Bergsteiger Abstiegsträume (Vorschau)

09
Allgäu: Übernachten im Bergnest am Hochvogel
D 5.90 €
A 6.50 €
CH 9.90 sFr
I 7.50 €
LU 6.50 €
F 6.50 €
Juli 2013
Plus 50 Tourentipps + 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Lechtaler Alpen • Gesäuse • Seealpen • Dolomiten
| Bergwandern | Klettersteige ters
teig
| Alpinismus
Mangfallgebirge
Ötztaler Alpen
Aostatal
Tretroller, Gleitschirm, Seil:
Wie Sie besser und
schneller runterkommen
Abstiegsträume
Im Test:
Wanderstöcke
klein verpackt
NEU:
Das perfekte
Bergwochenende
48 Stunden
im Ultental
TRENTINO
Grandiose Vajolettürme
Lechtaler Alpen
Wildnis pur auf dem
Anhalter Höhenweg
SERVICE
Ruhen
Wann Sie welchen
Schlafsack brauchen
REPORTAGE
Laufen
Was Sie über den »Transalpine-Run«
wissen müssen
Fotoschule
mit Heinz Zak
PLUS: Großer
Wettbewerb
INTERVIEW
Beten
Warum Peter Habeler eine
Zillertal-Runde gewidmet ist

FOTO: CHRIS HOLTER
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Welcome to nature

EDITORIAL
40 Jahre
Reiselust und
Erfahrung
Runterkommen
muss man
manchmal
erst lernen
Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl: Nach einer
dicht getakteten Woche ist der Kopf vollgestopft.
Mit Infos, E-Mails, Anrufen. Würde man
einen Schlot in den Schädel schieben, er begänne
zu rauchen. Vielleicht gäbe es bald eine
EU-Richtlinie mit Grenzwerten für Gehirnabgase.
Am Ende würde auf diese Weise das Denken reglementiert – kein schöner
Gedanke. Zum Glück gibt es die Berge. Anfangs rattert der Verstand noch, als gelte es,
die Arbeitswoche in Minuten aufzuarbeiten. Mit dem gleichmäßigen Schritt beginnt
der Läuterungsprozess. Der Kopf wird angenehm leer. Man kommt runter.
Irgendwann ist man oben. Der Blick wird weit. Die Täler und Niederungen sind aus
der Draufsicht klein. Auch im übertragenen Sinne. Vielleicht ist dies sogar einer der
Hauptgründe, warum Bergsteiger immer wieder auf Gipfel müssen. Große Alpinisten
äußern oft, dass ihnen im Moment des Gipfelerfolgs Ernüchterung widerfährt.
Weil das Ziel erreicht wurde und ein neues her muss. Uns Wochenend-Be(rg)steigern
graut es aus anderem Grunde: Das Runterkommen macht selten Spaß. Der Mensch
ist eher zum Raufgehen gemacht. Doch es gibt knie- und muskelschonende Abwärts-
Alternativen, wie wir sie Ihnen in unserer Titelgeschichte (S. 22–31) zeigen.
Einer, der es immer wieder heil selbst von den höchsten Bergen herunter geschafft
hat, ist Peter Habeler. Im BERGSTEIGER-Interview erzählt der frühere Weggefährte
Reinhold Messners, in welchen Situationen er zu beten anfing und warum ihm die
Menschlichkeit wichtiger war als eine steile Medien-Karriere (S. 50–56). Wir haben
das Gespräch mit Habeler, das für die Oktober-Jubiläumsausgabe vorgesehen war,
vorgezogen. Denn das eigentlich für diese Ausgabe geplante Interview mit Lothar
Brandler kam nicht zustande. Brandler musste wegen seines schwachen Herzens just
am vereinbarten Interviewtag in die Klinik. Inzwischen geht es ihm wieder besser.
Der 76-Jährige nimmt es gelassen. »Ich habe den Tod schon ein paar mal ausprobiert.«
Jetzt Jubiläumsmagazin
mit Geschichten, Interviews
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Nepal, Peru, Marokko,
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Ein entspannendes Rauf- und angenehmes Runterkommen wünscht Ihnen Ihr
Michael Ruhland, Chefredakteur
PS. Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, hat der irische Schriftsteller Oscar Wilde
gesagt. Genau so beurteilen wir das Bestreben unseres Mitbewerbers, unser Logo zu kopieren.
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INHALT
22
Bloß nicht zu Fuß
Das Beste kommt zum Schluss: Das gilt
fast überall, nicht aber beim Bergsteigen.
Dort folgt auf den Gipfel der mühsame
Abstieg. Doch es geht auch anders.
32
Blüten, Böcke, Berge
Die Seealpen faszinieren nicht nur durch
ihre Gipfel, sondern auch durch seltene
Blüten und Horden von Steinböcken.
TITELTHEMA
22 Abstiegsträume
Tretroller, Klapprad, Gleitschirm: Der BERG-
STEIGER präsentiert neun Möglichkeiten,
genussvoll den Berg runterzukommen.
AKTUELL
12 Neues aus der Welt der Berge
12 PAUSE Nach Anschlag: Expeditionen zum
Nanga Parbat vorerst eingestellt
16 FORTSCHRITT Hersteller präsentieren
Neuheiten auf der Fachmesse »Outdoor«.
17 PRO&CONTRA Pumpspeicherwerk Jochberg
18 MEDIEN-Tipps Aktuelle Bücher, Apps und
Webpages zum Thema Berg
AUF TOUR
32 Königliche Seealpen
Einsam, wild und nur einen Katzensprung
vom Mittelmeer entfernt: die Alpi Marittime
38 Frühherbst im Ötztal
Für Schafe ist der Almsommer bald zu Ende.
Wer jetzt im Ötztal unterwegs ist, kann sich
an ihrem Anblick nochmal erfreuen.

38
Schäferstunden
Wer im September im Ötztal auf Tour
geht, sieht mehr Schafe als Menschen.
TOURENKARTEN ZUM MITNEHMEN
12 Top-Touren für den September
Egger-Muttekopf ....................................................................59
Hoher Nock ...................................................................................59
Hochzinödl ...................................................................................59
Hochvogel ........................................................................................61
Jubiläumsweg .............................................................................61
Breitlehnjöchl .............................................................................61
Luibiskogel ....................................................................................63
Santnerpass-Klettersteig ................................................63
Alta via Bruno Federspiel .............................................63
Cima di Fremamorta ..........................................................65
Cima Argentera Sud. ...........................................................65
Rifugio E. Questa ....................................................................65
90
Kompakt
verpackt
Die ideale Kombi:
Stöcke mit Minipackmaß
lassen sich
bei kniffligen
Passagen
komplett
im Rucksack
verstauen.
74
Bergnest am Hochvogel
Das Prinz-Luitpold-Haus ist ein
altehrwürdiger Allgäuer Stützpunkt.
114
Rocking Hill
Vor zwanzig Jahren schrieb
Lynn Hill Klettergeschichte.
Cover: N. Eisele-Hein (Dürrnbachhorn); I. Kürschner, visualimpact.ch | T. Ulrich, B. Ritschel, M. Zahel, H. Zak, A. Strauß
46 Lechtaler Alpen
Auf dem Anhalter Höhenweg lassen sich
die Berge von ihrer wilden Seite erleben.
68 Auf engem Raum
Die Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen
sind nur wenige Kilometer voneinander
entfernt und dennoch sehr unterschiedlich.
74 Serie: Zauberhafte Hütten
Das Prinz-Luitpold-Haus lockt seit mehr als 130
Jahren Bergsteiger ins Hintersteiner Tal.
78 Der Transalpine-Run
Wer sich bei diesem Lauf beweisen möchte,
muss vor allem eines sein: leidensfähig.
84 Grandioses Trentino
Sie sind ein Blickfang inmitten der Rosengartengruppe:
die Vajolettürme
108 Serie: Geheimnisvolle Alpen
Im Valle Camonica in der Lombardei gibt
es rund 100 000 Felsbilder zu bewundern.
112 Trekking »Via Raetia«
Geschichte erwandern: Unterwegs auf
Jahrtausende alten Verbindungswegen
Familien-TIPP
SERVICE
88 Fotoschule mit Heinz Zak
Motive gibt es in den Bergen reichlich.
Die Kunst ist, sie richtig in Szene zu setzen.
Wir verraten Ihnen, worauf es ankommt.
90 Stöcke mit Mini-Packmaß
Beim Abstieg sind Trekkingstöcke hilfreich,
bei Felspassagen oft lästig. Es sei denn, sie
lassen sich auf ein Minimalmaß verpacken.
98 Jedem Fuß das Seine
Nicht jeder Fuß passt in einen Standardschuh.
Dann können Spezialmodelle
helfen, oder – ein Schuh nach Maß.
100 Serie: Stille Helfer
Erst beim Probeliegen zeigt sich, welcher
Schlafsack der richtige ist. Entscheidend
sind vor allem Form, Füllung und Größe.
PORTRÄT
114 Unsere Besten: Lynn Hill
Im September 1993 wurde »The Nose« im
Yosemite National Park erstmals im freien Stil
begangen. Von der Kunstturnerin Lynn Hill
50 Das große
BERGSTEIGER-
Interview
Er war früh an den großen
Wänden Nordamerikas
unterwegs und
durchstieg
die Eiger-
Nordwand
in damaliger
Rekordzeit:
Peter
Habeler
RUBRIKEN
Editorial 3
TV-Programm 20
Bergpredigt 57
Im Härtetest 105
Wochenend-Tipp 118
Briefe/Impressum 120
Bergwachteln 122
Vorschau 122
09 ⁄13 Bergsteiger 5

BERG-BILDER
Doppeldeutig
Spieglein, Spieglein auf dem See: Es ist große
Kunst, was die Natur an manch ausgesuchten
Stellen bietet. Kunst ist es aber auch, solche Motive
zu entdecken und das richtige Licht abzuwarten.
Schmalensee mit nördlicher Karwendelkette
Alle Fotos: Wolfgang Ehn
6 Bergsteiger 09 ⁄13

8 Bergsteiger 09 ⁄13

Zweigeteilt
Wie der gewaltige Kopf eines Ur-Vogels wirkt
der Bergrücken, wenn man ihn im Verbund mit seiner
Spiegelung betrachtet. Solche »Erscheinungen«
sieht nur derjenige, der sich in den Bergen Zeit nimmt.
Achensee, Seekarspitze, Karwendel

Berge im Spiegel
Spiegelungen bringen Berge nicht
nur noch schöner und monströser zur
Geltung, sie eröffnen auch neue
Perspektiven. Oft gepaart mit Magie.
Immer schon hat mich in der Natur- und
Landschaftsfotografie das Element Wasser
fasziniert: Wasserfälle oder der strömende
Bergbach, ganz besonders aber die Bergseen.
Die Größe ist dabei fast unerheblich.
In der kleinsten Lacke oder Pfütze findet
man teilweise die schönsten Spiegelbilder.
Allerdings muss man dann etwas genauer
hinsehen oder sich hinknien, um das Bild
zu entdecken. Spiegelungen vermitteln Ruhe
und Stille in der Natur. Zwei Eigenschaften,
die sich jeder Naturfotograf wünscht,
wenn er mit der Kamera loszieht. Somit
wird das Fotografieren selbst zu einem meditativen
Ereignis.
Diese Ruhe und Stille braucht übrigens auch
die Natur, denn beim kleinsten Windhauch
ist die schönste Spiegelung weg. Mehr Bilder
und Informationen gibt es im Internet unter
www.wolfgang-ehn.de. Wolfgang Ehn
10 Bergsteiger 09 ⁄13

Fantastisch
Schatten und Spiegelung potenzieren die Bildinhalte.
Wer genau hinschaut, kann eine Art Torpedo erkennen,
der eine Kanone verlässt. In jedem Fall bieten sich
viele Ansichten, die die Fantasie beflügeln.
Antermoiasee, Rosengarten, Dolomiten

Bergsteiger
09/13 AKTUELL
Foto: OeAV/Norbert Freudenthaler Fotos: Ralf Dujmovits
Den Nanga Parbat haben Veranstal
ter derzeit nicht auf der Liste.
So weit kam die Expedition gar
nicht erst: Lager III auf 7200 Metern
Zitat des Monats
»Gut geschlafen,
morgens Kopfweh
wegen Sauerstoffmangel,
bis 10 Uhr
im Schlafsack, Nebel,
starker Wind.«
26. Juni 1957, letzter Tagebuch-Eintrag von
Hermann Buhl vor seinem Tod an der Chogolisa
Neuer Name: der Vorplatz der
Seilbahn auf der Hungerburg
Alles auf Eis
REISEVERANSTALTER STORNIEREN NANGA-PARBAT-EXPEDITIONEN
Nach dem Taliban-Anschlag auf eine Expedition am Nanga Parbat, bei
dem elf Menschen ums Leben kamen, haben die großen Bergreiseveranstalter
in Deutschland auf die Situation reagiert. So stornierte beispielsweise der DAV
Summit Club eine bereits voll besetzte Reise mit 15 Personen in das Gebiet
und wird vorerst wohl keine Reisen mehr zu dem Berg anbieten, wie Pressesprecher
Joachim Chwaszcza erklärte. Auch Hauser Exkursionen hat vorerst alle
Reisen abgesagt, »die mit den Nanga Parbat zu tun haben«, so Eberhard Andres,
Teamleiter Asien und als Produktmanager für Pakistan zuständig. Allerdings
werden alle Reisen in ein anderes Gebiet Pakistans, nämlich die K2- Region, durchgeführt.
»Das muss man differenziert betrachten«, appelliert Andres gegen eine
pauschale Verurteilung des Landes. »Für das nächste Jahr planen wir ganz normal.«
Bei dem Attentat in der Provinz Gilgit-Baltistan Ende Juni hatten 15 bewaffnete
Angreifer gegen Mitternacht zehn ausländische Bergsteiger sowie ihren pakistanischen
Führer in einem Basislager des 8125 Meter hohen Berges erschossen.
Die pakistanischen Behörden hatten daraufhin bereits alle Expeditionen auf den
Berg für unbestimmte Zeit gestoppt. Es war der erste Angriff auf ausländische
Bergsteiger in der Gegend.
–dp–
Ein Denkmal zum Jubiläum
EINWEIHUNG DES HERMANN-BUHL-PLATZES IN INNSBRUCK
Am 3. Juli 1953 hat Herman Buhl Alpingeschichte
geschrieben, als er nach 41-stündigem Aufstieg
als Erster auf dem 8125 Meter hohen Nanga Parbat
stand. 60 Jahre später ehren der Österreichische
Alpenverein und die Stadt Innsbruck, Buhls Geburtsstadt,
den Alpinisten mit einem nach ihm benannten
Platz am Fuße der Nordkette. Am 2. Juli tauften
sie den Vorplatz der Seilbahn auf die Hungerburg
zum »Hermann-Buhl-Platz«. Zudem widmet sich in Innsbruck die Ausstellung
»Berge, eine unverständliche Leidenschaft« bis Oktober 2014
den Motiven bekannter Alpinisten. Unter anderem werden dort auch die
Schuhe gezeigt, die Buhl bei der Nanga-Parbat-Erstbesteigung trug. –bd–
Foto: picture-alliance/dpa
12 Bergsteiger 09 ⁄13

Fünf Fragen an …
die Bergführerin
Heidi Harder (32) ist
eine von neun geprüften
und beim Verband gemeldeten
Bergführerinnen
in Deutschland. Dem
stehen 535 männliche
Kollegen gegenüber.
Sie sind seit April 2012 ausgebildete Bergführerein. Hat man es
als Frau schwerer als die männlichen Kollegen?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Natürlich ist das Physische
herausfordernder, da ein Mann meist mehr Kraft hat und schneller
laufen kann. Trotzdem machen wir die gleichen Touren mit einem
gleich schweren Rucksack. In der Ausbildung wurde mir ganz schnell
klar: Man bekommt keine Bonuspunkte als Frau und wird auch nicht
geschont, aber man bekommt auch keine Minuspunkte.
Haben Sie das so erwartet?
Ja. Mir war klar, dass ich nichts geschenkt bekomme. Wir haben am
Schluss die gleiche Qualifi kation, also müssen wir auch das gleiche
leisten können. Im Nachhinein frage ich mich allerdings schon,
ob man beispielsweise das Rucksackgewicht bei Konditionstests
nicht vom Körpergewicht abhängig machen könnte.
Wie reagieren Kunden auf eine Bergführerin?
Das kommt auf den Bereich an. Bei Hochtouren erwarten die meisten
schon einen gestandenen Mann als Bergführer. Direkt geäußert
hat das zwar noch keiner, aber ich habe so das Gefühl. Beim Klettern
oder bei Skitouren ist es von vornherein kein Thema. Eines ist
in jedem Fall klar: Ich bekomme als Frau sicher keine Vorschuss-
Lorbeeren! Ich muss mich jedes Mal bewähren.
Was machen Sie anders als Ihre männlichen Kollegen?
Es gibt sicher einiges, das ich anders mache, aber es ist mir zu
platt, das auf das Frau-Sein zu schieben. In meiner Ausbildung waren
so viele unterschiedliche Leute: ein 18-Jähriger, ein Israeli, ein
Holländer – und natürlich hat jeder seine individuellen Stärken und
Schwächen. Ich würde beispielsweise nicht sagen, dass ich einfühlsamer
bin, nur weil ich eine Frau bin.
Hatten Sie Angst, dass Sie den Anforderungen nicht gewachsen
sein könnten?
Ja, und das ist dann vielleicht doch wieder typisch Frau. Ich habe
es auch erst mal nicht an die große Glocke gehängt, dass ich die
Ausbildung machen möchte. Und auch vorab habe ich lange überlegt,
ob ich mir das wirklich zutraue. Die Gespräche mit anderen Bergführerinnen
haben mich aber letztlich darin bestärkt, dass das
genau mein Ding ist.
Interview: Bettina Willmes

Bergsteiger
12/11 09/13 AKTUELL
Berg-Splitter
OutdoorTestival im Trentino
Am Ufer des Molvenosee können Bergsport-
Begeisterte vom 5. bis 8. September das
neueste Equipment von führenden Herstellern
unter Realbedingungen testen. Zum zehnten Mal
bietet Sport Scheck mit diesem Event
Einsteigern und Fortgeschrittenen ein umfangreiches
Programm rund ums Trekking, Biken,
Klettern und Canyoning an. Auch Stefan Glowacz
ist dieses Jahr dabei und zeigt seinen Film
»Jäger des Augenblicks«.
–bd–
Foto: Michael Ruhland
Welche Blende? Peter Mathis
(mit Cowboyhut) erklärt, wie man
die richtige Einstellung findet.
Die Jäger der Perspektive
BERGSTEIGER-FOTOWORKSHOP MIT PETER MATHIS BEGEISTERT
Foto: Iris Kürschner
Menschen & Berge
Noch bis Ende März 2014 läuft die Ausstellung
»z’Bärg« der Fotografi n Iris Kürschner in
Hannover. Ihre Bilder zeigen die unterschiedlichsten
Facetten der Schweizer Bergwelt
und thematisieren immer wieder die Beziehung
von Menschen und Bergen. Zu sehen gibt es
nicht nur bekannte Alpenpanoramen, sondern
auch die tägliche Arbeit von Bergbewohnern
wie Käsern, Säumern und Bauern. Alle Infos:
www.powerpress.ch/?Fotoausstellung –bd–
Hörnlihütte wird umgebaut
Matterhorn-Aspiranten müssen sich im
Sommer 2014 eine neue Bleibe suchen, denn
die 1865 errichtete Hörnlihütte soll bis 2015
renoviert und umgebaut werden. Auch der
Winterraum bleibt bis dahin geschlossen.
Die Hörnlihütte und das benachbarte Berghaus
Matterhorn (Belvédère) sollen nach dem
Umbau eine Einheit bilden.
–bd–
Künstler sehen Bayern
Bis 20. Oktober zeigt die Sammlung Georg
Schäfer unter dem Titel »Künstler sehen Bayern –
Bayern lässt staunen« Gemälde und Fotografi en
mit den imposantesten Land-, Seen- und
Ortschaften am Alpenrand von Vertretern der
Münchner Landschaftsmalerei, wie von
Dillis, von Kobell oder Spitzweg. Details unter
www.museumgeorgschaefer.de –pgk–
Foto: Visual Impact/Thomas Senf
Wie kommt die Tiefenschärfe ins Bild? Was bedeutet es, wenn das Histogramm
Ausreißer anzeigt? Und wieso fotografiert man besser in der Raw-
Einstellung? Beim Workshop mit dem preisgekrönten Fotografen Peter Mathis
konnten die BERGSTEIGER-Leser auf der Lindauer Hütte im Montafon das Wissen
des Meisters nicht nur in der Theorie aufsaugen, sondern draußen in den Bergen
gleich ausprobieren. Die Fotoschüler merkten schnell, dass es nicht den einen
Weg zum guten Bild gibt. Oft liefern der Wechsel der Perspektive, das Ausprobieren
unterschiedlicher Einstellungen ganz ungewöhnliche und dadurch überraschendere
Aufnahmen. So kraxelte der eine auf den Steilhang, um eine gute
Draufsicht zu erlangen, während der nächste sich in die Wiese legte und aus der
Froschperspektive mit dem Weitwinkel auf Blumen, Hütten und Gipfel blickte.
Peter Mathis schaute sich geduldig die Ergebnisse auf den Displays an, am Abend
wurden die Bilder dann per Laptop und Beamer in der Hütte im Wortsinne zerlegt.
Nach drei intensiven Tagen stand für die Sechsergruppe fest: Der Workshop
hat nicht nur richtig viel Spaß bereitet, sondern eine ganze Menge fürs eigene
Fotografieren gebracht. Deshalb wird es auch 2014 wieder einen BERGSTEIGER-
Fotoworkshop mit Peter Mathis geben.
–mr–
Hoch und ausgesetzt
EINMAL SCHWEIZ, EINMAL VENEZUELA:
DIE NEUESTEN HIGHLINE-REKORDE
Seiltanz auf 4620 Metern Höhe: Für seinen
Rekordversuch, die höchste Highline Europas
zu begehen, musste Stephan Siegrist am
13. Juni erstmal einige Höhenmeter bezwingen.
Nach dem Aufstieg auf die Dufourspitze spannte der Schweizer die Highline an
den Felsen direkt unterhalb des höchsten Punktes. Die ersten Versuche scheiterten,
weil Siegrist, wie er erzählte, die Auswirkungen von Höhe und dem kräftezehrendem
Aufstieg spürte. Erst am späten Nachmittag gelang es ihm, die 21 Meter lange
Line sturzfrei zu begehen und damit einen neuen Europarekord aufzustellen.
Allerdings ist Stephan Siegirst nicht der einzige Highliner, der kürzlich seine
Ideen verwirklichte: Sein Landsmann Bernhard Witz etwa beging mit Helmar Fasold
und Fabian Rupprecht als Erster eine Highline über dem höchsten Wasserfall der
Welt, dem Angel Fall in Venezuela. Witz und Fasold gelang es sogar, die 807 Meter
hohe und 25 Meter breite Line beim ersten Versuch ohne Sturz in beide Richtungen
zu begehen.
–bd–
14 Bergsteiger 09 ⁄13

Diesmal mit Wasserkraft
HÖLLENTALANGERHÜTTE WIRD ABGERISSEN UND NEUGEBAUT
Komfortabler, sicherer und unverwechselbar:
So soll die neue Höllentalangerhütte werden.
Da die 1893 errichtete Hütte nicht mehr sanierungsfähig
war, beschloss die DAV-Sektion München,
sie ab 2014 für 4,5 Mio. Euro komplett neu zu bauen.
Versorgt wird die neue Hütte mit Wasserkraft
(60 KW) statt Dieselaggregat, entsorgt wird mit einer
effizienten biologischen Kläranlage. Auch die im Herbst kritische Wasserversorgung
soll künftig sichergestellt sein.
–cs–
Gedenken an
Paul Preuß
SALZKAMMERGUT WÜRDIGT
DEN BERÜHMTEN KLETTERER
Am 3. Oktober jährt sich der
Todestag von Paul Preuß zum
100. Mal. Unter der Schirmherrschaft
von Reinhold Messner
gibt es dazu im Ausseer Land –
Preuss wurde am 19. August 1886 in Altaussee geboren – eine
Reihe von Veranstaltungen. Die Ausstellung »Paul Preuß –
Alpinist, Philosoph, Visionär« ist noch bis 5. Oktober im Kaiserlichen
Stall in Grundlsee zu besichtigen. Am 29. August hält
Alexander Huber seinen Vortrag »Free Solo – auf den Spuren
von Paul Preuss« im Volkshaus in Altaussee (20 Uhr). Am 31.
August wird die Mandlkogel-Nordkante, wo Preuß abstürzte,
von der Bergrettung Gosau mit Fackeln beleuchtet; davor wird
um 19 Uhr am Gosausee in einer Freilichtvorführung der Film
»Wen die Götter lieben – der Alpinist Paul Preuß« gezeigt.
Am 27. September (20.15 Uhr) zeigt Servus-TV ein Preuß-Porträt
mit Reinhold Messner, Hanspeter Eisendle, Alexander Huber,
Walter Laserer und Albert Precht; www.kulturkik.at –pgk–
Foto: Petra Gössl-Kubin
Berg-Fundstück
DA IST MUSIK DRIN
Wer lange auf Tour ist,
sehnt sich auch mal nach
Musik. Für diese Zwecke
gibt es eine tragbare Lautsprecherbox,
die Stürze,
Schläge und Nässe aushält.
Die »Rock Out Speakers«
für Handy/Netbook sind
per Solarpanels oder via
Handy/Computer aufladbar.
Rock Out Speakers, 330 gr, bestellbar bei
www.goalzero.de, 29,99 Euro
Ungebremst in die Tiefe
12-JÄHRIGER STIRBT NACH STURZ IM KLETTERCAMP
Am 2. Juli ist der junge Kletterer Tito Traversa bei einem
Sturz in einem Jugend-Trainingslager in Orpierre (Frankreich)
ums Leben gekommen. Als er sich nach der Aufwärmroute
ins Seil setzte, rissen die oberen acht Expressen, sodass er fast
ungebremst auf dem Boden aufschlug. Grund waren offenbar
falsch montierte Expressschlingen: Die Mutter eines der Kinder
hatte Berichten zufolge den seilseitigen Karabiner nicht durch
das Schlingenmaterial, sondern nur durch den Fixiergummi
eingefädelt.
–bd–
Werner Feldmann
Teil 1
Traumtouren
in den Ostalpen
11 technisch einfache Bergwanderungen
+ Beiheft zum Mitnehmen
www.wandertipps.eu

Bergsteiger
09/13 AKTUELL
Umwelt und Nachhaltigkeit
Gegen das Glühen
MOUNTAIN WILDERNESS HÄLT JUBILÄUMSAKTION DES
SAC FÜR EIN FALSCHES ZEICHEN
26 SAC-Hütten sollen an
je einem Abend und Morgen
beleuchtet werden.
Der Schweizer Alpen-Club (SAC) feiert heuer sein 150-jähriges
Bestehen. Zu diesem Anlass hat sich der Verein für einige Hütten eine
ungewöhnliche Aktion überlegt: Der Schweizer Lichtkünstler Gerry
Weber beleuchtet von April bis Oktober insgesamt 26 SAC-Hütten an
je einem Tag in der Abend- und in der Morgendämmerung. Obwohl
die Organisatoren betonen, auf natur- und umweltschonenden
Transport des Materials und eine möglichst autarke Energieversorgung
Wert zu legen und auf Schutzgebiete und Wildruhezonen
Rücksicht zu nehmen, kritisiert die Alpenschutzorganisation Mountain
Wilderness die Aktion: der technisch unerschlossene, hochalpine Raum sollte nicht zusätzlich
inszeniert und als Werbefläche missbraucht werden, fordert Sprecherin Katharina Conradin. –bd–
Foto: Céline Hofstetter
Notwendig für die Energiewende oder Verschandelung der Natur?
Seit etwa einem dreiviertel Jahr ist bekannt, dass die Energieallianz Bayern, ein Zusammenschluss kommunaler Stromerzeuger, für 600 Millionen
Euro am Jochberg oberhalb des Wachensees ein Pumpspeicherkraftwerk (PSW) bauen will.
Pro & Contra
Joachim Martini, Geschäftsführer
Energieallianz-Bayern
»Ein notwendiger Baustein im
zukünftigen Energiemix«
Unter den derzeit verfügbaren Technologien zur Speicherung von Energie
nehmen Pumpspeicherkraftwerke einen ersten Rang ein. Die Technologie ist
großtechnisch erprobt. Die Anlagen arbeiten sehr zuverlässig und emissions -
frei bei einem sehr hohen Wirkungsgrad und sind in Minutenschnelle
ein satzbereit. Es entstehen keine umweltschädlichen Abfallprodukte. PSW
leisten nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherung, sondern sind darüber
hinaus bedeutsam für die Netzfrequenzstabilisierung. Voraussetzung zum
Bau eines PSW ist die Verfügbarkeit von Betriebswasser in ausreichender
Menge sowie zwei Wasserspeicher mit einem angemessenen geodätischen
Höhenunterschied zueinander.
Der Wahl des Standortes PSW Jochberg/Walchensee ist eine Potenzialan a-
lyse zur Identifi kation geeigneter Standorte für Pumpspeicherkraftwerke in
Oberbayern vorausgegangen. Je Standort wurde eine allgemeine Einschätzung
der technischen Machbarkeit ermittelt. Bereits bekannte oder zu erwartende
Umwelt- und Genehmigungskonfl ikte wurden berücksichtigt. Im
Bereich des Jochbergs sind keine Naturschutz-relevanten Bereiche betroffen.
Entgegen vielfach geäußerter Behauptungen wird auch kein Betonbecken
errichtet. Das partiell erforderliche Dammbauwerk wird aus dem gewonnenen
Ausbruch von Schacht und Kaverne als Steinschüttdamm errichtet.
Die Luftseite des Damms wird landschaftsplanerisch dem Gelände ange -
passt und begrünt. Der Standort Jochberg ist auch in Bezug auf die Energieableitung
günstig, da an das bereits bestehende Leitungsnetz des Walchenseekraftwerks
angebunden werden kann.
Friedl Krönauer, Bund Naturschutz e.V.,
Vorsitzender Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen
»Die Energiewende frisst
Ihre Kinder«
Die Pläne der Energieallianz Bayern, am Jochberg ein Pumpspeicherwerk
zu errichten, zeigen letztlich die Fehlinterpretation des Begriffs Energiewende.
Mit ungeheurem technischen Aufwand soll eine Landschaft derart umge
staltet werden, dass sie den Ansprüchen des Strommarktes und seiner
Protagonisten genügt. PSW stellen ohne Zweifel eine bewährte Technik zur
kurzfristigen, maximal tageweisen Stromspeicherung dar, jedoch vermag
zurzeit niemand zu sagen, in welchem Umfang diese kurzfristige Speicherform
in zehn Jahren noch vonnöten ist. Im konkreten Fall geht es um
das Geschäftsmodell, durch Preisschwankungen an der Strombörse einen
maximalen Profi t zu erzielen. Die Planer des PSW am Jochberg gehen kühn,
um nicht zu sagen fahrlässig zu Werke.
Allein die Tatsache, dass kein Naturschutzgebiet tangiert würde, reicht für
die Wahl des Ortes, geschweige denn wurden andere Technologien in
Betracht gezogen. Keine Rede von der Zerstörung der Kultur- und Naturlandschaft,
dieses unwiederbringlichen Verlustes für Tier- und Pfl anzenwelt,
vor allem aber für unzählige Bergfreunde. Keine Rede von den geologischen
Risiken und keine Rede und Rücksichtnahme auf die vom Stromtransport
betroffenen Bürger in den Talgemeinden. Die naturverträgliche, ökologische
Energiewende sieht anders aus. Vorrangig sollte Strom eingespart werden
(Energie-Effi zienz!), unvermeidbare »Überproduktion« sollte durch geeignete
Speicherformen langfristig zur Verfügung stehen. Mehre re vergleichbare
PSW-Projekte liegen zurzeit auf Eis, man erhofft sich poli tische »Weichenstellungen«,
vulgo Subventionen, die den Betrieb rentabel machen sollen.
16 Bergsteiger 09 ⁄13

Foto: Thomas Lengenfelder
Der Tisch ist gedeckt
AKTIONEN RUND UM DIE THEMEN
GLETSCHER UND KLIMAWANDEL
Gletschergedenken auf 2700 Metern:
An zwei Wochenenden im August dreht sich
rund um die Cavardirashütte in den Glarner
Alpen alles um den Klimawandel und seine
Auswirkungen auf Gletscher. Dazu haben die
Veranstalter einen sechs Meter breiten und
250 Meter langen Gletschertisch erschaffen.
Anfang Juli begannen sie, eine 1500 Quadratmeter
große Fläche mit einem reflektierenden
Vlies abzudecken. Rund um den Tisch
sollen vom 16. bis 18. und vom 23. bis 25.
August Veranstaltungen stattfinden. Dazu
zählen Berggespräche mit Wissenschaftlern
zu den Themen Wasser, Eis & Stein, Lesungen,
Alpengesänge oder auch eine Fackelinszenierung.
Das gesamte Programm ist nachzulesen
unter www.wandelzeit.ch
–bw–
Anfang Juli legten die Veranstalter ein Vlies
aus, um den Gletschertisch zu formen.
Bunt und knallig: die Neuheiten bei der Fachmesse OutDoor
Es geht also doch
HERSTELLER PRÄSENTIEREN ÖKOLOGISCHE FORTSCHRITTE
Die Bemühungen Frisch der saniert: Hersteller, der Weg Textilien ökologisch herzustellen, tragen
Früchte. Auf der über internationalen die Brunnenauscharte Fachmesse OutDoor präsentierte etwa Maier
Sports eine PFC-freie Funktionsjacke (Andalo, erhältlich ab 2014). Sie ist mit
Purtex Polyurethan ausgerüstet, das sich laut Maier Sports nicht auswäscht und
die Jacke dauerhaft wasserdicht macht. Auch Schöffel verfolgt das Ziel, PFCfreie
Textilien zu produzieren und präsentierte eine Kollektion für Sommer
2014, die mit C6-Chemie behandelt wurde. Anders als C8, das bislang zum
Einsatz kam, enthält dieses kein PFOA. Schöffel will schrittweise auf C0-Chemie
umstellen und so vollständig PFC-frei produzieren.
Der OutDoor-Nachhaltigkeits-Award ging an die Daunenjacke »North« von Yeti.
Ihr Gewebe wurde aus Rizinuspflanzen entwickelt. Die Jury lobte vor allem,
dass man die pflanzenbasierte Nylonfaser auch für zahllose andere Produkte
nutzen könne. Adidas präsentierte seine DryDye-
Technologie, mit der sich beim Färbeprozess
nach eigenen Angaben 25 Liter Wasser pro T-Shirt
einsparen lassen sowie jeweils die Hälfte an
Energie und Chemie (ausgezeichnet
mit dem OutDoor Award). Einen
Award erhielt auch Schoeller,
und zwar für die wasserabweisende,
aber dennoch
PFC: Per- und polyfl uorierte
Chemikalien, die sich kaum abbauen
und lange in der Umwelt
bleiben. Über Nahrung, Luft
und Trinkwasser gelangen sie in
den menschlichen Körper.
PFOA: neben FTOH das im Bekleidungsbereich
am häufi gsten
vorkommende PFC
PFC-freie Textilausrüstung
Ecorepel.
–bw–
Fotos: OutDoor Friedrichshafen, Hersteller
Jacke Andalo, Maier Sports
Keine Chance dem Latschenwildwuchs!
Foto: Umweltbaustelle Zirler Almen
Vollgas fürs Schaf
OEAV ORGANISIERT UMWELTBAUSTELLE AUF DEN ZIRLER ALMEN
17 freiwillige Helfer im Alter von 16 bis 29 Jahre haben im Juli eine Woche
ihres Urlaubs geopfert, um die Schafsweiden und Wanderwege auf den Zirler
Almen im Karwendel vom Latschenwildwuchs zu befreien. Unterstützung
kam von zwei ehemaligen Schäfern, die das Gebiet rund um das Solsteinhaus
genau kennen. Der Eingriff ist laut OEAV wichtig, da sich die Latschen sonst
extrem ausbreiten und mit Zeit alles überwuchern würden. Die Schafe könnten
dann nicht mehr auf den grünen Almwiesen weiden und die Wanderer
müssten sich durchs Dickicht kämpfen.
Der Österreichischen Alpenverein in Zirl hat das Projekt bereits zum dritten
Mal organisiert und möchte es auch in Zukunft alle zwei bis drei Jahre wiederholen.
–bd–
09 ⁄13 Bergsteiger 17

Bergsteiger
12/11 AKTUELL
09/13 AKTUELL
Medien
BergBücher …
Eugen E. Hüsler, Peter Deuble,
Janina und Markus Meier
»DIE SCHÖNSTEN WANDERHÜTTEN«
288 Seiten, Format 16,5 x 23,5 cm,
Klappen broschur, Bruckmann Verlag,
München 2013, 32,99 €
extr
em OST
Filidor präsentiert
Schweiz
Sandro von Känel
»EXTREM OST«
360 Seiten, Format 12 x 18,5 cm,
Paperback, Edition Filidor,
CH-Reichenbach 2013, 38,– €
Dietrich Hasse
»EIN LEBEN IM LOT«
300 Seiten, Format 15 x 23 cm,
Hardcover, Bergverlag Rother, 2013,
24,90 €
Wie Schneekönige freuen sich
Wanderer in der Regel, wenn die
Hütte endlich hinter einer Weggabelung auftaucht – sei es weil
mit ihr das Tourenziel erreicht ist oder zumindest eine Verschnaufspause
naht. In der Einleitung bezeichnen die Autoren
die Bergrefugien als Schnittstellen zwischen Natur und Zivilisation.
Der umfangreiche Wanderführer setzt dabei den Fokus
klar auf die Nähe zur Natur. Denn alle 234 vorgestellten Hütten
in den Ost- und Westalpen haben keine öffentliche Zufahrt
oder Seilbahnanschluss, sondern sind nur zu Fuß erreichbar.
»Echte« Berghütten eben. Das Buch ist dabei übersichtlich in
13 Regionenkapitel aufgeteilt, bei denen jeweils eine Übersichtskarte
und ein Steckbrief zum Gebiet für leichte Orientierung
sorgen. Die ausführlichen Hüttenbeschreibungen sind außerdem
ergänzt durch praktische Info- und Tippkästen.
–bd–
Nun ist die Schweiz komplett!
Für alle, die sich im
eidgenössischen Steilfels am
liebsten oberhalb von 6a bewegen,
hat Sandro, der Sohn
von Jürg von Känel, nach dem
Band »West« (2012) nun auch
die Ostschweiz in bewährter
Filidor-Manier erfasst. Herausgekommen
ist eine Sammlung
der schönsten Extremklettereien
zwischen Urner und
Sarganser Land: tolle Bilder,
filigrane Topos – ein Kletterführer
der Extraklasse! –ak–
Dietrich Hasses Klettererlebnisse
sind der eine – der
umfangreichere – Bestandteil
dieses Buchs. Immerhin hat
er als Kletterer Geschichte
geschrieben, im Elbsandsteingebirge,
in den Dolomiten,
in Südeuropa. Es geht aber
noch um viel mehr: sein Leben
in der DDR während der Nachkriegszeit,
ein Gefängnisaufenthalt
und sein Entschluss, der
DDR den Rücken zu kehren.
All das beschreibt er mit sehr
vielen Details. –bw–
BergApp … BergFilm … BergWeb …
Foto: Red Bull Mediahouse
KALTSTART VOR ORT
Wofür? Man gebe ein, wo man sich befi ndet,
welche Art/Länge der Tour man wünscht – und los!
Wie? Routenbeschreibungen und Karte. Dank
GPS-Ortung auch hilfreich zur bloßen Orientierung
Wieviel? Die erste Region für »komoot«
ist kostenlos, weitere Regionen ab 3,59 €
Warum? Weil man manchmal trotz aller Vor -
bereitung kurzfristig vor Ort umplanen muss.
»McCONKEY«
Die Dokumentation erzählt aus dem
Leben von Free-Skier und Base-Jumper
Shane McConkey. Sie läuft im Rahmen
der Event-Reihe »Heroes By Nature«,
die ab dem 5. September in Deutschland,
der Schweiz, Österreich und Spanien
stattfindet. Die Veranstaltung wird
flankiert von einem Online-Auftritt:
www.facebook.com/heroesbynature –sz–
Von: Rob Bruce, Scott Gaffney, Murray Wais,
Steve Winter, David Zieff
Mit: Shane McConkey
Aus: USA
www.relags.de
Jetzt noch zwei Klicks, einmal auf »Info«
und einmal auf »Produktlexikon«, und
man befindet sich auf den Lexikonseiten.
Hier werden zahlreiche Outdoor-Materialien
und -Textilien knapp aber verständlich
erklärt. Hilfreich für alle, die ihre
Ausrüstung im Internet erwerben wollen
und daher ohne fachliche Beratung
auskommen müssen.
–bw–
www.hermann-von-barth.at
Innovative Hütten-Homepage – hier
beschert schon der Web-Besuch einen
kleinen Ausflug aus dem Alltag. –bw–
18 Bergsteiger 09 ⁄13

ISBN 978-3-7654-5678-7
ISBN 978-3-7654-5679-4
ISBN 978-3-7654-6251-1
ISBN 978-3-7654-5175-1
ISBN 978-3-7654-5676-3
ISBN 978-3-7654-5894-1
ISBN 978-3-7654-5909-2
ISBN 978-3-7654-5917-7
ISBN 978-3-7654-5904-7
ISBN 978-3-7654-5914-6
ISBN 978-3-7654-4904-8
ISBN 978-3-7654-6081-4
ISBN 978-3-7654-4897-3
ISBN 978-3-7654-4581-1
ISBN 978-3-7654-6085-2
ISBN 978-3-7654-5896-5
ISBN 978-3-7654-5234-5
ISBN 978-3-7654-4915-4
ISBN 978-3-7654-5916-0
ISBN 978-3-7654-4903-1
ISBN 978-3-7654-4909-3
ISBN 978-3-7654-6086-9
ISBN 978-3-7654-5793-7
ISBN 978-3-7654-5897-2
ISBN 978-3-7654-4902-4
ISBN 978-3-7654-5235-2
ISBN 978-3-7654-5906-1
ISBN 978-3-7654-5898-9
ISBN 978-3-7654-5792-0
ISBN 978-3-7654-5903-0
ISBN 78-3-7654-5905-4
ISBN 978-3-7654-5912-2
ISBN 978-3-7654-5783-8
ISBN 978-3-7654-5891-0
ISBN 978-3-7654-5899-6
ISBN 978-3-7654-5684-8
ISBN 978-3-7654-5941-2
ISBN 978-3-7654-5892-7
ISBN 978-3-7654-5893-4
ISBN 978-3-7654-5902-3
ISBN 978-3-7654-5901-6
ISBN 978-3-7654-5167-6
ISBN 978-3-7654-5677-0
ISBN 978-3-7654-5913-9
ISBN 978-3-7654-5935-1
ISBN 978-3-7654-5173-7
ISBN 978-3-7654-5169-0
ISBN 978-3-7654-5907-8
ISBN 978-3-7654-6102-6
ISBN 978-3-7654-5908-5
ISBN 978-3-7654-5895-8
ISBN 978-3-7654-5674-9
ISBN 978-3-7654-5675-6
ISBN 978-3-7654-4896-6
ISBN 978-3-7654-5174-4
ISBN 978-3-7654-5683-1
Empfohlen von
ISBN 978-3-7654-5910-8
ISBN 978-3-7654-4910-9
ISBN 978-3-7654-6084-5
ISBN 978-3-7654-5911-5
Siehe BERGSTEIGER
Buch-Tipp auf S. 48
in dieser Ausgabe.
Pro Titel 40 Touren auf 168 Seiten.
Für nur € 12,99 in Ihrer Buchhandlung!
Ausführliche Infos unter www.bruckmann.de
Die Welt neu entdecken

TV-Programm August / September 2013
12.8. | 10.55 | Arte
Die Alpen von oben
Von den Karawanken
nach Graz
Dauer: 52 Min.
12.8. | 19.15 | Servus TV
Auf Entdeckungsreise –
durch Europa
Schottlands Inseln
Dauer: 55 Min.
13.8. | 17.45 | ZDF Info
Reise zu den Pinguinen
Mit dem Luxusliner
in die Antarktis
Dauer: 45 Min.
14.8. | 15.05 | Servus TV
Naturparadies Thailand
Das unberührte Paradies
Dauer: 60 Min.
14.8. | 21.15 | MDR
Biwak
Dauer: 30 Min.
15.8. | 11.05 | BR
Stolperstein
Heilende Wände: Wie die
Kraft des Kletterns hilft
Dauer: 30 Min.
15.8. | 16.15 | 3sat
Die Entstehung der
Alpen – Rastlose Gipfel
Dauer: 40 Min.
15.8. | 19.15 | Phoenix
Wunder der Natur
Norwegen
Dauer: 45 Min.
J16.8. | 11.05 | Arte
Die Alpen von oben
Vom Isartal ins Inntal
Dauer: 52 Min.
16.8. | 19.15 | Phoenix
Wunder der Natur
Namibia
Dauer: 45 Min.
17.8. | 19.00 | BR
natur exclusiv
Wildes Polen
Dauer: 45 Min.
18.8. | 14.00 | Servus TV
Naturparadies China Tibet
Dauer: 60 Min.
18.8. | 16.15 | BR
Die letzten Paradiese
Südtirol
Dauer: 30 Min.
18.8. | 19.00 | BR
Die Eroberung der Alpen
Gipfelstürmer
Dauer: 45 Min.
19.8. | 13.00 | Servus TV
Fahrt in fremde Welten
Himalaya: Der eiserne Drache
Dauer: 60 Min.
21.8. | 8.10 | S: Disc. Channel
Everest: Spiel mit dem Tod
Gipfelträume
Dauer: 48 Min.
J21.8. | 12.00 | Phoenix
Neuseeland
Dauer: 45 Min.
21.8. | 16.00 | BR
Reisewege Alpenpässe
Der Großglockner
Dauer: 45 Min.
21.8. | 20.15 | 3sat
Drama am AH
verfluchten Berg
Wie Kilian Volken
die Lawine überlebte
Dauer: 50 Min.
23.8. | 18.15 | SWR
Mensch Leute AH
Die Extrembergsteiger
Daniela und Robert Jasper
Dauer: 30 Min.
24.8. | 12.15 | HR
Weltreisen Auf
Schienen durch die Anden
Dauer: 30 Min.
27.8. | 22.30 | SWR
Schlaglicht
Rettung aus höchster
Not – Einsatz für die
fliegende Bergwacht
Dauer: 30 Min.
28.8. | 16.00 | BR
Reisewege Alpenpässe
Die Dolomiten
Dauer: 45 Min.
29.8. | 14.15 | 3sat
Die Wiege des Alpinismus
Vom Ankogel
auf die Berge der Welt
Dauer: 55 Min.
29.8. | 15.10 | 3sat
Die vier Alpen
Dokumentation
Dauer: 50 Min.
29.8. | 16.00 | 3sat
Mythen der Alpen
Dauer: 55 Min.
29.8. | 16.55 | 3sat
Zugspitze –
Berg der Kontraste
Dokumentation
Dauer: 50 Min.
29.8. | 20.15 | BR
traumpfade
Mit dem Mountainbike
über die Alpen
Dauer: 45 Min.
30.8. | 18.15 | Servus TV
Auf Entdeckungsreise –
durch Europa
Auf Tour durch Großbritannien:
Die Südküste
Dauer: 60 Min.
30.8. | 18.20 | Arte
Extreme Landschaften,
Leben am Limit
Himalaya –
Leben am Abgrund
Dauer: 45 Min.
J30.8. | 20.15 | Servus TV
Bergwelten
Nur der Weg ist das Ziel
– der Extrembergläufer
Markus Kröll
Dauer: 60 Min.
31.8. | 14.30 | 3sat
Reisewege Schottland
In den Highlands
Dauer: 45 Min.
AH
1.9. | 21.15 | BR
Bergauf-Bergab
Säntis
Dauer: 30 Min.
2.9. | 15.35 | 3sat
Leben über den Wolken
In den Weißen Bergen Kretas
Dauer: 40 Min.
2.9. | 16.00 | BR
Länder-Menschen-
Abenteuer
Australiens Nationalparks
Dauer: 45 Min.
3.9. | 11.00 | Arte
Die Alpen von oben
Vom Chablais zum Montblanc
Dauer: 52 Min.
4.9. | 13.15 | 3sat
Eine Reise durch Niederösterreichs
Naturparks
Dokumentation
Dauer: 15 Min.
J4.9. | 14.40 | 3sat
Der Adlerweg in Tirol
Dauer: 45 Min.
Das tagesaktuelle
TV-Programm finden Sie
auf bergsteiger.de
AH
4.9. | 15.25 | 3sat
Wilde Natur, große
Tradition: Das Gasteinertal
Dauer: 40 Min.
6.9. | 15.00 | 3sat
Meine Traumreise
nach Südtirol
Arbeitsurlaub
beim Bergbauern
Dauer: 30 Min.
11.9. | 7.45 | Arte
Auf den Gipfeln der Welt
Tansania – Kilimandscharo
Dauer: 43 Min.
13.9. | 7.45 | Arte
Auf den Gipfeln der Welt
Kamerun – Kamerunberg
Dauer: 43 Min.
20 Bergsteiger 09 ⁄13

Quality since 1923
09 ⁄13 Bergsteiger 21

TITELTHEMA
Bei den meisten Paraglidern steht
der Flug im Vordergrund; es gibt
aber auch Bergsteiger, die ihn nutzen,
um angenehm ins Tal zu kommen.
Einziger Nachteil: Man muss die
komplette Ausrüstung mit auf den
Gipfel schleppen.

