FINE Das Weinmagazin, 57. Ausgabe - 02/2022

2| 2022 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 02
ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG
ZEITREISE MIT SPÄTBURGUNDERN
Toskana Bordeaux-Probe Rheinhessen Spirituosen Saint-Émilion
Wolfgang Reitzle Der unterschätzte Philipp Wittmanns Obstbrände Auf Tertre Roteboeuf
und sein Loto Jahrgang 1970 große Rieslinge von Ziegler gelten eigene Regeln

DAS WEINMAGAZIN 2|2022
VILLA SANTO STEFANO 14
BORDEAUX 1970 58
CHÂTEAU DE LAMARQUE 70
ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG 32
11 FINE EDITORIAL _________________ Von Geschmack und Perspektiven
13 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
14 FINE TOSKANA __________________ Loto: Der Traum des Ingenieurs
26 FINE WEIN & ZEIT ________________ Der Assmannshäuser Höllenberg
32 FINE TASTING ____________________ Höllenberg-Spätburgunder ab 1882
50 FINE BORDEAUX _________________ Tertre Roteboeuf: Feinste Aromenmusik
58 FINE TASTING ____________________ Bordeaux des Jahrgangs 1970
64 FINE SAUTERNES ________________ Château Rieussec: Umbruch im Traditionshaus
70 FINE TASTING ____________________ Château de Lamarque im Haut-Médoc
74 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Châteauneuf-du-Pape und Côtes du Rhône
78 FINE CHAMPAGNE _______________ Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 5
84 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase im »Atelier« in München
90 FINE WHISKY ____________________ Glenmorangie: Im Zeichen der Giraffe
96 FINE KATALONIEN _______________ Torres, Teil 5: Priorat – Klasse aus der Einöde
102 FINE INNOVATION _______________ Willkommen im Metaversum!
106 FINE NEUE REBSORTEN _________ Piwi-Züchtungen: Wehrhafte Weinstöcke
110 FINE WORTWECHSEL ____________ Alkoholfreie Weine? Nun ja …
112 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Gereifte Rosés
120 FINE TASTING ____________________ Schätze der Bischöflichen Weingüter Trier
126 FINE GENIESSEN ________________ Hefe im Wein: Ungeklärte Verhältnisse
128 FINE OBSTBRAND _______________ Ziegler: Frucht ohne Verfallsdatum
136 FINE RHEINHESSEN _____________ Weingut Wittmann: Triumph des Charakters
146 FINE ABGANG ___________________ Die Kraft der Visionen
INHALT
FINE 2 | 2022 9

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
außergewöhnliche Anlässe erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Eine Weinprobe wie die
mit 91 Jahrgängen vom Assmannshäuser Höllenberg bis zurück ins Jahr 1882 dürfte kaum mehr
zu wiederholen sein, und vielen der dabei ausgeschenkten Rheingauer Spätburgunder werden Sie
wahrscheinlich niemals selber begegnen. Damit Sie dennoch möglichst intensiv an diesem Ereignis
teilhaben können, haben wir statt wie üblich einen Autor gleich zwei erfahrene Kollegen ihre
Eindrücke schildern lassen, und zusätzlich widmet sich Daniel Deckers ausführlich der Geschichte
dieser berühmten Lage.
Beim Lesen der Verkostungsnotizen könnte Ihnen auffallen, dass Stuart Pigott und Stephan
Reinhardt die Höllenberg-Weine nicht nur mit jeweils individuellem Blick und eigenen Schwerpunkten
beschreiben, sondern in der Regel auch beide strenger über die Qualität urteilen als der
Rest der Verkosterrunde. Das zeugt nicht etwa von Willkür oder schlechter Laune, sondern von
verschiedenen, dabei gleichermaßen berechtigten Perspektiven. Die eine ist die des Kritikers –
sachlich, manchmal auch überschwänglich, doch stets ganz auf das konzentriert, was in Glas und
Mund wahrzunehmen ist. Dies in Worte und Punkte zu übersetzen, gehört zu unserem Job, zeigt
in diesem Fall aber nur einen Teil der Wahrheit. Denn was da aus der Schatzkammer von Kloster
Eberbach hervorgeholt wurde, hat über Farbe, Duft und Geschmack hinaus einen unschätzbaren
Wert als kulturhistorisches Zeugnis, nicht bloß, weil Assmannshausen zum Welterbe Oberes Mittelrheintal
gehört. Wer das mitempfindet, kann schon einmal zu höheren Punktzahlen kommen, als
das rein sinnliche Erlebnis hergäbe. Umso schöner, wenn sich dann beim ältesten Wein der Probe
doch alle bei der Gewissheit treffen: Ein Spätburgunder aus Charles Darwins Todesjahr kann noch
heute nicht bloß trink-, sondern sogar im besten Sinn genießbar sein.
Kaum weniger eindrucksvoll war unsere Probe bei den Bischöflichen Weingütern Trier, selbst
wenn deren Parade von Riesling-Meisterwerken statt 14 nur gut sieben Jahrzehnte zurückreichte.
Dafür bot sie ein breites Panorama jener Spitzenlagen an Mosel, Saar und Ruwer, für die das
Portfolio des Betriebs berühmt ist, und das Niveau der besten vorgestellten Weine war über jeglichen
Zweifel erhaben – solch einhellige Begeisterung wie bei der 1949er Beerenauslese vom Trittenheimer
Laurentiusberg und dem 1988er Eiswein vom Kaseler Nies’chen hatte Michael Schmidt
in über 40 Jahren Jury-Erfahrung noch nie erlebt. Ähnlich beglückt war Dirk Notheis bei seinem
Bordeaux-Rundblick vom Château Petrus als dem nicht einmal einsamen Gipfel von 1970. Vielen
Weinen dieses herausragenden, aber im Vergleich mit 1961 und 1982 oft unterschätzten Jahrgangs
sagt er noch immer ein längeres erfülltes Leben voraus.
Selbst das Große Dutzend von Rosés ist stärker gereift als bei diesem Weintyp üblich, aber den
Verdacht, diese FINE-Ausgabe sei womöglich eher rückwärtsgewandt ausgefallen, zerstreuen zum
Beispiel Berichte über sehr gegenwärtige französische Güter und aktuelle Trends. Einen echten
Neustart gab es im Münchner Top-Restaurant »Atelier«, dessen kürzlich runderneuertes Team in
Küche und Keller von Jürgen Dollase auf die Probe gestellt wurde, ebenso wie nach dem Wechsel des
Investors beim renommierten fränkischen Obstbrenner Ziegler, wo es neben Klassikern bereits erste
Ergebnisse origineller Experimente zu kosten gibt. Besonders weite Perspektiven eröffnen schließlich
die Porträts von Philipp Wittmann, der im rheinhessischen Westhofen die Entwicklung eines
der wichtigsten Güter Deutschlands vorantreibt, und von Wolfgang Reitzle, in dessen Villa Santo
Stefano der Loto als eine Art Supertoskaner 2.0 entsteht – beiden gemeinsam ist der kompromisslose
Wille zu Stil und höchster Klasse. Spätestens hier sind wir nach den Reisen in die große Vergangenheit
bei spannenden Blicken in eine nicht minder große Zukunft angelangt.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL FINE 2 | 2022 11

