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Reiseberichte - Fortsetzung folgt!
Im Rahmen der Nationenreihe „Braunschweig-Italien. Auf den Spuren Ottos IV. durch Italien" des
Fachbereichs Kultur der Stadt Braunschweig konnte Dr. Lutz Tantow für eine ganz besondere Reise
durch Italien bis nach Rom gewonnen werden: Als Braunschweiger Berichterstatter folgte er im
Kaiserjahr 2009 den Spuren Ottos und recherchierte an den Orten des historischen Geschehens.
Seine Berichte erreichten uns täglich aus Italien und wurden hier sofort veröffentlicht. In unserem
Archiv und bei Radio Okerwelle, die sie unten auf dieser Seite finden, sind alle schriftlichen Berichte
und die Radiointerviews gesammelt. Am 4. Oktober - dem Krönungstag Ottos IV. - endete die Reise
auf den Tag genau 800 Jahre später in Rom. Dann kehrte unser Reisender zurück nach
Braunschweig. Sein Bericht vom 5. Oktober schließt diese Serie.
Ein mehrteiliger Bericht aus Italien - zum Lesen und Hören!
Mal zu Fuß, mal mit dem Auto wurden rechts und links der alten
Reisestrecke des Welfenkaisers Eindrücke gesammelt, die Brücken
schlagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, historischen
Bauwerken und heutiger Lebensart: Was ist von dem erhalten, was Otto
IV. mit eigenen Augen sah, als er diesen Weg nahm? Was hat sich
verändert? Wie sieht das aktuelle Italien aus?
(An dieser Stelle standen Verlinkungen zum Lebenslauf von Kaiser Otto IV.
sowie der Internetseite von unserem Medienpartner Radio Okerwelle)
Dr. phil. Lutz Tantow
Lutz Tantow, geb. 1956 in Braunschweig, studierte Germanistik in
Saarbrücken, Dr. phil., war wiss. Mitarbeiter, Lehrbeauftragter, Kulturjournalist,
Pressesprecher, Sponsoring- und Kunstbeauftragter, arbeitet in der
Unternehmenskommunikation einer großen norddeutschen Bank und lebt in
Braunschweig - schrieb neben Kurzerzählungen und literarischen
Reisereportagen Bücher über Kafka, Dürrenmatt, Frisch und gab den
Stadtführer „Braunschweig zu Fuß“ sowie Anthologien mit regionaler Literatur
mit heraus. Er ist Sprecher der Literatur AG in der Braunschweigischen
Landschaft e.V. und Vorsitzender der Bibliotheksgesellschaft Niedersachsen.
(Hier wurden die Radiointerviews von Radio Okerwelle den Benutzern zur Verfügung gestellt)
1. Reisebericht: Vom Brenner nach Brixen
Wenn wir heute mit unseren klimatisierten Limousinen nach Süden reisen, bekommen wir die
plötzliche Temperaturveränderung nicht mehr mit. Wer in der 50er, 60er und 70er Jahren mit Vespa,
Isetta oder Käfer den Alpenhauptkamm überquerte, spürte die Wärme am Brenner sofort, spätestens,
wenn es im Etschtal immer heißer wurde.
Neustift, das 1142 gegründete Chorherrenstift und Augustinerkloster nördlich von Brixen, ist die erste
Station auf italienischem Boden, an der das Heer um Otto von Braunschweig Rast machte. Vermuten
wir jedenfalls. Aber was heißt schon: auf italienischem Boden? Wenn man im Andenkenladen
Postkarten kauft und fragt "Hanno francoboli?" bekommt man zur Antwort: "Nein, aber Briefmarken
könnt's haben, wir sind hier in Südtirol!"
Bereits 1196 richtete Bischof Hartmann von Brixen an diesem strategisch bedeutsamen Knotenpunkt,
wo es nach Norden zum Brenner, nach Osten ins Pustertal und nach Süden Richtung Rom geht, ein
Pilgerhospiz und eine Raststätte ein, die von Anfang an vielbesucht waren. Was die Mönche oder
Chorherren antrieb solches zu tun, war eine Regel des heiligen Augustinus, die da hieß: Das Erste,
warum ihr in Gemeinschaft zusammenlebt, ist einmütig im Haus zu wohnen und ein Herz und eine
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Seele zu sein auf Gott hin. Zugleich entwickelte sich das Kloster zu
einem wichtigen Zentrum im geistigen Leben Europas, wovon noch
heute die berühmte, sehr umfangreiche Stiftsbibliothek und die
weitläufige Bildungstätigkeit im Schülerheim und im Bildungshaus
Zeugnis geben.
Wirtschaftlich war und ist das Kloster dank seiner Güter weitgehend
selbständig - Wälder, Felder und Weinberge ermöglichten diese
Autonomie.Im nördlichsten Weinanbaugebiet südlich des
Alpenhauptkamms, auf den Hängen östlich des Stiftes, gedeihen in geschützter Lage seit vielen
Jahrhunderten vor allem weiße Trauben, die in der traditionsreichen Stiftskellerei zu sehr
charaktervollen Weinen reifen. Davon könnte man sich in der Enecoteca des Stiftes überzeugen,
wenn man nicht noch einen langen Romzug vor sich hätte. (Für die Rückreise merken!) Da das Stift
direkt am reißenden Eisack-Fluß gelegen ist, befördert ein eigenes E-Werk die Selbständigkeit.
Das älteste Gebäude des Komplexes ist die "Engelsburg", die dem flüchtigen Besucher Rätsel aufgibt.
Sie ist rund und in mehreren Etagen mit Zinnen besetzt, eher wehrhafter Turm als gastliches Hospiz.
Das Gebäude, in dem bei unserem Besuch gerade eine Ausstellung eingerichtet wurde, hat im
Grunde zwei kreisrunde Räume übereinander, die von einem geschlossenen Umlauf mit Treppe
umgeben sind. Der obere der beiden ragt hoch in ein Gewölbe auf und sieht aus, als könnte König
Artus hier seine Tafelrunde versammeln. Tatsächlich ist dies die St. Michaelskapelle, die dem
Erzengel Michael geweiht wurde und wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Engelsburg in Rom so genannt
wird. Als Erlöser-Kapelle sollte sie auch eine Nachbildung der Heiliggrabkirche in Jerusalem sein.
Denkt man sich die Zutaten der wehrhaften Befestigung vom Ende des 15.Jahrhunderts weg, um
einen Eindruck davon zu gewinnen, was Otto sah, dann bleibt ein typisch byzantinischer Zentralbau
als Sechzehneck mit 12 gekuppelten Rundbogenfenstern mit romanischen Mittelsäulen. Im
Erdgeschoss beherrscht ein wuchtiges Gratgewölbe die Szenerie, von wo aus man in vier Kammern
gelangt, die wohl auch als Unterkunft gedient haben mögen. Sicherer kann man eigentlich nicht
schlafen, und wir stellen uns vor, dass auch Otto dies tat. Wir indes bevorzugen ein Quartier vor den
Toren des Klosters, das - wie es sich für Braunschweiger gehört - das Hotel "Zum Löwen" ist.
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich von der Südtiroler Weinstraße wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
2. Reisebericht: Bozen und die Südtiroler Weinstraße
Von Brixen bis Bozen das Eisack-Tal hinunter sind es gerade einmal rund 50 Kilometer, und selbst
wenn das Heer von Neustift bis zum Ritten zog, wird es nicht länger gedauert haben. Beritten macht
eine Station auf dieser Strecke - mit all dem Aufwand des Quartiermachens - kaum Sinn. Zumal der
Abschnitt recht sicher gewesen sein dürfte. Also gehen wir davon aus, dass Ottos Heer erst wieder
auf dem Ritten Rast machte.
Die Gemeinde Ritten (ital. Renon) liegt im Norden von Bozen und
erstreckt sich über ein weiträumiges Hochplateau mit insgesamt 17
Ortschaften. Der Ritten wird erstmals um 900 als Mons Ritanus
erwähnt, und um 1200 (also kurz bevor Otto hier eintraf) wird - dank
der Lage am alten Kaiserweg - in
der Ortschaft Lengmoos ein Hospiz gegründet. Auch der Geheime
Rat Goethe hat "diese herrlichen Gegenden" zwischen Brixen und
Bozen "wie im Fluge" durchreist. "Nun erblickte ich endlich bei hohem
Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Weile nordwärts gefahren
war, das Tal, worin Bozen liegt", heißt es in der Italienischen Reise.
"Von steilen, bis auf eine ziemliche Höhe angebauten Bergen
umgeben, ist es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tiroler
Bergen gedeckt. Eine milde, sanfte Luft füllte die Gegend. Hier
wendet sich die Etsch (vorsichtig: Goethe verwechselt - wie viele es
tun - hier Eisack mit Etsch) wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße
der Berge sind mit Wein bebaut. Über lange, niedrige Lauben sind die
Stöcke gezogen, die blauen Trauben hängen gar zierlich von der
Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in
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der Fläche des Tals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eng aneinander stehenden
Reihen von Lauben gebaut, dazwischen das türkische Korn, das nun immer höhere Stengel treibt."
Wollte man jetzt schon von der Route abweichen und sich für einen Abstecher "in die Büsche
schlagen", wären das Grödnertal mit Seiseralm oder gar ein Besuch bei den Kastelruther Spatzen der
Hit. Jemand berichtete einmal, dass beim alljährlichen Auftrieb der Volksmusik-Fans im Oktober -
nach dem Motto "noch größer als der Everest, ist's Kastelruther Spatzenfest" - du an deinem Tisch
jeden von den fremden Gästen bereits mit Vornamen kennst, bevor der erste Ton erklungen ist; und
nach dem dritten Lied tanzt du mit deinen neuen Freunden auf demselben Tisch. Wir hüten uns also
und flanieren unter den Kolonnaden in Südtirols Hauptstadt.
In Bozen also mündet Eisack in Etsch, deren Verlauf wir von hier aus bis nach Verona folgen. Die
Etsch kommt aus dem Vinschgau und bringt auch eine alte Römerstraße mit, die Via Claudia Augusta.
Erst dachten wir ja, Otto wird, wie andere Fürsten vor ihm zuhauf, von Augsburg aus auch diesem
klassischen Weg gefolgt sein. Er verläuft seit rund 2000 Jahren über Fern- und Reschenpass, weiter
über Bassano di Grappa und Padua zu einem Ort, der später mal Venedig heißen sollte. Morgen
wollen wir der Via Claudia Augusta
bei einem Abstecher ein kleines Stück folgen.
Bei uns dauerte die Fahrt von Brixen nach Bozen eine gute halbe
Stunde, weshalb wir uns auf einen ganz besonderen Streckenabschnitt
konzentrierten: Heute ging es entlang der Südtiroler Weinstraße, die
zwölf Dörfer in einer einzigartigen Kulturlandschaft mit einander
verbindet. Sie ist von Weingärten und Obstplantagen, überwiegend
Äpfelbäumen, geprägt. Da hätte es nur wenig verwundert, wenn Otto und
seine Mannen erstmals auf ihrem Romzug in dieser Gegend einen über
den Durst getrunken hätten. Die Orte heißen Terlan und Andrain,
Hocheppan und Schloss Sigmundskron. In der Kellergemeinschaft St. Michael-Eppan machten wir die
erste Probe, rasteten am wunderschönen Montiggler-See, in Kaltern am Kalterersee kosteten wir den
berühmten Vernatsch-Rotwein. Hätte man mehr Zeit, wäre eine Weinbergwanderung hier ein Muss
gewesen.
Das nächste 'Weinnest' heißt Tramin, wo der bekannte Gewürztraminer
seinen Ursprung hat. Gleich rechts neben der Kirche ist so eine Art
Verkostungs-Boutique, von urigem Weinkeller keine Spur mehr, alles ist
durchgestylt und im besten italienischen Design dem Zeitgeist gehuldigt.
Die Südtiroler Weinstraße nimmt ihren Weg weiter über Kuratsch,
Fennberg (wo in 1000 Meter Höhe die höchstgelegenen Weingüter der
Region angesiedelt
sind), Mangold, Kurtnig und Salurn wieder runter an die Etsch.
An der östlichen Talseite liegen Montan,
Auer und Leifers. Insbesondere Montan
hatte es uns angetan: Unterhalb vom
Schloss nahmen wir einen Cappuccino in
der Sonne und beim legendären Franz Haas
dann doch ein paar Flaschen Lagrein für unsere Freunde aus
Mascherode mit. Über Mezzocorona sind es bis Trient von hier aus nur
noch 35 Kilometer - oder eine Otto-Tagesstrecke.
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich morgen vom Caldonazzo-See wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
3. Reisebericht: Abstecher ins Valsugana, Castel Pergine
Ein Abstecher nach Osten in das Valsugana ist von Trient aus Pflicht.
Bei Trento-Nord verläßt man die Etschtal-Autobahn Richtung Padua,
also nach Osten, und kommt nach knapp 25 Kilometern und ein paar
Tunneln nach Pergine und an zwei Seen, die wir schon vor 15 Jahren
entdeckten: den
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Lago di Caldonazzo und den Lago di Levico. Wer hier einmal seinen Sommerurlaub (am besten nicht
in den ersten beiden Augustwochen um Ferragosto herum) verlebt hat, kommt immer wieder.
Er erlebt sagenhafte Natur, er wandert zwischen 500 und 2000 Meter Höhe und badet in
samtweichem Wasser, das nachmittags bis zu 27 Grad warm wird. Dabei sieht er am Abend auf die
rotleuchtende Brentagruppe, die selbst im September noch firnbedeckt vom Vorjahr ist. Und
anschließend genießt er die gebratenen Lachs-Forellen, die es hier zu kleinen Preisen gibt. Beide
Seen liegen über 400 Meter hoch und bieten daher ein angenehmeres Klima als südwestlich von
Rovereto am Gardasee, wo die Hitze steht. Auch ist auf den Trentiner Seen das Fahren mit PSstarken
Motorbooten untersagt, so dass andere Wassersportler - Surfer, Segler, Taucher, Kanuten
usw. - zum Zuge kommen. Levico Terme ist überdies ein Kurort, der alles bietet.
Über den Hügel von Tenna, der die beiden Seen trennt, verläuft die
(bereits gestern erwähnte) alte Via Claudia Augusta, jene römische
Kaiserstraße, der wir seit Bozen folgen und die sich bei Trient
verzweigt: Ein Strang verläuft weiter Richtung Süden über Verona in
die Po-Ebene (diesem Weg folgte Ottos Heer 1209, also werden wir
es auch tun), der zweite bog in Trient nach Südosten ab Richtung
Venedig. Hier in Tenna fand man anlässlich einer Kirchenrenovierung
einen der berühmten Meilensteine der Via Claudia Augusta und stellt
ihn heute in einem kleinen Pavillon auf dem Marktplatz voller Stolz
aus.
Er trägt die Inschrift "Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, Sohn von Drusus, Pontifex
Maximus, bekleidet mit der /tribunicia potestas /zum sechsten Mal, Konsul zum vierten Mal, Kaiser
zum elften Mal, Vater des Vaterlandes, Zensor, hat die /Via Claudia Augusta/, die sein Vater Drusus
nach Öffnung der Alpen durch Krieg hatte trassieren lassen, ausgebaut von Altino bis zum Fluss
Donau auf einer Länge von 350 Meilen." Auch die kleine Einsiedelei mit der Kapelle San Valentino,
die es hier oben auf dem Hügel von Tenna zwischen den Seen anzuschauen gibt und die zu einem
Picknick einlädt, hat es zu Ottos Zeiten schon gegeben. Besseres Essen und bessere Blicke gibt es
an einem anderen Ort.
