau einer Schutzmauer. 

Wieder einmal konnte Cordouan also 

vor dem Ansturm der Wassermassen gerettet 

werden. Vor allem aber erlebt der Turm eine 

zweite Blütezeit, die ihn diesmal wirklich retten 

könnte: der Tourismus. 

Leuchtturmwärter stellt man sich gerne 

als schrullige, verschlossene und einsilbige 

Einzelgänger vor. Man glaubt, dass sie äußerst 

misstrauisch beäugen, wie der Leuchtturm, ihr 

Leuchtturm, für die Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht wird. Aber falsch gedacht: Serge Andron 

ist 55 Jahre alt und Leuchtturmwächter 

auf Cordouan. Er sagt ganz klar, dass für ihn 

diese Öffnung für Besucher mit der Hoffnung 

verbunden ist, seinen Leuchtturm funktionsfähig 

zu halten und vor Wasserschäden retten zu 

können. « Meine Frau beschwert sich oft, dass 

ich aufhören soll, von Cordouan zu erzählen. 

Aber wie soll ich sagen, man wird hier eben ein 

bisschen plemplem. Wissen Sie, man muss das 

erlebt haben, wie abends das letzte Boot ablegt. 

Man schaut ihm noch eine Weile nach und 

schließt dann die Tür. Tja, und dann denkt 

man: So, jetzt sind wir nur noch zu zweit, 

von der Außenwelt abgeschnitten. Hier ist 

alles ruhig. Klar. Die Geräusche vom Festland 

kommen nur manchmal bei starkem Wind als 

Echo hier an. Wenn ich wieder an Land gehe 

und zu meiner Familie zurückkehre, brauche 

ich immer ein bisschen Zeit, um mich wieder 

einzugewöhnen und nachzudenken. Man muss 

erst den normalen Rhythmus wiederfinden. » 

Wenn man Leuchtturmwächter auf Cordouan 

ist, hat man das Glück, Tag und Nacht auf 

einem historischen Monument zu verbringen. 

Über dem Erdgeschoss gelangt man zunächst 

zum « Gemach des Königs ». Es ist nicht genau 


Unterwegs in Frankreich Cordouan 

bekannt, warum die Räume so heißen. 

Fakt ist aber, dass in ihnen nie ein König 

gelebt hat. Darüber befindet sich 

eine Kapelle, die einzige auf der Welt, 

die auf einem Leuchtturm zu finden 

ist. Danach kann man über die Stufen 

einer prunkvollen Treppe, die einem 

richtigen Schloss alle Ehre machen 

würde, die Ebene mit dem Leuchtfeuer 

erklimmen, von wo aus sich ein fantastischer 

Ausblick auftut. « Oft spaziere 

ich durch alle Zimmer. Man kann hier 

so herrlich träumen », erzählt Serge. 

Natürlich ist es nicht immer einfach, 

von der Außenwelt isoliert auf dem 

Leuchtturm zu leben. Obwohl die 

Leuchtturmwärter Telefon, Radio und 

sogar Fernsehen haben. Sie sammeln 

Regenwasser, um zu duschen oder 

Geschirr zu spülen. Das Trinkwasser 

wird in Tanks oder Flaschen geliefert. 

Die Übergabe findet regelmäßig 

an der Pointe-de-Grave statt. Jeden 

Freitag kommt das Versorgungsboot, 

das Wasser, Benzin, Lebensmittel und 

Baustoffe, wie zum Beispiel Zement, 

für die Wartungsarbeiten bringt. 

Die Leuchtturmwärter gehören 

verwaltungstechnisch zum Ministerium 

für Infrastruktur, genauer zur 

Abteilung « Leuchttürme und Bojen ». 

Sie sind also Beamte des französischen 

Staates. Die zuständige Abteilung des 

Ministeriums betreut ca. 40 Leuchttürme 

vor den französischen Küsten 

und ungefähr 200 auf dem Festland. 

Aber die Leuchtturmwärter sind weit 

von dem gängigen Berufsbild des Beamten 

entfernt, den man sich doch eher 


Roscoff 

D58 

N12/E50 

Lannion 

Dinard 

St Malo 

Brest 

Morlaix 

St Guingamp 

St Brieuc 

St Brieuc 

D26 

Dinan 

St Malo 

Châteulin 

Douarnenez 

gemütlich am Schreibtisch sitzend vorstellt. 

« Manchmal gibt es hier große aber dafür kann man sich die Zeit frei 

beitszeiten sind die Quimper 

Pontivy Pontivy Zeiten hier extrem, 

Unwetter mit richtiger Sturzsee und einteilen. Die Hauptsache ist immer, 

hohem Wellengang. Das ist wirklich dass der Leuchtturm funktioniert. » 

atemberaubend. Aber der Leuchtturm 

ist solide, der hat schon ganz anderen Wärter nun auch die Besucher in 

Unwettern standgehalten. Wovor ich Empfang nehmen, die mit dem Boot 

am meisten Angst habe, sind Gewitter « La Quiberon 

Bohème » ankommen. Acht Kilometer 

mit Blitzeinschlag. Der Maschinenraum 

trennen den Leuchtturm vom 

stand schon mal in Flammen », Festland. In Cordouan läuft man beim 

sagt Serge. Bei solchen Gelegenheiten Ablegen ein kurzes Stück zu Fuß 

St Nazaire 

ist die Anwesenheit eines Wärters durchs Wasser zum Boot, daher sollte 

mehr als gerechtfertigt. Aber auch man Gummistiefel oder altes Schuhwerk 

an gewöhnlichen Tagen braucht man 

mitnehmen. Der ganze Ausflug 

die Leuchtturmwärter, denn sie kümmern 

dauert ca. dreieinhalb Stunden, unge 

sich um die Instandhaltung des fähr 30 Minuten entfallen davon auf 

Leuchtturms. Die Stromaggregate die Besichtigung des Leuchtturms und 

müssen mit Treibstoff versorgt werden 

den Aufstieg zur Laterne. Von dort 

– so ein Leuchtturm verbraucht oben aus versteht man, wieso dieser 

täglich ungefähr 25 Liter Benzin für Leuchtturm strategisch so wichtig 

seine Stromversorgung. Reparieren, ist: Man sieht die Sandbänke und begreift, 

streichen, irgendetwas gibt es immer 

wie gefährlich diese für Schiffe 

zu tun. « Verglichen mit normalen Ar 

werden können. Serge erklärt uns: 

N164 

N24 

N166 

St Nazaire 

N 137 / E 3 

A 83 / E 3 

ERDRE 

A 11 / E 60 

LOIRE 

N 249 

SÉVRE NANTAISE 

Fougères 

A 87 

Mayenne 

MAYENNE 

A 81 / E 50 

Laval 

Sandbänke. Hier bei Cordouan ist der 

N165/E60 

N12/E50 

N137 

« Der Anhaltspunkt Rennes für die Schiffe 

Rennes 

ist die helle Meeresfärbung durch die 

Seeweg sehr gefährlich. Die Schiffe 

N137/E3 

SARTHE 

Châteu-Gontier 

Seit Lorient einigen Jahren dürfen die müssen der Leuchtturmanzeige folgen 

Vannes 

Redon und sich außerdem noch auf la einen Segré an 

Châteaubrian 

Châteaubrian 

deren Leuchtturm oder eine Boje hin 

ausrichten. Nur dann können sie sicher 

Angres 

sein, dass sie wirklich richtig positioniert 

sind. Auch mit einem GPS ist 

das wichtig. Denn auch ein GPS kann 

Nantes 

mal kaputtgehen. Nantes » 

Hinter Serge fängt die Fresnel 

Cholet 

sche Laterne an, sich zu drehen. Die 

Nacht bricht an und der Leuchtturm 

strahlt hell in die Dunkelheit hinein. 

Alle Augen sind auf ihn gerichtet. 

Der Leuchtturm setzt seine Arbeit 

im Dienste der Schiffsleute unbeirrbar 

fort, Nacht für Nacht, und macht 

damit heute neben den Seefahrern und 

Wärtern auch noch den Touristen eine 

große Freude. 

A 11 

Le Mans 

la Flèche 

A 85 

Saumur 

Alencon 

Mam 

C 

LOI 

LOIRE 

Ch 

Besichtigung 

Besichtigungen von April bis September 

mit dem Boot « La Bohème » vom Hafen 

Pointe-de-Grave aus. Dauer ca. 3 ½ 

Stunden. Die Abfahrtszeiten variieren 

je nach Gezeiten. Ticket 28 € bzw. 18 € 

für Kinder unter 12 Jahren. Achtung: 

Das Ausbooten erfolgt durch seichtes 

Gewässer, also Gummistiefel oder alte 

Schuhe anziehen. 

Auskunft 

Richard Grass 

33123 Le Verdon-sur-Mer 

Telefon: +33 (0)5 56 09 62 93 

(Es wird auch Deutsch gesprochen) 

Internet 

www.vedettelaboheme.com 

Anreise 

Von Bordeaux aus über die N 215 in 

Richtung Soulac. Von dort aus weiter 

zum Hafen von Pointe-de-Grave. 

Phare de 

Cordouan 

Pointe de 

Grave 

Arcachon 

N 215 

Royan 

Lesparre 

Blaye 

Bordeaux 

A 63 

A 62 

Cognac 

Jonzac 

A 10 

N 10 

Angoulême 

A 89 

Libourne 

Langon 

N113 

Marmande 


Unterwegs in Frankreich Hotel 

L’Hermitage Gantois 

Design-Hotel im Herzen von Lille, eingerichtet in einem ehemaligen Hospiz der Stadt. 

Im Jahre 1460 gründet ein wohlhabender 

Bürger namens Jean de la 

Cambe, der gebürtig aus der Stadt 

Gent stammt, ein Krankenhaus in Lille. 

Nach seiner Herkunft erhält es den 

Namen L’Hospice Gantois, denn « Gantois 

» ist im Französischen das Adjektiv 

zu Gent. Die Einrichtung, die in mehreren 

Gebäudeflügeln aus rotem Ziegelstein 

untergebracht ist, überlebt die 

Jahrhunderte ohne große Schäden. 

Selbst Revolutionen und Kriege können 

ihr nichts anhaben. Man bleibt die 

ganze Zeit über der medizinischen Bestimmung 

treu. Im Zweiten Weltkrieg 

dient die Anlage der Unterbringung 

von Frauen und Bedürftigen, die dort 

Hilfe und Unterstützung erfahren. 

Nonnen betreiben das Hospiz, bis es 

1995 endgültig geschlossen wird, da die 


Gebäude als zu veraltet und baufällig 

gelten. Zu jener Zeit ist die Anlage 

noch in öffentlicher Hand und gehört 

der Betreibergesellschaft der Krankenhäuser 

von Lille, die über die Einrichtung 

eines Krankenhausmuseums laut 

nachdenkt. 

Doch dann schlägt eine private 

Hotelinvestmentgesellschaft vor, das 

ehemalige Hospiz in ein modernes 

Luxushotel zu verwandeln, dessen Stil 

die historische Architektur des Gebäudes, 

welches seit 1923 unter Denkmalschutz 

steht, bewahrt und zeitgenössische 

Designelemente aufnimmt. 

Die Umbauarbeiten dauern zwei Jahre 

und nicht weniger als 32 Unternehmen 

sind daran beteiligt. Rund 15 Millionen 

Euro werden verbaut. Die feierliche 

Eröffnung findet schließlich am 

5. September 2003 statt. 

So kommt Lille zu einem außergewöhnlichen 

Design-Hotel im Herzen 

der Innenstadt, nur wenige Minuten 

vom Bahnhof und der historischen 

Altstadt entfernt, welches vielleicht 

als die schönste Herberge der Stadt 

gelten kann. Mit 67 Zimmern ist die 

L’Hermitage Gantois nur etwas größer 

als ein klassisches Boutique-Hotel und 

weit entfernt von anonymen Großstadthotels. 

