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filtro de carbono con una sección de
tubo ducting.
En cuanto hayamos colocado la extracción
y el filtro de carbono, sólo nos quedará
colocar el foco. El kit del foco consta
de un reflector con casquillo, un balastro,
la bombilla y el cable trifásico, y de un
grosor acorde a la potencia usada. El
balastro debe ir siempre colgado en una
pared, cultivemos en habitación o armario,
a una altura que evite problemas en
caso de que se caiga o salpique algo de
la solución nutriente con la que alimentamos
a nuestras plantas. El balastro
siempre debe ser acorde en Vatios a la
bombilla que se use, es decir, 400 W con
400 W y 600 W con 600 W.
Una vez colgado de la pared elegida, el
siguiente paso es realizar las conexiones
del balastro con el enchufe y con el
reflector; los armarios de cultivo tienen
en la pared trasera y por arriba una
pequeña vía, hecha para poder pasar por
ella el cable trifásico hasta el reflector.
Para realizar esas conexiones deberemos
calcular cuánto cable necesitaremos
y no dejarlo con mucha holgura o enrollado
sobre sí mismo al colocarlo. Tampoco
debemos dejar cables pelados al aire,
fuera de la regleta donde se realizan las
conexiones, que supongan posibilidad de
un susto, y tampoco deberemos tocar
el balastro cuando esté funcionando, ya
que genera mucho calor mientras trabaja
alimentando la bombilla.
Es muy importante hacer bien la conexión
y respetar el orden de los cables a la
hora de conectarlos, debemos asegurarnos
que las conexiones se correspondan
a lo que indica el esquema que viene
dibujado, señalizando cada una de ellas
en el balastro a tal fin. Lo mejor de todo,
en realidad, es hablar con un electricista,
preferentemente cannábico. Cuando ya
estén bien hechas las conexiones que
salen del equipo, una con una sección
cable que llevará en el extremo el enchufe
y otra que tenemos aún que conectar
al casquillo del reflector, instalaremos el
reflector en el techo de la habitación o
del armario.
Para poder colgarlos correctamente, los
reflectores tienen en su parte posterior
unas pestañas que levantaremos con la
ayuda de un destornillador plano hasta
dejarlas en ángulo de noventa grados.
En estas pestañas se engancharán las
típicas poleas para focos colgadas del
techo, que nos permiten nivelar el foco a
la altura deseada en cada momento del
crecimiento de nuestras plantas. También
se pueden utilizar cadenas y mosquetones
para sujetarlas y graduar la altura del
foco, subiendo según sea necesario para
las plantas. Ya sólo falta quitar el plástico
protector de los reflectores para proteger
su parte interior, la que refleja la luz que
emite la bombilla.
Ahora sólo nos faltaría colocar la bombilla
de alta presión de sodio con su correspondiente
equipo. Debemos tener en cuenta
algunos factores para llevar a cabo la
elección de bombilla. Lógicamente, 600
W nos dan la posibilidad de poder obtener
una mayor cosecha que 400 W, debido a la
potencia. Con un 400 W podemos cultivar
en un espacio de un metro cuadrado y con
un 600 W podemos ampliar ese metro
cuadrado hasta casi un metro y medio
cuadrado. Pero todo tiene pros y contras,
con un foco de 600 W el consumo eléctrico
será mucho mayor que con un 400 W, y
el calor que produce y genera la bombilla
es mayor. La luminosidad también, por
lo que las plantas nos demandarán una
mayor cantidad de agua y nutrientes. Esta
elección se debe llevar a cabo antes de
efectuar el montaje y en el momento de
colocarla debemos ser muy cuidadosos,
hay que tener en cuenta que las bombillas
de alta presión de sodio (también llamadas
HPS) son muy frágiles y delicadas,
por lo que debemos manipularlas con
sumo cuidado.
La bombilla es lo último que instalaremos
del foco y lo haremos extrayendo de su
envase la parte del casquillo de la bombilla,
pero manteniendo la parte de cristal
dentro. Agarraremos la bombilla por la
zona del envase de cartón y la enroscaremos
en el casquillo del reflector ya instalado
del techo. Una vez que esté completamente
enroscada, sacaremos con cuidado
el envase de cartón. Haciéndolo de esta
forma evitaremos dejar manchas, restos
de humedad o sudor en la bombilla que
no son nada recomendables. Cuando tengamos
que cambiar la bombilla, debemos
dejar que pase casi una hora hasta poder
manipularla, es recomendable volver a
ponerle el envase de cartón para quitarla.