Anders runterkommen
Bloß nicht
absteigen!
Normalerweise folgt auf die Anstrengung die
Belohnung. Nicht so beim Bergsteigen. Der Abstieg
ist für viele nichts als ein notwendiges Übel.
Wir stellen Ihnen Alternativen für eine schnelle,
und vor allem aufregende Rückkehr ins Tal vor.
Foto: visual impact | Thomas Ulrich
Das Wort »Bergsteigen« und der
Weg hinunter ins Tal sind eigentlich
ein Widerspruch in
sich. Denn das Steigen führt
im normalen Sprachgebrauch
selten abwärts. Wenn Quecksilber, Preise
oder Aktien steigen, geht es nach oben mit
Temperatur, Ausgaben und Kursen. Steigt
das Wasser, steht es einem irgendwann bis
zum Halse, und wenn der Chef seinen Mitarbeitern
aufs Dach steigt, dann aus der Position
des höher Aufgestiegenen. Nur beim
Berg-Steigen steht ausgerechnet zum Finale,
das doch eigentlich die Krönung sein
soll, etwas nahezu Deprimierendes an: das
Runterkommen.
Absteigen, um runterzukommen, ist meistens
fad und geht zudem auf die Knie. Und
nicht nur dorthin. Schon 1956 ließ der
dänische Sportphysiologe Erling Asmussen
Versuchspersonen mit einem Bein
auf einen Stuhl steigen – und mit dem
anderen Bein wieder hinunter. Wieder.
Und immer wieder. Mit einem Bein hoch,
mit dem anderen runter. Bis zur Erschöpfung.
Interessanterweise ermüdete das
Aufstiegsbein zwar zuerst. Schmerzen, im
allgemeinen Sprachgebrauch als Muskelkater
bekannt, spürten die Probanden jedoch
in dem Bein, das die Bremsbewegung beim
Abstieg ausführte. Biomechanisch ist dies
mit der speziellen Muskelkontraktion und
der folgenden Belastung der Muskelfasern
zu erklären. Dabei macht sich der Muskelkater,
ähnlich wie der Kater nach übermäßigem
Alkoholgenuss und ganz anders als
die Knie beim Abstieg, keineswegs sofort
bemerkbar, sondern erst am nächsten Tag.
Und manchmal dauert es Tage.
Nun gäbe es für die Schonung von Knie und
Muskelfasern zwar manche Berge mit Aufbzw.
Abstiegshilfe (vulgo: Bergbahn), aber
die meidet der Bergsteiger wie der Vegetarier
das Steak. Deshalb hat sich die BERGSTEI-
GER-Redaktion nach Alternativen umgesehen,
um mal ganz anders runterzukommen.
Von entspannt über aufregend bis halsbrecherisch.
Wer dennoch lieber absteigt, sollte
für seine Beine zumindest eine Hilfe in Anspruch
nehmen: Teleskopstöcke. –dp–
09 ⁄13 Bergsteiger 23

Mit dem Skyver auf dem
Rücken lässt sich der Ausblick
auf den Kochelsee gleich
doppelt genießen. Denn es folgt:
eine rauschende Abfahrt
Radl im Rucksack
Der Skyver ist eine Mischung aus Roller und Rad.
Bergauf trägt man ihn auf dem Rücken, am Gipfel
baut man ihn um und saust damit ins Tal hinab.
Die breiten Reifen rollen leise schmatzend
über den Forstweg, der Fahrtwind
treibt einem schnell die Tränen
in die Augen. Hinten spritzt der Kies davon,
und eine Ziege, die auf der Almwiese steht,
hebt neugierig den Kopf. Kein Wunder –
hier kommt ein Gefährt, das selbst in den
vom Freizeitsport so stark geprägten Alpen
nicht unbedingt als alltäglich durchgeht:
eine Mischung aus Roller und Fahrrad.
Getrieben von der Idee, dass man sich
nach einer schönen Tour den elendlangen
»Hatsch« ins Tal ersparen könnte, haben einige
Firmen zuletzt neue Zwei- oder sogar
Dreirad-Konstruktionen entwickelt: Bergauf
werden die Radl oder Roller getragen,
bergab wird gefahren.
Zu den Firmen, die sich damit beschäftigen,
gehört Mountainskyver aus Penzberg.
Geschäftsführer Christian Schmautz war
schon immer viel in den Bergen unterwegs:
im Sommer zu Fuß oder mit dem Moun-
tainbike, im Winter auf Tourenski. »Aber
ich dachte mir immer: Da fehlt noch etwas«,
sagt er. Schmautz wollte das Skitouren-Gefühl
auch im Sommer erleben: zu
Fuß aufsteigen, schneidig abfahren. Und
so begann der Vertriebsexperte, der damals
noch in der Möbelbranche arbeitete, an einer
Abfahrtshilfe zu tüfteln. »Die Idee war
ein reduziertes Radl«, sagt der 43-Jährige.
Also strich Schmautz zuerst den Sattel.
Dann die Schaltung. Schließlich auch noch
die Tretpedale. Den ersten Prototyp baute er
2007 aus Holz; den nächsten, aus Alu gefertigt,
präsentierte er 2009 der Öffentlichkeit:
ein robustes Stehrad mit einem kantigen,
24 Bergsteiger 09 ⁄13

Fotos: Ortovox
entwickelt hat. »Die Schwierigkeit war, dass
das Rad rechts und links weit übersteht und
der Lenker oben hinausragt.« Das Gewicht
musste genau austariert werden und liegt
nun im Bereich der Schulterblätter. Außerdem
soll der Bergsteiger im Rucksack auch
noch seine Wechselkleidung und eine Flasche
Wasser verstauen können. Hofmann
tüftelte in Vietnam, direkt bei der Produktionsfirma,
am idealen Zuschnitt.
Das günstigste Modell des Skyvers wiegt
10,7 Kilo, die Mittelklasse dagegen um die
acht Kilo, und auch wenn das unhandliche
Volumen geschickt verpackt ist, ist der
Skyver nicht gerade ein Federgewicht am
Rücken. »Es stimmt schon: Man braucht
für den Skyver einen sportlichen Ansatz«,
räumt Schmautz ein. Wanderer, die sich
schon bei 500 Höhenmetern quälen, werden
sich vermutlich nicht auch noch einen
Roller auf den Rücken schnallen. Andere
dagegen kraxeln mit dem kreisrunden
Rucksack sogar frohgemut die Eisentritte
eines Klettersteigs nach oben.
Der Roller ist von Haus aus als Nischenprodukt
und spezielles Trainingsgerät angelegt.
»Das Interesse ist bei einem gewissen
Skitourenpublikum groß, aber auch bei
Bergläufern zu Trainingszwecken – und
nicht zuletzt bei Hundebesitzern, die mit
ihren Tieren in den Bergen unterwegs
sind.« 20 Prozent der Kunden, so Schmautz,
suchen die Herausforderung und fahren
auch Trails, 80 Prozent ersparen sich vor
allem die Forststraßen. Kein Wunder, dass
Leihgeräte, etwa in Mayrhofen im Zillertal,
im Sommer für die Abfahrt nach einer
gemütlichen Pause an der Hütte gern genutzt
werden – als eine Art Sommerrodel,
sozusagen.
Und in der Tat: Kaum ist der Roller aufgebaut,
steigt man auf und rollt komfortabel
den Berg hinab, auch wenn das Fahrgefühl
am Anfang noch etwas ungewohnt ist: Ist
das jetzt tatsächlich ein Roller? Ein Fahrrad,
mit dem man nicht treten kann? Ein Segway
ohne Motor? Ähnlich wie beim Skifahren
kann man die Richtung auch durch die
Gewichtsverlagerung steuern, und wenn
man ihn lässt, nimmt der Skyver schnell ordentlich
Fahrt auf. Selbst auf steinigen und
wurzelbewachsenen, schmalen Pfaden lässt
sich das Gefährt erstaunlich gut kontrollieren.
Die Bremsen sind bissig, ein Helm auf
dem Kopf deshalb sicher nicht übertrieben.
Flott geht es abwärts, zugleich erregt man
nicht wenig Aufmerksamkeit: Neugierig,
manchmal auch skeptisch, hin und wieder
ein bisschen neidisch beäugen einen die
anderen Wanderer. Denn während sie noch
einen langen Abstieg auf der Forststraße
vor sich haben, rauscht man selbst in zehn
Minuten zu Tal. –Christina Warta–
TIPP
Test gefällig?
Wer den Skyver ausleihen möchte,
kann dies beispielsweise im Sportgeschäft
SPORTL.I.C.H., Ohlstadter Str. 52 in München,
der Alpinschule Oberstdorf oder den
Mayrhofner Bergbahnen im Zillertal tun.
Wer schon jetzt überzeugt ist: Der Preis für
ein Neugerät liegt zwischen 699 und 1299
Euro. Alle Infos sowie weitere Leihstationen
unter: www.mountainskyver.com
Ein ähnliches Gefährt ist der »Bergmönch«.
Ihn kann man beispielsweise bei Alpintech
in Fulpmes testen.
A-förmigen Rahmen sowie einem 20-Zoll-
Reifen vorne und einem 16-Zoller hinten.
Das Wichtigste am »Skyver« sind allerdings
die drei Schnellspanner, dank derer man
den Roller auf ein tragbares Format zusammenklappen
kann. Werkzeug braucht man
keines zum Auf- und Abbauen, und auch
kein Ingenieursstudium: Das Gerät ist quasi
selbsterklärend.
Zum Bergroller wurde auch der passende
Rucksack konstruiert, ohne den man das
Gefährt nicht auf den Berg bringen würde.
»Es war problematisch, dieses Radl zu
verpacken«, gibt Frank Hofmann zu, der
für die Firma Ortovox den Spezialrucksack
Wird es zu flach, kommt der
Skyver an seine Grenzen. Dann
sollte man Schwung mitbringen.
09 ⁄13 Bergsteiger 25

Bock auf Bockerl
Rasantes Mini-Gefährt auf drei Rollen
W
em der Skyver zu schwer ist, für
den könnte das Bockerl das richtige
sein. Es wiegt gerade mal drei
Kilo. Mit einem Mountainbike oder einem
Roller hat es allerdings rein gar nichts
mehr gemein, optisch erinnert das Bockerl
eher an riesige Rollerblades. Drei Rollen,
ein Sitz und ein Lenker mit Bremse. Viel
mehr ist nicht dran – die Füße hält man
während der Abfahrt in die Luft. Minimalistisch,
aber zweckmäßig: »Ich würde nie
Wer mit dem
Bockerl stürzt,
fällt immerhin
nicht tief.
mit einem Mountainbike den Berg runterrasen
– mit dem Bockerl hingegen ist das
kein Thema, da man weiter unten sitzt und
nicht so tief fällt«, sagt Ulla Schneiders vom
Bockerl-Club Isarwinkel.
Für den Winter gibt es auch eine Ski-Variante.
Wer ein Rollenbockerl besitzt, kann es
zu diesem Zweck umrüsten. Laut Jan Herbert
von der Firma Schletter, die das Bockerl
produziert und vertreibt, spricht vor allem
das Ski-Bockerl die breite Masse an – das
TIPP
Auf zur Probefahrt
Zum Bockerl-Fahren geeignet sind befestigte
und unbefestigte Wege, Forstwege
und Wiesenhänge. Zu steil sollte es für die
ersten Versuche vielleicht nicht unbedingt
sein. Ausleihen kann man sich das Bockerl
beispielsweise bei Stadt, Land, Luft in Bad
Tölz (Tel. 0 80 41/4 39 10 01) oder Local
Motion in Kirchberg/Tirol (Tel. 00 43/6 64/
1 33 55 55). Erhätlich ist es seit 2003,
je nach Anbieter kostet es ca. 289 Euro.
Rollen-Bockerl sei hingegen eher eine Randerscheinung.
Am weitesten verbreitet sind
die Bockerl im Raum Innsbruck.
Doch auch rund um Tölz, der Heimat der
Bockerl-Erfinder Thomas Eimannsberger
und Hans Gschwendtner sind die Gefährte
populär. Hier gibt es den Bockerl-Club
Isarwinkel, dessen Mitglieder wöchentlich
Bockerl-Touren auf den Blomberg machen.
Einmal im Jahr veranstalten sie zudem einen
Bockerl-Cup. –Bettina Willmes–
Im Trott der Eidgenossen
Mit dem Trottinett ins Tal rauschen
In der Schweiz ist das Trottinett allgegenwärtig.
Dabei ist es gar nicht mal – wie
so gerne behauptet – eine Schweizer
Erfindung. Auch die Finnen haben dabei
wohl eine große Rolle gespielt, so genau
weiß das heute niemand mehr. Eindeutig
schweizerisch ist lediglich der klappbare
Belohnung nach der Tour: Abfahrt von der
Bergstation Marguns ins Tal nach Celerina
Tretroller, der zur Jahrhundertwende in
vielen Städten so populär wurde. Doch von
ihm unterscheidet sich das Touren-Trottinett
deutlich. Es hat Luftreifen wie ein Fahrrad,
Vorder- und Hinterradbremsen und eine Federgabel.
So lässt sich über Stock und Stein
brettern. Auch wenn sie nicht die Erfinder
sind – die Schweizer sind es, die das Gefährt
zu vermarkten und zu nutzen wissen. Kaum
ein Tourismusverband, der keine Fahrt damit
im Angebot hat. »Abfahrt mit dem Monstertrottinett«
oder »Trottiplausch« heißt das
dann. Das Angebot reicht von Trottinetts mit
besonders breiten Reifen (Monstertrottinetts)
bis zu Gefährten, die zumindest von vorne
an ein gewöhnliches Fahrrad erinnern.
»In der Schweiz haben Trottinetts Tradition
wegen Bahnen wie der Rhätischen Bahn.
Mit ihr fährt man bis Talschluss, und mit
dem Trottinett bergab zurück«, sagt Wolfgang
Seibel, mehrfacher deutscher Meister
und Weltmeister im Tretrollerfahren und
Betreiber der Homepage www.tretroller.de.
Teilweise, so Seibel, gebe es in der Schweiz
sogar extra Roller-Ampeln. In den deutschen
und österreichischen Alpen hingegen
sind die Trottinetts alias Tretroller nicht
allzu populär. Dabei, so versichert Seibel,
sei das Wandern mit Tretroller sehr angenehm:
Bergauf lasse sich der Roller weit
einfacher schieben als ein Fahrrad, da kein
Pedal störe und der Schwerpunkt des Rollers
sehr niedrig liege. Und kaum wird es
dann eben oder geht bergab, beginnt der
eigentliche Spaß. –Bettina Willmes–
TIPP
Rasante Testfahrt
Wer das Trottinett testen möchte,
fährt dafür am besten in die Schweiz. Eine
Übersicht über alle Angebote gibt es auf
www.myswitzerland.com/de/trottinett.html.
Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist,
kann sich beispielsweise bei Mark Sport
in Bergün im oberen Abulatal, Kanton Graubünden
oder bei der Velobude in Luzern ein
Trottinett ausleihen. In Deutschland gibt
es nur wenige Anbieter, darunter die Filialen
von Alb-Roller in Füssen (Tel. 0 83 62/
91 46 13) oder Sachsenkam (Tel. 01 79/
5 08 98 41).
Fotos: Engadin St. Moritz, Schletter GmbH, Christian Pfanzelt
26 Bergsteiger 09 ⁄13

Richtig abseilen
Mit dem geeigneten Equipment wird der eigentliche
Abschluss zum Hauptvergnügen.
Eine der großen Tragödien des Alpinismus
ereignete sich 1936 an der
Eiger-Nordwand und endete mit vier
Toten. Fest verankert im kollektiven Gedächtnis
der Bergsteiger ist vor allem das
Foto von Toni Kurz, wie er leblos und mit
geknicktem Rückgrat im Seil hängt. Wer
die Hintergründe nicht kennt, sieht in diesem
Foto das Ergebnis eines weiten und
harten Sturzes. Tatsächlich aber ist es das
Resultat einer missglückten Abseilfahrt.
Und Beweis dafür, dass das Abseilen viel
mehr ist als nur ein unbedeutender alpinistischer
Nebenschauplatz.
Damals war der Karabinersitz gerade hochmodern.
Im Gegensatz zum bis dahin üblichen
Dülfersitz läuft das Seil dabei nicht
über den Oberschenkel, sondern durch einen
Karabiner. Der Vorteil: Keine durchgewetzten
Hosen und keine Brandblasen. Den
Nachteil der neuen Methode musste Toni
Kurz mit seinem Leben bezahlen. Denn der
Knoten, den er zur Verlängerung der Abseilstrecke
ins Seil geknüpft hatte, passte nicht
durch den Karabiner. Und so starb er wenige
Meter von seinen Rettern entfernt mit
den Worten: »I ko nimma!«
So schlecht, wie die Kurz’sche Tragödie nahelegt,
war der Karabinersitz indes nicht.
Immerhin enthielt er die vernünftige Idee,
die beim Abseilen entstehende Reibungswärme
auf Metall statt Kleidung zu übertragen
– wenn auch nur halb umgesetzt,
denn das Seil lief beim Karabinersitz immer
noch zusätzlich über die Schulter.
Den letzten Schritt weg vom Körper und
vollends hin zu einem Bremsgerät machte
erst der Abseilachter, der Anfang der 1970er-
Jahre aus Amerika nach Europa kam. Auch
wenn seine Form seitdem vielfach optimiert
wurde und einige ähnliche Bremsgeräte
auf den Markt kamen: Der Abseilachter
ist nach wie vor die Nummer eins. Mit
ihm und dem entsprechenden Können ist
das Abseilen eine sichere Angelegenheit
und ein großes Vergnügen. Wie eine Achterbahnfahrt.
Und übrigens passt sogar ein
Knoten durch. –Thomas Bucher–
TOUR
Die Tour für
Einsteiger
Roßsteinnadel Westkante (III+)
(Tegernseer Berge)
Nette, 50 Meter lange Kletterei entlang
einer luftigen Kante. Zwei Zwischenstände
möglich. Abseilen über die teils überhängende
Nordwand fast direkt vom Gipfel.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz an der
Straße von Kreuth zum Achenpass
Zustieg: 1½ Std.
Absicherung der Route: Bohrhaken in
größeren Abständen und an den zwei
möglichen Standplätzen
Abseilen: Wenige Meter den Westgrat
zurück, befi ndet sich in der Nordseite ein
gebohrter und geklebter Abseilhaken.
Von dort knapp 30 Meter recht luftig nach
Norden hinab. Ein mindestens 60 Meter
langes Seil mitnehmen!
Literatur: Martin Lochner »Bayerische Voralpen«,
Lochner Verlag, 2011 (3. Aufl age)
Kletterführer: K. Kriele/T. Bucher »Alpines
Genussklettern«, Bruckmann Verlag, 2012
Vergnüglich wie in der Achterbahn:
Abseilen kann weit mehr
sein als ein Nebenschauplatz.
09 ⁄13 Bergsteiger 27

In Cervinia im Aostatal gibt es
eine der wenigen präparierten
Strecken für Gletscherbiker.
Eiskalte Abfahrt
Mit dem Glacier Bike Downhill kann man auch oberhalb
der Schneegrenze Gas geben und gen Tal düsen.
Mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde
heizen die Mountainbiker über den Gletscher.
Wer meint, mit dem Mountainbike
fährt man nur unterhalb der
Schneegrenze, der irrt. Den Biker
von heute zieht es durchaus auch in höhere
Gefilde – denn wer weiter oben startet,
kann auch länger abfahren. In Saas-Fee beispielweise
fand dieses Jahr im März bereits
zum zehnten Mal das Glacier-Bike-Downhill-Rennen
statt. Mit dem Mountainbike
auf Schnee und Eis mit Spitzengeschwindigkeiten
von 144 Kilometern pro Stunde
über den Gletscher zu donnern – das
machen doch sicher nur eine handvoll
Verrückte? Etwas mehr sind es schon: 239
Fahrer gingen heuer an den Start. Für den
schnellsten war das Rennen ein recht kurzes
Vergnügen. Gerade mal sieben Minuten
und 50 Sekunden benötigte er für die 1700
Höhenmeter bis ins Tal.
Mit nur sieben weiblichen Teilnehmerinnen
scheint diese Randdisziplin des
Mountainbikens noch eine recht männerdominierte
zu sein. Eine ordentliche
Portion Durchsetzungsvermögen braucht
es schließlich schon beim Massenstart auf
3500 Metern, wenn beim Signal »go, go, go«
eine Horde Fahrer zu den vor der Startlinie
platzierten Rädern sprintet. Für diejenigen,
die vorne dabei sein wollen, ist die
Ausrüstung kriegsentscheidend: Mit Liebe
zum Detail wird vorab diskutiert, welcher
Reifen die richtig Wahl ist. Die favorisierten
Gummimischungen haben klangvolle
Namen wie Mud King, Wet Scream oder
Dirty Dan. Auch auf der italienischen Seite
des Matterhorns findet mit dem »Maxiava-
lanche« jährlich ein Bikerennen auf dem
Plateau Rosa Gletscher statt. Und weil es
den Bikern gar so viel Spaß macht, über
den Schnee zu heizen und sie verstärkt
nach einem auch außerhalb des Rennens
befahrbaren Gletschertrail nachgefragt
haben, gibt es in Cervinia im Aostatal seit
diesem Sommer erstmals eine präparierte
Gletscherstrecke, die Biker auf eigene Faust
befahren können.
–Beate Dreher–
INFO
Gletscherbiken
im Aostatal
Start: Plateau Rosa Gletscher (3480 m)
Ende: Cervinia (2005 m)
Streckenlänge: ca. 10 km
Fahrzeit: 45–60 Min.
Sonstiges: Das Tagesticket für die Seilbahn
kostet 21 €; Material kann in den Sportläden
vor Ort geliehen werden
Informationen: www.cervinia.it/pages/
Freeride_MTB_e_en/1889
28 Bergsteiger 09 ⁄13

Fotos: Saas-Fee / Saastal Tourismus, Cervino Spa, Julian Rohn
Schluchthelfer
Beim Canyoning dem Lauf des Wassers folgen
Das Wasser sucht sich immer den
leichtesten Weg, heißt es. Warum
also nicht einfach dem Lauf des
Wassers folgen und springend, rutschend,
schwimmend oder abseilend den Weg vom
Berg nehmen. Alles zusammen macht den
besonderen Adrenalinkick beim Canyoning
aus. Und natürlich die Tatsache, dass es immer
nur nach unten geht.
Mehr und mehr hat sich das »Schluchteln«
zu einem beliebten Firmenevent entwickelt.
Die Schlagwörter lauten: gemeinsam
Grenzen überwinden und Teamgeist
stärken. Sich hierarchieübergreifend in
enge, problemzonen-enthüllende Neoprenanzüge
zu quetschen, schweißt wohl
zusammen! Auch bei Junggesellenabschieden
kommt ein erfrischendes Bad im Wildwasser
gut an. Die Canyoningführer der
Bergschule »Die Bergführer« haben über
die Sommermonate fast jedes Wochenende
eine solche Buchung. »Beim Cayoning
hat man die Möglichkeit, in naturgeformte
Landschaften einzutauchen, die man vom
Wanderweg oder vom Boot aus nicht zu sehen
bekommt«, erklärt Bergführer Ludwig
Karrasch die Faszination.
Dabei ist Canyoning keine alpine Disziplin,
für die man einen Kurs besucht, sich die
nötige Ausrüstung zulegt und dann alleine
loszieht: Die Seil- und Sicherungstechnik
ist noch wesentlich komplizierter als beim
Alpinklettern; zusätzlich braucht man umfangreiches
Wissen über die Eigenschaften
des Wassers, den jeweiligen Wasserstand,
das Wetter und das Gebiets. Zum Canyoning
bucht man daher in der Regel einen
Guide. Für die meisten fällt der Spaß unter
die Kategorie »Was-man-ein-mal-im-Lebengetan-haben-muss«.
Dass Wildbäche und
Schluchten klettersteigartig präpariert und
für Jedermann zugänglich gemacht werden,
wird laut Karrasch in nächster Zukunft
noch nicht der Fall sein. –Beate Dreher–
Nichts für Einzelstreiter: Zum Canyoning
geht man am besten mit Bergführer.
TIPP
Auf Tour im Ötztal
Neben Allgäu und Tessin gehört das
Ötztal zu den beliebtesten Canyoning-
Gebieten im Alpenraum. Besonders
gut geeignet zum »Schluchteln« sind
Auerklamm, Nederbach und Rosengartenschlucht.
Informationen zu Tourenanbietern
unter www.outdooroetztal.com
Das Thermenresort der Alpen.
hotel.therme.spa
AQUA DOME | TIROL THERME LÄNGENFELD GmbH & Co KG
oberlängenfeld 140 | a-6444 längenfeld | tel: +43 5253 6400 | fax: +43 5253 6400 480
net: www.aqua-dome.at | mail: office@aqua-dome.at | www.facebook.com/tiroltherme

Man sollte Ski und Schirm absolut sicher
beherrschen – jeder Fehler kann fatal enden.
Fliegen und Carven
Speedflying – nur etwas für Hasardeure
mens vom Berg. Angeblich haben französische
Hasardeure damit angefangen.
Fakt ist, dass man zwei Voraussetzungen
mitbringen muss: viel Erfahrung beim
Gleitschirmfliegen und ebenso viel Können
beim Freeriden. Im Prinzip ist Speedflying
eine Kombination aus Fallschirmspringen,
Gleitschirmfliegen und Skifahren. Und
gerade deshalb ziemlich schwer zu beherrschen.
Bei Geschwindigkeiten von mehr
als 100 Stundenkilometern sollte sich der
Pilot respektive Freerider keinen Fehler erlauben,
der könnte tödlich am Baum oder
Fels enden. Versicherungsfragen sollten
Speedflyer wohl besser nicht im Kopf mit
herumtragen. Könnte blockieren.
Zugegeben: Wenn man sich Filme wie die
Erstbefliegung des Eiger durch François Bon
und Antoine Montant 2007 anschaut (www.
youtube.com/watch?v=fPG3JjWZJy4), dann
läuft einem ein kalter Schauder über den
Rücken – es sieht unheimlich cool aus.
Man selbst würde aber eher den mühsamen
Normalweg zum Absteigen wählen.
Das Speedflying ist was fürs nächste Leben.
–Michael Ruhland–
Fliegen und springen
Basejump – der schnellste Weg nach unten
Selten, dass ein Name den Kern der Sache
derart exakt trifft: Beim Speedflying
(manche nennen es auch Speedriding)
ist Geschwindigkeit ein im Wortsinne
tragendes Element, und das Fliegen in aller
Regel Hauptbestandteil des Runterkom-
Wenn die Eiger-Nordwand zum
Nachmittagstrip degeneriert ist,
die Große Zinne schon free solo
vom Bruder geklettert wurde, und selbst im
Himalaya die bergsteigerischen Herausforderungen
ausgehen, scheint nur noch eine
Steigerung möglich: der Basejump.
Basejump, zu deutsch Objektsprung, ist
so etwas wie die ultimative Abstiegsmöglichkeit
für Extremkletterer geworden. Der
Basejump kann von Gebäuden (Building),
Antennen (Antennas), Brücken (Spans) und
der Erde (Earth) erfolgen, woraus sich der Name
B.A.S.E ableitet. Der Weg ins Tal wird im
freien Fall zurücklegt, ehe ein kleiner Fallschirm
oder auch ein sogenannter Wingsuit
wie beim Gleithörnchen den Flug bremst.
Das geht ziemlich fix. So kletterte beispielsweise
Thomas Huber die Drei Zinnen
innerhalb nur eines Tages, indem er zwischendurch
den Weg durch die Luft wählte.
Besonders beliebt ist diese Form des Abstiegs
auch vom sogenannten »Pilz«, einem markanten
Felsturm an der Eiger-Nordwand,
den schon die Extremkletterer Stephan Siegrist
und Dean Potter als Absprungsfläche
nutzten. Vor kurzem erst ließ sich der Russe
Valery Rozov von seinem Sponsor Flügel
verleihen und segelte von 7200 Meter Höhe
ins Base Camp des Mount Everest. Und im
Juni sprang ein Team vom Point Durier im
Mont-Blanc-Massiv rekordverdächtige 2940
Höhenmeter in die Tiefe.
Mit ziemlicher Sicherheit ist diese Form des
Runterkommens nicht nur aufregend, sondern
auch einigermaßen gelenkschonend.
Ob es aber der Gesundheit auf Dauer zuträglich
ist, sei dahingestellt. Es liegt in der Natur
der Sache, dass Springer oftmals nahe an der
Wand vorbeifliegen oder aus eher geringen
Höhen starten. Zudem gibt es keinen Ersatzschirm.
Laut der Base Fatality List sind beim
Basejumping bereits mehr als 200 Menschen
tödlich verunglückt. –Dominik Prantl–
Der »Pilz« am Eiger ist bei
Basejumpern sehr beliebt.
30 Bergsteiger 09 ⁄13

Fliegen und zahlen
Die Notlösung, wenn alle Stricke reißen
Beim Anflug dran denken:
alle Gegenstände sichern
Fotos: Florian Wagner, visualimpact.ch | Thomas Ulrich, Air Zermatt AG
Dies ist die letzte Option, wenn sonst
nichts mehr hilft – und zwar nur
dann. Denn Helikopter-Piloten haben
wirklich anderes zu tun, als ermüdete Wanderer
zu retten: Allein der Österreichische
Bergrettungsdienst leistet pro Jahr etwa
7000 Einsätze. Daher droht Berggängern,
die Bergrettungsdienst oder Bergwacht aus
reiner Faulheit alarmieren, eine dicke Rechnung
nebst rechtlichen Konsequenzen.
Wer allerdings tatsächlich in Bergnot gerät,
darf sich über die fliegenden Engel glücklich
schätzen. Und über ein Handy mit vollem
Akku. Alpine Notrufnummern finden
sich beispielsweise auf dem DAV-Ausweis
und häufig aufgenäht im Rucksackinneren.
Zudem ist die kostenlose und EU-weite
Notrufnummer 112 eine Art Joker. Wer
eine Notrufnummer wählt, wird ziemlich
schnell mit einer freundlichen, aber auch
hochgradig neugierigen Person verbunden,
die alle relevanten Informationen bekommen
möchte: Wo ist etwas geschehen, und
was? Wie viele Personen sind betroffen und
welche Art der Verletzung liegt vor? Es gestattet
schon die Höflichkeit, dass Sie den
Menschen am anderen Ende der Leitung
das Gespräch beenden lassen.
Es ist schier unglaublich, aus welch misslichen
Lagen die Retter manch Verunfallten
holen können. Obwohl Flüge oberhalb von
4000 Metern wegen der geringen Luftdichte
als kritisch gelten, wurden mittlerweile Höhenbergsteiger
aus 7000 Metern Höhe geborgen.
Beim Anflug des Helikopters sollte
unbedingt daran gedacht werden, sämtliche
Gegenstände zu sichern. Rotorenblätter
entfesseln einen gewaltigen Luftzug, der
schon gewieftesten Alpinisten ihren Rucksack
den Gletscher hinabwehte.
Richtig Freude bereitet es im Nachhinein,
wenn eine Versicherung besteht. Im Alpenvereinsbeitrag
ist sie eingeschlossen; beim
Österreichischen Bergrettungsdienst kostet
sie 22 Euro. Weltweit für die ganze Familie.
Bei Flugkosten von einem Euro pro Minute
kann sich so ein Rettungsflug schnell mal
auf 3000 Euro summieren. Da ist absteigen
dann doch günstiger. –Dominik Prantl– ◀
INFO
Rettungslinks
www.air-zermatt.ch die Webseite von Air
Zermatt, das neben echten Helifl ügen auch
virtuelle Runden auf der eigenen Webseite,
zum Beispiel um das Matterhorn, anbietet.
Mit Air-Zermatt-App für das iphone.
www.bergwacht-bayern.de informatives
Portal über den alpinen Rettungsdienst in den
bayerischen Alpen und Mittelgebirgen.
Mit Bergwetter, Lernecke – und Learnbox-App.
www.bergrettung.at Online-Magazin
des Österreichischen Bergrettungsdienstes
mit Alpintipps, Informationen zur Bergrettung,
Versicherungshinweisen (Förderer werden)
und diversen Downloads.
GABI
HUPFAUER
8000er-Frau
WISSEN
Spectro AC 32 SL
» Women`s Fit Version
» Rundum-Belüftung
» 1220 g leicht
www.deuter.com
Offizieller Ausrüster des
Verbands der Deutschen
Berg- und Skiführer

AUF TOUR
Wandern in den Seealpen
Alte Blüte,
neue Blüte
Ob in der Früh, mittags oder nachts –
rund um das Bivacco del Baus tummeln
sich stets neugierige Steinböcke.
32 Bergsteiger 09 ⁄13

Wo die italienische Königsfamilie
einst entspannte, muss es schön sein.
Und das ist es auch: Einsam und wild
und doch nur einen Katzensprung von
Cuneo und dem Mittelmeer entfernt.
Von Iris Kürschner und Dieter Haas
Dampfschwaden. Es riecht nach
Schwefel. Die Flanken sind so
steil, dass man nur einen Streifen
Himmel sieht. Das Vallone del
Gesso della Valletta ist eines von
vielen Tälern, die sich tief in die Seealpen
schneiden. Aber es ist das bekannteste. Die
Königsfamilie, die hier leidenschaftlich gerne
kurte, setzte den Grundstein für den Tourismus.
Doch der ist bescheiden geblieben.
Mitte August und trotzdem ist kaum was los.
Es scheint, als ob man den Anschluss etwas
verpasst hätte. Alles wirkt ein bisschen in die
Jahre gekommen. Würde auf einmal Vittorio
Emanuele II mit seinem Jagdtross vorbei
traben, man würde sich nicht einmal wundern.
Ab 1857 erkor der damalige Regent
von Savoyen-Piemont und spätere König
des neuen Italien, die Seealpen zu seinem
Jagdrevier und ließ neben einem hervorragenden
Wegenetz auch die Thermalquellen
von Terme di Valdieri ausbauen.
Schäferstündchen mit der schönen Rosa
Gleich neben dem herrschaftlichen Thermalhotel
stehen noch zwei Chalets im
Schweizer Stil. In dem einen verbrachte der
König seine Schäferstündchen mit der schönen
Rosa. Vittorio Emanuele II war nicht
nur leidenschaftlicher Jäger, sondern auch
als betörender Frauenheld bekannt. Neben
seiner Ehe mit Adelheid von Österreich
führte er zahlreiche Liaisons – etwa die mit
der als »Bela Rosin« berühmt gewordenen
Rosa Vercellana, einer Frau aus dem Volk,
die er kurz vor seinem Tod heiratete.
Außer der Therme erinnern auch die guten
Wege an den einstigen König. Auf ihnen gelangte
er mit seinem Gefolge bequem in die
obersten Bergregionen. Unser Wanderauftakt
ist dadurch purer Genuss. Nach der ersten
Steilstufe empfängt uns ein verwunschenes
Seelein. Über dem Lago Lagarot bäumt sich
die Nordfront des aus vier Gipfeln bestehenden
von Nord nach Süd ziehenden Argentera-Kammes
auf. Unser Ziel ist die Argentera,
Königin der Seealpen, mit 3297 Metern der
höchste Gipfel der Alpi Marittime.
In diesen Chalets verbrachte Seealpen-Fan
Vittorio Emanuele II gern seine Freizeit.
Alle Fotos: Iris Kürschner
09 ⁄13 Bergsteiger 33

Nach einer heißen Suppe zur Stärkung im
Rifugio Morelli-Buzzi fordert das von Blockwerk
gezeichnete Tal wieder ganze Konzentration.
Hinter dem Colle del Chiapous
zweigt ein unscheinbares Weglein ab, klettert
über eine Felsschulter und entführt uns
ins menschenleere Reich der Steinböcke.
Noch wissen wir das nicht, machen uns Sorgen,
dass in der Hauptsaison das Bivacco del
Baus belegt sein könnte. Doch es liegt völlig
ausgestorben in der Gesteinswüste einer aussichtsreichen
Hochterrasse. Kaum dass wir
uns niedergelassen haben, machen sich die
tatsächlichen Bewohner bemerkbar.
Tütensuppe mit Steinbock-Panorama
Ein ganzes Rudel Steinböcke beobachtet
uns und verliert schnell jede Scheu. Eine
Freude, den Kitzen bei ihren Balgereien zuzuschauen,
bis die Mütter für Ruhe sorgen.
Aber flugs ist der eine oder andere Frechdachs
wieder ausgebüchst. So schlürfen wir
die Tütensuppe im Kreise der Tierfamilie,
genießen den fulminanten Blick hinüber
zum Monte Gelas, an dem noch ein paar Eisund
Schneereste kleben. Erstaunlich, Luftlinie
gerade mal 40 Kilometer vom Meer entfernt,
und dennoch gibt es hier Gletscher.
Die alpine Welt trifft in den Seealpen mit
mediterranen Klimafaktoren zusammen
und beschert eine ungewöhnlich reiche
Flora. Schätzungen zufolge sollen 2600
Spezies ausschließlich in den Seealpen vorkommen,
also die Hälfte aller Pflanzenarten
Italiens. Wer sich auskennt, kann auf
eine Menge endemischer Pflanzen stoßen,
zum Beispiel auf das Valdieri-Veilchen, die
Viola Valderia. Nach ihr benannt ist auch
der botanische Garten in Terme di Valdieri,
Vor allem nach der Tour eine Wohltat:
ein Bad in der Terme di Valdieri
Karg, aber gemütlich: das Bivacco del Baus
am Fuße der Argentera
Kurze Stärkung, dann geht’s weiter:
beim Suppen-Stopp im Rifugio Morelli-Buzzi
Hinter dem Colle del
Chiapous entführt
uns ein Weglein ins
Reich der Steinböcke.
wo rund 450 Pflanzenarten zu sehen sind.
Noch im Dunkeln brechen wir auf, in der
Hoffnung, den Sonnenaufgang auf der Argentera
zu erleben. Doch der Aufstieg zieht
sich. Schutt und Geröll verhindern, dass wir
schnell vorwärtskommen. Als Schattenrisse
reihen sich die Bergketten zur Küste hin.
Dann tauchen die ersten Sonnenstrahlen
das Gebirge in leuchtendes Gelb. Gleißendes
Licht fängt sich in der mächtigen Ostwand
der Argentera Sud. Wo soll dort ein
Weg hindurch führen? Nur wenn man ganz
genau hinsieht, erkennt man das schmale
Felsband, das eine Traverse ermöglicht. Fixseile
helfen durch ein steiles Couloir und
schon umfängt einen das Gipfelglück mit
Blick auf Monviso, Mont Blanc und Monte
Rosa sowie Korsika im Süden.
Rendevouz mit Gabarrou
Beim Abstieg begegnen uns Franca und
Patrick. Franca, Hüttenwirtin des Rifugio
Remondino, wo wir am Abend nächtigen
werden, und Patrick Gabarrou, der unermüdliche
französische Spitzenalpinist, dem
über 300 Erstbesteigungen zuzuschreiben
sind. Vor Jahren haben sie sich gefunden
und wann immer es die Zeit zulässt, klettern
sie gemeinsam. Heute, an diesem glasklaren
Tag, überlässt Franca die Hüttenbetreuung
ihrer Tochter und hüpft fröhlich vorne weg,
geschickt wie eine Gämse. Patrick folgt mit
einem Gast im Schlepptau. Der Guru vom
Mont-Blanc-Massiv, wie er mitunter betitelt
wird, ist nicht nur an den prestigeträchtigen
Bergen unterwegs. Seine Liebe gehört neben
Franca auch den Seealpen. An die 20 Routen
rund um die Argentera gehen auf sein Konto.
Gezählt hat er sie nicht, er ist bescheiden
geblieben, protzt nicht mit seinen Taten. Für
ihn steht nicht die sportliche Leistung im
Vordergrund, sondern die Ethik des Bergsteigens,
ganz nach seinem großen Vorbild Gaston
Rébuffat. Bei einem Gläschen süffigem
Dolcetto plaudern wir nach dem gnadenlos
steilen Abstieg vom Passo dei Detriti auf
Schön und trotzdem einsam: am Lago
Lagarot mit Blick zum Canalone di Lourousa
34 Bergsteiger 09 ⁄13

Ausgangspunkt für die Argentera: das Rifugio Remondino
Die Argentera bietet freie Sicht auf Monviso, Mont Blanc und Monte Rosa.
TOUREN
Steinbockschau im einstigen Jagdrevier
Das Herz des Naturparks Alpi Marittime trumpft mit einsamen Gipfeln und unzähligen
Steinböcken auf. Wer die Cima Argentera erreicht, sieht sogar das Mittelmeer.
1 Giro dell’ Argentera
Rund um und auf die Königin
der Seealpen
▶ schwierig 3–4 Tage
1970 Hm 1970 Hm
Charakter: Ab dem Colle del Chiapous
alpine Route nur für routinierte
Berggänger. Exponierte Passagen,
teilweise weglos, aber gut markiert
(Farbpunkte, Steinmännchen).
Bei Nebel Orientierungsschwierigkeiten.
Auch bei Schnee erschweren
sich natürlich die Bedingungen,
Pickel und Steigeisen sind dann
notwendig. Am besten vorher in den
Hütten nachfragen. Die Besteigung
der Argentera Sud ist eine leichte
Kletterroute PD-, die Schlüsselstellen
sind mit Fixseilen gesichert.
Ausgangspunkt: Terme di Valdieri
(1368 m)
Route: 1. Tag: Terme di Valdieri
(1368 m) – Rifugio Morelli-Buzzi
(2351 m) – Colle del Chiapous (2526
m) – Passaggio del Porco (2580 m) –
Bivacco del Baus (2630 m): 5¼ Std.;
2. Tag: Bivacco del Baus – Passo
dei Detriti (3122 m) – Argentera Sud
(3297 m) – Passo dei Detriti – Rifugio
Remondino (2430 m): 4½ Std.;
3. Tag: Rifugio Remondino – Terme di
Valdieri: 4 Std.
Varianten: Am 1. Tag zum Rifugio
Bozano: 2½ Std. Am 2. Tag auf
abenteuerlicher Route (rot markiert,
jedoch oft weglos) über den Passo
del Sufi zum Bivacco Varrone und
hinunter zur GTA, die durch das Lourousa-Tal
zum Rifugio Morelli-Buzzi
steigt: 5¼ Std., 740 Hm im Aufstieg,
840 Hm im Abstieg. Wer im Rifugio
und nicht im Bivacco übernachtet,
muss noch etwa 1¼ Std. zum 2. Tag
hinzuzählen.
Am 3. Tag rot markierte alpine Route
zum Rifugio Bozano. Sie schlängelt
auf Schmalspur durch exponiertes
Gelände mit eindrücklichen Tiefblicken.
Man muss gut acht geben, um den
Abzweig vom Normalweg ca. 20 m
unterhalb des Rifugio Remondino
nicht zu verpassen. Über die Bassa
della Madre di Dio (2450 m) steigt
man in den wilden Kessel des
Vallone dell’Argentera. Viel Blockwerk
gilt es zum Rifugio Bozano zu überwinden.
Wer gleich nach Terme di
Valdieri will, muss nicht erst bis zur
Hütte, sondern kann vom Grassattel
Expostazione di Caccia (2360 m)
direkt ins Valetta-
Tal absteigen
(5½ Std.).
Tourenkarte 11
Heftmitte
2 Cima di Fremamorta (2731 m)
▶ mittel 7 Std.
1211 Hm 1211 Hm
Ausgangspunkt: Parkplatz Gias
delle Mosche (1591 m) ca. 7
km südlich von Terme di Valdieri,
Thermalbad im Tal des Gesso della
Valletta, 16 km von Valdieri
Charakter: Steile Bergpfade, die
Trittsicherheit verlangen. Etwas
ausgesetzt ist nur das kurze Stück
zum Gipfel.
Aufstieg: Vom Parkplatz bei der
Gias delle Mosche zum Bach
hinunter und jenseits steil auf die
Hochterrasse mit den Fremamorta-
Seen. An den Seen vorbei in den
Colle di Fremamorta (2615 m).
Rechts ist eine Festung in den Berg
gebaut und davor zieht ein deutlich
sichtbarer Pfad etwas unterhalb
des Kammverlaufs durch die steinige
Ostseite auf den Gipfel der Cima di
Fremamorta.
Abstieg: Auf gleichem Rückweg
bis zum obersten See, wo an einem
kurzen ebenen Stück rechts mit
Steinmännchen markiert in eine Weg -
spur eingeschlagen wird, die östlich
steil abwärts führt. Vom idyllischen
Talboden Pian della Casa leitet ein
Fahrweg talauswärts
zurück zum Ausgangspunkt.
Tourenkarte 10
Heftmitte
3 Rifugio E. Questa (2388 m)
▶ mittel 8¾ Std.
1050 Hm 1050 Hm
Ausgangspunkt: Terme di Valdieri
(1368 m), 16 km von Valdieri
Charakter: Bequeme Militärwege
und Bergpfade, die etwas Trittsicherheit
voraussetzen. Kräftige Höhenunterschiede.
Aufgrund der Länge
empfi ehlt sich eine Übernachtung in
den Rifugi unterwegs.
Aufstieg: An der Park-Infostelle
vorbei auf einer Schotterpiste westwärts
hinauf ins Hochtal von Valasco.
Vorbei am Jagdhaus Reale Casa di
Caccia (Rifugio Valasco) zur Brücke
am Wegkreuz Piano sup. del Valasco
(1814 m), rechts auf Militärweg den
Osthang des oberen Talkessels aufwärts.
Unterwegs den Direktzustieg
zum Rifugo E. Questa links liegen
lassen. Durch das Valscura-Tälchen
in den Gebirgskessel mit dem Lago
inf. di Valscura (2274 m). An seinem
Ostufer links einen Hang hinauf.
Am Lago del Claus (2344 m) vorbei
zu einer Wegesgabelung. Rechts
führt ein kurzer Aufstieg zum Rifugio
E. Questa (2388 m), das über dem
Lago delle Portette thront.
Abstieg: Von der Hütte wieder
zurück zur Weggabelung. Dort rechts
in einer aussichtsreichen Querung
durch den Nordhang des Valasco-
Kessels bis zum Taleinschnitt des Val
Morta. Hier könnte man nach rechts
abzweigen, und die Fremamorta-
Seen dranhängen. Nach links Steilabstieg
ins Valasco-Hochtal.
An der Weggabelung Piano sup. del
Valasco schließt sich der Kreis.
Auf nun bekanntem Wege vorbei
am Rifugio Valasco
zurück zum Ausgangspunkt.
Tourenkarte 12
Heftmitte
09 ⁄13 Bergsteiger 35

michael.meisl
© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
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der Hüttenterrasse. Für Belustigung sorgen
die Steinböcke, die sich zwischen den auf
den glattpolierten Felsen sonnenden Gästen
tummeln. Besonders dreist ist Elvis, das
Maskottchen vom Remondino. Mit seinen
kapitalen Hörnern schindet er Eindruck.
Die Haartolle, die er beim Fellwechsel entwickelt,
gab ihm seinen Namen. Als wir Patrick
verraten, dass wir gerne die legendäre
Saxifraga Florulenta finden würden, lacht er.
Die wächst zuhauf in den Felsen unterhalb
der Hütte. Unser Rückweg nach Terme di
Valdieri zieht sich daher.
Die Hundertjährige
Die Einheimischen nennen die Saxifraga
Florulenta »Centenaria«, die Hundertjährige,
erzählt uns später Roberto Parracone
vom Albergo Turismo zwischen Thermalbad
und botanischem Garten. In seiner Gaststube
hängt ein Bild von ihr. Sie blüht nur einmal
in ihrem Leben, dann stirbt sie. Ohne
ihre rosafarbene Blütenrispe ist sie eine unscheinbare
Rosette, die ihre Lebensnische
ausschließlich in den exponierten Felsen
der Seealpen hat. Immer wieder hatten wir
unterwegs nach blühenden Exemplaren
Ausschau gehalten. Vergeblich. Nach kalten
Wintern blühen besonders viele, so Roberto,
nach warmen Wintern oft gar keine. Die Blume
war in der Königsfamilie als Geschenk
begehrt, später unter Adeligen. Die Einheimischen
konnten sich einen ordentlichen
Batzen Geld verdienen, wenn sie die Pflanze
aufspüren. Heute steht sie unter strengem
Naturschutz. Am Tresen ein vergilbtes Foto
von Robertos Urgroßvater, einem Berg-
KOMPAKT
Streifzug durch die Seealpen
Ausgangs- und Endpunkt:
Terme di Valdieri
(1368 m), 42 km von Cuneo.
Mit dem Zug nach Cuneo,
dann per Bus bis Terme di
Valdieri. Busfahrplan:
www.benese.it
Information: Azienda Turistica
Locale del Cuneese (ATL),
Tel. 00 39/01 71/69 02 17,
www.cuneoholiday.com. Parco
Naturale delle Alpi Marittime,
Tel. 00 39/01 71/9 73 97,
www.parcoalpimarittime.it oder
it.marittimemercantour.eu
Karten: Wanderkarte Blu
Edizioni, Cartoguida 1:25 000,
Blatt 1 »Parco Naturale
delle Alpi Marittime«. Etwas
besser wäre IGN Alpes sans
Frontières, Blatt 5 »Argentera
Mercantour« (wird nicht mehr
aufgelegt, ist aber teilweise
noch erhältlich)
Literatur: Iris Kürschner
»Piemont Süd«, Bergverlag
Rother, 2012; Werner Bätzing/
Michael Kleider »Die Seealpen«,
Rotpunkt Verlag, 2011
Unterkünfte: Hotel Royal
Terme Reali di Valdieri (1368 m),
privat, Tel. 00 39/01 71/
9 71 06, www.termedivaldieri.it;
Albergo Turismo etwas oberhalb
der Therme, Anfang Mai
bis Ende Sept., 12 DZ,
Roberto Parracone, Tel. 00 39/
01 71/9 73 34 oder
Es gibt sie wirklich: Roberto Parracone mit
dem Bild der blühenden Saxifraga Florulenta
führer. »Lu Lup«, der Wolf, hat man ihn
genannt, da er so schnell gewesen sein soll
wie ein Wolf. Einer seiner Stammgäste: Graf
Victor de Cessole aus Nizza, Erschließer der
Seealpen. Viele Erstbesteigungen, darunter
auch den damals als unbezwingbar geltenden
Corno Stella, haben sie gemeinsam
durchgeführt, erwähnt Roberto stolz. Auch
Roberto liebt die Berge. Doch der Hotelbetrieb
fordert seinen Tribut. Mit Mitte 70 werkelt
seine Mutter noch immer in der Küche
und kocht auf dem gusseisernen Herd, der
während des Baus 1953 angeschafft wurde,
okzitanische Gerichte für die Gäste. Neben
der blühenden Saxifraga Florulenta haben
wir nun also noch einen Grund, um schon
bald wiederzukommen.
◀
9 71 79; Rifugio Morelli-Buzzi
(2351 m), CAI, 54 Schlafplätze,
Tel. 00 39/01 71/9 73 94
oder 3 47/0 53 14 56, www.
rifugiomorellibuzzi.it; Bivacco
del Baus (2630 m), CAI, stets
geöffnet, 9 Schlafplätze mit
Decken, kein Ofen; Rifugio
Remondino (2430 m), CAI,
60 Schlafplätze, Tel. 00 39/
01 71/9 73 27 oder 3 28/
5 44 04 95, www.rifugioremondino.it;
Rifugio Bozano
(2453 m), CAI, 46 Schlafplätze,
Tel. 00 39/01 71/9 73 51
oder 3 28/3 56 75 56,
www.rifugiobozano.it. Die Hütten
sind von Mitte Juni bis Mitte
September bewirtschaftet.
michael.meisl
© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
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Alpinsport Gratz
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AUF TOUR
Herbst im Ötztal
Schäferstunden
Wer im September im Ötztal Touren unternimmt, wird auch
Schafherden begegnen, die nach einem langen Almsommer auf
dem Weg nach Hause sind. Von Janek Schmidt
Für Stefan Grüner beginnt der
Herbst mit einem schrillen Pfeifton.
Es ist 6.30 Uhr, als der Wecker
klingelt und Grüner seine Kräfte
sammelt. Zwar hat der 48-Jährige
den Sommer auf einer Alm verbracht und
ist dort über steile Bergrücken Tausende
Höhenmeter hoch und runter gelaufen.
Doch an diesem Septembertag braucht er
noch einmal seine ganze Energie, denn vor
ihm steht ein anstrengender Marsch – der
letzte Kraftakt des Jahres.
Bereits im Mai hatte Grüner seine Schafherde
auf eine längere Reise geschickt: von
der Ortschaft Burgstein im mittleren Ötztal
über einen Forstweg in Richtung Gamskogel,
einen markanten Berg mit fast 3000 Metern
Höhe. In den darauffolgenden Wochen
zogen die Tiere selbständig immer weiter in
Richtung Gipfel und ins angrenzende Sulztal,
stets dem schmelzenden Schnee und
dem frisch wachsenden Gras hinterher.
Dabei kamen sie so weit, dass Grüner nun
fünf Monate später ins Auto steigen muss,
um die Schafe nach Hause zu holen. »Jetzt
schauen wir mal, wo die Viecher sind«, sagt
er und bricht auf zu einer kleinen Reise, die
zugleich eine großartige Entdeckungstour
durch das Ötztal ist.
Wuchtige Berglandschaft
Schon von Burgstein, das leicht erhöht an
der Ostflanke des Tals liegt, bekommt man
einen ersten Eindruck von der Wucht dieser
Gegend: Etwa 200 Meter weiter unten
erkennt man in der Morgendämmerung
38 Bergsteiger 09 ⁄13