Auch zwölf ehemalige 

Schlafräume der Nonnen wurden in 

Hotelzimmer umgewandelt. Erhalten 

blieb zudem die einstige Kapelle, die 

Bibliothek und der beeindruckende 

Hospizsaal aus dem 15. Jahrhundert. 

Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet, 

zum Teil mit Möbelstücken 

großer Designer wie Philippe Starck. 

Kulinarisch verwöhnt der Chefkoch 

Sébastian Blanchet mit einer innovativen 

Speisekarte, die auch regionale 

L’Hermitage Gantois 

224, rue de Paris 

59000 Lille 

Telefon: +33 (0)3 20 85 30 30 

Fax: +33 (0)3 20 42 31 31 

E-Mail: 

reservation@hotelhermitagegantois.com 

Internet 

www.hotelhermitagegantois.com 

Zimmerpreise 

DZ 195 – 260 €, Suite 390 €, regelmäßige 

Sonderangebote im Internet 

Hotelausstattung 

67 Zimmer, Parkplatz, Bibliothek 

Kreditkarten 

Visa, MasterCard, AMEX, Diners Club 

Spezialitäten vorsieht. Und wer abends 

gerne einen Drink einnehmen möchte, 

ist in der luftig gestalteten Lobby in 

einem überdachten Innenhof bestens 

aufgehoben. Die L’Heritage Gantois 

ist mit seinen vielen Gängen, Höfen 

und Räumen kein Hotel wie jedes andere, 

sondern eine kleine Design-Oase 

im Großstadtdschungel. 

A 26 / E 15 

A 25 

Dunkerque 

Arras 

Lille 

Lens 

Douai 

FRANCE 

Amiens 

A 1 / E 15 

A 1 / E 17 

A 27 

Roubaix 

A 23 

Cambrai 

Gent 

BELGIQUE 

Frankreich erleben · September / Oktober 2006 · 73 

Dinard 

St Malo 

26 

St Malo

Boutique 

Olivenöl CastelaS 

Flasche 0,75 l – 22,90 e 

Kanister 1,0 l – 25,95 e 

Kanister 3,0 l – 74,00 e 

Artisane en Prouvènço 

Die Provence – eine Region, die für Lebensfreude und Genuss 

steht. Artisane hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses provenzalische 

Lebensgefühl durch ein reichhaltiges Sortiment regionaler 

Produkte nach Hause zu bringen. Dabei gehört es zur 

Philosophie des Unternehmens, durch eine direkte Zusammenarbeit 

mit den Herstellern, günstige Preise mit guter Qualität 

zu verbinden. Nach der Anfangszeit in Deutschland hat sich 

Artisane inzwischen in der Nähe von Avignon und L’Ile-sur-la- 

Sorgue angesiedelt, mitten im Herzen der Provence. Alle Produkte 

lassen sich bequem im Internet oder telefonisch bestellen. Selbst 

spezielle Kundenwünsche werden gerne erfüllt. 

Telefon: 0800/5035696 (gebührenfrei aus Deutschland) 

Fax: 02389/951067 

www.artisane.de 

Elisir M.P. Roux 

0,375 l – 19,25 e 

Pastis Henri 

Bardouin 

0,75 l – 17,95 e 


Pflegelinie Graine de Pastel 

Creme de Cocagne – 24,50 e 

Cube de Cocagne 125 g – 5,50 e 

Cube de Cocagne 400 g – 11,00 e 

Shampoo de Cocagne – 11,00 e 

Körpermilch de Cocagne – 14,50 e 

Körperöl de Cocagne – 21,50 e 

Geschenkset Seifen – 25,00 e 

Olivenholzschüsseln 

Größe 1 (16 cm) – 38,00 e 

Größe 2 (22 cm) – 87,00 e 

Größe 3 (25 cm) – 117,00 e 

Valdrome 

Tischset – 15,80 e 

Serviette – 6,30 e 

Tischkörbchen – 17,50 e 

Quadratischer Teller – 19,50 e 


Art de Vivre Pariser Museen 

Paris: 

andere Orte 

Die Fondation Cartier im 14. Arrondissement von Paris. 

Maison de Balzac, Musée national Gustave Moreau und Fondation Cartier pour l’art 

contemporain, drei museale Orte außerhalb des Alltagsgeschehens der hektischen 

französischen Hauptstadt. 

Wenn wir einen gewissen Lebensweg hinter uns 

gebracht haben », so heißt es in einer Erzählung 

« von Honoré de Balzac, « kennen wir den geheimen 

Einfluss, den Orte auf die Beschaffenheit unserer 

Seele ausüben. » Jeder kennt sie, diese besonderen Plätze außerhalb 

des Alltagsgeschehens. Die « anderen Räume » hat 

sie der französische Philosoph Michel Foucault einmal genannt. 

Solche Orte muss man suchen. Sie liegen – das macht 

sie aus – bisweilen ziemlich versteckt und in jedem Fall abseits 

der ausgetretenen Pfade, aber sie bieten ihrem Entdecker 

einen bereichernden Blick auf scheinbar Altbekanntes. 

Wie kaum eine andere Großstadt ist Paris voll von diesen 

ein bisschen geheimnisvollen, diesen ungewöhnlichen 

Orten. Oft findet man sie in Form eines kleinen Museums. 

In seiner « Gebrauchsanweisung für Paris » nennt der amerikanische 

Schriftsteller Edmund White sie die « verlassenen 

Schreine für vergessene Götter ». Eine poetische Beschreibung 

für Plätze mit einer ganz besonderen Aura, die es zu 

entdecken gilt, und die genauso rätselhaft ist, wie die Wirkung, 

die von ihnen ausgeht. Schließlich sind es meist ganz 

banale Orte, die uns einfach nur ihre Geschichte erzählen 

wollen und dadurch zu etwas Besonderem werden. 

Einer von ihnen befindet sich im vornehmen Westen der 

Stadt, im 16. Arrondissement in einer noblen Wohngegend, 

nur einen Steinwurf vom Eiffelturm entfernt. An der Rue 

Raynouard, die zu diesem « anderen » Ort führt, reihen sich 

die Appartementbauten aneinander; einer beeindruckender 

als der andere. Immer wieder sind schöne Innenhöfe, Gärten 

und Brunnen durch Torbögen und Einfahrten zu erkennen. 

Mitten im Häusermeer dann eine unscheinbare graue 

Mauer mit dem Hinweis, dass sich hinter ihr die Maison de 

Balzac verbirgt. Nun ist Balzac alles andere als vergessen, 

dieser Ort scheint es aber zu sein. Der große Schriftsteller 

hatte sich 1840 auf der Flucht vor seinen Gläubigern und 

auf der Suche nach einem ruhigen, abgeschiedenen Arbeitsplatz 

hierher zurückgezogen und lebte sieben Jahre in 


einer bescheidenen Wohnung, die heute als sein letzter noch 

vorhandener Wohnsitz in Paris zu besichtigen ist. 

Diese Wohnung befand sich in einem Nebengebäude 

eines Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert und in der Nachbarschaft 

kinderreicher Arbeiterfamilien. Die Hoffnung 

auf einen ruhigen Arbeitsplatz erfüllte sich also nicht unbedingt. 

Auch seine Gläubiger spürten ihn immer wieder auf, 

und er nutzte oft den Hinterausgang, um ihnen zu entkommen. 

Um ungestört arbeiten zu können, verlegte er seine 

Arbeitszeiten in die Nacht, hielt sich mit Kaffee wach, den 

er literweise zu sich nahm, und schlief tagsüber einige wenige 

Stunden. Er versuchte, den unangenehmen 

Besuchen seiner Gläubiger zu entgehen, indem 

er sich Monsieur de Brengnol nannte, und wer 

diesen antreffen wollte, musste sich mit den 

Worten « Ich bringe Brüssler Spitzen » an der 

Haustür melden. Kein Wunder, dass Balzac 

seinen Aufenthalt in Passy, wie der Stadtteil 

auch heißt, wenig angenehm fand. 

Heute steht seine Wohnung allen Besuchern 

kostenlos offen. Das dort eingerichtete 

literarische Museum hat zum Ziel, das Werk 

des Schriftstellers durch eine Ausstellung zu 

erhellen, und so finden sich hier Portraits großer 

Zeitgenossen Balzacs ebenso wie Exponate, 

die seine Liebesgeschichte mit Eva Hanska 

erzählen. Der interessanteste Raum des Museums, 

und ein wirklicher « anderer » Ort, ist 

das Schreibzimmer Balzacs, der einzige Raum 

Der Maler Gustave Mareau hatte zu Lebzeiten genug Geld, sich ein 

eigenes Museum für seine Werke einzurichten. 

des Museums, dessen originales Mobiliar noch 

vorhanden ist. Hier, in diesem kleinen Zimmer 

in einer gewöhnlichen Wohnung in einem noch 

damaligen Vorort von Paris also hat der Meister 

des französischen realistischen Romans an der Vollendung 

der geplanten 137 Bände seiner « Comédie humaine » 

gearbeitet. In einem Brief an Eva Hanska, den er im März 

1843 in selbigen Zimmer geschrieben hat, spricht er davon, 

dass er kaum Zeit für die einfachste Körperpflege fände, da 

er täglich 15 bis 18 Stunden arbeite. Selbst diese Zeit reiche 

ihm kaum, da er jede Seite bis zu 16-mal überarbeite. 

Die Ausstellung zeigt diese exzessive Arbeitsweise anhand 

von Druckseiten, die über und über mit handschriftlichen 

Korrekturen des Autors beschrieben sind. Oft verbesserte 

Balzac seine Texte nicht nur, sondern er verlängerte 

Maison de Balzac: Würde man nicht den Eiffelturm sehen, könnte man 

sich fast wie auf dem Lande fühlen. 

sie, da er nach dem Umfang des Manuskripts 

bezahlt wurde. Obwohl – oder vielleicht gerade 

weil – Balzac unermüdlich arbeitete, konnte 

er seinen Romanzyklus nicht vollenden. 1848 

starb er, 51-jährig, und wurde auf dem Friedhof 

Père Lachaise beigesetzt. Von der Besessenheit, 

mit der er sein Werk vorangetrieben hat, und 

von den mitunter extremen Umständen, unter 

denen es geschaffen wurde, erfährt der Besucher 

seiner Wohnung in Passy mehr, als ein 

Vorwort zu seinen Romanen jemals vermitteln 

könnte. 

Zum Museum gehört ein angenehmer kleiner 

Garten, der dazu einlädt, noch einmal innezuhalten, 

bevor man in den Großstadtlärm zurückkehrt. 

Vielleicht sollte man mal wieder einen 

Roman von Balzac zur Hand nehmen. Warum 

nicht – trotz seines Umfangs – « Glanz und Elend 

der Kurtisanen », entstanden genau hier, an diesem 

unscheinbaren Ort, der so viel über seinen 

Schöpfer zu erzählen hat. Und spätestens mit diesen 

Überlegungen ist man, ehe man sich versieht, 

dem Einfluss eines « anderen » Ortes erlegen. 


Art de Vivre Pariser Museen 

Treppe von einem Atelier zum anderen im 

Musée Gustave Moreau. 

Aber egal, ob 

man nun den Balzac 

aus dem Regal holt 

oder nicht, wenn man 

einmal seine Augen 

für die ungewöhnlichen 

Orte geöffnet 

hat, entdeckt man 

sie überall. Im 9. Arrondissement 

etwa 

findet sich das Musée 

national Gustave 

Moreau, ein in 

vielfacher Hinsicht 

besonderes Museum. 

Der Maler Gustave 

Moreau war schon zu 

Lebzeiten eine Legende. 

