78 Occidentul romanesc

18 AUGUST
2017
Estamos en Transilvania.
En los arcenes de las carreteras
hay hombres ataviados
con chaleco y pantalón de felpa.
Mujeres de pañuelo en la
cabeza venden ristras de ajos
y cestas de cebollas rojas en
pequeños puestecillos humildes
pero cuidados. Las largas
colas de cabezas de ajos penden
de un invisible hilo que
ocupa de extremo a extremo
los ramajes robustos de los
árboles de carretera. Es imposible
que la imagen no te haga
recordar que ésta es la tierra del
temible Vlad Tepes, más conocido
como Drácula.
Así se llega Bran, una
pequeña localidad próxima a la
Brasov. Extensión de tierra, de
pueblos e historia protegida por
los montes Cárpatos, situado a
166 kilómetros de Bucarest.
A Transilvania le persigue la
leyenda de sus vampiros, sus
almas danzantes en un paraje
ocupado por la niebla. Hasta su
nombre da miedo. Transilvania
significa algo así como „más
allá del bosque”. Y ciertamente
eso es: un paraje poblado de
vegetación semisalvaje que no
deja indiferente. Un descubrimiento
de viaje en el que se
unen la leyenda, la fantasía y
una realidad humilde y franca
realmente sorprendente.
Las carreteras rumanas son
de doble vía, lentas y populosas.
Con lo que un viaje por
Transilvania es un slow road
cargado de paciencia. Hay que
viajar a Bran para ver el mítico
castillo, una fortaleza medieval
húngara, edificio fantasmagórico
en el que se inspiró Bram
Stoker para ambientar su novela
Drácula.
Cuando llegas al corazón
del pueblo, a su plaza principal,
lo primero que te encuentras
es un mercado. Si es domingo,
estará mucho más animado.
Es costumbre que las familias
se unan a otras familias en las
plazas, monten allí sus mesas
de camping y compartan horas
de música y comida. Beben
vino de país, Muscat Dry o
Pinot Gris, y comparten ristras
de cerdo adobado o quesos semicurados.
Estas salas de estar
improvisadas se montan en
cualquier lugar de Bran, incluso
junto al cementerio. ¿Quién
teme que los muertos les roben
la comida?
Los mercados de esta tierra
son sencillos y un tanto
pobres. Se arremolinan en las
plazas de los pueblos agricultores
y ganaderos de cada zona,
colocando en mesas plegables
lo que le da la tierra: racimos
de uvas poblados por avispas
inquietas, carne adobada, quesos
de cabra y oveja, naranjas
y frutas de temporada, maíz
crudo y elaborado a la brasa...
Además, siempre suena música:
un lacrimógeno acordeón o
una vieja guitarra.
Ese centro de fiesta rodea
la famosa fortaleza. Si miras al
cielo te tomarás con las torres
de aguja del castillo temible.
Comienzas a ascender por las
callecitas del pueblo, dejando
aun lado y otro un sinfín de
puestecillos de souvenirs todos
relacionados con el personaje
sanguinario: dientes postizos,
caretas de zombis, capas negras...
Bran Stoker se recreó en la
vida del príncipe Vlad Tepes
para dar forma a ese personaje
sanguinario que ha marcado la
historia de esta ciudad. Hoy,
Bran y su príncipe malévolo
y su Drácula son casi un escenario
de Walt Disney, un
excelente marketing publicitario
que arrastra masas de
turistas ávidos por curiosear
en los aposentos del castillo
del vampiro. Las habitaciones
están casi despobladas de un
mobiliario que teóricamente
pertenecía al príncipe Tepes.
Desde la ventana, una ventana
que nos ofrece la bella postal
del valle de Bran, verde y repleto
de tejados rojizos. Este
pueblo y la cercana Brasov viven
de su leyenda, aunque hay
rumores de que ese castillo no
es realmente el de Vlad Tepes.
Con sol, Bran es un hervidero
de turistas, de campesinos
que vende lo que les da la tierra,
y de familias con tiempo
para compartir. Cuando pasa
el día y cae la noche, entra el
silencio. Solo las estrellas permiten
adivinar el perfil del castillo.