Noch genießen die Ötztaler
Schafe den Frühherbst
auf der Alm; im Hintergrund
Schartlaskogel, Hahlkogel
und rechts oben Wilde Geige
Foto: Ötztal Tourismus/Matthias Burtscher
das Talbecken von Längenfeld. Dort hatte
sich einst Gletschereis angestaut und konnte
nicht weiter talabwärts fließen, da hier
ein härterer Gesteinsriegel quer zum Tal
verläuft und eine Art Staumauer bildete.
Im gesamten Verlauf des Tals liegen fünf
solche natürliche Staudämme und ebenso
viele beckenartige Ebenen. Heute bilden
sie eine Art Kaskade und in jeder von ihnen
liegt ein größerer Ort: von Zwieselstein
im oberen Ötztal, über Sölden, Längenfeld,
Umhausen bis Ötz nahe der Talöffnung
Die Tiere ziehen
selbständig immer
weiter in Richtung
Gipfel, stets dem
schmelzenden Schnee
und dem frischen
Gras hinterher.
zum Inn. Mit seinen 67 Kilometern ist das
Ötztal dabei nicht nur das längste Seitental
zum Inn, sondern sogar das längste Quertal
der Ostalpen.
Stefan Grüners Sicht auf diese Kaskaden
wird nun immer schlechter, denn er fährt
jetzt von Burgstein die Serpentinen herunter
nach Längenfeld auf knapp 1200 Metern
Höhe. Von dort biegt er ab ins Sulztal, das
vom Ötztal nach Osten abgeht, und gelangt
bald über einen Forstweg zur Nisslalm auf
2000 Metern Höhe. »Hier müssen die
09 ⁄13 Bergsteiger 39

Wanderer im mittleren
Breitlehntal auf dem Weg
zum Breitlehnjöchl,
dem Übergang ins Pitztal
Schafe irgendwo sein«, kündigt er an und
deutet auf den Hang über ihm. Vor zwei
Wochen war er zuletzt hier, um nach dem
ersten Schneefall die schwächeren Tiere
mit dem Anhänger abzuholen. »Aber diesmal
gehen wir mit den Leitschafen über den
Berg zurück«, sagt Grüner, »das brauchen
die, damit die auch nächstes Jahr wieder
den Weg alleine hier hoch finden.«
Klimaverwöhntes Tal
Immer wieder schaut er nun durch sein Fernglas,
während er das innere Reichenkar hinauf
steigt. »Das Glas habe ich immer dabei«,
sagt er, »wenn dir das fehlt, ist es wie wenn
du nur einen Fuß hast«. Gerade wärmen die
ersten Sonnenstrahlen die Bergflanke, als
die Gruppe der 14 Schafe hinter ein paar Felsen
auf 2500 Metern Höhe zu sehen ist. Sie
stehen um einen Salzstein herum, den Grüner
im Sommer hier an einer regensicheren
Stelle für die Tiere abgelegt hatte. Alle zwei
oder drei Wochen brachte er den Tieren zudem
ein wenig Kraftfutter und sah nach dem
Rechten. Nun freuen sich die Schafe, ihren
Hirten zu sehen, und laufen ihm entgegen.
»Man merkt, dass sie jetzt heim wollen«, sagt
Grüner, »inzwischen wird es nachts schon
kalt und das Gras gibt auch nicht mehr viel
her, weil es wenig geregnet hat.«
Der geringe Niederschlag ist typisch fürs
Ötztal, da es im Regenschatten höherer
Bergkämme liegt. Zudem ist das Klima
vergleichsweise mild, da der knapp 2400
Meter hohe Tschirgant, gegenüber des
Taleingangs bei Imst, das gesamte Ötztal
vor kalten Nordwinden schützt. Wenn hingegen
Föhnwind aus dem Süden kommt,
erwärmt sich dieser, nachdem er die Berge
des Alpenhauptkamms überwunden hat
und strömt dann ungehindert durch das
nord-südlich verlaufende Ötztal.
Vom Hahlkogelhaus aus hat man einen
perfekten Blick auf die Wilde Leck.
Schafe sind sehr höhen- und geländetauglich;
hier auf der Straße zum Timmelsjoch, dem Übergang nach Italien
40 Bergsteiger 09 ⁄13

Fotos: Bernd Ritschel (3), Ötztal Tourismus/Maren Krings
Für Grüners Schafe sind die Temperaturen
jetzt ohnehin das geringere Problem.
Viel heikler ist, dass vier Muttertiere hoch
trächtig sind, und eine Geburt in der Höhe
Gefahren für die Lämmer bedeuten würde.
Denn die Hänge, die für Kühe ohnehin zu
steil sind, bringen auch Risiken für Schafe,
die sich in Löchern ihre Füße verletzen können.
»Außerdem gibt’s die Adler und Füchse«,
warnt Grüner. Vergangenes Jahr beobachtete
er aus der Ferne, wie ein Fuchs ein
Muttertier so lange um seine zwei Jungen
im Kreis trieb, bis das Schaf die Orientierung
verlor. »Dann hat er zugeschlagen und sich
ein Lamm geschnappt«, erzählt der Schäfer,
der tatenlos zusehen musste. Daher bringt
er jetzt vor allem die trächtigen Tiere möglichst
schnell runter vom Berg.
Als Grüner um die Mittagszeit vom Schönrinnenkar
ins Milchenkar gelangt, liegt an
einigen schattigen Stellen bereits Schnee.
So muss er das Tempo drosseln, damit sich
keines der Tiere vertritt und verletzt. Einige
Schafe kämpfen zunehmend gegen die Ermattung.
Ihre Mäuler sind ständig geöffnet,
und an ihren prallen Bäuchen, die sich mit
jedem Atemzug spannen, erkennt man ihr
schnelles, flaches Keuchen. Grüner weiß
um die Müdigkeit seiner Tiere. Nachdem
er am frühen Nachmittag über die langen
Nordhänge des Sulztals auf die sonnenbeschienene
Westflanke des Gamskogels gelangt
ist, lässt er die Schafe im frischeren
Gras erst einmal weiden.
Normalerweise würde er hier über Nacht
rasten und die restliche Strecke am folgenden
Tag zurücklegen. Doch für den
Abend ist ein Kälteeinbruch mit Regen- und
Schneefall angekündigt. So lässt Grüner seine
Tiere nur ein wenig ausruhen und nutzt
Der Gipfelanstieg zum Gamskogel ist teilweise recht
ausgesetzt und deshalb mit Seilen gesichert.
KOMPAKT
Touren im Ötztal
Anreise: Von Norden auf der Inntalautobahn
von Innsbruck bzw. Bregenz bis Ausfahrt
Ötztal, weiter auf der Bundesstraße
durchs Ötztal; oder von Süden (Italien)
kommend übers Timmelsjoch.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der
Bahn auf der Inntalstrecke bis Ötztal-Bahnhof,
dann weiter mit dem Linienbus
Karte: Kompass-Wanderkarte 1:50 000,
Nr. 43 »Ötztaler Alpen«; Alpenvereinskarte
1:25 000, Blatt 30/5 »Ötztaler Alpen –
Geigenkamm«; Österreichische Karte
1:25 000, Blatt 146 »Oetz«
Führer: Dieter Seibert »Wanderbuch
Ötztal-Pitztal«, Kompass-Verlag, Innsbruck.
Walter Klier »Alpenvereinsführer Ötztaler
Alpen«, Bergverlag Rother, Oberhaching
Informationen: Ötztal Tourismus,
Information Längenfeld, A-6444 Längenfeld,
Tel. 00 43/5 72 00-3 00, laengenfeld@
oetztal.com, www.laengenfeld.eu
Das milde Klima
verdankt das Ötztal
dem Tschirgant
gegenüber des
Taleingangs, der vor
kalten Nordwinden
schützt.
diese Zeit, um mit dem Fernglas die Gegend
zu beobachten. Von diesem Rastplatz aus
öffnet sich die Sicht wieder über das lange
Ötztal. »Dort ist die Hütte vom Hans Köll, der
ist hier eine lebende Legende«, sagt er und
deutet auf die Breitlehnalm auf der anderen
Talseite, wo sich die Ötztaler Alpen erheben.
Auch dort starten im Frühjahr etliche
Schafe und ziehen während des Sommers
westwärts, hinauf zum Breitlehnjoch und
über den Bergrücken wieder hinunter ins
benachbarte Pitztal. Dieses ausladende
Gebiet, in dem die Tiere über Kilometer
verstreut weiden, macht es für die Schäfer
schwieriger, ihre Herden im Herbst wieder
zusammenzutreiben. Das weiß auch die lebende
Legende Köll, der sich meist mit etwa
zehn anderen Bauern zusammenschließt,
um die Tiere aller Hirten gemeinsam einzusammeln.
Diesmal könnte das ein wenig eng werden.
Denn unter der Woche war ein gemeinsamer
Termin schwer zu finden und zudem
wollten die Hirten ihre Tiere zum Abtriebsfest
am Samstag ins Tal bringen. Doch nun
steht Schneefall vor dem Wochenende an
und vor einigen Jahren hatte Köll schon einmal
erlebt, was das bedeuten kann: Damals
musste er mit den anderen Schäfern in tief
verschneiten, lawinengefährdeten Hängen
nach 150 Schafen suchen.
Doch Köll wäre wohl keine Legende, wenn
er sich von dieser Aussicht die Laune verderben
ließe. Lieber lädt der 62-Jährige einige
seiner Geschwister auf die Alm und nutzt
die letzten Sonnenstrahlen, um gemeinsam
mit ihnen zu musizieren. Er weiß, für ihn
endet in diesem Herbst in zweifacher Sicht
eine Saison: Bald verpachtet er die Alm an
Kathrin Klotz, eine Freundin der Familie,
um selbst mehr Zeit im Tal zu verbringen.
Dieses Tal ist nun auch für Stefan Grüner
das Ziel, als er mit seinen Schafen die Rast
beendet und den letzten Marsch beginnt.
Je weiter er in den immer dichteren Wald
gelangt, desto schwieriger sind die Schafe
von den saftigen Gräsern und Sträuchern
wegzulocken. Aus Müdigkeit und Hunger
werden sie immer störrischer, doch letztlich
gelingt es Grüner, gegen 17 Uhr mit allen
14 Tieren wohlbehalten zurück zu seinem
Haus in Burgstein zu gelangen. Es fallen
bereits die ersten Regentropfen, als er seine
Schafe auf die Koppel bringt, wo sich einige
Tiere sofort ermattet auf den Boden legen.
»Jetzt bin ich froh, dass ich mit dem Abtrieb
nicht mehr bis zum Wochenende gewartet
habe«, sagt Grüner mit besorgtem Blick in
den wolkenverhangenen Himmel. »Hoffentlich
passt das für die drüben in zwei
Tagen dann auch noch.«
◀
09 ⁄13 Bergsteiger 41

TOUREN
Ötztal im Herbst
Kurz bevor die Schafe von den Hochweiden wieder ins Tal
gebracht werden, ist im Ötztal auch die Hoch-Zeit für
Bergtouren aller Art. Eine Auswahl an Wanderungen und
Klettersteigen gibt ihnen Entscheidungshilfe.
1 Gamskogel (2813m)
▶ mittel 7 Std.
1244 Hm 1244 Hm
Charakter: Über einen Forstweg
(oder alternativ einen kleinen, steilen
Wanderweg) zur Nisslalm. Das letzte
Stück bis zum Gipfel ist etwas steiler
und leicht ausgesetzt (an einigen
Stellen Seile und Trittstufen). Der
Gipfel selbst ist breit und bietet
auch Platz für größere Wandergruppen.
Talort: Gries (1580 m) bei
Längenfeld
Ausgangspunkt: Parkplatz am
Ortsende von Gries
Öffentliche Verkehrsmittel: Wanderbus
nach Gries
Gehzeiten: Gries – Nisslalm 1½
Std., Nisslalm – Gamskogel 2½ Std.,
gleicher Rückweg 3 Std.
Beste Jahreszeit: Juli – September
Führer: Helga Marberger »Ötztaler
Wanderbuch«, Tyrolia Verlag
Einkehr: Die Nisslalm ist eine kleine
urige Almhütte, ganzjährig auch
bei schlechtem Wetter geöffnet;
es gibt zünftige Bergsteigerkost.
2 Breitlehnjöchl (2637 m)
▶ mittel 8½ Std.
1450 Hm 1500 Hm
Charakter: Technisch einfache,
aber lange Wanderung zum Übergang
ins Pitztal. Aufstieg bis zur Breitlehn
alm mit großartiger Sicht über
das Längenfelder Talbecken, das
größte der fünf Ötztaler Talbecken;
im weiteren Verlauf durch das
sanft ansteigende breite Breitlehntal
Talort: Huben (1179 m), Ortsteil
von Längenfeld
Ausgangspunkt: Parkplatz beim
Funpark und Kinderspielplatz Huben
Öffentliche Verkehrsmittel:
öffentliche Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Huben – Breitlehnalm
2 Std., Breitlehnalm – Breitlehnjöchl
2½ Std., gleicher Rückweg 4 Std.
Beste Jahreszeit: Juli – September
Führer: Helga Marberger »Ötztaler
Wanderbuch«, Tyrolia Verlag
Einkehr: Direkt am Weg liegt die Breitlehnalm
(bewirtet von Ende Juni
bis Mitte September)
mit tollem Ausblick.
Tourenkarte 6
Heftmitte
3 Luibiskogel (3110 m)
▶ schwierig 2 Tage
1930 Hm 1930 Hm
Charakter: Bis vor wenigen Jahren
führte der Weg über den Hauerferner.
Wegen des Rückgangs des
Gletschers gibt es inzwischen
einen Weg seitlich des Hauerferners
vorbei. Somit braucht man keine
Steigeisen mehr. Unter dem Gipfel
hochalpines Gelände bis zum
I. Grad, Gurt und Seil jedoch nicht
nötig; allerdings ist das Gestein
an einigen Stellen etwas brüchig.
Talort: Längenfeld (1180 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz beim
Schwimmbad Längenfeld
Öffentliche Verkehrsmittel: öffentliche
Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Längenfeld – Hauerseehütte
4 Std., Hauerseehütte –
Luibis kogel 2¾ Std., gleicher Rückweg
5 Std.
Beste Jahreszeit: Juli – September
Hütte: Hauerseehütte (2383 m),
Selbstversorger; von Ende Juni
bis Ende September oft durch
den Alpenverein bewartet;
allerdings gibt es
keine Ver pfl e gung
zu kaufen.
4 Hörndle (2985 m)
Tourenkarte 7
Heftmitte
▶ mittel 8 Std.
1545 Hm 1545 Hm
Charakter: Zunächst durch dichten
Wald bis auf den Kochler (2200 m),
einen Aussichtspunkt, von dem man
gut ins Sulztal sieht. Gemütlicher
Weiterweg zum Gipfel mit Weitblicken
ins Ötztal und nach Norden auf den
Grasstall-See
Ausgangspunkt: Zwischen Längenfeld
und Gries (ca. 1400 m), nach
einer Kapelle rechts, dann nach
zwei steilen Kehren auf der Grieser
Landesstraße befi ndet sich links
eine kleine Ausweiche zum Parken,
wo ein Forstweg startet.
Öffentliche Verkehrsmittel: öffentliche
Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Ausgangspunkt – Hörndle
4½ Std, Rückweg auf der gleichen
Route 3½ Std.
Beste Jahreszeit: Juli – September
Längenfeld im mittleren Ötztal ist Ausgangsort für viele Touren.
5 Lehner Wasserfall (1250 m)
▶ leicht 1½ Std.
78 Hm 78 Hm
Charakter: Leichte Familienwanderung
zum Fuß des Lehner Wasserfalls.
Dort ist eine Plattform, die einen
guten Blick auf das frei fallende Wasser
bietet und von wo ein kurzer
Weg zum (160 Hm, 1½ Std.) abgeht.
Talort: Lehn (1179 m) bei
Längenfeld
Ausgangspunkt: Parkplatz mit Ausschilderung
zum Lehner Wasserfall
und Klettersteig
Öffentliche Verkehrsmittel: öffentliche
Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Lehn – Wasserfall 45
Min., gleicher Rückweg 45 Min.
Beste Jahreszeit: Juni – Oktober
6 Stuibenfall (1480 m)
▶ leicht 3 Std.
450 Hm 450 Hm
Charakter: Der leichte Wanderweg
wird nach der Stuböbelehütte ein wenig
steiler. Am Fuße des Stuibenfalls
geht der Wanderweg rechts entlang
und führt über fünf ausgebaute
Aussichtsplattformen. Fast nirgends
sonst kommt man so nah an solch
tosende und stäubende Wassermassen
heran wie hier.
Talort: Umhausen (1031 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz beim
Ötzi-Dorf
Öffentliche Verkehrsmittel: öffentliche
Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Parkplatz – Stuböbelehütte
½ Std., Stuböbelehütte – Fuß des
Wasserfalls 20 Min., weiter bis zum
obersten Punkt des Wasserfalls 1
Std., gleicher Rückweg 1 Std.
Beste Jahreszeit: Mai – Oktober
Einkehr: Die Stuböbelehütte liegt auf
halbem Weg vom Parkplatz zum Fuß
des Wasserfalls und ist von Mai bis
Ende September bewirtet.
7 Stuibenfall-Klettersteig
▶ leicht 4 Std.
450 Hm 450 Hm
Charakter: Leichter Klettersteig
(A, Stellen B) entlang des größten
Wasserfalls von Tirol. Der vor wenigen
Jahren ausgebaute Steig führt
zweimal über das fl ießende Wasser
und bietet spektakuläre Blicke und
Nähe zu tosenden und stäubenden
Wassermassen.
Talort: Umhausen (1031 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz beim
Ötzi-Dorf
Öffentliche Verkehrsmittel: öffentliche
Buslinie Ötztal
Gehzeiten: Parkplatz – Stuböbelehütte
½ Std., Stuböbelehütte – Fuß des
Wasserfalls 20 Min., Klettersteig 2
Std., Wanderweg zurück 1 Std.
Höhenunterschied: komplette Wanderung
450 Hm, Klettersteig 300 Hm
Beste Jahreszeit: Mai – Oktober
Foto: Bernd Ritschel
42 Bergsteiger 09 ⁄13

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Die Messe widmet sich in diesem Jahr vor allem dem Wandernachwuchs.
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Auf der Publikumsmesse TourNatur in Düsseldorf
präsentieren 275 Aussteller Trekking-Aus rüstung
und touristische Angebote. Schwerpunkt
in diesem Jahr ist das Wandern mit Kindern.
Wer sich mit Kindern aufmacht, um
Berge zu erklimmen, entdeckt die
Welt aus einer neuen Perspektive.
Es geht nicht um Strecke
oder Höhenmeter und manchmal nicht einmal
um den Gipfel, sondern um das Abenteuer.
Spannend ist der Sprung in den Bergsee, das
Übernachten im Matratzenlager auf der Hütte
oder das Slacklining in der Mittagspause.
Viele Regionen und Reiseanbieter haben das
Familienwandern als Thema entdeckt und ein
großes Angebot entwickelt. Kinder und Eltern
können gemeinsam Bäche stauen, Schafe
hüten und Wolle anfertigen, Steinkunstwerke
errichten, sich am Lagerfeuer Geschichten
erzählen, Murmeltiere beobachten oder beim
Geocaching auf Schatzsuche gehen.
Einen Eindruck familenfreundlicher Programme
gibt es ab 6. September bei der TourNatur in
Düsseldorf. Deutschlands einzige Publikumsmesse
zu Trekking und Wandern widmet sich in
diesem Jahr schwerpunktmäßig dem Wandern
mit Kindern. Drei Tage lang zeigen 275 Ausstel-

Mit High-Tech auf die Berge: Die Ausrüster
präsentieren Neuheiten auf dem Markt.
In Vorträgen informieren Wanderexperten über Touren und Equipment. Die Veranstaltungen
runden das Programm der TourNatur ab.
Das Begleitprogramm ist actionreich. Ein
bisschen Vertrauen braucht man dabei auch.
Beratung, Test und Kauf – so kommt jeder
zur passenden Ausrüstung.
275 Aussteller präsentieren Ausrüstung
und touristisches Angebot.
Fotos: Messe Düsseldorf GmbH
ler Trends und Neuheiten. Wer möchte, kann
seine nächste Reise direkt buchen.
5000 Wanderziele auf allen Kontinenten
In Halle 1 des Düsseldorfer Messegeländes
gibt es Infos zu mehr als 5000 Wanderzielen
auf allen fünf Kontinenten von den deutschen
Mittelgebirgen und Küsten bis zu den Gipfeln
Asiens und Afrikas. Im Angebot sind organisierte
Touren und Gruppenreisen aller Art. Dazu arbeiten
viele Aussteller individuelle Touren aus
und organisieren Services wie Gepäcktransport,
Wandertaxi oder GPS-Führer. Wer noch
unschlüssig ist, wohin es gehen soll, kann sich
beim Begleitprogramm informieren. Auf der
Bühne »Rastplatz« werden bei Vorträgen Regionen
und Wege ausführlich vorgestellt.
Neue Ausrüstung testen
In Halle 2 stellen Marken und Anbieter ihre
Ausrüstung vor. Die Messebesucher können die
Produkte vor dem Kauf ausprobieren – etwa auf
der Wanderschuhteststrecke oder beim Probeliegen
in der Zeltstadt.
Auch in puncto
Ausrüstung geht
die elfte TourNatur
besonders auf die
jüngsten Wanderer
ein. Während die
Kinder sich am Kletterturm
und auf der
Slackline ausprobieren
können, erhalten
Eltern Beratung zu
spezieller Funktionskleidung, Rucksäcken oder
Wanderschuhen für Mädchen und Jungen. Bei
einer Kindermodenschau können sich die Familien
über die neuesten Modelle informieren
und – wer will – auch gleich welche aussuchen.
Die TourNatur in Düsseldorf
6. – 8. September 2013, jeweils 10 bis 18 Uhr
Tageskarte Erwachsene 13 Euro,
ermäßigt 9 Euro, Kinder 5 Euro
Tickets zum Selbstausdrucken unter
www.tournatur.com
Die Tickets gelten auch für die parallel stattfi
ndende Messe Caravan Salon.
Jährlich 35 000 Besucher
Die Messe, die jährlich rund 35 000 Besucher
zählt, bietet ein umfassendes Begleitprogramm
mit Aktionen und Vorträgen. Die
Sonderschau »Magie der Kräuter und Gewürze«
stellt Pfl anzen vor, die die Wanderer am
Wegesrand fi nden und erklärt deren Wirkung
und Einsatzmöglichkeiten in der Küche oder
zur Heilung von Krankheiten. Ein Wettbewerb
würdigt die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer
auf den Wanderwegen. Besonders engagierte
Wegemarkierer erhalten eine Auszeichnung.
Wer nach dem Besuch der TourNatur noch Lust
auf die neuesten Reisemobile und Caravans
hat, kann mit seinem Ticket noch die parallel
stattfi ndende Messe Caravan Salon besuchen.

AUF TOUR
Höhenweg in den Lechtaler Alpen
Per Anhalter
durch die Wildnis
In einem nicht enden wollenden Auf und Ab
zieht sich der Anhalter Höhenweg von der
gleichnamigen Hütte bis zur Elmer Kreuzspitze
im Lechtal. Wanderer erleben hier noch
echte Bergeinsamkeit in wilder, ursprünglicher
Landschaft. Von Michael Pröttel
Jetzt ist Orientierungsvermögen gefragt.
Was als deutlich sichtbarer
Bergweg begann, verwandelt sich
nach knapp zwei Stunden Gehzeit zu
einer schmalen Wiesenspur, die sich
alsbald in Luft auflöst. Eines ist klar: Bei
Nebel würde jetzt nur noch ein GPS-Track
weiterhelfen.
Auf Entdeckerspuren
Dabei befinde ich mich weder im Schottischen
Hochland noch auf einer unbekannten
Kammwanderung in den Friauler
46 Bergsteiger 09 ⁄13

Am Grubigjoch lässt man
die Namloser Wetterspitze
rechts liegen und wandert
auf einsamen Pfaden nach
Westen weiter.
Alle Fotos: Michael Pröttel
oder Seealpen. Ganz im Gegenteil: Ich bin
schlicht und einfach auf einem Höhenweg
in den beliebten, da von Deutschland aus
schnell zu erreichenden Lechtaler Alpen
unterwegs. Und dieser wird in der einschlägigen
Alpenvereinskarte sogar als durchgezogene
rote Linie, also als »Markierter
Wanderweg« dargestellt. Eine so spannende
Tour im Alleingang quasi vor der Haustür
– das hätte ich mir als Bergjournalist fast
nicht mehr zu wünschen gewagt.
Zugegeben, eigentlich stand schon am Vorabend
fest, dass ich am Anhalter Höhenweg
auf keine Wanderkolonnen stoßen werde.
Jedenfalls konnte mir Carmen Kathrein keine
Auskunft über den aktuellen Zustand
der geplanten Tour geben. »Du bist jetzt Ende
Juni der Erste, der den Höhenweg heuer
angeht. Der extreme Gleitschnee vom vergangenen
Winter wird bestimmt ein paar
Wegabschnitte mit ins Tal genommen haben,«
warnte die nette Wirtin der Anhalter
Hütte noch vor der Bettruhe und rief mir
beim Auf bruch am nächsten Tag nach:
»Schreib mir bitte eine SMS, wenn du gut in
Elmen angekommen bist.«
INFO
Was bitteschön ist
ein Höhenweg?
Um eine Vorstellung davon zu bekommen,
wie groß das Spektrum von Bergtouren ist,
die unter dem Begriff »Höhenweg« gehandelt
werden, reicht ein Blick ins Pitztal. Dort
liegen mit Fuldaer und Mainzer Höhenweg
eine nahezu ebene Panoramawanderung
und eine teils anspruchsvolle Hochtour fast
direkt gegenüber. Dieser Vergleich ließe sich
mit den teils klettersteigartigen Mittenwalder,
Augsburger oder Nurracher Höhenwegen
auf der einen Seite und den Stubaier,
Vinsch ger oder Gaitaler Höhen(wander)
wegen auf der anderen Seite fast beliebig
fortsetzen. Bezüglich ihrer Gesamtlänge
bieten Höhenwege von der ausgedehnten
Tagestour (z. B. Anhalter Höhenweg)
bis zur einwöchigen Gebirgsdurchquerung
(z. B. Berliner Höhenweg) ebenfalls ein
weites Spektrum. Nicht ohne Grund konnte
selbst der Deutsche Alpenverein keine
Antwort auf die Frage geben, wie der Begriff
Höhenweg eigentlich genau zu defi nieren sei.
Von daher ist es sehr wichtig, sich bei der
Tourenauswahl genau über die Anforderungen
des jeweiligen Höhenwegs und dessen
aktuellen Zustand zu informieren.
09 ⁄13 Bergsteiger 47

Nur an wichtigen Abzweigungen ist
der Höhenweg so gut beschildert.
Die Anhalter Hütte – idealer
Ausgangspunkt für den Höhenweg
Die Kuh macht’s vor: Pause auf der
Stablalm vor dem langen Abstieg
TIPP
Geierwally
und Gipfelgrat
Wer den Anhalter Höhenweg und
die Einsamkeit der Tour genossen
hat, sollte einen Abstecher nach
Elbigenalp (1040 m) einplanen.
Der kleine Ort ist nicht nur Geburtsstätte
der legendären »Geierwally«,
zu deren Ehren seit 20 Jahren eine
Freilichtbühne hochkarätige Theaterstücke
aufführt. Elbigenalp ist auch
Ausgangspunkt einer grandiosen
Tour zu Rotwand und Barth-Hütte.
Die komplette Tour, ein Auszug aus
BRUCKMANNS WANDERFÜHRER –
Tannheimer Tal mit Lechtal, finden Sie
in der Minibroschüre auf S. 19.
»Eins steht fest:
Am Anhalter Höhenweg
stößt man auf
keine Wanderkolonnen.«
Acht Stunden Bergeinsamkeit
Ich bejahte, hoffte aber inständig, dass ich
ihre Bitte in den vielen, vor mir liegenden
Stunden nicht vergessen würde. Nach Angabe
der DAV-Sektion Oberer Neckar, der
die Anhalter Hütte gehört, soll die Gesamtgehzeit
des Höhenwegs bei stolzen acht
Stunden liegen. Mal schauen, ob meine Skitourenkondition
vom vergangenen Winter
nicht ausreicht, um die Zeitvorgabe doch
ein wenig zu unterbieten.
Und tatsächlich komme ich bis zum Grubigjoch
zügig voran. Dort allerdings fordern
das weiche Morgenlicht und der Blick zurück
zum Falschkogel (2388 m), den ich am
Vortag gerade noch rechtzeitig vor einem
aufziehenden Gewitter erklommen hatte,
eine erste Foto-Pause.
Wenige Schritte danach trennt eine Weggabelung
in aller Deutlichkeit die Spreu vom
Weizen: Während der nach Norden führende
Steig zur beliebten Namloser Wetterspitze
(2553 m) gut ausgetreten ist, präsentiert
sich mein Weiterweg in Richtung Westen
als schmale Pfadspur. Zudem zwingen harte
Altschneefelder zu zusätzlichen Höhenmetern.
Anstatt die vor mir liegende, riesige
Steilflanke nahezu höhenlinien-parallel
queren zu können, muss ich die tückischen
Rutschbahnen schweißtreibend umgehen.
Wer hätte gedacht, dass Ende Juni südseitig
noch Pickel und Steigeisen hilfreich sein
können. Der weißen Überraschung folgen
kurze Zeit später dann tatsächlich einige
Wegabschnitte, die von den Schneemassen
des letzten Winters wegradiert wurden.
Meine gute Laune bleibt aber ungetrübt.
Schließlich habe ich im »weglosen Gehen«
schon seit einer halben Stunde Übung.
Und überhaupt: In einer so ursprünglichen
Landschaft allein unterwegs zu sein
und dabei hin und wieder über sprudelnde
Schmelzwasserbäche zu springen, hat in
den Nordalpen echten Seltenheitswert.
Kammwandern vom Feinsten
Es kommt aber noch besser: Nachdem mir
doch noch ein paar wenige Markierungspflöcke
die Sicherheit geben, mich auf dem
richtigen Anstieg zum sogenannten »Sattele«
zu befinden, beginnt am markanten
Bergeinschnitt das, was eine Bergtour erst
wirklich zu einem »gescheiten Höhenweg«
macht. Über einen steilen Wiesenrücken
geht es schnurstracks hinauf zum Egger
Muttekopf (2311 m), wo der Ausblick nach
Nordwesten zeigt. Ab jetzt geht es immer
direkt auf der Kammlinie zu den nächsten
drei Gipfeln der Tour weiter.
Obwohl wie zuvor zumeist weglos, ist die
Orientierung dank der eindeutigen Topografie
kein Problem. Um so erstaunter bin
ich, als bei ein paar ausgesetzten Stellen
beim Abstieg zur Bortigscharte, dann doch
einige Drahtseile verdeutlichen: Absolute
Wildnis wird man auch auf dem Anhalter
Höhenweg nicht finden.
Die schöne Aussicht von der Bortigscharte
ins tief eingeschnittene Bschlaber Tal nutze
ich für eine längere Erholungspause. Immerhin
liegen knapp vier Stunden Gehzeit
und ein, laut Karte circa 500 Höhenmeter
48 Bergsteiger 09 ⁄13

TOUREN
Tourentipps rund um die Anhalter Hütte
Neben dem Anhalter Höhenweg bietet die Anhalter Hütte ein
breites Tourenspektrum mit nahezu jedem Schwierigkeitsniveau
und ist daher idealer Ausgangspunkt, um das Lechtal zu erkunden.
Ausgeruhte Füße sind für den weiten Anhalter
Höhenweg unbedingt zu empfehlen.
langer Anstieg noch vor mir. Jetzt zu kneifen
und den direkten (Not-)Abstieg nach
Bschlabs zu nehmen, käme freilich nur bei
Gewittergefahr in Frage.
Meter um Meter arbeiten sich meine müden
Oberschenkel von den grünen Wiesenkämmen
ins echte Hochgebirge hinauf und
bringen mich zum Highlight der gesamten
Tour: Ab der Bschlaber Kreuzspitze (2462
m) geht es eine Stunde lang, einem fast
2500 Meter hohen Grat folgend, zunächst
zur Mittleren (2496 m) und schließlich zur
Elmer Kreuzspitze (2480 m) weiter. Dort
macht der überwältigende Blick zum exakt
1500 Meter tiefer gelegene Örtchen Elmen
(976 m) unmissverständlich klar: Hier oben
ist die Tour noch lange nicht zu Ende!
Nomen est omen
Der knapp dreistündige Abstieg ins Lechtal
trägt wahrscheinlich das seine dazu bei,
dass der Anhalter Höhenweg niemals zur
überlaufenen Modetour mutieren wird: So
abwechslungsreich der von nun an deutliche
Steig weg vom Felsgelände hinunter zu
grünen Matten und weiter in den vitalen
Bergwald auch ist, die spätestens jetzt brennenden
Oberschenkel lenken eindeutig von
den landschaftlichen Reizen der Schlussetappe
ab. Da kommt eine Pause auf der Jausenstation
Stablalm gerade recht, um den
Muskeln vor den finalen 400 Höhenmetern
eine letzte Verschnaufpause zu gönnen.
Da ich die Beine ein wenig zu lang hochgelegt
habe, verpasse ich unten in Elmen
gerade einen der zwei Nachmittags-Busse
zurück zum Hahntennjoch, wo mein Auto
geparkt ist. Macht aber nichts. Wer auf
Stilfragen wert legt, sollte nach dem Anhalter
Höhenweg ohnehin per Autostopp zum
Ausgangspunkt zurückkehren.
◀
1 Falschkogel (2388 m)
▶ mittel 2 Std.
500 Hm 500 Hm
Charakter: Großartiger Aussichtsgipfel,
den man ideal auf dem Anstieg
zur Anhalter Hütte mitnehmen kann
Ausgangspunkt: Hahntennjoch (1894 m)
Route: Vom Hahntennjoch auf gut gekennzeichnetem
Bergweg zum Steinjöchl;
hier links und zunächst noch in reinem
Gehgelände, dann teils in ganz leichter
Kletterei über den Ostrücken zum Gipfel
2 Maldongrat (2544 m)
▶ schwierig 2½ Std.
720 Hm 720 Hm
Charakter: Den Maldongrat kann man
ebenfalls auf dem Hüttenanstieg gut
erreichen; er erfordert aber deutlich mehr
alpine Erfahrung und Trittsicherheit.
Route: Vom Hahntennjoch zum Steinjöchl;
hier in Serpentinen nach Osten auf den
Kamm, über diesen teils ausgesetzt nach
Osten; dann schwerer durch eine Geröllrinne
und weiter zum Gipfel
3 Tschachaun (2334 m)
▶ leicht ¾ Std.
300 Hm 300 Hm
Charakter: Der Hüttenberg der Anhalter
Hütte ist das leichteste Ziel in der Umgebung
und auch für Familien gut geeignet.
Ausgangspunkt: Anhalter Hütte (2038 m)
Route: Von der Hütte aus über schöne
Grashänge nach Osten zum Kromsattel;
Dort wendet man sich nach Norden (links)
und steigt über den Südostkamm zum
höchsten Punkt hinauf.
4 Namloser Wetterspitze (2553 m)
▶ mittel 3 Std.
920 Hm 920 Hm
Charakter: Großartiger Aussichtsberg,
Trittsicherheit im oberen Teil erforderlich
Ausgangspunkt: Anhalter Hütte (2038 m)
Route: Zunächst nach Norden hinab zum
Grubigjöchl und links steiler zum Grubigjoch;
an der Gabelung rechts und nun
immer dem Südrücken über den Grubigkopf
zur weiten Gipfelfl anke der Namloser
Wetterspitze folgen; über diese weiter nach
Nordosten zum höchsten Punkt
5 Anhalter Höhenweg
(bis 2496 m – Mittlere Kreuzspitze)
▶ schwierig 8 Std.
1200 Hm 2150 Hm
Charakter: Großartige Kammüberschreitung,
für die eine gute Kondition, Trittsicherheit
und abschnittweise auch Orientierungssinn
gefragt sind (die Bergkämme
geben den Weg aber zumeist logisch vor).
Ausgangspunkt: Anhalter Hütte (2038 m)
Route: Über Grubigjoch und Putzenjoch
zum Sattel zwischen Ortkopf (2314 m) und
Egger Muttekopf (2311 m); ab da immer
am Kamm entlang über Egger Muttekopf,
Bortigscharte zur Bschlaber Kreuzspitze
(2462 m); weiter über die Mittlere zur Elmer
Kreuzspitze und dann über
die Stablalm hinab nach
Elmen (976 m)
Tourenkarte 1
Heftmitte

INTERVIEW

Das große
-Interview
Peter Habeler
»Am Hillary Step
habe ich gebetet«
Er war früh an den großen Wänden Nordamerikas unterwegs, gründete eine Alpin
schule und durchstieg die Eiger-Nordwand in der damaligen Rekordzeit von zehn Stunden.
Berühmt wurde er aber vor allem durch die Everest-Besteigung im Alpinstil mit
Reinhold Messner. Ein Interview mit Peter Habeler, das viel mehr ist als nur ein Gespräch
über das Bergsteigen: nämlich ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit.
Von Dominik Prantl
Foto: Redaktionsbüro CGP
BERGSTEIGER: Peter Habeler … Moment,
eigentlich müssten wir Sie korrekt mit
Professor Habeler anreden.
Peter Habeler: So ist es. Aber ich lege keinen
großen Wert darauf.
Wir nehmen mal stark an, dass man diesen
Titel auch in Österreich nicht kaufen kann.
Ich bin mehr als zehn Jahre Chef der Österreichischen
Berg- und Skiführerausbildung
gewesen und hatte anlässlich dieser Funktion
einige Vorlesungen an der Uni Innsbruck.
Von der Österreichischen Bundesregierung
unter Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel und dem Bundesministerium für
Unterricht wurde ich dann zum Professor
ernannt. Das ist bei uns in Österreich tatsächlich
einfacher als in Deutschland, wo
man eine riesige Qualifikation vorlegen
muss. In Wien sagen sie immer Professor
zu mir. Mich freut’s.
Bleiben wir noch ein wenig bei Ihren Meriten,
Funktionen und Titeln, die Sie im Laufe
eines halben Jahrhunderts so angehäuft
haben. Sie waren beispielsweise auch
gerichtlich vereidigter Sachverständiger
in Sachen Alpinismus.
Das war eine sehr verantwortungsvolle Geschichte,
die ich heute aber nicht mehr mache.
Ich war immer in einem Interessenskonflikt
mit meinen Bergführer-Kollegen,
die in einigen Fällen angeklagt wurden.
Sie mussten gegen Ihre Bergführer-Kollegen
Stellung beziehen?
Richtig. Es gab da einige wirklich brisante
Fälle. Einmal habe ich einen Richter zu einem
Unfallort geführt. Als wir im Gelände
standen, habe ich ihn gefragt: »Fühlen Sie
sich denn sicher?« Er meinte: »Klar.« Ich
erklärte ihm daraufhin, dass ich ihn hier
rechtlich ans Seil nehmen müsste. Manchmal
blieb mir aber nichts anderes übrig,
als Bergführern eine Schuld zuzuweisen.
Zum Beispiel, wenn Sie Kunden am Gletscher
nicht angeseilt haben. Deshalb habe
ich den Posten vor zwei Jahren abgegeben
und bin froh, damit nichts mehr am Hut
zu haben.
Ferner sind Sie Ehrenmitglied im Arbeitskreis
christlicher Publizisten.
Auch das fußt wieder auf einer persönlichen
Begegnung mit dem Vorsitzenden
des Arbeitskreises, Matthias Heinz. Er hat
sich aufgrund meines Everest-Buches, in
dem ich irgendwann erwähnt habe, dass es
knapp herging und man dann auch betet,
mit mir in Verbindung gesetzt. Eines muss
man aber auch dazusagen: Diese Ehrenmitgliedschaften
kommen mit dem Alter automatisch.
Sind Sie denn ein gläubiger Mensch?
Natürlich bin ich das. Ich glaube, dass da
irgendwo ein Wesen sitzt und aufpasst,
wenn auch nicht oben im Himmel oder unten
in der Hölle. Ich kann mich dabei auch
mit dem Buddhismus anfreunden, obwohl
ich aufgrund meiner Erziehung natürlich
römisch-katholisch bin. Das Beten kommt
allerdings selten zustande, wenn es einem
gut geht, sondern meistens dann, wenn
man sich in einer ganz blöden Situation
befindet.
09 ⁄13 Bergsteiger 51

Peter Habeler an der Nordostwand des Olperer, einem der markanten Zillertaler Berge
Zum Beispiel?
Gebetet habe ich beispielsweise am Everest,
als wir am Hillary Step nicht mehr wussten,
wie es da oben weitergeht. Gebetet habe
ich am Kangchendzönga (mit 8586 Metern
der dritthöchste Berg der Erde, d. Red.), wo wir
am Abstieg zwei Meter Neuschnee hatten,
weshalb die Lawinen links und rechts nur
so herunter donnerten und wir zweimal biwakieren
mussten. Ich habe nicht mehr geglaubt
– oder sagen wir, ich war mir nicht
mehr sicher – dass wir da noch lebend herauskommen.
Gott sei Dank haben wir auch
das überstanden.
Spüren Sie da so etwas wie Dankbarkeit?
Natürlich. Ich bin sowieso ein dankbarer
Mensch, weil ich während meiner verschiedenen
Unternehmungen immer wieder
heil aus Unfällen rausgekommen bin.
Ich hätte schätzungsweise 23 Mal tot sein
können. Oder auch 15 Mal. Und irgendwer
scheint – auch wenn das jetzt etwas
komisch klingen mag – seine schützende
Hand über mich zu halten.
Reinhold Messner (li.) und Habeler nach der Besteigung des Mount Everest 1978
Vielleicht mag diese schützende Hand Sie
ja besonders gerne?
Einigen wird das jetzt vielleicht sauer aufstoßen:
Aber ich glaube an die Kraft von
Menschen, die zwar nicht mehr unter uns
sind, denen wir aber irgendwo und irgendwann
einmal geholfen haben. Manchmal
hatte ich das Gefühl, dass ich am Ende
Fotos: Archiv Habeler (5), Redaktionsbüro CGP (4)
Film-Prominenz am Eiger 1975: Clint Eastwood (li.) und
Heidi Brühl mit Reinhold Messner und Peter Habeler (re.)
Habeler versuchte sich als einer der ersten Europäer an
den Klassikern im Yosemite-Nationalpark wie …
52 Bergsteiger 09 ⁄13

meines Lateins bin –
und dann kommt von
irgendwo ein Lichtlein
her. Und ich bin froh,
dass ich ein paar prächtige
Leute kennenlernen
durfte, von denen
einige leider nicht mehr
leben. Professor Herbert
Woopen zum Beispiel, dem ich mein drittes
Buch gewidmet habe. Ein guter Kletterer,
Dompfarrer in Aachen und ein außergewöhnlich
guter Pianist. Er war ein Mensch,
an den ich heute noch fast jeden Tag denke.
Während viele Ihrer Kletterkollegen und
Freunde mittlerweile in den Bergen ums
Leben gekommen sind, haben Sie trotz
wilder Klettereien und Höhenbergsteigen
ein inzwischen respektables Alter von
71 Jahren erreicht.
Wenn ich in der Zeitung von 71-Jährigen
lese, dann bekomme ich das kalte Grausen.
Um Gottes Willen! Methusalem! Denn
ich verbinde mit 71 Jahren einen dicken
Bauch. Krampfadern. Ein Gedächtnis, das
nicht mehr funktioniert. Aber mich freut
mein Alter, weil ich noch relativ gut drauf
bin – obwohl ich sicher keine sonderlich
guten Gene habe. Meine Mutter wurde
nicht sonderlich alt, mein Vater ist mit 50
gestorben. Vielleicht liegt es daran, dass ich
immer sehr einfach gelebt habe. Ich habe es
nie mit dem Essen oder dem Alkohol über-
… beispielsweise anfangs der Siebziger an
der berühmten Salathé des El Capitan.
Glaube, Liebe, Hoffnung – Peter Habeler predigt diesen Dreisatz nicht nur. Er lebt ihn auch.
»Sobald du am Seil
bist, kannst du auch
einen Bundeskanzler
zusammenpfeifen.«
trieben. Ich hatte Zeit meines Lebens viel
Bewegung. Noch heute habe ich das gleiche
Gewicht wie mit 16 Jahren. Wenn auch
nicht mehr die gleiche Größe.
Etliche Bergsteiger stürzen aber in den
Tod, bevor solche Dinge wie Gene und
Ernährung überhaupt zum Tragen kommen.
Das stimmt schon. Erst vor wenigen Wochen
ist einer der besten Bergführer des
Zillertals verunglückt. Man kann das zuerst
gar nicht glauben, weil man um die
Umsicht dieser Leute weiß. Und natürlich
kann auch mir das passieren. Mich hat es
auch ein paar Mal runtergehauen. Zum
Glück habe ich es überlebt.
Sie gelten als ein bescheidener Mensch,
der sein Leben zu schätzen weiß. Hat Ihr
»Glück« vielleicht damit etwas zu tun?
Das Sprichwort »Bescheidenheit ist eine
Zier, doch besser lebt man ohne ihr«,
stimmt nicht. Ich glaube, ich bin deshalb
bescheiden, weil ich auch viele Menschen
kennen gelernt habe, die zwar bescheiden
sind, aber ein unglaubliches Level erreicht
haben. Das imponiert mir.
Ist es für Sie wichtig, auf andere Menschen
zuzugehen?
Ich glaube, dass ich sehr viel positive Energie
habe. Und ich versuche, diese Energie
weiterzugeben und die Leute zu motivieren.
Sie möglicherweise besser zu machen,
als sie in Wirklichkeit vielleicht sind. Das
ist ganz wichtig.
Sie haben als Bergführer die Menschen
Jahrzehnte lang motiviert und Ihre Alpinschule
inzwischen an einen Jüngeren
abgegeben. Hat man irgendwann dann doch
genug davon, Gäste auf Gipfel zu bringen?
Jeder Bergführer wird älter und will nicht
mehr diese Risiken auf sich nehmen. Ich
habe die Gäste meiner Alpinschule einem
anderen übermittelt – übrigens jenem
Zillertaler Bergführer, der vor kurzem abgestürzt
ist. Er hat meine Klientel genauso
übernommen, wie ich meine damals von
Kuno Rainer, einem Kletterpartner von Hermann
Buhl. Der hat mich damals ganz gerne
mögen – und wohl auch gesehen: Der
Habeler ist nicht der blödeste und macht
das ganz brav. Ist vorsichtig und hat etwas
für Menschen übrig. Es ist mir heute noch
wichtig, neben der alpinen Lehre auch
Menschlichkeit zu vermitteln.
Führen Sie überhaupt noch Menschen
in die Berge?
Ich selber gehe vor allem mit meiner jungen
Lebensgefährtin – die ist mit 37 natürlich
richtig fit – zum Klettern und führe
nur noch ganz selten. Ich bin eher ein Prominentenführer.
Wer kommt dann so zu Ihnen?
Ich war jahrelang immer wieder mit unserem
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel
unterwegs, mit unserem Bundespräsidenten
und unserem Bischof. Ich mag alle, die
sich plagen können. Wenn sich einer nicht
plagt, habe ich ihn als Gast am Seil eher
nicht so gerne.
Werden die namhaften Kunden dann auch
geduzt?
Logisch, klar. Das ist ja die Besonderheit des
Zillertals: Wir sind mit allen per Du. Sobald
du am Seil bist, kannst du auch einen Dr.
Schüssel zusammenpfeifen. Wobei das Du
bei uns keine Anbiederung ist. Wir sa-
09 ⁄13 Bergsteiger 53

TOUREN
Eine Runde auf Peter Habeler
Manche Menschen bekommen zum 70. Geburtstag eine Torte oder Opernkarten. Peter Habeler schenkte
der Tourismusverband seines Heimatortes Mayrhofen einen nach ihm benannten Weitwanderweg.
In diesem Sommer wurde im Zillertal
die Peter-Habeler-Runde eröffnet. Mit
Zustieg werden – je nach Ausgangspunkt
– auf insgesamt 60 Kilometern
etwa 5000 Höhenmeter im Auf- und
Abstieg absolviert.
Konditionsstarke Geher schaffen die
folgenden sechs Etappen samt Zustieg
auch in vier Tagen. In die Runde
kann von jeder Hütte aus eingestiegen
werden. Die hier aufgeführte
Beschreibung folgt einer Begehung
nach dem Uhrzeigersinn ab der
Olpererhütte. Sie kann aber auch vice
versa begangen werden.
Informationen: Viele weitere Infos zur
Peter-Habeler-Runde sowie Tipps
des Alpinisten (darunter die Zsigmondyspitze)
gibt es unter Ferien region
Mayrhofen-Hippach, A-6290 Mayrhofen/Zillertal/
Tirol, Tel. 00 43/
52 85/67 60, www.mayrhofen.at.
Einen guten Überblick über die
Runde liefert die Digitale Karte unter
www.maps.mayrhofen.at (> Wandern
> Weitwanderungen)
DIE ETAPPEN
1 Olpererhütte (2389 m) –
Pfitscherjochhaus (2275 m)
Nr. 528) stets Richtung Westen zur
Landshuter Europa-Hütte
Zustieg Pfitscherjochhaus: Von Sterzing
aus mit dem Auto ins Pfi tschtal
bis zu dem Weiler Stein und auf der
nicht asphaltierten Pfi tscherjochstraße
bis zum Parkplatz an der vierten
Kehre (ab hier Fahrverbot). Von dort
aus auf dem Fußweg in einer guten
Stunde zum Pfi tscherjochhaus
3 Landshuter Europa-Hütte
(2693 m) – Geraer Hütte (2324 m)
▶ schwierig 6½ Std.
1195 Hm 1550 Hm
Route: Die Königsetappe führt über
den Geistbeckweg (Nr. 529) über das
Sumpfschartl (2666 m) stets hinab
bis zum Parkplatz Nockeralm (1350 m).
Der zweite Teil geht serpentinenreich
aufwärts über die Ochsenhütte bis
zur Geraer Hütte.
Zustieg Landshuter Europa-Hütte:
Vom Weiler Platz (1435 m) im
Pfi tschtal in vielen Serpentinen (Weg
Nr. 3A) durch Wald, Grashänge und
Blockhalden in etwa dreieinhalb
Stunden zur Landshuter Europa-Hütte
Ab hier über Moränen und Geröll
zur Friesenbergscharte auf 2911 m –
dem höchsten Punkt der Runde –
und steil hinab zum Friesenberghaus
Zustieg Tuxerjochhaus: Auffahrt
mit der Bahn zur Sommerbergalm
und von dort in etwa einer Stunde
zum Tuxerjochhaus
6 Friesenberghaus (2477 m) –
Olpererhütte (2389 m)
▶ leicht 2½ Std.
220 Hm 310 Hm
Route: Lockere und kaum anstrengende
Etappe. Lässt sich gut mit
dem Zustieg zum Friesenberghaus
oder/und mit einer anderen Etappe
kombinieren.
Zustieg zum Friesenberghaus: Vom
Pakrplatz des Schlegeisrestaurants
(1789 m) in 2½ Stunden, von der
Bushaltestelle Breitlahner (1256 m)
in 3½ Stunden oder vom Naturparkhaus
Ginzling (1000 m) in rund
5½ Stunden bis zur Hütte wandern
Übernachten mit besten Aussichten
auf der Olpererhütte
Der Rundweg folgt immer den
Peter-Habeler-Markierungen nach.
▶ mittel 3½ Std.
430 Hm 570 Hm
4 Geraer Hütte (2324 m) –
Tuxerjochhaus (2316 m)
Route: Von der Olpererhütte einen Teil
der Neumarkter Runde bis ins Unterschrammachkar
(2280 m), wo sich
mehrere Wege kreuzen. Kurzer Anstieg
bis unterhalb des Ameiskopf (2400 m)
und stets auf dem Steig oberhalb
der Baumgrenze über mehrere Bäche
hinweg zum Pfi tscherjochhaus
Zustieg Olpererhütte: Vom zweiten
Parkplatz nach dem Schlegeisrestaurant
am Schlegeisspeicher (1789 m)
in knapp zwei Stunden bis zur Hütte
wandern (Weg Nr. 502)
2 Pfitscherjochhaus (2275 m) –
Landshuter Europa-Hütte
(2693 m)
▶ leicht 3 Std.
675 Hm 250 Hm
Route: Vom Pfi tscherjochhaus vor -
bei an kleinen Seen durch eine karge
Steinlandschaft (Weg Nr. 3 bzw.
▶ mittel 5 Std.
800 Hm 810 Hm
Route: Das kurzweilige Auf und Ab
führt stets Richtung Norden über alte
Gletschermoränen zur Kleegrubenscharte,
die Kasererscharte und die
Frauenwand und schließlich hinab
zum Tuxerjochhaus.
Zustieg Geraer Hütte: Vom Gasthaus
Touristenrast (1345 m) in etwa
zweieinhalb Stunden über die Ochsenhütte
zur Geraer Hütte (der Weg
ist identisch mit dem zweiten Teil von
Etappe 3)
5 Tuxerjochhaus (2316 m) –
Friesenberghaus (2477 m)
▶ mittel 5 Std.
910 Hm 740 Hm
Route: Nach kurzem Abstieg weiter
zum Spannagelhaus (2531 m).
3
2
4
1
5
6
54 Bergsteiger 09 ⁄13

