FINE Das Weinmagazin 53. Ausgabe - 02/2021

2| 2021 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00 Benelux € 17,90
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REVOLTE UNTERM TURM
CHÂTEAU LATOUR BRICHT MIT BORDEAUX-KONVENTIONEN
Neues Weingesetz Toskana Karthäuserhof Duell der Giganten Subskription
Kippt der Ruf Antinori im Ein Duo weckt Scharzhofberg trifft auf Für wen lohnt sich der
der Großen Gewächse? Wilden Westen Dornröschen auf Bernkasteler Doctor frühzeitige Kauf noch?

FINE
DAS WEINMAGAZIN 2|2021
DUELL DER GIGANTEN 28
RENAISSANCE AN DER RUWER 40
STRATEGIEN FÜR BORDEAUX 64
PFERDESTÄRKEN UND MONDKALENDER AUF LATOUR 14
JUNGER DEUTSCHER CHARDONNAY 68 MALERISCHES SAINT-ÉMILION 80
KAPSELKOLLEKTIONEN 96
ANTINORIS NEUZUGANG 114 HIPSTER IN RHEINHESSEN 104 AUFBRUCH AM DUERO 136 DOMPTEURIN DER STAATSDOMÄNE 130
9 FINE EDITORIAL ________________Zeit des Aufbruchs
12 FINE CHARTA ___________________Wie wir Weine bewerten
14 FINE BORDEAUX ________________Château Latour mag’s unkonventionell
24 FINE BORDEAUX ________________Der Jahrgang 2020
28 FINE BESTE LAGEN _____________Mosel-Mythen
36 FINE TASTING ___________________Scharzhofberg triff Berncasteler Doctor
40 FINE RUWER ____________________Aufbruchstimmung im Karthäuserhof
48 FINE GENIESSEN _______________Glasklarer Genuss mit Ursula Heinzelmann
50 FINE VINOTHEK _________________Der Mann hinter Wein & Co: Willi Klinger
56 FINE WEIN UND SPEISEN _______Jürgen Dollase isst in der »Ente« in Wiesbaden
64 FINE HINTERGRUND ____________Die Geschichte der Bordeaux-Subskription Teil II
68 FINE TASTING ___________________Ring frei für deutschen Chardonnay
74 FINE WEIN UND ZEIT ___________Die Geschichte des Lübecker Handelshauses Carl Tesdorpf
80 FINE BORDEAUX ________________Zu Besuch in Saint-Émilion
96 FINE CHAMPAGNE ______________Buntes Blech mit Sammler wert
102 FINE NEUZUGANG ______________So schmeckt der Sommer im Glas
104 FINE RHEINHESSEN ____________Bauch gefühl und Spitzen lagen: Katharina Wechsler
112 FINE WORTWECHSEL ___________Beerdigt das neue Weingesetz die Großen Gewächse?
114 FINE TOSKANA _________________In Italiens wildem Westen: Fattoria Le Mortelle
122 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____Die neue Blüte des Beaujolais
126 FINE DAS GROSSE DUTZEND __Riesling aus Franken: Rudolf Fürst
130 FINE RHEINGAU ________________Kathrin Puff experimentiert im Steinbergkeller
136 FINE RIBERA DEL DUERO _______Die Kinder des neuen Aufbruchs
146 FINE ABGANG __________________Die Entdeckung der Weinwelt
6 FINE 2 | 2021 INHALT
INHALT FINE 2 | 2021 7

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
THE ODYSSEY
HAS JUST BEGUN
Hennessy empfiehlt massvoll-geniessen.de
wer meint, es mangele unserer Welt
an Helden, der wird gegenwärtig
eines Besseren belehrt: Große und
kleine Helfer, die sich einbringen,
eigenes Interesse hintanstellen, sich
für Arme, Schwache, Kranke einsetzen,
mitkämpfen, durchhalten, hat
die Pandemie weltweit zum Handeln
angeregt. Vielleicht müssen wir uns das
ab und zu ins Bewusstsein rufen, wenn
uns wieder einmal alles zu langsam geht.
Die Natur atmet auf, und mit ihr auch
wir: Ein fordernder Winter – nass, zäh,
einsam bis tief in den Mai – ist endlich Geschichte, und
der Blick auf sockenlose Füße verrät: nein, keine Fata
Morgana, der Sommer naht.
Dieser Frühling steht mehr denn je im Zeichen des
Aufbruchs: Kletternde Temperaturen, anhaltende Disziplin
und eine Impfkampagne, die Fahrt aufnimmt, erlauben uns
ein Stück Normalität. Im Freien sitzen, Freunde treffen,
ein Glas Wein auf einer Restaurantterrasse genießen –
die wiedergewonnene Freude und Wertschätzung, die
frühere Alltäglichkeiten bei uns auslösen, sind ein positives
Fazit, das wir aus der Krise ziehen. Die lange Lähmung
des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lässt uns
spüren, wie ausgehungert wir nach Begegnung, Austausch,
Geselligkeit, Genusserleben sind.
Deshalb feiert diese FINE-Ausgabe den Aufbruch,
das neu gewonnene Leben auf rund 150 Seiten voller
Sinneslust und Lebensfreude. Gleich mehrfach hat uns
die Suche danach an Orte dirigiert, wo Mönche, Weinmacher
der ersten Stunde, wirkten. Quer durch Europa
geht die Reise, in Saint-Émilion, im Rheingau und an der
Ruwer haben wir Kellermeister besucht, die das klösterliche
Erbe durch moderne Zeiten führen.
Ein Aufbruch sollte auch das neue Weingesetz werden.
Doch es erweist sich als schwere Geburt. Dieser Findungsprozess
führt vor, wie ein Übermaß an Kompromiss und
die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner das
angestrebte Ziel aus den Augen verliert: mehr Transparenz
und Verständlichkeit für Weinkäufer.
Nicht ganz neu ist der Umstand, dass Weinmessen unter
Ausschluss des Publikums stattfinden. Pandemiebedingt
gab es im Bordeaux die En-Primeur-Proben erneut nur für
handverlesene Zirkel. FINE gewährt seinen Lesern einen
exklusiven Einblick, wagt einen Ausblick auf die Wertentwicklung
des Jahrgangs 2020 und fragt, welche Folgen
fehlendes persönliches Erleben und der ausgefallene Diskurs
für das Handelsmodell Subskription haben wird.