DER TRAUM
DES INGENIEURS
WAS WOLFGANG REITZLE ANFÄNGT, DAS TUT ER
GRÜNDLICH. DER AUTOBAUER UND MANAGER
MACHT IN SEINER VILLA SANTO STEFANO SCHON
DEN BESTEN WEIN AUS DER GEGEND VON LUCCA.
JETZT SOLLEN REBBERGE IN DER MAREMMA
SEINEN LOTO NACH GANZ OBEN BRINGEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos ANDREAS HANTSCHKE
14 FINE 2 | 2022 TOSKANA

TOSKANA
FINE 2 | 2022 15

DANIEL DECKERS
Foto: Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach
RHEINWEIN AUS
BURGUNDERTRAUBEN?
ROTER BURGUNDER
VOM RHEIN?
DER ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG
IM STREIT DER MEINUNGEN
Es gibt nicht viele Weinberge in Deutschland, deren Namen einen fast mythischen Klang haben. Eines ist ihnen
bei allen Unterschieden gemein: Sie bieten dem spät reifenden Riesling ideale Bedingungen. Ob Steinberger oder
Marcobrunner, ob Scharzhofberger, Bernkasteler Doctor oder Forster Ungeheuer – es waren ausnahmslos Weißweine,
die im 19. Jahrhundert den Ruf der »Hocks« und »Moselles« begründeten. Sowohl die Amerikaner Tom Marvel und
Frank Schoonmaker in ihrem »Complete Wine Book« von 1935 als auch anderthalb Jahrzehnte später der gebürtige
Franzose André Simon, Mitbegründer der Wine and Food Society, sahen deutsche Weißweine an der Weltspitze.
26 FINE 2 | 2022 WEIN & ZEIT

Abbildung: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
Hiesigen Rotwein hingegen erwähnte
Simon gar nicht erst, und auch Marvel
und Schoonmaker fanden keine allzu
freundlichen Worte dafür: Ihnen sei in Deutschland
kein Roter von Rang aufgefallen, obwohl die
besseren Weine aus der »aristokratischen« Pinot-
Traube gekeltert und nach dem Stand der (weltweit
bewunderten) Wissenschaft vinifiziert würden.
Doch das reiche bestenfalls für »dünne, instabile und
damit im Grunde uninteressante« Weine. Welch
ein Kontrast zu dem Lob, das Rudolf Gareis, seit
1918 Direktor der Preußischen Staatsdomänen im
Rheingau, wenige Jahre zuvor für »seine« roten
Assmannshäuser Spätburgunder übrig gehabt hatte:
»Je nach dem Reifezustand der Traube liefert sie einen
feurig-roten bis dunkelgranatroten, gut gedeckten
Edelrotwein mit einem leichten charakteristischen
Mandelgeschmack von samtig milder, feiner Herbe
und vollendet harmonischer Abrundung.«
Die so gepriesenen Weine hatten im 19. Jahrhundert
im Angebot keines Grandhotels in Berlin,
Baden-Baden oder Bad Ems fehlen dürfen. Gleich
drei Assmannshäuser standen 1904 auf der legendär
voluminösen Weinkarte im Wiesbadener Kurhaus:
eine Originalabfüllung des herausragenden Jahrgangs
1893 aus der Königlich-Preußischen Domäne zum
Preis von neun Mark, eine Auslese von 1890 aus der
Lage Hinterkirch (»Blume von Assmannshausen«)
zu sieben und ein 1897er aus der Domäne zu
fünf Mark – alles freilich deutlich günstiger als
Riesling-Auslesen aus dem Rheingau oder von Mosel,
Saar und Ruwer. Auch mit »echten« Burgundern
konnten die Assmannshäuser »Edelrotweine« nicht
mithalten. Sonst hätte Wilhelm Ruthe, der Pächter
der Restaurationsbetriebe des von Kaiser Wilhelm
II. hochgeschätzten Kurhauses, wohl kaum Spitzenweine
aus Burgund zu entschieden höheren Preisen
auf die Karte gesetzt, zum Beispiel einen 1897er
Chambertin für zehn Mark oder einen La Tâche für
13 Mark. Die Preise für Schlossabzüge stiegen gar
bis in schwindelerregende Höhen von 50 Mark und
mehr. Damals stand der Assmannshäuser selbst in
Deutschland nicht in einem solchen Ruf, dass man
für Weine aus den besten Fässern der besten Jahrgänge
so viel Geld hätte anlegen müssen wie für
französische vins fins.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Schoonmakers
Urteil über deutsche Rotweine nicht günstiger aus.
Sie glichen doch eher französischen Landweinen,
hielt er 1957 in seinem erfahrungsgesättigten Buch
»German Wines« fest. Sogar die Spätburgunder von
der Ahr und aus der hochgelobten Staatsdomäne in
Assmannshausen entsprächen selbst in den besten
Fällen ziemlich leichten und gewöhnlichen Weinen
aus den weniger berühmten Ecken der Côte d’Or
oder guten Burgundern eines schwächeren Jahrgangs.
Nun mag man den Vergleich zwischen Weinen
aus einem kleinen Seitental des Rheins nördlich
von Rüdesheim und der viel südlicher gelegenen
1886 wurde die fiskalische Übersichtskarte der
Assmannshäuser Weinberge erstellt. Die Luftaufnahme
des Gebietes entstand nach dem Zweiten Weltkrieg
WEIN & ZEIT XLIII
Côte d’Or für unpassend halten, zumal aus dem
Mund eines Amerikaners. Doch Schoonmaker
war kein Außenseiter. Aus der Innensicht des
Weinhändlers Fritz Hallgarten, im Rheingau als
Sohn eines jüdischen Weinkommissionärs aufgewachsen
und 1933 nach London emigriert, war
der regionalen Assmannshausen-Propaganda ebenfalls
nicht zu trauen. Was da oft als bester deutscher
Rotwein bejubelt werde, stellte der Exilant 1951
in seinem Buch »Rhineland – Wineland« ganz
unsentimental fest, sei halt kein Burgunder, auch
wenn er von Burgunderreben stamme. Es sei vielmehr
ein Rheinwein, der einige burgundische Qualitäten
besitze. Den Unterschied mache der Boden:
Was das Rheinische Schiefergebirge hervorbringe,
sei weniger fein als die französischen Burgunder, aber
vielleicht aus denselben Gründen zugleich kräftiger.
Wenn aber keiner dieser Blicke von außen
sonderlich vorteilhaft ausfiel: Führt die »deutsche«
Sicht auf den Assmannshäuser möglicherweise noch
immer zu einem Selbstbetrug – angefangen mit
der Legende, die Deutschen hätten den »roten«
Burgundern damit wenigstens in guten Jahren die
Stirn bieten können?
Ob schon die Zisterzienser rote
Trauben angebaut haben, ist unklar
Zunächst ist die weit verbreitete Ansicht ins Reich
der Fabel zu verweisen, die Zisterzienser hätten im
12. Jahrhundert die Pinot-Trauben von Burgund an
den Rhein geholt und Assmannshausen zu einem
Rotwein-Dorado gemacht. Von dem Problem
abgesehen, für Mittelalter und frühe Neuzeit rückblickend
Rebsorten zu bestimmen (die Ampelografie
ist ein Kind des 19. Jahrhunderts): In einer
Preisliste der Staatsdomäne von 1968 hieß es in aller
Nüchternheit, zwar sei Weinbau in Assmannshausen
schon im Jahr 1108 und damit vor der Ankunft der
Zisterzienser urkundlich belegt, der »Anbau von
Rotweinsorten« lasse sich jedoch erst ab 1740
nachweisen. Tatsächlich fehlt bis heute ein Nachweis,
dass sich unter den Spitzenweinen der Abtei
(rote) Weine aus Assmannshausen befunden hätten.
Gewiss ist hingegen, dass die Eberbacher Zisterzienser
mit einer zusammenhängenden Fläche von
17 (nassauischen?) Morgen imstande gewesen wären,
ähnlich wie im Steinberg und in anderen herausragenden
Rheingauer Lagen Qualitäts weinbau zu
treiben und »Cabinet-Weine« zu erzeugen.
1806 kam dann Friedrich August von Nassau-
Usingen als Oberhaupt des neuen, von den Franzosen
errichteten Herzogtums Nassau in der Rechtsnachfolge
der Abtei über Nacht zu Weinbergsbesitz in
Assmannshausen. Aber als Grundbesitzer war er
nur einer von vielen: Eine wohl erheblich größere
Rebfläche hatte sich vor der Säkularisierung in den
Händen des Mainzer Domkapitels und des Zisterzienserinnenklosters
Marienhausen im nahen
Aulhausen befunden, und auch andere Adlige waren
in Assmannshausen reich begütert. Als Graf Hugo
von Waldbott-Bassenheim, offenkundig in Geldnöten,
dem nassauischen Fiskus neben anderen
Rebbergen 35 mit »rothem Wein« bepflanzte
Morgen in Assmannshausen verkaufte, stieg der
WEIN & ZEIT FINE 2 | 2022 27