Hüttensehnsucht
Fotos: Prantl, Anne Gabl (2)
Wasser schöpfen auf dem nach ihm benannten Weitwanderweg im Zillertal
»Man kann sagen:
Das Leben war früher
menschlicher. Die
Leute waren nicht so
hochgeschraubt.«
gen dann: Du, Herr Bundeskanzler. Oder:
Du, Herr Bundespräsident. Ich hatte als
junger Kerl mal Mister Ernest Maples, den
englischen Transportminister, am Seil. Ich
sagte immer: »Mister Maples, you have to
do this and that.« Irgendwann sagte der:
»Damn it, call me Ernie.«
Welche Person würden Sie denn gerne
noch einmal durch das Gebirge führen?
Da gäbe es viele. Aber wenn es nur eine Person
sein dürfte, dann der edle Mensch Herbert
Woopen, der nach einer Christmette ja
schon mit 50 Jahren gestorben ist.
Wenn man älteren Bergführern zuhört,
entsteht oft der Eindruck, der Stellenwert
des Bergführers hätte in den vergangenen
50 Jahren stark gelitten. Ist das denn so?
Ich will keineswegs behaupten, dass früher
alles besser war. Aber man kann schon sagen:
Das ganze Leben war früher menschlicher.
Es war einfacher, mit Menschen
unterwegs zu sein. Sie waren nicht so hochgeschraubt.
Meine Gäste wurden auch meine
Freunde, obwohl sie meistens reicher
und oft auch bekannter waren. Sie vertraten
auch nicht immer die Theorie: Haltet
den Dieb! Ein Problem beim Bergsteigen
und Führen ist heute nämlich, dass immer
ein anderer die Schuld haben muss.
Was hat sich am Bergsteigen denn
generell verändert?
Es gibt nicht mehr diese weißen Flecken.
Ich hatte ja das Glück, im goldenen Zeitalter
des Alpinismus groß geworden zu
sein. Wir konnten auch noch Zweit- und
Drittbe gehungen machen. Das ist heute
kaum mehr möglich. Andererseits geht es
den Bergsteigern heute sowieso nur selten
darum, klassische Routen von Bonatti,
Buhl oder Cassin zu wiederholen. Dazu hat
sich auf dem Ausrüstungssektor auch viel
geändert. Wir haben halt Haken geschlagen
oder Holzkeile geschnitzt. Wenn ich
heute ein Bergsteigermagazin in die Hand
nehme, dann sind da nur noch Kurven und
Diagramme. Das Bergsteigen ist mir zu theoretisch
geworden. Yves Chouinard, der Patagonia-Gründer,
hat mal in einem wunderbaren
Artikel aufgerufen: Just go out! Geht
einfach raus! Kümmert euch nicht um das
technische Zeugs!
Erst kürzlich wurde wieder über den
sogenannten »Everest-Tourismus«
geschimpft. Dabei bedeutete der Berg für
viele, auch für Sie, letztlich den großen
Durchbruch.
Für die Masse ist der Everest der Vorzeigeberg.
Und die Nachhaltigkeit unserer Besteigung
ist sensationell. Wenn mich heute
eine Firma als Vortragsredner engagiert,
dann muss ich einfach den Everest einbauen.
Wenn ich allerdings in England referiere,
dann misst man uns an der Besteigung
des Hidden Peak, als wir 1975 zu zweit im
Alpinstil – ohne Fixseile, mit wenig
Die Höhenmeter hinter sich lassen,
Bergidylle vor Augen und die Einkehr
als Belohnung! Bayrischzell, Fischbachau
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genussvollen Hüttenwandern ein.
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Fotos: Archiv Habeler (2)
Der Mayrhofener Alpinist leitete zahlreiche
Bergreisen wie hier in Nepal.
Am höchsten Punkt des Heimatlandes
Österreich, dem Großglockner
ZUR PERSON
Bleiverglaser, Bergführer, Professor
Peter Habeler, geboren am 22. Juli 1942 in
Mayrhofen, bewies schon als Jugendlicher ein
besonderes Talent fürs Bergsteigen. Der gelernte
Bleiverglaser erwarb bereits mit 21 Jahren
das Diplom zum staatlich geprüften Berg- und
Skiführer und gründete zehn Jahre später die
Alpinschule Zillertal. Er kletterte als einer der
ersten Europäer an den großen Wänden im
Yosemite-Nationalpark und prägte zusammen
mit Reinhold Messner den Alpinismus der
»Am Everest gab es
Phasen, in denen ich der
Schwächere war. Sonst
war ich mit Reinhold
immer auf Augenhöhe.«
Ausrüstung – schnell rauf und schnell
wieder runter sind. Letztlich war es aber der
Everest, der uns den Durchbruch gebracht
hat. Das stimmt.
Robert Schauer, der vor Ihnen mit Maske
am Gipfel stand, soll gesagt haben:
»Ich sage dir, Peter, ich glaube kaum, dass
irgendein Mensch ohne Sauerstoff den
Gipfel schafft.« Wie reagiert man darauf?
Ich muss dazusagen, dass ich bei dieser
Everest-Expedition mental nicht der Stärkste
war. Unser Sohn war damals ein paar
Monate alt, und ich wollte zwar den Everest
besteigen, aber auch wieder gesund nach
Hause kommen. Am Everest hat es daher
Phasen gegeben, in denen ich der Schwächere
war. Das war ich nicht gewohnt.
Ich war mit dem Reinhold sonst immer
auf Augenhöhe. Da haben mir die Worte
vom Schauer schon zu denken gegeben.
Andererseits dachte ich mir immer: Mei,
diese 850 Meter. Wenn wir nichts schleppen,
dann packen wir das. Wenn du keine
Sauerstoffflaschen hast, die damals allein
zehn Kilo wogen, dann brauchst du auch
nicht so viel.
1970er-Jahre. Berühmt wurde er durch die
Besteigung des Mount Everest ohne Flaschensauerstoff
1978 – ein Vorhaben, das Mediziner
bis dahin für unmöglich gehalten hatten.
Obwohl der beliebte Vortragsredner mit einer
alpinen Professur an der Uni Innsbruck in seiner
Laufbahn unzählige Berg- und Trekkingreisen
in der ganzen Welt durchführte, zog es ihn wie
so viele Bergsteiger auch immer wieder auf
die Gipfel seiner Heimat.
Wie hat sich Ihr Leben nach der erfolgreichen
Rückkehr verändert?
Vor allem insofern, als wir aus der 38-Quadratmeter-Wohnung
auszogen, weil ich uns
aufgrund meiner Vortragstätigkeit ein Haus
bauen konnte. Kurzum: Es war etwas mehr
Geld vorhanden, und ich bin durch meine
Vortragsreisen wahnsinnig viel unterwegs
gewesen. Allein Intersport hat mich für 60
Vorträge im Jahr eingekauft. Gleichzeitig
war es mir auch weiterhin wichtig, dass ich
Zeit mit meinen Freunden verbringe.
Reinhold Messner und Sie gingen anschließend
jedoch getrennte Wege. Sind extreme
Bergsteiger nicht fähig, eine längere
Seilschaftsbeziehung zu führen?
Ich denke schon. Reinhold hat mich einige
Male eingeladen, mit ihm weiterzuziehen.
Er hatte ja damals schon die tolle Idee, alle
Achttausender zu besteigen. Aber ich musste
zurück zur Familie, sonst wäre das in die
Hose gegangen. Deshalb habe ich die Alpinschule
aufgebaut und musste schauen, dass
ich das alles ein wenig festige. Ich bereue
das nicht. Es hat sich einfach so ergeben.
Oft heißt es, Messner und Habeler hätten
sich zerstritten.
Mir haben damals mehrere Verlage die Tür
eingerannt: Peter, mach ein Buch. Du kannst
das. Mach das. Ich habe mich lange gewehrt
mit dem Hinweis: Reinhold macht die Bücher.
Irgendwann habe ich mich überreden
lassen und das Everest-Buch geschrieben.
Das hat sich verkauft wie warme Semmeln.
Reinhold hat auf seiner Rückreise aus Pakistan
das Buch natürlich in die Hände bekommen.
Es lag als Spiegel-Bestseller schließlich
überall aus. Daraufhin hat es schon ein bisschen
Zoff gegeben. Bei einem Treffen haben
wir das schnell wieder ins Lot gebracht.
Sie kennen die Hörsäle des Landes und die
Gerichte, die Vortragssäle und die Alpinschulen.
Sind trotzdem die Berge immer
noch der beste Platz, um zu lernen?
Für mich schon. Ich muss auch sagen: Meine
positiven Erlebnisse und Errungenschaften
fußen auf guten Lehrern und tollen
Freunden, die oft etwas erreicht haben –
ob Bergsteiger oder nicht. Die Lehre, die ich
daraus ziehe, ist: Die ganz guten Leute, die
wirklich was können, die sind okay. ◀
56 Bergsteiger 09 ⁄13

KOLUMNE
Nie wieder TÜV
In die Berge gehen heißt: sich erst mal ins Auto setzen.
Ein Bergsteiger bringt es im Laufe seines Berglebens
auf mehrere hunderttausend Kilometer. Das ist Teil
des Spiels. Und wenn man es anders macht?
Das Auto war klein, silbern und am
Anfang sehr sauber. Es war ein
Daihatsu Cuore, Baujahr 2000,
und als ich ihn 2003 kaufte, hatte
er 20 000 Kilometer auf dem Zähler. Zehn
Jahre später händigte ich ihn mitsamt
den Fahrzeugpapieren dem Mann von der
Verwertungsfirma aus, Kilometerstand:
175 000. Viermal fuhr ich mit ihm in dieser
Zeit durch die Waschstraße, denn viermal
war ich beim TÜV. 2013 wäre er zum fünften
Mal fällig gewesen, aber vorher hätte er
nicht nur gewaschen werden müssen. Der
Auspuff war beim besten Willen nicht noch
mal zu schweißen, und am Boden gab es ein
paar Stellen, die meinem Automechaniker
Sorgenfalten auf die Stirn trieben. Auch er
mochte das Auto gern.
Bergsteigen ist Luxus
Ich fuhr viel in die Berge. Das erste Mal auf
eine Reportage in die Hohen Tauern nach
Neukirchen am Großvenediger, wo ich den
Nationalparkdirektor Harald Kremser interviewte.
Nach dem Gespräch rumste ich an
der Auffahrt auf die Bundesstraße hinten
auf seinen Passat. Die Folgen meiner Unachtsamkeit
schlugen mit 2000 Euro aufs
Konto. Der Kaufpreis hatte 5500 Euro betragen.
Insgesamt bin ich mit meinem kleinen
Silberpfeil 155 000 Kilometer gefahren. Berechne
ich den Kilometer mit 30 Cent, habe
ich zusätzlich 46 500 Euro für den Betrieb
ausgegeben. Auch ein sehr kleines Auto
kostet viel Geld, und Bergsteigen ist Luxus.
Der Wagen war zuverlässig, hatte ein ange-
nehmes Fahrgeräusch und keine Servolenkung.
Man hatte das Gefühl, in einem Auto
zu sitzen und nicht im Wohnzimmersessel
vor der Playstation. Wenn ich die Rückbank
umlegte und den Beifahrersitz nach vorne
klappte, bekam ich sogar Ski hinein. Ich
fuhr oft allein zum Skifahren.
Wissen Sie, wie viele Bergsteigergeschichten
mit Autos zu tun haben? Ein Ex-Kollege erzählte
mir von seinen »wilden« Zeiten, als
er frühmorgens in die Dolomiten brauste,
irgendeine Wand kletterte und am selben
Abend zurückbrauste. Ich denke, 155 000
Kilometer in zehn Jahren ist für einen Bergsteiger
unterdurchschnittlich.
Vom Gaspedal zum Gipfelkreuz
Ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft, und
das ist es auch: ein Fahrrad. Mountainbiken
interessiert mich nicht. In die Berge komme
ich nicht mehr so oft. Vielleicht ist das weniger
schlimm, wenn man schon auf vielen
Bergen gewesen ist und irgendwann nicht
immer wieder auf dieselben raufsteigen
muss. Ja, das ist sicher ein Vorteil. Ich werde
mit dem Zug fahren, die Touren werden weniger,
dafür länger werden. Das ist neu und
ziemlich aufregend. Ich schaue nicht mehr
auf die Benzinpreise. Okay, ich ärgere mich
über Verspätungen und umständliche Verbindungen
zu den Zielen. Das ist der Deal.
»Vom Gaspedal zum Gipfelkreuz« hieß eine
Buchreihe in den 1960er-Jahren. Damals
war das eine Verheißung. Heute ist es der
bigott belächelte, millionenfach gelebte
Freizeitalltag.
◀
Foto: privat; Illustration: Max Baitinger
Axel Klemmer
ist im Alter von fünf Jahren von
Berlin nach München gezogen.
Seither lassen ihn die Berge
nicht mehr los. In den 1990er-
Jahren war er Redakteur beim
BERGSTEIGER. Der 50-Jährige
schreibt im Wechsel mit
Sandra Zistl, Eugen E. Hüsler
und Caroline Fink über das
Geschehen in den Bergen.
09 ⁄13 Bergsteiger 57

TIPP
12 Tourenkarten zum Mitnehmen
Die besten Touren aus Bergsteiger 9/13
Ötztaler, Allgäuer und Lechtaler Alpen,
Dolomiten, Gesäuse, Seealpen
Abtrennen
Falten
Einstecken
10 Cima di Fremamorta,
11 Cima Argentera
5 Jubiläumsweg,
7 Luibiskogel, anspruchsvolle
6 Breitlehnjöchl,
2 Hoher Nock,
Gipfeltour über
steile Bergpfade
Sud, spannende Dreitagetour,
teils exponiert
langer Höhenweg mit
einigem Auf und Ab Wanderung
in hochalpinem Gelände
technisch einfache,
aber lange Wanderung
ernste Wanderung auf
rauen, wilden Wegen
12 Rif. E. Questa,
4 Hochvogel,
1 Anhalter Höhenweg,
8 Santnerpass,
9 Alta via B. Federspiel,
lange, anstrengende
Tour auf guten Wegen
klassische Zweitagetour
über Felssteig lange Kammüber-
schreitung mit Biss
recht alpiner Klettersteig-Klassiker
gesicherte
Kammüberschreitung
3 Hochzinödl,
steiler, teilweise
gesicherter Steig
GPS-Daten als Download unter www.bergsteiger.de, falls vorhanden
Tourenart
Schwierigkeit
Wandern Klettern Klettersteig Hochtour Skitour
Blau: leicht Rot: mittel Schwarz: schwierig

TIPP
Lechtaler Alpen Egger Muttekopf, Mittlere Kreuzspitze, Elmer Kreuzspitze
1
Vielleicht der einsamste Höhenweg der Lechtaler Alpen
Die großartige Kammüberschreitung von der Anhalter Hütte nach
Elmen ist auch an Wochenenden nicht überlaufen, denn für die lange
Tour braucht es gute Kondition und auch etwas Orientierungssinn.
1200 Hm | 8 Std.
normale
Bergwanderausrüstung
aus Bergsteiger 9/2013– Seite 46
Talort: Elmen (976 m)
Ausgangspunkt: Anhalter Hütte (2038 m)
Endpunkt: Elmen (976 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus Elmen – Hahntennjoch;
Fahrplan: www.imst.at/media/16683/Bus_Hahntennjoch.pdf
Gehzeiten: Anhalter Hütte – Elmer Kreuzspitze 5¼Std.,
Elmer Kreuzspitze – Elmen 2¾Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Ende September
Karte/Führer:Alpenvereinskarte 1:50 000, Nr. 3/4
»Lechtaler Alpen – Heiterwand«. M. Pröttel »Das perfekte
Bergwochenende in den Ostalpen«, Bruckmann Verlag
Fremdenverkehrsamt:Tourismusverband Lechtal,
A-6652 Elbigenalp, Tel. 00 43/56 34/53 15, www.lechtal.at
Hütte: Anhalter Hütte (2038 m), geöffnet von Mitte Juni bis
Ende September, Tel. 00 43/6 64/4 61 89 93,
www.anhalterhuette.at
Charakter/Schwierigkeit: Für die Tour sind eine gute
Kondition, Trittsicherheit und abschnittweise auch Orientierungssinn
gefragt, da der Weg teils zugewachsen ist.
Die Bergkämme geben den Weg aber zumeist logisch vor.
Nicht bei Nässe. Nur bei stabilem Bergwetter
TIPP
Sengsengebirge Hoher Nock (1963 m)
2
Zerklüfteter Kalkstein über der Waldwildnis
Nur wenige Wanderwege führen durchs einsame Sengsengebirge – einer davon führt auf den Hohen
Nock. Der höchste Gipfel im Nationalpark Kalkalpen ist von Bodinggraben oder Windischgarsten
als Tageswanderung erreichbar, kann aber auch in den elftägigen Kalkalpenweg integriert werden.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 68
1330 Hm | 9 Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talorte: Molln (442 m) bzw. Windischgarsten (602 m)
Ausgangspunkt: Ebenforstalm (1105 m) bzw. als
Tagestour Parkplatz Bodinggraben (641 m)
Endpunkt: Windischgarsten (602 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Zug über Linz nach/
von Spital am Pyhrn, Haltestelle Windischgarsten
Gehzeiten: Ebenforstalm – Bodinggraben 1 Std. – Blumaueralm
¾ Std. – Polzhütte 1¾Std. – Hoher Nock 1¾ Std.–
Jagdhütte Rettenbach 2½ Std. – Windischgarsten 1¼ Std.
Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober (wenn schneefrei)
Karte: Kompass 1: 50 000, Blatt 70 »Nationalpark Kalkalpen«
Informationen: Tourismusverband Pyhrn-Priel, Hauptstr. 28,
A-4580 Windischgarsten, Tel. 00 43/75 62/52 66 99,
www.pyhrn-priel.net; Nationalpark Kalkalpen, Nationalpark Allee 1,
A-4591 Molln, Tel. 00 43/75 84/36 51, www.kalkalpen.at
Einkehr/Übernachtung: Ebenforstalm (1105 m),
Tel. 00 43/6 64/5 11 95 64; Jagahäusl Bodinggraben (641 m,
nur Einkehr), Tel. 00 43/72 54/75 64; Feichtauhütte (1360 m,
Selbstversorger), Tel. 00 43/6 99/81 39 23 18; Polzhütte
(1370 m; Übernachtungen nur in der Feichtauhütte), Tel. 00 43/
6 64/2 33 41 94; Nationalpark Lodge Villa Sonnwend in Mayrwinkl
(700 m), Tel. 00 43/75 62/2 05 92, www.villa-sonnwend.at
Charakter/Schwierigkeiten: Bis zur Feichtaualm gemütliche
Familienwanderung. Der Aufstieg über die raue Nordseite
des Hohen Nock verlangt gute Kondition und Trittsicherheit.
TIPP
Gesäuse Hochzinödl (2191 m)
3
Nervenkitzel und Panoramagipfel
Das Hochzinödl bietet nicht nur den besten Ausblick auf die Felsbänder des Hochtors, sondern auch
einen verhältnismäßig einfachen und doch sehr spektakulären Aufstieg über den Wasserfallweg,
eine der ältesten gesicherten Steiganlagen des Alpenraumes.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 68
1620 Hm | 7½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Gstatterboden (575 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz Kummerbrücke (572 m) an
der Enns nahe Gstatterboden
Öffentliche Verkehrsmittel: Von den Bahnhöfen
Liezen und Ardning mit Bus 910 bis Gstatterboden.
Das Wandertaxi Wagner fährt rings um das Gesäuse und
bringt Wanderer an ihren Ausgangspunkt zurück (Anm.
eine Stunde vor Abfahrt unter Tel. 00 43/36 13/41 70).
Gehzeiten: Über Wasserfallweg zur Ebnesangeralm
(1483 m) 2¾ Std. – Heßhütte ½ Std. – Hochzinödl 1¼ Std.–
Heßhütte ¾ Std. – über Wasserfallweg zum Parkplatz 2¼ Std.
Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober (wenn schneefrei)
Karten: Kompass 1:25 000, Blatt 206 »Nationalpark Gesäuse«;
Kompass 1:50 000, Blatt 69 »Gesäuse Pyhrn Eisenerz«; Freizeitkarte
mit Begleitheft (Eigenverlag Tourismusverband 2012)
Fremdenverkehrsamt: Alpenregion Nationalpark Gesäuse,
Hauptstr. 35, A-8911 Admont, Tel. 00 43/36 13/2 11 60 10,
www.gesaeuse.at
Einkehr/Übernachtung: Heßhütte (1699 m), Mitte Mai bis
Ende Oktober, Tel. 00 43/66 44/30 80 60
Charakter/Schwierigkeiten: Spektakulärer Aufstieg zur
Heßhütte mit steilem Wasserfallweg über Leitern und Treppen. Der
teils steile Rundweg von der Heßhütte aufs Hochzinödl ist durchwegs
markiert. Für Familien empfi ehlt sich eine Übernachtung auf
der Hütte. Bei Regen ist der Wasserfallweg extrem rutschig.

TIPP
Lechtaler Alpen Egger Muttekopf, Mittlere Kreuzspitze, Elmer Kreuzspitze
TIPP
Wegverlauf: Von der Anhalter Hütte (hierher am Vortag gut
beschildert in 3 Std. vom Hahntennjoch) den Wegweisern
Richtung »Namloser Wetterspitze« folgend und absteigend zum
Gruebigjöchl. Hier links und steiler zum Bergrücken des Grubigjochs
hinauf. Nach Westen weiter und an einem Aufschwung zu
einer Gabelung. Hier links (Wegweiser »Bschlabs bzw. Anhalter
Höhenweg«) und einen riesigen Südhang nach Nordwesten
querend zum Sommerbergjoch. An Wegkreuzung dem Wegweiser
Richtung Anhalter Höhenweg folgend nach links und kurz in
Richtung eines Tälchens, um sich bei der nächsten Gabelung
(Wegweiser »Anhalter Höhenweg«) gleich wieder rechts zu halten.
Über einen Bach, und auf die Nordseite des Ortkopfs.Der
Weg wird nun undeutlicher, aber es gibtMarkierungsstangen.
Wieder steiler ansteigend auf Wiesenpfad nach Südwesten
und in die Scharte des Sattele.
Nun weglos die anfangs steile Südostfl anke des Egger Muttekopfs
hinauf. Am Kamm des Muttekopfs, auf deutlicherem Pfad
zum höchsten Punkt(2311 m). Von dort auf Pfad nach Westen
zur Bortigscharte (2089 m) hinab, dabeiüber ausgesetzte Passagen
mit Drahtseilen. Von der Scharte folgtein letzter (meist
wegloser) Aufstieg, der dem Südostkamm der Bschlabser
Sengsengebirge Hoher Nock (1963 m)
Aufstieg: Zunächst absteigen von der Ebenforstalm durch
den Wald zum Jagahäusl Bodinggraben (641 m), wo Tageswanderer
von Molln kommend parken und ihre Tour starten.
Kurz vor dem Jagahäusl empfi ehlt sich ein Abstecher auf die
Rotwagwiese mit einem »Boding«, einem natürlichen Bottich,
den das Wasser ausgespült hat. Die Hauptroute des Kalkalpenweges
folgt ab hier dem Steyrsteg, einem Jahrhunderte
alten Übergang ins Windischgarstner Tal. Zum Hohen Nock
geht es über die Schotterstraße durch das Blöttenbachtal,
vorbei an der Lettneralm (663 m) und der Blumaueralm
(762 m) im Talschluss. An einer Kehre kurz nach der Blumaueralm
den breiten Forstweg verlassen und dem nun steiler
werdenden Almweg Nr. 39 folgen. Kurz vor Erreichen der
Feichtau-Hochebene gibt es in einem fl acheren, waldfreien
Stück eine schwarze Moorlacke: den Herzerlsee. Noch vor der
Feichtau- und der Polzhütte zweigt der Weg 466 nach links
auf den Kamm Richtung Hoher Nock ab. In den Latschen steil
hinauf und über eine kurze, unangenehme Stelle mit Stahlseilsicherung.
Der Weg führt durch das Nockkar über einzelne
Felsstufen und eine kleine Rinne auf das Gipfelplateau.
Auf dem Weg zum Gipfelkreuz wird ein riesiger Dolinenkrater
Kreuzspitze folgend zum Gipfelkreuzhinauf führt. Fast immer
der Kammlinie folgend nach Norden zur Mittleren Kreuzspitze
(2496 m). Dahinterein Gratstück links umgehen und wieder
dem Kamm folgend zur Elmer Kreuzspitze (2480 m).
Abstieg: Zunächst in felsigem Gelände nach Nordwesten
hinab, um dem Nordwestkamm der Kreuzspitze zu folgen. Der
Steig wird fl acher, umgeht einen Felsaufschwung und kommt
zu einem Absatz. Von hier auf teils erodiertem Weg steile
Wiesenhänge hinab. Nach einer Jagdhütte wird esfl acher und
man gelangt in den Wald. An einer Gabelung rechts, kurz ansteigen
und über zwei Bergbäche. Noch einmal kurz bergan,
dann wieder fl ach über eine Lichtung, bevor der Weg im Wald
wieder ganz deutlich wird. Ohne Orientierungsschwierigkeiten
zurStablalpe. Kurz nach links der Fahrstraße folgen und
gleich wieder verlassen. Der deutliche Weg teilt sich manchmal
auf, die Varianten kommen aber immer wieder zusammen.
Zuletzt steiler zum Talboden hinab, an einem Wasserfall
vorbei und über eine Teerstraßenach Elmen.
Michael Pröttel
Am Kamm des Egger Muttekopfs
passiert. Für eine besonders schwindelerregende Aussicht
lohnt sich der Abstecher zum Seekopf (1852 m; auch Seehagelmauer
genannt).
Abstieg: Der Abstieg folgt einem einfacheren Weg als der
Aufstieg; vom Gipfel auf dem Ostkamm entlang bis zu einem
Sattel (1779 m) unter dem Gamsplan. Etwas weiter unten
sprudelt mit dem Merkensteinbrünndl eine der wenigen
Quellen im Höhenzug des Sengsengebirges aus dem Kalkstein.
Nun steil und teils der Sonne ausgesetzt über den
südseitigen Budergrabensteig abwärts zum Wanderparkplatz
Rettenbach (610 m). Von dort führt eine Fahrstraße bis
nach Rettenbach (583 m). An den Kreuzungen hält man sich
jeweils links und kommt schließlich über das Veichltal
in den Windischgarstner Ortsteil Mayrwinkl mit dem noblen
Unterkunftshaus des Nationalparks, der Villa Sonnwend.
Wer den Bahnhof als Ziel hat, steigt am besten schon vor
dem Veichltal geradewegs bis zur Haltestelle Roßleithen ab.
Dagmar Steigenberger
Im Blöttenbachtal
Foto: NP Kalkalpen/Franz Sieghartsleitner Foto: Michael Pröttel
TIPP
Gesäuse Hochzinödl (2191 m)
Aufstieg: Vom Parkplatz direkt bei der Kummerbrücke auf
dem gut markierten Wanderpfad 660 durch Buchen- und
Mischwald zu einer Geröllrinne unterhalb des Wasserfalls
und nach dessen Querung hinauf zu den steil abfallenden
Wänden. Bis dahin gibt es lediglich eine kurze Eisenleiter zu
überqueren, doch nun beginnt der eigentliche Wasserfallsteig
mit Seilversicherungen und Aluleitern. Ungeübte verwenden
hier am besten ein Klettersteigset, für routinierte Wanderer
stellen die klettersteigähnlichen Passagen mit Schwierigkeiten
von maximal K2 kein Problem dar. Auf den Gehstrecken
in waldigem Gelände kann man sich immer wieder erholen
und die meist sehr luftige Aussicht übers Ennstal genießen.
Schließlich erreichen wir die »Emes-Ruhe« (1260 m), einen
Rastplatz mit Gedenktafel. Nur noch zwei weitere, beinahe
senkrechte Eisenleitern führen zumEbnesanger, einem
ehemaligen Almgebiet. Von dort gemütlich durch lichten Wald
mit bemoostem Boden hinauf zur Heßhütte am Sattel des
Ennseck (1699m). Weiter auf dem rot markierten Steig in
Richtung Hochzinödl. In Serpentinen steil den Gras- und
Schotterhang der Böcklwand hinauf, am Gipfelplateau des
Hochzinödl fl acher. Die Aussicht von dort zu den südlichen
Abbrüchen von Hochtor und Planspitze sowie zum Lugauer
überwältigt sogar gute Kenner des Gesäuses.
Abstieg: Beim Abstieg auf dem Panoramaweg, der in einer
langen Schleife nach Norden über die Gass verläuft, kann
man den herrlichen Ausblick noch weiter genießen – wobei
man allerdings am besten kurze Pausen in dem abschüssigen
Gelände einlegt. Der Panoramaweg führt zurück zur Heßhütte.
Von dort kehrt man entweder über den Wasserfallweg
zurück zum Parkplatz Kummerbrücke. Oder man wählt den
alternativen Abstieg ins Johnsbachtal (3 Std.) und lässt sich
vom Wandertaxi zurückbringen zum Ausgangspunkt. Eine
weitere Abstiegsalternative führt vom Gipfel des Hochzinödl
nach Nordosten ins Sulzkar und weiter zum Hartelsgraben,
der an der Gesäuse-Bundesstraße wenige Kilometer hinter
der Kummerbrücke endet (3½ Std.).
Dagmar Steigenberger
Die Heßhütte mit dem Hochtor im Hintergrund
Foto: NP Gesäuse/Wolf

TIPP
Allgäuer Alpen Hochvogel (2592 m)
4
Tourenklassiker über dem Prinz-Luitpold-Haus
Zu den begehrtesten Allgäuer Gipfeln zählt der in den Nordalpen weithin unverkennbare Hochvogel.
Beim Aufstieg aus dem Hintersteiner Tal versteckt er sich lange Zeit, bietet schließlich aber
eine unterhaltsame Tour mit alpinem Anstrich und zwei Routenvarianten vom Prinz-Luitpold-Haus.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 74
1600 Hm | 2 Tage
alpine
Wanderausrüstung
Talort: Hinterstein (866 m)
Ausgangspunkt: Giebelhaus (1058 m); Anfahrt für
Privatfahrzeuge gesperrt
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus vom Bahnhof Sonthofen
über Bad Hindelang nach Hinterstein. Von dort Pendelbusse
zum Giebelhaus, Infos unter Tel. 0 83 24/22 77
Gehzeiten: Hüttenzustieg 2½ Std., Gipfelaufstieg 2½ Std.,
Abstieg zur Hütte 2 Std., Abstieg zum Giebelhaus 2 Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Anfang Oktober
Karte: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt 2/2 »Allgäuer –
Lechtaler Alpen Ost«; Landesamt für Vermessung und
Geoinformation,1:50 000, Blatt UK 50-47 »Allgäuer Alpen«
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverein, 87541 Bad Hindelang,
Tel. 0 83 24/8 92-0
Hütte: Prinz-Luitpold-Haus (1846 m), bewirtschaftet Anfang
Juni bis Anfang Oktober, www.prinz-luitpoldhaus.de
Charakter/Schwierigkeiten: Markierter Fels- und Schuttsteig
mit längeren Klettersteigpassagen im Bereich der Kreuzspitze
und steilem Schneefeld im Kalten Winkel (Fixseil, wegen
der Verhältnisse erkundigen). Elementare alpine Erfahrung
sowie Trittsicherheit und Schwindelfreiheit wichtig. Am besten mit
Übernachtung, sonst sehr anstrengend
TIPP
Allgäuer Alpen Jubiläumsweg
5
Von der Willersalpe zum Prinz-Luitpold-Haus
Diese fantastische Höhenroute wechselt mehrmals die bayerisch-tirolerische Grenze und bietet
daher besonders vielseitige Eindrücke. Sie kann als langer Zugang zum Prinz-Luitpold-Haus gewählt
werden, erfordert aber entsprechende Ausdauer. Gipfelhungrige kommen zusätzlich auf ihre Kosten.
aus Bergsteiger 9/2013– Seite 74
1300 Hm | 7½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Hinterstein (866 m)
Ausgangspunkt: Willersalpe (1459 m), ab Hinterstein
auf Wanderweg Nr. 423 in 1½ Std. erreichbar
Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung vom
Bahnhof Sonthofen über Bad Hindelang nach Hinterstein
Endpunkt: Prinz-Luitpold-Haus (1846 m); von dort
Abstieg in 2 Std. zum Giebelhaus
Gehzeiten: Willersalpe – Vordere Schafwanne 1¾ Std.
– Hintere Schafwanne 1¼ Std. – Lahnerscharte 1¼ Std. –
Bockkarscharte 2½ Std. – Prinz-Luitpold-Haus ¾ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Anfang Oktober
Karte: Landesamt für Vermessung 1:50 000, Blatt UK 50-47
»Allgäuer Alpen«; Alpenvereinskarte, 1:25 000, Blatt 2/2
»Allgäuer – Lechtaler Alpen Ost« (nur für den südlichen Teil)
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverein, 87541 Bad Hindelang,
Tel. 0 83 24/8 92-0
Hütte: Willersalpe (1459 m), bewirtschaftet Mai bis Oktober,
Tel. 01 71/9 93 98 47; Prinz-Luitpold-Haus (1846 m), bewirtschaftet
Anfang Juni bis Anfang Oktober, www.prinz-luitpoldhaus.de
Charakter/Schwierigkeiten: Langer Höhenweg mit einigem
steilen Auf und Ab (vereinzelt Sicherungen), aber auch fl acheren
Teilstrecken. Dabei unterschiedliche Wegbeschaffenheit (bei
Nässe mancherorts unangenehm). Trittsicherheit und gute
Kondition notwendig. Wer das Rauhhorn überschreiten möchte,
muss leicht klettern (I–II).
TIPP
Ötztaler Alpen Breitlehnjöchl (Übergang 2637 m), von Längenfeld
6
Idylle im Geigenkamm
Über der grünen Ebene von Längenfeld verbirgt sich das Breitlehntal
zwischen den Schutt- und Schrofenflanken von Reiserkogel und
Wilder Geige (3152 m) am Höhepunkt des Geigenkamms. Ein alter,
auf ehemaligen Almsteigen führender Weg vermittelt hier einen
Übergang ins obere Pitztal.
1450 Hm | 7 Std.
normale Wanderausrüstung
und ausreichend Verpflegung
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 38
Talort: Längenfeld im Ötztal (1177 m)
Ausgangspunkt: Haltestelle Längenfeld-Burgstein (1185 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn durchs Inntal
über Innsbruck Richtung Landeck/Bregenz bis Ötztal-
Bahnhof. Mit dem Bus durchs Ötztal bis hinter Längenfeld
Gehzeiten: Aufstieg 4½ Std., Abstieg 2½ Std.
Beste Jahreszeit: Juli bis September/Oktober
Karte: Kompass-Wanderkarte 1:50 000, Nr. 43 »Ötztaler
Alpen«; Österreichische Karte 1:25 000, Blatt 146 »Oetz«
Führer: Dieter Seibert »Wanderbuch Ötztal-Pitztal«,
Kompass-Verlag, Innsbruck
Fremdenverkehrsamt: Ötztal Tourismus, Information
Längenfeld, A-6444 Längenfeld, Tel. 00 43/5 72 00-3 00,
laengenfeld@oetztal.com, www.laengenfeld.eu
Charakter/Schwierigkeiten: Die Kondition sowie etwas
Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erfordernde
Wanderung verläuft überwiegend ost- bzw. südwestseitig. Sie
führt auf alten Pfaden steil hinauf zur Breitlehnalm, durchs
Breitlehntal unter eindrucksvollen Schrofenfl anken zum Joch
und steil hinab ins wilde Pitztal. Rückkehr mit Bus oder am
Joch retour

TIPP
Allgäuer Alpen Hochvogel (2592 m)
TIPP
Hüttenzustieg: Vom Giebelhaus über die Brücke und auf
der Asphaltstraße in wechselnder Steigung ins Bärgündeletal
hinein. Nach einer Weile zweigt links der Wanderweg zur Hütte
ab. Man begibt sich kurz zum Bach hinunter und jenseits
durch Wald an einem Wasserfall vorbei zur Jausenstation
der Unteren Bärgündelealpe (1322 m). Nach einer leicht
felsdurchsetzten Passage geht es schräg über Wiesen bergan
und schließlich in vielen Kehren zwischen den Tobeln zur
Karschwelle, wo das Prinz-Luitpold-Haus (1846 m) steht.
Gipfelroute: Rechts am See vorbei in das »Obere Tal« zwischen
Wiedemer und Fuchskarspitze. Der gute Steig kreuzt
zweimal den Bach und gabelt sich auf 2117 m. Rechts weiter
auf einem Schuttsteig, der im Bogen bis zum Felsansatz
der Kreuzspitze emporzieht. Straffe Drahtseile und Tritthilfen
entschärfen nun den Durchstieg bis zu einer Scharte, die
anschließende ostseitige Traverse (der eigentliche Gipfel der
Kreuzspitze kann rasch mitgenommen werden) sowie den
kurzen Zwischenabstieg in die Kaltwinkelscharte. Gestufte
Felspassagen (kurze Stellen I) leiten zu einem Eck und damit
auf die hinter einem Turmaufbau befi ndliche »Schnur«.
Man traversiert das horizontale Band und nähert sich den
Allgäuer Alpen Jubiläumsweg
Route: Von der Willersalpe windet sich der anfangs oft
etwas schmierige Steig südostwärts durch Wiesengelände
aufwärts. Oberhalb eines Geländeabsatzes wird er besser,
dafür jedoch steiler. Am Sattel der Vorderen Schafwanne
(2088 m) angelangt, kann man einen Abstecher aufs Geißhorn
(2249 m; 1 Std. hin und zurück) oder die teils ausgesetzte
Überschreitung des Rauhhorns (2240 m) erwägen.
Der Jubiläumsweg umgeht diesen markanten Felsgipfel
indes mit deutlichem Höhenverlust auf der Ostseite und
steigt dann wieder zur Hinteren Schafwanne (1965 m)
an. Das Kugelhorn wird anschließend auf der Westseite
gequert, meist in zuweilen feuchten Grashängen, teils auch
felsdurchsetzt. Man blickt bald auf den Schrecksee und
wandert auf gleicher Höhe verbleibend östlich daran vorbei.
Nach einem kurzen Abwärtsstück wird im Gegenanstieg
die Lahnerscharte angepeilt. Wer Gipfel sammelt, kann hier
dem Kastenkopf auf unmarkierter, aber deutlicher Spur
aufs Haupt steigen (½ Std. hin und zurück).
Gleich jenseits der Lahnerscharte gesellt sich der Übergang
von der Landsberger Hütte dazu. Auf bequemer horizontaler
bzw. leicht fallender Trasse geht es nun an der Ostseite der
Gipfelhängen. Dort im geschickten Hin und Her über Schutt
und leichte Felsstufen (allenfalls I) weiter und zuletzt am Grat
entlang zum Gipfel des Hochvogels (2592 m).
Abstieg: Ab Kaltwinkelscharte steht eine Variante zur Verfügung.
Man steigt über das nordostseitige Firnfeld mithilfe
eines losen Seiles ab, dreht in den Schotterhalden des
»Kalten Winkels« links ab und übersteigt anschließend eine
Felsrippe (Sicherungen). Jenseits am Felssockel entlang
Richtung Balkenscharte (2172 m), die den Rückweg ins
Obere Tal vermittelt. Oben über Stufen abwärts auf die
bekannte Route und auf dieser über das Prinz-Luitpold-Haus
talwärts zum Giebelhaus.
Mark Zahel
Das Gipfelkreuz am Wiedemerkopf;
im Hintergrund der Hochvogel
Schänzlespitze entlang und anschließend in die latschenbewachsene
Südfl anke des Schänzlekopfes eindrehend.
Einige Schrofen sind abschüssig. Über die Gschnitzelböden
setzt sich die Route fort, ehe ein weiterer Kessel im Bogen
fast horizontal ausgegangen wird (eventuell kniffl ige Bachquerung).
Dann stellt sich die Lerchwand entgegen. Mittels
Drahtseilen überlistet man das überwucherte Hindernis,
gelangt dahinter in einen gutmütigeren Hang hinein und
schwenkt Richtung Bockkarscharte aufwärts. Am rechten
Rand der aufsteilenden Hangmulde helfen Stufen mit
Drahtseillauf. Von der Bockkarscharte (2162 m) lohnt sich
ein Abstecher auf den Glasfelderkopf (2271 m, ½ Std.
hin und zurück). Schließlich auf gut ausgebautem Steig
an der Innenseite des vom Glasfelderkopf abstreichenden
Rückens bzw. durch die begleitende Hangmulde abwärts
zum Prinz-Luitpold-Haus.
Mark Zahel
Abstieg von der Bockkarscharte
Foto: Mark Zahel Foto: Mark Zahel
TIPP
Ötztaler Alpen Breitlehnjöchl (Übergang 2637 m), von Längenfeld
Aufstieg: Westwärts per Teerweg am Weiler Runhof
vorbei über die Oetzer Ache und einen Nebenbach. Den Pfad
Richtung Breitlehnalm gerade aufwärts in den Wald, links
auf einen Karrenweg und von einer Verzweigung an einer
Schneise steil hinauf serpentinieren. Nach einer Linksquerung
entlang einem Rücken südwestwärts steil weiter
hinauf, über ansteigende Querung in den Graben des
Leckbachs und nach einer Schleife aus diesem heraus links
zur Breitlehnalm queren (1874 m; hierher auch von Huben).
Auf einem Rücken per Wiesenpfad über die Alm westwärts
hinauf zu einer Verfl achung (links zur Polltalalm) und gerade
weiter auf einem Steig an der Nordseite des Breitlehntals
aufwärts queren in den Talboden. Durch diesen aufwärts und
zunehmend geröllig über einen Rechtsschlenker und den
mühsamen Abschlusshang zum recht fl achen Breitlehnjöchl
(auch Breitlehner Joch).
Abstieg: Jenseits durch eine Mulde abwärts zu einer Verzweigung
(dies ist ein Abschnitt des Mainzer Höhenwegs),
rechts auf einem Steig durch Geröll hinab Richtung Trenkwald
und in einer Mulde über die Wiesen der Hundsbachalm abwärts.
An der linken Seite eines Baches durch Gesträuch und
über einen Waldrücken steil hinab. Schließlich abfallende
Linksquerung zu einem Karrenweg, kurz Serpentinen hinab
und links an den Wiesen des Talbodens des Pitztals nach
Trenkwald (1501 m).
Christian Schneeweiß
Wanderer auf dem Weg zum Breitlehnjöchl
Foto: Bernd Ritschel

TIPP
Ötztaler Alpen Luibiskogel (3110 m) über Hauerseehütte
7
Einsamer Gletschergipfel mit spartanischer Hütte
Auf langem Pfad zwischen Zirben und bunten Matten, flechtenüberzogenen Urgesteinsblöcken
und steilen Felsabbrüchen erreicht man den Hauersee (2383 m). Daneben duckt sich die steinerne
Hauerseehütte, für die man das Essen selbst hochschleppen muss.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 38
1930 Hm | 11¾ Std.
Alpinausrüstung (meist
ohne Seil) plus komplette
Verpflegung
Talort: Längenfeld im Ötztal (1180 m)
Ausgangspunkt: Dorfplatz von Unterlängenfeld (1177 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn durchs Inntal
über Innsbruck Richtung Landeck bis Ötztal-Bahnhof.
Mit dem Bus durchs Ötztal bis Längenfeld
Gehzeiten: Zustieg Hütte 4 Std., Aufstieg Gipfel 2¾ Std.,
Talabstieg 5 Std.
Beste Jahreszeit: Juli bis September
Karten: AV 1:25 000, Blatt 30/5 »Ötztaler Alpen-Geigen-
kamm«; Kompass 1:50 000, Nr. 43 »Ötztaler Alpen«
Führer: Walter Klier »Alpenvereinsführer Ötztaler Alpen«,
Bergverlag Rother, Oberhaching
Fremdenverkehrsamt: Ötztal Tourismus, Information
Längenfeld, A-6444 Längenfeld, Tel. 00 43/5 72 00-3 00,
laengenfeld@oetztal.com, www.laengenfeld.eu
Hütte/Einkehr: Hauerseehütte (2383 m; für Selbstversorger),
DAV, Ende Juni bis September bewartet (Gaskochstellen und
Geschirr vorhanden), 15 Lager, Tel. 00 43/6 64/7 82 86 37
(reservieren! Hüttenwart 00 49/71 44/2 99 41),
weller.hauersee@gmx.de, www.alpenverein-ludwigsburg.de
Charakter/Schwierigkeiten: Nord- bis nordostseitig auf guten
Wegen in ein weites Hochtal, das mit dem Hauerkar abschließt.
Der kleine Hauerferner hat kaum Spalten (aber evtl. blank),
der Abschlussaufstieg zum Luibiskogel ist steil und mühsam.
Kondition für Zustieg, Trittsicherheit evtl. mit Steigeisen, Stellen I
TIPP
Dolomiten/Rosengarten Santnerpass-Klettersteig
8
Ein Klassiker in König Laurins Reich
Der Bozner Bergsteiger Johann Santner hat den westseitigen Zustieg im 19. Jahrhundert entdeckt,
ein paar Jahrzehnte später wurde er gesichert. Absolutes Highlight ist der Blick vom Gartl (dem
Rosengarten aus der Sage König Laurins) auf die drei südlichen Vajolettürme.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 84
1025 Hm | 6 Std.
Klettersteigausrüstung,
Helm (!)
Talort: Pera di Fassa (1326 m)
Ausgangspunkt: Gardecia (1950 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Anfang Juni bis Anfang
Oktober Shuttlebus ab Pera di Fassa (Liftstation) bis
Gardecia; Tel. 00 39/3 35/6 45 47 55
Gehzeiten: Zustieg 2½ Std., Klettersteig 2 Std.,
Abstieg 1½ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis zum ersten Schnee
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 06 »Val di
Fassa«. Eugen E. Hüsler »Leichte Klettersteige Dolomiten«,
Bruckmann Verlag, München
Fremdenverkehrsamt: APT Val di Fassa, Piaz G. Marconi 5,
I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com
Hütten: Santnerpasshütte, Ende Juni bis Ende September,
Tel. 00 39/3 40/6 56 22 28, www.rifugiosantner.com. Gartlhütte/
Rifugio Re Alberto, 20. Juni bis 20. September, Tel. 00 39/
04 62/76 34 28, www.rifugiorealberto.com. Vajolethütte,
Mitte Juni bis Ende September, Tel. 00 39/04 62/76 32 92,
www.rifugiovaiolet.com. Preußhütte, Ende Juni bis Ende September,
Tel. 00 39/04 62/76 48 47, www.rifugiopaulpreuss.com
Charakter/Schwierigkeiten: Recht alpiner Anstieg mit
zahlreichen (ungesicherten) leichten Kletterstellen (max. I–II) in
glatt polierten Felsen, sparsam gesichert (Drahtseile, eine Leiter).
Helm wichtig, weil erhebliche Steinschlaggefahr, Klettersteigset
für weniger Geübte. Ordentliche Kondition unerlässlich
TIPP
Dolomiten/Marmoladagruppe Alta via Bruno Federspiel
9
Auf den Spuren Alexander von Humboldts
Die Monzoni sind dolomiten-unüblich aus dunklem Gestein vulkanischen Ursprungs und sehr mineralienreich.
Deshalb ist der Gebirgsstock bei Geologen bekannter als in Bergsteigerkreisen. Bereits
1822 fand in Predazzo ein Naturforschertreffen statt, an dem auch Alexaner von Humboldt teilnahm.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 84
1200 Hm | 7¾ Std.
normale Bergwanderausrüstung;
evtl. Klettersteigset
Talort: Pozza di Fassa (1319 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Baita Monzoni
(1792 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Ende Juni bis Anfang
September Shuttlebus ab Pozza di Fassa zur Baita
Monzoni, Tel. 00 39/3 35/6 45 47 55
Gehzeiten: Baita Monzoni – Pas de le Sele 2¾ Std.,
»Alta via Federspiel« 3¼ Std., Abstieg 1¾ Std.
Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis zum ersten Schnee
im Herbst
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 06 »Val di Fassa«.
Eugen E. Hüsler »Leichte Klettersteige Dolomiten«, Bruckmann
Verlag, München
Fremdenverkehrsamt: APT Val di Fassa, Piaz G. Marconi 5,
I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com
Hütten: Rifugio Passo le Selle, Anfang Juni bis Anfang Oktober,
Tel. 00 39/3 47/4 03 93 31, www.rifugioselle.it. Rifugio Vallaccia,
Mitte Juni bis Ende September, Tel. 00 39/04 62/76 49 22
Charakter/Schwierigkeiten: Aussichtsreiche Überschreitung
des Monzoni-Kamms mit einigem Auf und Ab, wenig schwierig,
bestens gesichert (Drahtseile, Holzbrücken und -stufen,
ein paar Eisenstifte). Nur bei trockenem Wetter ratsam (steile
Grashänge hinter dem Spiz del Malinvern). Beim »Sentiero Badia«
handelt es sich um eine kleine, aber recht originelle Klettersteig-
Zugabe am Aufstieg zum Pas de le Sele.

