FINE Das Weinmagazin - 04/2010

E u r o p e a n F i n e w i n e m a g a z i n e
D e u t s c h l a n d · Ö s t e r r e i c h · S c h w e i z · S k a n d i n a v i e n · G r o s s b r i t a n n i e n · U S A · A u s t r a l i e n
4 / 2010 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
I ta l i e n € 18,50
Schweiz chf 30,00
D a s W e i n m a g a z i n
Frauen im Wein: Corinne Mentzelopoulos
Stuart Pigott: Der Rang des deutschen Weins
Armin Diel in der Bourgogne
Schott Zwiesel
Weingut Dr. Heger
25 Weihnachts- Champagner
Günther Jauchs Weingut von Othegraven
5 0 Ja h r g ä n g e B e r n k a s t e l e r D o c t o r
S Ü s s w e i n - i k o n e n

d r i n k r e s p o n s i b l y
w w w. m a s s v o l l - g e n i e s s e n . d e
w w w. d o m p e r i g n o n . c o m

A n d y Wa r h o l © / ® / TM T h e A n d y Wa r h o l F o u n d a t i o n f o r t h e V i s u a l A r t s , I n c .
A N D Y W A R H O L
1 9 6 2 : S e i n e e r s t e S o l o - A u s s t e l l u n g
D i e G e b u r t s s t u n d e d e r Po p A r t
N E V E R S T O P R E A C H I N G F O R T H E S T A R S

d r i n k r e s p o n s i b l y
w w w. m a s s v o l l - g e n i e s s e n . d e
N u r e j e w F o u n d a t i o n
w w w. d o m p e r i g n o n . c o m

R U D O L F N U R E J E W
1 9 7 6 : D e r Tr i u m p h m i t D o r n r ö s c h e n
E i n e n e u e D i m e n s i o n d e s k l a s s i s c h e n B a l l e t t s
N E V E R S T O P R E A C H I N G F O R T H E S T A R S

ALL-FINE DAS WEINMAGAZIN 2002 480x287 GEO2002.indd 1-2
d r i n k r e s p o n s i b l y
w w w. m a s s v o l l - g e n i e s s e n . d e
w w w. d o m p e r i g n o n . c o m
w w w. r i c h a r d g e o f f r o y - d o m p e r i g n o n . c o m

02/11/10 12:16
R I C H A R D G E O F F R O Y
G e t re u d e m E r b e D o m P é r i g n o n s
e n t s t e h t a u s s e i n e n h ö c h s t e n A n s p r ü c h e n e i n e i n z i g a r t i g e s We r k .
A l s Ke l l e r m e i s t e r k a n n nur er allein aus einem Erntejahr
e i n e n D o m P é r i g n o n J a h r g a n g k re i e re n .
N E V E R S T O P R E A C H I N G F O R T H E S T A R S

E U R O P E A N F I N E W I N E m a g a z I N E
4/2010
D a s W E I N m a g a z i n
Seite 28 Fünfzig Jahrgänge des großen Rieslings Seite 50 Bourgogne 2009
Seite 84 Weinkultur aus Zwiesel
Seite 96 Fünfundzwanzig Festtags-Champagner
Seite 120 Das Genießer-Wochenende
Seite 136 Die Weine von Dr. Heger
10
F I N E 4 / 2010

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
I n h a l t
Seite 108 Herdade dos Grous
Seite 18
Günther Jauchs Weingut von Othegraven
Seite 62 Die Süßwein-Ikonen
13 Fine Editorial Thomas Schröder
14 Fine Degustation Die Fine-Kriterien
18 Fine Saar Günther Jauchs Weingut von Othegraven
28 Fine Mosel Der Schatz des Doctors
40 Fine Frauen im Wein Corinne Mentzelopoulos
50 Fine Bourgogne 2009: Prächtige Frühform
62 Fine Tasting Die Süßwein-Ikonen
Seite 126 Wein & Klima
70 Fine Das Bier danach Mit Bittertönen den Abschied versüßen
72 Fine Wein & Speisen Jürgen Dollase bei Thomas Martin in Jacobs Restaurant
80 Fine Die Pigott Kolumne Vom Rang des deutschen Weins
84 Fine Lifestyle Form und Grazie: Zwiesel Kristallglas
92 Fine Das Große Dutzend Sherry
96 Fine Champagne Fünfundzwanzig Festtags-Champagner
104 Fine Lifestyle Die Parfümeurin Louise Turner
108 Fine Portugal Der Mann aus dem Norden
116 Fine Reiner Wein Anne Zielke: Die Liebe überwindet alles
120 Fine Lifestyle Das »Mehr geht nicht«-Wochenende
126 Fine Interview Manfred Stock über Wein im Klimawandel
Seite 130 Balik-Lachs
130 Fine Gourmandise Der Kuss der Lachse
136 Fine Baden Weingut Dr. Heger
146 Fine Abgang Ralf Frenzel
F I N E
I n h a l t
11