Entonces se comprende
cada capítulo de Drácula. Da
igual si esta fortaleza fue o no
la verdadera mansión del temible
y sanguinario príncipe Vlad
Tepes, porque ése, sin duda, es
un escenario espeluznante propio
de una novela de terror.
Siete ciudades y 200 fortalezas:
Las ciudades más
importantes se fortificaron
completamente. Muchas de
ellas estaban defendidas por
las Kirchenburgen, iglesias
fortificadas con enormes muros.
Con su rápida expansión,
Transilvania recibió en alemán
el nombre de Siebenbürgen
o en latín Septem Castra (las
Siete Ciudades). Una denominación
que hacía referencia a
las siete ciudades fortificadas:
Bistritz (Bistriţa, en rumano),
Hermannstadt (Sibiu),
Klausenburg (Cluj-Napoca),
Kronstadt ( Braşov), Mediasch
(Mediaş), Mühlbach (Sebeş),
Schässburg ( Sighişoara). Pero
más allá de los núcleos urbanos,
un rosario de pueblos fortificados
guardan auténticos castillos
medievales, construidos fundamentalmente
con piedra encalada
y madera. En su día sirvieron
para defender esta tierra fronteriza
de los ataques turcos y hoy
se convierten en auténticos vestigios
de la historia.
Español
Transilvania es la tierra del Conde Drácula,
como España es la tierra del Quijote
Las comunidades más
pequeñas crearon fortificaciones
en torno a su iglesia, a la
cual añadieron torres defensivas.
También almacenes que
les permitieran conservar sus
bienes y les ayudaran a sostener
largos asedios. En total,
Transilvania acoge más de 200
fortalezas construidas por los
sajones entre los siglos XIII y
XV. Esos pobladores alemanes
tenían por objetivo defender la
frontera sudeste del por entonces
Reino de Hungría.
Aunque los colonos en su
mayoría procedían del Sacro
Imperio Romano occidental y
hablaban alemán, fueron conocidos
como sajones y gozaron
de una condición privilegiada
respecto a los pueblos originarios
de Transilvania. Aún a
día de hoy es posible encontrar
a sus descendientes hablar
alemán y conservando las llaves
de alguno de esos castillos.
Para acceder a estos pueblos,
el coche se hace imprescindible
por su accesibilidad,
ya que a la mayoría no llega
ningún tipo de transporte público.
Pero para recorrer cualquier
zona de Rumanía en este medio
de transporte (Transilvania
no es una excepción) es importante,
a menudo, cargarse
de paciencia y no planificar
recorridos muy largos. Las
carreteras aún no están en muchos
casos lo suficientemente
preparadas y no es raro encontrarse
con recorridos de unos
100 kilómetros a los que hay
que dedicar más tiempo del
que cabría pensar.
Lo habitual es llegar a
Rumanía vía Bucarest. Lo
ideal es alquilar un coche en el
aeropuerto y tomar camino hacia
Transilvania. En este caso,
hacia Braşov, la primera parada
de esta ruta. Está a unos 170
kilómetros de la capital rumana,
que se hacen en tres horas
en coche.
Transilvania tiene su centro
neurálgico en Braşov. Una
referencia turística en Rumanía
desde distintos puntos de vista.
Ciudad sin duda histórica, pero
también apta para el turismo de
invierno, con algunas pequeñas
estaciones de esquí muy cerca.
Braşov se presenta como una
tranquila y apacible ciudad
europea que descansa bajo
los Cárpatos, que delimitan
Transilvania desde todos sus
extremos a excepción de al
norte. Un teleférico que sube y
baja cada 15 minutos, conecta
la ciudad con el Monte Tampa.
Las vistas sin duda merecen la
pena. Jalonada por agradables
calles peatonales en el centro,
comer en su plaza es una experiencia
muy recomendable
y son numerosos los cafés con
terrazas cuando el tiempo es
agradable.
Desde Braşov hay dos escapadas
ineludibles que pueden
hacerse en el mismo día. A 20
kilómetros se levanta Rasnov,
con su fortaleza encaramada
en una colina de rocas y declarada
monumento nacional. Un
poco más al sur está el castillo
de Bran, la que fuera casa de
Vlad Tepes. Aunque reconstruido
en muchas estancias
y masivamente turístico, una
vez en la zona, la visita parece
ineludible.