TIPP
Ötztaler Alpen Luibiskogel (3110 m) über Hauerseehütte
TIPP
Aufstieg: An der Straße weiter bis zum Fischbach, vor der
Brücke rechts (westwärts) und anfangs auf einem Sträßchen
geradeaus am Campingplatz vorbei über die Ötzer Ache unter
einen Hügel. Einige Meter rechts, dann auf bezeichneten
Wegen westseitig aufwärts um die Pestkapelle Heilig-Geist
herum und ein Stück südwestwärts hinauf. Rechts ab
(geradeaus zum Hauerkogel) zur nächsten Fahrwegskehre
(1300 m) und wieder rechts ab auf den Wanderweg Richtung
Hauerseehütte, der nordwestwärts ins freie Hauertal
führt. An dessen Nordwestseite über eine Steilstufe hinauf
in ein Wiesenkar und weiter zur lawinenverträglich fl ach gebauten
Hauerseehütte (2383 m, 1250 Hm) auf einer Wiese
am Hauersee.
Zum Ostufer des Sees, auf dem schöneren markierten Pfad
südwärts durchs östliche Hauerkar hinauf und rechts auf
einen Rücken. Auf dem Hauerferner (ab ca. 2720 m; evtl.
Steigeisen) südwestwärts um den Südostgrat des Luibiskogels
in ein Firnbecken vor der Luibisscharte (2914 m; Übergang
ins Pitztal) und an den nördlichen Gletscherrand. Auf
ca. 2850 m bei einem markanten Felsen zur Südostfl anke
des Luibiskogels und in dieser steil und mühsam auf einem
Dolomiten/Rosengarten Santnerpass-Klettersteig
Zustieg: Die Tour beginnt in Gardecia (1950 m), führt ansteigend
bald aus dem Wald heraus und über die Wiesen
von Pera weiter bergan. Halbrechts ragt die senkrechte
Ostwand der Rosengartenspitze in den Himmel; im Rückblick
zeigen sich die bizarren Türme des Larséch. Am Felsfuß
kreuzt man den Verbindungsweg zwischen Vajolet- und
Rotwandhütte. Zunehmend mühsamer in dem Geröllkar
unter dem Baumannpass bergan ins Tschagerjoch (2630
m). Jenseits geht’s im Zickack durch eine Schuttrinne
bergab, dann rechts zur Weggabelung oberhalb der Rosengartenhütte
(ca. 2400 m).
Santnerpass-Klettersteig: Eine deutliche Spur läuft
erst einmal ohne nennenswerten Höhengewinn auf die
Westabstürze der Rosengartenspitze zu. Die erweist sich
als stark gegliedert, ist keineswegs so kompakt, wie ein
Blick aus der Ferne vermuten lässt.Über gutmütige Felsen
und Bänder geht’s bergan, dann beginnt das »Schartenkraxeln«.
Die Auf- und (kurzen) Abstiege sind nur teilweise gesichert;
über einen fast senkrechten Aufschwung hilft eine
Eisenleiter. An Drahtseilen steigt man in das weitgehend
ausgeaperte Eiscouloir ab, wo ein Drahtseil zwischen die
markierten Steig über Geröll empor zur abschließenden
Felsfl anke, kurz versichert durch diese und rechts über
den Ostgrat zum Gipfel (730 Hm). Weiter Blick v. a. auf die
Lechtaler Kalkalpen und das Verwall, den Kaunergrat und
die westlichen Stubaier Alpen.
Abstieg: wie Aufstieg.
Christian Schneeweiß
Der Weiler Längenfeld ist Ausgangspunkt für die
Besteigung des Luibiskogels.
Felsen gespannt ist. Gut gesichert schräg über ein Wandl
aufwärts, dann links um ein felsiges Eck herum und durch
einen steilen Riss zum Ausstieg am Santnerpass (2745 m).
Abstieg: Von der abgefl achten Schulter unter der Rosengartenspitze
steigt man auf markierter Geröllspur, vorbei
an der Santnerpasshütte (2734 m), ab ins Gartl mit dem
gleichnamigen Schutzhaus. Weiter über leichte Felsen und
Schrofen (einige Drahtseile) hinunter zur Vajolethütte
(2243 m) und auf der Schotterpiste zurück nach Gardecia.
Eugen Hüsler
Eine Eisenleiter hilft über einen
senkrechten Aufschwung.
Foto: Manfred Kostner Foto: Bernd Ritschel
TIPP
Dolomiten/Marmoladagruppe Alta via Bruno Federspiel
Zustieg: Vom Parkplatz bei der Baita Monzoni (1792 m) zunächst
ein kurzes Stück auf der Zufahrt zurück bis zum Pont
de Ciamp (1737 m). Rechts über den Talbach, dann – teilweise
im Wald – bergan zur Forcela dal Piéf (2186 m). Wenig
weiter, bei den Hütten von I Piéf, verlässt man den zur Sella
Palacia führenden Weg nach rechts (Schilder). Die markierte
Spur leitet aufwärts zu einem Geländerücken und dann quer
durch ein Kar, wo man mit etwas Glück ein paar Gämsen zu
Gesicht bekommt. Zuletzt mühsam im lockeren Geröll zum
Felsfuß. Drahtseile leiten durch Rinnen und über kleine Felsstufen
in den unglaublich schmalen Einschnitt der Forcela
del’Ort (2480 m; »Sentiero Badia«). Dahinter im Geröll kurz
abwärts, dann hinüber zu dem Weg, der vom Rifugio Taramelli
heraufkommt, und in den nahen Pas de le Sele (2528 m).
Alta via Bruno Federspiel: Der Kammweg steigt zunächst
an zur Punta de le Sele (2593 m) und führt dann mehr oder
weniger am Grat (Stellungsreste) entlang ohne größere
Höhen unterschiede zur Punta Alochet (2582 m). Dahinter
leicht abwärts in die blockige Nordfl anke des Spiz dei Tariciogn
(2647 m). Hinter dem Tariciogn kommt man zu einem
hübschen Rast- und Aussichtsplatz. Gut einzusehen ist der
Weiterweg bis zum Spiz del Malinvern (2630 m): zunächst
am schrofi gen Grat abwärts in die Sforcela de Ricoleta
(2431 m), anschließend auf dünner Spur im Gras hinauf zum
Gipfel.
Vom Malinvern leiten die Markierungen hinunter gegen den
ersten Turm der Pale Rabbiose. Am Felsfuß links noch ein
Stück weit abwärts in die Grasfl anke, unter dem Zacken hindurch
und steil zurück zum Kamm. Über ein paar Mugel
in leichtem Auf und Ab zur Gratsenke der Costela (2491 m),
wo der Höhenweg ausläuft (Wegspinne).
Abstieg: Rechts steil hinab zum Fuß der Valacia-Ostwand.
Weiter auf ordentlichem Weg durch das Gardecia-Kar zum
Rifugio Vallaccia (2275 m) und auf einer rauen Fahrspur hinunter
ins Valle dei Monzoni.
Eugen E. Hüsler
Beim Abstieg bietet sich das
Rifugio Vallaccia zur Einkehr an.
Foto: Eugen E. Hüsler

TIPP
Seealpen Cima di Fremamorta (2731 m)
10
Grenzgipfel mit umfassender Rundsicht
Die schroff wirkende Cima di Fremamorta im Grenzkamm zur französischen Haute Tinée lässt sich
durch die gut angelegten alten Militärwege verhältnismäßig leicht besteigen. Die Gegend ist reich an
Gämsen, Steinböcken und Hermelinen.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 32
1211 Hm | 7 Std.
normale Wanderausrüstung,
Stöcke empfehlenswert
Talort: Valdieri (774 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz Gias delle Mosche (1591 m),
ca. 7 km südlich von Terme di Valdieri
Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung (Servizio
Navette) nur bis Terme di Valdieri
Gehzeiten: Aufstieg 4¼ Std., Abstieg 2¾ Std.
Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober
Karte/Führer: Blu Edizioni, Cartoguida 1:25 000,
Blatt 1 »Parco Naturale delle Alpi Marittime«. Kürschner »Wanderführer
Piemont Süd«, Bergverlag Rother
Information: Azienda Turistica Locale del Cuneese (ATL), Tel. 00
39/01 71 69 02 17, www.cuneoholiday.com. Parco Naturale delle
Alpi Marittime, Tel. 00 39/01 71/9 73 97, www.parcoalpimarittime.it
oder it.marittimemercantour.eu
Hütte/Einkehr: Bivacco Guiglia (2421 m),9 Lager. Rifugio Regina
Ellena (1834 m), Selbstversorgerhütte, geöffnet Mitte Juni bis
Anfang Sept., Tel. 00 39/01 71/9 75 59. Hotel Royal Terme Reali di
Valdieri (1368 m), Tel. 00 39/01 71/71 06, www.termedivaldieri.it.
Albergo Turismo, geöffnet Mitte April bis Mitte Okt.,
Tel. 00 39/01 71/73 34 oder 9 71 79
Charakter/Schwierigkeiten: Steile Bergpfade, die Trittsicherheit
verlangen. Etwas ausgesetzt ist nur das kurze Stück zum Gipfel.
TIPP
Seealpen Cima Argentera Sud (3297 m)
11
Die Königin der Seealpen
Imposant überragt die Argentera die Gesso-Täler. Ihr von Nord nach Süd ziehender Kamm besteht aus
vier Hauptgipfeln, von denen der südlichste auch der höchste Spitz der gesamten Seealpen ist. Anstatt
vom Rifugio Remondino die Normalroute hinauf zu eilen, empfiehlt sich eine beschauliche Dreitagetour.
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 32
1970 Hm | 3 –4 Tage
Wanderausrüstung, evtl.
Helm, Klettergurt, Seil
Talort: Valdieri (774 m)
Ausgangspunkt: Terme di Valdieri (1368 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Zug nach Cuneo, dann
per Bus bis Terme di Valdieri. Busfahrplan: www.benese.it
Gehzeiten: 1. Tag: Terme di Valdieri – Rif. Morelli-Buzzi
– Colle del Chiapous – Passaggio del Porco – Bivacco del
Baus 5¼ Std. 2. Tag: Bivacco del Baus – Passo dei Detriti –
Argentera Sud – Passo dei Detriti – Rif. Remondino 4½ Std.
3. Tag: Rif. Remondino – Terme di Valdieri 4 Std.
Karten/Führer: Blu Edizioni, Cartoguida 1:25 000, Blatt 1
»Parco Naturale delle Alpi Marittime«; IGN Alpes sans Frontières,
Blatt 5 »Argentera Mercantour« (wenn noch erhältlich).
Kürschner »Wanderführer Piemont Süd«, Bergverlag Rother
Information: Azienda Turistica Locale del Cuneese (ATL), Tel. 00
39/01 71/69 02 17, www.cuneoholiday.com. Parco Naturale delle
Alpi Marittime, Tel. 00 39/01 71/9 73 97, www.parcoalpimarittime.it
oder it.marittimemercantour.eu
Hütte/Einkehr: Rif. Morelli-Buzzi (2351 m), Tel. 00 39/01 71/
9 73 94 oder 3 47/0 53 14 56, www.rifugiomorellibuzzi.it. Bivacco
del Baus (2630 m), stets geöffnet. Rif. Remondino (2430 m), Tel. 00
39/01 71/9 73 27 oder 3 28/5 44 04 95, www.rifugioremondino.it
Charakter/Schwierigkeiten: Ab dem Colle del Chiapous alpine
Route nur für routinierte Bergsteiger. Exponierte Passagen, teils
weglos, aber gut markiert. Bei Nebel Orientierungsschwierigkeiten.
Leichte Kletterroute PD-, Schlüsselstellen mit Fixseilen gesichert.
TIPP
w
Seealpen Rifugio E. Questa (2388 m)
12
Seenrunde durchs königliche Jagdrevier
Die Route durch das traumhafte Hochtal von Valasco mit restauriertem
königlichem Jagdhaus, hinauf zu mehreren Bergseen, die sich
in farbig leuchtende Gebirgskessel betten, ist besonders schön zur
Frühlingsblüte und während der Herbstverfärbung des Laubes.
1050 Hm | 8¾ Std.
normale Wanderausrüstung,
Stöcke empfehlenswert
aus Bergsteiger 9/2013 – Seite 32
Talort: Valdieri (774 m)
Ausgangspunkt: Terme di Valdieri (1368 m),
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug nach Cuneo,
dann per Bus bis Terme di Valdieri. Busfahrplan: www.benese.it
Gehzeiten: Terme di Valdieri – Rif. Valasco 1¾ Std. – Rif. E.
Questa 3¾ Std. – Val Morta ¾ Std. – Rif. Valasco 1 Std. – Terme
di Valdieri 1½ Std.
Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober
Karte/Führer: Blu Edizioni, Cartoguida 1:25 000, Blatt 1
»Parco Naturale delle Alpi Marittime«. Kürschner »Wanderführer
Piemont Süd«, Bergverlag Rother
Information: Azienda Turistica Locale del Cuneese (ATL),
Tel. 00 39/01 71/69 02 17, www.cuneoholiday.com.
Parco Naturale delle Alpi Marittime, Tel. 00 39/01 71/9 73 97,
www.parcoalpimarittime.it oder it.marittimemercantour.eu
Hütte/Einkehr: Rifugio Valasco (1763 m),Tel. 00 39/
3 48/3 23 02 66, www.rifugiovalasco.it. Rifugio Emilio Questa
(2388 m), Tel. 00 39/01 71/9 73 38, www.rifugioquesta.it
Charakter/Schwierigkeiten: Bequeme Militärwege und
Bergpfade, die etwas Trittsicherheit voraussetzen. Aufgrund der
Länge empfi ehlt sich eine Hütten-Übernachtung.

TIPP
Seealpen Cima di Fremamorta (2731 m)
Aufstieg: Von der Straße bei der Gias delle Mosche zieht
rechts der Wanderweg zum Fluss hinunter. Wir überqueren
ihn, folgen noch kurz seinem Lauf und steigen dann steil zum
Lago inferiore di Fremamorta (2359 m) auf. Ganz bequem
lässt es sich jetzt eine Höhenterrasse entlang zum mittleren
Fremamortasee (2380 m) wandern und weiter zum dritten
See. Etwas oberhalb des Weges liegt links die rote Biwakschachtel
des Bivacco Guiglia (2421 m) und bietet einen
aussichtsreichen Rastplatz. Wir passieren den Lago superiore
diFremamorta (2371 m) und halten uns an einer Kasernenruine
rechts vorbei zwischen zwei Seen hindurch. Den Abzweig
Colletto di Bresses lassen wir rechts liegen und steigen
einen alten Militärweg auf, östlich vorbei an einem weiteren
See, in den Colle di Fremamorta (2615 m). Rechts ist eine
Festung in den Berg gebaut und davor zieht ein deutlich
sichtbarer Pfad etwas unterhalb des Kammverlaufs durch
die steinige Ostseite auf den Gipfel der Cima di Fremamorta
(2731 m). Der Blick kann hier weit über die französischen
und italienischen Seealpen schweifen. Zu Füssen glitzern
die Seen herauf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft man im
Passbereich auch auf Steinböcke.
Abstieg: Auf gleichem Rückweg bis zum obersten See, wo
wir an einem kurzen ebenen Stück rechts mit Steinmännchen
markiert eine Wegspur einschlagen, die östlich steil abwärts
führt. Wir erreichen ein Wegkreuz (2120 m) auf einem
lärchenbewachsenen Vorsprung. Links mündet der direkte
Abstieg vom Bivacco Guiglia ein. Wir halten uns rechts, steigen
südöstlich weiter ab zur nächsten Weggabelung, lassen
den Abzweig zum Colle di Ciriegia rechts liegen und gelangen
Richtung Norden in den idyllischen Talboden Pian della Casa.
Nach Überquerung des Gesso della Valletta leitet uns ein
Fahrweg talauswärts zurück zum Ausgangspunkt.
Iris Kürschner
Im Vallone del Gesso della Valletta
Foto: Iris Kürschner
TIPP
Seealpen Cima Argentera Sud (3297 m)
Aufstieg: Am Hotel Royal vorbei zum Eingangstor. Dort
zum Parkplatz runter und davor rechts in den Saumweg. In
Kehren durch Wald empor ins Vallone di Lourousa. Kurz nach
der Gias Lagarot fl ach an einem idyllischen Seelein vorbei
und talaufwärts zum Rifugio Morelli-Buzzi. Weiter durch
Blockwerk in den Colle del Chiapous (2526 m). Jenseits ca.
10 Min. dem Hauptweg entlang bis zu einer Holzstange, die
den Abzweig zum Bivacco del Baus markiert. Rote Punkte
leiten steil zum Passagio del Porco. Dann schlängelt sich die
Route entlang einer Höhenterrasse zur roten Biwakschachtel
(5¼ Std.).
Vom Bivacco del Baus nordwestlich über Schutt und Blockwerk,
schließlich auf den Kamm einer Krete. Dann links über
einen Bach und einen glatten Felsaufschwung (mit Fixseilen
gesichert). Weiter über Blockwerk in den Passo dei Detriti
(1½ Std.). Von dort lässt sich der Normalweg durch die Ostseite
des Hauptkammes gut überblicken.
Das exponierte, teils gesicherte Felsband leitet zum Couloir,
durch das sich mittels der Fixseile die Cima Argentera Sud
relativ leicht besteigen lässt (1 Std.).
Abstieg: Zurück am Passo dei Detriti folgt ein extrem steiler
und schuttiger Abstieg zum Rifugio Remondino. Der Hüttenweg
führt in 1½ Std. in den idyllischen Talschluss des Gesso
della Valletta. Weiter fl ach einem Fahrweg entlang. Die letzten
Kilometer der Straße entlang sind zäh, mitunter lässt sich
trampen.
Iris Kürschner
Kleiner See im Vallone di Lourousa
Foto: Iris Kürschner
TIPP
Seealpen Rifugio E. Questa (2388 m)
Aufstieg: An der Park-Infostelle vorbei auf einer Schotterpiste
westwärts hinauf ins Hochtal von Valasco. Vorbei am
Jagdhaus Reale Casa di Caccia (Rifugio Valasco) zur Brücke
am Wegkreuz Piano sup. del Valasco (1814 m). Rechts
auf Militärweg den Osthang des oberen Talkessels aufwärts.
Unterwegs den Direktzustieg zum Rifugo E.Questa links liegen
lassen. Durch das Valscura-Tälchen in den Gebirgskessel mit
dem Lago inf. di Valscura (2274 m). An seinem Ostufer links
einen Hang hinauf. Am Lago del Claus (2344 m) vorbei zu
einer Weggabelung. Rechts führt ein kurzer Aufstieg zum Rifugio
E. Questa (2388 m), das überm Lago delle Portette thront.
Abstieg: Von der Hütte wieder zurück zur Weggabelung. Dort
rechts in einer aussichtsreichen Querung durch den Nordhang
des Valasco-Kessels bis zum Taleinschnitt des Val Morta.
Hier könnte man nach rechts die Fremamorta-Seen dranhängen.
Nach linksSteilabstieg ins Valasco-Hochtal. An der
Weggabelung Piano sup. del Valasco schließt sich der Kreis.
Auf nun bekanntem Wege vorbei am Rifugio Valasco zurück
zum Ausgangspunkt.
Iris Kürschner
Das Rifugio E. Questa mit dem Lago delle Portette im Hochtal von Valasco
Foto: Iris Kürschner

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AUF TOUR
Wasser, so weit das Auge
reicht: an der Goldlochquelle
im Nationalpark Kalkalpen
Rund um die Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen
Zwei an einem Tag
68 Bergsteiger 09 ⁄13

So nah kommen sich sonst keine: Nur acht Kilometer
liegen zwischen dem Nationalpark Gesäuse und
dem Nationalpark Kalkalpen. Das ist in Österreich
einmalig. Dennoch unterscheiden sich die beiden
Parks deutlich. Von Dagmar Steigenberger
▶TEIL 1: Die Wildnis der Kalkalpen
Der erste Schnee überzuckert
Kalbling, Sparafeld
und Admonter Reichenstein.
Fotos: Nationalpark Kalkalpen/Franz Sieghartsleitner (2), Nationalpark Gesäuse/Kren, Dagmar Steigenberger (2)
Mischwälder, so weit das Auge reicht. Hie
und da lugen hellgraue Felsen aus dem grünen
Meer heraus, etwa der Hohe Nock, der
Höchste im Nationalpark Kalkalpen. Auf
den Wiesen rund um die Almen und in den
Tälern blühen seltene Orchideen zwischen
Margeriten und Schlüsselblumen. Inmitten
einer jener Wiesen nimmt Walter Stecher
eine winzige purpurne Blüte unter die Lupe:
»Das Kleine Knabenkraut«, sagt er. »Vom
Samen bis zur gewachsenen Pflanze braucht
diese Orchidee bis zu acht Jahre. Fällt ihr
Samen nicht in die direkte Nähe eines bestimmten
Pilzes, kann der Samen nicht
keimen.« Beinahe zu jeder Pflanze weiß der
Nationalpark-Ranger mit dem buschigen
Gamsbart am Hut und dem knorrigen Wanderstock
in der Hand eine Geschichte.
Früher schlug Walter Stecher gewaltige
Massen von Fichtenholz aus den Wäldern
ringsum. Jahrzehnte lang war er Revierförster,
»von ganzem Herzen«, wie er sagt.
Doch dann kam der 1. Januar 1998, und
alles änderte sich schlagartig. »Als die Nationalpark-Regelung
in Kraft getreten ist,
haben wir von heute auf morgen kein Holz
Nationalpark-Ranger Walter Stecher weiß
zu fast jeder Pflanze eine Geschichte.
Schwarzstörche (im Bild Jungtiere) lieben
alte, nicht zu dichte Wälder.
mehr geschlagen. Dafür sollten wir Menschen
durch die Wälder führen und ihnen
die Natur erklären.«
Auf Zerstörung folgt Artenvielfalt
Die Umstellung war für ihn alles andere als
leicht. Als die Borkenkäfer massenweise
über die Wälder herfielen, ließ man sie im
Nationalpark gewähren. »Kahle Flächen,
massenweise vom Käfer zerfressenes Holz!«
Stecher blutet das Herz, wenn er davon
erzählt. Doch die Geschichte ging gut aus,
auch ohne Zutun der Förster: »Mittlerweile
wächst dort ein junger Mischwald nach.«
Auch Franz Sieghartsleitner, beim Nationalpark
zuständig für Kommunikation,
erinnert sich an den verheerenden Borkenkäferbefall
vor einigen Jahren. »Es gibt nur
zwei Gebiete in Österreich, die in einer solchen
Situation nicht ans Forstgesetz gebunden
sind und das befallene Holz im Wald
liegen lassen dürfen: das Wildnisgebiet
Dürrenstein in Niederösterreich und der
Nationalpark Kalkalpen.«
09 ⁄13 Bergsteiger 69

Ein Riff, umgeben von Wolken: der östliche Sengsengebirgsgrat
Einer der Höhepunkte des Kalkalpenweges:
die Dr.-Vogelgesang-Klamm
Fühlt sich dank Totholz wohl im Nationalpark
Kalkalpen: der Weißrückenspecht
KOMPAKT
Die Wildnis der
Kalkalpen
Anreise: Mit dem Auto über die A9
Pyhrnautobahn, Ausfahrt Klaus und weiter
auf B138 und L552 bis Hinterstoder oder
auf A9 bis Ausfahrt Roßleithen und nach
Windischgarsten oder Ausfahrt Spital am
Pyhrn. Von Westen über die Tauernautobahn
A10, Ausfahrt Ennstal Richtung Altenmarkt/
Radstadt, weiter auf der Ennstal-Bundesstraße
B320 bis Liezen, dann auf die B138
bis Spital am Pyhrn
Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober
Informationen: Tourismusverband
Pyhrn-Priel, Hauptstr. 28, A-4580 Windischgarsten,
Tel. 00 43/75 62/52 66 99,
www.pyhrn-priel.net;
Nationalparkverwaltung: Nationalpark Kalkalpen,
Nationalpark Allee 1, A-4591 Molln,
Tel. 00 43/75 84/36 51, www.kalkalpen.at;
Informationen zum Kalkalpenweg gibt es
unter www.kalkalpenweg.at
Karten: Kompass 1:50 000, Blatt 70
»Nationalpark Kalkalpen. Ennstal, Steyrtal,
Pyhrn-Priel-Region«
Literatur: Franz Sieghartsleitner
»Der Nationalpark Kalkalpen Weitwanderweg«,
Ennsthaler Verlag, Steyr 2009
Fotos: Nationalpark Kalkalpen/Franz Sieghartsleitner (2), Nationalpark Gesäuse/Kren, Wolf, Dagmar Steigenberger
Nicht nur die Menschheit, auch die Natur
hat Spezialisten, um sich von einem derartigen
Kahlfraß zu regenerieren. »Gerade in
solchen augenscheinlich zerstörten Wäldern
und Gebieten steigt die Artenvielfalt
extrem an«, weiß Sieghartsleitner. Insekten
wie der Ameisenbuntkäfer kommen zum
Aufräumen. Dreizehen- und Weißrückenspechte
nutzen das Totholz, um Nahrung
zu finden und ihre Bruthöhlen darin zu
bauen. Und schließlich fühlen sich sogar
Beutegreifer wie Luchs und Adler wohl in
dem ruhigen Gebiet, das nach und nach zu
einem Urwald wird.
In einem Gebiet, das
nach und nach zu Urwald
wird, fühlen sich sogar
Luchs und Adler wohl.
lang über den Trifftsteig zur Großen Klause.
»Das gibt mir viel, die Menschen wieder
hinzuführen zur Natur«, sagt er.
Fast all jene Plätze liegen am Kalkalpenweg.
Der 150 Kilometer lange Weitwanderweg
verbindet Reichraming im Nordosten des
Nationalparks mit Windischgarsten, Spital
am Pyhrn und dem Stodertal im Süden und
Westen des 21 000 Hektar großen Schutzgebietes.
Auch wenn sich längst nicht alle
elf Etappen innerhalb des Nationalparks
befinden: Mit Außergewöhnlichem kann
beinahe jede Teilstrecke aufwarten. Für
Franz Sieghartsleitner macht gerade das die
Spannung aus: »Das ist das Interessante an
diesem Weg, dass er so viele unterschied-
Wandern in die Vergangenheit
Walter Stecher ist mittlerweile in Pension.
In seiner Stimme schwingt jedoch noch
immer die Würde und Autorität des Revierförsters.
Und noch immer ist er in seinem
ehemaligen Revier unterwegs: Als Nationalpark-Ranger
führt er Einheimische und
Touristen auf den Wanderwegen zu besonderen
Plätzen wie in den Bodinggraben, zur
Feichtau-Alm, den in den urwaldartigen
Kollersgraben oder am Großen Bach entliche
Landschaften durchquert.« Südlich
von Windischgarsten windet sich der Weg
beispielsweise auf Holzstegen durch die
enge Schlucht der Dr.-Vogelgesang-Klamm.
Auf der anderen Seite hoch über Spital am
Pyhrn liegt das größte Hochmoor in den
nördlichen Kalkalpen: der Teichlboden. Ein
Themenweg zur Erdgeschichte führt rund
um den Kessel, durch den die Teichl in engen
Schleifen mäandert und über dem das
Warscheneck mit seinen markanten Felsbändern
thront. Dieser Gipfel gehört bereits
zum alpinen Panorama des Stodertals, das
als Ausgangsort für zahlreiche Wanderungen
wie beispielsweise auf den Großen Priel
und auf die Spitzmauer – das als »Matterhorn
Österreichs« bekannt ist.
Die Normalroute des Kalkalpenwegs ist
nur mäßig schwierig und eignet sich daher
auch für Familien mit Kindern. Wer es
anspruchsvoller mag, kann den Weg ausbauen,
indem man den einen oder anderen
Gipfel mitnimmt. Von dort oben sieht man
bereits zum nächsten Nationalpark: Nur
acht Kilometer Luftlinie trennen die Kalkalpen
vom Gesäuse.
70 Bergsteiger 09 ⁄13

▶TEIL 2: Wildes Klassenzimmer im Gesäuse
Durch das Klassenzimmer von Christina und
Stephan gurgelt an diesem Tag ein Bach.
Ringsum ragen bizarre Felsnadeln, scharfe
Grate und steile Wände in den blauen Himmel.
Die fünfte Klasse nimmt den Nationalpark
Gesäuse durch – und zwar mitten im
Gelände. Natürlich nicht oben in den Felsen,
wo Kletterer ab den 1920er-Jahren die »Universität
des Bergsteigens« durchliefen. Nicht
wenige ließen dort ihr Leben, wie man an
den Grabinschriften auf dem Johnsbacher
Bergsteigerfriedhof ablesen kann.
Heutzutage ist Lernen im Gesäuse ungefährlicher.
Und es findet meist unten im
Tal statt. Im Nationalpark-Pavillon Gstatterboden
etwa, wo eine Geologie-Ausstellung
mit interaktiven Stationen die Entstehung
des Gesäuses erklärt. Oder am Weidendom,
wo ein begehbares Hainbuchen-Labyrinth
die Besucher aus den Sackgassen des Konsumdenkens
und hin zu einem bewussten
Umgang mit den Ressourcen der Natur
führt. Dort starten auch die Themenwege
ins Johnsbachtal, in die Lettmair Au und zur
»Leier«, dem Wasserstrudel in der Enns –
jener Weg ist sogar barrierefrei und mittels
elektro-betriebenem Zuggerät zu erreichen.
Vielfalt auf engstem Raum
Christina und Stephan befinden sich an
diesem Tag im oberen Johnsbachtal, wo sie
gemeinsam mit Rangerin Marianne winzige
Lebewesen aus dem Bach fischen und unter
dem Mikroskop beobachten. Eine Köcherlarvenfliege
bewegt schwerfällig ihren sperrigen
Schutzpanzer aus kleinen Hölzchen
durch den Sand. Eleganter sieht da schon
der Strudelwurm aus, der mal dick und
kurz, dann wieder dünn und lang ähnlich
einer Raupe vorwärts kriecht. »Das ist voll
interessant: Wenn man den Wurm durch
ein Sieb drückt, dann wird er zu ganz vielen
Strudelwürmern«, erzählt Christina ihren
Paradies für Kletterer: An der Dachl-Südwand
findet man leichte Genussklettereien.
Idyllisch liegt das Bergsteiderdorf Johnsbach eingebettet zwischen Wiesen, Almen und Fels.
Freundinnen weiter, was ihr die Rangerin
gerade eben verraten hat.
Neben den Winzlingen aus dem Bach leben
noch unzählige größere Tiere im Nationalpark:
Birkenmaus, Auer- und Birkhuhn bis
hin zu Rothirschen und Gämsen. In den
rauen Felsen der Hochtorgruppe und rund
um den Admonter Reichenstein haben sich
Felsbrüter wie Steinadler, Wanderfalke,
Uhu und Mauerläufer eingerichtet. Gämsen
steigen auf waghalsigen Pfaden durchs Gestein.
Andreas Hollinger vom Nationalpark
hat eine Erklärung für diese Vielfalt: »Wir
haben zwischen dem Taleinschnitt mit der
Enns und den höchsten Gipfeln um die 1800
Höhenmeter Unterschied und dadurch sehr
vielfältige Lebensräume auf verhältnismäßig
kleinem Raum.« Das Gesäuse als jüngster
österreichischer Nationalpark ist gerade mal
11 054 Hektar groß.
Die Steilheit des Geländes ist noch für eine
weitere Besonderheit verantwortlich: So extrem
wie kaum eine andere Gebirgsgruppe
in den Alpen ist das Gesäuse der Erosion
ausgesetzt. Würde man hier den Wald völlig
sich selbst überlassen, wie es in den be-
KOMPAKT
Natur erleben
im Gesäuse
Anreise: Mit dem Auto von Norden
kommend über die A9 Pyhrnautobahn –
Aus fahrt Ardning/Admont, weiter auf
der B146 Richtung Admont. Aus Westen über
die Tauernautobahn A10, Ausfahrt Ennstal
Richtung Altenmarkt/Radstadt, weiter
auf der B320 bis Liezen, dann auf die B146
bis Admont. Mit der Bahn von Selzthal,
Liezen, Ardning oder Weißenbach/St. Gallen
weiter mit Bus 910 und 912.
Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober
Informationen: Alpenregion Nationalpark
Gesäuse, Hauptstr. 35, Admont, Tel. 00 43/
36 13/2 11 60 10, www.gesaeuse.at;
Verwaltung: Tel. 00 43/36 13/2 11 60 20,
www.nationalpark.co.at
Karten: Kompass 1:25 000, Blatt 206
»Nationalpark Gesäuse«; Kompass 1:50 000,
Blatt 69 »Gesäuse – Pyhrn – Eisenerz«
Literatur: Ernst Kren »Tourenbuch
Gesäuse«, Schall Verlag 2011;
Xeis-Auslese, Auswahlkletterführer Gesäuse,
www.xeis-auslese.at
09 ⁄13 Bergsteiger 71

TOUREN
Die schönsten Wanderungen in Gesäuse und Kalkalpen
Ob durch wasserreiche Schluchten oder auf felsige Gipfel, ob durch Urwald oder auf den Spuren von
Wildtieren – Gesäuse und Kalkalpen haben eine vielfältige Natur zu bieten. Eine besondere Attraktion
ist der Kalkalpenweg, von dem wir Ihnen die schönsten Etappen vorstellen.
Die schönsten Etappen des
Kalkalpenwegs
1 Trifftsteig
▶ mittel 7 Std.
640 Hm 500 Hm
Charakter: Der ehemalige Steig der
Holzknechte ist – obwohl im Tal
gelegen – der Höhepunkt der dritten
Etappe des Kalkalpenweges. Mit
Stahlseilen gesichert führt er vom
Schleierwasserfall bis zum Annerlsteg,
von wo aus es weitergeht zur
Großen Klause und zur Ebenforstalm.
Ausgangpunkt: Anlaufalm (982 m)
Hütten: Anlaufalm; Große Klaushütte
(488 m); Ebenforstalm (1105 m)
Route: Anlaufalm – Klausriegel –
Schleierfall – Trifftsteig – Annerlsteg –
Große Klaushütte – Große Klause –
Ebenforstalm
Variante als Tagestour: Entweder
vom Wanderparkplatz Schafgraben
hinter Brunnbach über den Sonnwendkogel
zur Großen Klaushütte
und zum Trifftsteig, über Anlauf -
alm und Eibeckgraben zurück
(820 Hm, 6½ Std.) oder per Rad auf
bequemer Forststraße von Reichraming
bis zum Trifftsteig und zurück
(160 Hm, 3 Std.)
2 Hoher Nock (1963 m)
▶ mittel 9 Std.
1330 Hm 1360 Hm
Charakter: Eine anspruchsvolle
Variante der vierten Kalkalpenweg-
Etappe führt auf den höchsten Berg
im Nationalpark Kalkalpen, ist aber
nur bei gutem Wetter zu empfehlen.
Ausgangspunkt: Ebenforstalm
(1105 m)
Hütten: Jagahäusl Bodinggraben
(641 m; nur Einkehr); Feichtauhütte
(1360 m, Selbstversorger); Polzhütte
(1370 m); Nationalpark Lodge Villa
Sonnwend in Mayrwinkl (700 m)
Route: Ebenforstalm – Jagahäusl
– Lettneralm – Blumaueralm –
Polzhütte – Nockkar – Hoher Nock
– Merkensteinbründl – Budergrabensteig
– Rettenbach – Mayrwinkl
– Windischgarsten (602 m)
Variante als Tagestour: Vom
Parkplatz beim Jagahäusl Bodinggraben
zum Hohen Nock und zurück
(Nordost-Anstieg, 1330 Hm, 9 Std.)
oder vom Parkplatz Rettenbach
zum Hohen Nock und
zurück (Süd-Anstieg,
1360 Hm, 6 Std.)
Tourenkarte 2
Heftmitte
3 Dr.-Vogelgesang-Klamm
▶ leicht 5 Std.
460 Hm 1100 Hm
Charakter: Auf der sechsten Etappe
passiert der Kalkalpenweg die wildromantische
Dr.-Vogelgesang-Klamm,
die längste Klamm Oberösterreichs
mit gut 1500 Metern sowie 500
Holz- und Steinstufen. Geöffnet
Anfang Mai bis Ende Oktober
Ausgangpunkt: Gowilalm (1375 m);
alternativ als Tageswanderung vom
Parkplatz (723 m) beim Klammeingang
im Ortsteil Grünau in Spital
am Pyhrn
Hütte: Gowilalm; Bosruckhütte
(1043 m); Hofalmhütte (1305 m)
Route: Gowilalm – Holzeralm – Hofalmhütte
– Hiaslalm – Bosruckhütte –
Dr.-Vogelgesang-Klamm – Spital am
Pyhrn (640 m)
Variante als Tagestour: Von Spital
am Pyhrn (Parkplatz Dr.-Vogelgesang-Klamm)
durch die Klamm bis
zur Bosruckhütte, über die Hiasl -
alm weiter zur Hofalmhütte und von
dort Abstieg zurück zum Parkplatz
vor dem Klamm-Eingang (5 Std.,
700 Hm)
4 Warscheneck (2388 m)
▶ schwierig 8½ Std.
1750 Hm 830 Hm
Charakter: Während der Normalweg
das Warscheneck östlich umrundet,
kürzt eine sehr anspruchsvolle
Variante über den Südostgrat zum
Warscheneck die Etappen 7 und 8
zur Zellerhütte ab. Aufgrund der
Länge der Tour empfi ehlt es sich,
den Aufstieg zum Hochmoor Teichlboden,
das auch geologisch sehr
interessant ist, mittels Standseilbahn
abzukürzen. Die Tour verkürzt
sich dadurch auf 980 Hm bzw.
auf 5½ Stunden.
Ausgangspunkt: Spital am Pyhrn
(640 m) bzw. Bergstation Standseilbahn
Wurzeralm (1407 m)
Hütte: Wurzeralm (1407 m);
Zellerhütte (1575 m)
Route: Spital am Pyhrn – Wurzeralm
– Südostgrat zum Warscheneck – Toter
Mann – Schallerkogel – Zellerhütte
Variante als Tagestour: Von der
Wurzeralm (Standseilbahn) über den
Südostgrat zum Warscheneck, am
Toten Mann über den Ostgrat zur
Roten Wand (1872 m) und über den
Brunnsteiner See zurück zur Wurzeralm
(1010 Hm, 6 Std.)
Wanderungen rund ums
Gesäuse
1 Tamischbachturm (2035 m)
▶ mittel 7½ Std.
1500 Hm 1500 Hm
Charakter: Ausgedehnte, konditionell
fordernde Wanderung am Wasser,
durch Wald und auf Bergrücken entlang
zu einem schönen Aussichts gipfel
mit Blick auf die Gesäuseberge
Ausgangspunkt: Hackenschmiede
(527 m) an der Straße zwischen
Großreifl ing und St. Gallen
Hütte: Ennstalerhütte (1544 m)
Route: Hackenschmiede – Weg 646
am Tamischbach entlang – Bärensattel
(1260 m) – Ennstalerhütte –
Tamischbachturm – zurück auf dem
Aufstiegsweg
2 Gamsstein (1774 m)
▶ mittel 6½ Std.
1330 Hm 1330 Hm
Charakter: Der einsame Gipfel
markiert die Grenze zwischen dem
steirischen und niederösterreichischen
Teil des Naturparks Eisenwurzen;
eine prächtige Aussichtswarte mit
Ausblicken auf die Gesäuseberge und
den Hochschwab.
Ausgangspunkt: Palfau (512 m)
Hütte: Naturfreundehütte (1020 m)
Route: Palfau – Naturfreundehütte –
Gamsstein – Moaralmhütte (975 m)
– Palfau
3 Kalbling (2196 m) und
Sparafeld (2247 m)
▶ mittel 4 Std.
840 Hm 840 Hm
Charakter: So markant sich die
beiden Gipfel von Kalbling und
72 Bergsteiger 09 ⁄13

Zwischen Himbeerstein und Haindlmauer passiert die Enns im Gesäuse die engste Stelle.
Fotos: Nationalpark Gesäuse/Popp&Hackner
Sparafeld in ihren Felsformen von
Süden zeigen, so überraschend
einfach sind sie von der Nordseite
zu ersteigen. Überwiegend mar kierte
Bergwege; bei der Querung am
Wandfuß herrscht besondere Vorsicht
wegen Steinschlaggefahr!
Ausgangspunkt: Oberst-Klinke-
Hütte (1486 m), Zufahrt von
Admont oder Trieben auf der Kaiserau-Mautstraße
bis zum Parkplatz
bei der Hütte
Hütte: Oberst-Klinke-Hütte (1486 m)
Route: Oberst-Klinke-Hütte – Kalblinggatterl
(1542 m) – Grüberach
(2000 m) – Speikboden (2100 m)
– Kalbling – über Schrofenwiesen
weglos zur Sparafeldscharte (2150 m)
– Sparafeld – Speikboden – Kalblinggatterl
– Oberst-Klinke-Hütte
4 Hochzinödl (2191 m)
▶ mittel 7½ Std.
1620 Hm 1620 Hm
Charakter: Schon der Aufstieg zur
Heßhütte gestaltet sich mit dem
steilen Wasserfallweg über Leitern
und Treppen spektakulär. Bei der
Runde aufs Hochzinödl hat man eine
wunderbare Aussicht aufs Hochtor.
Vor allem für Familien ist wegen
der Länge der Tour eine Übernachtung
auf der Heßhütte empfehlenswert.
Ausgangspunkt: Parkplatz Kummerbrücke
(570 m) an der Enns nahe
Gstatterboden
Hütte: Heßhütte (1699 m), geöffnet
von Mitte Mai bis Ende Oktober
Route: Parkplatz – Wasserfallweg –
Heßhütte – Hochzinödl
(4½ Std.) – Gass –
Heßhütte – Parkplatz
Tourenkarte 3
Heftmitte
nachbarten Kalkalpen der Fall ist, hätte dies
verheerende Folgen: »Aufgrund der Steilheit
der Hänge hat der Wald bei uns eine wichtige
Schutzfunktion für die Straßen und die
Eisenbahnlinie in den Tälern«, erklärt Hollinger.
Gewitter und starke Regenschauer
verwandeln manche Schluchten in riesige
Kiesgruben. Trotzdem findet er: »Die enorme
natürliche Dynamik ist eine der spannendsten
Eigenschaften des Gesäuses.« Der sportliche
Grauhaarige mit dem Dreitagebart arbeitet
schon beinahe seit der Gründung im Jahr
2002 beim Nationalpark. Gemeinsam mit
einem kleinen Team denkt er sich Konzepte
aus, wie man die Besucher am kreativsten
und spannendsten auf die schützenswerten
Besonderheiten in der Natur aufmerksam
machen kann.
Die Natur lenkt von selbst
Verbotsschilder gebe es nur wenige im Nationalpark,
versichert Hollinger: »Die Besucherlenkung
übernimmt bei uns glücklicherweise
die Natur selbst, indem sie aufgrund ihrer
Schroffheit an vielen Stellen unzugänglich
ist. Den Wanderern bleibt nicht viel anderes
übrig, als auf den bestehenden Wegen
zu bleiben.« Gut 500 Kilometer umfasst das
Wegenetz der Alpenregion Gesäuse, die auch
den Naturpark Eisenwurzen mit seinen geologischen
Attraktionen und abenteuerlichen
Wasserschauplätzen einschließt. 20 Gipfel
über der 2000-Meter-Marke sind auf den
Bergpfaden erreichbar, daneben ein halbes
Dutzend an Schutzhütten. Und weil man ja
nicht immer nur Kopf und Beine anstrengen
kann, gibt’s für die Pausen auch jede Menge
Spaß im Wasserspielpark Eisenwurzen oder
beim Rafting auf der Salza.
◀

AUF TOUR
SERIE: Hüttenzauber
TEIL 9: Prinz-Luitpold-Haus
HÜTTENZAUBER
Das Bergnest
am Hochvogel
Seit mehr als 130 Jahren lockt das Prinz-Luitpold-
Haus Bergbegeisterte ins Hintersteiner Tal.
Von dort aus besteigen sie den berühmten
Hochvogel, klettern an der Fuchskarspitze,
laufen über lange Höhenwege zu den Nachbarhütten
oder unternehmen einfach nur einen
gemütlichen Hüttenausflug. Von Mark Zahel
Am allerschönsten wird es, wenn
die tief stehende Abendsonne
die eindrucksvollen Felsformationen
an der Fuchskarspitze
zum Leuchten bringt und ihre
Strukturen so richtig herausmodelliert: ein
Wirrwarr aus extremen Faltungen und Verwerfungen,
wild zerklüfteten Gratrippen,
kreuz und quer gelagerten Schichttafeln
und bizarren Türmchen. Da bekommt man
eine Ahnung, welch ungeheure Kräfte einst
im Erdinnern auf das Gestein gewirkt haben,
um es schließlich weit über zweitausend Meter
in die Höhe zu türmen. Der Blick aus dem
74 Bergsteiger 09 ⁄13

Das Prinz-Luitpold-Haus liegt im Kessel unterhalb der Fuchskarspitze.
Fotos: Mark Zahel
Idyllischer Rastplatz
am Jubiläumsweg zwischen
Prinz-Luitpold-Haus und
Willersalpe: der Schrecksee
Fenster des Prinz-Luitpold-Hauses ist somit
gleichsam ein Blick in die Erdgeschichte.
Und wer zu vorgerückter Stunde noch zum
nahen Wiedemerkopf aufbricht, reserviert
sich sein ganz persönliches, stilles Plätzchen
für die Bergromantik. Denn in der Hütte
geht es zuweilen hoch her – kein Wunder
bei Kapazitäten von fast 300 Schlafplätzen.
Geologie zum Anfassen
Erst am Wiedemerkopf erkennt man auch,
wer eigentlich »Chef im Ring« ist – ein
Herrscher, der sich vorderhand in vornehmer
Zurückhaltung übt. Der Hochvogel als
Allgäuer Paradeberg ist das Ziel der meisten
Hüttengäste im Prinz-Luitpold-Haus. Doch
Gebietsneulinge verwechseln das Ziel ihrer
Begierde unter Umständen gleich einmal mit
der Fuchskarspitze. Der Hochvogel versteckt
sich nämlich hinter Vorbauten und lässt der
fotogenen Nachbarin im unmittelbaren Hüttenumfeld
großmütig den Vortritt.
Gestartet wird normalerweise drunten beim
Giebelhaus, wo die Pendelbusse an manchen
Tagen proppenvoll ein- und ausfahren. Der
Umwelt zuliebe bleibt der Individualverkehr
aus dem Quelltal der Ostrach ausgesperrt,
obwohl sich mit einer Mautstraße wahrscheinlich
gutes Geld verdienen ließe. 800
Meter höher thront das Prinz-Luitpold-Haus
auf einem Geländeriegel neben dem wuchtigen
Wiedemer, der als »erster« Hausberg
binnen einer guten Stunde zu erreichen
ist. Doch Obacht: Der vermeintliche Katzensprung
entpuppt sich als steilschrofige
Kraxelpartie, die man nicht auf die leichte
Schulter nehmen sollte.
Nur mit Routeninstinkt
Der Kletterberg schlechthin aber ist die
Fuchskarspitze. Schon der rückseitig verlaufende
Normalweg verlangt teils Handanlegen
und einen guten Routeninstinkt. Gesteigerte
alpine Finessen bieten die klassische Überschreitung
sowie eine ganze Reihe schwieriger
Führen, die im Allgäu natürlich nicht
ohne gelegentlichen »Bruch« auskommen.
Wen es mehr nach Technik als nach Abenteuer
gelüstet, der findet Routen bis zum VIII.
Grad im hüttennahen Klettergarten.
Das bergsteigerische Hauptinteresse gilt
freilich dem Hochvogel. Wer auf der Hütte
übernachtet, ist am nächsten Morgen zeitig
unterwegs, passiert den kleinen Hüttensee
und entscheidet sich im »Oberen Tal«
entweder für die Klettersteigeinlage über die
Kreuzspitze oder den althergebrachten Weg
über die Balkenscharte und den berüchtigten
»Kalten Winkel«. Berüchtigt deshalb, weil
hier ein Firnfeld mit den ein oder anderen
Tücken wartet. Doch auch danach bleibt
es spannend: Vor allem die Bändertraverse
entlang der »Schnur« ist ein Markenzeichen
der Tour, ehe man über die schuttbedeckte
gestufte Gipfelflanke (man bewegt sich ja
in typischem Hauptdolomit!) das Kreuz
am höchsten Punkt anpeilt. Von der
Zugspitze über die Lechtaler Alpen und die
Arlbergregion bis in die Ostschweiz spannt
sich ein Panorama auf, das man einmal an
einem klaren Tag gesehen haben sollte!
KOMPAKT
Hütteneinmaleins
Lage: An der Karschwelle des »Oberen Tals«,
über dem Talschluss der Ostrach, auf 1846
Metern Höhe
Eigentümer: DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt,
eröffnet 1881
Zugang: Von Hinterstein mit dem Wanderbus
bis zum Giebelhaus (1065 m); hierher
für den öffentlichen Verkehr gesperrt, für
Radfahrer möglich. Die Wanderung führt ins
Bärgündeletal und auf Weg Nr. 427 über
das Untere Bärgündele (Jausenstation)
kehrenreich zur Hütte, 2½ Std.
Kapazität: 260 Lager, 20 Betten und 16
Notlager im Winterraum
Öffnungszeiten: Anfang Juni bis Anfang/
Mitte Oktober
Hüttenwirt: Andreas Berktold, Bad Oberdorfer
Straße 12, 87541 Bad Hindelang
E-Mail: post@prinz-luitpoldhaus.de
Internet: www.prinz-luitpoldhaus.de (für Anmeldung
bitte Reservierungsformular nutzen)
Hütten-Hotline: 0 83 22/70 01 54
09 ⁄13 Bergsteiger 75