Seine geheimnisvollen 

symbolistischen 

Gemälde, 

die meist biblische, 

mythische oder phantastische Inhalte hatten, 

beeindruckten seine Zeitgenossen. Er stellte 

nicht die Begebenheiten und Schicksale dar, 

sondern versuchte das Unergründliche von 

Traumzuständen, Schauer und Schrecken auf 

die Leinwand zu bannen. Seine Kunst regte 

die Phantasie Oscar Wildes an, dessen « Bildnis 

des Dorian Gray » deutliche Spuren der 

Verehrung des Schriftstellers für den Maler 

aufweist. Marcel Proust verfasste « Bemerkungen 

zur geheimnisvollen Welt des Gustave 

Moreau », in J.K. Huysmans’ « Bibel der 

Dekandenz ». In « Gegen den Strich » spielen 

seine Gemälde eine Rolle und der junge Claude 

Debussy nannte, neben Botticelli, Moreau 

als seinen Lieblingskünstler. 

Doch Moreau scheint geahnt zu haben, 

dass seine Berühmtheit mit seinem Tod verblassen 

sollte. Der exzentrische Maler kümmerte 

sich lieber selbst um seinen Nachruhm. 

Anders als Balzac hatte er mehr als genug 

Geldmittel zur Verfügung und verwandelte 

das Stadthaus seiner Familie in der Rue de la 

Rochefoucauld in ein Museum seiner Werke, 

ein in der Kunstgeschichte wohl einmaliger 

Vorgang. Obwohl seine Bilder hohe Preise 

erzielten, verkaufte er nicht mehr, sondern 

konzentrierte sich auf die Einrichtung einer 

Dauerausstellung, die er genau so anordnete, 

wie er es für ideal hielt. An den Wänden 

hängen einige seiner Meisterwerke und für seine über 

4.800 Zeichnungen und Skizzen entwarf er eine einzigartige 

Ausstellungsmethode. Wie die Seiten eines riesigen 

Buches hängen sie in beweglichen Glasschaukästen an den 

Wänden. So lässt sich die Entstehung seiner 

Bilder anhand ihrer Vorstudien verfolgen. 

Nach seinem Tod 1898 vermachte er sein 

so ausgestattetes Haus dem französischen Staat 

und sein Wunsch nach einem « Musée Gustave 

Moreau » ging in Erfüllung, auch wenn sein 

Ruhm trotzdem geringer wurde und seine 

Bilder lange Zeit als minderwertig abqualifiziert 

wurden. 1992 wurde die Ausstellung des 

Museums um die Privatwohnung Moreaus 

im gleichen Haus erweitert, so dass sich nun 

zusätzlich die Möglichkeit bietet, neben dem 

Maler die Privatperson zu entdecken. In allen 

Räumen spürt man den Geist einer Epoche, 

die oft mit den Worten Ästhetizismus, Dekadenz 

und Dandytum beschrieben wird – Begriffe, 

die verständlich werden, wenn man die 

oberflächlich schönen und dennoch seltsam 

unergründlich-rätselhaften Bilder Moreaus in 

seinem selbstgeschaffenen Museum betrachtet. 

Wie gesagt, die Liste der « anderen » Pariser 

Orte ist lang und umfasst 

weit mehr als nur 

die Wohnungen von 

Künstlern. Auch liegen 

diese Orte nicht 

nur in der Vergangenheit, 

sondern manchmal 

fast schon in der 

Zukunft. So steht im 

14. Arrondissement 

ein spektakulärer Bau 

des französischen 

Stararchitekten Jean 

Nouvel. 1994 hat er 

für die Fondation 

Cartier pour l’art contemporain, 

die Cartier-Stiftung 

für zeitgenössische 

Kunst, 

ein Ausstellungs- und 

Bürogebäude am Boulevard 

Raspail entworfen. 

Das eigentliche 

Bauwerk erhebt sich 

zwischen gigantischen 

Glaswänden, 

die es mit ihrer 

Transparenz begrenzen. 

Doch zwischen 

ihnen stehen nicht 

nur Mauern, sondern 

auch ein lebendiges Kunstwerk, ein Garten fern jeder üblichen 

Definition, geschaffen von Lothar Baumgarten. 

Weder Landschaftspark noch französischer Garten noch 

Skulpturengarten und gleichzeitig all dies, damit bezieht 

Von seinen Zeitgenossen wurde Moreau als 

Maler nicht ernst genommen. 


Max 

e Douai 

e Fontaine 

Rue Ballu 

es 

lériot 

Rue 

agh 

l 

Avenue Paul Doumer 

Ru 

Rue 

Rue Cortambert 

e de l’Annonciation 

irabeau 

Rue de 

Rue 

Place 

de la pte 

d’Auteuil 

Nicolo 

la Tour 

de Passy 

Av. de Lamballe 

Raynouard 

Pont de Grenelle 

SEINE 

Av de Président Kennedy 

Quai André Citroën 

Rue 

Voie Georges Pompidou 

Avenue Émile Zola 

Rue de la Convention 

Boulevard Suchet 

Boulevard de Montmorency 

Rue Poussin 

d‘Auteuil 

ge 

Rue Saint Charles 

Rue Raffet 

Blick in den Garten der Fondation Cartier. 

Maison de Balzac 

47, rue Raynouard 

75016 Paris 

Internet 

www.paris-france.org/musees/balzac 

Öffnungszeiten 

Di - So 10.00 – 18.00 Uhr 

An Feiertagen geschlossen 

Eintrittspreise 

Der Eintritt zur Dauerausstellung ist frei 

Rue 

16 . 

15. 

R de l’Yvette 

Avenue 

17. 

8. 

7. 

Rue du Ranelagh 

Mozart 

de l’Assomption 

Rue Ribera 

Rue La 

Rue de Remusat 

Av Théophile 

Ru 

e Mirabeu 

1. 2. 3. 

4. 

6. 

14. 

18 . 

9. 10 . 

5. 

13 . 

Fontaine 

19. 

11. 

Gautier 

Av Perrichont 

Rue des Vignes 

ou 

12 . 

20. 

Rue de Boulainvilliers 

Rue 

Quai Louis Blériot 

Avenue de Versailles 

Rue 

Rue Cortambert 

Avenue Paul Doumer 

Ru 

Pont Mirabea 

Rue de 

e de l’Annonciation 

Rue 

Nicolo 

la Tour 

de Passy 

Av. de Lamballe 

SEINE 

Raynouard 

Pont de Grenelle 

Av de Président Kennedy 

Quai André Citroën 

Voie Georges Pompidou 

Rue Olivier de Serres 

Boulevard Lefebvre 

Avenue 

Rue 

ile Zola 

Rue de Dantzig 

Albert Bartholomé 

Boulevard Perip 

Dombasle 

Musée national 

Gustave Moreau 

14, rue de la Rochefoucauld 

75009 Paris 

Internet 

www.musee-moreau.fr 


Mi – Mo 10.00 – 12.45 & 14.00 – 17.15 Uhr 


4 €, ermäßigt 2,60 € (sonntags ermäßigter 

Eintrittspreis für alle Besucher) 

16 . 

15. 

Place 

de l’Europe 

Parc Georges 

Brassens 

n Bleuzen 

17. 

8. 

7. 

Gare 

St-Lazare 

1. 2. 3. 

4. 

6. 

14. 

18 . 

9. 10 . 

5. 

Rue 

Rue de Liège 

13 . 

19. 

11. 

12 . 

20. 

Rue Londres 

Rue de Clichy 

Rue Saint Lazare 

Rue des Morillons 

Rue Brancion 

R d’Alleray 

Rue des Volontaires 

Rue de 

Rue de Vouillé 

R P. Barruel R St Armand 

Rue Castagnary 

nves 

lia Bartet 

R Labrouste 

R. Joubert 

Place 

Max 

Rue Ballu 

Rue Moncey 

R Dudot R Dr Roux 

Rue Falguière 

Rue Vercingétorix 

Boulev 

Rue 

Rue de Douai 

Rue Blanche 

Rue Raymond Losserand 

Place 

Blanche 

Rue Fontaine 

Rue Chaptal 

Bd Pasteur 

la Procession Rue de Gergovie 

R de La Rochefoucauld 

Rue St Lazare 

de Chateaudun 

Rua de la Victoire 

Rue d’Alésia 

Rue P. Larousse 

Rue Pernety 

Rue Didot 

R du Ctd Mouchotte 

R Vercingétorix 

R Jean Zay 

R du Châteu 

16 . 

15. 

17. 

Rue de Quest 

8. 

7. 

Avenue du Maine 

Place 

de l’Europe 

1. 2. 3. 

4. 

6. 

14. 

18 . 

9. 10 . 

5. 

13 . 

11. 

Cimentière du 

Montparnasse 

Rue Froidevaux 

Gare 

St-Lazare 

19. 

12 . 

20. 

Rue de Liège 

Rue Londres 

Rue Notre Dame 

Boulevard Raspail Boulevard Raspail 

des Champs 

Rue Vavin 

Rue d’Assas 

Boulevard du Montparnasse 

R Huyghens 

R Campagne 

Rue E. Richard 

Rue de Clichy 

Rue Saint Lazare 

R. Joubert 

Première 

Rue Moncey 

sich der Künstler mit dem Titel « Theatrum 

Botanicum » auf die Tradition der mittelalterlichen 

Klostergärten, die er effektvoll in 

die Zukunft führt. Auch sein Garten liegt 

hinter Mauern, aber diese Mauern sind aus 

Glas und so verbindet sich seine Pflanzenwelt 

aus über 200 verschieden einheimischen 

Gewächsen und Bäumen harmonisch 

mit der transparenten Architektur und der 

ausgestellten Kunst in immer wieder neuen 

Perspektiven. Ein wahrhaft ungewöhnlicher 

Ort, eine grüne Oase der Kunst ganz in der 

Nähe des verkehrsreichen Platzes Denfert- 

Rochereau. Zu erleben ist sie immer wieder 

neu in Verbindung mit den jährlich fünf 

Ausstellungen, die in den Räumen der Stiftung 

gezeigt werden. 

Künstler und Architekten nehmen Einfluss 

auf unsere Sichtweisen, indem sie die 

Magie eines « anderen » Ortes spielen lassen. 

So unterschiedlich die drei besuchten Museen 

auf den ersten Blick scheinen, etwas 

haben sie doch gemeinsam: Sie eröffnen 

eine neue Perspektive. Man verlässt sie ein 

bisschen nachdenklich und tritt manchmal 

nur ungern wieder in die Wirklichkeit ein, 

die man für einen Moment mit anderen Augen 

gesehen hat. 

Fondation Cartier pour 

l’art contemporain 

261, boulevard Raspail 

75014 Paris 

Internet 

www.fondation.cartier.fr 


Di – So 12.00 – 20.00 Uhr 


6,50 €, ermäßigt 4,50 € 

Frankreich erleben · September / Oktober 2006 · 79 

Rue 

Rue Blanche 

Rue Chaptal 

R de La Rochefoucauld 

Rue St Lazare 

de Chateaudun 

Rua de la Victoire

Art de Vivre Kulturprogramm 

Supernova 

Reims, bis 31.10.2006 

Foire Européenne 

Straßburg, 01. – 11.09.2006 

Festival der 

Kathedralen 

Picardie, 02.09. – 14.10.2006 

Das dritte Jahr in Folge lädt die 

Ausstellung « Supernova » in die 

Hauptstadt der Champagne ein. 

30 Meter unter der Erde, in den 

Kellern des Champagnerherstellers 

Pommery, entfaltet sich diese 

futuristische Veranstaltung, die 

laut Organisator « keinem klaren 

Konzept folgt ». 38 internationale 

Künstler präsentieren ihre Werke 

und entführen in die Science-Fiction-Welt. 

Dabei stößt man bei 

einem Besuch auf fast das gesamte 

Spektrum der plastischen Kunst, 

von der geometrischen Malerei bis 

hin zu surrealistischen Skulpturen, 

von der minimalen Abstraktion 

bis hin zu Pop. Für wen diese 

Ausstellung zu futuristisch ist, der 

kann sich am Ausgang auf ein Glas 

Champagner freuen. 