Annäherung an den Maschinenpark: Im Gutsgarten von Othegraven fängt Günther Jauch klein an.
18
F I N E 4 / 2010

»Wir machen hier
nicht den Bajazzo ...«
Dorothea und Günther Jauch haben sich mit dem Erwerb
des VDP-Weinguts von Othegraven einer grossen Herausforderung
gestellt. Wie ernst die Neulinge ihre Aufgabe
nehmen werden, erzählen sie dem früheren Journalisten
und Neuwinzer in Serrig an der Saar, Jochen Siemens.
Text: Jochen Siemens
Fotos: Johannes Grau
Die Erfahrung, ein Weingut an der Saar übernommen zu haben, war damals gerade zwei Jahre alt, und
nach der ersten ziemlich misslungenen Ernte frönte ich zum seelischen Ausgleich meiner alten Pro fession
und schrieb eine Reportage über Weingüter im südlichen Oregon. Dabei traf ich auf Earl Jones. Er kam
aus den Rebreihen angefahren auf einem kleinen grünen John-Deere-Gefährt, einer Art Golfkarren
mit Ladefläche, und erzählte mit lustigen Augen und raumgreifenden Gesten, wie er als Mittfünfziger
seine erfolgreiche Karriere als Chirurg in San Francisco an den Nagel gehängt und nun seit zehn Jahren
aus dem Nichts sein Weingut Abacela hier westlich von Roseburg aufgebaut hat. Ich war schwer beeindruckt.
Der Mann experimentierte noch immer mit verschiedenen Rebsorten, machte ganz beachtliche
Weine, und die Passion für die Sache quoll ihm aus jedem Knopfloch. Dann fragte er mich, was ich denn
täte. Ich erklärte ihm, dass ich vor ein paar Jahren meine Karriere als Journalist an den Nagel gehängt
hatte und nun ein Weingut an der Saar betriebe. Da schaute er mich direkt an, schwieg eine Weile
und sagte dann mit lauter Stimme und ein paar mehr Lachfältchen um die Augen: »So you are crazy!«
F I N E
S a a r
19

Die Geschichte mit Earl Jones ging mir vor ein paar Monaten wieder durch den
Kopf, als sich die den Fluss entlang wabernden Gerüchte, Günther Jauch übernehme
ein Weingut an der Saar, zur Realität verdichteten. Günther Jauch, der
Fernsehjournalist, Mister Quiz persönlich, der in Umfragen, was Beliebtheit und
Zutrauen angeht, wohl angesehenste Deutsche, der, wie man in den Gazetten las,
Wunschschwiegersohn der Republik! Was hat denn jetzt den geritten
Da kam es sehr gut zupass, dass die Winzerin
Heidi Kegel und ihr Mann wie jedes Jahr zur
Jungweinprobe ins Weingut »von Othegraven«
eingeladen hatten, jenes Weingut also, das die
Jauchs übernehmen wollten. Es ist durchaus eine
Auszeichnung, zu dieser Veranstaltung eingeladen
zu sein, wenn man, von der Kegelschen Gastfreundschaft
überwältigt, in großer Runde mit der
Winzerelite der Saar steht und seine Weine präsentieren
darf. Und dieses Mal hatte das Ganze für
meinen Kellermeister Franz Lenz und mich noch
den Kick, dass die Jauchs mit dabei sein sollten.
Also los von Serrig nach Kanzem, wo am Fuß des
steilen Altenbergs das schöne Gutsgebäude mit
seinem weitläufigen Park und altem Baumbestand
liegt. Heidi Kegel, die das Weingut seit den neunziger
Jahren erfolgreich geführt hat, erklärte mit
einem kleinen Kloß im Hals, wie froh sie sei, die
Jauchs für die Aufgabe gewonnen zu haben, denn
sie seien verwandt und das Weingut bliebe so
weiter in der Familie. Das war also geklärt. Danach
probierten wir unter der wie immer kundigen und
anregenden Leitung von Klaus Piemont den großartigen
Jahrgang 2009, und gerade was die Othegravschen
Weine angeht, konnte man nur ein
Wort sagen: Chapeau! Günther Jauch und seine
Frau Dorothea waren während der Probe durchaus
zurückgenommen, erklärten, sie wollten unbedingt
die Stammbesatzung des Guts mit Kellermeister
Andreas Barth dafür gewinnen, unter
ihrer Leitung weiterzuarbeiten. Ich verabschiedete
mich mit einer Gegeneinladung und dem
Eindruck, die Jauchs könnten durchaus beseelt
sein von der Passion für die Causa Wein.
20
F I N E 4 / 2010