Fotos: Mark Zahel
Das Prinz-Luitpold-Haus dient aber nicht nur
als Basislager für Gipfelstürmer, auch die
Durchquerer machen hier auf ihren Wegen
von Hütte zu Hütte Station. So kann man
beispielsweise auf dem abwechslungsreichen
Jubiläumsweg in sieben bis acht Stunden
zur Willersalpe wandern – eine Handvoll
Gipfel inklusive. Der erste, gleich neben
der Bockkarscharte und noch in Sichtweite
der Hütte, heißt Glasfelderkopf. Unerschrockene
Zeitgenossen möchten vielleicht auch
austesten, wie kalt sich der in wellige Matten
eingebettete Schrecksee anfühlt. Ebenso gut
ließe sich am Jubiläumsweg zwischendrin
ostwärts ausscheren, um die Landsberger
Hütte über dem Vilsalpsee anzusteuern.
Ein Übergang ins Nebelhorngebiet, zum
Edmund-Probst-Haus, führt am eleganten
Grasberg Schneck vorbei über das Lauf bacher
Eck und gehört zu den ganz typischen
Allgäuer Panoramawegen, für die die Region
so geschätzt wird. Dies gilt auch für die
Verbindung zur Kemptner Hütte. Allerdings
liegt diese neun Gehstunden entfernt – wer
an solchen Distanzen Freude hat, kann sich
hier so richtig austoben.
Eines ist klar: Sämtliche Touren vermitteln
herrlichste Impressionen aus dem mal lieblichen,
mal dramatisch angehauchten Herz
der Allgäuer Alpen. Und das Prinz-Luitpold-
Haus liegt mittendrin, an einem Schnittpunkt,
wo Generationen von Bergfreunden
einander schon begegnet sind – und sich
sicherlich auch künftig begegnen werden. ◀
TOUREN
Rund um das Prinz-Luitpold-Haus
Um den altehrwürdigen Allgäuer Stützpunkt erstreckt
sich ein wahres Tourendorado. Hier eine Auswahl
spannender Gipfelanstiege und Höhenwege
1 Prinz-Luitpold-Haus (1846 m)
3 Hochvogel (2592 m)
▶ leicht 2½ Std.
▶ schwierig 4½ Std.
800 Hm 800 Hm
780 Hm 780 Hm
Charakter: Gut angelegter Hüttenweg,
der sich auch bei etwas
steilerem Verlauf ohne Schwierigkeiten
begehen lässt
Ausgangspunkt: Giebelhaus
(1058 m). Das Giebelhaus ist per
Pendelbus von Hinterstein aus
erreichbar
Route: Giebelhaus – Bärgündeletal
– Weg Nr. 427 – Unteres Bärgündele
– Prinz-Luitpold-Haus
2 Wiedemerkopf (2163 m)
Charakter: Fels- und Schuttsteig
mit längeren Klettersteigpassagen im
Bereich der Kreuzspitze und steilem
Schneefeld im Kalten Winkel (Fixseil).
Alpine Erfahrung sowie Trittsicherheit
und Schwindelfreiheit wichtig
Ausgangspunkt: Prinz-Luitpold-
Haus
Route: Prinz-Luitpold-Haus – Kreuzspitze
– Kaltwinkelscharte – Schnur
– Hochvogel; Abstiegsvariante via
Kalter Winkel und
Balkenscharte
Tourenkarte 4
Heftmitte
▶ schwierig 2¼ Std.
380 Hm 380 Hm
4 Jubiläumsweg
Charakter: Sehr steiler Alpinsteig,
Grasschrofen wechseln sich mit
gesicherten Passagen und einzelnen
Stellen im I. Grad ab. Trittsicherheit
und Schwindelfreiheit sollten vorhanden
sein.
Ausgangspunkt: Prinz-Luitpold-
Haus
Route: Prinz-Luitpold-Haus –
Weg Nr. 428 – Nordwestfl anke –
Wiedemerkopf; der Abstieg erfolgt auf
dem gleichen Weg
▶ mittel 7½ Std.
1300 Hm ––
Charakter: Langer Höhenweg mit
einigem steilen Auf und Ab (vereinzelt
Sicherungen), aber auch fl acheren
Teilstrecken. Dabei unterschiedliche
Wegbeschaffenheit (bei Nässe mancherorts
unangenehm). Trittsicherheit
und gute Kondition notwendig.
Zahlreiche Gipfeloptionen am Weg
Ausgangspunkt: Willersalpe
(1459 m), 1½ Std. ab Hinterstein
Route: Willersalpe – Vordere
Schafwanne – Hintere Schafwanne
– Lahnerscharte – Gschnitzelböden
– Bockkarscharte –
Prinz-Luitpold-Haus
5 Laufbachereckweg
Tourenkarte 5
Heftmitte
▶ mittel 4½ Std.
600 Hm ––
Charakter: Höhenweg in typischem
Mattengelände; der Weg führt streckenweise
quer durch abschüssige
Hanglagen. Bei guten Bedingungen
sind keine besonderen Schwierigkeiten
gegeben, bei Nässe sollte
man allerdings erhöhte Trittsicherheit
mitbringen.
Ausgangspunkt: Mittelstation
der Nebelhornbahn beim Edmund-
Probst-Haus (1929 m)
Route: Edmund-Probst-Haus –
Zeigersattel – Schochen-Traverse
– Laufbacher Eck – Zwerchwand –
Schönberghütte – Prinz-Luitpold-Haus
76 Bergsteiger 09 ⁄13

INFO
Hüttengeschichte
Wer sich auf dem Jubiläumsweg
dem Prinz-Luitpold-Haus
nähert, hat immer wieder
den Hochvogel im Blick (li. o.).
Vom Prinz-Luitpold-Haus ist
der Allgäuer Paradeberg nicht
mehr zu sehen. Stattdessen
hat man einen unverstellten
Blick auf die Fuchskarspitze
(re. o.).
Das Prinz-Luitpold-Haus wurde 1880 errichtet
und ist damit die älteste Alpenvereinshütte
in den Allgäuer Alpen. Ursprünglich war als
Name »Hochvogelhaus« vorgesehen, doch
widmete man es schließlich kurzerhand dem
Prinzregenten Luitpold, der sich als Förderer
des alpinen Tourismus um die Sache verdient
machte und damals auch den Baugrund
zur Verfügung stellte. Schon bald wurde die
Hütte erweitert. 1935 entging man bei einem
Lawinenabgang nur knapp einem verheerenden
Unglück. Für einige Zeit wurde nun eine
Winterbewirtschaftung aufgenommen und
sogar ein alljährliches Skirennen aus der Taufe
gehoben. Heute zeigt sich dem Wanderer
ein stattliches Schutzhaus, das sich nach wie
vor harmonisch in die Landschaft einfügt.
Hüttenwirt Andreas Berktold war schon im
Säuglingsalter droben, bevor er Jahrzehnte
später selbst die Geschicke übernahm.
Ausgangspunkt für Hochtouren: die Amberger Hütte
Meine Lieblingshütte:
Amberger Hütte, Stubaier Alpen
Von BERGSTEIGER-Leser Alex Bihlmaier
aus Tulfes, Österreich
Foto: privat
Im Sommer wie im Winter bietet die Amberger
Hütte, im Sulztal in den Stubaier
Alpen gelegen, eine großartige Auswahl an
Zielen. Die Klettereien im Stubaier Granit
sind prächtig, die Grate toll. Höhenwege
und Überschreitungen zu den Nachbarhütten
verlaufen durch die wunderschöne alpine
Welt vom Alpeiner Granitgneis. Im Winter
haben Skibergsteiger die Wahl zwischen
einer Reihe von imposanten Zielen mit
ganz unterschiedlichen Anforderungen.
Nach den Bergtouren warten die Hüttenwirte
Serafin und Lydia mit kulinarischen
Schmankerln und gemütlichen Lagern auf.
Das Hochtal erreicht man bequem von Gries
über das Ötztal. Prominente Hüttengipfel
sind die Bergpyramide des Schrankogel
(3496 m), die Wilde Leck (3361 m) und der
Hintere Daunkopf (3225 m).
Steckbrief:
Amberger Hütte,
Stubaier Alpen
Lage: 2135m,
Stubaier Alpen
Schlafplätze: 55 Lager,
10 Zimmerlager
Kontakt: 00 43/6 76/9
52 34 26, info@seldon.at
Öffnungszeiten: Ende Juni
bis Anfang Oktober sowie
im Winter von Februar bis
Anfang Mai
Schicken Sie uns Ihre Lieblingshütte
per Post oder an
bergsteiger@bruckmann.de!
Es gibt Preise…
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REPORTAGE
320 Kilometer und 15 000 Höhenmeter im Laufschritt
Mit dem Kopf
gegen den Berg
Der Transalpine-Run über die Alpen
erfordert Kondition, Leidensfähigkeit
und Durchhaltewillen. Und einen
guten Partner. Von Jochen Temsch
Jede Etappe hat
einmal ein Ende –
auch wenn es sich
in diesem Gelände
noch sehr lange
ziehen kann, bis
das Ziel des Tages
in Sicht kommt.
78 Bergsteiger 09 ⁄13

Steil gehen: Im
Schnitt müssen
die Teilnehmer des
Rennens jeden Tag
zwei Berge hoch
und wieder runter.
Im Bild die erste
Etappe Oberstdorf
– Hirschegg (27 km,
Aufstieg 1806 m,
Abstieg 1496 m)
»Wir haben einen Filmriss
und kommen erst
nach fast neun Stunden
Laufzeit im Dorfbrunnen
von Neukirchen
wieder zu uns, bis zur
pochenden Hüfte im
eiskalten Wasser stehend,
ein alkoholfreies
Weißbier in der Hand.«
Geschafft! Für heute zumindest.
Das beflügelt die Läufer
zu den seltsamsten Posen.
Manche müssen weinen.
Fotos: Klaus Fengler, Lars Schneider (2)
Es ist noch dunkel, als am Morgen
nach der ersten Etappe der Wecker
klingelt. 5.30 Uhr. Das fühlt
sich an, wie langsam aus einer
Holzhammernarkose zu erwachen,
eine schmerzende Stelle nach der
anderen ruft sich pochend ins Bewusstsein:
Zehen, Waden, Oberschenkel. Mein Teampartner
Walter redet zuerst: »Ich glaube, ich
sterbe«, sagt er. Darauf ich: »Du hast es gut.
Ich glaube, ich bin schon tot.«
Dabei steht uns erst der zweite Tag bevor.
Dann noch einer, und noch einer, und noch
einer – insgesamt acht Etappen sind es von
Ruhpolding im Chiemgau bis nach Sexten
in Südtirol*. 320 Kilometer und 15 000 Höhenmeter
allein im Anstieg, das Gleiche in
etwa auch wieder runter, im Schnitt zwei
Gipfel pro Tag.
Das Höhenprofil des Transalpine-Run sieht
aus wie die Herzkurve eines Infarktpatienten.
Da müssen wir im Laufschritt durch.
Viel Zeit zum Brotzeit abhalten und an den
Almblumen schnuppern bleibt da nicht.
Wer die Zeitlimits der einzelnen Renntage
nicht einhält, darf zwar weiter mitmachen,
fällt aber aus der Gesamtwertung. Aber das
Härteste ist die Überwindung, das Aufstehen,
die Motivation, an jedem Morgen aufs
Neue. Ist der Kreislauf erst mal in Schwung,
sind die Muskeln endlich warm und gelockert,
kommt uns die Plackerei schon wieder
ganz anders vor: als alpiner Spaß und
sportlicher Naturgenuss. Deshalb machen
wir das ja schließlich auch. Wir teilen die
Spaziergänger-Meinung überhaupt nicht,
dass man beim Genießen nicht rennen darf.
Aus Sicherheit in Zweier-Teams
Kurz vor dem Start dröhnt jeden Morgen
das Gitarrenriff von AC/DCs »Highway to
Hell« aus den Boxen. Dazu die ratternden
Rotoren des Begleithubschraubers – es gibt
keine bessere Symphonie, um einem Läufer
das Adrenalin ins Blut schießen zu lassen.
500 Teilnehmer aus 25 Nationen johlen und
klatschen im Takt. »Ganz ruhig«, sagt Walter,
»Kraft sparen, nicht mitreißen lassen,
wir haben ein paar Kilometer vor uns.« Als
es losgeht, laufen wir langsam, heben die
Knie nur wenig an, schlurfen fast. So machen
wir das dann sechs bis neun Stunden
am Tag. So einfach ist das. Und so schwer.
Ein schlüpfriger Steig führt zum »Staubfall«,
wo das Gebirgswasser 200 Meter tief in eine
Schlucht rauscht. Hier beginnt Österreich.
Beim Versuch, Walter an der Grenze zu seiner
Heimat zu fotografieren, rutsche ich
aus, haue mir den Ellbogen blutig und zerlege
seine Kamera. Walter ist in den Bergen
aufgewachsen, er ist der Ältere, Erfahrenere,
Fittere von uns beiden. Wir haben uns
in China beim Marathon auf der Großen
Mauer angefreundet. Ein-, zweimal im Jahr
treffen wir uns seitdem zu Läufen, jedes Mal
ist er mindestens eine Stunde schneller als
ich. Jetzt sind wir aneinander gekettet. Aus
Sicherheitsgründen muss man den Transalpine
in Zweier-Teams laufen und stets
zusammen bleiben. Ich habe Walter vorher
mehrmals gefragt, ob ihm wirklich klar ist,
worauf er sich mit mir als schwächerem
Partner einlässt. Er musste mir schwören,
dass er sich mit mir nicht langweilen wird
– und dass er mich nicht zu sehr antreibt.
Nur in der Vertikalen kommt sofort der
Gamsbock in ihm durch. Dann läuft er voraus,
an der Winklmoosalm vorbei, die Skipiste
hoch. Nach über fünf Stunden kommen
wir ins Ziel, vom Regen ausgekühlt,
aber zuversichtlich.
Das Zauberwort heißt Regeneration
Die Frage ist ja nicht, warum wir das machen.
Wir lieben die Berge, haben keine
Lust, immer nur auf dem Asphalt der
Städte im Kreis zu laufen. Die Frage ist
vielmehr: Wie werden wir es schaffen? Regeneration
ist eins der Zauberwörter bei
einem Ultra-Rennen wie diesem. Zum
* Streckenverlauf des Transalpine-Run 2012
09 ⁄13 Bergsteiger 79

»Vor dem Start
wird die Ausrüstung
eines jeden
Teilnehmers
kontrolliert. Damit
sollen Unglücke
wie beim Zugspitz-
Extremberglauf
2008 verhindert
werden.«
KOMPAKT
Zur Sicherheit in Zweier-
Teams: Die Läufer müssen
stets zusammen bleiben.
Zwei Routen, ein Ziel –
in acht Tagen über die Alpen
Karte: GORE-TEX TRANSALPINE-RUN®
Der Gore-Tex Transalpine-Run
ist ein Ultra-Rennen, das die
Teilnehmer in acht Tagesetappen
über mehr als 300 Kilometer
und 14 000 Höhenmeter
über den Alpenhauptkamm
führt. Die höchsten Punkte
liegen bei etwa 3 000 Metern
über Meereshöhe. Unterwegs
gibt es Verpfl egungsstände.
Um nicht aus der Wertung zu
fallen, muss man die Etappen
innerhalb bestimmter Zeitlimits
Schweiz
schaffen. Im jährlichen Wechsel
werden zwei Routen angeboten.
Die Ostroute führt von Ruhpolding
im Chiemgau nach Sexten
in Südtirol. Die Westroute, die
dieses Jahr vom 31. August bis
7. September gelaufen wird,
führt von Oberstdorf über Lech,
St. Anton, Samnaun, Scuol,
St. Valentin und Sulden nach
Latsch in Südtirol. Rund 500
Teilnehmer laufen aus Sicherheitsgründen
in Zweier-Teams
Deutschland
Italien
und müssen Rucksäcke mit
Wechselkleidung, Verpfl egung
und Erste-Hilfe-Set mitführen.
Das Startgeld beträgt 715 Euro
pro Person. Die Übernachtungen
gehen extra. Entweder man
bucht sich selbst Hotels oder
schläft im Camp in Turnhallen
für insgesamt 114 Euro
inklusive Frühstück. Mehr Infos
gibt es auf der Website des
Veranstalters »Plan B«:
www.transalpine-run.com
Transalpine-Run 2013
Österreich
Glück haben wir uns zum Übernachten
für Hotels mit weichen Betten, warmen
Duschen, reichhaltigem Essen und teils
sogar Saunen entschlossen. Wir könnten
auch für weniger Geld in Dorfturnhallen
campieren, Isomatten auf dem kalten Boden
ausrollen, unsere Sachen nicht trocken
kriegen und Schlange stehen für eine
lauwarme Brause. Wie ein junger Amerikaner,
der mit roten Augen zum Start
schlurft. »Wenn ich heute Nacht meinen
Arm ausgestreckt habe, konnte ich fünf
Leute berühren«, erzählt er.
Dann wieder AC/DC.
Wir haben uns gut vorbereitet. Seit etwa
20 Jahren laufen wir beide regelmäßig
drei-, viermal die Woche. Walter hat fast
100 Marathons mitgemacht, ich immerhin
auch schon an die 20. Wir sind Skifahrer,
Langläufer und Wanderer. Auch in der
langsamen Gangart habe ich schon zweimal
die Alpen überquert, auf dem E 5 von
Oberstdorf nach Bozen, einmal sogar so
früh im Jahr, dass nur die Winterräume
geöffnet waren. Walter und ich kennen die
Bedingungen in den Bergen, die Wetterumschwünge,
die Gefahren. Warme Wechselsachen,
Mützen, Handschuhe, Rettungsdecken,
Verpflegung, Handys, Karten von
der Strecke und ein Erste-Hilfe-Set tragen
wir in leichten Rucksäcken mit uns – das
ist Pflicht beim Transalpine-Run.
80 Bergsteiger 09 ⁄13

Abwechslung ist
garantiert: Geröll,
Schnee, Almwiesen
und Bäche – das
alpine Terrain
fordert höchste
Konzen tration.
Fotos: Klaus Fengler
Bergläufe als ideales Training
Vor dem Start wird die Ausrüstung eines jeden
Teilnehmers kontrolliert. Damit sollen
Unglücke wie beim Zugspitz-Extremberglauf
2008 verhindert werden. Damals starben
zwei gut trainierte, aber leicht bekleidete
Teilnehmer bei Temperaturen unter null
Grad. Der Veranstalter wurde vom Vorwurf
der fahrlässigen Tötung freigesprochen, das
Gericht verwies auf die Eigenverantwortlichkeit
der Sportler. Die Bilder von den
halbnackten Läufern im Schneegestöber
auf der Zugspitze erregten Empörung und
Unverständnis in der Öffentlichkeit. Kritiker
schüttelten den Kopf: Warum muss
man auch auf Berge rennen? Dabei haben
Bergläufe in der
Leichtathletik Tradition.
Der legendäre
neuseeländische
Mittel- und Langstrecken-Coach
Arthur
Lydiart führte
in den sechziger
und siebziger Jahren
mehr als ein
Dutzend Athleten
zu olympischen
Medaillen, unter
anderem mit mehrwöchigen
Hügeltrainings.
Felix
Magath machte als Schleifer des FC Bayern
Schlagzeilen, als er die Spieler den Wallberg
am Tegernsee hochjagte. Für Biathleten sind
Bergläufe die ideale Trainingsform im Sommer.
So sprintet zum Beispiel Tobias Angerer
regelmäßig die Hänge seiner Chiemgauer
Heimat hoch. Auch einer der zurzeit
erfolgreichsten Bergläufer der Welt, der Katalane
Kilian Jornet, stieß über das Training
für seine Stammdisziplin Skibergsteigen auf
die Rennerei in der Vertikalen.
Die Spanier beim Transalpine-Run sind
auch recht unterhaltsam. Sie treten immer
rudelweise auf und rufen entweder »Arriba!«
oder »Venga! Venga!«. Auch sonst kommen
wir aus dem Staunen über unsere
Regeneration ist eines der Zauberworte: Nur wer sich schnell erholen kann, hält acht Tage lang durch. Zu den wirkungsvollsten
Entspannungsmethoden für die geschundenen Muskeln gehören Massagen und eiskalte Fußbäder.
Ameisenstraße: Ans Überholen denkt hier keiner mehr.
09 ⁄13 Bergsteiger 81

Einsame Spitze: Die besten Athleten lassen das Feld der Freizeitsportler weit hinter sich.
Fotos: Klaus Fengler, Kelvin Trautman (3)
Das Höhenprofil des
Transalpine-Run sieht
aus wie die Herzkurve
eines Infarktpatienten.
Mitstreiter nicht heraus. Da ist eine Frau, die
im vollen Lauf ins Handy spricht: »Hier ist
Mutti, hast du noch Fieber?« Ein Ehepaar,
das schon nonstop um das Mont-Blanc-Massiv
gelaufen ist. Sie erzählt von Sinnestäuschungen,
die sich dabei nach etwa 45 Stunden
eingestellt hätten. Er gibt Zeitziele vor:
»Wir machen exakt 1:24 Stunden auf den
ersten zehn Kilometern.« Da sind zwei Engländer
in neongelben Totenkopf-Shirts, die
dauernd miteinander quasseln und jeden
Satz mit einem militärischen »Sir« beenden,
um sich abzulenken. Eine Amerikanerin,
die schon zum dritten Mal beim Transalpine
mitmacht, sagt, außer den Laufstrecken
hätte sie noch nichts von Europa gesehen.
Und da ist Walter – der plötzlich rückwärs
läuft! »Zur Entspannung der Muskeln«, sagt
er. Vielleicht hätte er sich etwas zu lesen
mitnehmen sollen mit mir als Partner.
»Ich wollte Urlaub am Meer!«
Dabei geht es jetzt ans Eingemachte. Eine
Etappe über 46,9 Kilometer und 2252 Höhenmeter
– ein Ultralauf im Ultralauf. Den
schafft man nicht mit den Beinen, nur mit
dem Kopf. Ganz gut: positive Dinge vorstellen
– das Ufer eines türkisfarbenen Sees,
eine Umarmung, Pizza Hawaii. Konzentrieren:
Wurzeln, Steine, die Füße des Vordermanns
– ein falscher Schritt und es ist aus.
Ablenken: auf die innere Trainerstimme hören.
Die sagt: Es gibt ja wohl Schlimmeres
als einen schönen Tag in den Bergen! Unser
bester mentaler Trick: Wir denken nur in
einzelnen Etappen, stellen uns niemals die
320 Kilometer vor, die inzwischen gerade
mal auf 235 geschrumpft sind. Immer erst
am Vorabend studieren wir das Streckenprofil
des nächsten Tages.
Heute: am Hahnenkamm die Streif hoch,
wie beim Weltcup-Skirennen, nur in die falsche
Richtung. Dann über Almen und Grate,
über Matsch und Schnee. »Ich wollte Urlaub
am Meer!«, scherzt ein Berliner in weißen
Kniestrümpfen. Der Blick reicht schon bis
zur Marmolada. Über uns kreisen Dohlen
und der Rettungshubschrauber. Eine Läuferin
bleibt mit ihren roten Locken an einem
Stacheldrahtzaun hängen, die Kühe schauen
mampfend und milde zu. Wir haben einen
Grip, Grip, Hurra: Die Laufschuhe brauchen
grobes Profil, damit man viel Halt hat.
gnädigen Filmriss und kommen erst nach
fast neun Stunden Laufzeit im Dorfbrunnen
von Neukirchen zu uns, bis zur pochenden
Hüfte im eiskalten Wasser stehend, ein alkoholfreies
Weißbier in der Hand.
»Du siehst vier Jahre älter aus«, sagt Walter
Eine unruhige Nacht, zwei Päckchen Blasenpflaster
und drei Tassen Kaffee später geht
es ins gelobte Land. Zum Warmwerden zehn
Kilometer in der Ebene, dann die tosenden
Krimmler Wasserfälle entlang, auf dem alten,
steilen Schmugglerpfad zur 2665 Meter
hoch gelegenen Birnlücke, einer Scharte
im Fels, dem Übergang nach Italien. Die
italienische Finanzpolizei patrouilliert hier
heute noch. Zwei Beamte stehen bei einer
82 Bergsteiger 09 ⁄13

Bergläufer genießen die Natur und die Begegnungen. Sie bleiben dabei nur nicht ewig lange stehen.
»Eine Amerikanerin,
die schon zum dritten
Mal beim Transalpine
mitmacht, sagt, außer
den Laufstrecken
hätte sie noch nichts
von Europa gesehen.«
er schon überall auf Skitour war. Manchmal
läuft er vor, bleibt stehen, ruft »Bravo!« und
klatscht, wenn ich an ihm vorbeihumple.
Vor den Drei Zinnen machen wir ein Foto,
auf dem wir triumphierend die Teleskopstöcke
recken. Andere Läufer schauen nicht
einmal auf, sie wollen es nur noch zu Ende
bringen. »Nur noch drei Kilometer«, sagt
Walter, die Motivationslüge funktioniert.
Er hört nicht auf, mich anzuspornen. »Da
vorne ist schon Sexten«, sagt er. Ich weiß
ganz genau, dass es erst Bad Moos ist. Die
Wanderer, die uns entgegenkommen, treten
zur Seite und klatschen. So oft haben
wir uns den Zieleinlauf vorgestellt – und
allein schon davon feuchte Augen bekommen.
Aber als es so weit ist, fühlen wir uns
nur leer. Auf dem Zielfoto schaut Walter auf
seine Uhr. Es dauert, bis uns die Emotionen
übermannen, es ist, als würden sie uns mit
Zeitverzögerung ins Tal hinterherrauschen.
Ich falle in einen Liegestuhl. Walter sagt:
»Bleib sitzen. Ich bringe dir ein Stück Pizza.«
Das werde ich nie vergessen.
◀
Spanierin, die im Nebel am Boden kauert.
Sie ist in eine Rettungsdecke gewickelt und
weint. Oben liegt Schnee. Manche rutschen
auf dem Hosenboden nach Italien. Walter
ruft »Skifahren!« und wedelt souverän den
Hang hinunter. An der Verpflegungsstation
haben Helfer die Isogetränke angewärmt.
Trotz der Strapazen können wir am Abend
nicht einschlafen. Unsere Herzen hämmern
zu sehr, haben sich auf den Ausnahmezustand
eingestellt.
»Der Mensch ist immer fluchtbereit«, meint
Walter. Kaum nicken wir doch ein, klingelt
der Wecker. Um mein linkes Bein aus dem
Bett zu hieven, brauche ich beide Hände.
Wir können uns alles vorstellen, nur nicht,
schon wieder 30 Kilometer zu laufen. Wir
erscheinen nur noch in Socken zum Frühstück,
zwängen unsere geschwollenen Füße
so spät wie möglich in die Laufschuh-
Schraubstöcke. Ein paar Zehennägel sind
lila verfärbt. Walter sagt: »Du siehst vier
Jahre älter aus.« Die nächsten Tage tut er alles,
um mir durch die Dolomiten zu helfen.
Walter zeigt auf die Felsen und erzählt, wo
TIPP
Ein Lauf der höchsten Ansprüche:
Tipps zu Equipment und Vorbereitung
Der Transalpine-Run ist nicht nur körperlich
und mental anstrengend, sondern auch technisch
anspruchsvoll. Der Untergrund wechselt
ständig. Asphalt, Kies, Matsch, Schnee,
Gebirgsbäche, Geröll, verlaubte und verwurzelte
Waldwege – hier ist alles dabei, was Trittsicherheit
und höchste Konzentration erfordert.
Teilnehmer sollten nicht nur eine sehr gute
Kondition, sondern auch Erfahrung im Trailrunning
und überhaupt in den Bergen haben. Am
besten trainiert man für den Transalpine mit
vielen langen Läufen und Bergläufen in unterschiedlichem
Gelände. Kilometerzeiten spielen
keine Rolle, es geht nur darum, gesund anzukommen.
Muskeln und Sehnen müssen sich
ans Bergauf-, vor allem aber an das Bergablaufen
gewöhnen. Insbesondere beim Bergab-
Training ist am Anfang Vorsicht und moderates
Tempo geboten, denn die Beine müssen dabei
Kräfte, die ein Vielfaches des Körpergewichts
ausmachen, abfangen. Die meisten Teilnehmer
laufen mit Teleskopstöcken, um ihre
Gelenke zu schonen. Auch das will geübt sein.
Ebenso das Laufen mit Rucksack, in den die
Pfl ichtausrüstung gehört. Es gibt spezielle, eng
anliegende Trailrunning-Modelle, die möglichst
wenig schlackern. Jedes Ausrüstungsteil sollte
natürlich möglichst leicht sein. Zum Anziehen
ist schnell trocknende Skiunterwäsche, kombiniert
mit dünnen Funktionswesten, Dreiviertelhosen
und langen Strümpfen ideal. Die
Schuhe sollten spezielle Trailrunning-Modelle
mit grobem Profi l und verstärkter Zehenkappe
zum Schutz beim Anstoßen sein – am besten
noch eine halbe bis ganze Nummer größer als
die gewohnten Straßenlaufschuhe, denn die
Füße schwellen über die Tage des Rennens an.
Keinesfalls vergessen sollte man Blasenpfl aster,
Hirschtalg oder Vaseline gegen Wundscheuern,
Ohrenstöpsel für erholsame Nächte – und
eine kleine, wasserdicht verpackte Kamera, um
seine schönsten Eindrücke festzuhalten.
09 ⁄13 Bergsteiger 83

AUF TOUR
Entdeckungen rund um das Val di Fassa in den Dolomiten
Die fantastischen
Wer sich zu den Vajolettürmen aufmacht, kommt
mit dem Vermächtnis Tita Piaz’ in Berührung.
Auf den Kletterpionier gehen Dutzende Routen
an den Türmen zurück – und er errichtete die
Preußhütte in Gedenken an seinen Weggefährten.
Dass die Legende Piaz lebt, zeigt eine
Tour durchs Val di Fassa im Herzen des Trentino.
Von Helmut Luther
»Il vuoto d’ Aria« taufte Cesare Pastore
seine Erstbegehung unter
den Vajolettürmen. Man könne
das Wortspiel mit »die Leere
nach Daria« übersetzen, erklärt
der Bergführer auf dem Weg zum Einstieg.
Zu dem Namen habe ihn sein damaliger Kletterpartner
inspiriert, der gerade von seiner
Freundin Daria verlassen worden war. »Er litt
unter der Trennung, ich wollte ihm helfen.«
Früh am Morgen ist die Gruppe über Pera
im Val di Fassa in das Seitental Val di Vajolet
84 Bergsteiger 09 ⁄13

Blickfang inmitten der
Rosengartengruppe:
die Vajolettürme, sechs an
der Zahl (drei nördliche,
drei südliche), fotografiert
im weichen Abendlicht
Eingebettet in Fels und Geröll: der Lago di Antermoia (2501 m)
Sechs
Fotos: Nicola Angeli
inmitten der Dolomiten des Trentino gefahren.
Vor dem Rifugio Gardeccia parkt Cesare
seinen Wagen, nun folgt ein Fußmarsch,
vorbei an der Rosengarten-Ostwand. Knorrige
Zirbelkiefern verströmen ihren harzigen
Geruch. Im Hintergrund sieht man die
markanten Vajolettürme. In höher gelegenen
Mulden glitzert noch der Schnee vom
vergangenen Winter. Doch jetzt ist es warm,
überall an den Felsen schießt Schmelzwasser
herab, von der Weite sieht es aus wie
Silberfäden. In der zweiten Seillänge geht es
über einen faustbreiten Riss hinauf. Wo der
Riss unter einer bauchigen Steilstufe endet,
müsste man rechts um die Kante. Dort sollen
gute Tritte und Griffe sein, sagt Cesare. Das
Problem für seine Schützlinge: Sie sind nicht
vollkommen schwindelfrei. Und hinter der
Kante ist nur mehr Luft. Eine vorbeisegelnde
Bergdohle zieht plötzlich ihre Flügel ein.
Dabei erzeugt ihr Gefieder einen Pfeifton,
der klingt, als würde ein Stein in die Tiefe
sausen: ein unangenehmes Geräusch, weil
es einen überlegen lässt, wie es wäre, selbst
hinunter zu fallen. »Man kann ›Il vuoto d’
Aria‹ auch mit ›Luftleere‹ übersetzen!«, brüllt
Cesare oben am Standplatz. Vermutlich
sieht er in diesem Moment sehr witzig aus.
Gigantisches Amphitheater
Dabei hat alles gut angefangen zwischen
dem Bergführer Cesare Pastore und seinen
Gästen am ersten Tag bei der Wanderung in
das Val San Nicolò hinein. Wie fast überall
in den Alpen ist auch das Seitental San Nicolò
attraktiver als das zersiedelte und vom
Durchzugsverkehr geplagte Haupttal. Vom
Wildbach San Nicolò und von dunklem
Wald flankiert, schlängelt sich eine schmale
Teerstraße bergan. In diesen Tagen blühen
hier die Fichten. Wenn der Wind in die Kronen
fährt, wirbeln gelbe Staubfahnen durch
die Luft, so dass die am Straßenrand geparkten
Autos bald von einem klebrigen Film
bedeckt sind. Weiter oben endet die asphaltierte
Straße, das Tal weitet sich zu einem
gigantischen steinernen Amphitheater. Wie
ein dunkles Geäder überziehen Natursteinmauern
die schräg ansteigenden Wiesen.
Hineingetupft in das wogende Grün sind
verwitterte Heustadel, vor denen Kühe
weiden. Unter dem 2488 Meter hohen Col
del Valcacin macht Pastore auf dunkle Felsadern
im hellen Dolomit aufmerksam und
erklärt, dass es sich dabei um Vulkangestein
handle. »Für Geologen ist diese Gegend wie
ein aufgeschlagenes Buch der Erdgeschichte.«
Wenig später der Blick von oben in die
»Via Ferrata I Magnifici Quattro« (»Die fantastischen
Vier«) hinein: einen schwierigen,
teilweise überhängenden Klettersteig, der
vor wenigen Jahren zu Ehren von vier bei einem
Einsatz von einer Lawine verschütteten
Bergrettern erbaut worden war. »Die Bergwacht
rückte aus, weil Eiskletterer von einer
Tour am Sass Pordoi bis zum Abend nicht
zurückgekehrt waren. Es war ein schwarzer
Tag, am Ende waren sieben Menschen tot«,
erzählt Pastore.
Heute ist erst mal diese Kante zu überwinden.
Die Finger ertasten ein paar Wulste
und eine streichholzschachtelkleine Leiste.
Becken raus, die Unterschenkel strecken,
damit die Arme entlastet werden, rät Cesare,
denn klettern sei vor allem Beinarbeit.
Nach der Drei-Punkte-Regel, immer drei
Gliedmaßen als Haltepunkte einsetzend,
geht es in Zeitlupe voran. Nur nicht hinunterblicken!
Sondern auf den nächsten Griff
achten, den Bohrhaken fixieren, an welchem
Cesare hängt.
Bei ihm am Standplatz wird die Position gewechselt.
Der Bergführer übernimmt erneut
die Führung, sein Part ist der anspruchsvollere.
Er muss die Route finden. Hinzu
kommt das größere Risiko im Falle eines
Sturzes. Dann ist der letzte Stand erreicht.
Dort überspannt ein Fixseil einen tiefen
09 ⁄13 Bergsteiger 85

Trollblumen-Idylle:
der Langkofel vom
Col Rodella aus
Cesare Pastore mit
seinen Schützlingen
Spalt zwischen zwei Felszacken: Hinüber gelangt
man mit über dem Seil verschränkten
Füßen, während sich die Hände vorwärtshangeln.
Dann geht es noch ein Stück durch
Schrofengelände bis zu einer flachen Wiese
mit einem großen Holzkreuz. Dahinter liegen
die Vajolet- sowie die Preußhütte. Die
Wanderer, die dort in der Sonne sitzen, starren
auf die Karabiner und Seilschlingen an
unseren Klettergurten.
Der Fahrradtod des Klettergenies
Cesare und der Wirt der Vajolethütte begrüßen
sich wie alte Kumpel. Später schauen
die beiden am Computer Bilder von einem
jungen schottischen Bergsteiger an, der im
vergangenen Winter zwei Monate mit dem
Zelt in der Gegend gehaust und zahlreiche
schwierige Routen durchstiegen haben soll.
»Er bereitet sich auf eine Winterbesteigung
KOMPAKT
Das Val di Fassa auf einen Blick
Anreise: Mit dem Auto von
München über die Brennerautobahn
nach Bozen, Ausfahrt
Bozen Nord. Dann von Karneid
durch das Eggental über den
Karerpass ins Val di Fassa.
Mit der Bahn: Die nächstgelegenen
Bahnhöfe sind in
Trento, Bozen und Auer, von
dort tägliche Verbindungen mit
dem Bus, Umsteigen in Vigo di
Fassa. Die Fahrscheine können
an den Fahrschaltern oder
direkt im Bus gelöst werden.
Karten: Kompass Wanderkarte
1:25 000, Nr. 5716
»Val di Fassa – Marmolada
– Gruppo di Sella – Catinaccio/Rosengarten«;
Tabacco
1:25 000, Nr. 06 »Val di Fassa
e Dolomiti Fassane«
Führer: Franz Hauleitner
»Dolomiten 4«, Bergverlag
Rother, 6. Aufl age 2012
Trekking: Das »Trekking
delle Leggende« ist eine Weitwanderung
in 20 Etappen,
die das Val di Fassa, das Val
di Fiemme und den Primiero
verbinden. Der Weg führt
entlang der schönsten Gipfel
der Dolomiten.
Event: Das Festival »I Suoni
delle Dolomiti« – hochkarätige
Interpreten spielen inmitten
der Dolomiten des Trentino.
(www.isuonidelledolomiti.it)
Informationen: Azienda per
il Turismo della Val di Fassa
Tel. 00 39/04 62/60 95 00;
www.fassa.com sowie
visittrentino.it/trekking
des K 2 vor, wo seine Mutter abstürzte«, erzählt
der Wirt. Cesare Pastores Augen blitzen.
Das Gespräch kommt auf Tita Piaz, ein
Klettergenie aus Pozza, das hier um den Ersten
Weltkrieg legendäre Routen eröffnete.
Ein Schwarzweißfoto an der Stubenwand
zeigt ihn als zerknitterten Alten in Lodenjoppe.
Piaz bewirtschaftete lange die Vajolethütte.
Weil es Streit gab, erbaute er wenige
Meter entfernt eine neue Hütte, welche
er nach seinem abgestürzten Kletterfreund
Paul Preuß benannte.
Zurück im Haupttal herrscht Trubel. Auf
dem Teerstreifen entlang des Avisioflusses
kurbeln schwer beladene Langstreckenradler,
Omas führen ihre Enkel im Kinderwagen
spazieren. An den Hängen rattern Mähmaschinen.
Motorradkolonnen brettern
Richtung Sellapass. »Wir bräuchten eine
Umfahrungsstraße – im Hochsommer stehen
die Autos hier manchmal Stoßstange an
Stoßstange«, meint eine alte Frau auf dem
Dorfplatz von Pera. Sie zeigt auch die Stelle
an der nach ihm benannten Straße, wo Tita
Piaz mit dem Fahrrad tödlich verunglückte:
Er rutschte aus und prallte mit dem Kopf an
einen Brunnen. Den Brunnen gibt es noch,
dahinter spitzt die gotische Friedhofskirche
in den Himmel. Piaz’ Grab schmückt merkwürdigerweise
ein Porphyrquader und nicht
Dolomit, jenes Gestein, an welchem der Kletterpionier,
der auch Teufel der Dolomiten
genannt wurde, so erfolgreich war.
Das geklaute Hirschfleisch
Das Quartier für diese Nacht bildet das Rifugio
Fuciade hinter dem Passo San Pellegrino.
Ringsum stehen in Gruppen Almhütten,
nur zwei würden in den Sommermonaten
noch von Hirten bewohnt, erzählt Sergio
Rossi. Ein Onkel, der Priester war, habe das
jetzige Rifugio nach dem Krieg für sich als
Sommerfrische erbaut. Vor 30 Jahren verwandelte
Sergio die Sommerfrische in ein
Rifugio. »Die ersten Saisonen waren hart.
Ich hoffte vergeblich auf Gäste«, sagt er. Als
eines Tages endlich welche auftauchten, habe
er ihnen Hirschfleisch angeboten. »Da es
hier aber keinen Strom gab, musste ich das
Fleisch zum Kühlen im Bach aufbewahren.
Als ich es holen wollte, hatte es der Fuchs
geschnappt – die Gäste lachten sich tot.«
Heute ist Fuciade ein beliebtes Ausflugsziel.
Ruhe kehrt erst ein, nachdem alle Tagesgäste
weg sind. Wenn dann am Himmel die Sterne
flackern und man nur den Bach rauschen
hört, entfaltet der Ort seinen wahren Zauber.
Dann ist Fuciade vielleicht der schönste Winkel
im Val di Fassa. Was etwas heißen will in
diesem an Schönheiten reichen Tal. ◀
Fotos: Nicola Angeli (2), Helmut Luther, Ralf Brunel
86 Bergsteiger 09 ⁄13

Heustadel im Val San
Nicoló – heute oft
Ferienhäuschen (li.)
TOUREN
Blick vom Sass
Pordoi (2950 m) auf
Piz Ciavazes (2828 m)
in der Sellagruppe
Wege mit Aussicht – die schönsten Touren im Val di Fassa
Von leicht bis ambitioniert: sechs Wanderungen und Klettersteigtouren,
vom Klassiker bis zum Geheimtipp, ausgesucht von Eugen E. Hüsler
1 Bindelweg
(Rifugio Vièl dal Pan, 2432 m)
3 Friedrich-August-Weg
(Mahlknechtjoch, 2187 m)
▶ leicht 2½ Std.
150 Hm 480 Hm
▶ leicht 5¼ Std.
160 Hm 1130 Hm
Charakter: Ein absoluter Wanderklassiker,
am besten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu planen. Glanzvoll
die Aussicht auf die Marmolada und
ihren Gletscher. Für Trittsichere gibt’s
zwischen der Baita Fredarola und
dem Sas de Ciapel (2557 m) eine
Variante am Kamm. Abstieg zum
»Bindelweg« aus der Senke vor dem
»Hutstein«
Ausgangspunkt: Bergstation
Col dei Rossi (2383 m) der von
Canazei ausgehenden Gondelbahn.
Erste Fahrt im Sommer startet
um 8.30 Uhr.
Einkehr: Rifugo Belvedere, Rifugio
Fredarola, Rifugio Vièl dal Pan
Route: Col dei Rossi – Rifi gio Belvedere
(2335 m) – Rifugio Fredarola
(2388 m) – »Bindelweg« – Lago di
Fedaia (2056 m; Bus nach Canazei)
2 Via ferrata Col Rodela
(2484 m)
▶ K 3 2¼ Std.
320 Hm 320 Hm
Charakter: Kurzer, aber abschnittweise
recht luftiger Klettersteig, Ausstieg
direkt zur Gipfelhütte. Großes
Panorama vom Col Rodela
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz
beim Sellajochhaus (2180 m);
Linienbus von Canazei. Alternativ
Anfahrt von Canazei mit der Rodella-
Seilbahn (Bergstation 2387 m)
Einkehr: Rifugio Valentini, Rifugio
Salei, Rifugio Des Alpes, Rifugio Col
Rodella
Route: Sellajochhaus – Forcela
Rodela (2318 m) – Bergstation
Rodella-Seilbahn – Einstieg (ca.
2370 m) – Klettersteig – Col Rodela
– Forcela Rodela – Sellajochhaus
Charakter: Einer der schönsten
Höhenwege des Fassatals, kaum Steigungen
bis ins Mahlknechtjoch, dafür
jede Menge Aussicht. Kürzere Variante
mit Abstieg von Rifugio Sasso Piatto
zum Rifugio Micheluzzi (3¼ Std.)
Ausgangspunkt: Bergstation der
Rodella-Seilbahn (2387 m); Talstation
Campitello
Einkehr: Friedrich-August-Hütte,
Rifugio Sandro Pertini, Rifugio Sasso
Piatto, Rifugio Micheluzzi
Route: Seilbahnstation Col Rodela –
Forcela Rodela (2318 m) – »Friedrich-
August-Weg« – Plattkofelhütte
(2300 m) – Mahlknechtjoch – Val
Duron – Rifugio Micheluzzi (1860 m) –
Campitello di Fassa (1414 m)
4 Santnerpass-Klettersteig
(Santnerpass, 2745 m)
▶ K 2 6 Std.
1025 Hm 1025 Hm
Charakter: Recht alpiner Anstieg
mit zahlreichen (ungesicherten)
leichten Kletterstellen (max. I–II) in
glatt polierten Felsen. Helm wichtig,
Klettersteigset für weniger Geübte.
Tolle Landschaft, einmaliger Blick auf
die Vajolettürme
Ausgangspunkt: Gardeccia (1950 m)
im Vajolettal. Anfahrt von Pera di Fassa
(Liftstation) Ende Juni bis Anfang
September per Shuttlebus; Infos über
Tel. 00 39/3 35/6 45 47 55
Einkehr: Santnerpasshütte, Gartlhütte,
Preußhütte, Vajolethütte
Route: Gardecia – Tschagerjoch (2630
m) – Weggabelung oberhalb Rosengartenhütte
(ca. 2400 m) – Santnerpass-
Klettersteig – Santnerpass – Gartl
– Vajolethütte (2243 m)
– Gardeccia
Tourenkarte 8
Heftmitte
5 Rotwand-Masarè-Klettersteig
(Rotwand, 2806 m)
▶ K 3 6¾ Std.
1000 Hm 1000 Hm
Charakter: Recht langer, sehr
abwechslungsreicher Klettersteig
in schönster Dolomitenkulisse.
Eine echte Genussroute, bestens,
teilweise sogar übertrieben gesichert
(Nordgrat der Rotwand). Teilbegehungen
möglich; markierte Zwischenabstiege
beiderseits des Fensterlturms.
Wegen der Länge der gesicherten
Route ist eine ordentliche Kondition
wichtig.
Ausgangspunkt: Bergstation der
Funivia Catinaccio (Ciampediè);
Talstation Vigo di Fassa
Einkehr: Rotwandhütte/Rifugio Roda
di Vaèl, Baita Pederiva
Route: Ciampediè (Seilbahnstation,
1980 m) – Vajolonpass (2560
m) – Klettersteig – Rotwand – Punta
Masarè (2585 m) – Rotwandhütte –
Stalon de Vaèl (2028 m) – Ciampediè
6 Alta via Bruno Federspiel
(Spiz del Malinvern, 2630 m)
▶ K 2 7¾ Std.
1200 Hm 1200 Hm
Charakter: Aussichtsreiche Überschreitung
des Monzoni-Kamms,
bestens gesichert (Drahtseile,
Holzbrücken und -stufen, ein paar
Eisenstifte). Nur bei trockenem Wetter
ratsam (steile Grashänge). Beim
»Sentiero Badia« handelt es sich um
eine kleine originelle Klettersteig-Zugabe
am Aufstieg zum Pas de le Sele.
Ausgangspunkt: Parkplatz bei der
Baita Monzoni (1792 m); Ende Juni
bis Mitte September Shuttlebus ab
Pozza di Fassa
Einkehr: Rifugio Passo le Selle,
Rifugio Vallaccia
Route: Baita Monzoni – Forcela dal
Piéf (2186 m) – »Via ferrata Badia«
– Forcela del’Ort (2480 m) – Pas de
le Sele (2528 m) – »Alta via Bruno
Federspiel« – Costela (2491 m) –
Rifugio Vallaccia (2275 m)
– Baita Monzoni
Tourenkarte 9
Heftmitte
09 ⁄13 Bergsteiger 87

BERG-BILDER
Fotowettbewerb: Herbst in den Bergen
Goldenes Licht
Berge bieten eine schier unendlich große Vielfalt
an Motiven. Die Kunst ist es, sie zu entdecken und
richtig ins Bild zu setzen. Für den BERGSTEIGER
verrät der renommierte Bergfotograf und Autor
Heinz Zak exklusiv Tipps und Tricks.
Motive liegen oft versteckt: Binsen im Ferchensee
1
Zeit lassen
Heinz Zak: Bergfotograf,
Extremkletterer, Autor
Bunte Wälder, klare und ruhige
Luft, weiß angezuckerte Berge
und wunderbar tiefer Sonnenstand sind beste
fotografi sche Voraussetzungen. Für viele ist
der Herbst ihre liebste Jahreszeit. Bei stabilen
Wetterlagen ist man gerne langsamer unterwegs
und genießt intensiv die letzten wärmenden
Strahlen der Sonne. Wenn ich bei meinen Fotokursen
(www.heinzzak.com) in die Runde frage,
warum die Teilnehmer denn dabei sind, lautet
die Antwort immer wieder: Weil man endlich
Zeit hat, sich fotografi sch mit einem Thema auseinandersetzen
zu können. Somit sind wir beim
ersten fotografi schen Tipp gelandet, der auch
als Lebensweisheit gar nicht so schlecht ist:
Bei der Suche nach Motiven braucht man Zeit
ebenso wie beim Schwammerlsuchen – wer zu
schnell durch die Gegend rennt, fi ndet viel weniger!
Zeit lassen sollen wir uns unbedingt, wenn wir ein
gutes Motiv erkannt haben. Einer der besonderen
Reize der Fotografi e liegt für mich darin, dass ich
mich intensiv mit einem Motiv auseinandersetzen
kann. Die Kamera raus, ein paar »Klicks« und dann
weiter, ist lange nicht so befriedigend wie das Motiv
aus verschiedenen Blickwinkeln oder von ganz
nahe zu betrachten, es zu umrunden: Eine Blume
schaut anders aus, wenn ich mit der Makrolinse
und meinen Augen nur wenige Zentimeter vor ihr
liege. Die Zeit verändert auch die Empfi ndung für
das Motiv: Wir können einen Baum besser »begreifen«,
seine Form, sein Alter, wie er sich in die
Landschaft einfügt. Einfacher zu verstehen ist die
Wirkung der Zeit, wenn wir einen Berg im goldenen
Abendlicht fotografi eren wollen und bereits mittags
da sind: Zwischen »grauen Bergen« und »goldenen
Bergen« liegen eben einige Stunden!
Vordergrund macht Bild gesund 2
Eine wundersam einfache Eselsbrücke!
Versuchen Sie es einfach und Sie werden erstaunt
sein, wie gut dieser Rat funktioniert. Etwas in den
Vordergrund zu setzen hat einen ganz einfachen
Effekt: Die zusätzliche Ebene bringt automatisch
mehr Tiefe ins Bild. Das heißt aber nicht, dass dies
ein Allheilmittel für alle Bilder ist. Etwas plump
und klotzig ins Bild zu setzen, kann natürlich auch
störend wirken. Wichtig ist, dass Sie über die
Möglichkeit Bescheid wissen und dass Sie damit
spielen können!
88 Bergsteiger 09 ⁄13
Ahornboden im Karwendel.