Denn das Highlight hier im Valsugana ist Castel Pergine, von dem man nicht nur einen herrlichen Blick
auf den See hat: Die mittelalterliche Burg beherbergt ein Schlosshotel und ein sagenhaftes
Restaurant, Spezialität Trentiner Speisen, die auf alten regionalen Rezepten basieren.
Die wunderschön gestaltete Speisekarte weist neben Tages- und
Jahreszeiten-Menüs auch ein ortstypisches aus, das in vier Gängen
alle Köstlichkeiten kredenzt, die die Region zu bieten hat: Streifen
vom marinierten Aal an Zwiebeln aus Tropea auf getoastetem
Reispuffer als Vorspeise; Käsebällchen aus heimischem Ricotta,
gebratene Stückchen vom Kaninchen und gemischtes Gemüse mit
Himbeer-Dressing als Zwischengericht; Schweinefiletscheiben in
Maiskruste, Pfifferlinge aus den Trentiner Bergen mit Kartoffelgratin;
schließlich Törtchen aus Johannisbrotmehl mit kleinen Früchten an
Stachelbeersoße. Zugegeben, bisweilen geht den Köchen oder ihren
professionellen Menü-Dichtern die Phantasie durch. Dazu werden
Nosiola, Teroldego und zum Dessert Moscato Giallo Dolce gereicht.
Insgesamt ein Gedicht!
"Wir hegen unseren einzigen Stern und sind stolz auf die hundert Monde,
die von jedem Gast selbst zu entdecken sind", sagen die Hausherren
Verena Neff und Theo Schneider, sie Übersetzerin, er Architekt. Sie
kamen vor 17 Jahren aus der Schweiz und haben hier ein neues Leben
begonnen, wozu Weinverkostungen im paradiesischen Schlossgarten,
Konzerte mit Ambiente und Ausstellungen moderner Kunst gehören. An
wenigen Orten ist die Symbiose von mittelalterlicher Atmosphäre und
heutigem, echtem Leben so geglückt wie hier. Deshalb kommen wir
immer wieder hierher und träumen ein Stück weiter.
Normalerweise darf man ja solche Insidertipps für den Urlaub gar nicht weitergeben, weil es dann
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eben keine mehr sind. Aber alle unsere Freunde, denen wir es
empfohlen haben, waren begeistert von dieser Urlaubsregion, die so
vielfältige Angebote bereithält. Wer auf den Spuren von Otto IV.
durchs Etschtal kommt oder sonst wie auf den Toskana-Transit
unterwegs ist, sollte hier mal Pause, eine Stippvisite oder gar eine
mehrtägige Schnupper-Station einlegen - es lohnt sich ganz
unbedingt.
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich aus Rovereto
wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
4. Reisebericht: Der Bischoff von Trient
"Die Etsch fließt nun sanfter und macht an vielen Orten breite Kiese. Auf dem Lande, nah am Fluß, die
Hügel hinauf ist alles so enge an- und ineinander gepflanzt, daß man denkt, es müsse eins das
andere ersticken. - Weingeländer, Mais, Maulbeerbäume, Apfel, Birnen, Quitten und Nüsse. ... Und
nun, wenn es Abend wird, bei der milden Luft wenige Wolken an den Bergen ruhen, am Himmel mehr
stehen als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang das Geschrille der Heuschrecken laut zu
werden anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Hause und nicht wie geborgt oder im
Exil. Ich lasse mir's gefallen, als wenn ich hier geboren und erzogen wäre und nun von einer
Grönlandsfahrt, von einem Walfischfange zurückkäme." (Goethe Italienische Reise)
Als die Vorhut Trient erreichte, was erst in späteren Jahrhunderten
von sich reden machen sollte, konnten sie Otto melden, dass der
mächtige Fürstbischof ihn und seinen Tross auf der Burg Beseno -
rund zehn Meilen südlich vor den Toren Roveretos gelegen - erwarte.
Trient verpasste er nicht deshalb, sondern weil es noch nicht fertig
war: Das Castel Buonconsiglio ist heute Museum, der Dom schrieb
dereinst Kirchengeschichte, der Bischofspalast mit dem
Neptunbrunnen davor - das Ensemble fügt sich, man darf es nicht
laut sagen, weil ich weiß, dass noch andere folgen werden, zu einem
der schönsten Plätze Italiens.
Kirchengeschichte schrieb Trient als Sitz des 19. ökumenischen Konzils, das hier in drei
verschiedenen Perioden zwischen 1545 und 1563 stattfand. Der Dom des Heiligen Vigilius hat die
Hauptmomente der Tagung beherbergt, die sogenannten Sessionen. In ihnen wurde gegen jede
menschliche Berechnung versucht die Spaltung der christlichen Konfessionen zu vermeiden und die
Hoffnung auf Einheit aufrechtzuerhalten.
Daraus ist heute eine Situation entstanden, die von Trient und seinem
Dom aus der gesamten Christenheit einen starken ökumenischen Impuls
verleiht. Selbstverständlich geschah all dies lange nachdem Otto von
Braunschweig hier vorbeizog. Aber es ist mir wichtig angesichts aller
aktuellen Darstellungen, die den Welfen Otto als machtbesessenen
König und Kaiser mit ausgeprägtem politischen Kalkül zeigen, darauf
hinzuweisen, dass er trotz allem wesentlich religiöser war und gelebt
haben dürfte als viele unserer heutigen Zeitgenossen. Deshalb wird -
wenngleich nicht sein ganzes Heer, so doch sein engster Vertrautenkreis
und - er selbst die Gotteshäuser am Wegesrand seines Romzugs zum Gebet aufgesucht haben.
Noch ein paar Worte über das Amt des Fürstbischofs von Trient, der als Vasall des Kaisers über
nahezu 800 Jahre hinweg (von 1027 bis 1803) die gesamte Grafschaft vom Brenner bis nach Verona
verwaltete. Neben seiner bischöflichen hatte er auch die weltliche Gewalt mit der Aufgabe inne, die
Verkehrswege der Region zwischen dem deutschen Kulturbereich und der italienischen Halbinsel zu
überwachen und zu schützen. Zu Ottos Zeit hieß dieser Fürstbischof von Trient Friedrich von Wangen:
Er starb nahezu zeitgleich mit Otto - allerdings fern der Heimat - beim 5. Kreuzzug 1218 bei Akkon in
der Bucht von Haifa im heutigen Nordteil Israels. Dieser fünfte Kreuzzug (1218-1221) wurde von Papst
Innozenz 1215 auf dem Laterankonzil verkündigt. Die Kreuzfahrer sollten Jerusalem von den
muslimischen Ayyubiden befreien und die Stadt wiedererobern. Doch der sogenannte ägyptische
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Kreuzzug endete mit einer Niederlage.
Für die Kirchengeschichte war Friedrich von Wangen ein bedeutender Bischof, der das Bistum nach
der Besteigung des bischöflichen Stuhl 1207 religiös und administrativ neu organisierte und zu wahrer
Blüte brachte. Auf ihn geht die Weiterführung des Dombaus zu Trient zurück und auch der berühmte
'Codex Wangianus' erinnert an ihn. Dieser Codex verzeichnet in 150 Urkunden den Besitz der Kirche
von Trient und stellt damit "eine der wichtigste Quellen der Geschichte des Bistums" dar.
Nur 15 Kilometer südlich liegt Besenello mit seinem Riesen-Castel, in
das Friedrich von Wangen Otto von Braunschweig und sein Heer einlud.
Besenos strategische Lage über der Etsch sowie seine enorme
Ausdehnung mit mehreren Vorhöfen und einer Länge von 250 Metern
bot genügend Sicherheit und ausreichend Platz für das Gefolge des
künftigen Kaisers, das bis hierher bereits zehntausend Mann zählte.
Beseno ist heute in Teilen rekonstruiert, hat einen sehr guten
Erhaltungszustand und wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Auch
wenn es den gesamten Hügel einnimmt und mächtig über dem Eingang
ins Valle del Rio Cavallo thront, ist es für Besucher doch barrierefrei erreichbar. Die Besichtigung lohnt
ganz unbedingt.
Otto konnte sich der Zustimmung Trients sicher sein. Der Bischof von Trient schloss sich dem
Romzug mit seinem enormen Gefolge an. Zwischen Brenner und Verona war also die Achse
gewonnen. Von den Langobarden in der Po-Ebene erwartete er größere Schwierigkeiten. Nehmt dies,
liebe Braunschweiger, mit einem Augenzwinkern: Otto IV war ein großzügiger Herrscher. Zum ewigen
Dank hinterließ der künftige Kaiser aus Braunschweig ein Andenken der besonderen Art: Noch heute
lautet die Postleitzahl von Trento 38100.
Von Rovereto aus lohnt selbstverständlich ein Abstecher nach Riva del
Garda. Dort wo sich Franz Kafka in eine schöne Unbekannte verliebte.
Oder man fährt ein wenig am Ostufer des Gardasees nach Süden über
Torbole nach Malcesine. Unsere Empfehlung hier lautet: Rauf mit der
Seilbahn auf den Monte Baldo. Die Gondel ist voll, ein sportlich mehr als
durchtrainiertes Paar um die 30 hat Riesenrucksäcke dabei, so groß
habe ich noch keine gesehen. An der Bergstation wirken sie mit dem
geschulterten Gepäck wie Scherpas im Himalaya. Wir gehen einige
Schritte bergauf, packen unsere Brotzeit aus und bereiten das Picknick
vor. Auch die beiden Sportler breiten jetzt ihre Mitbringsel aus und lüften im wahrsten Wortsinn ihr
Geheimnis: Gleitschirme. Mit einem kleinen Anlauf stürzen sie sich dem 1700 Meter tiefer gelegenen
See entgegen, der smaragdgrün die auf einer kleinen Halbinsel gelegene Burg von Malcesine
umrahmt. Ein beeindruckendes Panorama. Als wir nach einer kurzen zweistündigen Wanderung über
den Grat des Monte Baldo, der über eine europaweit einmalige Fauna und Flora verfügt, zur
Steilbahnstation zurückkehren, steigen die beiden Schirme durch die Thermik an dieser Stelle immer
noch in großen Kreisen auf. Sensationell.
Goethe merkt sehr richtig an, dass durch Rovereto eine Sprachgrenze verläuft: "Den 11. September,
abends. Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es
noch immer vom Deutschen zum Italienischen. Nun hatte ich zum erstenmal einen stockwelschen
Postillon; der Wirt spricht kein Deutsch, und ich muss nun meine Sprachkünste versuchen. Wie froh
bin ich, dass nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird!"
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich also auf Italienisch aus Verona wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
5. Reisebericht: Im Etschtal bis Verona - Die Schlacht an der Klause
Buongiorno. Von Rovereto nach Verona sind es nur 90 Kilometer.
Denkbar, dass Otto noch einmal in Avio ein festes Quartier bezogen hat.
Denn die Burg bietet sich dazu förmlich an: Castello di Sabbionara d'Avio
ist eines der bekanntesten und ältesten Festungsbauwerke des Trentino.
Es steht hoch oben auf einer Kalkerhebung und wacht vom gewaltigen
Hauptturm aus über das Val Lagarina, eine der wichtigsten
Verbindungswege zwischen dem Mittelmeer und Nordeuropa, an der
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zahlreiche Wachtürme und kleine Palazzi liegen (bis heute sind die Namen von 29 Festungen
bekannt).
Als mittelalterliche Festung wird sie zwar erst 1503 mit dem Namen "Castellum Ava" erwähnt. Aber
bereits im 13. Jahrhundert war sie im Besitz der Familie Castelbarco, die sie 1411 den Venezianern
vererbte. Diese erweiterten sie und dekorierten die San Giorgio Kapelle und die Fassade mit den
Wappen der Dogen. Ein Jahrhundert später wurde die Burg von den kaiserlichen Truppen Maximilians
I. (1509) eingenommen, während die Venezianer die Trentiner Territorien und Besitzungen verlassen
mussten.
Ein späterer Kaiser übertrug sie, nachdem er sie mit seinen Wappen hatte bemalen lassen, den
Grafen d´Arco. Es folgte eine unruhige Zeit, bis der Fürstbischof Bernhard Cles die Investitur der Vier
Vikariate (Brentonico, Mori, Ala, Avio) erhielt, die er später an die Familie Madruzzo weitergab.
Nach einer zweiten Auseinandersetzung gelangte die Burg im 17. Jahrhundert wieder in den Besitz
der Castelbarco, der Barone von Gresta, die sie bis etwa zur Hälfte des 19. Jahrhunderts behielten.
Dass es an der Autobahnraststätte nationalsozialistische Devotionalien zu kaufen gibt, mag zu allen
anderen kulturellen und kulinarischen Genüssen nicht so ganz passen. Andererseits waren die
Veronesen schon immer etwas speziell.
Verona ist Theater-Fans durch zwei Dinge ein Begriff: den Balkon
aus Shakespeares Romeo und Julia und die legendären
Operaufführungen in der antiken Arena. Vor Jahren sahen wir dort
eine denkwürdige Carmen-Inszenierung. Ende September finden hier
leider keine Aufführungen mehr statt, die Saison ist beendet. Schade,
dass wir nicht wie damals die Panini-Verkäufer halsbrecherisch auf
der Balustrade balancieren sehen können, oder wie Familien sich
über ihre Picknickkörbe hermachen, Kindergeschrei sich mit
mitsingenden Nicht-Sängern mischt, das Orchester gegen die Plopps
entkorkender Weinflaschen anspielt, die Mauern von der Tageshitze aufgewärmt sind und alles ganz
wunderbar ist. Macht nichts, wir sind schließlich angereist, um uns um Otto zu kümmern und uns mit
dessen Heer noch immer durchs Etschtal zu kämpfen.
Dabei erreichten wir schließlich die Klause von Verona. Das ist keine Gastwirtschaft und war auch für
Otto von Braunschweig keineswegs ein gastlicher Ort: 18 Kilometer nordwestlich von Verona verengt
sich das Etschtal ein letztes Mal kurz vor dem Alpensüdrand.
Dadurch war die Chiusa di Verona einerseits gut zu kontrollieren, andererseits notgedrungen
Schauplatz zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen seit Alters her. Von Otto von Wittelsbach,
der 57 Jahre vor Otto IV. die Veroneser Klause erstürmte und wenig später den Rückzug von Kaiser
Friedrich Barbarossa nach Deutschland an dieser Stelle sicherte, bis in den Ersten Weltkrieg hinein
spielte dieser Ort eine wichtige militärische Rolle.
Auch unser Otto wird die Stelle in Erinnerung behalten haben, denn es kam hier erstmals für ihn und
sein Herr auf dem Zug nach Rom zu einem Gefecht. Veronas Bürger stellten sich Otto entgegen,
wollten ihn - den sie als König nicht und als Kaiser schon gar nicht akzeptierten - nicht in die Stadt
einlassen. Und das ist ihnen nicht gut bekommen, sie konnten sich gegen die Wucht des mächtigen
Heeres nicht stemmen. Otto bestrafte sie mit enormen Zahlungsforderungen.