Weinbau als Familiensache: Dorothea und
Günther Jauch stellen sich der Verantwortung,
in Kanzem ein Vermächtnis zu wahren.
Als wir dann im Sommer im Othegravschen
Park erneut zusammen saßen, während im Gutshof
ein Großes Gewächs 2009 gefüllt wurde und
an den Rebstöcken die Trauben des neuen Jahrgangs
in den Wein gingen, waren die Vorstellungen
des Ehepaars Jauch schon deutlich konkreter.
Günther Jauch erinnert sich an unerwünschte Ratgeber
und deren Vorschlag, einfach dick »Jauch«
auf das Etikett der Weinflaschen zu schreiben,
damit wäre das Marketing doch erledigt. »Ja, und
dann am besten noch dein Foto dazu«, wendet
sich Dorothea Jauch an ihren Mann, und beide
lachen herzlich bei dieser Vorstellung. Nein, laut
mögen die Jauchs es nicht. Nicht in Potsdam an
der Havel und auch nicht hier in Kanzem an der
Saar, wo sie nun mitten in dem Prozess waren, ihr
Weingut »von Othegraven« zu übernehmen.
Natürlich müsse man auch über das Marketing
nachdenken und neue Wege gehen; einen
ersten Niederschlag davon sieht man im neuen,
aufgeräumten und grafisch frischen Etikett der
Othegravschen Weine. Aber alles im Rahmen dessen,
was von Othegraven immer gewesen sei, nämlich
ein »diskretes Weingut«. Plakativ modisch
scheide aus, wie es auch keine einer Zeitmode
geschuldete Entscheidung gewesen sei, ein Weingut
zu kaufen. Die Stracks, Coppolas oder Depardieus
begannen etwas Neues, getrieben möglicherweise
von einer Leidenschaft oder aber auch nur
einem Zeitgeist. Bei den Jauchs geht es hingegen,
das wird im Gespräch rasch sehr deutlich, nicht
darum, »wer wird (alles) Winzer«, sondern um
eine Familiensaga.
Ein obeliskartiger Gedenkstein am Rand des
Parks zwischen gepflegten Blumen erinnert an
Jauchs vielfachen Ur-Großvater Emmerich Grach,
der das Weingut 1805 kaufte. Seit mehr als zweihundert
Jahren also ist es im Familienbesitz. In
den vergangenen Jahren war es immer wieder in
Gefahr, aus der Familie heraus verkauft zu werden.
Zuerst war es ein Gerücht, das den Jauchs zu
Ohren kam, und das saß bei Günther Jauch quer.
Sicher war viel Zeit vergangen seit der Kindheit
und den Schulferien an der Saar. Der berufliche
Werdegang führte Jauch ganz nach oben in der
bundesdeutschen Medienwelt und ganz weit weg
von Kanzem. Aber da war eben noch die Erinnerung
an die Kinder- und Jugendtage auf von Othegraven,
Erinnerungen an den Großonkel Max und
Tante Maria von Othegraven, an die feudale Weingutswelt
mit Park und der im Hintergrund dräuenden
Steilstlage Kanzemer Altenberg. Erinnerungen,
die im scharfen Kontrast standen zum
Berliner Kiez, wo Jauch aufwuchs, Erinnerungen,
die sich im Langzeitgedächtnis eingenistet hatten.
Mit einem Brief an Heidi Kegel nahmen die
Jauchs das Heft in die Hand und bekundeten ihr
Interesse, sollte das Gut wirklich verkauft werden.
Von da an gingen mehr als drei Jahre ins Land, bis
das Gut rechtsgültig übertragen war, genug Zeit
also für viele Gedanken und Abwägungen, genug
Zeit den »Riesenschritt ins Fremde« zu bedenken,
»in ein Abenteuer, das nichts mit dem zu tun hat,
F I N E
S a a r
21