Domaine Pommery 

5, place du Général Gouraud 

51100 Reims 

Telefon: +33 (0)3 26 61 62 56 


Täglich 10.00 – 18.00 Uhr. 


8 €, einschließlich einem Glas Champagner. 

Zum 74. Mal bittet die « Foire 

Européenne » in Straßburg zum Besuch. 

Letztes Jahr fanden mehr als 

210.000 Menschen für diesen Anlass 

den Weg ins Elsass. Allein der 

« Schlemmergarten » ist eine Reise 

wert: Diverse Spezialitäten verwöhnen 

dort die Gaumen der Besucher. 

Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum 

93 Prozent der Gäste erklären, 

mit ihrem Besuch auf der Messe sehr 

zufrieden zu sein. Im Laufe der Jahre 

ist der Salon zu einem Treffpunkt 

der Generationen geworden, bei dem 

jeder nach seinem Geschmack und 

seinen Interessen ein attraktives Angebot 

vorfindet: Shopping, Schlemmen, 

Reisen etc. Das diesjährige 

Ehrengastland heißt Russland. 

Parc des expositions du Wacken 

Place de Bordeaux 

67082 Strasbourg 

Internet 

www.foireurop.com 


Täglich 10.00 – 19.00 Uhr, samstags bis 

22.00 Uhr. 


6 €, ermäßigt 4 €, Kinder bis 6 Jahre frei. 

06.09. & 11.09. 3 € für jeden. 

Es ist eine einmalige Möglichkeit, 

das reiche Erbe der Region 

anhand zahlreicher Konzerte der 

Spitzenklasse kennenzulernen. 

Das Festival der Kathedralen stellt 

bereits seit 19 Jahren eine Brücke 

von der gotischen Architektur der 

Picardie zu einem anspruchsvollen 

Konzertprogramm mit historischen 

Instrumenten dar. Die Veranstaltungen 

finden in den schönsten 

Kathedralen der Region statt und 

richten sich an den fortgeschrittenen 

Musikliebhaber genauso 

wie an den Musiklaien. Weltweit 

bekannte Künstler treffen sich zu 

einer « musikalischen Reise », einer 

« Woche der Renaissance » oder 

einem internationalen Wettbewerb 

von Kirchenchören. 

Diverse Veranstaltungsorte 

Programm und Informationen 

Festival des Cathédrales de Picardie 

53, rue de l’Amiral Courbet 

80000 Amiens 

Telefon: +33 (0)3 22 22 44 94 

www.festivaldescathedrales.com 


Konzerte für 9 – 20 €, Abonnement für 

4 Konzerte 45 €, Dauerkarten 50 – 105 €. 

. 


Internationaler 

Automobilsalon 

Paris, 30.09. – 15.10.2006 

85. Prix de l’Arc de 

Triomphe 

Paris, 01.10.2006 

Lille 3000 

Lille, 14.10.2006 – 14.01.2007 

Mit mehr als 1,4 Millionen Besuchern, 

mehr als 500 Marken aus 

mehr als 30 Ländern und mehr als 

11.000 Journalisten aus 98 Ländern 

ist der Internationale Automobilsalon 

in Paris die meist besuchte und 

mediatisierte Automesse der westlichen 

Welt. Die Automobilhersteller 

nutzen die Messetage gerne zur 

Vorstellung oder Ankündigung von 

neuen Modellen und Prototypen. 

Für die Besucher ist es die Chance, 

sich ihren sonst nicht erreichbaren 

Traumautos zu nähern. Doch der 

Salon führt jedes Jahr auch wieder 

zu endlosen Staus im Pariser Westen. 

Also lieber mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln anreisen... 

Parc des expositions de Paris 

Place de la Porte de Versailles 

75015 Paris 

Internet 

www.mondial-automobile.com 


Di – Fr 10.00 – 22.00 Uhr, Sa – Mo 10.00 

– 20.00 Uhr, Nutzfahrzeugausstellung 

täglich bis 20.00 Uhr. 


12 €, Kinder bis 12 Jahre frei. 

Kartenvorverkauf im Internet. 

Seit dem Jahre 1920 rückt die 

traditionsreiche Pferderennbahn von 

Longchamp im Pariser Westen an 

jedem ersten Wochenende im Oktober 

ins Rampenlicht. Der renommierte 

Preis lockt die besten Pferde 

aus der ganzen Welt an. Das Finale 

gilt als das beste Galopprennen der 

Welt und findet auf einer Strecke 

von 2.400 Metern statt. Doch neben 

der sportlichen Bedeutung ist das 

Rennen von Longchamp auch ein 

gesellschaftliches Ereignis. Jedes 

Jahr wird es von mehr als einer Milliarde 

Fernsehzuschauern auf der 

ganzen Welt verfolgt. 

Hippodrome de Longchamp 

Route des Tribunes 

Bois de Boulogne 

75116 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 30 75 00 

Internet 

www.prixarcdetriomphe.com 

Veranstaltungszeiten 

Das Rennen beginnt um 13.30 Uhr, 

Einlass ab 11.00 Uhr. 


8 €, für Senioren über 60 Jahre und 

Studenten 4 €, Kinder bis 18 Jahre 

und Frauen mit Hüten frei. 

Mit dem Projekt Lille 3000 will 

die Stadt an den sensationellen Erfolg 

der Europäischen Kulturhauptstadt 

im Jahre 2004 anschließen. 

Es handelt sich um ein kulturelles 

Großereignis, das sich alle zwei Jahre 

mit der Modernität und den Weltkulturen 

befasst und dabei Künstler, 

Besucher und Einheimische in 

Kontakt bringen soll. In diesem Jahr 

dreht sich auf dem Festival alles um 

Indien. Diverse Veranstaltungen, 

Ausstellungen, Kunstinstallationen, 

Filmvorführungen etc. finden an 

verschiedenen Ecken der Stadt statt. 

Am 14. Oktober geht es mit « Diwali 

», dem Fest des Lichtes, welches ein 

wichtiges Ereignis in Indien ist, los. 

Anschließend wird sich Lille drei 

Monate lang ganz indisch geben. 

Diverse Veranstaltungsorte 

Programm und Informationen 

www.lille3000.com 


Tageskarte 15 €, 2-Tagekarte 30 €, 

3-Tagekarte 45 €. Die Tageskarten 

erlauben neben dem Eintritt zu 

den Veranstaltungen von Lille 3000 

auch die kostenlose Benutzung der 

öffentlichen Nahverkehrsmittel. 


Art de Vivre Kulturszene 

CDs 

Raphaël: 

Caravane 

Coup de boule 

Es ist der Sommer-Hit in Frankreich. Dabei war das Lied am Anfang als Witz 

gedacht: Zwei Brüder komponieren diesen Song mit humorvollem Text am 

Tag nach dem verlorenen WM- 

Fußballfinale und dem Kopfstoß 

von Zidane, um damit Freunde 

zum Lachen zu bringen. Doch 

noch am selben Abend läuft 

das Lied auf einem der großen 

Radiosender und am nächsten 

Tag rufen bereits die Musikbosse 

an. Warner unterbreitet das 

beste Angebot und in nur 48 

Stunden wird die Single produziert 

und kommerzialisiert. 

Bereits ein Rekord für sich... 

Raphaël hat 2006 gleich 

dreimal die « Victoires de la 

Musique » gewonnen, und 

zwar als bester männlicher 

Sänger, für das beste Chanson-Album 

und mit dem Lied « Caravane » für den 

originellsten Chanson. Geboren 1975 als 

Sohn einer argentinischen Mutter und 

eines halb marokkanisch-jüdischen, halb 

russischen Vaters wirft er einen besonders 

romantischen Blick auf die Welt. 

Filme 

Corneille: 

Les marchands 

de rêves 

Corneille wurde 1977 

in Deutschland geboren. 1984 entdeckt er 

sein Heimatland – Ruanda. Neun Jahre später 

wird seine Karriere als Sänger plötzlich durch 

den Ausbruch des Bürgerkrieges gestoppt. 

1997 zieht er nach Montreal in Kanada. Seine 

Lieder handeln von der Liebe und verstorbenen 

Landsleuten. Die Texte sind rührend wie in 

« Reposez en paix » oder ein Aufruf zum Frieden 

wie in « Le bon Dieu est une femme ». 

In den Süden 

Frankreich 2005, 105 Minuten 

• Originaltitel « Vers le Sud » • 

Ein Film von Laurent Cantet 

mit Charlotte Rampling, Louise 

Portal und Karen Young • 

Kinostart: 21. September 2006, 

im Verleih von Alamode 

Haiti in den späten 70er Jahren – Sonne, Meer und Sex. Das 

verheißt für die drei Nordamerikanerinnen Ellen, Brenda und Sue 

ein abwechslungsreiches Intermezzo. Einsam und vernachlässigt 

von den Männern in ihrer Heimat, können sie auf Haiti für ein paar 

Wochen ihre sexuellen Sehnsüchte ohne Scham ausleben. Und 

zwar durch die Dienste einiger gutaussehender einheimischer 

junger Männer. Doch die Harmonie im Garten Eden beginnt zu 

bröckeln, als sich zwei Frauen in denselben Mann verlieben. 


Buch 

Pierre Michon: Leben der kleinen Toten 

244 Seiten, Suhrkamp 

In « Leben der kleinen Toten » erzählt Pierre Michon von Menschen, die ohne ihn 

wohl kaum einen Biographen gefunden hätten und die mit dem Ende ihres Daseins 

sang- und klanglos verschwunden wären. Da ist zum Beispiel jener an Kehlkopfkrebs 

erkrankte Bauer, der sich weigert, in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert zu werden, 

wo er behandelt und geheilt werden könnte. Von allen Seiten bedrängt, offenbart er 

schließlich den Grund seiner Weigerung: « Ich bin Analphabet. » Er spürt: Krankenhäuser 

und moderne Behandlungsmethoden sind nicht für Leute wie ihn gemacht, die noch 

nicht einmal ein Einlieferungsformular ausfüllen können. Auf wunderbare Weise gelingt 

es Pierre Michon, Menschen aus kleinen, meist bäuerlichen Verhältnissen zu porträtieren, 

ohne ihrem Elend auch nur eine Spur von malerischer Idylle anhaften zu lassen. 

Ein perfekter Platz 

Frankreich 2006, 105 Minuten • Originaltitel 

« Fauteuil d’orchestre » • Ein Film von Danièle 

Thompson mit Cécile de France, Valérie Lemercier, 

Albert Dupontel, Claude Brasseur, Dani und Christopher 

Thompson • Kinostart: 31. August 2006, im 

Verleih von Tobis Film 

Jessica, eine junge Frau aus der Provinz, zieht 

spontan nach Paris – quasi auf den Spuren ihrer 

geliebten Großmutter, die ihr Leben lang als 

Toilettenfrau in Pariser Luxushotels gearbeitet 

hat. Jessica ist voller Optimismus, Begeisterung 

und Tatendrang. Doch in der Hauptstadt 

Arbeit und Unterkunft zu finden, gestaltet sich 

schwieriger als erwartet. Sie ergattert schließlich 

einen Job als Aushilfskellnerin in einem kleinen 

Bistro in der luxuriösen Avenue Montaigne. Dort 

lernt Jessica in den folgenden Tagen eine Handvoll faszinierender Menschen kennen. 

Zufallsbegegnungen, die nicht nur Jessicas Leben prägen und verändern werden, 

sondern auch das Leben der anderen... Als der Film im Frühjahr 2006 auf Anhieb die Spitze 

der französischen Kino-Hitparade eroberte, lobte ihn die einheimische Presse einhellig. 

