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MAGAZINE N 51, PAGE 48
André Courrèges
1923 : Naissance à Pau, d’un père majordome,
d’une mère toute de noir vêtue.
1940 : Aussi loin qu’il se souvienne, la peinture,
le dessin et la mode l’ont toujours attiré, mais
pour faire plaisir à papa-maman, il entreprend
des études d’ingénieur. « J’ai passé des années
aux Ponts et Chaussées. Je m’y suis ennuyé à
mourir. » A la Libération, il plaque tout et s’enfuit à
Paris travailler pour diverses maisons de couture,
tout en suivant des cours à l’Ecole supérieure des
industries du vêtement.
1950 : Foudroyé par l’art de Cristobal Balenciaga,
il fait des pieds et des mains pour entrer dans
la maison du couturier monacal : « Je veux
travailler chez vous sans être payé, comme le
dernier des apprentis. » Engagé comme coupeur
dans un atelier tailleur, forgé à l’école de la
rigueur et de l’exigence, il y acquiert les techniques
d’un métier qui s’apparente à ses yeux au
travail de l’architecte. Il y rencontre aussi sa
« créativité complémentaire » et future épouse,
Coqueline Barrière.
1961 : « Sous les grands arbres, il ne pousse rien.
Je suis un petit gland sous le grand chêne que
vous êtes. Il faut que je vous quitte pour vivre. »
Après onze années de collaboration avec Balenciaga,
le premier des apprentis s’en va fonder sa
propre maison de couture, au 48, avenue Kléber
à Paris, achetée grâce à un prêt sans intérêt du
patron délaissé, qui refusera d’être remboursé
et qui lui fournira en prime clientes et directeur
administratif. Empreint de minimalisme et de
pureté graphique, Courrèges élabore au cours de
ses premières collections un style dépouillé dans
l’esprit de son illustre maître. « J’étais tellement
imprégné par Monsieur Balenciaga, j’aimais tellement
son art qu’il m’a fallu trois ou quatre ans
pour tout oublier et faire naître mon style. »
1964 : Un style qui, une fois trouvé, déclenche
un raz-de-marée. La collection « Fille de lune »
produit sur la haute couture un effet comparable
à celui du New Look de 1947. « Il fallait, en
s’appuyant sur de nouvelles règles techniques et
esthétiques, inventer un vêtement moderne, un
vêtement dans lequel on entrerait comme dans
une boîte. » Outre le rythme endiablé des mannequins
noirs sautillant sur du jazz, et les matériaux
novateurs (whipcord, vinyle, nylon) disséminés
dans les collections aux formes géométriques et
aux couleurs layettes, « la bombe Courrèges »,
comme le qualifient alors toutes les revues de
mode, s’applique à redéfinir les proportions féminines
en laissant le champ libre à l’expression
des potentialités physiques du corps : robes
trapèzes gommant la taille et les hanches, jupes
outrageusement mini– dont Mary Quant et Courrèges
se disputent toujours la paternité –, pantalons
tout terrain et bottines plates remettent
les femmes en position de course. Et les rajeunissent
de quinze ans. Robettes, combi-short,
babies, couettes… le verdict de Chanel est
sans appel : « Cet homme s’acharne à détruire la
femme, à dissimuler ses formes, à la transformer
en petite fille. » Et celui de la presse, unanime :
« Goodbye le lady look ! » cancanent les chroniqueuses
américaines, envoûtées. Une presse qui,
accusée de favoriser le plagiat, ne sera bientôt
plus invitée aux défilés feu d’artifice. Le couturier
susceptible s’accorde sept cents jours de retraite,
réservant désormais sa production à sa clientèle
privée.
1968 : L’ennemi de la copie se distingue pourtant
par une volonté farouche de rendre sa couture
accessible au plus grand nombre. Par sa double
formation artistique et technique, il entend saisir
le mouvement qui s’amorce de la couture vers
l’industrie. Ayant recours à la fabrication en série,
qui permettait de diviser les prix par cinq, il crée
alors « Couture Future », une ligne de prêt-à-porter
de luxe dont chaque modèle est disponible
en quatre ou cinq tailles. Hostile à toute politique
de licence, le couturier de l’épure décide
de tout concevoir, de tout fabriquer et de tout
distribuer dans le respect des critères de qualité
de la haute couture. Et ce dans son usine pilote
décapotable aux armatures futuristes, implantée
à Pau qui, à l’instar de son nouveau fief,
rue François-I er , exhibe un décor blanc optique
luminescent, résolument moderne. « Mon œuvre
est faite de couleurs dans lesquelles le blanc,
traduction de la lumière, le bleu azur, traduction
du cosmos, et l’argent, reflet de la lune, servent
de structures. »
1972 : Tandis que la couture intègre progressivement
les pratiques sportives inhérentes à toute
« vie moderne », le couturier athlète en tenue de
tennisman immaculée – « Les gens s’habillent en
noir parce que ce n’est pas salissant. Ils réenfilent
chaque matin des vêtements sales. La vie
moderne exige que l’on soit propre intérieurement
et extérieurement. » – ne se contente pas de
proposer un énième vestiaire sportif mais fait du
sportwear un mode de vie. « Pour moi, une journée
de travail, c’est comme une partie de pelote,
c’est une épreuve sportive. » En chef de laboratoire,
médiateur entre la mode et la technologie
de pointe, il s’approprie des matières et des fibres
techniques (toile cirée, voilure de parachute)
usuellement destinées à l’armée, à l’aéronautique
ou au monde sportif. Sa collection « Hyperbole »
se compose de « praticables » – blousons à boutons-pression,
maillots, soutiens-gorges, collants
seconde peau intégrale – que les 15 000 membres
du personnel des JO de Munich, mutés en
points information orange, se feront une (fausse)
joie de tester. Bizarrement, la mode du « collantvérité
» ne prendra pas chez les hommes…
« J’ai cru que l’homme allait lui aussi évoluer…
J’ai cru que la lumière, la clarté, que j’amenais
aux femmes allait lui aussi le séduire. En fait, si
la femme a transformé son mode de vie, l’homme
pour l’essentiel est resté le même.»
