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Wir indes eilen nach Lucca, wo uns Alexandra und Carlo erwarten und angekündigt haben, das wir
uns noch auf ein romantisches Dinner im Herzen der Altstadt freuen dürfen.
Wenn nichts dazwischenkommt, melde ich mich morgen aus Siena, der heimlichen Hauptstadt der
Toskana, wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
11. Reisebericht: Lucca, Imervard-Kreuz und Volto Santo
Was für ein Tag! Am Morgen ein Stadtspaziergang durch Lucca zum Volto Santo im Dom,
anschließend nach Altopascio, das im Mittelalter für seine Pilgerhospitäler berühmt war, über San
Miniato, Vinci, Certaldo durchs Elsa-Tal nach San Gimignano und weiter Richtung Monteriggioni nach
Siena.
Ein strammes Programm, zumal die Blicke nach links und rechts in die wunderschöne toskanische
Landschaft immer wieder zum Innehalten animieren. Am Abend hatten wir im Buca di Sant Antonio,
einem Traditionsrestaurant von 1782 königlich gespeist. Es gibt unzählige Osterias im alten Stadtkern
von Lucca und darunter finden sich gewiss auch einige Gourmettempelchen - aber dies hier ist ein
ganz besonderer, sowohl was Küche und Service anlangt, aber auch hinsichtlich des Ambientes, und
deshalb sei er allen künftigen Lucca-Reisenden wärmstens ans Herz gelegt.
Gleiches gilt für unser Quartier, die Loccanda S.Agostino in einem Palazzo aus dem 14. Jahrhundert.
Wir wohnen in einem sechs Meter hohen, dreischiffigen Gewölbe, in das zur Hälfte eine Schlafebene
eingezogen ist. Allmählich kommen wir beim Kaiser an. Die Gastfreundlichkeit kennt keine Grenzen,
und wir fragen uns: Sind Steigerungen eigentlich noch möglich?
Ich bin ganz früh auf den Beinen und auf der Piazza Anfiteatro ganz
allein. Die vier- bis fünfgeschossigen Häuser sind in einem Kreis von
vielleicht 100 Metern Durchmesser aneinander gebaut und bilden somit
eine fantastische Schauspielarena. Das Stück, was jetzt gerade
einstudiert wird, heißt Läden öffnen, Waren anliefern, Stühle vor die
Cafés und Bars stellen und sich langsam aber sicher vor den Touristen
verstecken, die die einheimischen Händler und Wirte erwarten. Sie
kommen in Busgruppengröße und ziehen jetzt mit ihren Fremdenführern
durch die ganze Stadt.
Am Torre Guinigi vorbei, dem höchsten Turm der Stadt, aus dem
sogar Bäume in den Himmel ragen, gelange ich zum Domplatz. Im
Dom der wegen gegenwärtiger Restaurierung den Besuch eigentlich
nicht lohnt, befindet sich das Volto Santo, das vielleicht berühmteste
Kruzifix überhaupt. Es zeigt Jesus nicht schmerzverzerrt leidend
sondern voller Zuversicht. Seine Füße stehen neben einander und
liegen nicht durchnagelt übereinander.
Das Kreuz ist offenbar byzantinischen Ursprungs und man nimmt an,
dass der heilige Nikodemus es geschnitzt hat. Es ist hier in einem
Marmortempel eingesperrt und schwer zu sehen. Ein prominentes Pilgerziel auf der Frankenstraße ist
es allemal. Sein Pendant, das jüngere Imervardkreuz von 1150, hängt im Braunschweiger Dom freier
und gefällt mir besser. Indes ist auch zu Hause das Rätsel, wer dieser Meister Imervard eigentlich war
und was er sonst so gemacht hat - Otto IV. hätte es uns sagen können.
Die APT (Fremdenverkehrsbüro) in Lucca hat mir eine
Sondergenehmigung zum Fotografieren besorgt, aber ich habe nichts
Schriftliches in der Hand. Und das Verbot gilt uneingeschränkt, man
bewacht das Volto Santo wie Fort Knox. Der alte Knabe am
Devotionalienstand wird ungehalten, wo ich es doch im Grunde sein
sollte. Selbst ein Telefonat mit Carlo lässt sein Polizistenherz nicht
erweichen. Ich ziehe von dannen, will keinen Ärger machen, als plötzlich
ein Monsigniore hinter mir hergelaufen kommt und mehr entschuldigend
mit dem Kopf nickt. Eine solche Situation kenne ich sonst nur vom Bazar
beim Feilschen.
Lucca Nr.1 ist ein römisches Castrum, 180 v. Chr. als Kolonie gegründet, die Via Francigena führt
quer hindurch. So kannte es Otto. Das immense Bollwerk mit Wällen und Stadtmauern kam erst im
14. und 15. Jahrhundert drum herum.
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