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Redaktion: Anna Burghardt, Fotos: Doris Wild(2), beigestellt
All-inclusive-Urbanitäts-Raststation im Salzburger Gersthof.
Salzburgtechnisch bin ich aber so etwas
von Wiener Kunsttussi. Das „M32“ im
Museum am Mönchsberg, die künstlerisch
kämpferische „Blaue Gans“ und im Salzburger
Kunstverein das versteckte kleine
Luritzhofer. Nie würde ich mich in Salzburg
in ein Auto setzen, um irgendwohin essen
zu fahren. Aber wenn einmal eine echte
Dame vom Fach mit mir lunchen geht, die
beste Gastgeberin von allen, will ich ein bisserl
auftrumpfen. (Und ohne Salzburgerin
im Auto wüsste ich auch immer noch nicht,
dass eine Gegend namens Parsch das Gersthof
Salzburgs ist.) Hier gab’s jahrzehntelang
einen „Hirschenwirt“, der 2010 zum
„Schmederer“ wurde. Es folgte eine Parade
Erfolgloser, die in dem
modernistischen Glaspavillon
mehr oder weniger dramatisch
scheiterten. Anfang
Dezember übernahmen die
dritten Pächter, Münchner
Unternehmer, das seltsame
Haus, das mitten in der Dorfplatzbeschaulichkeit
mit Lounge, Bar, Restaurant und
eigener Tiefgarage (!) eine Art All-inclusive-
Urbanitäts-Raststation bildet. Mit übermannshohen
beigen Leder-Muschel-Kojen.
Leuchtender Bar. Unbekannten silbernen
Lampenflugobjekten. Schnörkelparkett an
Die Testerinnen
Anna Burghardt, Petra Percher, Almuth Spiegler
NACHSCHLAG: Dialog im
Dunkeln: Betritt man den
WC-Gang von der Barseite
aus, sollte man das Nachtsichtgerät
nicht vergessen!
Info
der Decke. Und goldgesprenkelten Deko-
Bildern, die tatsächlich die rote Wandfarbe
aufnehmen. Hätte ich die Augenseuche
nicht schon mitgebracht, ich hätte sie hier
bekommen. Wer solchen Luxuskitsch mondän
nennt, hat sich den Gruß aus der
Küche, ein verpapriziertes Tatarnockerl,
echt verdient. Den Rest des preislich (drei
Gänge für 18,50) und qualitativ anständigen
Mittagsmenüs schon weniger. Höhepunkt
war das erstaunlich erfrischend
marinierte – ja, wieder – Tatar vom gelben
Tuna. Und die dicken gebackenen Apfelringe.
So einfach, so gut, so enttäuschend
irgendwie. Kocht hier doch bis Ende Februar
noch Dieter Koschina, gefeierter Zweisternekoch
an der Algarve. Er
soll das Team, zu dem auch
Martin Pichler, Koch der
geschlossenen Riedenburg,
gestoßen ist, auf Linie bringen.
Die am klarsten bei
„Zweierlei Schaffrischkäse“,
einmal gebacken, einmal pur, auf toller,
dichter Selleriecreme aufleuchtete. Das
knusprige safrangelbe Couscous zum
Lamm war ebenfalls beachtlich saftig und
locker. Über das Lamm selbst will ich nicht
reden. Auch nicht über den Kaffee. Servus,
tschüss und ab durch die schicke Garage.
★ Schmederer, Kreuzbergpromenade 2, 5020 Salzburg, Tel: +43/(0)662/64 82 63, Mi–So: 12–14, 18–22 Uhr
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Von Gerhard Hofer
Blauburgunder.