Wäre ich dabei gewesen, hätte ich die Veroneser mit dem Beispiel der
Bürger von Bardowik gewarnt, die sich weigerten, unserem
Welfenherzog Steuern zu zahlen: Es steht geschrieben, dass Anno 1189
Heinrich der Löwe die alte und große Stadt Bardowik lange Zeit erfolglos
belagert und eben zwei Tage lang vergeblich gestürmt hatte, da verirrte
sich ein Stier ins Lager, von dem erkundet wurde, dass er der Stadt-Bulle
von Bardowik sei. Hierauf wurde nun ein Anschlag geplant, um in die
wohlverwahrte Stadt zu kommen; man ließ den Bullen frei gehen und
folgte seiner Spur. Er sah sich kaum gehindert, als er der Heimat
zutrabte, die Wälle und Gräben umging, bis zu einer ihm wohlbekannten seichten Stelle, die er
durchwatete, und dann durch zerbröckeltes Mauergestein einen schmalen Weg in die Stadt fand.
Da dies erkundschaftet war, ließ Herzog Heinrich zum Sturm blasen, erstieg an jener Stelle den Wall
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und eroberte so Bardowik; und da er einen grimmigen Zorn gegen die so lange aufsässige Stadt
hatte, so zerstörte er sie völlig und ließ kaum einen Stein auf dem anderen. Denn bis auf den Dom
wurden die übrigen neun Kirchen der Stadt und alle Häuser niedergebrannt, und auf dem
Trümmerhaufen schrieb der Herzog die Worte "Vestigia Leonis", des Löwen Spuren!
Es heißt aber auch, Herzog Heinrich wäre deshalb so ergrimmt auf die Stadt gewesen, weil die
Bardowikerinnen ihm höchst "despectirlich" begegnet seien, als er vor den Toren gestanden. Da
sollen sie vom Walle aus ihn verhöhnt und ihm nicht ihre beste Seite gezeigt haben, sondern den
Rücken und was darunter sitzt, über welche unmanierliche und unehrbare Verspottung der Herzog
sich dann gewaltig entrüstet habe.
Dies bezeugt ein alter Niedersächsischer Chronist, der auch ehrbare Ratsherren an jener hässlichen
Verunglimpfung teilnehmen lässt und hinzufügt: "Da dat de Hertog sach, da word he erst grimmig als
en Leu." Die Bardowiker haben sich von diesem Unglück nie wieder erholt. Stattdessen erblühte in der
Nachbarschaft Lüneburg, weshalb die Lüneburger den Braunschweigern für die Vernichtung
Bardowiks angeblich heute noch dankbar sind. Verona kann von Glück sagen, dass es noch existiert.
Rund 100 Jahre nach Otto IV., beim Romzug Heinrichs VII., ging es grausamer zu: Theobald, der
Stadt-Kapitän von Brescia, stellte sich dem Herr in den Weg. Statt seinen Leuten zur Kapitulation zu
raten, forderte er zum Durchhalten und zum Widerstand auf. Ein anlässlich jenes Romzugs in Auftrag
gegebener Bilderzyklus macht uns heute deutlich, wie brutal Theobald daraufhin mitgespielt wurde:
Man sieht den zum Tode Verurteilten nackt an einen Pfahl gebunden und brennend, während ein
Folterknecht mit einer glühenden Zange die Nase des Opfers ergreift.
Weitere Szenen zeigen die Enthauptung Theobalds, seinen auf einen Pfahl aufgespießten Kopf und
seine nach der Vierteilung auf weithin sichtbaren Rädern befestigten Arme und Beine. Solches
nehmet zur Abschreckung, wenn ihr euch dem künftigen Kaiser in den Weg stellt - sollte wohl die
Botschaft lauten.
Bedeutsam ist für uns das Datum der Schlacht an der Klause von Verona, nämlich der 15. August
1209, denn es zeigt uns an, dass Ottos Heer für die 700 restlichen Kilometer von hier bis nach Rom
noch genau sieben Wochen benötigte. Otto in Italien heißt ja zunächst einmal nur acht. Acht Tage
sind es für uns noch bis Rom. Und wenn nichts dazwischen kommt, werden auch wir am 4. Oktober
dort sein.
Einstweilen hoffe ich, mich morgen aus der Po-Ebene wieder zu melden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
6. Reisebericht: Mantua, Sabbioneta und Po-Ebene
Hinter Verona wird das Land flach und wir stellen uns vor, dass sich nach all den Tagen im Gebirge
Otto von Braunschweig, der mit der norddeutschen Tiefebene sicher vertrauter war, hier wieder ein
bisschen heimischer fühlte. Auch Mantua wirkt vertraut - es erinnert an Schwerin. Die heutige
Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern wurde ja bekanntlich auch von Heinrich dem Löwen
gegründet, weshalb im dortigen Kirchhof noch immer eine Kopie unseres Braunschweiger Burglöwen
steht. Schwerin ist von sieben Seen umgeben und mittendrin liegt das Schweriner Schloss, heute der
Sitz des Landtags.
Genauso wirkt Mantua, wenn man sich von Nordosten der Stadt nähert: Die Skyline aus
Geschlechtertürmen, Renaissance-Palästen, Kirchtürmen und Kathedralen-Kuppeln spiegelt sich im
Gewässer, über das eine lange Brücke in den Stadtkern führt. Die gesamte Stadtmauer scheint von
Seen eingeschlossen zu sein. Später klärt man uns auf, dass es sich "nur" um einen breiten Fluss
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handelt, der auch im Inneren des Stadtbildes Assoziationen an die Häuserfluchten von Venedig
zulässt - oder sagen wir lieber mit Wolfenbüttel-Bezug: an Klein-Venedig.
Mantua nimmt die südöstliche Spitze der Lombardei und somit den
Abschnitt der Po-Ebene ein, in dem der Mincio in den Po mündet.
Gerade der Mincio ist es, der breit und gemächlich dahinfließend die
Stadt umringt. Er speist sich aus dem Wasser des Gardasees und fließt
dann in weitläufigen Schwingen langsam Richtung Süden. Früher
breitete er sich sumpfartig in der Ebene aus, aber im Lauf der
Jahrhunderte entstanden durch den angeschwemmten Schutt zahlreiche
Inseln, auf denen - ähnlich einem zweiten Venedig - Mantua erbaut
wurde.
Wir kehren in ein kleines Restaurant an der Plaza dell Erbe ein und
schließen uns später einer österreichischen Stadtführung an. Was
sofort auffällt ist, dass die kleine romanische Kirche gegenüber, die
Rotonda San Lorenzo, unterhalb des Stadtniveaus liegt. Wir
kombinieren: Sie ist das bei weitem älteste Gebäude der Stadt und
stammt aus dem 11. Jahrhundert, war also schon dort, bevor Otto
kam. Keine Ahnung, wie es damals rund um dieses kreisförmige
Gebäude ausgesehen haben mag. Fest steht aber, dass alles
Sehenswerte, was Mantua sonst zu bieten hat, 1209 noch nicht
existiert hat - der Palazzo della Ragione nicht und der unmittelbar neben San Lorenzo aufragende
Uhrenturm schon gar nicht. Mantua ist eine rotbraune Stadt der Renaissance mit grünen Baldachinen
und Markisen.
Ebenso schlicht wie das Äußere ist auch die Innengestaltung der Backstein-Rotonda, gleichzeitig aber
ebenso eindrucksvoll wegen der einfachen Bauweise, der schmucklosen Wände, die für Besucher in
warmes gelbes und rotes Licht getaucht wurden. Der Rundbau wird hier besonders deutlich, das
Gewölbe ruht auf rundum laufenden Backsteinsäulen. Eine gewisse Geschmeidigkeit verleiht diesem
architektonischen Gebilde ein zweiter Kreis Säulen im Obergeschoss, der ein Spiel von Hell und
Dunkel bewirkt. Beinahe wäre San Lorenzo der Abrissbirne zum Opfer gefallen: Die Fremdenführerin
erklärt, dass die Rotanda über Jahrhunderte hinweg von Wohnhäusern zugemauert war, die sich an
ihre Außenhaut schmiegten. Und als man um 1900 das gesamte Viertel sanieren wollte, kam der
romanische Rundbau zufällig ans Tageslicht.
Am anderen Ende des Gemüsemarktes geht es in die Andreaskirche, was Dimension und Schmuck
anlangt das genaue Gegenstück zu San Lorenzo. Wir biegen in den winzigen Tabakladen von Sandro
Pelloni ein und finden uns plötzlich in einem kleinen privaten Postkarten-Museum wieder. Pelloni ist
Fotograf und hat die meisten Ansichtskarten-Motive höchst selbst fotografiert und in seiner eigenen
Edizione herausgegeben. Das ist selten: ein Künstler, bei dem du Zigarillos und Kaugummi kaufen
kannst.
Hinter Mantua wissen wir nicht genau, welchen Weg das Heer von Otto wählte. Nach Cremona zog es
nicht, denn deren Bürger waren ihm und den Welfen nicht wohl gesonnen. Man muss nämlich wissen,
dass Norditalien in zwei Lager gespalten war, dasjenige der Anhänger der Guelfen und jenes der
Ghibellinen.
Hierzu sei ein kleiner historischer Exkurs zum Thema Investiturstreit gestattet: Seit dem 6.
Jahrhundert gab es einen Konkurrenzkampf zwischen dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
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Deutscher Nation und dem Papst in Rom um die Macht über das christliche Abendland. Eine
Trennung in geistliche und weltliche Macht nach der "Zwei-Schwerter-Theorie" war nicht immer
möglich: Der Kaiser sah seine Macht als gottgegeben an; der Papst erhob dagegen klare weltliche
Machtansprüche, die er auch mit Waffengewalt durchsetzte.
Da sich beide um die gleichen Untertanen stritten, musste eine Rangordnung definiert werden. Anders
gesagt: Wer durfte wen einsetzen - und damit auch absetzen? Zwei Parteien stießen aufeinander:
Der Name Ghibellinen tauchte bereits um 1215 zur Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. auf und
bezeichnete die Parteigänger des Kaisers. Er wurde abgeleitet von der württembergischen
Stauferstadt Waiblingen - und vom Kampfruf der Staufer. Die politischen Ziele der Ghibellinen waren
eigentlich nicht mehr zeitgemäß: Sie vertraten Ideale von Vasallentum und Reich, die in erster Linie
den Vorstellungen des Adels entsprachen.
Auf der anderen Seite die Guelfen, wie seit 1240 die Anhänger des Heiligen Stuhls genannt werden.
Abgeleitet wurde die Bezeichnung von unserer Braunschweiger Fürstenfamilie der Welfen. Die
Guelfen waren ursprünglich Anhänger der Welfen, die in Opposition zur staufischen Partei standen.
Den Papst hatten sie auf ihrer Seite, da eine Schwächung der Staufer im Interesse Roms lag. Die
Zielsetzungen der Guelfen erschienen fortschrittlicher als die konservativen Werte der Ghibellinen: Sie
wollten die Kaufleute, die wesentlich zum Reichtum der Städte beitrugen, auch an der politischen
Macht beteiligen.
Entsprechend war die Landkarte Norditaliens in drei Lager geteilt: Zu den guelfischen Städten auf
Ottos Route gehörten Mantua, Lodi, Orvieto, Städte mit schwankender Zugehörigkeit waren etwa
Piacenza, Parma oder Lucca, und zu den ghibellinischen Städten gehörte eben Cremona, worum Otto
weise einen Bogen machte.
Wir entscheiden uns Richtung Parma den Weg über Sabbioneta zu nehmen, das heute gemeinsam
mit Mantua Weltkulturerbe der UNESCO ist. Der Ort ist - darin vielleicht unserem Dessau oder
Weimar vergleichbar - eine Stätte der Kunst und Kultur. Hier grenzt das Herzogtum Mantua an die
Emilia Romana, und der Adlige Vespasian Gonzaga hat hier erfolgreich versucht einen Musentempel
zu errichten. Residenz, Palast, Kaisertor aus weißem Marmor, olympisches Theater, Galerie,
Gartenpavillons, Kirchen und Kapellen, alles umgeben von einer wehrhaften Mauer, deren Burg leider
nicht erhalten ist.
Am beeindruckendsten fand ich hier den sogenannten Corridor Grande, dessen Galerie (Galleria degli
antichi) das Zentrum mit dem Gartenpalast derer von Gonzaga verbindet. Dieser Komplex (ein
riesiger, vielleicht knapp 200 Meter langer Laubengang unten, eine gewaltige Kunstgalerie mit Licht
von allen Seiten darüber) ist gewollt monumental gestaltet. Diese Großspurigkeit der
architektonischen Aussage ist bezeichnend für das ausgehende 16. Jahrhundert. Obgleich die Suche
nach Spuren aus Ottos Zeit hier wenig ertragreich ist, war der Besuch lohnend.
Was Otto nicht an seine Braunschweiger Heimat erinnert haben wird, sind die klimatischen
Verhältnisse hier. Hitze und Feuchtigkeit werden das Sumpfgebiet der Po-Ebene auch vor 800 Jahren
nicht nur unwirtlich erscheinen lassen sondern vor allem zum Krankheitserreger Nummer 1 gemacht
haben.
Wir wissen, dass der gesamte Landstrich zwischen Verona und Parma (immerhin eine Strecke von
annähernd 100 Kilometern, die also auch Nachtlager erforderte) zu Ottos Zeit malariaverseucht war.
Hucker berichtet, dass ein Drittel aller deutschen Kaiser und Könige, die Italien betraten, am dortigen
Klima vorzeitig gestorben ist. Mag sein, dass dies mit ein Grund dafür ist, dass viele Touristen, die
ihren Urlaub in der Toskana oder an der ligurischen Küste verbringen wollen, diese Feuchtgebiete so
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schnell wie möglich hinter sich lassen.
Wenn wir früher auf der A22 nach Modena, dann ein Stück auf der Autostrada del Sol nach Nordosten
entlang rasten, um schließlich kurz vor Fontanellato in den Appenin Richtung La Spezia einzubiegen,
fanden wir alles, was es links und rechts der Fahrbahn zu sehen gab, einfach nur hässlich.
Nur wer auf kleinen Straßen fährt, kann etwas entdecken. Otto hatte keine Wahl und hat sich hier
womöglich die Grundlagen für seinen Tod achteinhalb Jahre später geholt, während seine
Kundschafter eine geeignete Stelle suchten, den Po zu überqueren.
Mit diesem Problem werden wir uns morgen befassen, und wenn nichts dazwischen kommt, melde ich
mich dann von der Via Francigena wieder, deren Verlauf wir bis Rom folgen wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
7. Reisebericht: Abstecher auf die Via Francigena, Kreuzung der Pilgerwege
Jetzt wurde auch der Weg sicherer: Denn "irgendwo bei Parma", berichtet Hucker, "war das Heer auf
die Francigena, die alte Kaiserstraße von Pavia nach Rom gestoßen, an deren weiteren Verlauf man
sich von jetzt an hielt". Das werden wir auch tun, allerdings nicht ohne zuvor einen Abstecher nach
Pavia gemacht zu haben.
Also sind wir heute die alte Frankenstraße westwärts gefahren. Die Via Francigena ist der alte
Pilgerweg aus dem Reich der Franken nach Rom und ab Lausanne am Genfer See als
Fernwanderweg ausgeschildert. Sie überquert den Großen St.Bernardpass und folgt dem Aostatal.
Im Jahr 990 pilgerte Sigeric Erzbischof von Canterbury nach Rom und hielt die Stationen seiner Reise
schriftlich fest. Sein Itinerar liefert die Basis für den heutigen europäischen Kulturweg, der im Verlauf
des letzten Jahrzehnts touristisch erschlossen wurde und unter Pilgern dem Jakobsweg nach
Santiago di Compostella Konkurrenz macht.
