FINE Das Weinmagazin 53. Ausgabe - 02/2021

JÄGER UND
SAMMLER
WIE BORDEAUX AN DER PREISSCHRAUBE DREHT
Globalisierung, Klimawandel und zuletzt die Corona-Pandemie haben das Wesen der Bordeaux-
Subskription verändert. Rentiert sie sich für die Käufer noch? Teil zwei unserer Geschichte der
Bordeaux-Subskription wirft einen Blick in die jüngere Vergangenheit und die bewegte Gegenwart.
Von STEFAN PEGATZKY
Foto: Johannes Grau
Es war eine Weltpremiere: Zum ersten Mal in der
jahrzehntelangen Geschichte der En-Primeur-
Verkostung des neuen Bordeauxjahrgangs fand
die Präsentation nicht nur in Bordeaux, sondern auch
in einer Handvoll weiterer Weinmetropolen statt:
Hongkong, Zürich, Brüssel, Paris, Tokyo, Shanghai
und Frankfurt am Main. Am 29. Juni 2020 durfte eine
handverlesene Auswahl von Händlern und Kritikern
im Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten in
drei Durchgängen und unter strikter Einhaltung aller
Hygiene- und Abstandsregeln etwa 100 Flaschen mit
Fassproben des 2019er-Jahrgangs degustieren, die die
Union des Grands Crus de Bordeaux bereitgestellt
hatten. Covid-19 machte es möglich: Nicht wir, die
»Wine Professionals« aus aller Welt, mussten die alljährliche
Pilgerfahrt ins Bordelais auf uns nehmen.
Diesmal war tatsächlich der Wein zu uns gekommen.
Auch wenn die Verkostung einige Monate
nach dem gewohnten Termin im Frühjahr durchgeführt
wurde und die Bewertungen der weltweit
wichtigsten Weinkritiker nicht wie üblicherweise
vor, sondern mitten in die Verkündung der jeweiligen
Handelspreise veröffentlicht wurden, so waren sich
die Beobachter doch einig, dass den Organisatoren
ein Coup gelungen war. Die Anpassungsfähigkeit
und Innovationskraft des Bordelais in dieser
globalen Krise verdiene Anerkennung, befand die
britische Weinhandelsplattform Liv-ex. Auch die
Subskription selbst wurde zum Erfolg: hervorragender
Jahrgang, moderate Preise und eine hohe
Kundennachfrage. Nichts, so schien es, konnte dem
Geschäftsmodell des Bordelaiser Handels etwas
anhaben – weder Trump’sche Strafzölle noch
drohender Brexit, Unruhen in Hongkong oder gar
eine weltweite Pandemie. Da wurde die Nachricht,
dass die En-Primeur-Verkostung des 2020er-Jahrgangs
in Bordeaux erneut abgesagt werden musste,
fast schon mit einem Schulterzucken hingenommen.
Dabei fehlt es nicht an Warnungen, die das traditionsreiche
Subskriptionsgeschäft mit Bordeauxweinen
am Abgrund wähnen. Vorwürfe von Intransparenz,
Marktmanipulation, Blasenbildung und Überteuerung
sind nur einige Misstöne, die das Marketingorchester
des Handels stören. Nicht nur für Weinfreunde,
Sammler und Investoren stellt sich im
Frühsommer 2021 die Frage: Ist der Kauf per Subskription
prinzipiell noch das richtige Instrument,
und rentiert sie sich im derzeitigen wirtschaftlichen
Umfeld? Vor allem aber ist eins zu beantworten: Ist
2020 ein guter Jahrgang?
Achtung, Schwindelgefahr
Das Problem von Bordeaux, so hat es vor gut zwei
Jahrzenten Thierry Gardinier, der damalige Besitzer
von Château Phélan-Ségur, formuliert, »ist nicht der
Preis, sondern die Preispolitik«. Um das zu verstehen,
muss man drei Jahrzehnte zurückgehen: Damals
begann, nachdem sich die Bordeaux-Subskription
mit dem 1982er-Jahrgang endgültig etablieren konnte
(siehe FINE 1/2021), für Sammler und Händler
ein äußerst erfolgreiches Jahrzehnt, in dem sehr
gute Qualitäten auf ansehnliche Wertsteigerungen
trafen. Nach vier schwachen bis mittleren Jahren
von 1991 bis 1994 wurde der mit einigem Vorschusslob
bedachte 1995er sehnsüchtig erwartet. So entwickelte
sich der allenfalls gute Jahrgang zum bis dato
zweitteuersten des Jahrhunderts. Tatsächlich war es
nicht zuletzt wegen wirtschaftlich guter Rahmenbedingungen
zum Einstieg asiatischer Händler aus
Hongkong und Singapur in den Subskriptionsmarkt
gekommen – kein Wunder, dass der 1996er-Jahrgang
noch einmal eins draufsetzte. Weinkritiker Robert
Parker sagte schon damals voraus, dass gegenüber
den 2010er-Zahlen die »Stratosphärenpreise« der
1996er wie Schnäppchen aussehen würden. Als
1996 zudem der chinesische Premierminister Li
Peng einen Toast bei der Präsentation des neunten
Fünfjahresplans zum Anlass nahm, die Segnungen
moderaten Rotweingenusses zu preisen und so die
Geburtsstunde des Weinmarkts in Festlandlandchina
einleitete, wollte der gierige Bordelaiser Handel
auch für den schwachen 1997er deutliche Preisaufschläge
durchsetzen: der erste echte Sündenfall
des Bordelais nach der Katastrophe von 1973/74.