Inzwischen sahen nahezu 2 Millionen Franzosen den dritten Film von Danièle Thompson. 


Art de Vivre Wein 

Champagner: 

Lebensgenuss pur 

Er verzaubert durch seinen Mythos 

und sein tanzendes Perlenspiel. 

Kaum ein anderes Getränk 

gilt derart als Synonym für Luxus 

und High Society. Heute lebt gar 

eine ganze Region von seinem 

legendären Ruf. Auf den Spuren 

dieses edlen Schaumweines aus 

der Champagne. 

Bereits die Geschichte des Champagners ist einzigartig. Alles soll 

auf Saint Rémi zurückgehen, den Bischof von Reims, der am 

Ende des 5. Jahrhunderts König Chlodwig taufte und als neue 

Idee Wein der Region aus einem leeren Fass fließen ließ und damit den 

Geschmack der Menschen traf. Es war sicherlich auch ein glücklicher 

Umstand, dass von 898 bis 1825 in Reims, der Hauptstadt der Champagne, 

die französischen Könige gekrönt wurden. So konnten zu diesen Anlässen 

der französische Adel und ausländische Herrscher zugleich die 

Weine der Champagne kennen und schätzen lernen, denn die Krönungszeremonien 

wurden von üppigen Festmählern begleitet. Im Mittelalter 

wurden zudem Handelsmessen in der Region veranstaltet. So hatten auch 


Kaufleute aus der ganzen Welt die Möglichkeit, den Wein aus der Champagne 

zu kosten. 

Im Laufe der Geschichte entwickelte sich der Champagner immer 

mehr zu einem Wein für Festlichkeiten und wichtige Ereignisse. Auf 

dem Wiener Kongress 1814/15 soll er allgegenwärtig gewesen sein 

und die Stimmung der Teilnehmer fürstlich aufgeheitert haben. Die 

Dichterzunft erklärte den Champagner zudem zum Wein des Geistes. 

So meinte Voltaire: « Die perlende Frische dieses Weines offenbart 

der Franzosen heitere Lebensart ». Alexandre Dumas gab an, ein Glas 

Champagner stets neben seinem Tintenfass zu haben. Heute lässt sich 

keine große Begebenheit mehr ohne Champagner vorstellen. Egal, ob 

die Geburt eines Kindes, die Begrüßung eines neuen Jahres, die Taufe 

eines Schiffes oder die Unterzeichnung eines wichtigen Vertrages, das 

Anstoßen mit einem Glas Champagner wurde zum festen Ritual und 

zugleich Sinnbild eines ausgelassenen Lebensstils. 

Verändert hat sich im Laufe der Zeit jedoch der Geschmack des edlen 

Getränks. Im 18. Jahrhundert war der Wein aus der Champagne noch 

wesentlich süßer, zu vergleichen mit einem halbtrockenen Champagner 

von heute. Damals galt er bereits als ein Wein, der auch ohne Speisen 

eingenommen werden konnte. Meist wurde er zu Desserts gereicht. Ein 

Jahrhundert später trank man ihn dann vor allem zum Auftakt eines 

Essens, bis die weniger süßen, feinherben Champagner (brut) entwickelt 

wurden, die man auch durchgängig während des Essens trinken 

konnte. Das Produkt der Trauben von damals ist mit dem Champagner 

von heute ohnehin kaum zu vergleichen. Die heutigen Kellermeister 

verfügen über eine größere Expertise als ihre Vorfahren, den natürlichen 

Gärungsprozess des Weins zu steuern, dabei seine Klarheit zu erhalten 

und seine Launen zu kontrollieren. 

Eine besondere Rolle bei der Champagner-Herstellung spielt natürlich 

auch die Region, aus der er kommt. In der Champagne zwischen 

Paris im Westen und Lothringen im Osten liegen die Weinberge auf 

einer dicken Kreideschicht, die dem empfindlichen Weinstock ihre gespeicherte 

Wärme und Wasser abgibt, ihn so ernährt und gleichzeitig 

schützt. So erhalten die Trauben das einzigartige Aroma. Die hügelige 

Landschaft, durch die die Weinstöcke die optimale Sonneneinstrahlung 

bekommen, ist für das Gedeihen der Trauben ebenfalls von großer 

Bedeutung. Anschließend kann der Champagner tief im Inneren der 

Kreideschicht in einem 250 Kilometer langen Netz aus unterirdischen 

Tipps zum Champagner-Genuss 

Aufbewahren: 

Einige Jahre lagern sollte man Champagner 

nur kühl und lichtgeschützt. Eine Lagerung ist 

jedoch nicht notwendig, weil der Reifeprozess 

bereits beim Hersteller stattgefunden hat. 

Kühlen: 

Champagner sollte gekühlt getrunken werden, 

jedoch niemals eiskalt. Die optimale Temperatur 

von 8-10 Grad erreicht Champagner 

nach rund 20 Minuten in einem Eiskübel 

oder 20 Minuten liegend im Kühlschrank. 

Tiefkühltruhen werden nicht empfohlen. 

Öffnen: 

Den Drahtkorb entfernen, den Korken in die 

Hand nehmen und die Flasche aufrecht um 

sich selbst drehen. Dann entkorkt sich der 

Champagner wie von selbst. 

Servieren: 

Champagner wird gerne als Aperitif getrunken, 

kann aber auch während eines Essens 

und zu jeder Tages- und Nachtzeit genossen 

werden. 


Art de Vivre Wein 

Weinkellern hervorragend vor Licht geschützt und ohne 

Temperaturschwankungen reifen. Ein weiterer Faktor für 

den besonderen Geschmack sind die drei verwendeten 

Rebsorten, die sich den örtlichen Begebenheiten ideal 

anpassen. Die weiße Traube Chardonnay gibt dem Wein 

Leichtigkeit und Frische, während die blaue Traube Pinot 

Noir Körper und Langlebigkeit hinzufügt. Schließlich ergänzt 

die ebenfalls blaue Traube Pinot Meunier das Aroma 

der Frucht und Jugend. 

Diese speziellen Merkmale findet man nur in der 

Champagne. Die Anbaugebiete von insgesamt 34.165 

Hektar Fläche lassen sich in vier große Regionen einteilen: 

Die Montagne de Reims, wo sich die Weinberge im Naturschutzgebiet 

befinden, das Marne-Tal, in dem die Weinhänge 

links und rechts des Flusses liegen, die Côte des Blancs, 

deren Weinberge sich an der Felswand entlangschlängeln, 

und die Côte des Bar, wo die Hänge sanfter abfallen. Die 

Region Champagne, eine alte französische Provinz, gab 

dem Champagner seinen Namen. So gilt bis heute: Es gibt 

keinen Champagner, der nicht in der Champagne hergestellt 

worden ist. Dies basiert auf der Grundlage eines Gesetzes 

von 1927, welches die Grenzen des Weinbaugebiets, 

einzelne Flurstücke und Parzellen festlegt. Dabei wurde 

die Weinbaugeschichte der einzelnen Weinorte sehr genau 

berücksichtigt. Heute kümmert sich der Champagner- 

Gesamtverband, das « Comité Interprofessionel du Vin de 

Champagne », darum, die Einzigartigkeit der Appellation 

zu schützen. 

Der Champagner selbst entsteht schließlich im Weinkeller. 

Dort wird der Saft in Weinfässer oder Gärbehälter 

gefüllt, wo durch die Umwandlung von Zucker in Alkohol 

die erste Gärung stattfindet. Nach einigen Monaten wird 

durch die streng geheime Mischung verschiedener Jahrgänge, 

Rebsorten und Lagen eine harmonische und individuelle 

Cuvée hergestellt. Jede Cuvée unterscheidet sich, und die 

einzelnen Kellermeister hüten ihr Geheimnis genau. Auf 

dem Etikett tragen die Weine fast immer die Namen ihrer 

Hersteller. Dies zeugt davon, dass jeder Champagner eine 


Champagner-Familien 

Wenn man sich genauer mit den 

unterschiedlichen Sorten befasst, kann 

man die ganze Vielfalt wahrnehmen, die 

in der Welt des Champagners existiert. So 

können die Sinne des Menschen diverse 

Merkmale wahrnehmen: Über die Augen 

werden die Blässe eines leichten Weines 

von der Dichte eines reifen, goldenen Typs 

unterschieden. Die Nase differenziert holzige 

Aromen gegenüber Zitrusfrüchten, Veilchen 

oder Mandelaromen. Im Mund erkennt 

letztendlich der Gaumen die Frische und 

die Länge, die der Champagner bleibt. So 

unterscheidet man die Merkmale von vier 

Champagnerfamilien: 

Champagner mit viel Körper 

Sinnlich, kraftvoll, rund und sehr intensiv, Holz 

kann durchgeschmeckt werden, Gewürze 

und rote Früchte 

Champagner mit viel Esprit 

Lebendig, leicht und voller Zartheit, Pflanzenoder 

Zitrusaromen 

Champagner mit Herz 

Warm, sehr harmonisch, vollmundig, Aromen 

von Gebäck, Zimt, Honig, eher Rosé oder 

halbtrockene Weine 

Champagner mit Seele 

Diese sind vollends gereift, komplex und sehr 

gehaltvoll, Aromen von Gewürzen, häufig 

Spezial-Cuvées und seltene Jahrgangsweine 

Eigenkreation ist, die sich in Stil, Persönlichkeit 

und Tradition von anderen unterscheidet. 

Nur wenn der Wein eines Jahrgangs besonders 

gut ist, wird die Cuvée ausschließlich aus 

diesem Wein hergestellt und dann Millésimé 

genannt. Ein Blancs de Blancs enthält in diesem 

Fall ausschließlich Chardonnay-Trauben, 

während ein Blancs de Noirs aus Pinot Noir und 

Pinot Meunier gewonnen wird. 

Das Abfüllen in Flaschen bezeichnet man 

als « Abziehen ». Dabei werden Hefe und Zucker 

zugefügt, womit eine langsamere, zweite 

Gärung in den Flaschen initiiert wird, die 15 

Monate bis mehrere Jahre dauert und während 

dieser der typische Schaum entsteht. Im 

Anschluss wird « degorgiert ». Dabei wird das 

bei der Gärung gebildete Hefedepot aus der 

Flasche genommen und der dadurch verlorene 

Wein mit Champagner und Rohrzucker 

aufgefüllt. Die Menge des Zuckers hängt 

von der jeweiligen Sorte ab, ob brut, sec oder 

demi-sec. So ist der Champagner fertig für den 

endgültigen Schliff: den mit dem Drahtkorb 

befestigten Korken, eine Kapsel aus Zinnfolie, 

eine Halskrause und ein Etikett. Durch diese 

Elemente erlangt die Champagnerflasche ihr 

ganz typisches Aussehen. Die Flasche selbst 

ist dick und dunkel, damit die Schaumbildung 

ohne Gefahr verläuft und der Wein vor Licht 

geschützt wird. Durch einen aufwendigen 

Prozess ist so das Lieblingsgetränk vieler Genießer 

entstanden. 

Doch nicht nur die Champagner-Produktion 

ist ein Grund für eine Reise in die Champagne. 

So gibt es in der hochgelobten Region 

auch abseits der Weingüter viel zu entdecken. 

Neben der wunderschönen Landschaft und 

dem Anblick der Weinberge locken berühmte 

und historische Orte wie Reims, die Stadt der 

Königskrönungen, oder Epernay, welches im 

Herzen der Region liegt und als Hauptstadt 

des Champagners gilt. Man kann Troyes besichtigen, 

die Stadt aus dem Mittelalter, oder 

Château-Thierry, Heimatort von Jean de la 

Fontaine. Dabei entdeckt man allerlei romantische 

Gärten, historische Kirchen, gotische 

Kathedralen, ländliche Häuser und aristokratische 

Güter. Und natürlich Champagner! 


