contenido - Yacht Club Argentino

A mediodía vuelve el viento del oeste. Desarmamos la toldilla y subimos
las velas. Después llegan vientos flojos y cambiantes del N y del NE,
haciendo tirar muchos bordes. Sabemos que tendremos por lo menos
tres noches sin tocar tierra, si no nos apuramos no llegaremos a tiempo
para entregar los premios.
El domingo 13 de febrero seguimos con viento de proa. Ilhabela se
encuentra todavía a más de 220 millas. Hacemos menos de 4 nudos y las
horas se hacen muy largas. El barco cabecea constantemente, afuera el
calor es compensado por el viento, adentro la humedad es muy molesta.
Salvo un petrolero que nos pasa despacio por babor –a menos de 12
nudos– rumbo a Santos, esa mañana el mar está desierto. A la tarde
aparece otro buque en rumbo de colisión con nosotros. Por el AIS
conocemos su nombre y Gabriela lo contacta en inglés. Muy
amablemente cambian su curso y pasan por nuestra popa
A bordo conversamos y hacemos chistes. Por la tarde vuelve el buen
viento. Hacemos 6 nudos y aparecen delfines que nos acompañan y
se acercan a nuestra proa. Carlos hace acrobacias para filmarlos.
Nos llega un SE por la aleta y olvidamos la pesadez de la noche y la
mañana pasadas.
Preparo una cena con sopas instantáneas, pollo frío con ensalada de papas y
compota de peras. Durante mi guardia sigue el viento SE a 17/20 nudos.
Nubes negras, relámpagos, rayos y lluvia a lo lejos, que durante mis tres horas
no llegó hasta nosotros. Le tocó a Javier, que tuvo la guardia siguiente...
El lunes 14 por la mañana temprano pasamos frente a Santos sin
problemas con el tráfico. Dejamos la ‘Lagem de Santos’ por estribor. El
ambiente mejora con las horas. La isla de Saõ Sebastiaõ parece estar al
alcance de la mano.
ILHaBeLa
Dejando por estribor la isla de Alcatraces, polígono de tiro de la marina
brasilera, a las 1730 llegamos al estrecho entre la isla Saõ Sebastiaõ y el
continente. Todo está cubierto de nubes y Carlos pronostica lluvia para
la noche. Tenemos que subir dos terceras partes del estrecho para llegar
al Iate Clube de Ilhabela, que en invierno organiza la famosa “Ilhabela
Rolex Sailing Week”. Pasamos varios petroleros anclados a ambos lados
del estrecho, en espera para descargar del lado del continente.
Pensamos como se arruinaría este paraíso tropical con cualquier
accidente que se produjera en la descarga.
A las 1900 estamos frente al Club. Nos recibe una lancha y nos dice que
en la marina se paga estadía, pero al borneo podemos quedarnos cuatro
días gratis. Todos estamos por el pago.
Mientras Gabriela está bañándose, llega Carlos bastante molesto y nos
dice que la administración del Club pretende 1.000 dólares por pasar
una noche en la marina y que nos dan dos horas para dejarla, si no los
queremos pagar. Corremos a bañarnos Javier y yo. A mi retorno se va
Carlos y empieza la lluvia. Recién cambiado con ropa limpia debo cerrar
en soledad todos los tambuchos y reniego por lo difícil que es hacerlo.
Mientras tanto mi ropa se ha empapado y la que me quité está también
completamente mojada … no fue una experiencia muy agradable.
La lluvia acaba pronto, vuelven todos al Fjord y nos vamos al borneo.
Nadie tiene ganas de pasear, se ha hecho ya muy tarde y comemos a
bordo. Vemos una película –20.000 Leguas de Viaje Submarino– antigua
pero entretenida.
El martes 15 despertamos con la sorpresa de dos enormes cruceros
llegados por la noche para visitar Ilhabela. Más tarde arribó un tercero.
En 1972, Ilhabela era un lugar romántico y apartado de la civilización…
Ahora recibe 3.000 visitantes en un día, que invaden las calles a paso
redoblado, haciendo compras y sacando fotos.
Nos acercamos a un ‘posto de gasolina’ flotante de Petrobras, que
atiende por un lado a los socios del Club Ilhabela y por el otro a los
restantes mortales, estando el límite marcado con boyas rojas con
carteles de prohibido pasar. Como hay poco movimiento, nos dejan
quedarnos amarrados unos minutos y bajamos a la playa, junto al puerto
de pescadores. Saco fotos de los barcos de pesca, parece mentira que
sean tan pequeños y que por la noche estén por todos lados y nos den
tantos problemas.
Vamos tres –Javier quedó a bordo, a cargo del barco– a la playa y después
volvemos al barco. Navegamos hasta la Capitanía de Puertos de Saõ
Sebastiaõ. Pasamos frente a la terminal petrolera y de inmediato Carlos se
dirige a una ensenada donde atracan los ferries. Le hago notar que no es el
puerto de yates. Tratamos de amarrar junto a unas lanchas comerciales, pero
nos advierten que el lugar es muy peligroso por las rocas. Sobre el muelle
aparece un auto de la Capitanía de Puertos que sigue con mucha atención
nuestros movimientos. Al fin, Carlos se abarloa a la lancha rápida de la
Capitanía, que estaba en ese momento sin tripulación.
Javier y yo nos quedamos a bordo, Gabriela y Carlos fueron a hacer los
trámites. Demoraron casi una hora y nos comentaron que el chofer del
auto nos acusó de haber invadido la zona exclusiva de ellos, pero por
suerte el Capitán General lo tomó con tranquilidad diciendo que, al fin y
al cabo habíamos concurrido a cumplir con las formalidades– pero
agregó que era el primer barco que se había animado a hacer algo así.
Para evitar problemas decidimos dejar el lugar y volver a Ilhabela, para
conocer el pueblo. Cuando queremos tirar el ancla cerca del muelle
donde desembarcan los turistas, vemos que la corriente es muy fuerte y
el fondo no apropiado, pues comienza a garrear. Hay mucho movimiento
de lanchas de desembarco y en la zona donde queremos quedarnos hay
ya varios yates y cruceros anclados. Decidimos que no es un buen día
para hacer turismo y volvemos a nuestra ruta.
eL traMo FInaL
Con genoa sola y una fuerte corriente y viento a favor recorremos el
estrecho en dirección norte. Ni bien salimos de ese embudo, cae el
viento y frenamos. Por suerte, el viento va cambiando de dirección y
después de ceñir por un buen rato, en mi guardia de la tarde se presta
hasta tenerlo por el través. Consigo hacer 8 nudos, cuidando
continuamente el ángulo de las velas. Pocas veces me divertí tanto.
Avistamos una tormenta por popa pero, como tantas otras veces, ni
llueve ni el viento llega hasta nosotros. En vez de acercarnos a Angra
ponemos proa directamente a las islas Tijuca, para acortar camino y
llegar más pronto a Río. Mi guardia es ahora de medianoche a tres de la
mañana. Fue la noche más movida y que generó más adrenalina en todo
el viaje. Había tantos pesqueros que creíamos imposible pasar entre
ellos. Carlos quedó al timón y yo desde la mesa de navegación, con el
radar en su rango mínimo de 1,5 millas, le iba indicando el movimiento
de los pesqueros. A veces teníamos alrededor nuestro hasta cuatro en
un círculo de 500 metros.
En un momento dado vimos que uno de ellos se dirigía directo a
nosotros, a muy buena velocidad, cortándonos la proa. A Carlos no le
42 El Yacht abril 2011