22
F I N E 4 / 2010

wovon ich etwas verstehe«, räumt Jauch freimütig
ein und schließt die Frage an: »Hätte ich irgendein
anderes Weingut gekauft Hätte sich diese
Frage überhaupt gestellt Nein, sicher nicht«, sagt
Jauch und fährt fort: »Aber umgekehrt, wenn es
nun kein Weingut, sondern ...«, er sucht kurz nach
einem passenden Bild, »... eine, sagen wir, Sockenfabrik
gewesen wäre, die seit zweihundert Jahren
in der Familie war, die hätte ich wahrscheinlich
auch gekauft.«
Das war natürlich nur so eine Gedankenspielerei,
um zu unterstreichen, wie sehr es um Tradition
und wie wenig es um Ich-kauf-mir-malein-Weingut
geht. Jedenfalls ist den Jauchs hier
im gepflegten Park am Fuß der Weinberge die
Erleichterung anzumerken, dass erfreulicherweise
im Hintergrund keine Sockenfabrik steht.
Also nun noch ein Weingut. Dabei ist das
Leben der Familie Jauch bisher schon keineswegs
langweilig. Da ist die Familie mit vier Kindern in
Potsdam, Jauchs TV-Produktionsfirma in Köln
mit mehr als sechzig Mitarbeitern, dann natürlich
RTL und »jetzt steht noch die ARD vor der Tür«,
sagt Jauch und schaut seine Frau an. Deshalb sei
die zweite Conditio für die Übernahme des Weinguts
gewesen, »dass meine Frau mitmacht. Hätte
sie gesagt«, fährt Jauch fort, »das ist deine Verwandtschaft,
das sind deine Erinnerungen, aber
für mich ist das nichts, hätte ich es nicht gemacht.
Sie sagte aber, sie steigt mit ein, und nun teilen
wir uns das ein«. Natürlich wüssten Barth und
die Mannschaft, wie es geht, das Gut zu betreiben,
und insofern könne man es auch so arrangieren,
dass man nur bei schönem Wetter und zu
Qualität als Verpflichtung:
Andreas Barth wird als Kellermeister
die VDP-Winzerfamilie
Jauch begleiten.
festlichen Weinproben an die Saar kommt. »Aber
es geht nicht, ohne dass wir hier sind und mitmachen«,
ist sich Dorothea Jauch sicher, »das ist
eine ganz eigene Welt mit eigenen Veranstaltungen,
die wir uns erobern müssen. Ein neues Feld,
nicht nur lifestylig, sondern auch hart.«
Lernen, hineinfinden, herantasten sind die
Tätigkeitsworte, die dem Ehepaar Jauch häufig
über die Lippen kommen, wenn man danach fragt,
in welche Richtung sie das elf Hektar große Weingut
mit seinen Lagen im Kanzemer Altenberg, der
Wiltinger Kupp und dem Ockfener Bockstein führen
wollen. »Ich möchte, dass das ein Erfolg wird«,
beginnt Jauch und sieht eine gute Basis dafür
gelegt, da er einerseits einen Trend zu Weißwein
ausmacht und andererseits eine immer positivere
Sicht im In- und Ausland auf deutschen Wein.
Allerdings, unter Renditegesichtspunkten sei »es
ganz schwierig, dieses Gut wettbewerbsfähig zu
halten«. Das liege vor allem an den hohen Produktionskosten
durch die Steillagen. Und man müsse
sich auch damit befassen, ob die Betriebsgröße
stimmt oder ob drei Hektar mehr oder weniger
nicht zu erwägen wären. In einem ist sich Jauch
aber ganz sicher. Das VDP-Weingut von Othegraven
soll ein reines Rieslingweingut bleiben. Natürlich
habe er darüber nachgedacht, ob man mal
probiert, Rotwein zu machen oder »was ganz Verrücktes«,
aber schlussendlich sei er zu dem Ergebnis
gekommen: »Wir geben hier nicht den Bajazzo
und machen mal dreihundert Flaschen von diesem
oder vierhundert Flaschen von jenem«. So wollen
die Jauchs folgerichtig einen neu hinzugepachteten
halben Hektar im Altenberg denn auch bald
mit Riesling bestocken.
Seit den Gesprächen im Gutspark und gerade
auch angesichts des schwierigen Jahrgangs 2010
habe ich bei vielen der Einschätzungen, Sorgen
und Hoffnungen, die die Jauchs beschäftigen, sehr
lebendige Déjà-Vu-Erlebnisse, schließlich steckt
man im Weinbau auch nach fünf Jahren noch in
den Anfängen, und das wenig erfreuliche Jahr
2006 war mein erster Jahrgang. Eines aber hat
mich dann doch besonders gefreut. Als nämlich
Günther Jauch schließlich noch von seiner Entdeckung
der Kabinettweine, der Spät- und Auslesen
schwärmte: »Überall hört man: Weißwein,
aber trocken bitte. Das steht für eine gewisse Ignoranz«.
Die feinherben und restsüßen Rieslinge seien
»von Vorurteilen überlagert, und die Menschen
bringen sich selbst um ein Geschmackserlebnis«.
Willkommen an der Saar, Familie Jauch, dem ist
gar nichts mehr hinzuzufügen. >
F I N E
S a a r
23