ZEITREISE MIT
EIN JAHRHUNDERTEREIGNIS: DIE
VERKOSTUNG VON 91 JAHRGÄNGEN
VOM ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG
ERLAUBTE EINEN BLICK ZURÜCK
IN DIE WEINGESCHICHTE BIS 1882
SPÄT
Fotos ARNE LANDWEHR
32 FINE 2 | 2022 TASTING

BURGUNDER
Höllenberg – was für ein Name! Doch mit dem Inferno hat die berühmte Lage
oberhalb von Assmannshausen am Ostufer des Mittelrheins zum Glück überhaupt
nichts zu tun, weder in der Qualität der Weine, die sie hervorbringt, noch
sprachhistorisch: Vermutlich ist die Bezeichnung mit dem Wort »Halde« verwandt
und verweist auf den Steilhang mit seinen bis zu 65 Prozent Neigung.
Da der Höllenberg überdies nach Süden bis Südwesten ausgerichtet ist und
der Phyllitschiefer in seinem Boden die Sonnenwärme hervorragend speichert,
reiften und reifen hier mitten im Rheingauer Riesling-Land außergewöhnliche
Spätburgunder heran.
Dem besonderen Rang dieser auch im Ausland geschätzten deutschen Rotweinlage entsprechend
hat FINE schon mehrfach Höllenberg-Verkostungen durchgeführt, noch nie
aber eine solche Punktbohrung wie jetzt am 25. und 26. April: Ging es bei früheren Gelegenheiten
auch um den Vergleich verschiedener an diesem Hang vertretener Güter, konzentrierte
sich diese Probe ganz auf die kaum fassbare Jahrgangstiefe, die in den Kellern des Weinguts
Kloster Eberbach zu finden ist. Gewissermaßen als Aperitif gab es im barocken Wiesbadener
Schloss Biebrich zunächst einen Flight vom Rüdesheimer Berg Schlossberg, danach bekamen
die versammelten internationalen Experten 91 Jahrgänge Assmannshäuser Höllenberg mit
unterschiedlichstem Charakter auf den Tisch. Große Gewächse aus jüngerer Zeit standen da
neben den Spätlesen, Auslesen oder Eisweinen, die – vielfach als Weißherbst – in den 1970erbis
90er-Jahren entstanden sind, aber auch verblüffend gut erhaltene historische Beispiele der
1920er- bis 60er-Jahre, eine Edelbeerenauslese aus John F. Kennedys Geburtsjahr 1917 (die dem
Präsidenten selbst 1963 serviert wurde) sowie schließlich ein nach Ehrfurcht erweckenden
140 Jahren noch immer fruchtig-vitaler 1882er.
Für FINE waren auf Schloss Biebrich neben dem Herausgeber Ralf Frenzel die erprobten
Verkoster Stuart Pigott und Stephan Reinhardt dabei. Ihre Eindrücke und durchaus verschiedenen
Blickwinkel sind auf den folgenden Seiten zusammengefasst.
TASTING
FINE 2 | 2022 33