Wer nur alleine unterwegs ist, sieht nur seine
eigenen Bilder und klopft sich schnell mal selbst
zu früh auf die Schulter: »Super Bild!« Erst beim
Unterwegssein in einer Gruppe von Fotografen sieht
man die Vielfalt an Bildwiedergabemöglichkeiten.
Natürlich bemüht man sich, selbst ein gutes Bild
zu machen – und ist dann umso erstaunter, wenn
jemand, der nur einen Meter daneben steht, einfach
das bessere gemacht hat. »Spielen« heißt die
Devise! Besonders interessant ist, dass wir uns oft
zu schnell auf den Bildausschnitt festlegen. Zwingen
Sie sich dazu, das gleiche Motiv mit verschiedenen
Brennweiten festzuhalten. Wir sind oft zu fokussiert
auf das für uns Spezielle im Bild und übersehen
dabei, dass das Bild auch ganz was anderes kann.
Abendstimmung am Lago Nero, Adamello, mit Blick auf die Brenta
»Spielen« mit dem Bildaufbau 3
4
Drei Zinnen mit drei Fotografen
Eine Geschichte erzählen
Ein sicheres Merkmal für ein gutes Bild:
Wenn wir Lust haben, förmlich in das Bild hineinzugehen.
Bilder, die uns zum »Hineinwandern« einladen,
haben in der Regel einen guten Bildaufbau.
Wir werden nicht abgestoßen von Dingen, die nicht
zum Bild passen oder falsch ins Bild gesetzt sind.
Wobei: Bei der Aussage »falsch« können wir uns
sehr schnell selbst in den Finger schneiden! Wirklich
gute Bilder widersprechen oftmals jeglicher
Regel – und sind gerade deshalb so gut!
Bei schönen »Sonnensternen« in Bildern
denken viele Betrachter sofort an den Einsatz
eines Filters. Dem ist aber nicht so: Ein Stern-Filter
macht nur einen unschönen, viel zu ebenmäßigen
und daher sehr künstlich wirkenden Stern. Für
einen wirklich guten Stern brauchen wir ein starkes
Weitwinkel – am besten eine Festbrennweite – oder
sogar ein Fischauge. Wir schließen den Blendenring
auf eine kleine Öffnung (Blende 16 oder 22).
Wichtig ist, an welchem Punkt im Bild die Sonne
platziert wird. Dazu müssen wir mit dem jeweiligen
Objektiv einige Testbilder machen – an unterschiedlichen
Stellen im Bild sieht der Stern anders aus
und erzeugt auch mehr oder weniger Refl exe.
Mehr Tipps und Bildbeispiele gibt’s beim nächsten
Fotowettbewerb zum Thema »Winter« in der
Dezember-Ausgabe des BERGSTEIGER!
Am Gipfel der Großen Ochsenwand in den Kalkkögeln
5 Sonnenstern
Fotowettbewerb: »Herbst in den Bergen«
Schicken Schicken Sie uns Ihre besten Herbstbilder! Der Hauptgewinn ist ein Daunenschlafsack »Glacier 500« im Wert von 350 Euro,
der zweiter Preis eine Slackline («Chill«) im Wert von 80 Euro (beide von Mountain Equipment). Die Plätze 3 bis 10 erhalten jeweils das
Bruckmann-Buch »Die schönsten Wanderhütten der Alpen«. Teilnehmen kann jeder Hobbyfotograf. Bis zu drei Bilder dürfen digital zunächst
in niedriger Aufl ösung an bergsteiger@bruckmann.de eingesandt werden. Wir veröffentlichen die zehn besten Bilder mit Kurzbesprechungen
von Heinz Zak. Bild-Collagen werden nicht bewertet. Einsendeschluss: 31. 10. 2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

KAUFBERATUNG: Trekkingstöcke
Gerade bei unwegsamen
Passagen
sind Stöcke hilfreich.
Kompakt
verpackt
90 Bergsteiger 09 ⁄13

So hilfreich Trekkingstöcke beim Abstieg auch sein mögen – am Klettersteig
oder bei Klettereinlagen gehen sie im Weg um. Es sei denn, es handelt sich
um Stöcke mit Minipackmaß, denn die lassen sich so klein zusammenfalten,
dass sie komplett in den Rucksack passen. Von Christian Schneeweiß
Foto: Bernd Ritschel
Auszieh-Längen und Verstellsysteme
Faltstöcke können sich nicht unbeabsichtigt
zusammenschieben – außer am obersten
Segment, das meist verstellbar ist, zumindest
als Variante. Ihre Längen sollten
mindestens 110 bis 130 Zentimeter betragen
(Leki). Für Mini-Teleskopstöcke gibt es
bei Verwendung de facto keine Längenuntergrenze,
konstruktionsbedingt aber relativ
knappe Obergrenzen (Mini-Vierteiler
Exped 130 cm, Mini-Dreiteiler Fizan 132
cm). 120 Zentimeter Maximal- oder Fixlänge
(Variante Exped bzw. Black Diamond) mit
noch kleinerem Packmaß ist nicht für größere
Personen geeignet.
Während bei Mini-Teleskopstöcken noch
die verschleißanfälligere Drehverstellung
mit interner Spreizdübelfixierung vor-
Trekkingstöcke gehören längst
zur Standardausstattung von
Bergsteigern. Optimal eingesetzt,
entlasten sie im Abstieg die Beingelenke
und im Aufstieg die Muskulatur.
Zudem helfen sie, in ausgesetzten
Passagen die Balance zu halten. Beim Klettersteiggehen,
Alpinbergsteigen oder Klettern
mit kompletter Ausrüstung sind die
Stöcke allerdings ziemlich lästig: außen am
Rucksack fixiert, können sie sich in steilen
Passagen im Drahtseil oder Fels verhängen.
Der Transport: Packmaß und Gewicht
Dieses Problem existiert bei auf unter 60
Zentimeter (Kohla und Fizan 58 cm) zusammenschiebbaren
oder neuerdings bis
unter 40 Zentimeter faltbaren (Leki und
Gipron 38 cm!) Stöcken mit Minipackmaß
nicht mehr. Sie lassen sich vollständig in
Bergrucksäcke (ab ca. 30 l) bzw. kleinere
Tages-Wanderrucksäcke versenken oder
rückenlängengleich außen befestigen, sodass
sie am Klettersteig oder beim Klettern
nicht behindern. Die neuen (von Komperdell
eingeführten) Faltstöcke sind keineswegs
besonders leicht (mit Trekkingtellern
meist um 500 g/Paar). Komperdell bietet
aber bereits Karbon-Ultraleichtmodelle an
(Expedition, Ultralight ca. 400 g!), während
ultraleichte Alu-Teleskopstöcke deutlich
unter 400 Gramm wiegen können (Fizan
340 g!), aber etwas weniger stabil sind.
Kleines Manko: Zerlegte Faltstöcke brauchen
mehr Platz als zusammengeschobene
Teleskopstöcke.
Verbindung und Fixierung der Segmente
Alle vorgestellten Trekkingstöcke mit Minipackmaß
bestehen aus drei oder vier Segmenten.
Je mehr Segmente ein Stock besitzt,
desto kürzer sein Packmaß, aber desto
weniger robust ist er im Einsatz. Während
klassische Trekkingstöcke teleskopartig auf
die gewünschte Länge ausgezogen werden,
funktionieren zerlegbare Faltstöcke wie
Zeltstangen, d. h. die Segmente sind mit einem
Seil miteinander verbundenen (meist
3 + Verstellsegment), lassen sich in einem
Zug zusammensetzen und mit Arretierknopf
auch fixieren (Black Diamond und Leki;
nicht Gipron; auch Teleskopstock Exped).
Achtung: Bei Komperdell muss jedes Segment
mit einer Drehung fixiert werden!
09 ⁄13 Bergsteiger 91

EXPERTEN-TIPP
»Ein steifer Stock
ermöglicht eine
bessere Übertragung
der Kraft – vor allem
beim Bergaufgehen.«
Bei leichten Passagen sind Stöcke in der Hand gut aufgehoben. Am Fels ist das keine gute Idee.
Thomas Roiser ist Geschäftsführer
von Komperdell
Tipp 1 Dreiteilige Teleskopstöcke haben
deshalb ein relativ großes Packmaß, weil man
die einzelnen Segmente ineinander schiebt.
Hierbei geht Packmaß verloren. Deshalb haben
wir vierteilig faltbare Stöcke entwickelt.
Tipp 2 Für die Stabilität von Faltstöcken
ist das Material besonders wichtig. Komperdell
verwendet ausschließlich Karbon. Dieses
wird von uns selbst entwickelt und hergestellt,
damit wir eine gute Steifi gkeit erreichen.
Zudem haben wir eine spezielle Segmentverbindung
konstruiert: Wir wollten kein Produkt
machen, das einem Zeltgestänge ähnelt.
Fotos: Bernd Ritschel, Andreas Strauß (5), privat
herrscht (leichter und kleiner; nur Kohla
mit Härte-Einstellung), haben sich bei den
Faltstöcken mit variabler Länge die externen
Klemmverstellungen mit Daumenverschluss
und Härteeinstellung durchgesetzt
(ursprünglich entwickelt von Gipron
für Black Diamond). Segmente mit dieser
Fixierung können beim Verstellen herausrutschen
und sollten daher nicht (wie bei
interner Fixierung möglich) beim Gehen
verstellt werden (außer Leki).
Technik im Detail: Spitzen und Teller
Trekkingstöcke besitzen einen Aufsatz
(Gipron ohne), an dem ein flexibler Kunststoffschaft
mit Stockteller und Hartmetallspitze
befestigt sind. Letztere besteht in der
Regel aus dem Metall Wolfram mit Karbidkrone,
wobei die Ring- oder Blütenform
am effektivsten ist (v. a. Leki bzw. Exped).
Gummi-Aufsätze statt der Schutzkappen
eignen sich für das Gehen auf Teerstra-
ßen (Fizan, Gipron und Black Diamond). Der
Schaft sollte sich bei starker Querbelastung
(z. B. in Felsritze) verbiegen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass der Stock verbiegt
(wenn aus Alu) oder bricht (Karbon).
Um den Teller effizient einsetzen zu können,
sollte der Schaft im Sommer kürzer
sein, im Winter länger (bei Kohla und Exped
wechselbar).
Der nicht zu kleine Trekkingteller sollte
eine Kerbe besitzen, damit man die Stöcke
dort aneinanderhaken kann (Exped, Kohla,
Quechua). Besonders praktisch gelöst ist dies
bei Black Diamond: Der Teller besitzt Doppelkerben,
in die man im zusammengeklappten
Zustand beide Segmente stecken
kann. Bei Komperdell ist der Teller beweglich
gelagert, um sich einem Hang anzupassen.
Die meisten Trekkingteller lassen sich an
den Teller-Rasten gegen größere Winterteller
austauschen (Black Diamond, Exped und
Quechua leichtgängigere Gewinde).
Tipp 3 Grundsätzlich ist das, was man
sucht, ein stabiler Stock! Ein steifer Stock hat
eine bessere Kraftübertragung besonders
beim bergauf gehen. Ein Problem bei steiferen
Stöcken kann sein, dass es zu mehr
Vibrationen kommt. Bei einer guten Konstruktion
kommen keine Vibrationen vor. Um einen
steifen Stock zu erhalten wählt man am
besten Karbon. Würde man mit Aluminium die
gleiche Steifi gkeit haben wollen, wäre der
Stock zu schwer.
Tipp 4 Am ehesten kann ein Stock – egal
welcher Art – bei einem Sturz brechen, wenn
man mit dem ganzen Gewicht auf ihn fällt,
oder wenn der Stock aus Versehen zwischen
zwei Felsen verkeilt wird.
Hergezeigt: Faltstock nach dem Prinzip
Zeltstange + Spreizdübel mit Gummizug und
einer Fixierungsdrehung (Komperdell, oben)
bzw. dem Prinzip Lawinensonde mit Leine +
Fixierung an einem Arretierknopf (Leki)
Längenanpasser: Für verstellbare Faltstöcke
werden externe Klemmmechanismen mit
Daumenfixierung verwendet (Flic Lock von
Gipron, oben), für Mini-Teleskopstöcke interne
Drehfixierungen (ultraleichter Fizan).
92 Bergsteiger 09 ⁄13

So bewertet der BERGSTEIGER
KONSTRUKTION
Die kürzesten und die längsten
markierten Stocklängen wurden
nachgemessen und waren in
etwa korrekt (Komperdell Vario 3,
Ultralite weitere Spanne). Am kürzesten
ließen sich Leki und Gipron
zusammenfalten (38 cm!) sowie
Fizan und Exped zusammenschieben
(3-teilig 58 cm bzw. 4-teilig
52 cm). Besonders kraftsparend
waren Stöcke, die beim Gehen fast
automatisch wie Pendel vorschwangen
(v. a. Kohla und Komperdell
Expedition)
Die Längenverstellung mit
Bewertung von Verstellsystem und
Längenvarianz war durchwegs
unproblematisch (außer Gipron
mit fi eseligen Arretierknöpfen): Bei
Faltstöcken mit externer Verstellung
schnell und sicher, bei Vierfach-
Teleskopstöcken langwieriger (v. a.
Leki). Die meisten Stöcke waren
ausgezogen für Größere im Abstieg
etwas kurz (außer Kohla). Gipron
war auch für Kleinere geeignet,
Komperdell Ultralite v. a. für
Größere bis Große. Für fast jede
Körpergröße optimal variabel war
Komperdell Approach als Vario 3
(103–139 cm).
Bei der Segmentefixierung
wurde bewertet, wie zuverlässig das
Fixierungssystem ist, oder ob es
unbeabsichtigt zusammenrutschen
kann. Im Neuzustand hielten alle
Fixierungen bei starker senkrechter
Belastung, bei reinen Feststellstöcken
100-prozentig. Fixierungen
von Faltstöcken mit Arretierknopf
(auch Exped) waren schnell
und zuverlässig (Komperdell mit
Drehfi xierung etwas weniger; Gipron
fi eselig). Externe Verstellungen
waren konstruktionsbedingt leichter
zu bedienen als interne, deren
Anfälligkeit außerdem langfristig
höher ist. Aussagen zum Verschleiß
der Faltmechanismen sind nach
dem Test nicht möglich.
Die Hartschaumstoffgriffe aller
vorgestellten Stockmodelle boten
ein angenehmes Greifgefühl (am
besten Komperdell für Größere).
Ausgeprägtere Formen ließen sich
besser halten als glattere (v. a. Leki
bzw. Komperdell). Der Komfort der
Handschlaufen reichte dagegen
von hervorragend (Black Diamond,
Komperdell und Exped) bis angenehm,
aber bei Wärme schweißig
(Fizan und Kohla).
Obwohl die Schlaufenverstellungen
im Prinzip alle gleich funktionierten
(außer hakelige Riemenverstellung
von Black Diamond), gab
es Qualitätsunterschiede im Detail.
Bei Quechua, Fizan und Komperdell
kann der Standard-Zugkeil blockieren
oder sich auf Tour schleichend
verlängern. Bei Leki ist die Verstellung
absolut zuverlässig.
Die Steifigkeit des Gesamtstocks
bei 120 cm Länge wurde durch
ruckartige Belastung von oben
mit leichter seitlicher Abweichung
Nur 38 Zentimeter misst dieser
Faltstock (Gipron) zusammengelegt
und lässt sich außen oder
im Minirucksack verstauen, ohne
dass sich die Spitze an Drahtseil
oder Fels verhaken könnte.
Dafür nimmt er den Platz von
zwei Teleskopstöcken ein.
geprüft. Sie hat nur bedingt etwas
mit dem Risiko eines Stockbruchs
zu tun, der besonders bei abrupter
hoher Seitenbelastung vorkommt.
Besonders steif und somit exakt zu
setzen und für kleinere bis mittlere
Personen auch skitourentauglich
waren Black Diamond und Gipron,
besonders fl exibel und somit
stoßdämpfend für Wanderer Fizan,
Kohla und Leki Carbon 4.
EINSATZBEREICHE
Bergwandern (nur bei An-/Abreise
verstaut): Der Stock sollte
möglichst komfortabel sein, kann
ruhig mehr wiegen und muss
weder robust noch besonders kurz
verpackbar sein (um 60 cm reicht).
Federung im Abstieg idealerweise
über höhere Flexibilität.
Alle Faltstöcke funktionieren
nach dem Zeltstangenprinzip.
Komperdell fixiert mit interner
Drehklemme, die übrigen Hersteller
mit Arretierknopf (wie Lawinensonde).
Der Fixlängenstock
lässt sich in einem Zug zusammenstecken
(Black Diamond).
Bike&Hike (teils verstaut): Der
möglichst leichte Stock kann aus
dem oder am Rucksack etwas oben
heraus stehen (Bike) und sollte
ansonsten die Eigenschaften des
bevorzugten Einsatzes besitzen.
Alpin/Hochtour (teils verstaut):
Der Stock sollte relativ leicht, kurz
verpackbar und doch robust sein,
sich nicht oder kaum unbeabsichtigt
zusammenschieben können
und eine Greifmanschette besitzen.
Steifes Material erlaubt exakte
Handhabung.
Klettersteig/Klettern: Der leichte
Stock sollte zusammengefaltet
auch in einen kleinen Tagesrucksack
passen (ca. 50 bis unter 40
cm) und zusammengesetzt für den
Abstieg zuverlässig sein (relativ
steif, kaum unbeabsichtigtes
Zusammenschieben).
Stauraum: Faltstöcke sind zwar kurz,
bestehen aber aus drei bis vier Einzelteilen.
Das Packproblem, das sich daraus ergibt,
löst Leki durch einen Beutel für beide Stöcke,
der sich auch am Rucksack fixieren lässt.
Sicher fixiert: Die Schlaufenverstellung
erfolgt in Europa über einen offenen Zugkeil,
der aber herausrutschen kann (Komperdell,
li.). Sicherer ist die Verstellung nach Anheben
einer Fixierungskappe (Quechua).
Qual der Wahl: Die Stöcke mit den griffigsten
Manschetten haben einen glatten Griff mit
gerundetem Stützknauf (Kohla, oben) bzw.
einen ergonomischen (auch ohne Handschlaufe)
mit unergonomischem Knauf (Exped).
09 ⁄13 Bergsteiger 93

KAUFBERATUNG : Trekkingstöcke mit Minipackmaß
TIPP
Preis/Leistg.
Black Diamond
Ultra Mount. Carbon
Exped
Explorer 130
Fizan
Compact
Gipron
Micro FL
Kohla
4.one
Komperdell Carbon
Approach Vario3
Vertrieb, Info 00 41/61/5 64 33 33,
www.blackdiamondequipment.com
00 41/44/4 97 10 10,
www.exped.com
0 88 21/9 32 30,
www.fi zan.it
0 89/75 07 94 01,
www.gipron.it
00 43/5 12/33 51 00,
www.kohla.at
00 43/62 32/4 20 10,
www.komperdell.com
Preis in Euro 149,- 114,95 69,95 89,- 90,- 99,95
Gewicht/Paar 500 g 445 g 340 g 520 g 490 g 465 g
Längen /
Segmente
41 bzw. 120 cm
(auch 110, 130) / 3,5
52 bzw. 105–130,5 / 4 58–132 cm / 3 38 bzw. 106–131 cm
/ 4
57,5–136 cm / 4 55,5 bzw. 102,5–138,5
cm / 3
Fixierung und
Verstellung
Faltstock mit Arretierknopf
und ohne
Verstellung
Arretierknöpfe + interne
Spreizklemme mit Drehverstellung
Teleskopstock mit interner
Spreizklemme und
Drehverstellung
Faltstock mit 2 Arretierknöpfen
+ externer
Daumen-Verstellklemme
Teleskopstock mit internem
Doppel-Klemmkonus
und Drehverstellung
Faltstock mit Drehfi xierung
+ externer Daumen-
Verstellklemme
Material Gehärtetes Aluminium Gehärtetes Aluminium Alu-Speziallegierung Gehärtetes Aluminium Gehärtetes Aluminium Karbon
Spitzen
Lang; Flex mit Wolfram/
Karbid-Ringkrone/Gummi
Kurz; mit Wolfram/
Karbid-Blütenkrone
Kurz; mit Wolfram/Karbid-Ringkrone/Gummi
Kurz; Metall mit Wolfram/
Karbid-Bohrkrone/Gummi
Kurz; Flex mit Wolfram/
Karbid-Bohrkrone
Lang; Flex mit Wolfram/
Karbid-Bohrkrone
Stockteller
Wechselgewinde Trekking/Winter
Wechselgewinde Trekking/Winter
Trekking gezahnt,
Wechselraste
Trekking gezahnt,
Wechselraste
Wechselraste Trekking/
Winter
Hang-anpassender
Trekkingteller
Griffe
Hartschaum mit Stützknauf
+ Kurz-Manschette
Hartschaum mit
mäßigem Stützknauf +
Profi l-Manschette
Hartschaum mit gerundetem
Stützknauf
Hartschaum mit Kork-
Stützknauf + simpler
Manschette
Hartschaum mit rundem
Stützknauf + Profi l-
Manschette
Hartschaum breit mit
weichem Stützknauf
Handschlaufen
Riemenverstellung / Futter:
Airmesh, kuschelig
Interner Zugkeil
Zugkeil / Futter:
Neoprenpolster
Interner Zugkeil / Futter:
Schaumpolster
Interner Zugkeil / Futter:
breit mit Neopren
Zugkeil / Futter: breit mit
absorbierendem Stoff
Verstauung
Doppelte Tellerfi xierungen;
in alle Rucksäcke
Doppelclip + Kerben; in
Tagesrucksäcke
Doppelclip; in längere
Rucksäcke (um 30 l)
Gummibänder; auch in
Winz-Rucksäcke
Doppelclip + Tellerfi xierung;
längere Rucksäcke
2 Doppelclips oder Handschlaufe;
Tages-Rucksäcke
Extras
Krone wechselbar gegen
Gummi, Anleitung; als FL
40 bzw. bis 125 cm
Spitzen wechselbar,
Refl ektoren, Anleitung; 49
bzw. bis 120 cm
Ganz abgespeckt, Kurzanleitung,
als Compact 4
50 bzw. bis 125 cm
Klemmung einstellbar,
Kurzanleitung
Klemmung einstellbar,
Teller und Spitze wechselbar
3 Jahre Reparaturgarantie;
als Vario 4 41 bzw. bis
126 cm
BEWERTUNGEN
Greifgefühl ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Einstellung ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Verstell-Länge – ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Fixierung ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Steifigkeit ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Unser
Eindruck
Steifer Fixlängenstock.
Geniale Verstauung, in
dieser Länge für 172–
182 cm Körpergröße,
setzt sich fast von
selbst zusammen,
gutes Pendeln, auch
für Winter, kann nicht
zusammenrutschen
EINSATZBEREICHE
Kompaktester Teleskopstock.
Auch für
Winter, griffi ger Griff,
eher für kleinere Hände,
Bedienung Arretierknöpfe
+ Schlaufeneinstellung
leichtgängig, griffi ge
Manschette, kann kaum
zusammenrutschen
Leichtester Trekkingstock.
Günstig, elastisch, ohne
Extras, für Dreiteiler
sehr kurz verpackbar,
Schlaufen bequem, aber
evtl. schweißig, Griff
etwas rutschig, kann
zusammenrutschen,
weniger robust
Günstigster Faltstock.
Extrem klein, sehr steif,
auch für Winter, griffi ger
Griff, gutes Pendeln,
kann nur an Verstellung
zusammenrutschen,
Arretierknöpfe mühsam
zu schließen/öffnen
(Abwertung)
Durchdachter Teleskopstock.
Auch für Winter
(nicht Skitour), sehr
elastisch, super Pendeln,
griffi ge Manschette,
interne Verstellung
einstellbar, Schlaufen
sehr exakt, aber etwas
schweißig/schwergängig
Günstiger Faltstock für
fast jede Körpergröße.
Top Komfortgriff, 2-teilig
verstaubar (auseinandergenommen
53 cm), als
Faltstock relativ stabil (nur
3 Teile), Griff für Kleine zu
dick, kann nur an Verstellung
zusammenrutschen
Wandern ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Bike&Hike ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Alpin ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Klettersteig ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
94 Bergsteiger 09 ⁄13

TIPP
Allround
TIPP
Packmaß
Komperdell Carbon
Expedition Solid 4
Komperdell Carbon
Ultralite Vario 4
Leki
Micro Vario Titanium
Leki
Micro Vario Carbon
Leki
Carbon 4
Quechua
Forclaz 500 Light
00 43/62 32/4 20 10,
www.komperdell.com
00 43/62 32/4 20 10,
www.komperdell.com
0 70 21/9 40 00,
www.leki.de
0 70 21/9 40 00,
www.leki.de
0 70 21/9 40 00,
www.leki.de
0 71 53/5 75 99 00,
www.decathlon.de
139,95 189,95 129,95 149,95 149,95 45,80
400 g 390 g 560 g 480 g 445 g 450 g
40 bzw. 130 cm / 4
(110–135 in 5er-Folge)
46 bzw. 118–145 cm / 4 37,5 bzw. 110–129 cm / 4 37,5 bzw. 110–129 cm / 4 55,5–130 cm / 4 57–125 cm / 3
Faltstock mit Drehfi xierung
und ohne Verstellung
Faltstock mit Drehfi xierung
und externer Daumen-
Verstellklemme
Faltstock mit Arretierknopf
+ externer Daumen-Verstellklemme
Faltstock mit Arretierknopf
+ externer Daumen-Verstellklemme
Teleskopstock mit interner
Spreizklemme und Drehverstellung
Teleskopstock mit interner
Spreizklemme und Drehverstellung
Karbon, unten Alu Karbon Gehärtetes Aluminium Karbon Karbon Gehärtetes Aluminium
Lang; Flex mit Wolfram/
Karbid-Bohrkrone
Lang; Flex mit Wolfram/
Karbid-Bohrkrone
Flex mit Wolfram/Karbid-
Ringkrone
Flex mit Wolfram/Karbid-
Ringkrone
Flex mit Wolfram/Karbid-
Ringkrone
Flex kurz mit Stahl/Karbid-
Ringkrone
Hang-anpassender
Trekkingteller
Hang-anpassender
Trekkingteller
Einfacher Trekkingteller klein Einfacher Trekkingteller klein Einfacher Trekkingteller klein Wechselgewinde Trekking/
Winter
Hartschaum breit mit
weichem Stützknauf
Hartschaum breit mit
weichem Stützknauf + Kurz-
Manschette
Hartschaum mit Allround-
Knauf + Profi l-Manschette
Hartschaum mit Allround-
Knauf + Profi l-Manschette
Hartschaum mit Allround-
Knauf + Profi l-Manschette
Hartschaum mit Stützknauf
Zugkeil / Futter: breit mit
absorbierendem Stoff
Zugkeil / Futter: breit mit
absorbierendem Stoff
Öffnung mit zuverlässigem
Keil / Trikotfutter
Öffnung mit zuverlässigem
Keil / Trikotfutter
Öffnung mit zuverlässigem
Keil / Trikotfutter
Öffnung mit zuverlässigem
Keil / Trikotfutter
2 Doppelclips;
alle Rucksäcke
2 Doppelclips; kleinere
Tages-Rucksäcke
Beide lose im Packbeutel;
auch in Winz-Rucksäcke
Beide lose im Packbeutel;
auch in Winz-Rucksäcke
Doppelclip oder Beutel; in
Tagesrucksäcke
Nur Tellerfi xierung; in längere
Rucksäcke
3 Jahre Reparaturgarantie,
als Vario 4 46 bzw. bis
145 cm
Klemmung einstellbar, 3
Jahre Reparaturgarantie,
Kurzmanschette
Sicherheitsschlaufen,
Klemmung einstellbar, top
Anleitung
Sicherheitsschlaufen,
Klemmung einstellbar, top
Anleitung
Sicherheitsschlaufen,
stärkste interne Fixierung,
top Anleitung
Erhältlich nur über www.
decathlon.de, Kurzanleitung
Schlaufenverstellung
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
– ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Ultraleichter Fixlängenstock.
Top Komfortgriff dick, relativ
robust (Schlagschutz), setzt
sich fast von selbst zusammen,
super Pendeln, kann
nicht zusammenrutschen,
Festgrößen für fast alle,
schlecht verstaubar
Ultraleichter Faltstock. Auch
für Nordic Walking, steif, top
Komfortgriff dick, ideal für
größere Personen/sportliches
Gehen, bei Tiefergreifen 7
cm kürzer, kann nur an Verstellung
zusammenrutschen,
anfällig für Querlast
Robuster, kürzester Faltstock.
Extrem klein, sehr
robust, gleichzeitig relativ
elastisch, auch für Winter,
Griff sehr griffi g + top Knauf,
kann an Verstellsegment
kaum zusammenrutschen,
relativ schwer
Steifer, kürzester Faltstock.
Extrem klein, ziemlich
steif, auch für Winter, Griff
sehr griffi g + top Knauf,
kann an Verstellsegment
kaum zusammenrutschen,
Schlaufe kann auf längerer
Tour kratzen
Leichter Vierfach-Teleskopstock.
Sehr fl exibel, Griff
sehr griffi g + top Knauf,
kann kaum zusammenrutschen,
interne Fixierung
sehr sicher, aber beim Verstellen
viel zu drehen (inkl.
Zwischenwiderstand)
Super günstiger Teleskopstock.
Bequem, griffi ger
Griff dick, Schlaufen sicher
einstellbar, aber etwas
schwergängig, relativ steif,
kann zusammenrutschen,
Spreizdübel anfällig, Teller
kann sich abdrehen
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
09 ⁄13 Bergsteiger 95

Großer Stock
ganz klein
Bevor man sich einen Trekkingstock zulegt,
sollte man sich über die verschiedenen
Fixier- und Verstellsysteme genau informieren.
HANDSCHLAUFE
Die Handschlaufe sollte breit und
weich gefüttert, ihre Verstellung
leichtgängig und exakt sein.
GRIFF
Ein Griff aus
Hartschaum mit
ergonomisch gerundetetem
Knauf
zum Aufstützen ist
angenehm, eine
Manschette zum
Tiefergreifen für alpine
Einsätze ideal.
TIPP
Checkliste für
den richtigen Stock
■ Schwergewichtige sollten beim Kauf
ultraleichter Stöcke bedenken, dass diese
bei zu großer Belastung brechen können.
■ Bei interner Fixierung sollte man die
Teleskopstöcke nach 20 Minuten Gehen
nachdrehen (bei externer Schraube gelegentlich
nachziehen).
■ Beim Gehen mit den Handgelenken in
die Handschlaufen schlüpfen. Die Griffe
ohne Schlaufe zu umfassen, erfordert Kraft,
und der Stock kann runterfallen.
■ Sollten die Stöcke oben etwas herausstehen,
wenn sie am Rucksack befestigt
sind, möglichst den Deckel des Rucksacks
über die Spitzen ziehen.
■ Zerlegte Faltstöcke ohne Verpackung
lassen sich problemlos mit einem Haushaltsgummi
oder Riemen zusammenhalten.
FIXIERUNG
Die Fixierung besteht in Reihenfolge
der Zuverlässigkeit aus: Drehverschluss
mit internem Spreizdübel,
externem Klemmverschluss mit
Daumenclip oder Feststellung mit
Dreh- oder Arretierknopf-Fixierung.
SEGMENTE
Ministöcke bestehen aus drei bis
vier kurzen Segmenten, entweder
verstellbaren Teleskopstöcken oder
kleineren zerlegbaren Faltstöcken,
meist inkl. Verstell-Segment.
TREKKINGTELLER
Der Trekkingteller an der Stockspitze
sollte gegen einen Winterteller
wechselbar sein, das Verbindungsstück
fl exibel und die Spitze aus
extrem hartem Karbid bestehen.
96 Bergsteiger 09 ⁄13

Soll der Stock
stabil und leicht
sein, kommt nur
Karbon in Frage.
Komfort: Griffe und Handschlaufen
Nachdem Leki einen ergonomisch
gerundeten Allroundknauf über dem
Griff lanciert hat, sind alle vorgestellten
Hersteller mit gerundeten Stützknäufen
nachgezogen (Komperdell mit Schaumstoff-
Überzug). Je nachdem, wie man sie hält,
lässt sich damit die Reichweite des Stocks
verlängern. Umgekehrt gibt es teils
Schaumstoff-Manschetten unterhalb des
Griffs, um bei Steilpassagen im Aufstieg
oder Hangquerungen tiefergreifen zu
können (sehr griffig bei Kohla und Exped).
Weniger auffällig fällt der Unterschied
zwischen dünneren (Exped und Fizan),
mittleren oder dickeren (Komperdell und
Quechua breiter, Leki schmaler) Griffen für
eher kleine, fast alle bzw. eher große Hände
aus. Ergonomische Griffe (optimal Leki
und Exped) sind nicht bequemer, lassen
sich aber ohne Handschlaufen besser halten
als glattere Griffe.
Die im Knauf befestigten Griffschlaufen lassen
sich durch Zug nach oben verlängern
bzw. durch Zug am Schlaufenende verkürzen
(Black Diamond Riemen-Einstellung).
Hierbei wird ein Keil am Knauf verschoben,
der herausgezogen, seltener festgezogen
werden kann (v. a. Komperdell; evtl. Fizan).
Im Gegensatz dazu gibt es den internen Keil
(leichtgängig bei Exped und Gipron; Kohla exakteste
Einstellung). Bei Leki und Quechua
lässt sich die Schlaufe nach Öffnung des
Knaufs durchrutschsicher einstellen. Breite
Komfortschlaufen mit Textilfutter sind
angenehm auf der Haut und absorbieren
den Schweiß (Komperdell und Exped; Black
Diamond gepolstert). Erstaunlich angenehme
Neoprenpolsterungen (Kohla und Fizan)
»schweißeln« bei Wärme.
◀

SERVICE
Gut sitzende Schuhe sind
das A und O jeder Bergtour.
Lösungen für Problemfüße
Wenn der Schuh drückt
Passt der Bergschuh nicht hundertprozentig, ist die Tour gelaufen. Vor allem
Hanwag bemüht sich daher mit verschiedenen Modellen und maß geschneiderten
Bergschuhen um Kunden mit Problemfüßen. Von Bettina Willmes
Die erste Stunde der Wanderung ist
noch nicht weiter problematisch.
Aber dann, auf einen Schlag geht
es los, man könnte fast die Uhr
danach stellen. 70 Minuten, und der rechte
Schuh beginnt erbarmungslos auf den Ballen
des großen Zehs zu drücken. So lange, bis
der Fuß aus dem Schuh kommt.
Die Ursache für den Schmerz hat einen Namen:
Hallux Valgus. Wer daran leidet, hat
einen fehlgestellten ersten Mittelfußknochen.
Dieser wandert in Richtung Fußaußenseite,
wodurch sich der vordere Teil des
Fußes verbreitert. Vor allem Frauen sind
davon betroffen. Das deutsche Ärzteblatt
beziffert das Vorkommen mit 23 Prozent
bei 18- bis 65-Jährigen und 35 Prozent bei
Personen, die älter als 65 Jahre sind.
Auch an den bayerischen Bergschuhhersteller
Hanwag traten wegen dieses Problems
immer wieder Kunden heran. »Eine Kundin
hat ihren Bergschuh an der Stelle aufgeschnitten,
uns geschickt, und gebeten, ob
wir ihr nicht einen Schuh bauen könnten,
der vorne breiter ist«, erzählt Jürgen Siegwarth,
Geschäftsführer von Hanwag. Und
tatsächlich hat Hanwag schließlich rund
zwei Jahre lang an einem entsprechenden
Schuh gebastelt. Das Problem: Der Leisten
muss dem Großzehballen mehr Luft lassen,
außerdem dürfen dort keine Nähte verlaufen,
die drücken könnten. Dennoch muss
der Fuß im Schuh noch einen guten Halt bekommen.
Im Handel erhältlich ist das Spezial-Modell
seit Februar 2013. »Die Nachfrage
ist so groß, dass wir zum nächsten Sommer
INFO
Schritt für Schritt
Ohne grün-gelbe Socken geht bei der Maßschuhfertigung
gar nichts. Bis über die Knie
muss man sie ziehen, damit sie absolut faltenfrei
sitzen. Erst dann darf man den Fuß auf den
Messbereich stellen. Auf die Socken sind ca.
sechs mal sechs Millimeter kleine Felder gewebt,
deren Kreuzungs punkte anhand einer Kamera
vermessen werden. Erst beim einen, dann beim
zweiten Fuß. Es folgt eine Vermessungsrunde
ohne Socken. »So sehe ich, ob die Person zum
Beispiel Spreiz zehen hat, die das Ergebnis verfälschen
könnten«, erklärt Stephan Schmidt von
Hanwag. Anschließend versucht er mit Fragen
heraus zubekommen, worauf der Kunde Wert legt
und wo Knackpunkte liegen könnten.
98 Bergsteiger 09 ⁄13

zwei weitere Modelle als Hallux-Valgus-
Version ins Programm nehmen«, berichtet
Siegwarth. Wenig überraschend: Vor allem
die Frauenmodelle verkaufen sich sehr gut.
Auch der Schuhhersteller Meindl bietet eine
Schuhlinie an, die sich an Problemfüße
richtet, der ComfortFit. Dort ist der Leisten
in der Basis breiter, wodurch auch die Großzehe
mehr Platz erhält. Zudem ist der Ballen
voluminöser ausgearbeitet und die Sohle so
konstruiert, dass ein leichteres Abrollen
möglich ist.
Bergschuhe nach Maß
Wer allerdings an Fehlstellungen leidet, die
nur selten auftreten oder die auf spezielle
Unfälle oder Operationen zurückzuführen
sind, hatte bisher Pech. »Manches kann
man mit speziellen Einlagen auffangen, oft
hilft es auch, den Schuh dort, wo er drückt
weichzuklopfen oder auszuweiten«, sagt der
Orthopäde und Bergmediziner Walter Treibel.
Es gebe aber auch Fälle, bei denen helfe
all das nichts. »Diese Patienten können dann
nicht mehr in die Berge, oder wenn, dann
nur mit großen Schmerzen währenddessen
oder danach.« Für diese Fälle bietet Hanwag
eine Fertigung nach Maß an. Seit Einführung
im September 2011 hat der Bergschuhhersteller
rund 90 Anfragen bearbeitet – in
erster Linie von Personen mit unterschiedlich
großen Füßen. »Viele von ihnen hatten
TIPP
Eher die Ausnahme
Außer bei Hanwag und Meindl sind Spezialschuhe
für Problemfüße die Ausnahme.
Mammut verweist auf zwei Modelle (Nova
und Mercury), die aus besonders weichem
Leder gefertigt sind und sich dadurch,
so der Hersteller, dem Fuß anpassen. Der
italienische Hersteller Aku bietet der zeit
zwei Bergschuhmodelle an, die Knickfüßen
entgegenwirken sollen. Durch ein spezielles
Spritzverfahren erhält der Leisten laut Aku
genau die Neigung im Vorfuß- sowie im
Fersenbereich, die er braucht, um die Pronation
oder Supination zu kompensieren.
schon lange Leidenswege und Enttäuschungen
hinter sich. Wir hatten beispielsweise
mal jemanden, der sofort am Fuß geblutet
hat, wenn er einen normal geschnittenen
Schuh zugebunden hat«, erzählt Stephan
Schmidt, Schuhtechniker bei Hanwag.
999,90 Euro kostet das Schuh-Modell »Ancash«
nach Maß mit Lederfutter, 1029,90
Euro mit GoreTex. Wer einen solchen Schuh
möchte, wendet sich an Globetrotter in München
oder direkt an Hanwag in Vierkirchen.
Dort werden die Füße mit 3D-Fuß-Scannern
exakt vermessen. In Kürze soll auch die Globetrotter-Filiale
in Köln ein entsprechendes
Gerät erhalten. Anhand der Messungen fertigt
Hanwag den Maßschuh in einem Zeitraum
von vier bis sechs Wochen (Details dazu
siehe INFO-Kasten). Eines steht dann allerdings
noch aus: das Einlaufen. Das bleibt einem
auch beim Maßschuh nicht erspart. ◀
Ein Tag,
der bleibt.
Mit dem
Bayern-Ticket
für nur 22 Euro
und 4 Euro
je Mitfahrer.
Die Vermessung der Füße: Ein spezielles
Programm erfasst alle relevanten Daten.
Ticket gilt auch in:
Eine 3-D-Kamera scannt die Kreuzungspunkte
auf den Socken milimetergenau.
Fotos: Bernd Ritschel, Peter Wilson (2)
Ist der Fuß vermessen, sieht Schmidt die Längen,
Breiten, Höhen und Umfänge sowie die Abbildung
des gescannten Fußes auf einem Bildschirm.
Darauf basierend wird ein individueller Leisten
aus Holz gefertigt. Anschließend zieht Schmidt
den Schaft über den Leisten und befestigt die
Laufsohle. Trägt jemand Einlagen, wird der Leisten
so angefertigt, dass diese optimal in den Schuh
passen. Dann folgt die erste Anprobe. »Wir feilen
an dem Schuh, bis alles exakt passt – in der
Regel ist das aber schon nach der ersten Nacharbeit
der Fall«, sagt Schmidt.
Weitere Informationen,
Ausflugstipps und Kauf
unter bahn.de/bayern
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Die Bahn macht mobil.

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SERIE: Stille Helfer
Stille
Helfer
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Teil 6: Traumhafte Bergnächte
EINE INITIATIVE VON
Bettenwechsel
100 Bergsteiger 09 ⁄13

Form, Füllung und Größe sind bei der Wahl des
Schlafsacks entscheidend. Der Käufer benötigt
neben ausreichend Kleingeld vor allem eines:
Zeit fürs Probeliegen. Von Moritz Baumstieger
Nichts für Hobbyfakire: Selbstaufblasbare
Isomatten vermitteln heimischen Komfort.
So gemütlich kann
ein Biwak sein.
Grundvoraussetzung:
der richtige
Schlafsack
Fotos: Cory Rich/Mammut, Andreas Strauß
»Heimat to go« – natürlich ist dieser
Satzfetzen ein Widerspruch in sich.
Schon allein weil das Wort Heimat,
das nach Althergebrachtem und
Tradition klingt, mit einem sprachlich
fragwürdigen Anglizismus verbunden
wird. Trotzdem beschreibt es das Prinzip
Schlafsack und Matte ziemlich genau: Wärme
und Geborgenheit, fast wie zu Hause,
nur eben zum Mitnehmen. Zum Zusammenstopfen,
zum Zusammenrollen, zum
irgendwo wieder Auspacken. Um so selbst
einen Widerspruch zu überbrücken: Mit
einem Schlafsack lässt es sich zumindest
für ein paar Nächte dort heimisch werden,
wo sonst nichts ist. Außer Natur und Sternen,
einem Lagerfeuer vielleicht und einer
Blechtasse voll Rotwein dazu.
Wer bereit ist, ein wenig Geld zu investieren,
kann mit Schlafsack und Matte nah
an den Komfort des heimischen Betts herankommen.
Die dünnen Isomatten, bei denen
der Rücken jede Unebenheit plastisch
vermittelt bekam, haben die meisten schon
lange durch selbstauf blasbare Isomatten
ersetzt. Leichter Schaumstoff ist von einer
Hülle umschlossen. Wenn das Ventil der
Matte geöffnet wird, kann der Schaumstoff
endlich das tun, was er eigentlich die ganze
Zeit schon wollte: sich ausdehnen und seine
Poren und Hohlräume mit Luft füllen.
Wer noch zwei, drei Mal hinein pustet, wird
keinen Stein mehr unter sich spüren – es
sei denn, es ist ein besonders spitzer und in
der Matte nun ein Loch.
Ob die Nacht im 1000-Sterne-Hotel aber
Traum oder Tortur wird, darüber entscheidet
vor allem aber auch das, was
auf die Matte kommt. Wer friert, verliert:
Schlafzeit, Energie für den nächsten Tag
und schnell auch mal die Lust auf eine
Fortsetzung der Tour. Seit 2005 regelt eine
EU-Norm, wie Schlafsäcke kategorisiert
werden – und den Erwartungen entsprechend
ist EN 13537 einigermaßen kompliziert:
Die Komfort-Temperatur »T comf«
zeigt die Außentemperatur an, bei der eine
»Standard-Frau« (25 Jahre, 60 Kilo, 1,60 Meter
groß) gerade nicht friert. »T lim« – die
Grenztemperatur – gibt im Gegenzug an,
wann der etwas weniger kälteempfindliche
»Standard-Mann« (ebenfalls 25, 1,73 Meter
groß und 70 Kilo schwer) es gerade noch angenehm
findet. Der zusätzliche Extremwert
wiederum steht für die Außentemperatur,
bei der die »Standard-Frau« überlebt, aber
langfristig Gefahr einer Unterkühlung läuft
– wer das nicht unbedingt austesten will,
sollte sich bei der Kaufentscheidung eher
am Komfortwert orientieren.
Alle bürokratischen Normen können das
Frieren aber auch nicht verhindern, wenn
man zur falschen Form, Füllung oder Größe
greift. Wer hoch hinaus will (was meistens
auch bedeutet: in große Kälte) sollte einen
Schlafsack in der eng am Körper liegenden
Mumienform wählen. Neben dieser werden
klassisch rechteckige Schlafsäcke in
Deckenform angeboten, in denen der Schlafende
zu jedem Traum die passenden
09 ⁄13 Bergsteiger 101

Frischluft nach der Zeltnacht
tut auch dem Schlafsack gut.
Taglingers Tipp:
Waschen,
nicht warten!
Fußbewegungen strampeln kann. Da Bergsteiger
aber meist müde Beine haben und
ungern überflüssiges Material mit sich rumschleppen,
eignen sich solche Modelle eher
für den Campingplatz. Ein Kompromiss
zwischen dem Larven-Kokon der Mumie
und der breiten Decke bietet der Schlafsack
in Eierform, bei dem die Beine ein wenig
angezogen werden können.
Daunenschlafsäcke sind wärmer, leichter,
haben ein geringeres Packmaß, bieten ein
angenehmeres Schlafgefühl – sind aber
auch deutlich teurer als mit Kunstfaser gefüllte
Schlafsäcke. Doch auch die haben ihre
Vorzüge: Sie nehmen Feuchtigkeit deutlich
langsamer auf, geben sie zudem auch
schneller wieder ab. Für Schotten, die nur
die verregneten Highlands vor der Tür haben
und gleichzeitig gerne aufs Geld schauen,
sind sie sicher die beste Wahl.
Bleibt noch die Größe: Auch wenn man
den Verdacht haben könnte, dass sich die
wertvolle Wärme keinesfalls in überflüssigen
Kubikzentimetern verlieren darf, sollte
man den Schlafsack keinesfalls zu eng kaufen.
Stoßen beispielsweise die Füße unten
an, werden Daune oder Kunstfaser zusammengedrückt.
So entsteht eine sogenannte
»Kältebrücke« – die Körperwärme wird
nicht mehr durch die Füllung im Schlafsack
gehalten, sondern kann an dieser Stelle austreten.
Die meisten Ausstatter bieten deshalb
Schlafsäcke in verschiedenen Größen an, in
den vielen Geschäften darf man auch gerne
einmal probeliegen. Schlafsäcke sollen im
Idealfall »Heimat to go« bieten – gerade
deshalb sollte man sich beim Kauf mehr
Zeit nehmen als bei dem eines Kaffees im
Pappbecher.
◀
»Dass man Schlafsäcke nicht waschen
soll, weil sonst die Daunen oder Fasern
verklumpen, gilt nicht mehr. Im Fachhandel
gibt es spezielle Waschmittel, die genau
das verhindern. Man braucht jedoch eine
Waschmaschine, deren Trommel groß genug
ist – wenn man den Schlafsack hineinstopfen
muss, sollte man ihn lieber bei einem
speziellen Reinigungsservice abgeben. Es
gibt aber noch einen ganz einfachen Trick,
um etwas für die Hygiene zu tun: Ein Inlet
aus Seide oder ein dünner Hüttenschlafsack
verhindern Verschmutzung durch den Körper,
lassen sich jederzeit waschen und erweitern
den Temperaturbereich, laut Tests um bis zu
fünf Grad. Damit der Schlafsack gar nicht erst
zu muffeln anfängt, macht man sich auf Tour
bei längeren Pausen besser die Mühe, ihn aus
Rucksack und Packsack zu befreien. Wenn
der Schlafsack dann trocken ist, wird er in den
Packsack gestopft – und keinesfalls gerollt,
das ist nicht gut für Daunen und Fasern. Daheim
angekommen: Auspacken und in einem
größeren Aufbewahrungssack lagern. Immer
nur zusammengedrückt sein, das mag die
Füllung auch nicht.«
Reiner Taglinger, Jahrgang 69, ist Leiter der
Mammut Alpine School, Vorstand Ausbildung
des deutschen Bergführerverbandes und
Profi bergführer seit mehr als 20 Jahren.
Fotos: Andreas Strauß, Mammut (6), privat
Wie man sich bettet, so liegt man.
Die meisten, die einmal einen Schlafsack gekauft
haben, kennen dieses Gefühl: Da steht
man im Sportgeschäft vor einer ganzen Reihe
an Modellen – und kann sich partout nicht
entscheiden: der richtig gut Gefütterte für
winterliche Bedingungen? Der Breite für Beinfreiheit?
Oder doch der ganz leichte? Die sechs
hier dargestellten Modelle repräsentieren den
Artenreichtum an Schlafsäcken – und stehen
stellvertretend für je eine Gattung. Welcher von
ihnen am ehesten den eigenen Bedürfnissen
entspricht, lässt sich mit dem – nicht immer
ernst gemeinten – Entscheidungsbaum auf der
nächsten Seite herausfi nden.
Der Klassiker
Wander-Synthetikschlafsack
(Kompakt 3-Season,
1350 g, 160 Euro)
Der Breite
Reise-Synthetikschlafsack
(Kompakt CFT 3-Season,
1550 g, 180 Euro)
6
5
1 2 3 4
Der Ultraleichte
Sehr leichter Daunenschlafsack
(Sphere UL Spring, 550 g, 370 Euro)
Der Komfortable
Allround-Daunenschlafsack
(Lahar 3-Season, 1150 g, 320 Euro)
Der Extreme
Expeditions-Daunenschlafsack
(Altitude EXP 3-Season, 1200 g, 550 Euro)
Der Hüttengehilfe
Schlafsackinlet/Hüttenschlafsack
(Thermo Liner CFT, 60 Euro)
102 Bergsteiger 09 ⁄13

Die Qual der Schlafsackwahl
Och, hier in Europa gibt es doch
auch noch genügend wilde Flecken
Wo geht
es hin?
Weit weg, nach Asien. Die Luft
ist mal feucht, mal heiß, mal
feuchtheiß, der Flug teuer. Wenn
es geht, könnte man ein wenig
an Material sparen.
Geht’s auf Paddeltour?
Im Watt wandern?
In eine enge, nasse Höhle?
ja
nein
Hüttenschlafsack
4
ja
Fahren Sie zum Abhängen
nach Goa? Oder an den
Strand von Thailand?
Auf gemütliche Hüttenwanderung?
nein
Nein! Zum Bergsteigen!
nein
ja
In den Himalaya?
Sind Steigeisen & Eispickel
im Rucksack?
ja
Geben Sie Ihr Geld lieber für
Material aus als für Hüttenübernachtungen
in der Schweiz?
So richtig
hoch hinaus?
Nein, Trekking im
laotischen Hochland
nein
ja
ja
nein
3
6
Also nette Durchquerung
oder Radtour?
Das teuerste ist gerade gut
genug: ein Expeditions-Daunenschlafsack
in Mumienform
Ein Schlafsack mit Kunstfaser-Füllung
reich. Trocknet
schnell und ist billiger.
ja
nein
Wenn Sie sich schon
auf Hotelbett und
All inclusive freuen –
warum der Test?
Campen mit dem VW-Bus?
nein
ja
€ €
Ah, eines noch: Müssen Sie
Auf jeden Fall Daune.
Aber da im Bus Platz
ist, können Sie auch
die Bettdecken von
zu Hause mitnehmen.
2
das Gepäck selbst tragen?
Mittlerer Temperaturbereich
reicht – Daune und Mumienform
sind wegen Gewicht und
Packmaß zu empfehlen.
1
nein
Ist Ihnen Komfort
wichtiger als Packmaß
und Gewicht?
ja
ja
nein
Ein breit geschnittener Schafsack
bietet das angenehmste Schlafgefühl.
5