Warum wir ausgerechnet nach Pavia gegangen sind? Die Stadt ist seit dem Mittelalter bedeutender
Knotenpunkt von Handelswegen. Waren aus dem Orient, die man über Venedig den Po hinauf und
weiter über den Ticino transportiert hatte, wurden hier umgeschlagen. Wie Rom ist auch Pavia auf
sieben Hügeln erbaut worden, wie dort der Papst die Kaiser krönte hier der Bischof die italienischen
bzw. langobardischen Könige. Die Adelsfamilien der Visconti und Sforza haben die Stadt reich
gemacht und vor allem in der Renaissance prachtvoll ausgestattet. Von den ursprünglich 100
Geschlechtertürmen, die die Macht der Patrizier symbolisierten, stehen heute leider nur noch fünf.
Aber allein die 12 mittelalterlichen Kirchen Pavias lassen den Besuch geboten erscheinen - zu sehen
bekamen wir hier noch viel mehr.
Das verdanken wir der ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), die ab hier unsere
Braunschweiger Otto-Reise organisiert, in jedem Ort, an dem wir Station machen, für Quartier,
Ansprechpartner und Fremdenführer gesorgt hat. Vorbildlich - und dafür an dieser Stelle ein ebenso
großes Lob wie Dankeschön!
Um 10 Uhr steht Caterina in der Hotellobby und stellt sich als unser Vormittags-Guide vor. Wo mein
Italienisch an Grenzen stößt, ist ihr Deutsch mehr als akzeptabel, ansonsten kommunizieren wir auf
Englisch.
Sie führt uns durch die beiden wichtigsten Gotteshäuser Pavias. Die Basilika San Michele von 1156 ist
Krönungskirche u.a. von Friedrich Barbarossa gewesen. Er kniete in der Mitte der Kirche nieder, um
auf die reich geschmückten Kapitäle aufzuschauen - also wollte man ihm sagen: Guck mal, du bist
jetzt zwar der König, aber es gibt noch etwas Höheres als du! Du wirst sterben, aber dieses Andere
bleibt ewig! Eine schöne Idee, findet Caterina und man merkt ihr an, dass sie diese Geschichte gern
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erzählt, nur leider muss sie flüstern.
Gerade erklingt der Hochzeitsmarsch und wir nehmen in der Krypta Deckung. Dies ist meine erste
Kirchenbesichtigung mit Hochzeit und ich danke der ENIT nochmals für diese perfekte Inszenierung.
Sankt Michael als Erzengel der himmlischen Heerscharen war ein Krieger wie die Langobarden auch,
die sich mit ihm identifizierten und deshalb die Kirche ihm geweiht haben. Faszinierend ist das große
silberne Kruzifix aus dem 10.Jahrhundert, das hier verwahrt wird: Es zeigt - dem Volto Santa in Lucca
bzw. dem Imervard-Kreuz in Braunschweig ähnlich - einen lebensbejahend aufschauenden, aufrecht
Stehenden statt einen leidenden Jesus dazu in Lucca mehr).
Wir müssen uns beeilen, denn Pavias Kirchen (wer weiß warum) schließen um 12 Uhr. Schnell gehen
in den Straßen fällt schwer, denn sie sind überwiegend mit Kieselsteinen aus dem Ticino gepflastert.
Der Augustinermönch steht schon mit seinem Telefonino vor San Pietro in Ciel d'Oro von 1132, die so
heißt, weil ursprünglich eine goldene Decke geplant war. Hier werden die Gebeine des Heiligen
Augustinos verwahrt, die Langobardenkönig Luitprand 722 aus Sardinien herschaffen ließ. Der
Altaraufsatz, in dem der Schrein steht, ist ein einzigartiges Meisterwerk.
Am 28.August wird der Schrein geöffnet, für den vier Menschen einen Schlüssel besitzen. Seit Papst
Benedikt XVI. dieser Prozedur beiwohnte, wird der gesamte Augustiner-Konvent hier wieder belebt.
An die Fassade der Kirche ist die Gendarmarie angemauert - das gibt Sicherheit. Das Westwerk von
San Pietro in Ciel d'Oro wirkt asymetrisch, und auch dafür hat Caterina eine Erklärung parat: Auch
eine Kirche sollte nicht zu perfekt sein!
Caterina führt uns auf dem Weg zum Mittagessen noch an dem Schloss der Visconti vorbei, in dem
sich heute ein Museum befindet. An das Schloss schloss sich früher ein acht Kilometer langer Park
an, der bis zur Certosa di Pavia reichte - wir besuchen sie am Nachmittag. Weiter führt der
Stadtspaziergang an der Universität vorbei. Sie verschachtelt sich in mehreren hinter einander
liegenden Arkaden umsäumten Höfen. Dabei lag das Hospital zu Forschungszwecken direkt neben
der medizinischen Fakultät. Alessandro Volta, dem mit der Batterie, ist ein Denkmal gewidmet. In
jüngere Zeit hat die Uni Pavia zum Beispiel den Wirtschafts-Nobelpreisträger Carlo Rubbia
hervorgebracht.
Wir bewundern die erhalten gebliebenen Geschlechtertürme - in einem von ihnen ist heute ein
Restaurant. Eine Konditorei bietet Vera Torta Paradiso an, und auf meine Frage, was das wohl sei,
erfahre ich: ein Miracoli - ein Wunder! Jemand wollte die Stadt erobern und in Schutt und Asche legen,
da habe man ihm diesen Kuchen gebacken, der ihm so gut schmeckte, dass er Pavia verschonte.
Okay: eine Legende.
Renata Crotti erwartet uns im Ristorante Bardelli direkt am Fluss mit herrlichem Blick auf die Ponte
Coperto. Crotti ist Landrätin für Tourismus in der Provinz Pavia und eine wahre Poetin. Das Vorwort
zum Stadtporträt ist Dichtung par excellence: "Der Dunst der Morgenröte hat sich noch nicht ganz
verzogen, als der leichte Schritt, das lautlose Rad und der Atem des Rosses in die schwebende
Wirklichkeit einer Landschaft einzieht, wo sich Tradition, Geschichte und Natur vermischen und ein auf
der Welt einzigartiges Gewebe aus Farben bildet."
Sonst läuft das Gespräch mit Bodenhaftung. Auch sie beklagt, das Hundebesitzer die Geschäfte ihrer
liebsten Vierbeiner in den Flussauen verrichten lassen. Auch sie beklagt, dass der Ticino alle fünf
Jahre über seine Ufer tritt und das "Bardelli" dann unter Wasser setzt - der Kellner bringt wie bestellt
das Aqua Alta Beweisfoto. Aber alle zusammen loben wir die Pavaneser Küche und eine Erfindung
namens "Grancio da tavola per borsetta da signora", eine Halterung für Damenhandtaschen am Tisch,
um sie nicht über die Stuhllehne hängen zu müssen - una novita di Pavia, scherzt Renata, denn
gesichert ist das natürlich nicht.
Pavia unternimmt enorme Anstrengungen zur Ankurbelung des Tourismus. Dazu gehört die
Einbeziehung der Francigena ebenso wie Nachwuchsarbeit. Crotti hat ein Treffen mit Studentinnen
der Tourismuswirtschaft organisiert, die uns allerhand Fragen stellen.
Einen Lokalredakteur der hiesigen Zeitung haben sie auch mitgebracht, und wir verankern das Thema
"800 Jahre Otto IV." In der lombardischen Tagespresse. Pavia ist Partnerstadt von Hildesheim und
man unterhält einen regen Austausch von Tourismus-Studenten. Wieder was gelernt.
Unser Treffen findet auf der besagten überdachten Brücke statt. Solche kannte ich bislang nur aus
dem Kino: Meryl Streep und Clint Eastwood, der die "Brücken am Fluss" fotografiert. Die von Pavia
gab es schon 1400 und etwas, die Francigena verläuft drüberweg und im Zweiten Weltkrieg wurde sie
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zerstört, aber bereits 1951 wieder aufgebaut. Beeindruckend. Ich erzähle von unserem
Braunschweiger Residenzschloss!
Am Nachmittag ist Chiara unser Guide. Wir sehen im Ortsteil Borgo Ticino die Kirche Santa Maria an,
die die Pilger nach Süden aus der Stadt geleitet. Beeindruckend ist ohne Zweifel auch die halb
gotische, halb in der Renaissance entstandene Certosa di Pavia, einst Karthäuser-, später
Zisterzienserkloster. Ein bisschen zuviel Prunk, möchte man meinen, und in der Tat haben die
Stifterfamilien der Visconti und Sforza hier mehr sich selbst gefeiert als Gott gelobt. Letzteres tun
heute überwiegend äthiopische Mönche, während sich der gesamte weitläufige Klosterkomplex heute
in Staatsbesitz befindet.
"Es ist schon Abend als das Glockenläuten einer Abtei zur Vesperandacht ruft und in den Tavernen
aus Bruchsteinmauern ein Licht entzündet wird, das den gedeckten Tisch beleuchtet, eine wahre
Hymne an die Lebensqualität", heißt es abschließend bei Renata Crotti.
Unser kleines Ristorante an der Straßenecke heißt Lampara und Antonio backt selbst um Mitternacht
noch Pizza für uns. Das Bier dazu importiert er aus Warstein (gut, liebes Hofbrauhaus, da gibt es noch
etwas zu tun). Antonio ist Neapolitaner, genauer von der Amalfiküste, und er zeigt uns mit Stolz alle
Schiffsmodelle im Speisesaal. Ein Kräuterschnaps, eine Mischung aus Averna, Jägermeister und
Weihnachtsgebäck, beendet einen sehr intensiven Tag auf den Spuren Ottos IV.
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich morgen aus der Emilia Romagna zwischen Piacenza
und Parma.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
8. Reisebericht: Po-Überquerung, Piacenza
Antonio in meiner neuen Lieblings-Pizzeria Lampara sagte gestern zum Abschied: "Via Francigena -
kenne ich, läuft genau vor unserer Tür vorbei!". Also verlassen wir Pavia über die SS234 und erleben
zunächst nur Enttäuschungen.
Auf der Strecke befanden sich früher zahlreiche Pilgerhospize, die meisten sind leider verfallen. In
Corteolona gab es angeblich dereinst eine berühmte Kaiserpfalz der Karolinger, die dort glanzvolle
Reichstage abgehalten haben - heute ist nichts mehr davon erhalten. In Santa Cristina soll es eine
bedeutende Benediktinerabtei gegeben haben - weg! Dann kommt das schöne Castello di Chignolo
Po, das aber erst nach der Zeit unseres Braunschweiger Ottos erbaut wurde. Und für einen Besuch im
lombardischen Weinmuseum ist es noch zu früh am Tag.
Dann endlich eine Entdeckung: Wir finden die Stelle, an der die alte
Frankenstraße den Po überquert. Dafür müssen wir kilometerweit auf
Deichen entlang. Der Gutshof, auf dem wohl auch Pilger beherbergt
wurden, heißt Corte Sant'Andrea. Heute liegen die ersten realexistierenden
Pilger, denen wir begegnen, neben ihren
Wanderstiefeln im Gras und schlafen. Mittagstemperatur 26 Grad.
Eine Madonna, ein Bootssteg mit Kreuz, eine womöglich heilige oder
zumindest geweihte Barke oder Schute und eine Säule - sie markiert
den Transitum Padi, den Sigeric von Canterbury vor mehr als
tausend Jahren wählte. Mag sein, dass unser Otto weiter flussabwärts den Po querte. Heute macht
das für die Pilger ein Fährmann namens Daniele Parisi auf Anruf.
Wir warten nicht auf ihn, sondern umfahren das Hindernis mit dem Auto und landen kurz vor Piacenza
in einer Straßensperre. Trotzdem erreichen wir den Treffpunkt mit unserem heutigen Fremdenführer
am Palazzo Farnese rechtzeitig. Georg war Dozent an der Uni und hat das Cicerone-Patent gleich für
mehrere Provinzen erworben. Vor allem aber hat er die Ruhe weg, er will uns nicht von einer
Sehenswürdigkeit zu nächsten jagen. Er hat die Gabe zu erkennen, wie seine Kunden eine Stadt
kennenlernen wollen. Entsprechend dieser Expertise nehmen wir ganz gelassen auf der Piazza dei
Cavalli Platz und jeweils einen Kaffee.
Wir beobachten die Menschen und ihr Tun, solange es noch geht. Denn am Nachmittag, prophezeit
Georg, ist hier buntes Treiben - jetzt ist Mittagsruhe, die nur durch ein sogenanntes Festival gestört
wird, das man gegenwärtig vor dem Gemeindepalast, den man nur „Il Gotico“ nennt, meint abhalten
zu müssen. Diesmal ist es ein Festival des Rechts in Pagodenzelten auf Kunstrasen mit blauen Sofas.
Schön ist das nicht, und es macht auch wenig Sinn. In Mantua gibt es das Festival der Literatur, in
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Modena eines der Philosophie, irgendwo anders - ich habe vergessen, worüber Georg schimpft - gibt
es ein Festival der Wissen; dabei gebe es doch nur eines! Und überall verschandele die Festivalitis
die imposantesten Plätze historischer Städte.
Insofern fällt es schwer, die beiden wunderbaren Reiterstandbilder zu fotografieren, Bronzeplastiken
vom Ende des 16.Jahrhunderts, die genau die Dynamik transportieren, die unseren Braunschweiger
Reiterstandbildern vor dem Schloss fehlt. Uns scheint, das der lebensweise Georg viele Wahrheiten
besitzt, dass er weiß, dass es für alles nicht nur eine Erklärung gibt und dass er immer wieder von der
ihn umgebenden Wirklichkeit desillusioniert wird. Diese Stadtführung ist ein philosophischer Diskurs.
Die gotische San Francesco-Kirche ist eingerüstet, darauf das Logo einer Bank. Die regionale
Sparkasse, sagt Georg, ist die einzige, die sich engagiert. Dabei gebe es doch soviel zu tun. Jetzt
habe auch in Piacenza ein IKEA aufgemacht, aber die großen Konzerne seien für lokales
Kultursponsoring nicht zu gewinnen.
In der romanischen Kathedrale, 1122 begonnen und 1233 gotisch
beendet, bewundern wir die Reliefs der Zünfte an den Säulen: Diejenige,
die die jeweilige Säule bezahlt hatte, durfte sich daran verewigen.
Schuhmacher kommen mehrfach vor - kein Wunder, meint Georg, das
waren ja auch die Hersteller der wichtigsten Fortbewegungsmittel des
Mittelalters. Innungszeichen dieser Art gebe es sonst nur in Lodi, sagt
Georg und fragt, weshalb ich den hässlichen Löwen am Portal
fotografieren wollte - der Braunschweiger Burglöwe sie doch viel
schöner. Dass nicht nur Exil-Trierer an Deutschland interessiert sind,
zeigt die Corriere della Sera, die zur Bundestagswahl titelt: "Merkel mit freien Händen kann auch Rom
helfen".
Bevor wir in unseren Bauernhof zum Übernachten aufbrechen -
Stichwort Agriturismo - führt uns Georg noch zur Backsteinkirche
Sant'Antonio. Als erstes mokiert sich unser Führer über Kirchen, in
denen sakrale Musik vom Tonband dudelt, um die Besucher
elektronisch einzustimmen. Platzten wir gestern in eine Hochzeit, ist
es heute eine Taufe. Eine Tafel erinnert an Papst Urban II., der hier
angeblich zum Kreuzzug aufgerufen habe. Das Detail, dem Georgs
Augenmerk gilt, ist eine Säule in einem oberen Umlauf der Fassade,
die eine menschliche Gestalt zeigt. "Der Architekt", meint Georg - das
sei doch mal eine selbstbewusste Signatur ...