Eine Sensation für die Branche war die Neuigkeit,
dass Ralf Frenzel – Sommelier, Weinhändler, Unternehmer,
Verleger und FINE-Herausgeber – die Seite
der Weinproduzenten nun auch in Person vertritt: Seit
April ist er Eigentümer der Weingüter Wegeler und Krone
Assmannshausen, zu deren Portfolio 19 VDP-klassifizierte
Große Lagen an Rhein und Mosel gehören. Eine freudige
Nachricht, aber auch ein Thema, weil die FINE-Redaktion
große Weine, die dort gewachsen sind, nicht ignorieren kann
und will. Wir glauben, dass unser Urteil auch skeptischen
Prüfungen besteht, und halten an der Unbestechlichkeit
unserer Blindproben fest. Wie wir dabei vorgehen, können
Sie in jeder FINE-Ausgabe nachlesen.
Der zweite Neuzugang betriff unsere Redaktion: Mit
der aktuellen Ausgabe übernehme ich den Posten auf der
FINE-Kommandobrücke und freue mich auf meine Rolle
als Lotsin durch die Weinwelt. Wir wollen den Kompass
nach Entdeckungen und Abenteuern ausrichten, die sie
zuhauf für uns bereithält. Mein Wunsch für die Zukunft?
Dass auf unserer gemeinsamen Reise die Überraschung
zur Regel wird, dass sie uns Begegnungen mit neuen und
alten Bekannten beschert und möglichst oft zu geselligen
Runden einlädt, weil Wein die Menschen auf wunderbare
Art zusammenführt. Auf den Aufbruch also – zu den Helden
im Weinberg, zu neuem Genuss und guter Gesundheit.
Ihre Nicole Mieding
Chefredakteurin
EDITORIAL FINE 2 | 2021 9

UNTER GIGANTEN
Foto: Guido Bittner
Geht es um Legendenbildung in der Weinwelt, liegen zwei Giganten ganz vorn: Der
Scharzhofberg und der Bernkasteler Doctor zählen zu den wohl besten und berühmtesten
Weinbergen Deutschlands. Während sich einige Rivalen ihre Sporen erst in den vergangenen
30 oder 40 Jahren verdient haben, kommt man bei diesen beiden Ausnahmelagen
an Saar und Mosel nicht an einer Betrachtung ihrer langen und ereignisreichen
Geschichte vorbei. Material für ein ausführliches Quellenstudium gibt es reichlich, und je
mehr man sich in die Materie vertieft, desto mehr Respekt gewinnt man für die Berichterstatter,
die mit viel Aufwand und Akribie historische Dokumente und Urkunden aufgespürt
und ausgewertet haben.
Von MICHAEL SCHMIDT
Beim Versuch, dem Charakter dieser Weinberge
nachzuspüren, waren einige Quellen
besonders hilfreich. Das Buch »Könige des
Rieslings« von Peter Sauerwald und Edgar Wenzel,
Franz Irsiglers »Die Privatisierung des Scharzhofes
zu Beginn des 19. Jahrhunderts«, Roland Klingers
Porträt »Der Bernkasteler Doctor, ein Weinberg
mit interessanter Geschichte« sowie »Bernkasteler
Doctor, der kurfürstliche Weinberg« aus der Feder
von Dr. Helmut Prößler.
Derlei Verfasstes gibt es für die Begründung
des Weinbaus an Mosel, Saar und Ruwer durch
die alten Römer natürlich nicht, dafür aber Funde
von Weinparaphernalien wie einem Rebmesser bei
Kobern oder dem Relief eines Winzers am Rebstock
auf einer spätrömischen Grabplatte in Trier, die sich
auf das 1. Jahrhundert datieren lassen. Schriftliches
Zeugnis vom Weinbau an der Mosel gibt es aber
schon vom 6. Jahrhundert an, als der Dichter und
spätere Bischof Fortunatus sich in einem Bericht
über seine Moselreise im Jahr 588 begeistert über
die Weinlandschaft bei Trier und die harte Arbeit
der Winzer äußerte. Nach dem Rückzug der Römer
aus der Region begannen sich die Klöster der Rebkultur
anzunehmen.
Bernkastel, Heimat des Doctors, findet erstmals
im 7. Jahrhundert als römisches Kastell Princastellum
Eintrag in die Geschichtsbücher, Mauerreste von
dieser Anlage deuten auf seine Existenz im 3. Jahrhundert
hin. Die früheste urkundliche Erwähnung
vom Weinbau in Berncastell stammt aus dem Jahr
1228, und 1286 wurde in Berencastel amtlich verbrieft
ein Weinzehnter erhoben. Nachdem Bernkastel
jahrhundertelang zum Bistum Trier gehörte,
befand es sich von 1794 bis 1814 unter französischer
Verwaltung, bis die Gemeinde auf dem Wiener
Kongress dem Königreich Preußen zugeschlagen
wurde.
Beim Scharzhof nimmt man hingegen an, dass er
möglicherweise schon bei der Gründung des Trierer
Klosters St. Marien ad martyres im Jahr 700 zu dessen
Ausstattung gehörte. Eine urkundliche Bestätigung
der Besitzungen und Ländereien des Klosters in
Wiltingen durch den Erzbischof von Trier gibt es aus
dem Jahr 1030. Vom Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts
war Wiltingen gemeinsam mit dem Nachbarort
Kanzem im Kurfürstentum Trier eine Enklave
des Herzogtums Luxemburg. Diese Eigenständigkeit
endete 1794 mit der französischen Besetzung
der Region, 1815 wurde Wiltingen dann Teil der
preußischen Rheinprovinz.
28 FINE 2 | 2021 DEUTSCHLANDS BESTE LAGEN
DEUTSCHLANDS BESTE LAGEN FINE 2 | 2021 29

AUFWACHEN
DORNRÖSCHEN,
WIR SIND DA!
DER KARTHÄUSERHOF IST EINES DER
ÄLTESTEN WEINGÜTER DER WELT MIT
EINZIGARTIGEN LAGEN UND EINER
BEWEGTEN GESCHICHTE. MIT MATHIEU
KAUFFMANN UND RICHARD GROSCHE WILL
DAS GUT SEINE TROCKENEN RIESLINGE
ZURÜCK AN DIE WELTSPITZE FÜHREN.