DIRIGENT
DER
AROMENMUSIK
BEI TERTRE ROTEBOEUF IN SAINT-ÉMILION GELTEN EIGENE
GESETZE – ANGEFANGEN DAMIT, DASS DER WINZERPHILOSOPH
FRANÇOIS MITJAVILE SEIN MITTLERWEILE LEGENDÄRES GUT
NICHT ALS »CHÂTEAU« BEZEICHNEN MAG
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
François Mitjavile gilt als ein Philosoph unter den Winzern, der mit enzyklopädischem Wissen, ungewöhnlichen
Gedankenspielen und Zusammenhängen überrascht; wegen seines ausgeprägten Sendungsbewusstseins
wurde er auch schon Apostel und Prediger genannt. Er kann zu langwierigen Monologen ansetzen und
Gesprächspartner in die Verzweiflung treiben, weil seine Ideenschleifen weiter und weiter mäandern und
er sich fortwährend wegzubewegen scheint vom eigentlichen Thema. Einfache oder gar banale Antworten
bekommt man von ihm nie. Aber der wortgewaltige Feingeist aus Saint-Émilion versichert: »Ich komme
auf das Eigentliche zurück, auch wenn es nicht danach aussieht.«
Der Besitzer des Guts Tertre Roteboeuf ist eine der
profiliertesten Persönlichkeiten im Bordelais und längst
eine lebende Legende der internationalen Weinwelt.
Es gibt nur wenige Winzer, die sich über die Reben und ihre
Früchte so viele Gedanken gemacht haben, kaum jemand kann
die Kurven der Vegetationsverläufe und die Auswirkungen der
Wetterkomponenten auf den Wein so exakt analysieren wie
François Mitjavile. Es braucht Winzer wie ihn, die laufend den
Status quo infrage stellen und sich immer neue Ziele stecken.
»Ich arbeite immer an der Grenze des Möglichen«, sagt der
73-Jährige, »ich kenne es gar nicht anders.« Mitjavile hat eine
treue, über die ganze Welt verstreute Fangemeinde, die ihn und
seine Weine verehrt – Tertre Roteboeuf kann es sich leisten,
vieles anders anzugehen.
Im Südosten der Appellation liegt das Weingut, in Nachbarschaft
der Châteaux Ausone, Pavie und Troplong Mondot,
dessen grobklotziger Wasserturm zwangsläufig die Blicke
auf sich lenkt. Tertre Roteboeuf ist ein eher bescheidenes
Anwesen aus dem frühen 18. Jahrhundert, ein Landhaus im
traditionellen Stil und keiner der üblichen Protzbauten. Zum
50 FINE 2 | 2022 BORDEAUX

BORDEAUX
FINE 2 | 2022 51

BORDEAUX
VERKOSTUNG EINES UNTERSCHÄTZTEN GROSSEN JAHRGANGS
Abseits des Bordelais war 1970 ein ereignisreiches Jahr. Andreas Baaders spektakuläre
Flucht aus der Berliner Haft wurde zur Geburtsstunde der RAF, die Beatles gaben unter
den Tränen ihrer Fans ihre endgültige Trennung bekannt, der tschechoslowakische
Ministerpräsident Oldřich Černík verlor als letzter Vertreter des Prager Frühlings sein
Amt, und Willy Brandt leitete mit seinem Warschauer Kniefall symbolhaft die neue Ostpolitik
ein. In den Rebzeilen rechts wie links der Gironde hingegen reifte bei geradezu
perfekten Bedingungen in aller Ruhe ein wahrhaft großer Jahrgang heran. Die Witterung
in der Region Bordeaux wurde sowohl im Sommer als auch während der Lese von viel
Sonne und nur gelegentlichen milden Niederschlägen geprägt. Dass die Winzer zudem
in jenem Jahr von Frost wie von schweren Regenfällen verschont blieben, ergab eine der
gesündesten und größten Ernten ihrer Zeit.
Noch als Tourist und Gast im Bordelais unterwegs
war damals ein junger Amerikaner, der
später die Weinwelt revolutionieren und ihr
seinen gutachterlichen Stempel aufdrücken sollte.
Im Jahr darauf kehrte Robert Parker Jr. zurück und
verkostete entzückt zum ersten Mal einen Jahrgang
vom Fass – es war der 1970er. Der Legende nach
soll dieses Erweckungserlebnis Parkers besondere
Bordeaux-Liebe begründet haben, auf jeden Fall aber
markiert der Jahrgang den Beginn einer Zeitenwende
in der globalen Aufmerksamkeit für die Weine der
Region, die bis heute nachwirkt.
Eine Auswahl von 21 der wichtigsten Bordeaux
von 1970 zu einer Verkostung zusammenzustellen,
erlaubt sowohl eine analytisch-holistische Rückschau
als auch eine Bewertung der Einzelleistungen
58 FINE 2 | 2022 TASTING

1970
Von DIRK NOTHEIS
Fotos GUIDO BITTNER
der Châteaux aus heutiger Genussperspektive. Nach
mehr als einem halben Jahrhundert ist die Qualität
dabei durchweg konsistent, und der Reifezustand
der Weine, von denen manche immer noch Entwicklungspotential
zeigen, überrascht doch sehr
positiv. Selbst Zweitweine wie Château Latour Les
Forts de Latour beeindrucken durch Präsenz und
Frische. Alle Appellationen des Bordelais haben
1970 Spitzenweine hervorgebracht, und auch vermeintlich
kleinere, heute weniger beachtete Güter
haben Herausragendes geliefert. So zählte Château
Giscours aus Margaux, für Kenner nicht völlig überraschend,
sogar zur absoluten Spitze der Verkostung.
Im horizontalen Vergleich trinken sich die
Weine des rechten Ufers aktuell mit leichtem Vorteil
gegenüber ihren vom Cabernet Sauvignon geprägten
linksseitigen Brüdern. Wer den Merlot zum richtigen
Zeitpunkt ernten und dann schonend verarbeiten
konnte, steuerte zu den 70ern neben dem eh vorhandenen
robusten und für Langlebigkeit bürgenden
Tanningerüst noch ein Plus an Frucht, Fülle und
Fleischigkeit bei. Das zeigt nicht nur der Petrus,
ein reiner Merlot und zugleich der beste Wein der
Verkostung, sondern etwa auch die herausragende
Leistung von Château Pichon Comtesse de Lalande
aus dem nördlichen Médoc: Die Comtesse mit ihrem
etwas größeren Merlot-Anteil stellte jetzt auf hohem
Niveau alle benachbarten Premier-Grand-Cru-Güter
aus Pauillac in den Schatten. Aber auch der Cabernet
erreichte 1970 annähernd perfekte Qualität, was
im durchgängig hohen Niveau der Verkostung zum
Ausdruck kam.
Insgesamt wird der Jahrgang 1970 in Vertikalverkostungen
oft zu wenig gewürdigt und damit aus
Kritikerperspektive unter Wert gehandelt. Dies gilt
vor allem im direkten Vergleich mit den Jahrgängen
1945, 1947, 1959, 1961 oder den großen Weinen
der 1980er-Jahre. Dabei war 1970 im Bordelais
zweifelsfrei ein großes Jahr, das Weine von langer
Lebensdauer und Kraft hervorgebracht hat – aus
heutiger Sicht für die gesamte Region der Höhepunkt
zwischen den beiden Jahrhundertjahrgängen 1961
und 1982. Viele Weine haben im Übrigen immer
noch ein längeres Leben vor sich und können bei
guter Lagerung weiter reifen. Die eine oder andere
selektive Anschaffung lohnt sich daher für Kenner
durchaus, falls sich die seltene Gelegenheit dazu
ergeben sollte.
TASTING
FINE 2 | 2022 59