Wenn wir den Bauernhof heute Nacht überleben, melde ich mich morgen aus der Lunigiana, dem
nördlichsten Teil der Toskana, wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
9. Reisebericht: Zu Fuß in die Toscana – Cisapass
Der Ferienbauernhof (Name wird verschwiegen, ist aber der Redaktion bekannt) aus dem
19.Jahrhundert wurde mit viel Liebe restauriert und im "Farmstil" wieder aufgebaut. Farmstil ist im
Italienischen ein Wort, das Georg wahrscheinlich ebenso ungern hört wie "Hobbyistica" oder
"Jeanseria". Weiter heißt es von unserer kleinen Farm, dass sie nur 10 Minuten von Piacenza und 40
Minuten von Mailand entfernt ist - stimmt, wenn man einen Hubschrauber besitzt.
Ansonsten befinden wir uns - neu-italiensch gesprochen - in the middle of nowhere! Wer sich in alten
Bauernmöbeln wohlfühlt und gern an rustikalen Spülsteinen wäscht, wer es liebt, im Morgentau
draußen in einer zugigen Scheuer mit einem halben Dutzend Katzen hartes Brot zu frühstücken, der
soll sich bei mir melden. Ich gebe ihm die Adresse gern.
Über Grazzano Visconti - ein Mittelalter-Disneyland, das seit mehr als 100 Jahren die Ausflügler
erfreut, gelangen wir zurück in Piacenzas Ortsteil Roncaglia. Hat schon mal wer von den
Roncalischen Gefilden gehört? Wo sich traditionsgemäß das Kaiserheer zum Romzug sammelte? Wo
Friedrich I. Mitte des 12.Jahrhunderts Hoftage abhielt und die Rechte der italienischen Kommunen
einschränkte? Wo heute noch eine Bar mit Namen Barbarossa an einst erinnert?
Genau dort zogen wir heute Morgen durch. Und zwar mit unserem niegelnagel neuen Alpha Romeo
Mito in rot, den uns Avis dankenswerterweise für unsere Otto-Tour kostenlos zur Verfügung gestellt
hat. Eine schöne Form des Kultursponsorings. Die Via Francigena ist in diesem Streckenabscnitt
identisch mit der Via Emilia, jener Römerstraße, die seit 2200 Jahren Piacenza über Fidenza und
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Parma mit Reggio, Modena, Bologna, Imola und schließlich Rimini verbindet. Ihren Namen hat sie
vom römischen Konsul Marcus Aemilius Lepidus und gab ihn weiter an eine ganze Region: die Emilia
Romagna.
Wir besuchen als erstes heute das Zisterzienserkloster Abbazia Chiaravalle della Colomba, das erste
Tochterkloster des französischen Ordens auf italienischem Boden, das Bernhard von Clairvaux 1135
hier gründete. Großflächig ist mein erster Gedanke, mit genügend Platz drumherum um ein 15000
Mann starkes Gefolge zu beherbergen.
Schlicht im Vergleich zu allem zuvor auf dieser Tour Gesehenem - darin vielleicht nur Fontenay in
Burgund vergleichbar. Ruhig, denn erstmals sind wir bei einer Besichtigung ganz allein. Und dann: Ein
Kreuzgang zum Niederknien - Doppelsäulen, in den Ecken kunstvoll verknotet. Vor dem Ganzen ein
Pilgerzentrum mit Seminarräumen und Fitnessgeräten. So hält man religiöse Wanderer bei Laune und
Kraft.
Nächste Station: Fidenza, ein Panino auf der Piazza Garibaldi vor dem
Stadtpalazzo, der auch hier noch die für norditalienische Skaligerburgen
typischen Schwalbenschwanz-Zinnen kennt. Der Dom hat eher Bonsai-
Format, selbst Gandersheim würde ihn überragen. Aber was für ein
Portal! Es ist übersät von Reliefs. Die zeigen Jagdszenen und
Schlachtmotive, Reise- und Pilgermotive und - ja auch, wie für meine
Otto IV.-Augen gemacht - ein Krönungszeremoniel.
Gegenüber eine Fassade unter Rekonstruktion wirbt für ein Haus der
Francigena. Bevor wir in Richtung Apennin abbiegen, noch ein kleiner
Abstecher nach Parma - und sei es auch nur, um Otto aufzusammeln,
wenn Hucker mit seiner Meinung der Po-überquerung rechthaben sollte.
"Niemand sage, er habe Italien gesehen, wenn er nicht dich besucht hat,
Parma, und deinen Dom", bemerkte Ludwig Tieck 200 Jahre vor uns und
600 Jahre später als Otto IV. Also folgen wir dem gestiefelten Kater auch
hierher.
Zu Parma heute fallen einem Parmaschinken, Parmesankäse und Milchprodukte von Parmalat ein,
Barilla-Nudeln vielleicht noch und eine namhafte Universität. Leider haben wir nicht genügend Zeit für
ausführliche Besichtigungen von Dom und Baptisterium - Otto hat beides (vor 1209 gebaut) sehen
können. Wir lernen aus den Büchern, dass Papst Paul III. die Stadt seinem unehelichen Sohn Pier
Luigi Farnese geschenkt haben soll - das mit "unehelich" glauben wir gern - aber wir beschließen,
über einen Sohn des Papstes nicht länger nachzudenken.
Uns zieht es am ebenfalls nur flüchtig gestreiften Fornovo vorbei nach Berceto in die Berge unterhalb
des Cisa-Passes. Der Dom aus grauen Natursteinen versteckt sich im Inneren des Bergdorfes und
zeigt sich im Inneren von einer schlichten romanischen Klarheit. Auch ihn gibt es seit mehr als 800
Jahren - und selbst wenn viele Wege sprichwörtlich nach Rom führen: Ottos Heer ist genau hier
durchgezogen. Ein grüner Krönungsmantel - dem purpurnen von Otto aus St.Aegidien von Form und
Material nicht unähnlich - wird hier ausgestellt.
Ansonsten geht's im Dorf gemächlich zu. Es macht den Eindruck, als warte es auf nichts mehr. Auf
mich indes warten oben am Pass auf 1039 Meter Höhe Beatrice und Francesco, die mich zu Fuß in
die Toskana geleiten wollen.
Oben am Pass steht eine Kapelle, ein Hospiz und ein VW Golf. Heute hat man mir zur Sicherheit
einen Bergführer und eine Dolmetscherin zur Seite gestellt. Francesco fährt uns mit seinem Auto zum
Ausgangspunkt. Seine stabilen Bergschuhe und der Überlebensrucksack machen mir ein bisschen
Angst. Eigentlich wollte ich nur zu Fuß in die Toskana. Hier oben endet nämlich die Emilia Romagna.
Der Passo della Cisa verbindet beide Provinzen über den Monte Bardone, den Berg der Langobarden.
Wir gehen auf Eselspfaden zwischen terrassierten Hängen, an denen Oliven und Wein angebaut
werden. Wir pflücken köstliche Brombeeren, die uns in die Quere kommen. Und wir werden von zwei
Bauern zu einer Weinprobe eingeladen - der Most sei noch nicht soweit, also kredenzt man den
Tropfen vom Vorjahr.
An einer 1000 Jahre alten Steinbrücke über den Magra-Fluss macht Francesco halt. Hier führt die Via
Francigena rüber, und ich stelle mir vor, wie die 15000 Mann von Ottos Gefolge hier entlang gezogen
sind. Dieser nördlichste Teil der Toskana heißt Lunigiana, nach der alten römischen Hafenstadt Luni,
dessen Porto aber schon zu Ottos Zeiten versandet war.
Die Gegend ist arm, die jungen Leute ziehen weg. Wo in den Bergdörfern früher von 200 bis 300
Menschen lebten, sind es heute vielleicht noch 20. Beatrice meint, dem Landstrich tue ein bisschen
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Reklame ganz gut. Aber was kann man hier tun? Wandern, die Natur und die Ruhe bewundern,
ausspannen und - zugegeben - exzellent essen. Das tun wir später!
Im Moment genießen wir die Bewegung in wunderschöner Landschaft.
Kastanienwälder sorgen für einen außerordentlichen Honig. Das
Kaiserheer wird eher an die Strapazen zurückgedacht haben, als man
endlich Pontremoli erreichte und das Schlimmste hinter sich hatte. Der
Weg war nämlich auch beliebt bei Wegelagerern und Räubern, die Pilger
regelmäßig überfielen. Es ist dokumentiert, dass man an diesem
Streckenabschnitt links und rechts des Weges jeden Baum und jeden
Strauch auf Armbrust-Schussweite abholzen ließ, um die Sicherheit der
Passage zu erhöhen.
An der Außenfassade der Kirche San Pietro hing früher ein Sandsteinrelief, das ein Labyrinth zeigte
(im hässlichen Neubau, der den bei Bombenangriffen zerstörten alten Baukörper ersetzt, hängt es
jetzt im Inneren hinter Glas). Es sollte die Pilger an die Irrwege des Lebens erinnern, die Suche nach
Wahrheit und die Reise dahin. Sie konnten mit dem Finger die Rillen nachfahren und gelangten ins
Zentrum, wo sie das Symbol Christi erwartete. Es ist eine Aufforderung zum Laufen und zum
Verstehen.
In unserem 400 Jahre alten Quartier werden wir belohnt - die Gastfreundschaft im B&B Relais Caveau
de Teatro ist sensationell. Zu Opernmusik wird uns ein einheimisches 4-Gang-Menü allererster Güte
serviert. Torta herbe, mit Gemüse gefüllte Teigtaschen vorweg, testaroli (Lasagne mit Pesto) als
primo, Ragout vom Lamm mit Polenta als secondo piatti. Dazu zuerst Vermentino Colle di Luni, später
einen Merla von Ivan Granziani, einem Winzer ganz in der Nähe. Zum Dessert Früchte mit Creme,
ach, soll ich das wirklich alles verraten?
Unterschiedlicher als in dem Bauernhof gestern und dieser Oase heute kann man nicht bewirtet
werden. Die Lunigiana ist eine Region, in der man nicht nur des Wanderns und des Essens wegen
Station machen sollte. Morgen schauen wir uns die Sehenswürdigkeiten der Lunigiana an und ich
melde mich, wenn nichts dazwischen kommt, aus Lucca wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
10. Reisebericht: Lunigiana, Pontremoli
Pontremoli ist der Schlüssel zur Toskana. Haben wir gestern
erfahren, wie die Pilger nach der mühevollen Überquerung des Monte
Bardone hier ihre Wunden lecken konnten und am Sinnbild des
Labyrinths für das Leben geschult wurden, lernen wir heute, wie
Städte sich entwickeln, nur weil ein Pilgerweg durch Sie
hindurchführt. Richtig wäre zu sagen, Städte entstehen erst an dem
Weg. Wir müssen uns vorstellen, dass Handwerker in diesem kleinen
Gemeinwesen mit der ständigen Angst vor feindlichen Angriffen
lebten. Plötzlich kommen Pilger in friedlicher Absicht, die
Informationen mitbringen und etwas brauchen. Aus Handwerkern
werden Händler, die Türen ihrer Häuser werden breiter. Sie
erkennen: durch die Porte Parma kommen keine Feinde mehr,
sondern Kunden!
Über die Ökonomie an der Via Francigena berichtet heute Gabriele
mit einer sozialgeschichtlichen Führung. Wir sehen heute zwar
sieben Kirchen an sieben verschiedenen Orten, aber jedesmal geht es
um mehr als die religiöse Dimension. Gabriele ist in seiner Art wieder ein
ganz anderer Guide und er bestärkt uns in dem Entschluss, nach der
Reise eine Phänomenologie der Fremdenführung zu verfassen.
Irgendwann, sagt Gabriele, kamen auch vermögende Händler mit
Gefolge über den Pass, Kaufleute zu Pferde mit 20 beladenen Mulis. In
Pontremoli gab es im Mittelalter sieben Karawansereien. Vom
Wirtschafts-Tourismus habe die Stadt schon immer gelebt.
Sieben Brücken geleiteten die Fremden ins Innere dieser kleinen Stadt,
die ihren mittelalterlichen Charakter komplett erhalten hat. Ich kann mich
nicht erinnern jemals durch ein Ensemble von 1200 Jahre alten Gassen
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und Häusern gestreift zu sein. Die sind übrigens mit Steinen gedeckt - wegen der Brandgefahr.
Dachbalken aus Holz haben bei Feuer ganze Straßenzüge vernichtet; hier ist (fast) alles erhalten
geblieben. Die Ponte Tremoli hat ihren Namen wahrscheinlich vom Holz der Zitterpappel oder weil
beim überqueren die Brücke zitterte. Händler erwarben im Mittelalter keinen Gewerbeschein sondern
eine banca, einen Steintresen für die Fensterbank, auf der sie ihre Waren pfeilboten,
erklärt Gebriele. Wenn einer seine Schulden nicht bezahlen konnte, kamen die Schergen des
Steuereintreiber und schlugen ihm mit Riesenhämmern die Verkaufsbank in Stücke - banca rotta,
daher der Begriff bankrott.
An der Nikolauskirche erklärt Gabriele, weshalb der Frankenweg die Datenautobahn des Mittelalters
war. Der Heilige, der die Kinder beschützte, stammt aus dem Vorderen Orient, die Nachricht über
seine Wohlfahrt verbreitete sich schon vor 1000 Jahren über die Pilger hierher. Ähnlich gelangte die
Information über den Heiligen Michael bis nach Sizilien zum Porto Michele, wo sich die Pilger nach
Jerusalem einschifften. Der Cisa-Pass liegt genau in der Mitte zwischen diesem Hafen und Mont Saint
Michel in der Normandie.
Vielleicht fühlen wir uns nicht nur wegen des hervorragenden Hotels Relais Caveau del Teatro hier so
wohl sondern auch deshalb, weil Pontremoli schon immer eine papsttreue Welfenstadt gewesen ist.
Und natürlich Gabrieles wegen, der jetzt erst richtig loslegt.
Er verfrachtet uns in seinen Landrover, mit dem er sonst die Touristen durch die Marmorbrüche von
Carrara kurvt, und fährt zur Kirche Santissima Annunziata. Die steht mitten auf der Via Francigena
und das kam so: Es gab hier eine Marienerscheinung, die wurde auf einem Steinbild verewigt,
drumherum baute man einen achteckigen Kiosk und um dieses Gehäuse auf der dem Altar
abgewandten Seite entstand das Gotteshaus. Um während der Gottesdienste beides anbeten zu
können, haben die Kirchenbänke umklappbare Rückenlehnen.
Mit der Pieve von Sorano aus dem 9.Jahhundert, die Otto mit Sicherheit
besuchte, hat es wieder eine ganz andere Bewandnis. Sie entstand auf
einem heidnischen Tempel, Skulpturenstelen aus der Bronze- und
Kupferzeit, die man hier fand, belegen das. Eine Pieve ist mehr als das,
was wir heute Pfarrkirche nennen. Sie ist Sammelplatz der verstreut
lebenden Bauern, Zentrum der Finanzbehörde, des Gerichtes, Hospital
für Fremde, Lazarett für Kranke - alles in einem. Die Bevölkerung hat
sich mit diesem Ort identifiziert und über ihn definiert, hier hat sie ihre
Zugehörigkeit zu dem System gefunden.