Tras haber disfrutado de
un par de días en Braşov y sus
alrededores, el roadtrip transilvano
continúa en ruta hacia
Sighişoara, a cerca de hora y
media de distancia. Para ello
hay que tomar la carretera
nacional (Drumul Naţional,
en rumano) DN-13. Sin duda
merece hacer parada en alguno
de los numerosos pueblos fortificados
que representan la más
pura esencia de Transilvania.
Es el caso de Viscri. Allí aún
queda una pequeña comunidad
de Sajones, que remarcan sus
diferencias con quienes llaman
rumanos. Aún hablan alemán y
guardan las llaves de la fortaleza
que preside desde lo alto
el pueblo y ofrece unas vistas
espectaculares. Fuera de los
circuitos turísticos, a Viscri se
llega, aún a día de hoy, por una
carretera sin asfaltar. Los coloridos
edificios alegran el camino
por la calle principal hacia
la fortaleza. Sin duda, merece
la pena hacer parada para descubrir
la verdadera Rumanía.
Es en estas fortalezas en
medio de núcleos rurales donde
el espíritu fronterizo es más
palpable. La predominancia de
las fortalezas sobre los pueblos
demuestran como estos puntos
estratégicos fueron en su día la
última trinchera entre la cultura
europea y la otomana.
Ya en Sighişoara, merece
la pena pasear sin prisa por sus
callejuelas, en las que casi en
cada esquina es posible encontrar
una torre. Toda una serie
de arcos y recovecos embellecen
las coloridas calles de
esta localidad construida entre
colinas. Sighişoara es la joya
de la corona de Transilvania.
Presenta un centro urbano histórico
compacto rodeado de
una ciudadela del siglo XIV,
a la que se fueron añadiendo
hasta un total de 14 torres y
cinco bastiones de artillería. La
Torre del Reloj es el elemento
más reconocible de la ciudad.
Ubicada dentro de la ciudadela,
data de 1280 y en su día fue la
sede del ayuntamiento.
Tras Sighişoara, la ruta
enfila por la DN14, camino
a Mediaş. Pero antes
hay que desviarse de la
ruta principal en dirección
a Biertan, a 28 kilómetros
al suroeste de Sighişoara.
La pequeña ciudad cuenta
con un espectacular castillo
excepcionalmente bien conservado
ya que fue sede de la
iglesia protestante de esta zona
hasta el siglo XIX. Esta iglesia
es patrimonio de la Humanidad
de la Unesco desde 1993.
La ruta sigue hacia Mediaş,
una ciudad de apariencia industrial
que aloja en su centro
un potente espíritu sajón. Es
una interesante base desde la
que visitar distintos pueblos
sajones. Cuenta entre sus
joyas con la iglesia de Santa
Margarita, cuyo altar es una
de los ejemplos más brillantes
del arte sajón en Transilvania.
Desde Mediaş merece la pena
acercarse a Bazna, Băgaciu,
Curciu o Moşna. En cualquiera
de estos pueblos anclados en el
pasado es más que perceptible
la huella sajona a través de sus
fortalezas.
La siguiente parada es
Sibiu. Elegante ciudad, quizá
la más sofisticada y compacta
de la zona, donde conviven
diferentes estilos arquitectónicos,
con una predominancia
del barroco. Sibiu fue capital
Europea de la Cultura en 2007,
cuando su casco histórico fue
restaurado, y es probablemente
una de las ciudades de aire imperial
más destacadas del país.
La Plaza Mayor es el centro
neurálgico de esta vital
ciudad. Está presidida por la
torre del consistorio a la que se
puede subir para disfrutar de
una vista de la ciudad. Convive
en la plaza con la barroca
Biserica Católica (iglesia
católica). A su alrededor se
despliegan tejados salpicados
de pequeñas buhardillas,
una gran variedad de templos
religiosos y diversos museos
de arte. Sin duda una agradable
ciudad en la que dar por
concluida una ruta por esta
interesante zona de Rumanía
y emprender camino de vuelta
hacia Bucarest, donde tomar
un avión de vuelta a casa.
Zoe Stoleru Martí (Valencia)