BRUCH MIT
DEN CODES
VON
SAUTERNES
SÜSS, ALKOHOLREICH, VOLUMINÖS: DIESE EIGENSCHAFTEN
LIEGEN NICHT GERADE IM TREND. DAZU SIND DIE WEINE
KONSERVATIV IM AUFTRITT, KAPRIZIÖS IN DER ERZEUGUNG UND
STEHEN UNTER STARKEM DRUCK DURCH DIE ERDERWÄRMUNG –
VON EINER KRISE DES SAUTERNES ZU SPRECHEN, IST DA
BEINAHE SCHON EINE UNTERTREIBUNG. AUF CHÂTEAU RIEUSSEC
ANTWORTET MAN DARAUF MIT EINER OFFENSIVE
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos GUIDO BITTNER und MARCO GRUNDT
So manche Revolution ereignet sich im Hinterzimmer. Auf Château Rieussec findet sie in
einem kleinen Nebenraum statt. Auf dem Programm steht der zweite Teil der Flaschenabfüllung
des 2019er-Jahrgangs, konkret: Etikettierung, Verkapselung und Verpackung.
Dabei stellt eine Mitarbeiterin die frisch abgefüllten und verkorkten Flaschen auf ein
Förderband, das diese zu einer automatischen Kombi-Anlage aus Laserkodierer, Kapselaufsetzer
und Etikettierer bringt. Am Ende der Strecke nimmt eine Kollegin die Flaschen
in Empfang und packt sie schließlich in handliche Kartons.
So weit, so normal. Doch die Flaschen sind
nicht wie einst klar und schlank, sondern
dunkelgrün und gedrungen, die Etiketten
nicht vornehm in Weiß und Gold gehalten, sondern
knallgelb, und aus den vertrauten Sechser-Holzkisten
sind Viererkartons geworden. Bei so viel Wandel
fragt man sich unwillkürlich: Und was ist mit dem
Wein? Rieussec ist immerhin seit 1855 ein Premier
Grand Cru Classé, Nachbar des legendären Château
d’Yquem und selbst einer der großen Süßweine dieser
Welt. Schmeckt Rieussec noch nach Rieussec?
Tatsächlich war die Verblüffung groß, als Saskia
de Rothschild im Oktober 2021 die neue Verpackung
für den jüngsten Jahrgang präsentierte. »Wir mussten
mit den Codes des Sauternes brechen«, diktierte die
junge Präsidentin der Domaines Barons de Rothschild
(Lafite), zu der Rieussec gehört, in die Mikrofone
der Journalisten, »weil seine Aura verblasst
und sein Konsum selten geworden ist und sich auf
die Feierlichkeiten zum Jahresende beschränkt.«
Der Wein habe es sich, so de Rothschild weiter, »in
der Tradition, der Folklore und der Konvention
bequem gemacht, ohne sich um die übrige Welt
zu kümmern« – ein Wein für einen »Klassizismus«
von gestern, der weder in der Lebensart noch in der
Gastronomie von heute angekommen sei.
Also hat ihr Team den Auftritt von Rieussec neu
definiert, indem es ihn zum einen verjüngt und zum
anderen konsequent in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet
hat. Wie auf diesem Niveau üblich, gab man
sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Weil sich
64 FINE 2 | 2022 SAUTERNES

SAUTERNES FINE 2 | 2022 65

VON DER BURG
Vor rund 950 Jahren setzte man am linken Gironde-Ufer andere Prioritäten als heute: Als damals das ursprüngliche
Château de Lamarque errichtet wurde, diente es nicht etwa dem Weinbau, sondern als Festung gegen
die Wikinger. Es folgte eine bewegte Historie, in deren Verlauf im 15. Jahrhundert auch mal der englische
Herzog von Gloucester zum Schlossherrn wurde. Nach der Französischen Revolution erwarb wieder ein Mitglied
der Gründerfamilie das Château, und so kann der heutige Besitzer Pierre-Gilles Gromand d’Evry, der
das Gut gemeinsam mit seiner Frau Marie-Hélène betreibt, seinen Stammbaum in nicht ganz gerader Linie
25 Generationen weit bis zum Erbauer zurückverfolgen.
70 FINE 2 | 2022 TASTING

ZUM GRAND CRU
Auch wenn Lamarque wegen dieser Geschichte
als ältestes Château der Region gelten kann,
wurde der Weinbau auf seinen Ländereien
bis zu den 1960er-Jahren lange vernachlässigt.
Inzwischen aber wird das Haut-Médoc-Gut seinem
Anspruch als Mitglied der Union des Grands Crus
de Bordeaux voll gerecht und steht durchaus auf
Augenhöhe mit den Grands Crus Classés. Dank einer
parzellengenauen Kartierung der verschiedenen
Schwemmkiesböden mit Lehm und Sandstein im
Untergrund werden die insgesamt 35 Hektar Weinberge
optimal genutzt, die mit 45 Prozent Cabernet
Sauvignon, 35 Prozent Merlot, 15 Prozent Cabernet
Franc und fünf Prozent Petit Verdot bepflanzt sind.
Im Keller arbeitet Pierre-Gilles Gromand d’Evry mit
dem Önologen Eric Boissenot zusammen, der auch
so berühmte Châteaux wie Lafite, Latour, Margaux
und Mouton Rothschild berät.
Der Grand Vin, von dem das Gut pro Jahrgang
im Schnitt 180 000 Flaschen abfüllt, besteht in der
Regel gut zur Hälfte aus Cabernet Sauvignon von
etwa 40-jährigen Rebstöcken, ergänzt durch Merlot
und etwas Petit Verdot, dessen Bedeutung zuletzt
deutlich gewachsen ist. Der Anteil von Cabernet
Franc hingegen ist seit 1998 immer weiter verringert
worden; die Sorte geht mittlerweile größtenteils in
den Zweitwein Donjon de Lamarque ein, der von
bis zu 60 Prozent Merlot dominiert wird.
TASTING
FINE 2 | 2022 71