Oberhalb dieser Pfarrkirche San Stefano liegt die alte Festung Filattiera, in deren St.Georg-Kirche
eine Steintafel aus dem 8.Jahrhundert von den Hilfeleistungen für die Pilger kündet. In Villafranca in
Lunigiana essen wir zu Mittag, Wildschwein mit Polenta. Der Ort wuchs schnell, weil Pilger, die von
Rom zurückkehrten, sich hier für 30 Jahre steuerfrei ansiedeln konnten.
Im archäologischen Museum des Klosters San Caprasio in Aulla finden
wir Münzen aus der Tasche eines Pilgers, darunter eine von Otto IV., die
in Parma geprägt wurde. Sie ist nur 0,3 gr schwer und hat 14 mm
Durchmesser
Im Restaurant erzählt uns Gabriele sein Leben. Der
Fremdenführerverein, dem er angehört, hat sich nach dem Orden der
Tau-Ritter benannt, deren Aufgabe in der Fürsorge für die Pilger
bestand. "Wir sind die Tau-Ritter des 3.Jahrtausends", sagt Gabriele
stolz. Dann klingelt das Handy und ich weiß, es ist wieder 15 Uhr. Jeden
Nachmittag um die gleiche Zeit gebe ich Axel Uhde einen Erlebnis- und Sachstandsbericht über die
Tour für Radio Okerwelle 104,6. Das wird mehrfach gesendet, hören Sie doch mal rein.
Schließlich besichtigen wir die Ausgrabungsstätte am Kloster Abbazia di San Caprasio in Aulla von
884. Professore Riccardo Boggi zeigt uns seine Fundstücke höchstpersönlich, und Monsigniore Don
Giovanni (der wirklich so heißt) bewirtet uns dabei. Karin entdeckt in einer Vitrine mit Münzen, die man
bei einem Pilgerskelett gefunden hat, eine von 1209, die Otto IV. in Parma prägen ließ. Sie zeigt eine
kleine Burg auf der einen und drei Türme zwischen fünf Kugeln auf der anderen Seite. Und jetzt
können die Braunschweiger anfangen zu interpretieren.
Wir haben uns lange in der Lunigiana aufgehalten und kommen heute
deshalb nicht mehr ans Meer, das doch so nahe liegt und bei 27 Grad
Lufttemperatur bestimmt zu einem Bad eingeladen hätte. Die Cinque
Terre mit ihrem schmucken Ort Riomaggiore lohnen für einen Abstecher
ganz bestimmt.
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Wir indes eilen nach Lucca, wo uns Alexandra und Carlo erwarten und angekündigt haben, das wir
uns noch auf ein romantisches Dinner im Herzen der Altstadt freuen dürfen.
Wenn nichts dazwischenkommt, melde ich mich morgen aus Siena, der heimlichen Hauptstadt der
Toskana, wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. phil. Lutz Tantow
11. Reisebericht: Lucca, Imervard-Kreuz und Volto Santo
Was für ein Tag! Am Morgen ein Stadtspaziergang durch Lucca zum Volto Santo im Dom,
anschließend nach Altopascio, das im Mittelalter für seine Pilgerhospitäler berühmt war, über San
Miniato, Vinci, Certaldo durchs Elsa-Tal nach San Gimignano und weiter Richtung Monteriggioni nach
Siena.
Ein strammes Programm, zumal die Blicke nach links und rechts in die wunderschöne toskanische
Landschaft immer wieder zum Innehalten animieren. Am Abend hatten wir im Buca di Sant Antonio,
einem Traditionsrestaurant von 1782 königlich gespeist. Es gibt unzählige Osterias im alten Stadtkern
von Lucca und darunter finden sich gewiss auch einige Gourmettempelchen - aber dies hier ist ein
ganz besonderer, sowohl was Küche und Service anlangt, aber auch hinsichtlich des Ambientes, und
deshalb sei er allen künftigen Lucca-Reisenden wärmstens ans Herz gelegt.
Gleiches gilt für unser Quartier, die Loccanda S.Agostino in einem Palazzo aus dem 14. Jahrhundert.
Wir wohnen in einem sechs Meter hohen, dreischiffigen Gewölbe, in das zur Hälfte eine Schlafebene
eingezogen ist. Allmählich kommen wir beim Kaiser an. Die Gastfreundlichkeit kennt keine Grenzen,
und wir fragen uns: Sind Steigerungen eigentlich noch möglich?
Ich bin ganz früh auf den Beinen und auf der Piazza Anfiteatro ganz
allein. Die vier- bis fünfgeschossigen Häuser sind in einem Kreis von
vielleicht 100 Metern Durchmesser aneinander gebaut und bilden somit
eine fantastische Schauspielarena. Das Stück, was jetzt gerade
einstudiert wird, heißt Läden öffnen, Waren anliefern, Stühle vor die
Cafés und Bars stellen und sich langsam aber sicher vor den Touristen
verstecken, die die einheimischen Händler und Wirte erwarten. Sie
kommen in Busgruppengröße und ziehen jetzt mit ihren Fremdenführern
durch die ganze Stadt.
Am Torre Guinigi vorbei, dem höchsten Turm der Stadt, aus dem
sogar Bäume in den Himmel ragen, gelange ich zum Domplatz. Im
Dom der wegen gegenwärtiger Restaurierung den Besuch eigentlich
nicht lohnt, befindet sich das Volto Santo, das vielleicht berühmteste
Kruzifix überhaupt. Es zeigt Jesus nicht schmerzverzerrt leidend
sondern voller Zuversicht. Seine Füße stehen neben einander und
liegen nicht durchnagelt übereinander.
Das Kreuz ist offenbar byzantinischen Ursprungs und man nimmt an,
dass der heilige Nikodemus es geschnitzt hat. Es ist hier in einem
Marmortempel eingesperrt und schwer zu sehen. Ein prominentes Pilgerziel auf der Frankenstraße ist
es allemal. Sein Pendant, das jüngere Imervardkreuz von 1150, hängt im Braunschweiger Dom freier
und gefällt mir besser. Indes ist auch zu Hause das Rätsel, wer dieser Meister Imervard eigentlich war
und was er sonst so gemacht hat - Otto IV. hätte es uns sagen können.
Die APT (Fremdenverkehrsbüro) in Lucca hat mir eine
Sondergenehmigung zum Fotografieren besorgt, aber ich habe nichts
Schriftliches in der Hand. Und das Verbot gilt uneingeschränkt, man
bewacht das Volto Santo wie Fort Knox. Der alte Knabe am
Devotionalienstand wird ungehalten, wo ich es doch im Grunde sein
sollte. Selbst ein Telefonat mit Carlo lässt sein Polizistenherz nicht
erweichen. Ich ziehe von dannen, will keinen Ärger machen, als plötzlich
ein Monsigniore hinter mir hergelaufen kommt und mehr entschuldigend
mit dem Kopf nickt. Eine solche Situation kenne ich sonst nur vom Bazar
beim Feilschen.
Lucca Nr.1 ist ein römisches Castrum, 180 v. Chr. als Kolonie gegründet, die Via Francigena führt
quer hindurch. So kannte es Otto. Das immense Bollwerk mit Wällen und Stadtmauern kam erst im
14. und 15. Jahrhundert drum herum.
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Heute mietet man sich am Besten ein Fahrrad und umrundet so dem Stadtkern mit Aussicht.
Außerhalb der Mauer liegt Lucca Nr.3 - von den heute rund 90.000 Einwohnern leben nur 9.000 im
Zentrum. Das verlassen wir jetzt Richtung Osten ins nur 16 Km entfernte Altopascio - nicht ohne die
Grüße vom Braunschweiger Burgplatz an das berühmteste Kind der Stadt hinterlassen zu haben, an
Puccini, dessen Madame Butterfly ja in diesem Sommer so hervorragend auf die Freilichtbühne bei
uns kam.
Der Ort ist headquarter der Tau-Ritter, seit Mitte des 11. Jahrhunderts
steht hier das Stammhaus des Ordens, der sich um Pilger in ganz
Europa kümmerte. Nicht nur mit Herbergen und
Versorgungsstationen sondern auch durch Wege- und Brückenbau
sowie Bereitstellung von Fähren. Der aufragende Glockenturm von
San Jacopo, sagt man, half durch sein Geläut den in den Sümpfen
verirrten Pilgern als Orientierung.
Über San Miniato, auch "als tedesco" genannt, weil Barbarossa hier
seine Finanzverwaltung installierte, kommt man nach Certaldo, wo
ich eigentlich mit dem Fahrstuhl zu Boccacio fahren wollte (ein funiculare verbindet die untere
Neustadt mit dem oben gelegenen Certaldo Alto). Aber das Geburtshaus des Dichter hat heute
geschlossen und so muss ich die Geschichte, die davon handelt, wie Lessing für seinen "Nathan"
beim "Decamerone" abkupferte, ein andermal erzählen. Ebenso die Story, wie Boccacio in seiner
berühmten Novellensammlung unseren Otto von Braunschweig ein literarisches Denkmal setzte - sehr
pikant, aber das führt hier zu weit.
Am Manhattan des Mittelalters, wie San Gimignano wegen der
patrizischen Machtsymbole der Geschlechtertürme genannt wird, ziehen
wir vorbei über Badia a Isola und Monteriggione nach Siena. So
verschlafen das eine, so lebendig das andere – was doppelt schade ist.
Denn die Abtei, die kurz nach der Jahrtausendwende erbaut und jetzt
gerade restauriert wird, war sicher ein Anlaufpunkt von Otto, während
der malerische Burgring mit seinen 14 Türmen mehr als nur touristisch
belebt ist: Monteriggione, nach 1220 von Siena erbaut, um diesen
Streckenabschnitt zu kontrollieren, ist eben auch ein viel fotografiertes
Motiv und deshalb so sehr populär.
Um 15 Uhr - nach dem Okerwellen-Interview, treffen wir Gerhard Nestler an der Porte Camollia. "Weil
Euer Otto genau hier in die Stadt eingezogen ist", sagt der deutsche Fremdenführer von Siena, der
früher im Verlagswesen tätig war, bevor er sich in diese Stadt verliebte und blieb. Er ist ein
wandelndes Siena-Lexikon aus Leidenschaft und bringt das auch rüber! Zu diesem Zeitpunkt ahnen
wir noch nicht, dass wir neun Stunden in der Altstadt verbringen und erst nach Mitternacht in unser
Schloss-Hotel in den toskanischen Bergen zurückkehren werden.
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Aber brav der Reihe nach: Über dem Tor konnte Otto lesen (und wir auch) "weiter öffnet Siena dir sein
Herz" - also nicht nur die Tore. Die Sienesen waren Staufer-Freunde, doch nachdem Philip von
Schwaben ermordet und Otto König von Deutschland wurde, schwenken die Sienesen ihr Mäntelchen
in den Welfenwind. Ein Narr, der glaubt, so etwas gäbe es in unserer heutigen Politik nicht mehr. "Ihr
lobt mich nur mit den Lippen, nicht mit dem Herzen", soll Otto entgegnet haben. Wenn er heute sehen
könnte, wo überall hier in der Stadt und der Umgebung unser Löwenwappen prangt, er müsste seine
skeptische Haltung ändern.
Während Ottos Heer außerhalb auf dem Campo regio lagerte, wird Otto mit engstem Gefolge zuerst in
die Chiesa San Pietro alla Magione zum Gebet gegangen sein, die sich gleich rechts auf der
Frankenstraße befindet. Die zieht sich mehrere Kilometer durch die Stadt bis zur Porta Romana. An
ihr erst ist Siena gewachsen und erblüht. Bereits im 9. Jahrhundert wurde an der Via Francigena in
Siena die erste Bank gegründet und überall an ihr entstanden Zweigstellen. Händler mussten schon
bald kein Geld mehr mit sich führen; wenn sie in Franken Stoffe aus England kauften, bezahlten sie
mit Wechseln und waren so zumindest auf einer Strecke vor Überfällen relativ sicher.
Wir holen uns bei Gianna Nannini ein Eis oder besser bei ihrem Bruder bzw. der Familie, die in Siena
ein Bäckerei- und Konditorei-Imperium gründete. Unser Guide spricht weiter sehr engagiert über die
Entwicklung des Finanzwesens, die untrennbar mit Siena verbunden ist Die Salimbeni, die die älteste
Bank der Welt gründeten, vergaben auch Kredite an Ottos Bruder in Köln, der damit die Adligen
schmierte, um deren Stimme für Otto zu gewinnen. 1472 wurde die Bank verstaatlicht, heute firmiert
sie als Monte dei Paschi di Siena, hat weltweit 750 Filialen und ist so unermesslich reich, dass allein
ihre Stiftung jährlich 200 Mio. Euro für das Wohlergehen und die Kultur der Stadt Siena ausschütten
kann.
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Der Mann, der vor uns durch die Fußgängerzone geht - die gesamte Innenstadt von Siena ist
Fußgängerzone, sie war die erste der Welt, die Autos aus dem Zentrum verbannte -, ist vielleicht
Banker, seine elegante Erscheinung mit Nadelstreifenanzug und allem Pipapo spricht dafür. Nur das
bunte Tuch um seine Schultern mag nicht so ganz passen. "Doch", korrigiert Nestler, es seien doch
die Farben seiner Contrade, die habe beim letzten Palio gewonnen und er trage sie deshalb jetzt ein
Jahr lang stolz. Der Palio ist das berühmte Pferderennen der Stadtteile von Siena. Und schon sind wir
am Tatort, dem Campo, wo der Wettbewerb jedes Jahr im August ausgetragen wird.
Der Platz ist für mich - ich bekenne mich - der schönste der Welt. Vor
mehr als 20 Jahren war ich zum ersten Mal hier, habe seitdem
bestimmt viel von der Welt gesehen, aber nichts ragt heran an die
Piazza di Campo von Siena.
Wir sitzen lange im Café, während Nestler erzählt und erzählt, und
als er längst zu Hause ist, sitzen wir wieder hier und ich schreibe
meinen Text für die website der Stadt Braunschweig hier vor Ort, weil
ich mich einfach nicht trennen kann. Gegenüber am Stadtpalast
hängt außer dem Medici-Wappen nur unser welfischer Löwe, selbst
auf der maschinell ausgedruckten Restaurant-Rechnung ist unser Braunschweiger Wappen zu sehen
- und das ist Heimat!
Wir besuchen Santa Maria della Skala, ein über 1000 Jahre altes Krankenhaus, die Mutter aller Pilger-
Hospize, eine Stadt für sich. Alle Kaiser wurden hierher geführt, weil Siena stolz auf diese Einrichtung
war, die im Stadtstaat zahlreiche Dependancen unterhielt. Zu erkennen waren sie an dem Logo des
Kreuzes über einer Leiter. Im so genannten Pilgersaal, heute Museen, sind Fresken zu bewundern,
die die Entstehungsgeschichte dieses Hospitals dokumentieren. Was erstaunt: keine sakrale sondern
profane Malerei mit allen Details der Pellegrino.