Von KRISTINE BÄDER
Fotos ALEX HABERMEHL
40 FINE 2 | 2021 RUWER
RUWER FINE 2 | 2021 41

JÜRGEN DOLLASE
WEIN & SPEISEN
DIESER
KÜCHENCHEF
KANN WEIN
JÜRGEN DOLLASE BEI MICHAEL KAMMERMEIER UND ELENA HART
IM RESTAURANT »DIE ENTE« IM HOTEL »NASSAUER HOF« IN WIESBADEN
Fotos GUIDO BITTNER
»Die Ente« im Wiesbadener Hotel Nassauer Hof ist eine der großen deutschen Restaurantadressen. Mitten in einer Landschaft aus
Business, Medien, Kultur und viel Prominenz gelegen, wurde sie in der aufstrebenden deutschen Gourmetszene der 1970er- und 80er-
Jahre schnell zu einem berühmten Treffpunkt. In einer für uns heute kaum noch nachvollziehbaren Art geriet dort quasi jeder Abend
zum Fest, weil sich regelmäßig Menschen trafen, die die Kombination aus gutem Essen und Wein als Alltagskonzept lebten. Urheber
dieser Küchenherrlichkeit war Kochlegende Hans-Peter Wodarz, der 1979 sein Münchner Restaurant »Die Ente im Lehel« in den
Nassauer Hof nach Wiesbaden verlegte und im Guide Michelin von 1980 dafür einen Michelin-Stern bekam. Dieser Stern leuchtet seitdem
ohne Unterbrechung.
Daneben gelang den Betreibern eine wahre
Revolution: Sie meinten, ein Gourmetrestaurant
in Wiesbaden müsse auch eine
Verbindung zu den Weinen der Gegend schaffen.
Unter dem Druck einer Kundschaft, die zwar extrem
weinaffn war, in der Regel aber Flaschen aus Frankreich
bestellte, entstand nach und nach einer der
besten und interessantesten Weinkeller des Landes –
mit wachsenden Positionen trockener Weine von
deutschen Winzern auf der Weinkarte des Gourmetrestaurants.
Wesentlich beteiligt an diesen Anfängen
des deutschen Weinwunders war Ralf Frenzel, heute
FINE-Herausgeber, der 1983 als damals jüngster
Sommelier Deutschlands die Betreuung der Weine
in der »Ente« übernahm. Auf Hans-Peter Wodarz,
der elf Jahre Küchenchef blieb, folgten als Chefköche
Herbert Langendorf, Gerd Eis und schließlich
Michael Kammermeier (seit 2006). Das Konzept, den
namengebenden Vogel in der Speisekarte besonders
zu würdigen, wurde stets beibehalten. Ein Besuch
in der »Ente« ist auch in unseren stark veränderten
Zeiten eine sichere Bank: Die Küche unter Michael
Kammermeier ist besser denn je, und im Weinsektor
verschaff neben großen Weinen aus aller Welt die
nach wie vor enge Bindung an die Region garantiert
besondere Erlebnisse.
Chefkoch MICHAEL KAMMERMEIER (43) hat
nach seiner Ausbildung in »Neubrand’s Stüble«
in Bad Wörishofen zunächst von 1997 bis 1999 bei
Heinz Winkler in Aschau gearbeitet. Es folgte eine
Station beim damaligen Kreativstar Stefan Marquard
in den »3 Stuben« in Meersburg und eine kurze Zeit
im edlen »Lenbach« in München. Schon im Jahr
2002 ging es dann nach Wiesbaden in die »Ente«,
in der er 2006 Chefkoch wurde. Kammermeier
hat durch diese in der Branche seltene Beständigkeit
und speziell bei seinen Kreationen rund um
den namensgebenden Vogel eine beträchtliche
Finesse entwickelt, die weithin unterschätzt ist.
Eine weitere Spezialität seiner Küche ist eine große
Affnität zu Wein: Der 43-Jährige gehört zu jenen
deutschen Köchen, die am besten mit und zu Wein
kochen.
Sommelière ELENA HART (28) ist ein noch junges
Talent, das sich wie viele gute Sommeliers erst nach
einigen Umwegen für die Arbeit mit Wein entschieden
hat. Nach dem Abitur machte sie zunächst
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im »Lufthansa
Training & Conference Center« in Seeheim. Einer
kurzen Zeit als Commis de Rang an gleicher Stelle
folgte 2015 ihr Wechsel in den Nassauer Hof, wo sie
sich für den Weg zur Sommelière entschied. Dass
sie die Neigung und das dazu nötige Talent mitbringt,
wird deutlich, Harts Voraussetzungen für
eine Karriere als Sommelière sind ausgesprochen gut.
56 FINE 2 | 2021 WEIN & SPEISEN
WEIN & SPEISEN FINE 2 | 2021 57

ERFRISCHENDE
GENUSSWELTEN!
DAS GUTE (ER)LEBEN – HIGHLIGHTS FÜR ALLE SINNE,
NUR BEI TRE TORRI
Basmatireis-Eis
Der Abschluss des Menüs ist eine feine, leichte Süßspeise,
bei der Michael Kammermeier mit einer
dezenten Cremigkeit, verschiedenen Texturen und
vor allem viel Frische spielt. Es gibt einen Granny-
Smith-Sud, ein Apfel-Basmati-Eis, Granny Smith
blanchiert und roh, einen Bisquit von Matcha-Tee,
ein Sorbet von Granny Smith und Zitronenverbene
sowie einen Reischip. Sensorisch dominiert das
feine Spiel der Texturen und Temperaturen, nicht
so sehr eine dichte Wand von Süße und Aromen,
wie das sonst bei vielen Desserts der Fall ist. Insgesamt
ist das Geschmacksbild trotz der bekannten
Zutaten erstaunlich originell, was vor allem an den
Proportionen liegt.
WEIN 1 Ein Rieslingsekt extra brut vom Weingut
Barth in Hattenheim (Rheingau). Der Sekt wurde
mit einer Temperatur von 10 Grad serviert. Er
riecht intensiv nach Apfel mit einer leichten Säure
im Hintergrund. Am Gaumen wirkt er zuerst überraschend
leicht, entwickelt dann sein Apfelaroma
und eine eher dezente Säure, wirkt aber nicht
unbedingt »brut«. Er bleibt leicht, ist aber nicht
kurz. Zum Apfelsud allein schmeckt der Sekt sehr
trocken. Zu dem mild-süßen Eis wird daraus sogar
ein echter »brut«. Zu allen möglichen anderen
Akkorden bleibt der Eindruck stabil zwischen sehr
trocken und »brut«, wobei der Sekt die Süße des
Desserts nicht unterdrückt, sondern eher einfängt
und damit erweitert.
