Télécharger - Magazine

MAGAZINE N 51, PAGE 20
Les créateurs [de mode] ne
peuvent pas tenir éternellement;
ils disent ce qu’ils ont à dire,
incarnent leur génération,
illustrent leur époque,
après, à d’autres de s’y coller !
Vincent Darré
Ancien élève du Studio Berçot, longtemps collaborateur de Karl Lagerfeld, puis styliste
de Moschino et éphémère directeur artistique d’Ungaro, Vincent Darré a ouvert, depuis
un an, rue du Mont-Thabor, à Paris, un espace entre galerie et cabinet de curiositéS
dédié à son mobilier dadaïste. Touche-à-tout, ce dandy grand teint dessine également des
costumes de spectacle, quand il ne réalise pas le stylisme d’images de mode.
Décorateur, designer, costumier… comment
définir votre job ?
Déjà, je n’ai pas un métier. J’espère ne jamais
avoir l’impression de travailler… Je réponds
plutôt à des lubies. Rien dans mon parcours
ne relève d’un plan de carrière ; je fonctionne
davantage par étapes, au gré des expériences,
des aventures, et des rencontres. Ma règle de
conduite : faire ce à quoi l’on ne s’attend pas.
La mode a longtemps été votre activité…
J’ai toujours fait de la mode, et d’autres choses
à côté, parce que j’ai toujours considéré
la mode comme une forme de prison. Une prison
dorée, certes, dans laquelle on s’amuse
bien – et Dieu sait que je me suis beaucoup
amusé –, mais également un milieu très
fermé. Le job tourne vite en rond, avec ses
collections tous les six mois, ses défilés…
Tout au long de votre parcours, vous n’avez eu de
cesse de vous réinventer.
Ce qui me fait peur, ce n’est pas de vieillir, mais
de devenir blasé ou aigri. Se réinventer évite de
tourner en rond.
La décennie écoulée, vous avez principalement
travaillé pour Moschino, puis Ungaro.
Moschino, cela me correspondait tout à fait.
De son vivant, Franco Moschino se comportait
comme un anarchiste, son travail tournait en
dérision les codes de la mode. J’aime beaucoup
l’humour sur la mode, et en aucun cas la mode
se prenant au sérieux.
Chez Ungaro, ce fut un peu moins l’osmose…
Ungaro, le problème, c’est que ce n’était pas vraiment
pour moi. Le style maison se résume à des
couleurs flashy, des volants en veux-tu en voilà, et
le mélange de 36 imprimés… Tout le contraire
de ce que j’aime ! L’aventure aura duré un an, et
quand elle s’est arrêtée : la déprime ! Je ne pouvais
même plus ouvrir un canard de mode sans
me mettre à pleurer… Après avoir beaucoup
pleuré, j’ai bien dû me mettre à réfléchir. Comme
j’avais de l’argent à la banque – ce qui n’avait pas
toujours été le cas –, j’ai pris le temps, pendant
deux ans, de développer le projet de la Maison
Darré, que j’avais en tête depuis vingt ans.
Quel fut le déclic ?
Une exposition sur le dadaïsme à Beaubourg. Je
venais de terminer mon passage chez Ungaro,
donc assez déprimé, et tout à coup, en voyant les
œuvres, j’ai compris que je me trompais sur ma vie.
Au départ, j’aime les collages, les choses abruptes
et énergiques. Je m’étais pourtant mis une pression
de dingue pour devenir directeur artistique ;
c’était la mode à l’époque, il fallait être directeur
artistique d’une grande Maison. Mais ce n’était pas
du tout un truc pour moi ! Répondre sagement à ce
que l’on attend de moi, je ne sais pas faire.
Ces deux ans de « vacances » vous furent donc
profitables.
Il faut du temps pour faire germer les choses en
soi. Quand tu travailles dans la mode, on ne te
laisse plus le temps de penser. C’est un cycle
infernal imposé par les règles du prêt-à-porter.
Il faut penser à la prochaine saison en dessinant
la pré-collection tout en planchant sur les accessoires
du défilé. Allez, il faut enchaîner ! Et ne
surtout pas oublier de devenir célèbre. Pour cela,
on doit te voir sur un maximum de photos. Tu
dois donc sortir, répondre à des interviews. Mais
quelle fatigue…
A travers la Maison Darré, vous vous consacrez à
présent à la décoration. La mode vous amuseraitelle
moins ?