JÜRGEN DOLLASE
NEU DABEI UND
SCHON VOLL DA
JÜRGEN DOLLASE ISST BEI ANTON GSCHWENDTNER
IM MÜNCHNER »ATELIER«
Fotos GUIDO BITTNER
Als Anton Gschwendtner im vorigen August
die Küche des Münchner »Ateliers« übernahm,
lag die Latte dort hoch, schließlich
war das Restaurant im Hotel »Bayerischer Hof« in
den letzten Jahren vom kometenhaften Aufstieg
seines Vorgängers Jan Hartwig geprägt worden.
Der war bis 2014 Sven Elverfelds Souschef im
Wolfsburger »Aqua« gewesen und hatte dann in
München schon 2015 den zweiten und 2017 den
dritten Michelin-Stern erhalten. Dass er mit einer
solchen Auszeichnung das »Atelier« 2021 aus
freien Stücken wieder verließ, um demnächst in
München ein eigenes Restaurant zu eröffnen, ist
auch international ein seltener Vorgang und löste
wie üblich allerlei Spekulationen aus, zumal deutlich
wurde, dass die Hotelchefin Innegrit Volkhardt
auf hohem Niveau weitermachen wollte. Dem entsprach
dann Anton Gschwendtner als Nachfolger, der
im Stuttgarter »Olivo« bereits mit zwei Michelin-
Sternen ausgezeichnet worden war. Was viele
Beobachter nicht wissen: Neben Hartwig hatte in
den schwierigen Corona- und Lockdown-Zeiten
fast die gesamte Küchen- und Servicebrigade das
»Atelier« verlassen, darunter der Sommelier Jochen
Benz und die Restaurantleiterin Barbara Engelbrecht.
Trotz dieses radikalen Umbruchs sitzt das
derzeitige Team schon wenige Monate nach der
Wiedereröffnung im November 2021 fest im Sattel
und hat gleich vom Start weg im Guide Michelin
erneut zwei Sterne bekommen.
Der 37-jährige ANTON GSCHWENDTNER
(im Foto links) stammt aus Freising und hat im
»Forsthaus am See« in Possenhofen gelernt. Sein
Weg führte ganz klar in Richtung Spitzenküche,
mit Stationen im »Bareiss« in Baiersbronn, im
»Acquarello« in München, in »Johann Lafers Stromburg«,
in »Petermann’s Kunststuben« in Küssnacht
und schon einmal von 2006 bis 2014 (also vor der
Hartwig-Zeit) im »Atelier« im »Bayerischen Hof«,
zuletzt als Souschef. Chef de Cuisine war er danach
im Münchner »Délice La Brasserie«, im Wiener
»Das Loft« und von 2018 bis 2021 im Stuttgarter
»Olivo«, ehe er als Küchenchef ins »Atelier« zurückkehrte.
Gschwendtner verfügt über sehr gute handwerkliche
Grundlagen und hat sich vor allem auf
den virtuosen Umgang mit Aromen aus aller Welt
spezialisiert, die er in oft komplexen und kreativen
Gerichten zusammenführt.
Neuer Sommelier im »Atelier« ist seit Januar
dieses Jahres der 1987 geborene SHAHZAD
TALUKDER (rechts im Bild). Er ist erst durch
Studentenjobs auf diesen Beruf gekommen, hat dann
aber konsequent und vielseitig interessiert an seiner
Ausbildung gearbeitet: Noch vor dem Abschluss
als Sommelier legte er eine Tea-Master-Prüfung
ab, und vor Kurzem gewann er eine Auszeichnung
beim Sake-Pairing-Contest der japanischen Sake
and Shochu Makers Association. Seine Stationen
waren das Hotel »The Chedi« im schweizerischen
Andermatt, das »Falkenstein Grand Kempinski«
in Königstein im Taunus, das Dresdner »Bean &
Beluga« und zuletzt das Restaurant »Léa Linster«
im luxemburgischen Frisange.
84 FINE 2 | 2022 WEIN & SPEISEN

WEIN & SPEISEN
WEIN & SPEISEN FINE 2 | 2022 85

KLASSE
AUS DER
EINSAMKEIT
ALS SPÄTSTARTER UNTER SPANIENS GROSSEN WEINREGIONEN
HAT SICH DAS PRIORAT AB 1989 IN KÜRZESTER ZEIT EINEN
BEINAH MYTHISCHEN RUF ERWORBEN. FAMILIA TORRES HATTE
HIER SCHON VOR GUT 100 JAHREN WEIN ERZEUGT, BEVOR
BÜRGERKRIEG UND DIKTATUR SIE AUS DER ABGELEGENEN
GEGEND AM FUSSE DES MONTSANT-MASSIVS VERTRIEBEN.
INZWISCHEN IST TORRES ZURÜCKGEKEHRT UND PRODUZIERT
HIER DEN EXKLUSIVEN MAS DE LA ROSA
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
Wie ein Tigerfell schimmert das Gestein in der Sonne mit seinen Streifen von Orange,
Gold und Schwarz. »Llicorella« nennen die Katalanen den quarzhaltigen Schiefer, der
hier in der Gemarkung von Porrera im Osten des Priorats besonders hart und durch etwas
Eisenanteil auch rötlich ausfallen kann. Es ist ein Sediment vom Boden des Urmeeres
Thetys, das bei der Entstehung der Pyrenäen durch die Kollision von Afrikanischer und
Eurasischer Erdplatte nach oben gefaltet und nach Jahrmillionen der Erosion schließlich
nahezu blank an der Erdoberfläche freigelegt wurde – die ältesten Steinschichten in
Katalonien. Den Weinreben liegt der Schiefer, weil er Sonnenwärme speichert und nachts
wieder abgibt, so wie an Mosel und Ahr oder im portugiesischen Duoro. Llicorella-Böden
finden sich vereinzelt auch im Penedès, mit Lehm vermengt zudem in der benachbarten
Appellation Montsant, in dieser Dichte aber einzig im Priorat.
Miguel Torres Maczassek liebt dieses
spektakulär unwirtliche Land und seine
Böden, das schon vor gut 100 Jahren
zur Geschichte des Familienweinguts gehörte.
Das belegen Flaschen aus den 1920er-Jahren im
Firmenarchiv, etwa ein Coronas Priorato Superior
Abocado (also halbtrocken) 1923 oder ein vermutlich
trockener Tres Torres Priorato Superior 1928. Das
war nicht selbstverständlich, lagen doch gut 100 Kilometer
(und wegen der schwierigen Straßenverhältnisse
eine stundenlange Reise) zwischen dem Torres-
Hauptsitz Vilafranca del Penedès und Escaladei,
dem Ursprungsort der Weinproduktion im Priorat.
Doch was der von den Römern begonnene und von
Kartäusermönchen im 12. Jahrhundert wiederbelebte
Weinbau hervorbrachte, hatte sich bereits
96 FINE 2 | 2022 KATALONIEN