1979 : A la tête d’un empire multinational commercialisant
à tout-va prêt-à-porter, parfums,
maroquinerie, linge de maison, papeterie, téléphonie,
gastronomie, Courrèges retourne sa veste
pour développer une politique de licences et plagier
le champion toute catégorie, Pierre Cardin.
Ne jamais dire « jamais ».
1985 : Soucieux de poser sa griffe dans des secteurs
jusque-là inexploités, le couturier en blouse
blanche conçoit pour le personnel hospitalier un
vestiaire aseptisé en non-tissé – matière jetable
stérilisée, proche du papier – remboursé par la
sécu. Bleues ou roses, ponctuées de mouettes
blanches stylisées – « Rien ne m’apaise plus
qu’un vol de mouettes au-dessus de la mer. » –
ou de petits carreaux vichy, cette fois, le personnel
n’aura pas opposé de résistance (sans
doute en raison du caractère jetable des combinaisons)
: « Une compagnie aérienne m’avait
demandé de concevoir des uniformes. Le personnel
a refusé mes projets pourtant approuvés
par la direction… » Après avoir été sollicité par
les religieuses et les moines bénédictins pour un
« relooking », il cultive le secret espoir de travestir
les policiers en playmobils arc-en-ciel : « Les
couleurs employées seraient différentes selon les
saisons, le rang et le corps… »
1988 : Promoteur d’un style global, il s’attaque à
toutes les formes de l’environnement quotidien,
dessinant à tour de bras voitures (Toyota, Mercedes,
Matra), scooters (Honda), montres (Seiko),
appareils photo (Minolta), clubs de golf, cuisines
ou clenches de porte. La faute à ses partenaires
japonais, le groupe Itokin, qui lui cherche des
noises et l’empêche de faire de la haute couture
sous prétexte de rentabilité. Frustré, il cherche
d’autres moyens d’expression et finit par accepter
la proposition de la société OPI : griffer de son
nom un programme immobilier, les « Perspectives
Courrèges », en se faisant décorateur d’intérieur
et de façade. Cinq cents logements entièrement
blancs et suffisamment décloisonnés pour pouvoir
– à l’instar de son appartement parisien –
y implanter un vélodrome, seront ainsi vendus à
Suresnes. Après tout, une maison est comme une
robe : une réponse à des besoins.
1994 : Après s’être libéré de l’emprise japonaise,
Courrèges retrouve le chemin des défilés haute
couture et confie la réalisation de ses collections
à Jean-Charles de Castelbajac, quatre saisons
durant. Avant de passer le flambeau à son épouse
hyperactive et à sa fille Clafoutis (qui préféra
ensuite assumer son second prénom, Marie),
il mesure sa cote de popularité en rééditant
du Courrèges revu et à peine corrigé, pour finir
par repeindre les bus parisiens à ses couleurs.
« Toute femme plongée dans Courrèges subit une
importante poussée d’optimisme ! » rééditent à
leur tour les publicités. Rassuré par la nouvelle
vague de plagiat, qui le décide à apposer sa griffe
sur chacune de ses créations, et par la déferlante
euphorisante, il peut se retirer l’esprit tranquille
et se consacrer à ses passions premières : la
peinture et la sculpture.
2000 : Pendant ce temps, « Coqueline l’emmerdeuse
» (comme elle se définit) organise des
« écrandéfilés » et des happenings ubuesques
enrobés d’une aura mystique… Préoccupée
par l’environnement et l’évolution de la recherche
scientifique, elle planche secrètement sur un
concept de « vêtement génétiquement modifié » ;
une fameuse protéine censée remplacer à terme
le textile traditionnel.
2008 : Toujours aux manettes de sa maison
de couture, toujours dans l’action, super mamie
Coqueline entend démontrer, au volant de ses voitures
électriques – la Bulle, la Exe ou la Zooop ;
bijoux écologiques destinés à participer au challenge
bibendum organisé par Michelin – que rien
n’est impossible : « Quand on veut, on peut ! »
Marlène Van de Casteele