WEIN 2 Eine 2018er Riesling Auslese, Erste Lage
Turmberg vom Weingut Robert Weil in Kiedrich (Rheingau).
Der Wein wurde mit einer Temperatur von
12 Grad serviert. Schon in der Nase zeigt sich eine
elegante Mineralität und eine schöne Balance. Am
Gaumen entwickelt sich sofort Süße, die aber schnell
eine feine, eingebundene Säure und jene weinige
Grundierung entwickelt, die im Zusammenhang
mit einem Dessert auf einen ausgesprochen dienlichen
Akkord schließen lässt. Die Geschmacksentwicklungen
sind deutlich anders als beim Sekt.
Zum Apfelsud ist sie eher mild, es entwickelt sich
ein angeregtes Spiel mit den Kräuternoten. Mit
dem Eis nimmt der Wein die Süße auf, spielt einige
Sekunden mit seiner Säure und geht dann in ein eher
trockenes Bild über. Im Vollakkord ist die Reaktion
sehr mild und zeigt eher elegante Umspielungen als
eine weinige Grundierung.
Das Dessert bietet eine beträchtliche Vielfalt an
Aromen und ein deutliches Spiel mit Süße, Säure,
Frucht- und Kräuternoten. Insofern geht es bei
der Begleitung eher um einen Mitspieler, der
dieses Spektrum ergänzt. Mit dem Sekt dominiert
der trockene Eindruck und eine entsprechende
Ergänzung des Spektrums, mit der Auslese eher
das Spiel mit dem Variantenreichtum. Beide
Empfehlungen sind gut, wobei der Sekt das offensichtlichere
Zusammenspiel bringt, und die Auslese
sich wegen der filigranen Struktur ihrer Reaktionen
eher für Esser mit Freude an feinsten Nuancen eignet.
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FAZIT Die sehr gute Arbeit in der »Ente« demonstriert eindeutig die enorme Vielseitigkeit deutscher Weine in der Kombination mit Speisen. Dabei muss man
unbedingt den Eindruck bekommen, dass sich hier eine Tradition im Umgang vor allem mit den Weinen aus Rheingau, Rheinhessen und Pfalz entwickelt hat, die
zu besonderen Qualitäten führt. Ein Höhepunkt ist zweifellos die Kombination der Entenbrust mit dem gereiften Spätburgunder Weißherbst Assmannshäuser
Höllenberg als trockene Auslese, die ein komplett anderes geschmackliches Register schaff, das selbstbewusst auch den Vergleich zu Qualitäten mit den häufig
genutzten großen Weinen aus Frankreich oder Übersee nicht zu scheuen braucht. Insofern ist die Arbeit in der »Ente« auch ein gutes Vorbild und ermuntert
dazu, die besonderen Erlebnisse im Zusammenhang mit Weinen aus deutscher Produktion zu suchen.
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62 FINE 2 | 2021 WEIN & SPEISEN

JÄGER UND
SAMMLER
WIE BORDEAUX AN DER PREISSCHRAUBE DREHT
Globalisierung, Klimawandel und zuletzt die Corona-Pandemie haben das Wesen der Bordeaux-
Subskription verändert. Rentiert sie sich für die Käufer noch? Teil zwei unserer Geschichte der
Bordeaux-Subskription wirft einen Blick in die jüngere Vergangenheit und die bewegte Gegenwart.
Von STEFAN PEGATZKY
Foto: Johannes Grau
Es war eine Weltpremiere: Zum ersten Mal in der
jahrzehntelangen Geschichte der En-Primeur-
Verkostung des neuen Bordeauxjahrgangs fand
die Präsentation nicht nur in Bordeaux, sondern auch
in einer Handvoll weiterer Weinmetropolen statt:
Hongkong, Zürich, Brüssel, Paris, Tokyo, Shanghai
und Frankfurt am Main. Am 29. Juni 2020 durfte eine
handverlesene Auswahl von Händlern und Kritikern
im Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten in
drei Durchgängen und unter strikter Einhaltung aller
Hygiene- und Abstandsregeln etwa 100 Flaschen mit
Fassproben des 2019er-Jahrgangs degustieren, die die
Union des Grands Crus de Bordeaux bereitgestellt
hatten. Covid-19 machte es möglich: Nicht wir, die
»Wine Professionals« aus aller Welt, mussten die alljährliche
Pilgerfahrt ins Bordelais auf uns nehmen.
Diesmal war tatsächlich der Wein zu uns gekommen.
Auch wenn die Verkostung einige Monate
nach dem gewohnten Termin im Frühjahr durchgeführt
wurde und die Bewertungen der weltweit
wichtigsten Weinkritiker nicht wie üblicherweise
vor, sondern mitten in die Verkündung der jeweiligen
Handelspreise veröffentlicht wurden, so waren sich
die Beobachter doch einig, dass den Organisatoren
ein Coup gelungen war. Die Anpassungsfähigkeit
und Innovationskraft des Bordelais in dieser
globalen Krise verdiene Anerkennung, befand die
britische Weinhandelsplattform Liv-ex. Auch die
Subskription selbst wurde zum Erfolg: hervorragender
Jahrgang, moderate Preise und eine hohe
Kundennachfrage. Nichts, so schien es, konnte dem
Geschäftsmodell des Bordelaiser Handels etwas
anhaben – weder Trump’sche Strafzölle noch
drohender Brexit, Unruhen in Hongkong oder gar
eine weltweite Pandemie. Da wurde die Nachricht,
dass die En-Primeur-Verkostung des 2020er-Jahrgangs
in Bordeaux erneut abgesagt werden musste,
fast schon mit einem Schulterzucken hingenommen.
Dabei fehlt es nicht an Warnungen, die das traditionsreiche
Subskriptionsgeschäft mit Bordeauxweinen
am Abgrund wähnen. Vorwürfe von Intransparenz,
Marktmanipulation, Blasenbildung und Überteuerung
sind nur einige Misstöne, die das Marketingorchester
des Handels stören. Nicht nur für Weinfreunde,
Sammler und Investoren stellt sich im
Frühsommer 2021 die Frage: Ist der Kauf per Subskription
prinzipiell noch das richtige Instrument,
und rentiert sie sich im derzeitigen wirtschaftlichen
Umfeld? Vor allem aber ist eins zu beantworten: Ist
2020 ein guter Jahrgang?
