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Schwarzem Meer, Irak und Iran. Allerdings war das Dönerfleisch
aus der Gegend um die anatolische Stadt Bursa besonders
bekannt, da die dort – auf mit Tymian bewachsenen
Weiden – grasenden Tiere, dem für Döner ursprünglich
verwendeten Fleisch einen unverwechselbaren Geschmack
verliehen. Dabei handelte es sich stets um Hammel- oder
Lammfleisch; Schweinefleisch dagegen war tabu. Bereits
im 18. Jahrhundert wird in Reiseberichten über Anatolien
berichtet, dass auf waagrechten, sich drehenden Spießen
Hammelfleisch gebraten wurde. Auch der preußische Generalfeldmarschall
Helmut Karl Bernhard von Moltke – 1835
bis 1839 als militärischer Berater in der Türkei tätig – berichtet
vom Essen eines Kebab.
Nun spielt es ja zunächst einmal keine Rolle, ob Fleisch
auf einem Rost, in der Pfanne oder über einem rotierenden
Spieß gegrillt wird. Die eigentlich bahnbrechende Erfindung
aber war, den Grill von der Waagerechten in die Senkrechte
zu verlegen und das bekannte Hammelfleisch auf einen aufrechten
Spieß durch beständiges Drehen – seinerzeit noch
mit der Hand – zu braten. Wie so oft bei Küchenneuerungen
gibt es keinen wirklichen „Erfinder“, wenn auch viele Namen
genannt werden.
Soweit, so gut. Dennoch handelte es sich seinerzeit in der
Türkei noch keineswegs um den handlichen Snack wie er
heute in Deutschland und anderswo in Europa so beliebt
ist, sondern um ein vollständiges Tellergericht. Die Unterlage
bildete üblicherweise gewürfeltes Brot, eine scharfe
Joghurtsauce mit reichlich Knoblauch sowie Tomaten, auf
die das gewürzte, gegrillte Fleisch in kleinen Stücken gelegt
wurde. Darüber kam ein großzügiger Schwenk zerlassener
Butter. Als Beilage reichte man Reis. Das ist bis heute so geblieben;
den Döner im Fladenbrot findet man selbst in einer
Millionenstadt wie Istanbul nur äußerst selten.
Deutsch-türkische Esskultur
Aber wie kam das Dönerfleisch in Deutschland vom Teller
ins Brot? Es war Anfang der 1970er Jahre, in einer Zeit also,
als Tausende von Türken als Gastarbeiter in Deutschland ihr
Glück versuchten, viele davon in der Gastronomie. So auch
der junge Kadir Nurmann, der 1971 in Berlin am Bahnhof
Zoo einen Imbiss-Stand eröffnete und auf seinem mit glühender
Holzkohle gefüllten Grill das Dönerkebab-Fleisch
am Drehspieß zubereitete und dabei auf Kunden wartete.
Was in der Türkei als vollständiges und gehaltvolles Hauptgericht
durchaus beliebt ist, musste doch auch in Deutschland
funktionieren. Tat es aber nicht, vielleicht deshalb, weil
im schnelllebigeren Deutschland niemand Zeit und Muße
fand, im Arbeitsalltag eine ausgiebige Mahlzeit zu sich zu
nehmen. Schon damals boomte in Deutschland der Markt
des schnellen Essens, der sich an die Arbeitsaufteilung und
die sich verändernden Familienstrukturen anpassen konnte.
Es war und ist eben das Kennzeichen von Fast Food-Gerichten,
dass dabei das Essen zu einer eher beiläufigen Angelegenheit
wird. Man isst, wenn man gerade Hunger hat oder
einfach nur Appetit auf etwas, das sich in kürzester Zeit vor
den eigenen Augen herstellen lässt. Und so kam der junge
Türke Nurmann – so heißt es – zu dem Schluss, dass Essen
in Deutschland schmecken soll, aber eben auch schnell
gehen muss. Daraus entwickelte der türkische Gastarbeiter
ein geradezu innovatives Stück türkisch-deutscher Esskultur,
indem er ein türkisches Gericht vom Drehspieß in ein
Fladenbrot steckte und somit eine Art Döner-Sandwich zum
Mitnehmen kreierte. Eilige Berufstätige, Teenies, Kinder kamen
und nahmen den „neuen“ Döner begeistert an – der
136 ı Originalarbeiten Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 104. Jahrgang, Heft 3, 2008