WILLKOMMEN IM
METAVERSUM!
KRYPTOWÄHRUNG, BLOCKCHAIN, NFTS – SOLCHE BEGRIFFE
AUS DER DIGITALEN WELT FALLEN IMMER ÖFTER AUCH DANN,
WENN ES UM WEIN GEHT. ABER WIE SOLLEN DAS SINNLICHE
GETRÄNK UND DIE VIRTUELLE SPHÄRE DES INTERNETS
ZUSAMMENKOMMEN? VIELLEICHT UNGEFÄHR SO WIE IN
UNSEREM KLEINEN SZENARIO AUS DEM JAHR 2025
Von STEFAN PEGATZKY
Gleich war es neun Uhr, Eva wartete
sicher schon. Adam kam aus dem Bad
und lockerte den Hemdkragen. Gerade
ging die Sonne unter, und das adaptive Fensterglas
passte seine Durchlässigkeit an den orange
glühenden Himmel an. »Hey Siri, intim«, flüsterte
Adam in Richtung HomePod, und kurz darauf entsprachen
Hintergrundmusik und Beleuchtung
seinem Wunsch. Auf dem Tisch stand eine Flasche
Wein, die Adam bereits vor einer Stunde geöffnet
hatte. Auch ihre Echtheit hatte er geprüft, obwohl
sein Händler zu den renommiertesten in der City
gehörte. Aber es machte ihm einfach Spaß, mit
der App die Blockchain-Einträge zu durchstöbern.
Nun scannte Adam den QR-Code auf dem Rückenetikett
mit seinem Amazon-Fire-Stick und stellte
dann sein Smartphone auf einen schmalen Ständer
vor der Flasche, direkt auf das Label mit dem Porträt
einer jungen Frau gerichtet. »Mal sehen …«, murmelte
er, schaltete den Flachbildschirm an der Wand an und
öffnete dann das Kameramenü seines Handys. Jetzt
war endlich der Moment für sein Romance-Token
gekommen, das er vor drei Jahren beim Kauf erhalten
hatte − einer der kleinen Boni zu seiner nicht ganz
unerheblichen Bestellung. Wie fast alle ihrer Freunde
lebten Adam und Eva in einer »LDR«, einer »longdistance
relationship«, und viele Weingüter hatten
sich mit speziellen Angeboten darauf eingestellt.
Eine kleine pulsierende LED in der Statusanzeige
seines Handys signalisierte Adam, dass
auch Eva sich online eingeloggt hatte. Nur wenige
Augenblicke später erschien sie auf dem Bildschirm,
und das Porträt auf der Flasche nahm ihre Züge an.
102 FINE 2 | 2022 INNOVATION

MEHR ALS NUR EIN
ROSÉ ENTWICKELT SICH
112 FINE 2 | 2022 DAS GROSSE DUTZEND

TREND:
ZUM NEUEN CHAMPAGNER
DAS GROSSE DUTZEND FINE 2 | 2022 113

OBST OHNE
VERFALLSDATUM
DIE FRUCHT INS GLAS ZU BRINGEN, IST LAUT BRENNMEISTER
PAUL MAIER DAS ZIEL DER EDELBRENNEREI ZIEGLER. DER
TRADITIONSBETRIEB ERREICHT ES SO ZUVERLÄSSIG, DASS
SELBST BEI DEN FAST HUNDERTJÄHRIGEN RARITÄTEN AUS
SEINEM KELLER DIE ZWETSCHGEN NOCH PRÄSENT SIND
Von UWE KAUSS
Fotos ARNE LANDWEHR
128 FINE 2 | 2022 OBSTBRAND

Eine halbe Stunde östlich von Frankfurt beginnt ein unbekanntes Genießerland. Der Spessart entlang des
Mains bildet ein über Jahrhunderte zusammengefügtes Patchwork mit Obstwiesen und Feldern, Orten voll
von barockem Fachwerk und Rebzeilen in den Weinbergen am Fluss. Hier scheinen die Uhren in einem etwas
ruhigeren Takt als woanders zu schlagen. Das Dreiländereck von Baden-Württemberg, Hessen und Bayern
ist vor allem eine Geschmacksregion: In Klingenberg hebt der frühere Sternekoch Ingo Holland mit seinem
»Alten Gewürzamt« das Würzen von Speisen auf ein neues Niveau, nebenan in Bürgstadt hat das fränkische
VDP-Spitzenweingut Rudolf Fürst seinen Sitz, und noch ein paar Kilometer weiter den Fluss hinauf wird in
der Edelbrennerei Ziegler seit Generationen der Obstbrand gepflegt.
Die feinen Destillate entstehen zwischen Mainufer, Hauptstraße
und Waldrand in Freudenberg, am nördlichsten
Zipfel Baden-Württembergs. 1865 von Gustav Joseph
Ziegler als Brauerei mit Brennrecht gegründet, produziert der
Betrieb seit 1985 Deutschlands wohl bekanntesten Edelbrand:
Der »No. 1 Wildkirsch« hat in der Spitzengastronomie den
Standard gesetzt. Paul Maier ist heute einer der ältesten Mitarbeiter
von Ziegler, aber mit seinen erst 32 Jahren zugleich der
jüngste Destillateurmeister Deutschlands. Der Bartträger mit
T-Shirt über der Arbeitshose schaut hoch zur Bergkuppe, wo
die Mauern der Burg Freudenberg die Baumwipfel überragen,
Fahnen flattern. Dem Buntsandstein haben die verschiedenen
Eigner der Brennerei im Laufe der vergangenen 157 Jahre immer
mehr Raum abgetrotzt.
Paul Maier zeigt aufs Dach der in den Berg gebauten Lagerhalle
hinter dem ehemaligen Brauerei-Gasthaus. Dort warten
26 große Gärtanks mit eingebauten Rührwerken auf das Obst
des nächsten Sommers. »Wir produzieren zwischen 130 000
und 140 000 Flaschen pro Jahr und verarbeiten dabei etwa
800 Tonnen Obst«, erzählt Maier und blinzelt in die Frühlingssonne:
»Unser Konzept ist, die Frucht ins Glas zu bringen.« Damit
dies so intensiv wie möglich gelinge, werde bei der Gärung durch
OBSTBRAND FINE 2 | 2022 129