Achtung, Schwindelgefahr
Das Problem von Bordeaux, so hat es vor gut zwei
Jahrzenten Thierry Gardinier, der damalige Besitzer
von Château Phélan-Ségur, formuliert, »ist nicht der
Preis, sondern die Preispolitik«. Um das zu verstehen,
muss man drei Jahrzehnte zurückgehen: Damals
begann, nachdem sich die Bordeaux-Subskription
mit dem 1982er-Jahrgang endgültig etablieren konnte
(siehe FINE 1/2021), für Sammler und Händler
ein äußerst erfolgreiches Jahrzehnt, in dem sehr
gute Qualitäten auf ansehnliche Wertsteigerungen
trafen. Nach vier schwachen bis mittleren Jahren
von 1991 bis 1994 wurde der mit einigem Vorschusslob
bedachte 1995er sehnsüchtig erwartet. So entwickelte
sich der allenfalls gute Jahrgang zum bis dato
zweitteuersten des Jahrhunderts. Tatsächlich war es
nicht zuletzt wegen wirtschaftlich guter Rahmenbedingungen
zum Einstieg asiatischer Händler aus
Hongkong und Singapur in den Subskriptionsmarkt
gekommen – kein Wunder, dass der 1996er-Jahrgang
noch einmal eins draufsetzte. Weinkritiker Robert
Parker sagte schon damals voraus, dass gegenüber
den 2010er-Zahlen die »Stratosphärenpreise« der
1996er wie Schnäppchen aussehen würden. Als
1996 zudem der chinesische Premierminister Li
Peng einen Toast bei der Präsentation des neunten
Fünfjahresplans zum Anlass nahm, die Segnungen
moderaten Rotweingenusses zu preisen und so die
Geburtsstunde des Weinmarkts in Festlandlandchina
einleitete, wollte der gierige Bordelaiser Handel
auch für den schwachen 1997er deutliche Preisaufschläge
durchsetzen: der erste echte Sündenfall
des Bordelais nach der Katastrophe von 1973/74.
Danach ging es Schlag auf Schlag und nahezu
immer nur nach oben: Der 2000er sah einen
einzigartigen Hype um die drei Nullen und
eine Subskriptionskampagne ohne »Schamgrenze«
(Kühler & Kühler, Bordeaux-Kompass 2002/03),
wobei vor allem die Preise an der Spitze der Pyramide
regelrecht explodierten. Tatsächlich hatte sich der
Schwerpunkt des Handels mittlerweile weg von
den traditionellen Märkten Westeuropa und Nordamerika
hin zu den Schwellenländern insbesondere
in Asien verlagert. Gleichzeitig veränderte Bordeauxwein
durch neue Investmentfonds seine Natur, er verwandelte
sich, wie Stephan Brooks es in »Bordeaux.
People, Power and Politics« (2001) ausdrückte, »von
einem Getränk in ein Sammlerstück«. Nach einer
kurzen Atempause in den schwachen Folgejahren
gelangten jedenfalls die klassifizierten Gewächse des
als neuer Jahrhundertjahrgang (vorschnell) hochgejubelten
2003ers fast auf gleichem Preisniveau
in den Markt wie 2000 – was etwa dem 2,7-fachen
Preis des herausragenden Jahrgangs 1990 entsprach.
Dann kam der hervorragende 2005er – und
wieder brachen alle Dämme: Nun katapultierte sich
der Preis gegenüber dem Vorjahr noch einmal um
mehr als 188 Prozent nach oben (laut Benjamin
Lewin in »What Price Bordeaux?«). Es folgte
2009 mit Robert Parkers legendärem 19-fachen
100-Punkte-Scoring und einer nochmaligen Preisexplosion
um 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr
(gemäß Preisindex »Bordeaux 500« von Liv-ex),
Nichts scheint dem Geschäftsmodell des Place
de Bordeaux etwas anhaben zu können: Weder
Trump’sche Strafzölle, drohender Brexit, Unruhen in
Hongkong noch eine weltweite Pandemie.
bis schließlich mit dem noch einmal elf Prozent
teureren 2010er-Jahrgang auf dem Höhepunkt der
chinesischen Liebesaffäre mit Bordeaux das bisherige
Allzeithoch des Subskriptionsgeschäfts erreicht war.
Danach gingen die Preise (nicht zuletzt wegen der
Finanzkrise und dem chinesischen Antikorruptionsgesetz)
zurück, aber nicht in dem Maße, das Kritiker
zufriedengestellt hätte. Der mäßige 2011er wurde fast
so teuer verkauft wie der 2005er, es folgten schwache
bis mittlere Jahre (2012–2014), die niemand so recht
wollte, bis 2015 und 2016 erneut an der Preisschraube
drehten, wodurch der 2016er – trotz Trump und
Brexit-Angst – fast auf das Niveau des 2009ers gehievt
wurde. Der mäßige 2017er erlebte mit Preisen, die
denen des 2015ers entsprachen, wieder eine verfehlte
Preispolitik des »Place de Bordeaux«. Nach
erneuten Preiserhöhungen für den 2018er gab es
allerdings für den sehr guten 2019er während der
völlig unübersichtlichen, von Corona geprägten
Kampagne den ersten echten Lichtblick der vergangenen
Jahrzehnte – mit Preisen unterhalb des
2015er-Jahrgangs.
Investoren sind skeptisch
Es verwundert also nicht, dass langjährige Bordeauxliebhaber,
von denen viele bereits in den 1980ern mit
dem Kauf begonnen haben, mit einigem Misstrauen
auf die diesjährige Subskription schauen. Argumente,
dass schließlich auch die Qualität der Weine
immer besser geworden sei, überzeugen nur bedingt.
Da werden Investitionen in Keller und Weinberge
angeführt, verbesserte Produktionsverhältnisse, die
64 FINE 2 | 2021 HINTERGRUND
HINTERGRUND FINE 2 | 2021 65

Die neue Generation der
Chardonnay-Winzer: Julian
Huber, Friedrich Keller und
Sebastian Fürst wissen die
Bürde väterlicher Tradition
mit Leichtigkeit zu nehmen,
das spiegeln ihre Weine
unmissverständlich wider.