Art de Vivre Restaurant 

A Pineta – Strandlounge 

Bereits die Anreise stimmt einen verheißungsvoll. Die 

D 55, auf der man die korsische Hauptstadt in Richtung 

Süden verlässt, folgt beständig dem Küstenverlauf 

und ermöglicht immer wieder fantastische Ausblicke auf 

den Golf von Ajaccio. Nach rund 20 Minuten erreicht man 

auf der rechten Seite einen Parkplatz. Allerdings muss man 

hier sein Auto nicht selbst parken. Ganz in Schwarz gekleidete 

Angestellte des Hauses nehmen freundlich den Autoschlüssel 

in Empfang und erledigen diese Aufgabe für die 

Gäste. Ein Hauch von Luxus und Exklusivität liegt in der 

Luft, wie man ihn sonst nur selten auf Korsika findet. 

Man sollte vielleicht sagen, dass man ins A Pineta vor 

allem aus zwei Gründen kommt: Erstens die wunderbare 

Lage an einem der feinsten und weißesten Strände der 

Insel und zweitens das moderne Design dieser Luxuslounge. 

Bereits von weitem verkünden die weißen Flaggen 

mit der Aufschrift des Restaurants, dass man sich 

hier der Schönheit materieller Gegenstände verpflichtet 

fühlt. Lounge, Strandbar, Restaurant – das A Pineta bietet 

alles in einem. Die « Terrasse » ist in verschiedene Zonen 

eingeteilt: Im vorderen, zur Straße gelegenen Bereich 

laden gemütliche Sessel zu einem Drink bzw. Tischgruppen 

aus Teakholz zum Genuss einer Kleinigkeit ein. Im 

hinteren Abschnitt, dem Meer zugewandt, können es 

sich die Gäste dagegen auf komfortablen Liegen unter 

Sonnenschirmen aus Stroh bequem machen. Auch im 

Innenbereich der Lounge fühlt sich jeder Designliebhaber 

auf Anhieb wohl, aber wer möchte auf Korsika schon 

drinnen sitzen...? 

Hat man es sich erst einmal gemütlich gemacht, gleitet 

der Blick immer wieder auf das dunkelblaue Wasser des 

Golfs von Ajaccio. In der Ferne, auf der anderen Seite der 

Bucht, sieht man die Skyline der korsischen Hauptstadt. 

Dahinter ragen die Berge des Hinterlandes in die Höhe. 

Unter den Füßen spürt man den samtweichen Sand dieser 

Badebucht. Egal ob man gerade den Sonnenuntergang 

mit einem Cocktail in der Hand genießt oder unter der 

brütenden Mittagssonne ein Eis verspeist: Hier schweifen 

die Gedanken schnell ab und man fühlt sich in ein kleines 

Paradies versetzt. Der Service ist korrekt, wenn auch nicht 

außergewöhnlich. Doch wer achtet bei dieser Lage schon 

wirklich auf solche Kleinigkeiten...? 


der Luxusklasse 

A Pineta 

Verghia 

20138 Coti Chiavari 

Telefon: +33 (0)4 95 25 44 08 

L‘Ile-Rousse 

Bastia 

Anfahrt 

Calvi 

Von Ajaccio zunächst über die 

Schnellstraße (N 196) in Richtung Süden 

fahren. Nachdem man das Flughafengebiet 

umfahren und den Prunelli 

überquert hat, am Kreisel nach 

rechts auf die D 55. Dieser Straße 

immer folgen, bis auf der rechten 

Straßenseite das A Pineta auftaucht. 

Verghia 

Corte 

Ajaccio 

D 55 

Propriano 

Sartène 

Bonifacio 


Art de Vivre Chantals Rezept 

« 

Nach 

den heißen Sommertagen und in Vorbereitung 

auf die ersten herbstlichen Wetterkapriolen empfehle ich 

Ihnen eine herzhafte Tomaten-Tarte, die man am besten 

zusammen mit einem Salat genießt. Das Prinzip einer 

« Tarte tartin » ist dabei, dass diese auf dem « Kopf liegend 

» gebacken und anschließend gewendet wird. 

» 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich erleben, beantwortet 

gerne Ihre Fragen: chantal@frankreicherleben.de 

Für 3-4 Personen 

Zubereitungszeit: 30 min 

Backzeit: 30 – 35 min 

Tarte tatin 

à la tomate 


Zutaten 

1 Mürbeteig 

1,5 kg Tomaten 

4 EL Olivenöl 

4 EL Puderzucker 

1 TL Rosmarinblätter, 

klein geschnitten 

Zubereitung 

• Tomaten waschen, an der 

oberen Seite aufschneiden 

und mit einem Löffel aushöhlen, 

anschließend einige 

Minuten gut abtropfen lassen. 

hohem 

• Eine Tarte-Auflaufform mit 

Rand mit Olivenöl 

(2 EL) einfetten und mit Puderzucker 

(2 EL) einstäuben. 

Anschließend die Tomaten eng 

beieinander in die Auflaufform 

mit der offenen Seite nach oben 

setzen. Auflaufform bei mittlerer 

Temperatur auf dem Herd 

erhitzen. Die Tomaten fangen 

langsam an, zu karamellisieren. 

• Währenddessen in einer 

Kasserolle 2 EL Olivenöl mit 

2 EL Puderzucker erhitzen und 

gleichmäßig über die Tomaten 

gießen. Auflaufform weiter auf 

dem Herd belassen, bis die Tomaten 

vollkommen karamellisiert 

sind (insgesamt ca. 20 min). 

• In dieser Zeit den Mürbeteig 

zubereiten. Das Mehl dabei mit 

den Rosmarinblättern vermischen. 

• Sobald die Tomaten goldbraun 

karamellisiert sind, den fertigen 

Mürbeteig über die Tomaten 

legen, wobei der Teig an den 

Rändern zwischen Tomaten und 

Auflaufform gesteckt wird. 

• Auflaufform bei 200 Grad in 

den vorgeheizten Backofen 

stellen und die Tarte 30 bis 

35 min backen lassen. 

• Anschließend die Tarte auf 

einem großen Teller stürzen 

und warm oder kalt servieren. 

Salate als Beilage 

Zu einer Tomaten-Tarte passen am besten Salate. Hier drei alternative Rezepte, 

die schnell und ohne großen Aufwand zuzubereiten sind. 

Salade frisée aux petits lardons 

Friseesalat oder Endiviensalat waschen und 

gut abtropfen lassen, anschließend mit einer 

jungen, in kleine Scheiben geschnittenen 

Zwiebel, Pinienkernen, Petersilie, Salz 

und Pfeffer vermischen. In einer Pfanne 

20 g Speck in Olivenöl anbraten und 

anschließend mit einem EL Balsamessig 

ablöschen. Speck auf dem Salat verteilen. 

Salade de roquette 

Ruccolasalat waschen und 

mit in Scheiben geschnittenem 

Parmesan sowie einigen 

Tomatenscheiben anrichten. 

Arganöl mit Koriander, Salz 

und Pfeffer würzen und als 

Dressing über den Salat geben. 

Salade frisée au jambon de Parme 

Friseesalat waschen und mit einem Dressing 

aus Olivenöl, einer geriebenen Knoblauchzehe, 

Korianderblättern oder Petersilie, Salz, Pfeffer 

und Balsamessig abwürzen. Anschließend 

Parmaschinken über den Salat legen. 


Arte-Programm 

Montag bis Freitag, 18. – 22. Sept., 20.15 Uhr 

programmempfehlungen 

Montag bis Freitag, 4. – 8. Sept., 20.15 Uhr 

Von Chamonix nach Zermatt 

- Unterwegs auf der 

Hochgebirgsroute 

Doku-Serie, fünfmal 26 min 

Eine Gruppe 

aus 18 Bergw 

a n d e r e r n , 

die sich nicht 

kennen, steht 

vor einer 

großen, außergewöhnlichen 

H e r a u s f o r 

derung: Sie 

wollen auf der 

legendären Hochgebirgsroute von Chamonix nach Zermatt 

wandern. Der jüngste Teilnehmer ist 12 Jahre, der 

älteste 74 Jahre alt. Acht Tage Fußmarsch in traumhafter 

Berglandschaft stehen ihnen bevor. Die Teilnehmer der 

Tour sind zum ersten Mal im Hochgebirge und machen 

einige neue Erfahrungen – Höhenrausch, große Blasen 

und kleine Schwächen. Eine Initiationsreise, die Spuren 

hinterlässt. 

Montag, 11. September, 22.15 Uhr 

11‘ 09“ 01 - September 11 

Spielfilm, Iran/Frankreich/Ägypten 2002, OmU 

11. September 

2001: Eine 

Tragödie spielt 

sich ab. Eine 

Tragödie, die 

Wellen schlägt. 

Nicht nur New 

York steht unter 

Schock. Indien, 

Afrika, Japan, 

Israel – die ganze 

Welt hält betroffen den Atem an. Die Idee dieses Films 

ist es, die bekanntesten Regisseure der Welt nach ihrer 

Version des 11. Septembers zu fragen. Jeder von ihnen hat 

dafür elf Minuten und neun Sekunden Zeit. Das Ergebnis 

ist ergreifend. 

92 · Frankreich erleben · September / Oktober 2006 

Südfrankreich – very british 

Doku-Serie, fünfmal 26 min 

Für die Protagonisten der 

Doku-Serie ist Frankreich 

der Inbegriff von Lebenskunst, 

schöner Landschaft 

und Lebensqualität. Sie sind 

überwiegend aus Großbritannien 

in den Süden Frankreichs 

gekommen, um sich hier ihren Traum vom Glück zu 

erfüllen. In tragischkomischen Szenen zeigt die Doku-Serie 

mit unverkennbar englischem Humor das neue Leben 

der Helden des Alltags. In der ersten Folge versucht Justin 

die englische Küche nach Frankreich zu importieren. 

Montag, 25. September, 22.40 Uhr 

Hommage an 

Jacques Brel 

Dokumentation, 90 min 

15 Jahre lang war Jacques Brel 

ein Stern am Himmel des französischen 

Chansons. Arte widmet dem Sänger, Schauspieler 

und Regisseur eine 90-minütige Dokumentation, die von 

seiner Kindheit und Jugend, seiner Familie, seinen Träumen 

und Enttäuschungen erzählt. 

Donnerstag, 12. Okt. – Donnerstag, 26. Okt. 

Romy 

Schneider- 

Reihe 

Donnerstag, 12. Oktober, 20.45 Uhr 

Das Mädchen und der Kommissar 

Spielfilm, Frankreich/Italien 1970 


Ein Pechvogel namens Otley von Dick Clement 

Spielfilm, Großbritannien 1968 

Mittwoch, 25. Oktober, 22.45 Uhr 

Nachtblende von Andrzej Zulawski 

Spielfilm, Deutschland/Frankreich/Italien 1974 


Eine einfache Geschichte von Claude Sautet 

Spielfilm, Frankreich/Deutschland 1977 

L 

B 

S 

u 

p 

E 

a 

A 

7 

O 

T 

F 

E 

I

Eine Reise um die Welt. 

Mit Ihrem Abo plus Geschenk. 

Sommelier-Entkorker für Weinliebhaber 

Professioneller Flaschenentkorker für 

Ihren Weinkeller oder die Hausbar. Er 

kann problemlos am Tisch oder an der 

Theke befestigt werden. Eine wahre 

Freude für alle, die neben einem edlen 

Tropfen Design und Technik zu schätzen 

wissen. Massive Metallausführung 

mit stabilem Griff. Länge ca. 33 cm, 

Gewicht 2,5 kg. 

(Weingläser sind im Lieferumfang nicht enthalten.) 

So individuell wie Ihre Träume ... 

Faszinierende Reportagen 

Hotel-/Restauranttipps, 

wichtige Adressen 

Interessante Outdoor-News 

Sie sparen über 12%! 

