FINE Das Weinmagazin - 04/2010

Fine-Herausgeber Ralf Frenzel, Initiator dieser
einzigartigen Verkostung, begrüßte die
Gäste – und schon begann das »Eintrinken« mit
einem exquisiten Flight von elf Jahrgängen Kiedricher
Gräfenberg Riesling Erstes Gewächs: ein
Aufmarsch (2009 bis 1999), der überzeugend
Klarheit und Helligkeit der Weilschen Qualitätsphilosophie
formulierte. Pierre Lurton nannte
gleich seinen Favoriten: 2006 – aber »was dazu
essen«. Da schien er ratlos, auch wenn er seine
Sprachlosigkeit (grundlos) seinem Konversations-
Englisch zuschob – »wenn ich französisch spreche,
hat alles mehr Poesie!«
Lurton beantwortete den eleganten Riesling-
Flight mit einer nicht minder großartigen zweiten
Runde: Sieben Jahrgänge (2008 bis hinunter
zu 1980) von Yquems sagenhaftem »Y« (I grec),
die Wilhelm Weil sogleich begeistert feierte:
»Ein Kraftkerl, der sich in die Brust wirft – hier
bin ich!« Freilich, »Y« vor dem Ablauf von fünfzehn
Jahren zu trinken, sei Frevel. Hier hörte man
in der Runde schon divergierende Meinungen,
von »hinreißende trockene Süße« bis »muss ich
nicht haben«. Christian Volbracht aber brachte
ohne diplomatische Hintergedanken diese beiden
ersten Flights auf die schöne Formel, der Vergleich
beider Weine zeige nichts Geringeres als die
Unvergleichbarkeit des Wundervollen.
Nun aber ertönten die spirituellen Fanfaren
für das Hauptstück der Verkostung, jenem schwelgerischen
Teil, der mit einundzwanzig Jahrgängen
in drei Siebener-Flights und ebensolchen
einundzwanzig Jahrgängen Gräfenberg Riesling
Trockenbeerenauslese die große Stunde der
Botrytis cinerea, die Stunde der Wahrheit für die
beiden herrlichsten Süßweine der Welt schlagen
ließ. Wie würden Semillon und Riesling einander
begegnen, wie sich zueinander verhalten Und
wie steht eine Jahresproduktion von immerhin
einhundertdreißigtausend Flaschen d’Yquem
neben einer mit unendlicher Mühe und Sorgfalt
hergestellten Flaschenausbeute nur im dreistelligen
Bereich Nur etwa zehn Prozent der Riesling-Produktion
entfallen bei Weil auf die großen
Aus- und süßen Spätlesen, neunzig Prozent gehören
den trockenen Weinen; bei Château d’Yquem
ist es genau umgekehrt: neunzig Prozent der Produktion
wird Yquem, zehn Prozent gehen in den
trockenen »Y«.
Nach sieben Jahrgängen Yquem (2007 bis
1995) findet Wilhelm Weil als erster wieder
Worte. Einmalig und absolut großartig sei, was er
hier trinken dürfe, Yquem sei ein Wein wunder; er
empfinde es als große Ehre, seine Weine dazu in
Vergleich setzen zu dürfen. Ja, sekundiert Pierre
Lurton, Yquem sei ein Wein wie Kaschmir, exotisch
und klassisch zugleich, ein orgasmisches
Ereignis. Später, nach einundzwanzig und einem
(1921) Jahrgang, wird er noch hinzufügen, dass
eine solche Vertikale wie eine Zeitreise sei – und
mit Yquem zu reisen, sei sicherlich die eleganteste
Reise, die man sich vorstellen könne.
Freilich, nach dem zweiten Yquem-Flight
(1990 bis 1970) halten sich verzücktes Kosten und
erste Ermüdung in der Kenner-Runde die Waage.
»Mir schmeckt das alles inzwischen gleich«, bekennen
einige, und einer wagt gar den gottes lästerlichen
Satz, das sei nun »Langeweile auf höchstem
Niveau«. Aber da zeigen sich wohl eher erste
individuelle Grenzen der geschmacklichen Differenzierungsfähigkeit:
Denn wenn Yquem auch
ein Wein ist, der Jahrgang für Jahrgang bestimmte
sensorische Erwartungen zu erfüllen hat und in
der Tat auf das köstlichste erfüllt, so ist der Reichtum
der Jahrgangs-Nuancen doch erheblich und
beglückend, wie Caro Maurer beim intensiven, nie
erlahmenden Nachschmecken der Weine bis hin
zum grandiosen Yquem-Finale mit dem 1937-er,
einem Wein von historischer Statur, erspürt und
in ihren Notaten festhält.
»Eine Flasche Yquem trinke ich an einem
Abend für mich allein«, leitet Wilhelm Weil zum
nächsten, mit um so größerer Spannung erwarteten
Trockenbeerenauslese-Komplex über –
»aber eine Flasche TBA Dafür brauche ich zehn
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F I N E 4 / 2010