Auch Gesine Roll und Verena
Schöttle haben gut Lachen,
weil ihnen die Chardonnay-
Stilistik außerordentlich liegt.
Friedrich Keller und Julian Huber waren gerade mal ein Jahr alt, als der Chardonnay
1991 in Deutschland offziell als Rebsorte zugelassen wurde. Gesine Roll, Jahrgang 1983,
feierte ihren achten Geburtstag. In Burgund dagegen, dem Ursprungsort des Chardonnays,
haben die Winzer »300 Jahre mehr Erfahrung und Geschichte«, wie Friedrich Keller vom
Weingut Franz Keller am Kaiserstuhl betont. Trotzdem können sich die drei Jungwinzer
heute schon zu den Chardonnay-Spezialisten zählen, genau wie ihre Kollegen Sebastian
Fürst aus Franken und Verena Schöttle vom Rheingauer Weingut Chat Sauvage. Sie alle
präsentierten ihre Weine beim großen Chardonnay-Tasting, das am 29. April 2021 im
»Glas.Cabinet«, der Vinothek des Weinguts Robert Weil in Kiedrich, stattfand.
Schon Fritz Keller, Bernhard Huber und Paul
Fürst, die legendären Väter der jungen Winzer,
waren Schrittmacher, als es darum ging, der
jungen Rebsorte in badischen und fränkischen Weinbergen
zu einem eigenen Profil zu verhelfen. Für
Verena Schöttle und Gesine Roll ist Chardonnay
dagegen noch vergleichsweise neu: Schöttle kam
im Herbst 2015 in den Rheingau zu Chat Sauvage,
seit 2016 ist sie dort Betriebsleiterin und auch für
den Keller verantwortlich. Die Reben für ihren
Chardonnay Clos de Schulz stehen im Winkeler
Dachsberg auf Lösslehm mit Quarzit. Die Lage wird
von einer kleinen Mauer umrandet wie ein Clos im
Burgund. Gepflanzt wurde der Chardonnay im Jahr
2005 vom inzwischen 82-jährigen Hamburger Unternehmer
Günter Schulz, der Chat Sauvage 2001 in
Johannisberg gegründet hatte.
Gesine Roll, die im rheinhessischen Monzernheim
das Weingut Weedenborn leitet, füllte ihre erste
Chardonnay Réserve im Jahr 2014. Sie zählt zu einer
Generation, die andere Maßstäbe anlegt: Die alkoholschweren,
buttrigen und Vanille-triefenden Boliden,
für die überreife Trauben und Botrytis in Kauf
genommen wurden, sind für sie Geschichte. »Da
sind wir strenger als die Generation davor«, erläutert
Roll. »Die hat gern aus dem Vollen geschöpft, das entsprach
auch dem Zeitgeist.« Früher standen häufig
Duftklone wie der Dreher Klon in den Weinbergen,
heute stammt das Rebgut oft aus der Bourgogne.
»Burgund ist die große Inspiration für uns alle«,
betont die Winzerin. »Ich musste mich trauen, gegen
Gelerntes zu handeln, unter 13 Prozent Alkohol zu
gehen und höher in der Säure«.
Den Paradigmenwechsel konnte man auch
eindrücklich beim FINE Tasting nachvollziehen:
Präsentiert wurden Terroir-geprägte
Chardonnays. Die von Kalkböden fielen filigraner
und mineralischer aus, die von Lösslehm-Böden
etwas strukturierter und wuchtiger. Einige Weine
zeigten sich fast provozierend puristisch und
fordernd, mit einem enormen Potenzial, das sich erst
mit der Zeit erschließen lassen wird. Nicht zufällig
fielen am Tisch Vergleiche mit dem Burgund –
auch wenn diese Chardonnays ganz deutlich von
fränkischer oder rheinhessischer Herkunft erzählen.
Eine Zeitlang, sagt Gesine Roll, konnten deutsche
Winzerinnen und Winzer »besser burgundische
Weine trinken als machen«. Das hat sich inzwischen
geändert.
Schäfer verkostet
FINETASTING|Rainer
46 Chardonnays
FLIGHT 1
aus Deutschland
Die Blindverkostung fand in fünf Flights im Glas.Cabinet in Kiedrich zusammen mit Gästen statt. Aus ihren
Bewertungen wurde ein Durchschnittswert berechnet, der neben dem Urteil unseres Autors angegeben ist.
RING FREI FÜR
DEUTSCHEN
CHARDONNAY
Das Burgund bleibt ewiges Vorbild, doch Chardonnay aus deutschen Landen muss sich
neben den großen Franzosen längst nicht mehr verstecken. Auch, weil Deutschlands
junge Winzergeneration die Stilistik ihrer Vorgänger weiterentwickelt.
Von RAINER SCHÄFER
68 FINE 2 | 2021 TASTING
Fotos ARNE LANDWEHR
2019 Weedenborn Chardonnay Réserve Autor / FINE-Panel
(unfiltrierte Fassprobe)
91/91 P
Die 1992 gepflanzten Reben für die Réserve stehen auf Kalkmergel und Kalk auf
bis zu 265 Metern. In dieser Höhe konnten sich die Trauben trotz teilweise heißer
Temperaturen ohne Stress entwickeln. Geerntet wurde um den 20. September,
ausgebaut wurde der Wein in französischen Tonneaux (500 Liter) und 228-Liter
Barriques.
In der Nase Hefe, gelbe Blüten, Sonnenblumen, gelbe Frucht, Mirabelle, Aprikose
und Apfel, Würze, Blattgrün, Tomatenrispe; trocken am Gaumen, das Holz ist
noch präsent, straffe Struktur mit Substanz, besitzt eine kühlere Anmutung
als der klimatische Verlauf es nahelegen würde; noch sehr jung und talentiert.
2019 Chat Sauvage Clos de Schulz 92/92 P
Im Clos de Schulz stehen die Reben auf Lösslehm mit Quarzit. 2019 war ein sehr
warmes und trockenes Jahr, die Trauben wurden Mitte September geerntet. Elfmonatiger
Ausbau im französischen Barrique, nur einmal vor der Füllung leicht
gefiltert.