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen: Bestellen Sie jetzt Ihr Jahres-Abo mit Geschenk! 

Bestellen Sie noch heute Ihr Jahres-Abo. 

Sie erhalten 10 Ausgaben abenteuer 

und reisen – immer frei Haus, immer 

pünktlich. 

Ja, ich bestelle das Jahres-Abo und erhalte den Sommelier-Entkorker für Weinliebhaber. 

10 Hefte zum günstigen Preis von 42,- €* inkl. Porto (Ausland 48,- €*, Schweiz 81,50 sfr*). 

Ich bin der neue Abonnent: Frau Herr 

Ich bezahle per: Rechnung Bankeinzug Kreditkarte 

Einfach Coupon ausfüllen und per Post 

absenden an: abenteuer und reisen, 

Abonnentenservice, Postfach 080, 

77649 Offenburg. 

Oder per 

Telefon: + 49(0)781/6394515 

Fax: + 49(0)781/6394502 

E-Mail: service@burda.com 

Internet: www.abenteuer-reisen.de 

Name 

Straße 

PLZ 

Telefon 

Ort 

Vorname 

E-Mail 

Hausnummer 

Das Jahres-Abo verlängert sich automatisch, sofern wir nicht rechtzeitig 

(6 Wochen vor Ablauf der Bezugszeit) eine anders lautende 

Mitteilung erhalten. Lieferung nur solange Vorrat reicht. 

Aufregend. Anregend. Anders. 

BLZ / Kreditkarten-Nr. 

Bank / Kreditkarten-Unternehmen 

Datum 

Konto-Nr. / Kreditkarte gültig bis 

3-stellige Kreditkarten-Prüfnr.**) 

Unterschrift 

abenteuer und reisen erscheint im Verlag: 

wdv GmbH & Co. OHG • Siemensstr. 6 • 61352 Bad Homburg 

Handelsregister Bad Homburg v.d.H HRA 3087 

*) Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

**) Die Prüfnummer setzt sich aus den letzten drei Ziffern der Nummer 

im Unterschriftsfeld auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte zusammen. 

Frankr506

Haben Sie eine Ausgabe von 

Übersicht der Reisethemen, nach Regionen geordnet: 

11 

9 

12 

10 

1 Paris und Umgebung 

• Mac/Val - Erster zeitgenössischer 

Kunsttempel in einem Vorort von Paris 

Ausgabe Nr. 3 

• Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 


• Stadtteile - Spaziergang durch eine 

sinnliche Metropole Ausgabe Nr. 1 

• Märkte - Jedem seinen Markt 


• Interview - Anne Hidalgo, die starke 

Frau an der Seite des Pariser Bürgermeisters 


• Hinter den Kulissen der Gewächshäuser 

von Auteuil Ausgabe Nr. 1 

• Bistros - «Un crème et un croissant 

s.v.p.» Ausgabe Nr. 1 

• Gastronomie - Chez Antoine 


2 Nordfrankreich 

• Lille - Frankreichs flämische 

Metropole Ausgabe Nr. 2 

8 

3 Elsass / Lothringen / 

Champagne 

• Stockweiher - Der Wolf im Schafspelz 


2 

1 3 

7 

4 

5 

6 

4 Burgund / Jura 

• Burgund - Mit dem Hausboot auf dem 

Kanal du Nivernais Ausgabe Nr. 2 

• Jura - Hundeschlittenfahren im hohen 

Norden... des Jura Ausgabe Nr. 1 

• Wein - Chablis, weißes Gold des 

Burgund Ausgabe Nr. 1 

5 Alpen / Rhone-Tal 

• Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie 

des Lichts Ausgabe Nr. 3 

6 Korsika 

• Hotel - Casadelmar Porto-Vecchio 


7 Mittelmeerküste / Provence 

• Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jahre 

alten Bambusgartens Ausgabe Nr. 4 

• Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard 

beim Aalfang... Ausgabe Nr. 4 

• Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste 


• Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause 

ist Ausgabe Nr. 2 

• Villages perchés - Wo Dörfer auf 

Gipfeln thronen Ausgabe Nr. 2 

• Confiserie - Wo Blüten zu süßen 

Köstlichkeiten werden Ausgabe Nr. 2 

• Gastronomie - Calissons Ausgabe Nr. 2 

8 Zentralfrankreich / 

Pyrenäen 

• Land der Katharer - Von Foix über 

Toulouse und Albi nach Carcassonne 


• Viadukt von Millau - Die Brücke über 

den Wolken Ausgabe Nr. 1 

9 Atlantikküste 

• Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile 

d‘Yeu - das Leben vor der Küste 


• La Leyre - « Wenn du die Region 

wirklich kennen lernen möchtest, 

interessiere dich für die Leyre...» 


• Nantes - Eine Stadt organisiert 

ihre kulturelle Metamorphose 


• Hossegor - Wo Architektur den 

legendären Ruf eines Seebades 

begründet Ausgabe Nr. 4 

• Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, 

Kiwiproduzenten, die nicht ganz 

alltäglichen Berufe entlang der Küste 


• Hotel - Les Sources de Caudalie, 

Bordelais Ausgabe Nr. 3 

• Hinter den Kulissen des Aquariums 

von La Rochelle Ausgabe Nr. 2 

• Wein - Bordelais: Les Vignobles 

Peyvergès Ausgabe Nr. 2 

• Bordeaux - Das Erwachen einer 

schlafenden Schönheit 


10 Loire-Tal 

• Schlösser - Die etwas anderen 

Schlösser Ausgabe Nr. 3 

• Schlossbesitzer - Als Schlossherr im 

Jahr 2006... Ausgabe Nr. 3 

• Höhlenwohnungen - Moderne 

Troglodyten, Höhlenwohnungen am 

Loir Ausgabe Nr. 3 

• Gärten & Parks - Es grünt so grün... 


• Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad 

entlang der Loire Ausgabe Nr. 3 

• Wein - Jasnières du Loir 


• Gastronomie - Chez Miton 


11 Bretagne 

• Bretagne - Thalassotherapie: die 

heilsamen Kräfte des Meeres 


12 Normandie 

• Le Havre - Frankreichs neuestes 

Weltkulturerbe Ausgabe Nr. 3 

• Hinter den Kulissen der Camembert- 

Herstellung Ausgabe Nr. 3

Frankreich erleben verpasst? 

Ausgabe Nr. 1 Ausgabe Nr. 2 Ausgabe Nr. 3 Ausgabe Nr. 4 

Bestellen Sie noch heute: 

- Coupon per Fax an: +49 (0)30 / 61 10 53 67 

- Coupon per Post an: Frankreich erleben-Aboservice 

Postfach 10 32 45 • 20022 Hamburg 

- Im Internet: www.frankreicherleben.de 

4,90 € 

pro Heft plus 

Versandkostenpauschale 

Ich bestelle die folgende(n) Ausgabe(n) von Frankreich erleben für 4,90 € pro Heft zzgl. Versandkostenpauschale. Diese beträgt innerhalb 

Deutschlands 1,00 € fürs erste Heft und 0,50 € für jedes weitere Heft. Andere Länder: 2,00 € fürs erste Heft und 1,00 € für jedes weitere Heft. 

Ausgabe Nr. 1 Ausgabe Nr. 2 Ausgabe Nr. 3 Ausgabe Nr. 4 

Den Bestellpreis 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX 


Straße 

PLZ / Ort 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein 

(nur von deutschem Konto möglich): 

Kontonummer 

Kartennummer 


Gültig bis Monat/Jahr 

Werbecode: 05/06 

Land 

Bankleitzahl 

Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung 

innerhalb von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen 

widerrufen werden kann. 

Telefonnummer für Rückfragen 

Geldinstitut 

Datum, Unterschrift

Leserbriefe 

Ich habe heute zum ersten Mal Eure Zeitschrift gekauft 

und muss sagen, dass ich richtig begeistert bin. Die Artikel 

sind wirklich sehr lebensnah verfasst und bringen mich auf 

meinen langen Zugfahrten zum Träumen… Macht weiter 

so! Gibt es vielleicht eine Ausgabe, in der man mehr über 

die französischen Traditionen erfahren kann? Und über die 

Esskultur mit ein paar Rezepten? 

Heidemarie Schimkus, per E-Mail 

Redaktion: In jeder Ausgabe stellt unsere Kochexpertin 

Chantal ein Rezept vor. Im Laufe der Zeit wird daraus eine 

beachtliche Sammlung entstehen. Französische Traditionen 

werden mit Sicherheit einmal in unseren Rubriken Kulturschock 

und Leben in Frankreich thematisiert werden. 

Nachdem meine Frau und ich die erste Ausgabe Ihrer 

Zeitschrift am Kiosk gesehen, gekauft und gelesen haben, 

sind wir als Frankreichfan davon begeistert. Man kann es 

kaum erwarten bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe. 

Machen Sie weiter so! Zu Ihrer letzten Ausgabe Nr. 4 habe 

ich eine Frage, den Artikel auf der Seite 24 (« Wenn du die 

Region… ») betreffend: Im Michelin-Autoatlas wird dieser 

Fluss bis etwa zum Ort Moustey als Grande Leyre bzw. 

Petite Leyre angegeben. Danach lautet die Bezeichnung 

Eyre bis zu Mündung in die Bucht von Arcachon. Im 

oben genannten Bericht wird er Leyre genannt. In einem 

Prospekt aus Frankreich wird dieser Fluss mit der Bezeichnung 

L‘Eyre angegeben. Was ist richtig? 

Franz G. Braun, per E-Mail 

Redaktion: Ähnlich der Bezeichnung Dune de Pyla bzw. 

Pilat herrscht auch bei der Flussbezeichnung für die Leyre 

keine Einigkeit in der Region. Der Name Leyre sei dabei 

eine inkorrekte Ableitung der lokalen Aussprache für den 

Fluss [L’Euyre]. Der Archäologe Peyneau aus Mios vermutet, 

dass das Wort « Eyre » soviel bedeutet wie « Fluss des Pays de 

Buch », das dann als « Leyre » geschrieben wurde, ein Wort, 

das « fließendes Wasser » bedeutet. Es ist jedoch unstrittig, 

dass die Petite Leyre und die Grande Leyre im Ort Moustey 

ineinanderfließen, um dann als Leyre bei Le Teich in die Bucht 

von Arcachon zu münden. Die Schreibweisen Leyre bzw. 

L’Eyre sind dabei beide gültig und gebräuchlich. 

Ich bin zusammen mit meiner Familie eine begeisterte 

Leserin von Ihrem Magazin Frankreich erleben und freue 

mich nach dem Lesegenuss schon immer auf die nächste 

Ausgabe. So werde ich in den nächsten Tagen ein Abo 

bestellen, um keine Ausgabe zu verpassen. Ihr Heft gefällt 

mir so gut, dass ich von der aktuellen Ausgabe einige Exemplare 

zusammen mit einer Flasche Wein an Freunde, die 

im Juli Geburtstag haben, verschenken werde. « Entspannung 

bei einer guten Lektüre gleichzeitig mit einem guten 

Tropfen », ich finde dies, genau wie bei Ihrem Heft, eine 

gelungene Komposition. Wir sind begeisterte Frankreichfans, 

hier interessiert uns besonders die Region Languedoc, 

und dies haben wir in Ihrer letzten Ausgabe auch bestätigt 

bekommen. Weiter so. Diese aufstrebende Region hat 

uns so fasziniert, dass wir von dort seit einigen Jahren im 

Nebenerwerb Wein- und Feinkostprodukte verkaufen. So 

haben wir bei unseren Touren bisher nur positive Eindrücke 

gewonnen. Für Ihr Magazin wünsche ich Ihnen weiterhin 

ein gutes Händchen bei der Auswahl der Themen. So wird 

man als Leser immer einen umfassenden Eindruck über das 

gesamte Land bekommen. 