Glaubt man den Herstellern,
ist so gut wie jedes Produkt
grandios. Doch stimmt
das wirklich? Die Redaktion
schildert ihre Eindrücke.
Austrialpin Eispickel
G-light
▶ Das sagt der Hersteller:
Vereint gewichtssparende Materialien mit einer
ergonomischen Schaftkrümmung und gewährleistet
so eine optimale High-end-Funktion. Die Haue
ist aus Chrom-Molybdänstahl und die Schaufel
aus 7075 Aluminium.
Länge: 55 cm Gewicht: 503 g ohne, 563 g
mit Handschlaufe Preis: 75,- € ohne, 86,80 €
mit Handschlaufe Info: www.austrialpin.at
▶ Das sagen wir: Ein guter Begleiter für jede
Gletschertour. Die Schaufel ist schön breit und
scharf genug, um auch an vereisten Stellen
Stufen schlagen zu können. Allerdings könnte
der Pickel etwas leichter sein. Die Handschlaufe
ist theoretisch verzichtbar, da der Schaft einen
beschichteten Griff hat. Trotzdem lässt sich der
Pickel sicherer halten, wenn die Schlaufe dran ist.
Einschlagen
Gewicht
Preis/Leistung
■■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■
The North Face Zustiegsschuh
Verto Plasma
Casio Trekking-Uhr
Pro Trek PRW-2500-1ER
Columbia Shirt
Coolest Cool Shirt
Fotos: Hersteller, Andreas Strauß
▶ Das sagt der Hersteller: Für Kletterer und
Klettersteiggeher konzipierter Schuh, der Stabilität
und Traktion auf unebenem Gelände garantiert.
Die Sohle mit Cradle-Technologie sorgt
für hohen Komfort und einen biomechanisch
korrekten Bewegungsablauf. Gleich einem
natürlichen Stoßdämpfer unterstützt sie den
gesamten Fersenbereich und ermöglicht
einen optimalen Tritt.
Gewicht: 820 g (Gr. 9) Größen: 7–14
Farben: grau/schwarz, blau/grau, grün/schwarz,
rot/schwarz, pink/schwarz, gelb/schwarz
Preis: 150 € Info: www.thenorthface.com
▶ Das sagen wir: Sehr bequemer Schuh mit
fl exibler Schnürung bis zu den Zehen. Bei
schwierigen Zu- bzw. vor allem Abstiegen kommt
man allerdings schnell an seine Grenzen,
da der Schuh nicht über den Knöchel reicht.
Griffigkeit Profil
Tragekomfort
Preis/Leistung
■■■■■
■■■■■■
■■■■■
▶ Das sagt der Hersteller:
Solarbetriebene Funkuhr mit Digitalkompass,
Höhenmesser (inkl. Höhenaddition und
Höhenmesser-Datenspeicher), Barometer,
Thermometer, Mondphasenanzeige, Stoppfunk
tion, Timer, Kalender und vielem mehr.
Wasserdicht bis 20 Bar.
Größe: 51x56x15 mm (ohne Band) Preis: 299 €
Gewicht: 81 g Info: www.casio-europe.com
▶ Das sagen wir: Die richtige Uhr für alle,
die sich nicht mit einer ellenlangen Bedienungsanleitung
herumschlagen wollen und denen
GPS-Uhren zu umständlich sind. Die Casio
Trekking-Uhr bietet viele nützliche Features, die
einfach zu handhaben sind, und die die Orientierung
am Berg erleichtern. Dank Solarbetrieb
muss man auch keine Angst haben, dass sie
unterwegs ihre Dienste versagt.
Funktionsumfang ■■■■■
Tragekomfort ■■■■■
Preis/Leistung ■■■■■
▶ Das sagt der Hersteller: er:
Der Frische-Effekt mit
Omni-Freeze ZERO und das
schnell trocknende Omni-Wick
Material ergänzen sich beim Cool Short zu einer
funktionalen Kombination. Das Shirt hat auf
der Innenseite blaue Ringe, die aufquellen, sobald
sie mit Schweiß in Kontakt kommen. Dadurch
wird die Haut gekühlt.
Farben: weiß, blau-grau, orange, schwarz
(Damen); weiß, blau, schwarz (Herren)
Preis: 44,95 € Größen: XS–XL (Damen),
S–XXL (Herren) Info: www.columbia.com
▶ Das sagen wir: Wunderbar weiches Shirt,
das schnell trocknet. Der Kühl-Effekt lässt sich
allerdings nur schwer messen. Fakt ist: Anders
als viele Shirts aus Merino trägt es sich auch bei
Hitze sehr angenehm.
Tragekomfort
Trocknung
Preis/Leistung
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104 Bergsteiger 09 ⁄13

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09 ⁄13 Bergsteiger 107

AUF TOUR
SERIE: Geheimnisvolle Alpen
Teil 3: Valle Camonica – Das Tal der 100 000 Bilder
Familien-TIPP
Krieg und Frieden: Das Volk der
Camuner ritzte seine Geschichte
in Abertausende Felsen –
ein weltweit einmaliger Schatz.
Geritzte
Geschichte
Das kleine Alpenvolk der Camuner hat über Jahrtausende sein Leben und
Sterben in Form von Felszeichnungen dokumentiert. Im Tal »Valle Camonica«
in der Lombardei sind mehr als 100 000 dieser Felsbilder erhalten.
Ein wahrhafter Schatz – von der Unesco geadelt. Von Isabel Meixner
108 Bergsteiger 09 ⁄13

INFO
Der heilige Berg
Der Pizzo Badile Camuno ist 2345 Meter
hoch. Er ist einer der westlichsten Ausläufer
der Adamello-Gruppe. Auf seinen Gipfel
führt eine »via ferrata«, ein Klettersteig
(siehe »Bergsteiger TOUREN«). Möglicherweise
war der markante Gipfel der heilige
Berg der Camuner. Zumindest fällt es auf,
dass sich die Felsbilder der Valle Camonica
an den Flanken des Berges und auf der
gegenüberliegenden Talseite konzentrieren.
Das besondere Faszinosum dieses Berges,
das die Camuner möglicherweise schon
vor 5000 oder 6000 Jahren in seinen Bann
schlug, lässt sich noch heute erleben. Im
Frühjahr und Herbst, rund um das Datum
der Tag- und Nachtgleiche, geht nämlich –
vom Oglio-Tal aus betrachtet – die Sonne
direkt hinter diesem Berg auf. Und sie
wirft dabei einen Schatten in den Himmel,
den die italienischen Bewohner des Tals
in ihrem Bergamasker Dialekt noch heute
den »Geist des Berges« nennen. Berge,
denen eine besondere heilige Aura zugesprochen
wird, sind ein ebenso globales
Phänomen wie die Felsbilder, die sich
in ihrem Umfeld fi nden. Naturphänomene
und die Majestät der Berge waren offen -
bar schon immer Anstoß für die Menschen,
die im Schatten der steinernen Riesen
lebten, sich mit dem Göttlichen an sich
auseinanderzusetzen. Erstaunlich ist, dass
sich die dabei verwendeten Symbole auf
allen Kontinenten gleichen.
Das Tal Camonica ist trotz seiner landschaftlichen Reize noch kaum von Wanderern entdeckt.
Nein, es war nicht der Petersdom in
Rom. Und es war nicht der Schiefe
Turm von Pisa. Es waren auch
nicht der Vesuv oder die Drei Zinnen
in den Dolomiten, die die Hüter des
Welterbes bei der Unesco im Jahr 1979 für
würdig befanden, als erste Stätte Italiens
zum Erbe der gesamten Menschheit und
damit als besonders schützenwert erklärt
zu werden. Es war ein kleines, abgelegenes
Bergtal zwischen Adamello-Gruppe und
Bergamasker Alpen, dem diese Ehre zu Teil
wurde. Ein Tal abseits der Touristenströme,
auch unter Bergwanderern ein Geheimtipp.
Kein besonders reizvolles Tal, zumindest
auf den ersten Blick nicht. Erst beim
genauen Hinsehen offenbart sich der Zauber
der Gegend im Schatten des Pizzo Badile
Camuno. Da ist er, der Begriff, der auch
dem ganzen Tal den Namen gegeben hat:
Valle Camonica – das Tal der Camuner.
Kaum eineinhalb Autostunden entfernt
tummeln sich am Gardasee die Touristen,
wuchert weiter unten in der Poebene eines
der größten Industriegebiete Europas. Doch
dieses vergessene Tal nördlich des kleinen
Iseosees, eingezwängt zwischen Bergen, die
bis zu 2500 Meter hoch aufragen, mit Orten
wie Boario Terme, Edolo und Capo di Ponte,
ist geheimnisvoll zeitlos. Hier lebte vor
mehreren tausend Jahren das kleine Alpenvolk
der Camuner. Ein vergessenes Volk in
einem vergessenen Tal.
Weltweit einmaliges Geschichtsbuch
Und doch haben die Camuner Geschichte
geschrieben wie kein anderes Alpenvolk,
vielleicht wie überhaupt kein anderes Volk
auf dieser Welt. Wobei: »geschrieben« nicht
ganz stimmt. Die Camuner haben gezeichnet,
geritzt, vielleicht auch gemalt. Über
mindestens 3000 Jahre haben sie ihr Leben,
ihren Alltag, ihre Riten, ihre Kämpfe dokumentiert
– in Felszeichnungen. Vielen
Felszeichnungen: 130 000 dieser »incisioni
rupestri« sind offiziell registriert, Schätzungen
gehen von bis zu 400 000 Darstellungen
an den Hängen des rund 60 Kilometer
langen Tals aus. Ein weltweit einmaliges Geschichtsbuch,
das erst seit rund hundert Jahren
allmählich wieder aufgeblättert wird.
Wie viele Felsen mit Zeichnungen es in dem
Tal genau gibt, weiß niemand. Nicht einmal
Emmanuel Anati, der Vater der weltweiten
Felsbildforschung, der einen Großteil seines
Lebens mit der Analyse der »Petroglyphen«
im Valle Camonica zubrachte. Und erst recht
nicht kann sie ein Tagestourist zählen, der
in den archäologischen Parks von Naquane,
Cemmo, Seradina, Asinino, Sellero, Sonico,
Luine oder Nadro-Cimbergo dem Geheimnis
der Camuner nachspürt. Bequeme, meist gut
ausgeschilderte Wanderwege führen durch
lichte Eichen- und Esskastanienwälder und
an felsigen Berghängen entlang zu den spektakulärsten
Stationen europäischer Felsbildkunst,
tausende Szene auf glatten Felsplatten
und auf Findlingen. Studienzentren
Fotos: Martin Bernstein, Carlo Zani, Luca Giarelli
Geist des Berges: Die aufgehende Sonne am
Pizzo Badile Camuno wirft mystisches Licht.
09 ⁄13 Bergsteiger 109

Komplexe Felsbilder:
Schautafel versuchen die
Vielfalt zu verdeutlichen.
Alte Kulturlandschaft
mit tollen Ausblicken: auf
Tour im Valle Camonica
und sogar ein Freizeitpark, in dem viel Wert
auf experimentelle Archäologie für Kinder
gelegt wird, helfen dabei, zumindest ein
kleines Stückchen in das Geheimnis einzudringen.
Entstanden ist der Park in Boario
Terme auf Initiative eines einheimischen
Archäologen und Felsbildforschers, Ausilio
Priuli. Die Macher sind stolz auf ihren Park,
der »nicht nur besichtigt, sondern gelebt
werden kann«. Die Besucher können dort
»unter der Leitung von Animatoren« lernen,
wie man einen Steinbohrer benutzt und wie
man ein Feuer entfacht.
Webstühle wie bei den alten Griechen
Dass die alten Camuner vor mehr als 2000
Jahren das alles konnten, haben sie auf
ihren Felsbildern dokumentiert. Die von
ihnen gezeichneten (und offenbar auch
benutzten) Webstühle gleichen aufs Haar
denen im klassischen Griechenland. Ihre
Helme und Waffen erinnern an die, die man
in Gräbern der Etrusker und anderer Völker
Norditaliens gefunden hat. Das alles ist nicht
chronologisch geordnet – jahrtausendelang
gravierten die Camuner neben- und oft auch
KOMPAKT
Gut vorbereitet ins Valle Camonica
Anreise: Über die Autobahn
München-Verona und Brescia
zum Iseo-See. Nördlich liegt
das Valle Camonica. Oder von
Trento aus über den Tonale-Pass
Ausgangspunkt:
Capo di Ponte (Provinz Brescia).
Weitere Besichtigungsmöglichkeiten
in Boario Terme
(www.archeopark.net)
Karten: Kompass-Wanderkarte
1:50 000 Adamello/
La Presanella (WK 71); im
Internet: www.capodiponte.eu/
mappa.php; Valle Camonica
la Valle dei Segni 1:25 000,
Blatt 1–6, www.trailmap.it
Führer: Emmanuel Anati:
Capo di Ponte. Ausilio Priuli:
Felszeichnungen in den Alpen.
Alberto Galbiati: Naquane.
Rother-Wanderführer Brenta
mit Adamello, Presanella und
Paganella
Die Camuner dürfen
sich als Erfinder der
Wanderkarten feiern
lassen: Ihre Zeichnungen
geben exakt die
Talstrukturen wieder.
Viele der Symbole geben Rätsel auf. In acht
archäologischen Parks gibt es Erklärungen.
Kontakt: Agenzia Turistico
Culturale, Comunale di
Capo di Ponte, Via Italia 32,
25044 Capo di Ponte (BS),
Tel. 00 39/03 64/42 10 4,
agenzia.capodiponte@libero.it
Informationen:
www.turismovallecamonica.it,
www.capodiponte.eu; Überblickskarte
der Felsbildstationen
von Capo di Ponte: www.capodiponte.eu/mappa.php
übereinander, was ihnen jeweils wichtig
war. Und so liegen steinzeitliche Tierdarstellung
neben Inschriften in einer sehr
altertümlichen Variante des Lateinischen,
die einige Forscher dazu brachte, in den Camunern
entfernte Verwandte jener Römer
zu sehen, die im Jahr 16 vor Christus das Tal
unter ihre Kontrolle brachten und damit
schlagartig das Ende der Felsbildkunst herbeiführten.
Andere bezeichnen die antiken
Bewohner des Oglio-Tals als »Ligurer« oder
»Räter«. Aber was heißt das schon? Doch nur,
dass über die Herkunft dieses rätselhaften
Alpenvölkchens nicht mehr herauszufinden
ist als über die Bedeutung vieler seiner »graffiti«.
Manche Symbole entziehen sich jedem
Deutungsversuch, weil uns Menschen des
21. Jahrhunderts die dahinter stehende Vorstellungswelt
fremd geworden ist. Andere
Zeichen werfen Fragen gerade wegen ihrer
vermeintlichen Eindeutigkeit auf: Sind die
Leitern, die auf vielen Felsen zu sehen sind,
nur Leitern – oder Verbindungen zwischen
dem Diesseits und dem Jenseits, wie manche
Forscher annehmen?
Initiationsriten für Jugendliche
Einige Symbole tauchen wieder und wieder
auf, etwa eine Art Schaufel oder Spatel.
Felsbild-Exegeten vermuten, dass es sich
dabei um einen ursprünglichen Gebrauchsgegenstand
handelte, der irgendwann kultische,
glücksbringende Bedeutung erlangte.
Ebenfalls an vielen Stellen zu entdecken ist
das alteuropäische Symbol des Labyrinths.
Ausilio Priuli deutet die Labyrinthe »als Einweihungspfade
für Jugendliche, die durch
eine Reihe von Riten die Reife erlangten«.
In seinem Archeoparc gibt es natürlich ein
begehbares Labyrinth à la Camuna, wenngleich
die Horden von Schulkindern, die es
mit großem Spaß und noch größerer Lautstärke
durchlaufen, an der Reifetheorie eher
110 Bergsteiger 09 ⁄13

TOUREN
Auf den Spuren der Camuner
Im Valle Camonica lassen sich die jahrtausendealten Felszeichnungen
auf vielfältige Weise erwandern – wir machen
Ihnen zwei Vorschläge von einfach bis ambitioniert.
zweifeln lassen… Die »rosa Camuna«, die
Camuner Rose, ein anderes Symbol, das immer
wieder zu sehen ist, möglicherweise ein
bronzezeitliches Sonnensymbol, ist mittlerweile
zum Emblem der Region Lombardei
geworden – und zum Namensgeber eines
regionalen Kuhmilchkäses.
Erfinder der Wanderkarten
Andere Zeichnungen erzählen aber auch
ganz konkret vom Leben der Camuner in
den Jahrtausenden vor Christi Geburt: von
Jagd, Ackerbau und Viehzucht; von religiösen
Zeremonien und vom Fischfang. Bäuerliche
Geräte werden dargestellt, Waffen, Helme
und Schilde. Die Tiere des Bergtals treten
Fotos: Michael Ruhland, Carlo Zani, Martin Bernstein (3)
1 Die Felszeichnungen von
Naquane
▶ leicht 1 Std.
100 Hm 100 Hm
Charakter: Leichte Wanderungen im
umzäunten, 35 Hektar großen »Parco
Nazionale delle Incisioni Rupestri« bei
Capo di Ponte. Man sollte mindestens
eine Stunde einkalkulieren (die Tour ist
für Familien geeignet, Kinder ab sechs
Jahren werden in der Regel zu kleinen
Abenteurern). Nach oben hin ist der
Entdeckerlust nur eine Grenze gesetzt:
die jahreszeitlich differierenden Schließungszeiten.
Achtung! Montags ist –
wie fast überall in Italien – der öffentliche
Park geschlossen.
Ausgangspunkt: Von Capo di Ponte im
Valle Camonica den Ausschilderungen
zum Park folgen
Route: Im Park (Kassenhäuschen)
gibt es mehrere markierte Wege
zu den wichtigsten Felsbildstationen
(www.archeocamuni.it).
2 Auf den Pizzo Badile Camuno
▶ II–III 5 Std.
1600 Hm 1600 Hm
Charakter: Wanderung bis zur Berghütte
»De Marie« (für Kinder geeignet), anschließend
Bergtour nur für Geübte, im
oberen Teil Klettersteig, der die entsprechende
Ausrüstung erfordert.
Ausgangspunkt: Der Ort Cimbergo östlich
von Capo di Ponte. Rund um den
Ort gibt es zahlreiche Felszeichnungen,
die bedeutendsten im Park von Nadro.
Route: Von Cimbergo in rund zwei
Stunden zum Rifugio De Marie al Volano
(1420 m). Von dort aus in gut drei
Stunden über den Klettersteig (II-III) zum
Gipfel (2435 m)
Einkehr: Rifugio De Marie al Volano,
Localita Volano di Cimbergo,
24 Betten, geöffnet Juni bis September,
Tel. 00 39/03 64/48 05 3 oder
00 39/03 64/33 11 21, rifugio.volano@
libero.it (www.rifugiovolano.it /
www.rifugiodemarie.it )
Dank der Felszeichenungen konnten Forscher
die Pfahlbauten der Camuner rekonstruieren.
Im Valle Camonica nutzten die Bewohner
Webstühle wie im alten Griechenland.
auf: Hirsche vor allem, Gemsen, Steinböcke,
Schweine, Rinder, Pferde, Hunde, Fische…
Und Häuser, ganze Dörfer. So detailgetreu,
bis hin zur Ständer- und Fachwerkbauweise
und den offenbar grasbewachsenen Dächern,
dass Archäologen in den Forschungszentren
und Ausstellungen sie mühelos
rekonstruieren konnten. Die Camuner dürfen
sich sogar als Erfinder der Wanderkarten
feiern lassen: Einige Zeichnungen geben
exakt wieder, was auf der gegenüberliegenden
Talseite noch heute zu erkennen ist:
Quellen, prähistorische Siedlungsplätze,
bis zu drei Meter hohe Bruchsteinmauern,
die offenbar seit Jahrtausenden die Felder
umschließen. Der Wanderer, der auf eigene
Faust oder auf den gut ausgeschilderten
Wegen zwischen diesen Mauern das Valle
Camonica durchstreift, entdeckt immer wieder
Neues, oft auch merkwürdig Vertrautes.
Denn er ist unterwegs auf den Spuren eines
kleinen, lange vergessenen Bergvolks, das
seine Geschichte – und damit die Geschichte
Alteuropas – in Stein geritzt für die Nachwelt
überliefert hat.
09 ⁄13 Bergsteiger 111

Via Raetia: Wandern auf
alten Pfaden, vorbei an
romanischen Kirchen
Mondän und dennoch
beschaulich: Der Ferienort
Borno ist ein Etappenziel.
Die neue »Via Raetia«: Trekking in vier Etappen
Räter, Römer und Rätsel
Nach zehn Minuten Fußmarsch
durch die engen, am Morgen noch
angenehm schattigen Gassen Edolos
hält Carlo Zani zum ersten
Mal inne. Er packt eine Karte im Maßstab
1:5000 aus und sieht sich das unbebaute
Hanggrundstück nochmals genau an. Kurze
Zeit später deutet er nach links und strahlt
souverän, weil er den alten, von blühenden
Sträuchern überwucherten Weg gefunden
hat. Man hätte die Wiese auch einfach
schräg überqueren können und auf den
Weg stoßen, der weiter durch einen lichten
Hain aus Esskastanien führt. Doch Zanis Anspruch
ist ein höherer: Er will seinen Gästen
die Reste der womöglich Jahrtausende alten
Verbindungswege im Valle Camonica zeigen.
Und da darf ein hundert Meter langes
Stück mit seiner Mauer aus rund verwitterten
Bruchsteinen natürlich nicht fehlen.
Geschichte en passant erleben
Der Tourismus-Fachmann aus Brescia hat
ein neues Kartenwerk mit sechs Blättern im
Maßstab 1:25 000 für das Tal zwischen dem
Nordende des Lago d'Iseo und dem Passo
Tonale betreut. Im Zuge des Projekts kam
ihm die Idee, einen Wanderweg mit vier
bis fünf Etappen zu konzipieren, der historische
Saumpfade nutzt und sich nicht weit
vom Talboden entfernt – ideal also, um
Geschichte aus der Früh- bis in die Jetztzeit
zu erwandern. So kann man en passant romanische
Kirchen mit mittelalterlichen
Fresken bewundern oder aber die Felszeichnungen
der Camuner interpretieren (siehe
S. 108–111) – eines Alpenvolkes aus der
Antike, das sich auf den von Gletschern flachgeschliffenen
Felsen verewigte, bis die Römer
sie in ihr Reich einverleibten. Carlo Zani hat
den Weg dennoch nicht »Via Camuna«, sondern
»Via Raetia« genannt. Das ist letztlich
dem Umstand geschuldet, dass die Camuner
außerhalb der Lombardei nur Fachleute kennen
(und das obwohl die Felszeichnungen
INFO
Die Via Raetia im Detail
Ausgangsort: Edolo
(699 m); alternativer Startpunkt:
Tirano (441 m) für
eine Zusatzetappe
Endpunkt: Boario Terme
Charakter: Die Via Raetia
ist eine neue Wanderroute in
vier Etappen über insgesamt
75 km, die für jeden
konditionell fi tten Wanderer
geeignet ist; Orientierung
per Karten ist notwendig, die
Route ist nicht immer ausreichend
markiert; ambitionierte
Bergsteiger können nach
Belieben Gipfel »einstreuen«.
Vom Endpunkt kommt man
per Bahn oder Bus zum Ausgangsort
zurück, jede Etappe
ist auch einzeln machbar.
Etappen: 1) Edolo – Capo
di Ponte, 530 Hm hoch,
850 Hm runter, 16 km, 7 Std.
2) Capo di Ponte – Paspardo
– Capo di Ponte, 600/600 Hm,
14 km, 6 Std.
3) Capo di Ponte – Borno,
770/390 Hm, 21 km, 6 Std.
4) Borno - Boario Terme,
500/1160 Hm
Infos: www.viaraetia.eu,
info@viaraetia.eu,
Tel. 00 39/030/68 54 301;
Pauschalangebot mit eigener
Anreise ab 350 Euro/Person
(z.B. 4 Ü/HP, Kartenmaterial,
Koffertransport), Begleitung
durch einen Wanderleiter
nach vorheriger Anmeldung
und gegen Zuzahlung
Pecorino aus dem Tal: Wirt Mauro vom
»Vivione« in Forno serviert Antipasti.
112 Bergsteiger 09 ⁄13

des Camonica-Tals seit 1979 zum Weltkulturerbe
der Unesco gehören), während die
Räter mehr Menschen ein Begriff sind. Ihre
Ausbreitung reichte in der Antike von den
oberitalienischen Seen Lago Maggiore und
Lago di Como bis nach Verona, weshalb Zani
sie natürlich auch beanspruchen darf.
Capo di Ponte ist idealer Startpunkt für Bergtouren – Blick auf die Cima della Bacchetta
Wanderer sind bislang Mangelware
»Wir hatten bisher nur Wintertourismus«,
erzählt Zani. Vor allem Italiener kommen
zum Skifahren in die Adamellogruppe oder
in den Stelvio-Nationalpark (Stilfser Joch).
Doch seit ein paar Jahren nimmt die Schneesicherheit
ab. Er will deshalb einen nachhaltigen
Sommertourismus aufbauen, die »Via
Raetia« macht da einen Anfang. »Das ist ein
Projekt, das wir vor allem für die Deutschen
und Österreicher machen«, sagt Zani. Italiener
wanderten nicht besonders gerne.
Das Valcamonica (wie die Einheimischen ihr
Tal nennen) – das wird schnell klar – hat
viel Abwechslung zu bieten: 60 Prozent sind
als National- oder Naturparks geschützt, lichter
Laubwald spendet Schatten und sorgt an
den Morgen und Spätnachmittagen dafür,
dass die einfallenden Sonnenstrahlen wirken,
als könne man sie mit den Händen greifen
und mitnehmen. Noch scheinen nur wenige
die Vorzüge zu kennen. Andere Wanderer
halten sich an diesem sonnigen Wochenende
zumindest gut versteckt. Dank Zanis Projekt
könnte sich das ändern. Michael Ruhland ◀
Fein hat sich Edolo, Startort der Via Raetia, herausgeputzt. Von hier geht es in vier Tagesetappen
gen Süden – gespickt mit vielen archäologischen und historischen Sehenswürdigkeiten.
IM NOVEMBER-HEFT: Teil 4: Das Salz der Kelten –
der frühe Bergbau in Hallein und Hallstatt
09 ⁄13 Bergsteiger 113

PORTRÄT
UNSERE BESTEN
Rocking Hill
Tausend Meter Granit mit Passagen
bis zum zehnten Schwierigkeitsgrad:
»The Nose« am El Capitan im Yosemite
National Park wurde im September
1993 erstmals im freien Stil begangen.
Von einer ehemaligen Kunstturnerin.
Von Caroline Fink
Sie kam, sah und
schrieb Klettergeschichte
– auch dank
kleiner Finger, die
an den Rissen der
Nose ein Vorteil sind.
114 Bergsteiger 09 ⁄13

Lynn Hill
Auch abseits der Nose eine der Besten ihrer Zunft: Lynn Hill (mit Marcos Costa)
im Getu Valley, China, und beim Scalatabel Climbing Festival, Frankreich
Die Wand galt als zu
schwierig, zu feingriffig,
zu strukturlos.
Die große Masse der
Kletterer meinte:
»Keiner wird das jemals
schaffen.« Lynn Hill,
die kleine Kletterin,
meinte: »Warum
es nicht probieren?«
Fotos: Sam Bié (3)
Zwanzig Jahre ist es her, seit Lynn
Hill und Brooke Sandahl abends
auf dem Gipfel des El Capitan
im Yosemite Valley saßen. Sie
hatten sich neben einem alten
Wacholderbusch ein Camp eingerichtet,
vor ihnen ein knisterndes Lagerfeuer, über
ihnen ein glitzernder Sternenhimmel. Ab
und zu warfen sie kleine Holzstücke ins
Feuer und betrachteten die Flammen. Sie
redeten nicht viel. Beide wussten, dass
Lynn Hill an diesem Tag Klettergeschichte
geschrieben hatte.
Wenig vor ihrem Lagerplatz fällt die Felsflanke
des El Capitan 1000 Meter in die Tiefe.
Eine Granitwand, in der Warren Harding
mit mehreren Seilpartnern 1958 eine legendäre
Route eröffnet hatte: The Nose. Seither
war diese Linie im klassischen Bigwall-Stil
immer wieder durchstiegen worden. Auch
Lynn Hill war auf diese Weise die Nase
bereits zweimal hochgeklettert. Mit dem
Zeitalter des Freikletterns begannen Kletterer
aber davon zu träumen, die »Nose« frei
zu begehen: ohne Schlingen, Strickleitern
und Sicherungspunkte zur Fortbewegung
zu nutzen, einzig mit einem Seil gesichert.
Mancher Spitzenkletterer hatte es probiert,
doch keinem war es gelungen, die gesamte
Linie im freien Stil zu begehen. Und nun,
nun war sie gekommen: Lynn Hill. Eine
kleine Frau – leicht, stark und beharrlich.
Eine ehemalige Kunstturnerin, die seit
Mitte der 1970er-Jahre die Kletterwelt aufmischte.
Die »Nose« aber war mehr als nur eine kurze,
schwierige Route. Hier musste man, 700
Meter Luft unter sich, die Schlüsselstelle
überwinden: das Great Roof. Ein Dach im
Schwierigkeitsgrad 8a+, unter dem es mit
eingezogenem Kopf nach rechts zu traversieren
gilt, die Finger in einem feinen Riss,
die Füße auf Reibung stehend. Vor diesem
Dach war Lynn Hill schon mehrmals gestanden,
zuletzt ein paar Wochen vor jenem
Abend am Campfeuer auf dem Gipfel des El
Capitan. Es war ein Sommertag und die Passage
verlangte der Amerikanerin alles ab.
Mehrmals nacheinander war sie an diesem
Tag bereits gestürzt beim Versuch, das Dach
frei zu klettern. Aber sie kletterte nochmals
los, duckte sich unter dem Felsdach,
09 ⁄13 Bergsteiger 115

»In diesen Momenten
spielst du mit
dem Körper Schach.«
Das Schachspiel
dauerte drei Tage.
Lynn Hill an der
Schlüsselstelle:
das Große Dach
(8a+), 700 Meter
über dem Boden
Ihr Ziel, die »Nose« frei zu klettern, erstaunte
dennoch Konkurrenten und Freunde. Zu
schwierig, zu feingriffig, zu strukturlos sei
diese Wand, sagten sie. Keiner würde dies je
schaffen, so der Tenor. Lynn Hill lacht heute
noch wie ein Schelm, wenn sie davon erzählt,
wie sie sich dachte: »Warum es also
nicht probieren?«
Als sie das »Great Roof« schließlich frei kletterte,
war für viele klar, dass sie das Hauptproblem
für eine freie Begehung der »Nose«
damit gelöst hatte. Aber sie täuschten sich
alle. Für die Spitzenkletterin sollte eine andere
Wandpassage zur Knacknuss werden:
die »Changing Corners«, eine Passage, bei
der Körpergröße ein Vorteil ist – Lynn Hill
ist 1,57 Meter groß. Sie merkte rasch: Als
kleine Frau hatte sie in dieser Seillänge ohne
technische Ausrüstung keine Chance.
Sie entschied sich deshalb, ihr Glück weiter
rechts zu versuchen. In einer Verschneidung,
durch die frühere Begeher oft gestiegen
waren. Doch als sie kurz vor der
Verschneidung stand, bot sich ein neues
Problem, wie sie in ihrem Bericht im American
Alpine Journal schrieb: »Es schien
unmöglich, mich über diese glatte, runde
Kante zu schieben, um in die Verschnei-
schob sich dem Fels entlang und – rutschte
mit dem Fuß wieder ab. Doch anstatt ins
Seil zu stürzen, klemmte sie sich – wie sie
selbst sagt: »auf wundersame Weise« – mit
dem Kopf unter das Dach, streckte die Arme
blitzschnell nach vorn, griff mit ihren kleinen
Händen in einen winzigen Untergriff
und – erreichte wenig später den nächsten
Stand, wo ein kroatischer Kletterer gerade
seinen Kollegen sicherte. Ungläubig schaute
er die junge Frau an, die ohne technische
Ausrüstung bei ihm ankam. »Wir waren
beide gleichermaßen erstaunt«, schreibt
Lynn Hill später über diese Begegnung.
Es kam für viele überraschend, wie locker
Lynn Hill das »Great Roof« befreit hatte –
ganz unerwartet war der Erfolg indes nicht.
Lynn Hill hatte schon mehrmals neue Maß-
stäbe gesetzt, im Fels wie auch in der damals
jungen Disziplin des Wettkampfkletterns.
Zwischen 1986 und 1992 nahm sie
an 38 Kletterwettkämpfen teil und gewann
26 davon. Sie war keine Unbekannte: Nach
den Wettkämpfen tauchten in jedem Klettermagazin
Bilder von ihr auf. Sie wurde
zum Star der Szene.
Doch weder Ruhm noch Preisgelder bedeuteten
ihr viel. »Ich wollte nie reich werden,
weil dich das als Mensch kaputt machen
kann«, sagt sie. Darüber hinaus zog sie Fels
den Plastikgriffen immer vor. Sie mochte
die frische Luft, die Sonne auf der Haut, den
Wind in den Haaren, das Abenteuer. Deshalb
konzentrierte sie sich ab 1992 ganz auf die
Felswände. Jene Orte, an denen sie den Spirit,
den wahren Geist des Kletterns, erlebte.
INFO
»Erste am Seil«
Diesen September erscheint das Buch
»Erste am Seil«. Die Autorinnen Caroline
Fink und Karin Steinbach zeichnen dabei
in Form von 26 Porträts der Pionierinnen in
Fels und Eis – darunter auch
Lynn Hill – die Geschichte
des Frauenalpinismus von
1800 bis heute nach.
Caroline Fink, Karin
Steinbach »Erste am Seil
– Pionierinnen in Fels und
Eis«, Tyrolia, Innsbruck
2013, ISBN 978-3-7022-
3252-8, 24,95 Euro
116 Bergsteiger 09 ⁄13

Fotos: Heinz Zak (2), Manuel Ferrigato, Tyrolia-Verlag
Hill widerlegt gerne
gängige Vorstellungen –
so wie jene über
Geschlechterrollen.
dung selbst zu gelangen. Einzig mögliche
Lösung des Problems bot ein winziger Riss,
in den meine Fingerspitzen gepasst hätten.
In genau diesem Riss aber steckte ein abgebrochener,
alter Haken.« Lynn Hill musste
unverrichteter Dinge heimfahren und es
ein anderes Mal erneut versuchen. Was ihr
nicht viel ausmachte, denn sie ist zäh. Ihre
aufrechte Haltung, ihr klarer Blick, die Gesten
ihrer kleinen, gegerbten Hände – alles
drückt dies bis heute aus.
Mag sein, dass sie deswegen im Umgang mit
Fremden manchmal hart und unnahbar
wirkt. Als so etwas wie ein Rockstar der Klettererwelt
musste sie lernen, mit Bekanntheit
umzugehen. Allzu viele kannten sie, bewunderten
sie, ohne etwas über sie als Menschen
zu wissen. So ist sie es auch heute noch
leid, von Unbekannten in Raster gepresst
zu werden. Etwa in Geschlechterrollen, die
definieren, was sie als Frau zu tun hat und
was nicht. Denn bereits als Mädchen und Jugendliche
entsprach sie nicht dem Bild, das
die Gesellschaft für sie entworfen hatte. »Ich
genoss es schon damals, die Vorstellungen
der Leute zu widerlegen, was ein zierliches
Mädchen kann und was nicht.«
»Es war wie ein Traum«
Auch bei der »Nose« spornte sie dieser Gedanke
an, allen das Gegenteil der gängigen
Meinung zu beweisen. Deshalb rief sie im
Spätsommer 1993, einige Zeit nach ihrer
freien Begehung des Großen Dachs, Brooke
Sandahl an, einen Kletterkollegen, der
ebenfalls an einer Befreiung der Nase interessiert
war. Er war davon begeistert, diesen
Versuch erneut zu wagen. Wenige Tage später
reisten sie gemeinsam zum El Cap.
Bevor sie die Route zusammenhängend
zu klettern versuchten, wollten sie indes
die letzten Probleme einzeln lösen. Und so
stand Lynn Hill bald wieder vor den »Chan-
ging Corners« oberhalb von Camp 6. Den
festgesteckten Haken hatte sie entfernt, der
winzige Riss diente ihr nun als Griff. Beim
Versuch, in die Verschneidung zu gelangen,
rutschte sie jedoch am glatten Fels immer
wieder ab, fand keine weiteren Griffe, keine
Tritte, keinen Halt. Doch Lynn Hill liebt es,
nach neuen Lösungen im Fels zu suchen.
»In diesen Momenten spielst du mit deinem
Körper Schach.«
Drei Tage dauerte diesmal das Schachspiel,
dann hatte sie die Lösung gefunden: »Eine
bizarre Folge von Kletterbewegungen, bei
denen ich mal mit den Füßen auf Reibung
stand, dann mich hochstemmte, verspreizte,
die Füße wieder kreuzte, die Arme in
Risse klemmte, kleine Zangengriffe für die
ZUR PERSON
Immer der Nase nach
Lynn Hill wurde 1961 in Detroit im US-Staat
Michigan geboren, zog mit ihrer Familie aber
schon früh nach Kalifornien. Mit vierzehn
Jahren nahmen sie ihre ältere Schwester und
deren Verlobter zum Klettern mit. Sie war
sofort begeistert und kletterte in den Jahren
darauf mit der Community der Stonemasters
im Joshua Tree National Park sowie im
Yosemite National Park und gehörte in den
1980er-Jahren zur Klettergemeinde des legendären
Camp 4 im Yosemite Valley. Bereits
1979 gelang ihr mit der Erstbegehung der
Route »Ophir Broke« in Colorado als erster
Frau der Schwierigkeitsgrad 7c+, im Jahr
1984 eröffnete sie in den Shawangunks im
Staat New York die Linie »Vandals« im Schwierigkeitsgrad
8a. In den Jahren 1986 bis 1992
gewann sie 26 Kletterwettkämpfe sowie fünf
Mal das renommierte Rock Master Festival in
Finger fand oder mich mit der Handfläche
nach oben schob.« Im Anschluss daran begaben
sich Lynn Hill und Brooke Sandahl
erneut zum Wandfuß. Nun ein Ziel vor Augen:
die 1000 Meter hohe Route in einem
mehrtägigen Unternehmen als erste von
unten bis oben frei zu begehen.
Es ist ein klarer Septembermorgen, als
Lynn Hill im Biwak bei Camp 6 aufwacht
und direkt in die Verschneidung über sich
blickt – die alte Bekannte, die sie so lange
beschäftigt hat. Tags zuvor hat sie den
ersten Teil der Route erfolgreich frei geklettert.
Nun steigt sie früh morgens ein in jene
Passage, die ihr alles abverlangt. Doch
sie ahnt, dass es gut gehen wird, spürt die
kühle Herbstluft im Gesicht, konzentriert
sich auf ihre Bewegungen und den Fels,
reiht Zug um Zug aneinander. »Es war wie
im Traum, alles passte zusammen«, wird
sie später dazu schreiben. Was danach
folgt, ist nur noch Zugabe: Lynn Hill klettert
Meter um Meter hoch, von einem Stand
zum nächsten. Die letzte Seillänge vor dem
Gipfel empfindet sie als eine der schönsten
Seillängen ihres Lebens: Mehr als 900 Meter
Luft liegen unter ihr, als sie über die letzten
Überhänge steigt.
Dass sie als erster Mensch die »Nose« befreit
hat, macht Lynn Hill bis heute glücklich.
Noch immer leuchtet Schalk in ihren Augen,
wenn sie davon erzählt. Genau wie vor
zwanzig Jahren, als sie im Anschluss an die
Befreiung der Nase nur eines sagte: »It goes,
boys!« – Jungs, es ist machbar.
◀
Arco.1991 kletterte sie mit «Masse Critique»
in Frankreich als erste Frau eine 8b+. Ein
Jahr später zog sie sich aus dem Wettkampfklettern
zurück und verwirklichte 1993 ihren
größten Traum: die erste freie Begehung der
«Nose» am El Capitan im Yosemite National
Park. Sie bewertete die Schlüsselstellen
mit 8a+, später wurde die Bewertung auf
8b+ angehoben. Es dauerte elf Jahre, bevor
Beth Rodden und Tommy Caldwell eine freie
Wiederholung der Nase gelang.
09 ⁄13 Bergsteiger 117

AUSFLUGSTIPP
Das Perfekte Bergwochenende I Ultental
Hang zur Sonne
Ultental – ein Südtiroler Almenrausch
Von Michael Ruhland
Es ist nicht der schlechteste Gradmesser,
sich das Verhältnis von
Gästebetten zu Einwohnern anzuschauen.
Sofern man auf der Suche
nach wenig Trubel und möglichst
viel Erholung ist. Im Ultental leben etwa
5000 Menschen, die Pensionen und Hotels
haben Platz für ungefähr 1400 Touristen.
Selbst in Hoch-Zeiten kann man deshalb
sicher sein, auf seinen Streifzügen durch
die Orte und über die zahlreichen Almen
auf den ein oder anderen Einheimischen zu
treffen. Einer, den hier jeder im Tal kennt, ist
Richard Schwienbacher (siehe S. 121 oben).
»Wir sind das wasserreichste Tal Südtirols«,
erzählt er. Schwienbacher blickt sein Gegenüber
abwartend an, und legt die Pointe nach.
»Wenn sich bei uns die Bauern streiten, dann
ums Wasser.« Der Ultener ist also auch nur
ein Mensch, möchte man anmerken, doch
der Bäckermeister ist schon beim nächsten
Thema angelangt: der Sonnenseite seiner
Heimat gewissermaßen. »Wir haben von
morgens bis abends Sonne.« Und in der Tat:
Im Ultental sind praktisch nur die südexponierten
Hänge besiedelt worden – die dafür
richtig: Eine Alm reiht sich an die nächste,
das Lärchenholz von der Sonne über die
Jahrzehnte (und manchmal Jahrhunderte)
dunkel verfärbt, ja regelrecht verbrannt.
Stolz sind die Ultener auf ihre Höfe und das
Holz. Drei imposante Ur-Lärchen, fast 30 Meter
hoch, sind längst zu Naturdenkmälern
deklariert und gelten als die ältesten Exemplare
im Alpenraum. Noch ein Superlativ also
in einem Tal, das erstaunlich still geblieben
ist und angenehm unaufgeregt. Wie geschaffen
für ein perfektes Wochenende. ◀
Fotos: TV Ultental, Schmelz Fotodesign, Arosea, M. Ruhland
Wo anklopfen?
Tourismusvereinigung
Ultental/Proveis Gen.
I-39016 St. Walburg
Tel. 00 39/04 73/79 53 87
info@ultental.it
www.ultental-deutschnonsberg.info
118 Bergsteiger 09 ⁄13

Richard Schwienbacher
ist Ultener Bäcker,
besser gesagt: der
Bio-Bäcker im Ultental.
70 Brotsorten stellt er in
seinem Familienbetrieb im
Zentrum St. Wallburgs her (unbedingt
vorbeischauen!), dazu gehört auch ein
Bio-Schüttelbrot sowie »Bio Struzen Chips«
mit Sultaninen, Korinthen und Haselnüssen
– ein idealer Energielieferant beim Wandern
oder Biken. Schwienbacher war 20 Jahre lang
Landesvorstand der Bäckerinnung und setzt
sich für die regionale Vermarktung von bäuerlichen
Produkten ein. Mit dem ambitionierten
Bergsteigen tut sich der 65-Jährige heute
nicht mehr so leicht, die Tour zum Riemerbergl
geht aber immer noch. »Was Schöneres kann
man nicht sehen«, sagt er.
Was essen?
Schlutzkrapfen
Was dem Italiener seine Ravioli, sind dem
(Süd-)Tiroler seine Schlutzer. Der Nudelteig
wird gewöhnlich aus einer Mischung
von Roggen- und Weizenmehl hergestellt.
Spezialität im Ultental: Schlutzkrapfen gefüllt
mit einer Kombination aus Spinat und
Topfen. Feinschmecker schätzen es, wenn
noch Zwiebeln, geriebener Parmesan und
eine Messerspitze Muskatnuss die Füllung
verfeinern …
Wo wohnen?
Eins vorweg: Man kann im Ultental einfach
unterkommen. Für ein perfektes Wochenende
darf man sich aber auch mal etwas gönnen.
Das Arosea Live Balance Hotel setzt
ganz auf Zirbenholz, was an der Außenfassade
beginnt und in der Zirm-Biosauna endet.
Jedes Detail ist durchdacht und trägt zum
Wohfühlen bei. Dazu gehört zum Beispiel
ein Trinkbrunnen im Zimmer (36–85 m 2 ), ein
begehbarer Schrankraum und eine große
Terrasse. Der große Teich ist übrigens auch
zum Schwimmen da. Der Luxus
hat auch seinen Preis, der bei
128 Euro für die Halbpension
(Person/Tag) beginnt. Infos
unter www.arosea.it
Basiswissen
Ankommen: Mit dem Auto bis Meran, anschließend
von Lana aus hinauf ins Ultental;
mit dem Zug bis Meran, von dort weiter
per Bus (»St. Gertraud«; dichter Fahrplan)
Sich orientieren: Tabacco, Blatt 042; Kompass,
Blatt 052 (beide 1:25 000 »Ultental«)
Mehr erfahren: Mark Zahel »Wanderführer
Meraner Land«, Bruckmann Verlag, 2012;
Hanspaul Menara »Wanderparadies Südtirol:
Ultental – Deutschnonsberg«, Athesia, 2010
Nicht versäumen!
Lammwochen im Ultental
Nein, selbst als Vegetarier
sollte man sich beim Stichwort
»Ultener Lammwochen«
(20. September bis 6. Oktober)
nicht sofort angeekelt
abwenden: Es gibt ja den
Kuppelwieser Markt. Dort
bieten Bauern aus dem Tal all das an, was
Lämmer und Schafe so wertvoll für den Menschen
macht: Woll- und Filzprodukte zum
Beispiel. Zudem öffnen viele Landwirte ihre
Höfe für Führungen, auch
Themenwanderungen
kann man mitmachen.
Nichtsdestotrotz wäre es
ein Jammer, wenn man
die Delikatessen, welche
die Köche während der
nunmehr 15. Lammwochen auf den Tisch
bringen, versäumen würde. Das Ultental ist
für seine Kräuterwiesen bekannt, und das
macht das Fleisch besonders schmackhaft.
Wandertipps: Urig und romantisch
Lieblich: Wandern
im Ultental
entspannt – zumal
mit Einkehr auf
der Riemerberglalm.
1 Riemerberglalm (2049 m)
Wertung: Uriger geht’s kaum. Die
kleine Einkehrhütte am Riemerbergl
könnte einem Märchen entsprungen
sein, mit etwas Phantasie erwachen
die geschnitzten Trolle und Berggeister
plötzlich zum Leben. Tolle Rundtour,
die 3–3½ Stunden einfache
Wanderung macht Lust auf mehr.
Start und Ziel: Höfeweiler Sirmian
(1500 m) oder Riemhof (1640 m)
Route: Sirmian – Riemerbergl – Larchenberg
Säge – Hochrain – Sirmian
2 Ultener Höfeweg
Wertung: Ein Wander-Spaziergang für
Romantiker mit einem Faible für
schöne Details. Höhenmeter sind
Nebensache, es geht im hinteren
Ultental auf kleinen Verbindungswegen
über die Sonnenhänge und
durch Dutzende Weiler, deren Höfe oft
noch mit Holzschindeln gedeckt sind.
Start und Ziel: Kuppelwies (1153 m)
am westl. Ende des Zogglerstausees
Route: Kuppelwies – Train – St. Nikolaus
– St. Gertraud – Kuppelwies
09 ⁄13 Bergsteiger 119

LESERBRIEFE/IMPRESSUM
GRASSLS TIPPS
Toni Grassl ist staatlich geprüfter
Berg- und Skiführer
und Inhaber der Eventagentur
grassl-eps. Exklusiv für
den BERGSTEIGER gibt er
Tipps rund ums Bergsteigen.
Diesmal geht es um Zweierseilschaften
am Gletscher.
»Wer sich auf Gletschern bewegt,
sollte sich anseilen –
mindestens zu zweit, maximal
in einer Fünfer- Seilschaft.
Allerdings ist die Zweierseilschaft
auf Gletschern unter
Umständen eine heikle Sache.
Gewichtsunterschiede (z. B.
Vater mit Kind) können im
Ernstfall des Sturzes fatale Folgen
haben. Eine feste Regel,
wer die Seilschaft anführt
oder wer am Ende geht, gibt es
nicht. Das Halten oder gar die
BERGSTEIGER
August 2013
Bildstrecke Frauen am Fels
Betrifft: Kein Bild von Simone Kuly
Werte Redaktion!
Schöne Bilder habt ihr da gezeigt.
Vermisst habe ich allerdings
meine Nachbarin. Die Simone
Kuly hatte damals
schließlich als erste Frau den
»Ghettoblaster« im Frankenjura
geklettert und ist noch heute in
dieser Schwierigkeitsklasse unterwegs.
Viele Grüße
Friedrich Hotz, Höchstadt
Bergung eines Gestürzten, der
allein vom Gewicht für den
Rettenden zu schwer ist, wird
nicht zu realisieren sein! Ein
großes Risiko birgt hier auch
noch die Gefahr, mitgerissen
zu werden. Hier gilt mein
Tipp: Zweierseilschaften auf
Gletschern mit unterschiedlichen
Körpergewichten besser
vermeiden! Wenn möglich
weitere Bekannte ansprechen
und eine Seilschaft aus mehreren
Personen bilden, die
auch die Rettungstechniken
beherrschen.
Grundsätzlich gilt: Anseilen
mit Sitz- und Brustgurt, das
Seil (Einfach- oder Halbseil, da
nur diese beiden Arten im Einfachstrang
verwendet werden
dürfen) wird mit einem Sackstich
oder Achterknoten in einen
Schraubkarabiner eingehängt.
Je weniger Mitglieder
eine Seilschaft hat, desto weiter
müssen die Abstände beim
Gehen sein. Das Anseilen erfolgt
immer von der Mitte des
Seiles aus, so dass jeweils das
erste und letzte Mitglied die
gleiche Länge Restseil verstauen
muss – man weiß ja nicht,
wer in die Spalte fällt.«
BERGSTEIGER
Juli 2013
Seven Summits
Betrifft: Deutschland-Alternative
Servus BERGSTEIGER-Redaktion!
Zu den »Seven Summits« möchte
ich anmerken, dass es diese auch
in Deutschland gibt. Da die Bayerischen
Alpen Anteile an sieben
Gebirgen – Allgäuer Alpen, Ammergauer
Alpen, Wettersteingebirge,
Bayerische Voralpen, Karwendel,
Chiemgauer Alpen und
Berchtesgadener Alpen – haben,
kann man deren höchste Gipfel
auch zu »Seven Summits« zusammenfassen:
Hochfrottspitze
(Allgäuer Alpen), Kreuzspitze
(Ammergauer Alpen), Zugspitze
(Wettersteingebirge), Krottenkopf
(Bayerische Voralpen), Östliche
Karwendelspitze, (Karwendel),
Sonntagshorn (Chiemgauer
Alpen), Watzmann (Berchtesgadener
Alpen). Zwar sind diese
Gipfel weniger anspruchsvoll,
aber auch hier wird der Komplett-Bergsteiger
gefordert.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Beißwenger, per Mail
BERGSTEIGER
Juni 2013
Stubaier Höhenweg
Betrifft: Treffende Einstufung
Liebe Redaktion,
im Heft 06/13 beschreiben und
berichten Sie anschaulich über
die Etappen des Stubaier Höhenweges.
Vielen Dank für die sachliche
Darstellung und die treffenden
Aussagen zur Schwierigkeit
der Abschnitte.
In den dazu veröffentlichten Bildern
der Schutzhütten spiegelt
sich der Charakter der einzelnen
Hütten wieder und die Beschreibung
ist treffend. Mal romantisch,
mal zweckbestimmt, aber
immer in einem der Lage der
Hütte entsprechenden Licht. Das
Bild der Dresdner Hütte zeigt die
Hütte bei Regen und wirkt trist,
fast abschreckend. Das entspricht
wohl kaum ihrer Bedeutung
am Höhenweg und allgemein
als eine am stärksten
besuchten Hütten des DAV.
Übrigens : Die uns zur Verfügung
gestellten Exemplare kommen
sehr gut an. Wir mussten sie »an
die Kette legen«, sonst wären sie
alle am ersten Tag weg gewesen.
Auch die Hüttenbroschüre ist
gut gelungen und auf der Dresdner
Hütte bereits vergriffen.
Mit freundlichen Grüßen
Hüttenwart Ludwig Gedicke, per Mail
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09/13 | 80. Jahrgang
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Chefredakteur Michael Ruhland
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