Kräftige Nase, reife Frucht, Melone, Birne, feine Holzwürze, auch Zitrusnoten
und Orangenzeste. Großzügig am Gaumen mit guter Substanz, Schmelz und
auch Fülle, dabei durchaus elegant. Die reife Säure wird von feiner Mineralik
unterlegt; gutes Reifepotenzial.
2019 Fürst Chardonnay Bürgstadter Berg 93/93 P
Im Bürgstadter Berg steht der Chardonnay auf rotem Buntsandstein, die Klone
stammen aus dem Burgund. Keine Maischestandzeit, Anquetschen der Trauben
mit den Füßen, behutsame Pressung, Vergärung der Moste in 228-Liter- und
500-Liter-Eichenfässern über 16 Monate.
Würzig in der Nase, reduktive Noten, Hefe, Streichholzkopf, Zitrusnoten, Rauch,
der Duft wird in der Verkostungsrunde als »burgundische Nase« beschrieben.
Chardonnay mit viel Energie und Spannung, getragen von einer animierenden,
kultivierten Säure, einer leicht pikanten Mineralität und gepflegten Gerbstoffen,
wieder Würze und etwas Pfeffer, ausdrucksstark und mit ansprechender Länge.
2019 Keller Chardonnay Oberbergener Bassgeige 89/91 P
Die Trauben stammen hauptsächlich von höher gelegenen Lösslagen mit einem
gewissen Anteil vulkanischen Bodens. Die Reben sind zwischen 7 und 18 Jahre alt.
Ausbau in gebrauchten 350-Liter-Holzfässern und im großen Holzfass.
Entspannte und eher zurückhaltende Nase, gelbe Frucht, Aprikose, Banane
und Popcorn, auch eine feine Mineralik. Vollmundig und kräftig, zeigt ein gutes
Gleichgewicht von Dichte, Geschmeidigkeit und Frische, Würze und auch eine
laktische Note. Muss sich noch finden.
2019 Fürst Chardonnay R 93/93 P
Das Traubengut stammt aus den besten Parzellen im Karthäuser, einer Lage im
Volkacher Ortsteil Astheim, wo die Reben auf kargem weißem Muschelkalk wachsen.
Die Trauben werden mit den Füßen gequetscht, keine Standzeit, die Moste werden
in 228-Liter- und punktuell auch in 500-Liter-Eichenfässern vergoren und gelagert.
Der Ausbau erfolgt insgesamt 16 Monate auf der Vollhefe ohne Battonage.
Zitrusfrucht im Duft, Salzzitrone, reduktive Noten, Hefe, nasser Kalk, feine
Holzwürze, Rauch und ein Hauch weiße Schuhcreme. Am Gaumen mit gutem
Volumen, Substanz, Extrakt und klar gefasster Struktur. Die Säure ist ausgewogen
und delikat, begleitet wieder von zitrischen Fruchtanklängen, Grapefruit,
auch Birne, zeigt Spannung, die typische Mineralität der Lage und viel
Finesse. Steckt noch in den Kinderschuhen, großes Potenzial.
TASTING FINE 2 | 2021 69

DER NEUE
IN ITALIENS
WILDEM WESTEN
TOSKANA: IM JÜNGSTEN IHRER WEINGÜTER SETZT DIE FAMILIE
ANTINORI AUF EINEN NEULING IN DER MAREMMA – CARMÉNÈRE,
EINE FRANZÖSISCHE REBSORTE, DIE DEN RUF DER REGION IN
NEUE, UNGEAHNTE HÖHEN TREIBEN KÖNNTE.
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Wenn man von Grosseto Richtung Nordwesten fährt, breitet sich die Ebene der Bassa Maremma wie ein
riesiger Flickenteppich aus wechselnden Farbtupfern in Gelb, Grün und Braun vor dem Betrachter aus, eine
unverbrauchte Landschaft aus Weinbergen, sanft geschwungenen Getreidefeldern, Pinienwäldern, Olivenhainen
und Macchia. Direkt an der Küste des Tyrrhenischen Meers liegt die Stadt Castiglione della Pescaia,
die mit ihrer mittelalterlichen Burg schon von Weitem zu erkennen ist. Dahinter schimmert silberbläulich
ein schmaler Wasserstreifen, man meint, schon das Meer riechen zu können.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt an der Strada
Provinciale 123 der Eingang zur Fattoria Le Mortelle,
die eine ganz spezielle Facette zur Weinkultur der
Maremma beisteuert: Hier wird seit wenigen Jahren Carménère
angebaut, der den neuen Spitzenwein Ampio Delle Mortelle
prägt. Die Fattoria Le Mortelle ist das jüngste Weingut im beeindruckenden
Ensemble der Familie Antinori, das von einem
jungen Team um den Weingutsleiter Onofrio Viscione und die
Weinmacherin Georgia Dimitriou geführt wird. »Carménère
ist einzigartig in der Maremma, das hat sonst niemand«, betont
Renzo Cotarella, der einflussreiche Chefönologe und technische
Direktor bei Antinori.
Das ambitionierte Vorzeigeprojekt begann im Jahr 1999,
als die auf mehreren Kontinenten aktive Familie Antinori
die Tenuta La Badiola mit 270 Hektar Land erwarb und in
Fattoria Le Mortelle umbenannte. Damit sollte sich alles grundlegend
verändern an diesem Platz: Wo bislang Obstplantagen
mit Pfirsichen, Susinen, Aprikosen, Birnen und Heidelbeeren
standen, wurden nun Reben ausgepflanzt. Natürlich
bot sich Sangiovese an, die wichtigste Rebe in der Toskana.
Es wurden zudem aufwändige Studien erstellt, welche Rebsorten
sich sonst noch gut in der Bassa Maremma entwickeln
könnten. Die Richtung gab dabei Renzo Cotarella vor, einer der
bedeutendsten Weinmacher Italiens mit weltweitem Renommee
und Nachfolger des legendären Giacomo Tachis. »Die Fähigkeit
von Antinori ist es, das Beste einer Rebsorte an einem Ort
zu erzeugen. Wir suchen so lange, bis es passt«, erklärt der
66-Jährige. Zunächst wurden Cabernet Sauvignon und Cabernet
Franc ausgewählt, die gerade in Bolgheri im nördlichen Teil der
Maremma schon famose Weine hervorgebracht haben. Aber
114 FINE 2 | 2021 TOSKANA
TOSKANA FINE 2 | 2021 115

Schäfer verkostet
FINETASTING|Rainer fünf Weine der
Fattoria Le Mortelle
Önologe Onofrio Viscione in seinem
Weinkeller, in dem die Schwerkraft
alle Prozesse des Weinmachens
unterstützt. Die futuristische
Treppe, ein Schneckenhaus aus
Holz, Stahl, Beton und Glas, ist ein
architektonisches Zitat der Kellerei
Antinori im Chianti Classico.