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Letzte Station ist der Dom von Siena, nach dem Vorbild aus dem Morgenland mit abwechselnd
schwarzem und weißem Marmor erbaut. Oben sind die Büsten der Päpste zu sehen, darunter jene der
Kaiser - darunter! Unser Blick ist indes auf den Fußboden gerichtet, denn wir haben Glück: Die
Mosaiken sind nur kurze Zeit im Jahr freigelegt, und diese Zeit ist jetzt. Erstaunlich finde ich, dass es
im vorderen Teil des Gotteshauses nicht ein einziges religiöses Motiv sondern nur mythologische
Allegorien zu sehen gibt. Vielleicht ist das den weltlichen Stiftern geschuldet, vielleicht aber auch Teil
einer mittelalterlichen Marketingstrategie, mit der man die Besucher aus ihrer Welt ins Reich Gottes
lockte. Man kann nicht alles aufzählen, was es im Dom von Siena zu sehen gibt - man sollte ihn sich
nur nicht ohne einen Nestler ansehen wollen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich morgen vom Bolsena-See wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lutz Tantow
12. Reisebericht: Siena, Römerstraße nach Bolsena
Castel Bigozzi liegt in einem kleinen Weiler im Herzen des Chianti-Gebietes mit langobardischen
Ursprüngen, der Durchgangsort für die Pilger auf der Via Francigena und als Hotel unsere Unterkunft
in der Nähe von Siena ist. Lucca war eigentlich nicht zu toppen, aber wenn es stimmt, dass die drei
Hauptkriterien für eine gute Immobilie Lage, Lage und nochmals Lage heißen, sind wir hier genau
richtig. Dass die Landschaft drumherum traumhaft schön ist, erkennen wir erst heute Morgen - und da
müssen wir leider schon weiter Richtung Bolsena. Hier wären wir gern geblieben, und wer weiß,
vielleicht kommen wir einmal wieder.
Otto verließ Siena durch die Porta Romana gestärkt und mit guten
Gefühlen. Seine nächste Station war Buonconvento, etwa 27
Kilometer südöstlich. Auch hier begegnete man dem Welfen
gastfreundlich. Die Stadtmauer aus Ziegelsteinen gab es zu seiner
Zeit noch nicht, auch nicht das wehrhafte Stadttor mit dem
Löwenwappen, aber dass es da heute hängt, ist sein Verdienst. Und
die blaugelbe Fahne, die vor der Stadtkirche weht, assoziiert natürlich
unsere Eintracht. 201 Kilometer sind es von hier noch nach Rom.
Bis ins schmucke San Quirico d'Orcia sind es von hier nur 16 Kilometer,
so dass das Heer den Ort bereits am Mittag erreichte. Vieles erinnert hier
an San Gimignano, aber ohne den dortigen Touristen-Schnickschnack.
Otto betrat zum Gebet die Stiftskirche Quirico e Giulitta und besuchte die
Zweigstelle des Ospedale Santa Maria della Scala aus Siena.
An der Mauer ist heute das Logo der Leiter mit Kreuz und
daneben das Braunschweiger Löwenwappen zu sehen. Allmählich wird es unheimlich mit
soviel heimischen Symbolen. Also klären wir mal auf: Die welfenfreundlichen sieneser
Bürger, nicht der Adel, wählten das Zeichen aus Verehrung von Otto IV. zu ihrem
Popolo-Merkmal, deshalb findet man es hier so oft.
Im nur fünf Kilometer entfernten Bagno Vignoni gibt es eine Besonderheit - statt eines
Marktplatzes findet sich hier ein Wasserbecken, ähnlich dem von Cucuron im Luberon,
wo der Film "Ein gutes Jahr" gedreht wurde. Hier ist aber der Grund nicht die
Schafstränke sondern eine Thermalquelle, die den kleinen Ort heute ein wenig mondän
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erscheinen lässt und seinen teuren Hotels eine gehobene Klientel beschert. Für Pilger ist das nur was
zum Anschauen.
Wäre Zeit, könnte man von hier aus einen Abstecher Richtung Grosetto ans Meer, zum Beispiel nach
Castiglione machen und käme dabei durch das etruskische Vetulonia. Der Braunschweiger
Weinhändler Harald L. Bremer hat dort sein Weingut, das heute von seinem Sohn Bodo erfolreich
geführt wird und einen exzellenten Tropfen produziert, den man in Querum kaufen kann. Wir ziehen
mit Otto auf der Via Cassia (heute Superstrada SS 2) weiter Richtung Latium, nicht ohne einen Blick
hinauf nach Radicofani geworfen zu haben.
Der Legende nach trieb hier ein gewisser Ghino di Tacco sein Unwesen. Er raubte die Reichen aus
und gab den Armen, ein sozialer Raubritter, ein Rächer der Enterbten, Freund der Witwen und
Waisen. Er wurde von der Bevölkerung als eine Art Robin Hood verehrt - und weil der Ottos
Lieblingsonkel Richard Löwenherz unterstützte, wird diese Figur unserem Braunschweiger Kaiser
sympathisch gewesen sein.
Mit dem Überqueren des Baches Alvella verlassen wir die Toskana. Schlagartig ändert sich das
Landschaftsbild. Hier gibt es nicht mehr die lieblichen Hügelchen, auf denen ein Podere steht, zu dem
ein Zypressen gesäumter Feldweg führt und wo zumeist "Agriturismo" (da ist wieder dieser
scheußliche Begriff) angeboten wird. Hier betreibt man richtige Landwirtschaft, die Böden scheinen
fruchtbarer, das Bild ist grüner. Als wollten die Leute aus Latium denen in der Toskaner sagen:
Vermietet ihr nur weiter eure Bauernhöfe an die Deutschen und die Amerikaner, wir kümmern uns
derweil ums Original.
Letzte Station vor dem größten Vulkankrater-See Europas ist Aquapendente. Es gibt solche Orte, die
du völlig vergessen kannst, bis auf ein kleines Detail, und das haut dann alles raus. In diesem Fall ist
es die Krypta der Ciesa del Santo Selpocro, in der unter sehenswerten 22 Säulen mit noch
sehenswerteren Kapitälen eine ziemlich genaue Nachbildung des Grabmals von Jesus Christus aus
der Grabkirche in Jerusalem zu bewundern ist. Für einen Euro, den man in den Beleuchtungsautomat
werfen muss. Otto bekam den Anblick sicher umsonst und wird den Ort wohl deshalb besucht haben,
obgleich er Barbarossa freundlich zu sein schien und scheint - ein Einkaufszentrum trägt heute den
Namen des Staufers.
Ich stelle mir vor, man wird auch meinem Landsmann vor 800 Jahren davon vorgeschwärmt haben,
was für ein großartiges Panorama ihn erwarte, wenn er über den Hügel kommt, wo sich heute San
Lorenzo Nuovo befindet. Pustekuchen! Nichts sieht man, der ersehnte Bolsena-See versteckt sich im
Dunst. Mit Mühe nur kann man ihn erahnen. Heute wollte es auch hier in Mittelitalien Herbst werden,
aber das Wetter hat es nicht geschafft.
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Wir erleben noch einmal einen lauschigen Abend und essen Pasta drei Meter von der dahin
plätschernden Brandung des Sees entfernt. Otto gemäß sind wir im Hotel Royal abgestiegen. So lässt
es sich leben, doch bitte nicht neidisch werden, liebe Braunschweiger daheim im Regen: Denn nach
einer achtstündigen Besichtigungsfahrt und zwei Stunden Schreiben haben wir uns das auch verdient.
Und wenn nichts dazwischen kommt, melde ich mich morgen vom Monte Mario vor den Toren von
Rom wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lutz Tantow
13. Reisebericht: Über Viterbo und Sutri zum Monte Mario
Im Frühstücksraum treffen wir fünf Herren im fortgeschrittenen Alter. Und da sie Wanderschuhe
tragen, spreche ich sie an. Sie kommen aus London und, ja, sie sind Pilger. Sie wohnen
normalerweise in einfachen Unterkünften, bisweilen aber auch so wie hier. Sie gehen nur eine Woche.
Letztes Jahr sind sie von San Gimignano hierher gegangen, jetzt laufen sie den Rest, 120 Kilometer.
Es geht ihnen also nicht ums "Pilgerdiplom".
Um in Besitz der Pilgerurkunde "Testimonium Peregrinationis Peractae Ad Limina Petri" zu gelangen,
muss man über die Stempel in seinem Pilger-Pass nachweisen, mindestens die letzten 130 Kilometer
gewandert zu sein (Acquapendente wäre somit für Minimalpilger auf der Francigena der geeignete
Beginn). Uns erwartet in der Hotellobby Ingrid, die nur einen deutschen Namen hat, aber Italienerin
aus Triest ist. Wir bekommen heute die Führung in der Version Geschichtenerzählen.
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In Bolsena gibt es außer dem See, der im Grunde schon ausreicht, das Castello Monaldeschi, das im
12. und 13. Jahrhundert von Leuten aus dem benachbarten Orvieto erbaut wurde (dort wo der
bekannte Weißwein herkommt). Und es gibt drei Kirchen, die sich wie an einer Perlenkette aufreihen.
Sie stammen aus dem 11., dem 12.-13. und dem 18.-19. Jahrhundert und sind nichts Besonderes.
Das Besondere befindet sich unter ihnen: die berühmten Katakomben von Bolsena, eine etruskische
Nekropole, die auf die Zeit um 300 n.Chr. zurückkgeht.
Angenehm kühl und auch ein wenig unheimlich ist es da unten, wo man ins Vulkangestein unzählige
Gräber gemeißelt hat, die anschließend mit kunstvollen Grabplatten verschlossen wurden. Für ein
paar Euro macht der Küster das Licht an und man kann auf eigene Faust durch das unterirdische
Labyrinth streifen, die Beerdigungs-Architektur studieren, die Kunsttechnik bewundern oder sich nur
ganz einfach gruseln. Oft trifft man auf ein Fischsymbol, mit dem zu Zeiten, als das Christsein noch
gefährlich war, die Glaubenszugehörigkeit verschlüsselt wurde: IKTOS ist das griechische Wort für
Fisch und zugleich ein Akrostrichon für Jesus Christus Retter der Menschen.
Über Tage fängt Ingrid an zu erzählen: Der Legende nach hatte sich die schöne Römertochter
Christina in einen Christen verliebt, und das ging damals gar nicht. Ihr Vater setzte sie daraufhin
einem grausamen Martyrium aus, doch die Liebe und die Liebe zu Gott war nicht totzukriegen. Da fuhr
er kurzerhand mit ihr auf den See hinaus, band ihr einen Stein um den Hals und warf sie über Bord.
Seemannschaftlich war das nicht gerade und es half auch nicht - denn der Stein schwamm auf dem
Wasser und rettete Christina - vorübergehend.
Dieses Wunder bescherte Bolsena die heilige Christina, der eine Kirche geweiht ist. Das zweite
Miracolo ereignete sich 1263, als während eines Abendmahls aus einer Hostie Blut auf den
Marmorboden tropfte. Papst Urban IV. führte daraufhin das Fronleichnamfest ein, dessen Wiege also
in Bolsena steht.
Die nächste Geschichte ereignete sich im nächsten Ort,
Montefiascone: Der deutsche Kardinal de Fuk (Giovanni Defugger)
soll bekannt dafür gewesen sein, dass er gerne und viel Wein trank.
Sein Diener Martin musste vorkosten und vergab Prädikate: "est"
hieß es ist gut Herr, den könnt ihr trinken; "est est" hieß der ist
besser. In Montefiascone vergab er dem Muscatel-Wein den
Superlativ "est est est", der noch heute damit wirbt. Dummerweise
hat sich der Kardinal hier in Montefiascone totgesoffen und liegt in
der Kirche San Flavino von 1032 begraben. Otto, der dieses
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Gotteshaus auf der Frankenstraße besuchte, tat es ihm nicht nach. Bewundern konnte er in dieser
romanischen Kirche zwar noch nicht die Fresken, wohl aber das Matroneum, eine Frauen
vorbehaltene eigene Galerie im Obergeschoß. Deshalb sieht man am Portal der Kirche einen Balkon.
Montefiascone hat noch mehr zu bieten, zum Beispiel den Rocca dei
Papi, einen Rückzugsort der Päpste, wenn es in Rom im doppelten
Wortsinn zu heiß wurde. An diesem sehr geschützten Ort wurden auch
päpstliche Gäste bewirtet, also wahrscheinlich auch der künftige Kaiser.
Von den Terrassen hat man das, was wir gestern in San Lorenzo Nuova
vermißten - einen gigantischen Blick auf den See und eine traumhafte
Landschaft. Die hat auch Pasolini und Fellini, die beiden großen
italienischen Filmregisseure inspiriert hier zu drehen: "Il Vangelo
secondo Matteo" und "La Strada" entstanden in dieser Gegend. Nach
Don Camillo und Pepone, die uns zwischen Mantua und Parma anlächelten, ist dies die zweite
Begegnung mit dem italienischen Kino.
In unserer nächsten Station, Viterbo, nur 15 Kilometer südlich, hielt sich Otto von Braunschweig länger
auf, denn hier traf er am 15.September 1209 Papst Innozenz III. zum ersten Mal, um die
Krönungsmodalitäten zu verhandeln. "Innozenz III. hat ihn freudig empfangen und geküsst", berichtet
Hucker. "Einen Tag lang sind der Papst und der zukünftige Kaiser hier einträchtig (!) zusammen
gewesen." Nach dennoch schwierigen Unterhandlungen musste Innozenz auf seine Forderung
verzichten, dass sich Otto noch vor der Kaiserkrönung bereits hier eidlich verpflichtete, der Kirche
alles zu erstatten, was vor 1197 zwischen ihr und dem Reich streitig gewesen war.
Zwei Wochen ließ sich das Heer noch Zeit für die Weiterreise nach Rom,
für die wir nur einen Nachmittag benötigen. Die ganz in der Nähe von
Viterbo gelegenen Thermalquellen, die teilweise nicht nur für Pilger frei
zugänglich, aber besonders für diese eine Wohltat sind, besichtigen wir
zwar, wir benutzen sie aber nicht. Stattdessen geben wir uns im
Traditionsristorante Tre Re (Drei Könige) den von Eleonora servierten
Ravioli alla crema di tartufo nero hin. Schwarz sind in Viterbo auch die
meisten Häuser. Das kommt vom Peperino, dem Trachitis, einem
Tuffstein ähnlichen Baumaterial, das in Verbindung mit Luft hart wird.
Aus diesem dunkelgrauen Vulkangestein ist auch das Geburtshaus von Galiana gebaut, an dem wir
den für diese Gegend besonders typischen Treppenaufgang besichtigen, Profferlo genannt. Er
schmiegt sich jeweils rechts an die Hauswand und hat nach links kein Geländer, so dass - wer in
unfriedlicher Absicht kam und sein Schwert ziehen wollte - runtergeschupst werden konnte. Galiana,
sagt man, war das schönste Mädchen der Gegend, und ihr erging es ähnlich wie Christina, nur mit
anderen Vorzeichen: Sie wollte den jungen Römer, der sie minnte, eben nicht heiraten - und überlebt
hat sie es auch nicht.
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Auf dem Weg hinauf zum Papstpalast finden wir überall Vorhängeschlösser an den unmöglichsten
Stellen angebracht. Wir fragen Ingrid nach der Bewandnis? Es sei eine symbolische Handlung, die auf
einen aktuellen italienischen Teenager-Roman von Federico Moccia zurückgeht, in dem ein
Liebespaar sich aneinander kettet: "Scusa si ti chiamano amore" - zu deutsch: Entschuldige, dass ich
dich Liebe nenne.