Beaucoup moins. Au démarrage de la Maison
Darré, je rêvais, comme du temps de la sécession
viennoise, de décliner un univers global à travers du
mobilier, avec une garde-robe adaptée. Je m’amusais
à faire les meubles, les tapis, mais au moment
de dessiner les vêtements, cela devenait rébarbatif.
J’avais l’impression d’employer des recettes. Je me
demandais si les pièces allaient se vendre… Des
conditionnements inconscients, imposés par des
années à travailler dans l’industrie, s’enclenchaient.
Je n’arrivais plus à créer librement…
Vous avez un problème avec ce qu’est devenue la
mode aujourd’hui.
La mode est un exercice qui a beaucoup changé
ces quinze dernières années. A part quelques personnes
qui pratiquent cette activité à leur guise,
comme Azzedine Alaïa, la majorité des gens sont
aujourd’hui là pour gagner beaucoup de fric et ne
font donc que des concessions.
Comment analysez-vous cette évolution ?
J’ai vu le truc venir. A mes débuts, dans les
années 80, je faisais du free-lance en Italie ; et
l’Italie, ça a toujours été le business. La France a
suivi le mouvement dans les années 90. Depuis,
tout le monde ne pense qu’au fric. On connaît
l’histoire : les griffes ont été rachetées par des
grands groupes, tout s’est contracté, jusqu’à l’asphyxie
que l’on constate aujourd’hui.
Les affaires ne sont plus franchement florissantes,
des Maisons comme Dior ferment des boutiques
en douce, l’avenir de Christian Lacroix est
incertain…
Le Parti Socialiste disparaît aussi ; tout arrive en
même temps. Les valeurs changent. J’espère que
les gens vont enfin se détacher du pouvoir de
l’argent. La mode, beaucoup ont cru que c’était la
poule aux œufs d’or, un bon business avec lequel
on allait indéfiniment pouvoir gagner beaucoup
d’argent. C’était mal connaître cette activité…
Il n’y a jamais de recette qui tienne. A reproduire
sans cesse les mêmes schémas, on lasse…
Vous voulez dire que les belles années du luxe
sont derrière nous ?
Le luxe, voilà un mot qui ne veut plus rien dire ;
si le luxe c’est l’avenue Montaigne, merci bien !
L’avenue Montaigne a le charme réfrigéré d’un
« duty free ». Les soi-disant « grands groupes »
ont réussi à transformer de vieilles Maisons en
machines à produire des cochonneries. Et ils s’étonnent
de ne plus vendre aucun vêtement. Rien de
bien nouveau… En vérité, Pierre Cardin avait déjà
fait le coup avec ses licences à tire-larigot dans
les années 70, avec pour résultat de galvauder son
nom. C’est ce qui arrive aujourd’hui à toutes ces
griffes surexploitées : le rêve s’est envolé !
Comment trouvez-vous la mode actuelle ?
Nous sommes dans une époque de morts vivants.
Il n’y a plus que des griffes avec des noms de
morts, cercueils dans lesquels on case de pauvres
gosses chargés de réanimer le cadavre. Avant,
une Maison, ça durait dix ans ; Schiaparelli a tenu
dix ans, Chanel, bon, deux fois dix ans – elle est
partie, puis revenue. Les créateurs ne peuvent
pas tenir éternellement ; ils disent ce qu’ils ont
à dire, incarnent leur génération, illustrent leur
époque, après, à d’autres de s’y coller ! Maintenant,
on a des griffes zombies. Quelle ne fut
pas ma surprise d’apprendre que des financiers
italiens avaient l’intention de relancer Madeleine
Vionnet. Madeleine Vionnet, c’était formidable
– l’exposition aux Arts décoratifs le prouve
assez –, mais elle est morte ! Et là, qu’est-ce que
le petit monde de la mode attend fébrilement ?
Le « come-back » de Céline en octobre… Mais
Céline, c’est une mode pour petite-bourgeoise en
bottes ! Ça ne fait vraiment pas rêver ! Aucune
histoire, pas de patrimoine stylistique, juste une
brave fille, super bien payée – Phoebe Philo –,
qui se retrouve avec une patate chaude entre les
mains. Tout cela parce que Céline c’est soi-disant
un nom. Et ce n’est pas fini, on annonce aussi la
relance de Carven ! Carven… On pourrait faire
une liste de tout ce que l’histoire de la mode a
connu de pire à l’attention des financiers en mal
d’investissements.