89 P
2019 Vivia Bianco, Maremma Toscana DOC
Eine Cuvée aus Vermentino, Viognier und Ansonica, die nach Birne, Apfel,
Ananas, Mango, weißen Blüten und Zitrusfrucht riecht. Am Gaumen mit Frische
und auch Volumen, die Säure ist präsent und ausgewogen, wieder Noten von
gelber Frucht und Zitrusfrucht, unterlegt von feinen, salzigen und kräuterigen
Noten. Als Apéritif und zu Fisch, hellem Fleisch und zu Käse.
2018 Botrosecco, Maremma Toscana DOC 90 P
60 Prozent Cabernet Sauvignon und 40 Prozent Cabernet Franc, die auf den
flacheren und sandigen Lagen des Weinguts stehen. Fruchtiger Duft nach Kirschen
und Brombeere, auch etwas Vanille, Schokolade und Lakritze. Am Gaumen
geschmeidig mit weichem Gerbstoff und reifer Kirschfrucht, auch hier etwas
Schokolade, ausgewogen in seiner Struktur, gut eingebundene Säure.
2017 Poggio alle Nane, Maremma Toscana DOC 93 P
Ambitionierte Cuvée aus 80 Prozent Cabernet Franc, zehn Prozent Cabernet
Sauvignon und zehn Prozent Carménère, die 14 Monate in neuen und gebrauchten
Barriques aus Frankreich ausgebaut wurde. Reichhaltiges Bukett mit Aromen
von Pflaumen, Cassis, Kirschen, Zeder, geröstetem Kaffee, roter Paprika und
Minze. Am Gaumen kräftig und mit guter Balance, charmantes Tannin, ausgewogene
Säure, reife, saftige Frucht und Würze, vielschichtig und mit guter
Länge, sicheres Reifepotenzial.
2016 Ampio delle Mortelle, Toscana IGT 94 P
Der Spitzenwein der Fattoria Le Mortelle, eine Cuvée aus 50 Prozent Carménère
und jeweils 25 Prozent Cabernet Sauvignon sowie Cabernet Franc, 18 Monate
gereift in neuem französischem Barrique. Einnehmender und würziger Duft nach
Blaubeeren, Holunderbeeren, Kirschen, Pflaumen, Sandelholz, Lakritze, After
Eight und schwarzem Pfeffer. Am Gaumen mit einer großen Menge an reifen
und feinmaschigen Gerbstoffen, großzügig und würzig, dabei auch elegant und
fokussiert, stabiles Säurerückgrat, komplex in der Struktur, beeindruckender
Ausdruck der Maremma. Ein Wein mit Charakter und Profil.
2017 Ampio delle Mortelle, Toscana IGT 93 P
Auch im Jahrgang 2017 gibt Carménère mit rund 50 Prozent Anteil den Takt vor,
das Jahr fiel etwas wärmer und trockener aus als 2016. In der üppigen und kräftigen
Nase reife Frucht, Pflaumen, kandierte Kirschen, viel balsamische Würze, Kakao,
gerösteter Kaffee, Kaffeelikör, Unterholz und die charakteristischen Noten von
Pfefferminze und Zartbitterschokolade. Am Gaumen mit stabilem, feinkörnigem
Gerbstoffgerüst, reifer Säure, guter Substanz, Kraft und ausgeprägter Muskulatur.
Gute Anlagen, noch jugendlich, wird weiter zulegen und sich entwickeln.
120 FINE 2 | 2021 TOSKANA
TOSKANA FINE 2 | 2021 121

DAS GROSSE DUTZEND
DAS WEINGUT
RUDOLF FÜRST
UND SEINE
RIESLINGE VOM
CENTGRAFENBERG
Von SIGI HISS
Fotos GUIDO BITTNER
»Junger Riesling sollte schmecken wie frischer
Morgentau auf der Beere«, sagt Paul Fürst. Und Sohn
Sebastian fügt hinzu: »Große Rieslinge tragen das
Potenzial zum Reifen in sich.« Beiden merkt man die
Spannung und Vorfreude an, als sie ihre gereiften Rieslinge
vom Centgrafenberg zum ersten Mal in dieser
Breite verkosten. Es ist die aufregende Kombination
absoluten Könnens zweier Rotweinspezialisten, die
in einer über Deutschland hinaus bekannten Grand-
Cru-Lage für Spätburgunder große Rieslinge mit
Reifepotenzial produzieren. Und das in Franken, das
nicht gerade ein Aushängeschild für die Königin der
deutschen Weißweinsorten ist.
Als kongeniales Duo leiten Sebastian Fürst und Vater
Paul das Weingut im fränkischen Bürgstadt seit 2007
gemeinsam, nach Stationen des Juniors im Burgund
und Elsass, in Spanien und Südafrika. In der Weinszene bilden
die beiden mit ihrem ruhigen und zurückhaltenden Wesen eine
Ausnahme, ihre große Weinmacherkunst hat ihnen dennoch
zu internationalem Ruf und höchster Anerkennung verholfen.
In vielfacher Hinsicht verbindet man die fränkische Heimat
des Weinguts erstmal nicht mit Riesling: Der Ruf, Heimat des
Silvaners und grandioser Früh- wie Spätburgunder zu sein,
machen dem fränkischen Riesling das Leben nicht leicht. Für
gewöhnlich steckt man sie in die Schubladen »nicht schlecht«
oder »ganz in Ordnung«. De facto gehören sie zu Deutschlands
heimlichen Stars: viel Qualität und Eigenständigkeit, aber ein
bescheidenes Renommee. »Als mein Vater 1971 den Betrieb
übernahm, stand der Riesling noch im Mittelpunkt, erst danach
rückten Früh- und Spätburgunder in den Fokus«, schildert
126 FINE 2 | 2021 DAS GROSSE DUTZEND
DAS GROSSE DUTZEND FINE 2 | 2021 127