Dann sind wir oben an der Piazza S.Lorenzo und am Papstpalast angelangt. 1268 quälten sich die
Kardinäle hier schon drei Jahre lang mit der Wahl eines neuen Papstes. Da riss dem Bürgermeister
der Geduldsfaden. Er strich die opulente Verpflegung und ließ das Dach des Versammlungsraumes
abdecken. Außerdem wurden die Kardinäle mit dem Schlüssel eingesperrt, cum clave - woher sich der
Begriff Konklave ableitet. Als es auch noch reinregnete, wurde Gregor X. gewählt. Noch heute hängt
die Loggia des Papstpalastes relativ unbeholfen in der Luft, ist allerdings ein viel fotografiertes Motiv.
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Sutri, der letzte Ort auf der Via Francigena vor dem Ziel, gilt als Vorzimmer Roms. Etwas außerhalb
findet man ein vollständig in Tuffstein gegrabenes Amphitheater, das 2000 Jahre alt ist und als eines
der bedeutendsten antiken Monumente Latiums gilt. Unser Augenmerk gilt aber mehr der Kathedrale,
die Otto mit Sicherheit besucht haben wird, weil sein neuer "Freund" Innozenz sie erst zwei Jahre
zuvor geweiht hat.
Und dann begeben wir uns in die Hände römischer Wagenlenker. Wir wissen nicht, wie Otto mit dem
Verkehr hierzulande umgegangen ist. Stoppschilder sind nur bunte Dekoration am Straßenrand,
Zebrastreifen lästige Ornamente auf Fahrbahnen und Geschwindigkeitsbegrenzungen offenbar nur
etwas für Schampoo-Anwärmer und Beckenrand-Schwimmer. Fragen Sie mich nicht wie, aber
irgendwann stand ich doch tatsächlich vor unserem Hotel am Monte Mario. Und während hier so eine
Art Musikwettbewerb wie "Italien sucht den Superstar" läuft, schreibe ich im Hotelgarten das vorletzte
Kapitel.
Am 4. Oktober geht's mit Otto zur Kaiserkrönung runter in die Innenstadt - und wenn nichts
dazwischen kommt, melde ich mich morgen aus dem Vatikan.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lutz Tantow
14. Reisebericht: Kaiserkrönung im Petersdom
Der 4.Oktober 1209 (der 19. Sonntag nach Trinitatis) muss ein schöner Tag gewesen sein, für Otto,
für die Welfen und für Braunschweig. 800 Jahre später ist der Tag zumindest auch für zwei
Braunschweiger schön, die am Vormittag bei Sonne, wolkenlosem Himmel und Temperaturen um 25
Grad im Lager am Monte Mario auf den Start nach Sankt Peter warten: Kaiserwetter!
Im Gegensatz zu Otto, der von hier einen herrlichen Blick auf die
Leonina (wie der Vatikan damals hieß) und die ganze Stadt Rom hatte,
sehen wir nichts. Monte Mario wurde auch Monte Gaudi genannt, weil
dieser Anblick für alle Pilger eine Freude war. Heute ist es nicht
erbaulich. Wo einst Wiesen (Prate) waren, ist heute alles zugebaut. Auch
die kleine Pilgerkirche San Lazaro in Borgo dei Lebbrosi, die später wie
der Name schon andeutet ein Krankenhaus für Leprakranke wurde, lag
naturgemäß weit draußen vor den Toren der Stadt - heute ist sie von
Wohnblocks umgeben und wenn man in die kleine Seitengasse tritt, die
Rom vergessen zu haben scheint, befindet man sich unvermittelt im Mittelalter. Bis 1870 war es hier
noch so, wie Otto es gesehen hatte.
Elisabeth Bruckner hat uns hierher geführt, unsere Fremdenführerin für Rom, die entgegen allen
Erwartungen keine Deutsche, sondern gebürtige Römerin ist. Mit ihr wollte ich die letzten Kilometer
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vom Monte Mario zu Fuß in den Vatikan laufen - "Vergessen Sie's", war ihr Kommentar, die Straßen
hier oben haben nicht einmal Fußwege. Wie überhaupt die seit mehr als 1000 Kilometern vortrefflich
ausgeschildeterte Via Francigena hier nicht mehr aufzufinden ist. Wir müssen erst ein paar Stationen
mit dem Bus fahren. Ab San Lazaro sind wir dann Pilger.
Die kleine Kirche von 1187 gelangte zu einiger Berühmtheit, weil die Abgesandten des Papstes hier
nochmals versuchten, Otto zu Zugeständnissen im Vorhinein zu bewegen. Wie selbstbewusst er
gewesen sein muss, zeigt sich daran, dass er nach einem so langen Weg keinerlei Kompromisse
eingeht. Zugegeben, er setzt wenig aufs Spiel, sein Heer ist übermächtig. Jetzt erst wird klar, warum
ihm ein so enormes Gefolge wichtig war. Ein Teil von Ottos Leuten unter der Führung des Kanzlers
Konrad von Speyer und Reichstruchseß Gunzelin hatte die Leon-Stadt besetzt, ein anderer Teil der
Truppen hielt die Tiberbrücke besetzt, um einen Überfall der grollenden Römer zu verhindern. Solche
Aufstände bei Kaiserkrönungen hatten Tradition.
Als wollten uns die Staufer unser schönes Jubiläum versauen, ist Rom heute großflächig mit der
Ankündigung eines neuen Kinofilms plakatiert: "Barbarossa" mit Abraham Murray, Motto: "Die Freiheit
bekommst du nicht geschenkt, du musst sie dir erkämpfen!" Statt Kampf ist Geduld angesagt, denn
auf dem Petersplatz heißt es Schlange stehen. Zeit um Ausschau zu halten. Zum zweiten Fenster von
recht oben, wo sich das heutige Kirchenoberhaupt gelegentlich zeigt und meldet; zur leonischen
Mauer, die noch heute existiert und den Papstpalast mit der Engelsburg verbindet; zum Obelisken
mitten auf der Cortina, der das einzige war, was Otto vom gegenwärtig Erhaltenen auf dem Platz sah,
und der stand weiter links.
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Die feierliche Prozedur hat Hucker ausführlich beschrieben, welche Gesänge das Jubelvolk
anstimmte, welche Geschenke wer wem machte, welche Eide geschworen, welche Kronformeln
abgespult werden mussten.
Der Ort, an dem Otto niederkniete und erst die Mitra zum Zeichen der
Priesterweihe und dann die Kaiserkrone erhielt, ist eine kreisrunde Platte
von ca. 3 Metern Durchmesser aus rotem Porphyr, Rota genannt, die
noch existiert, aber heute an einem anderen Platz im neuen Petersdom-
Boden liegt. Niemand von den Touristen beachtet sie, wie auch keine der
Fotoapparat behängten Besucher daran denkt sich hier zu bekreuzigen.
Das größte Gotteshaus der Welt scheint zur bloßen Touristenattraktion
geworden zu sein.
Nach der Krönungsmesse hat Otto dem Papst geholfen das Pferd zu
besteigen, indem er ihm den Steigbügel hielt. Von Rom selbst sahen Otto und sein Gefolge so gut wie
nichts. Es ist eine sonderbare Tatsache, dass nur die wenigsten Kaiser die Wunderwelt der Ewigen
Stadt betreten haben, heißt es in der "Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter", neuntes Buch. Die
Prozession nach vollendeter Krönung bewegte sich nur bis zur Engelsbrücke mühevoll durch die
dichten Reihen der Krieger - und so erleben wir es am Ende unserer Reise auch. Die kleine
Engelsburg von Neustift bei Brixen stand am Anfang, das weitaus größere Original von 125 n. Chr. ist
unsere letzte Station.
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Der Papst trennte sich hier vom Kaiser und kehrte zum Lateran zurück. Er forderte Otto zum
Abschluss auf, das römische Gebiet am nächsten Tag zu verlassen - was ein offener Affront gegen
die kaiserliche Majestät war. Trotzdem soll er dem folgenden Kaisermahl am Monte Mario beigewohnt
haben. Den Hass der Römer setzte irgendein Streit in Gang, und die althergebrachte
Krönungsschlacht wurde in der Leonina geschlagen. Nach schweren Verlusten auf beiden Seiten zog
Otto in sein Lager zurück und begann fortan die päpstliche Macht zu demontieren. Innozenz schrieb
später an die deutschen Bischöfe: "Das Schwert, das wir selbst geschmiedet, schlägt uns schwere
Wunden."
Die aktuelle Börsen-Meldung, dass Silvio Berlusconis Fininvest 750 Mio. Euro zahlen soll, holt mich in
die Wirklichkeit der Finanzwirtschaft zurück. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich morgen früh
wieder an meinem Arbeitsplatz in Braunschweig sein.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lutz Tantow
Abschlussbericht: Auf den Spuren Ottos IV. durch Italien
Wieder zu Hause nach dem Romzug mit Otto IV. zu seiner Kaiserkrönung nach Rom ziehen wir
Bilanz: Was war gut, was war schlecht, was haben wir gelernt, erfahren, kennen gelernt, was hat uns
begeistert, worauf könnten wir verzichten, was würden wir empfehlen oder gegebenenfalls beim
nächsten Mal, sofern wir erneut zu einer solchen Tour aufbrechen, anders machen?
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Zuallererst: Es war eine Bildungsreise und kein Urlaub. Hatten wir anfangs gehofft, abseits der
Strecke auch einmal ein wenig ausspannen zu können, mussten wir bald erkennen, dass die Überfülle
an neuen Eindrücken, die wir aufnehmen und verarbeiten mussten, kaum Freizeit zuließ.
Der Tagesablauf sah so aus, dass ich morgens früher raus musste als zu Hause, wenn’s ins Büro
geht. Es folgten Vorbereitungen auf den Tag, Einlesen in die Stationen, Kartenstudium, Kurs und
Kleidung festlegen, Ziel orten (wo legen wir heute Abend an)- wie beim Segeltörn, nur um das Wetter
mussten wir uns nicht kümmern, das stimmte immer! Heißer dürfte es nicht sein, und ich kann
empfehlen, diese Jahreszeit für eine solche Reise zu wählen.
Nach dem Frühstück saß meistens schon ein Fremdenführer an der
Rezeption, der ein Dreitages-Besichtigungsprogramm im Gepäck hatte,
da musste erst mal abgespeckt werden; einigen mussten wir erzählen,
was unser Interesse war, nämlich das zu sehen, was Otto sah - die
wenigsten waren darauf vorbereitet, bisweilen wollten die örtlichen
Fremdenverkehrsbüros ihr ganzes Schaufenster ausleuchten. Manchmal
hatten sie die Mittagspause eingeplant, manchmal wartete im nächsten
Ort aber schon der nächste Guide. So ging’s im Schweinsgalopp die Via
Fancigena entlang. Die war für uns die ganz große Entdeckung,
landschaftlich, historisch, religions- und kommunikationsgeschichtlich. Wir haben zugesehen, dass wir
so gegen 18 Uhr unser nächstes Quartier erreichten, uns dort installierten und ich zu schreiben
begann. Vor 21 Uhr kamen wir nie zum Abendessen. Danach war ich ziemlich platt.
Unterwegs waren wir rund 1100 Kilometer und haben 50 Stationen
besucht, sechs davon waren allerdings Städteführungen, in denen wir
5-6 Orte angelaufen sind, so dass wir sicher 75 Stätten besichtigt
haben. Was war diese Reise für mich? In jedem Fall anstrengend und
lohnend zugleich, ein Lehrstück in europäischer Geschichte,
Kirchengeschichte, Sozialgeschichte der Städte. Ein Eintauchen in
die Philosophie des Pilgerns war es allemal, eine Begegnung mit
Orten, Landschaften und Menschen, die ich als "normaler" Tourist so
niemals gehabt hätte. Würde ich das noch mal machen? In jedem
Fall, aber anders, mit mehr Zeit, mehr zu Fuß als das diesmal möglich
war. Manchmal würde ich einige Stationen nicht mehr anlaufen,
insgesamt würde ich einen anderen Weg wählen.
Ursprünglich hatte ich ja gedacht, Ottos Heer habe, wie andere
Kaiserzüge auch, die Frankenstraße von Anfang an gewählt, über Köln
den Rhein rauf, Lausanne, den St. Bernardpass, das Aosta-Tal hindurch
und dann ab Pavia die Strecke, die wir auch gezogen sind. Aber Karin,
die die meisten Recherchen gemacht hat, fand dann den Weg durchs
Etschtal als authentische Otto-Route heraus.
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Wer hat geholfen? Die italienische Tourismus-Zentrale in Deutschland ENIT, vor allem Anette Rietz
und Christiane Hübner, die APTs in den einzelnen Provinzen (Agenturen zur Promotion des
Tourismus) und ihre hervorragenden Fremdenführer (Caterina und Ciara, Georg, Francesco und
Beatrice, ganz besonders Gabriele, Carlo und Alexandra, Gerhard, Ingrid und Elisabeth). Zu nennen
ist auch Barbara Holzner von Auto Europe Deutschland und Avis, denen wir für den schicken Alpha
Romeo danken. Ohne die Stadt Braunschweig als Anstifter (namentlich Dr. Annette Boldt-Stülzebach,
Claudia Hartung und Goor Zankl sowie ihre Internet-Verbündete Constanze Erdmann) wäre gar nichts
gegangen.
Unser Dank gilt vielen netten Leuten am Wegesrand, die halfen,
wenn man nicht mehr weiter wusste und vor allem meine Frau als
Pfadfinder, Rechercheur, Kunstgeschichts-Sachverständige, Back-
Office und Mädchen für alles. Und natürlich Axel Uhde von Radio
Okerwelle 104,6 - irgendwann zog es ihn selbst in dieses Otto-Pilger-
Fieber.
Zeitungen aus Pavia und Peine waren die Printmedien, die das
Highlight der städtischen Kulturaktivität zu Otto und Italien
redaktionell betreuten.
Welches waren die Höhepunkte der Reise? Die longobardische
Hauptstadt Pavia gewiss. Dass wir den Punkt ausfindig machten, wo die
Francigena den Po querte. Dass wir Pilger trafen und sprachen. Die
Lunigiana als eine Landschaft, die ich bislang nicht kannte, vor allem die
Wanderung über den Cisa-Pass und Pontremoli waren beeindruckend.
Die Stadt Siena wird immer mein Tipp Nummer eins sein; schon vor
mehr als 20 Jahren empfand ich den Campo als schönsten Platz der
Welt - das behaupte ich jetzt noch immer. Karin, zugereiste Saarländerin
und vom barocken Saarbrücker St. Johanner-Markt verwöhnt, bringt
dann immer wieder unseren Burgplatz ins Spiel, gerade weil er nicht so
homogen sondern ein Schauplatz der Baustile über Jahrhunderte hinweg
ist.
Begeistert hat mich die Logistik, mit der man vor 800 Jahren diese Reise
geplant haben muss. Welche strategischen Maßnahmen für
Eventualitäten ergriffen wurden, die gefährlich werden könnten. Nicht so gut war manche chaotische
Zeitabstimmung seitens der Programmmacher. Der Straßenverkehr in Italien ist bisweilen grenzwertig.
Leider hat auch der Vatikan, der zu einer Touristenfalle zu drohen wird, wenn er nicht aufpasst, nicht
gehalten, was er versprach.
Mein persönliches Fazit lautet augenzwinkernd: Ich wollte niemals Hofberichterstattung machen und
nun bin ich sogar ein Hofberichterstatter geworden! Ich war es gern.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lutz Tantow
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