Según hayamos conectado el extractor
y el foco, los encenderemos para comprobar
que todo está bien conectado
y que funciona correctamente. Acto
seguido nos encargaremos de colocar
el termohigrómetro, de tal manera
que podamos subirlo o bajarlo según
la necesidad, y de poner en hora el
temporizador para poder programarlo
para que se encienda y apague a la
hora que decidamos.
Hay que tener en cuenta que, en la fase
de crecimiento, el ciclo de luz/oscuridad
es de 18 horas de luz y seis de
oscuridad; al cambiar debemos variar
el ciclo de luz/oscuridad que reciben
las plantas para dejarlo en 12 horas
de luz y 12 horas de oscuridad. Cuando
hablamos de oscuridad debe de ser
absoluta, y en esas horas no debemos
entrar a la habitación ni abrir el
armario para nada, ya que sólo conseguiríamos
producir estrés en nuestras
plantas, además de alterar su ciclo, lo
que repercutirá en el resultado final.
Tan sólo nos queda poner el plástico
reflectante en las paredes de la habitación
para poder aprovechar al máximo
la luz, pero si utilizamos un armario no
será necesario, ya que el interior de ellos
tiene incorporado el reflectante. También
nos restaría colocar los tiestos en los que
irán nuestras plantas, de tal forma que la
lámpara quede justo sobre el centro de
ellos y que estén colocados de tal manera
que dibujen la figura de un cuadrado, a
fin de aprovechar bien la luz. Tampoco
estaría de más utilizar unas bandejas o
algún tipo de plato (personalmente prefiero
bandejas) para evitar que la solución
nutriente que drena las plantas tras los
riegos se vierta al suelo. Las macetas las
rellenaremos con tierra bien suelta para
facilitar la oxigenación de las raíces y que
puedan desarrollarse bien. A tal efecto,
soltaremos la tierra en los sacos, previo
rellenado de los tiestos, solamente cuando
vayamos a efectuar el trasplante de
nuestras semillas germinadas o clones −
en el caso de poder conseguir unos clones
sanos, fiables y de calidad−.
SUSTRATO Y NUTRICIÓN
Es esencial no escatimar dinero en
adquirir una tierra de buena calidad y
que esté bien preparada y equilibrada.
Podemos elegir una tierra muy abonada
o una tierra poco abonada, aunque para
evitar problemas de excesos en las plantas,
si estamos comenzando a cultivar en
interior, será recomendable utilizar una
tierra poco o ligeramente abonada de
las muchas que podemos encontrar en
cualquier growshop.
Para la alimentación y nutrición de las
plantas, de una forma equilibrada y básica,
es recomendable la utilización de un estimulador
de raíces en los primeros riegos
de la fase de crecimiento. Posteriormente
utilizaremos un nutriente biológico de crecimiento
durante toda esta fase. Al cambiar
a la fase de floración, mientras la planta
no nos muestre que está comenzando a
formar sus flores, seguiremos utilizando
el abono de crecimiento: la planta necesita
nitrógeno. Según comience a florecer, dejaremos
de usar el nutriente de crecimiento
para empezar a usar el nutriente de floración,
que utilizaremos hasta que falte entre
una semana y diez días para cosechar.
En ese momento comenzaremos a regar
sólo con agua y seguiremos así hasta el
momento de tener que recoger la cosecha.
De ser posible, dos días antes de cortar las
plantas ya no las regamos más.
Es importante consultar las proporciones
recomendadas por cada marca de
nutrientes e incluso quedarse un poco por
debajo de la dosificación que se describe
en las indicaciones de uso de las botellas
de cada uno de ellos. Menos es más, es
mejor quedarse corto que pasarse con la
dosificación, ya que se corrige más fácilmente
una carencia que un exceso.
Por otra parte, también es muy importante
que administremos la solución
nutriente a nuestras plantas mientras
la lámpara de sodio esté encendida (las
plantas sólo comen cuando hay luz) y de
ser posible, cuando lleve poco tiempo
encendida. Por ello será necesario adecuar
la programación del temporizador
a tal fin, para que las horas en las que
debamos cuidar y trabajar con las plantas
coincidan con que haya luz.