CHARAKTER
SIEGT ÜBER DIE
GEFÄLLIGKEIT
PHILIPP WITTMANN IST SEIT ZWEI JAHRZEHNTEN EINE PRÄGENDE
KRAFT DER DEUTSCHEN RIESLING-KULTUR. DER RHEINHESSE HAT MIT
WEITSICHT UND DER RÜCKENDECKUNG SEINER FAMILIE MASSSTÄBE
DAFÜR GESETZT, WIE DIE REBSORTE SCHMECKEN KANN UND SOLL –
NICHT ZULETZT, INDEM ER SICH SELBSTBEWUSST GEGEN SCHEINBAR
ÜBERMÄCHTIGE STILDIKTATE AUS ÜBERSEE ZUR WEHR SETZTE
Von STUART PIGOTT
Fotos CHRISTOF HERDT
Ein geschichtsträchtiger Moment steht mir noch quicklebendig
vor Augen: Berlin am 2. Oktober 1990, der Vorabend
der deutschen Wiedervereinigung. Die friedliche
Menschenmenge wird von der Polizei auf fast eine Million
Personen geschätzt. Bei heiterem Herbstwetter herrscht Hochstimmung,
als ich mich mit Tausenden Menschen vom Brandenburger
Tor in Richtung Fernsehturm bewege. Eine Reihe von
Bühnen ist entlang der Straße Unter den Linden aufgebaut,
und auf jeder davon spielen Musiker etwas ganz anderes als
ihre Nachbarn – im Vorbeilaufen mischen sich die unterschiedlichsten
Klänge auf wunderbare und witzige Weise. Dann stehe
ich auf dem Bebelplatz und traue meinen Augen kaum: Einen
der kleinen Stände dort betreibt das Weingut Wittmann aus
dem rheinhessischen Westhofen.
»Das ist ja eine schöne Überraschung!«, ruft Elisabeth
Wittmann hinter dem Tresen und stellt mir ihren 16-jährigen
Sohn Philipp vor, der ihr am Stand hilft. Sie hat recht! Fast zwölf
Stunden bin ich heute von Bernkastel an der Mosel nach Berlin
gefahren, nachdem ich sehr früh am Morgen das Nötigste in
meine Taschen geworfen hatte – und etwas Unnötiges: meine
letzte Flasche Krug 1975 Vintage-Champagner. Ähnlich bunt
ist die Mischung von Gedanken in meinem Kopf, darunter
auch Erinnerungen an meinen ersten Besuch bei Wittmanns
vor wenigen Wochen. Die trockene 1989er Riesling-Spätlese
aus der Lage Morstein, die Elisabeth und ihr Mann Günter mir
eingeschenkt haben, hat sich mir eingeprägt, ein richtig guter
Wein für die damals noch ziemlich unbekannte Ecke von Rheinhessen.
Er bleibt jedoch deutlich hinter den besten Gewächsen
136 FINE 2 | 2022 RHEINHESSEN

RHEINHESSEN FINE 2 | 2022 137

FINE DAS WEINMAGAZIN 3|2022 erscheint
im September 2022
… voraussichtlich mit diesen Themen: ÖSTERREICH Schloss Gobelsburg im Kamptal
BORDEAUX Château Cheval Blanc und Château Duhart-Milon in Pomerol, Château
Beauregard in Saint-Émilion KATALONIEN Das Wein- und Olivengut Purgatori der
Familie Torres in den Costers del Segre NAHE Dönnhoff – Spitzenriesling in vierter
Generation VERKOSTUNGEN 49 Jahrgänge L’Église Clinet aus Pomerol sowie Edles
vom Adel – frucht- und edelsüße Rieslinge der Jahrgänge 1971 bis 1990 von Rheingauer
Domänen WEIN & SPEISEN mit Jürgen Dollase DAS GROSSE DUTZEND •
WEIN & ZEIT Das »deutsche Weinwunder« in Rot WEINHAMMER Die Auktionen von
2021 KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann, Stuart Pigott sowie den Kombattanten
Uwe Kauss und Dirk Würtz
144 FINE 2 | 2022

FINEABGANG
DIE KRAFT
DER VISIONEN
Es gibt ja erfreulich viele Winzer, die Jahr für Jahr eine hohe, teils auch
großartige Qualität auf die Flasche bringen. Manchmal aber triff man in
der Branche auf einzelne Menschen, die durch ihre Persönlichkeit noch
besonders herausragen. Sie werden getrieben von einem inneren Bild dessen, was
werden könnte, und von ihrer Leidenschaft, Dinge zu entwickeln – auf diese Art
hat Robert Mondavi einst das Napa Valley wiederbelebt und Kalifornien zurück
auf die Weinkarten gebracht. Ein solcher Visionär kann aus einer traditionsreichen
Winzerfamilie stammen, deren Arbeit er plötzlich auf eine neue Stufe hebt und
das Image der ganzen Region gleich mit, so wie das Lamberto Frescobaldi in der
Toskana, Erwin Sabathi in der Steiermark oder Wilhelm Weil im Rheingau getan
haben. Ebenso gut jedoch taugen Quereinsteiger für diese Rolle, das beweisen
etwa Michael Moosbrugger mit dem Kamptaler Schloss Gobelsburg und Georg
Weber mit seinem südtoskanischen Monteverro.
In Zukunft, davon bin ich überzeugt, wird man auch Wolfgang Reitzle zu
diesem illustren Kreis zählen können – was er auf seinem Gut Villa Santo Stefano
leistet, das wir ab Seite 14 vorstellen, beobachte ich seit den Anfängen vor zwei
Jahrzehnten mit großer Freude. Zwar wirkt der Weg zum Weinbau für den Ingenieur
und Manager noch weiter als für den Hotelierssohn Moosbrugger oder den
Gartenmarkt-Unternehmer Weber. Aber wie der Perfektionist Reitzle danach
strebt, den besten Wein Italiens zu machen, das ist einfach beeindruckend. In
den Hügeln von Lucca ist ihm schon sehr viel gelungen, und mit der jüngsten
Expansion in die Maremma könnte er das Ziel tatsächlich erreichen. Vorerst ist
sein Loto immerhin schon das Beste, was die Region hergibt, so wie auf seinem
Gebiet das Olivenöl der Villa.
Ihr Ralf Frenzel
Herausgeber und Verleger
146 FINE 2 | 2022

POLNISCHER ROGGEN
REINES WASSER
ÜBER FEUER DESTILLIERT
Belvedere empfiehlt massvoll-geniessen.de