Hilde Theisen, Eschweiler 

Ihre Zeitschrift ist super! Anregungen: Informationen 

über Einkaufsmöglichkeiten, z.B. Outlet-Shops oder andere 

Insider-Informationen wären sicher für viele interessant. 

Wie kommt man hin, was wird geboten, wie hoch ist der 

Preisnachlass? Was ist der französische Landhausstil oder 

wie richten sich unsere Nachbarn ein, was gefällt ihnen? 

Herzliche Grüße von Ihrer neuen Abonnement-Leserin. 

Dr. Vesta Stargardt, Mittenaar 

Heute habe ich eine Entdeckung gemacht: Ihr Heft 

Frankreich erleben. Mir fielen gleich zwei Hefte – Nr. 2 und 

3 – in die Hände – und es war fast wie Urlaub. Frankreich ist 

vielen Deutschen wohl wegen der Sprachdifferenzen noch 

immer ein Buch mit sieben Siegeln. Vielen Deutschen ist 

diese Sprache, die so anders klingt, als sie sich liest, einfach 

suspekt. Und unsere französischen Nachbarn haben mit der 

Sprache nur Probleme, wenn es sich nicht um Französisch 

handelt. Dabei sind die Menschen beiderseits des Rheins 

sich eigentlich ähnlicher als andere Nachbarn in Europa – 

trotz Camembert und Schweinsbraten. Und es gibt Hände, 

Augen und Lachen – beste Basis für eine erfolgreiche 

Konversation. Die Väter der inzwischen mit so viel Leben 

erfüllten Freundschaft hätten sich wohl nicht träumen lassen, 

dass dies so eine Erfolggeschichte werden sollte. Im 

Gegensatz zur von oben oktroyierten Völkerfreundschaft in 

der DDR hat man die Sache durch Städtepartnerschaften 

richtig mit Leben erfüllt – und wir, die eher individuell im 

Nachbarland per Wohnmobil herumreisen, haben so viele 

Bekanntschaften und auch einige richtige Freundschaften 

geschlossen. Das Land ist so vielfältig, dass Sie für Ihr Heft 

über Jahrzehnte Themen haben werden. Also: Viel Glück 

mit Ihrem neuen Magazin. Und machen Sie den Deutschen 

Mut, Frankreich zu bereisen. Auch gebildete Menschen 

scheuen sich, der mangelnden Sprachkenntnisse wegen, das 

herrlich interessante Land zu bereisen. 

Bernd Meuer, Bendorf-Stromberg 

Ich möchte Ihnen für die Ausgabe über die Atlantikküste 

gratulieren. Schon seit vielen Jahren fahren wir 

dorthin, meistens nach Aquitanien. Meiner Meinung nach 

wird diese Küstenregion noch viel zu wenig beachtet. Sie 

haben es in Ihrem Titelthema geschafft, unentdeckte Seiten 

der Küste vorzustellen. Bravo. Es war eine große Freude 

über eine Deutsche zu lesen, die Austern in der Bucht von 

Arcachon züchtet, oder über Bauern, die Kiwis wie in Neuseeland 

anbauen. Toll auch, dass Sie bei den Atlantikinseln 


die unbekanntere Ile d’Yeu vorstellen und nicht die nach meiner Meinung langweiligeren 

Inseln Ile d’Oléron oder Ile de Ré. Und zu guter Letzt habe ich mich 

auch gefreut, über die Architektur von Hossegor zu lesen. Alles in allem ein sehr 

gelungenes Fokusthema. 

Jürgen Probst, Starnberg 

Vielen Dank für die tollen Hotelportraits in Ihrem Magazin. Die Artikel und 

besonders die Bilder machen sofort Lust, die Koffer zu packen und loszufahren. 

Allerdings ist mir aufgefallen, dass Sie insbesondere Design-Hotels vorstellen. 

Ich würde mir wünschen, dass ab und zu vielleicht auch mal ein Hotel mit klassischer 

Einrichtung vorkommen würde. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. 

Weiter so! 

Lukas Sommer, Wien 

Hallo Frankreich erleben! Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, und leider, 

viel vergessen! Als Kind hatte meine Mutter immer mir gesagt « du musst die 

deutsche Sprache lernen… das ist wichtig, um in der besten Schulklasse zu sein! 

Und Latein wird dir helfen, Deutsch zu lernen… » Jetzt bin ich 31 Jahren alt 

und wohne in Paris. Ich hatte heutzutage keine Grund, Deutsch zu sprechen. 

Aber ich war so froh, Frankreich erleben im Internet zu sehen! Ich habe ein Heft 

online bestellt. Es ist so lustig für mich, etwas über Frankreich im Deutsch zu 

lernen! Und etwas Neues! Zum Beispiel kannte ich nicht « die Bambouseraie » 

vorher! Ich mag auch gern wie dieses Magazine Frankreich heute erzählt, auch 

mit Politik, Leben in Frankreich… Und auch eine Rubrik wie Kulturschock ist 

super! Jetzt werde ich versuchen, meine deutsche Sprache mit Frankreich erleben 

zu verbessern. Ich hoffe es wird klappen! Und nächste Mal werde ich eine perfekte 

Leserbrief schreiben! Bon courage et Merci! 

Pierre Masson, Paris 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen? 

Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: 

Frankreich erleben - Leserbriefe - 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Per Fax: +49 (0)40 38017863552 

Impressum 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40 43091648 

Fax: +49 (0)40 38017863552 

info@frankreicherleben.de 

www.frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 3, rue Franquet · 75015 Paris 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Chantal Cobac, Dominique Cache, 

Kristina von Domarus, Luis Encinas, Laurent Fournerie, 

Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Sebastian Griese, 

Ursula Hennigfeld, Sylvain Hirigoyen, Olivier Huonnic, 

Alain Lardière, Nolwen Lequerre, Dr. Petra Morich, Gérard 

Rival, Serge Robin, Helga Saar, Marion Schotsch, Ester 

Segura, Rudolf-Peter Vogler 

Lektorat: Ina Muñoz, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

corps. Corporate Publishing Services GmbH 

Kasernenstraße 69 · 40213 Düsseldorf 

Anzeigenleitung: Ralf Zawatzky 

Anzeigenmarketing: Jeannette Kirchhoff 

Telefon: +49 (0)211 887-3186 

jeannette.kirchhoff@corps-verlag.de 

Auftragsmanagement: Nadine König 

Telefon: +49 (0)211 887-3177 

nadine.koenig@corps-verlag.de 

Anzeigen Frankreich: 

Juliane Denner 

Telefon: +33 (0)1 72 34 75 09 

jdenner@frankreicherleben.com 

Gültige Anzeigenpreisliste: 1/2005 

Druck: Neef + Stumme GmbH & Co. KG 

Vetrieb: 

BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG 

Römerstraße 90 · 79618 Rheinfelden 

Telefon: +49 (0)7623 964-0 

Fax: +49 (0)7623 964-259 

www.bpv-medien.com 

Abonnentenbetreuung: 

Frankreich erleben-Aboservice 

Postfach 10 32 45 · 20022 Hamburg 

Telefon: +49 (0)30 61105366 

Fax: +49 (0)30 61105367 

frankreicherleben@interabo.de 

www.frankreicherleben.de 

Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und 

mit Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen 

werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung für 

unverlangte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die 

Kürzung und Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die 

Geschäftsbedingungen des Verlags. Beiträge, Fotos und grafische 

Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, 

auch auszugsweise, Vervielfältigung auf fotomechanischen 

und anderen Wegen sowie Nutzung auf Datenträgern 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlags. 

Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut 

sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Luxemburg und Südtirol sowie per Abonnement 

erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 4,90 E (D), 5,50 E (A), 9,60 

CHF (CH), 5,90 E (F/L/B/NL), 6,50 E (I) 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach unten) : Titel : Jan Grasshoff • S.5 : Ajc Presse • S.6 : Jan Grasshoff; Jean-Julien 

Bault; Musée Gustave Moreau; Serge Robin : Ajc Presse • S.7 : Paul Prescott, Istock; Philippe Maille, CIVC • Institut Géographique National; Ville de Paris • 

S.9 : S.Robin, Ajc Presse • S.10 : Gérard Rey, OT de la Grande Motte • S.12-23: Jan Grasshoff • S.24 : Corsicarobase; Fotolia • S.25-27 : Jan Grasshoff • S.28 : 

Photothèque Mairie de Bastia • S.29-34 : Jan Grasshoff • S.35 : Hassan Bensliman, Fotolia • S.36 : Photothèque Chemins de Fer Corses • S.40-41 : Maurice 

A. und Chantal Cobac für Frankreich erleben, Ajc Presse • S.42 : Paul Prescott, Istock • S.44 : Serge Robin, Ajc Presse • S. 46-50 : M.A., Ajc Presse • S.54-55 : 

Jean-Julien Bault; H.Auer, OTC Marseille; Photothèque RTM • S.56-57 : Jean-Julien Bault; Photothèque RTM; Jean-Julien-Bault; OTC Marseille; S.58-59 : Jean- 

Julien Bault; Laurent Fournerie • S.60 : Jean-Julien Bault • S.62-63 : Serge Robin, Ajc Presse • S.64 : Thomas Sanson, OT Bordeaux • S.65-67 : Serge Robin, Ajc 

Presse • S.68-71 : Serge Robin, Ajc Presse • S.72-73 : L’Hermitage Gantois • S.76 : Adagp, Paris, 2004 / Jean Nouvel, Patrick Gries • S.77 : Photothèque Maison 

de Balzac; Musée Gustave Moreau • S.78 : Musée Gustave Moreau • 79 : Adagp, Paris, 2004 / Lothar Baumgarten, Patrick Gries • S.81 : Scoop Dyga, France 

Galop • S.84 : Jean-Marie Lecomte, CIVC; Alain Cornu, CIVC • S.85 : Jean-Marie Lecomte, CIVC; John Hodder, CIVC • S.86 : Yvon Monet, CIVC; John Hodder, 

CIVC • S. 88-89 : Jan Grasshoff • S.90-91 : Maurice A. und Chantal Cobac für Frankreich erleben, Ajc Presse • S.92 : Benoît Aymon, TSR/ Arte; WDR/ Arte; Arte 

France; Kayaert / RTBF / Arte; Arte • S.98 : Amélie Dupont, OT Paris; Serge Robin, Ajc Presse; Jan Grasshoff; B.Naegelen, CRT Alsace. 

Abonnement (Preise pro Jahr): 25,20 E (D), 29,70 E 

(A), 57,60 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,50 E 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

© 2006 Globus Medien GmbH, Hamburg 


VoRschau 

Fokus: Paris 

Zum Weihnachtsshopping an die Seine 

Musée du Désert 

Auf den Spuren der Hugenotten 

Elsass 

Hochburg der 

Weihnachtsmärkte 

Le Luc en Provence 

Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 

... und viele weitere Themen 

Ausgabe Nr. 6 - November / Dezember 2006 erscheint am 2. November 2006 



* Wunschausstattung ** Ein Leasing-Angebot der Ford Bank für Privatkunden. € 199,- monatl. Leasingrate, 

€ 8.018,50 Leasingsonderzahlung bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Zzgl. Überführungskosten. 

O&M GA/06-03 

Der neue Ford Galaxy 

Ist nicht Platz der größte Luxus auf Reisen? Erleben 

Sie das großzügige Raumangebot des neuen Ford Galaxy. 

Genießen Sie ein hochwertiges Ambiente für sieben 

Reisende. Mit einem flexiblen Sitzkonzept, das jede Fahrt 

zum Vergnügen macht. Und mit einem Panoramadach*, 

das den Innenraum mit Licht flutet und Ihnen die Welt aus 

einer ganz neuen Perspektive zeigt. Gönnen Sie sich Ihr 

Ticket erster Klasse – schon für € 199,- monatlich.** 

Feel the difference

Nr. 05 - September / Oktober 2006

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?