Danach ging es Schlag auf Schlag und nahezu
immer nur nach oben: Der 2000er sah einen
einzigartigen Hype um die drei Nullen und
eine Subskriptionskampagne ohne »Schamgrenze«
(Kühler & Kühler, Bordeaux-Kompass 2002/03),
wobei vor allem die Preise an der Spitze der Pyramide
regelrecht explodierten. Tatsächlich hatte sich der
Schwerpunkt des Handels mittlerweile weg von
den traditionellen Märkten Westeuropa und Nordamerika
hin zu den Schwellenländern insbesondere
in Asien verlagert. Gleichzeitig veränderte Bordeauxwein
durch neue Investmentfonds seine Natur, er verwandelte
sich, wie Stephan Brooks es in »Bordeaux.
People, Power and Politics« (2001) ausdrückte, »von
einem Getränk in ein Sammlerstück«. Nach einer
kurzen Atempause in den schwachen Folgejahren
gelangten jedenfalls die klassifizierten Gewächse des
als neuer Jahrhundertjahrgang (vorschnell) hochgejubelten
2003ers fast auf gleichem Preisniveau
in den Markt wie 2000 – was etwa dem 2,7-fachen
Preis des herausragenden Jahrgangs 1990 entsprach.
Dann kam der hervorragende 2005er – und
wieder brachen alle Dämme: Nun katapultierte sich
der Preis gegenüber dem Vorjahr noch einmal um
mehr als 188 Prozent nach oben (laut Benjamin
Lewin in »What Price Bordeaux?«). Es folgte
2009 mit Robert Parkers legendärem 19-fachen
100-Punkte-Scoring und einer nochmaligen Preisexplosion
um 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr
(gemäß Preisindex »Bordeaux 500« von Liv-ex),
Nichts scheint dem Geschäftsmodell des Place
de Bordeaux etwas anhaben zu können: Weder
Trump’sche Strafzölle, drohender Brexit, Unruhen in
Hongkong noch eine weltweite Pandemie.
bis schließlich mit dem noch einmal elf Prozent
teureren 2010er-Jahrgang auf dem Höhepunkt der
chinesischen Liebesaffäre mit Bordeaux das bisherige
Allzeithoch des Subskriptionsgeschäfts erreicht war.
Danach gingen die Preise (nicht zuletzt wegen der
Finanzkrise und dem chinesischen Antikorruptionsgesetz)
zurück, aber nicht in dem Maße, das Kritiker
zufriedengestellt hätte. Der mäßige 2011er wurde fast
so teuer verkauft wie der 2005er, es folgten schwache
bis mittlere Jahre (2012–2014), die niemand so recht
wollte, bis 2015 und 2016 erneut an der Preisschraube
drehten, wodurch der 2016er – trotz Trump und
Brexit-Angst – fast auf das Niveau des 2009ers gehievt
wurde. Der mäßige 2017er erlebte mit Preisen, die
denen des 2015ers entsprachen, wieder eine verfehlte
Preispolitik des »Place de Bordeaux«. Nach
erneuten Preiserhöhungen für den 2018er gab es
allerdings für den sehr guten 2019er während der
völlig unübersichtlichen, von Corona geprägten
Kampagne den ersten echten Lichtblick der vergangenen
Jahrzehnte – mit Preisen unterhalb des
2015er-Jahrgangs.
Investoren sind skeptisch
Es verwundert also nicht, dass langjährige Bordeauxliebhaber,
von denen viele bereits in den 1980ern mit
dem Kauf begonnen haben, mit einigem Misstrauen
auf die diesjährige Subskription schauen. Argumente,
dass schließlich auch die Qualität der Weine
immer besser geworden sei, überzeugen nur bedingt.
Da werden Investitionen in Keller und Weinberge
angeführt, verbesserte Produktionsverhältnisse, die
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