Caro Maurer verkostet
die Rieslinge des Saar-Weinguts von Othegraven
2009 VO Riesling trocken 86 P
Unschuldig, knackig und eine dezente Mineralik – der Wein erschließt sich
durch seine attraktive Klarheit. Erfrischende Zitrusnoten, Mirabellenfrucht
und Anklänge von weißen Blüten ergänzen sich in der Nase. Bleibt auch im
Mund ganz bei seiner reinen Linie, fügt noch eine zarte hefige Note dazu –
und überrascht zum Schluss mit angenehm beharrlicher Länge. Ein saartypischer
Gutswein, der die Handschrift des Weinguts trägt, aber der trinkfreudigen
Kategorie entsprechend seinen Auftritt nicht überhöht.
2009 Max Riesling trocken 88 P
Gibt sich bereits in der Nase ambitionierter, indem er ein ansehnliches Charakterbild
des Saar-Rieslings aufzeichnet: Allem voraus schickt er eine leicht
rauchige Mineralik, gefolgt von frischer Frucht mit Nektarinen, Zitronengras,
Kräuternoten und weißen Blüten. Wartet mit mehr Substanz, Dichte
und Konzentration auf. Die leicht cremige Textur – vermutlich hat ein
Teil der Partien den biologischen Säureabbau durchlaufen – steht der kräftigen
Säure gut.
2009 Wiltingen Kupp Riesling trocken 86 P
Ein junger, noch in sich gekehrter Wein, der sich derzeit zurückhaltend gibt,
das jedoch mit animierender Delikatesse. Da ist eine rauchige Mineralität,
die die aromatische Silhouette prägt und dabei der dezenten Pfirsichfrucht
und einer zarten Nussigkeit nur einen begrenzten Spielraum einräumt. Im
Mund tritt er als schlanker Typ auf, der sich auf ein Strukturgerüst aus markanter
Säure stützt, was ihm eine elegante und subtile Anmutung verleiht.
2009 Kanzem Altenberg GG Riesling trocken 93 P
Riesling mit Statur, wirkt wie ein Prototyp für Großes Gewächs von der Saar.
In der Nase noch verhalten, da er gerade erst gefüllt wurde; der Duft erinnert
an Pfirsichlikör und tropische Frucht, unterlegt mit spürbarer Mineralik.
Auch im Mund spiegelt er das Potential der Region wider – mit Mut
zu Ecken und Kanten. Sehr konzentriert und dicht in der Textur, aber nicht
üppig. Die Kraft baut sich bis zum Finale langsam auf, um dann die ganze
Ausdrucksstärke lange nachwirken zu lassen. Die Säure wirkt noch straff,
wartet quasi auf ihren Feinschliff durch die Lagerung. Ein Charakterwein,
den man das nächste Mal in fünf Jahren probieren sollte, um dann vermutlich
auf einen ganz neuen Typen zu treffen.
2009 Kanzem Altenberg Riesling Kabinett 89 P
Ein Kabinett, der sein Prädikat als echtes Geschenk der Natur würdigt. Gutsleiter
Andreas Barth bewahrt damit die Tradition der restsüßen neben den
moderneren trockenen Weinen. Parzelle zwölf im Altenberg ist dem Kabinett
vorbehalten. Das Aroma: reife Pfirsichfrucht mit frischen Zitrusnoten
und einer mineralischen Komponente; im Geschmack mischt noch eine feinherbe
Note mit. Das raffinierte Spiel von Säure und Süße und die animierende
Leichtigkeit machen den Klassiker aus.
2009 Ockfen Bockstein Riesling Spätlese 85 P
Trotz der reifen Steinfrucht gibt sich der Wein aus dieser Lage durch seine
Schiefermineralik kühler. Das Aroma ist diffuser, florale Noten dringen
immer wieder durch und schließlich auch noch Würzigkeit mit einem Hauch
von Zimt. Der Körper erscheint breiter und fülliger und, obgleich Säure und
Restsüße harmonisieren, im Finale auch etwas behäbig.
2009 Kanzem Altenberg Riesling Spätlese 88 P
Der Altenberg entwickelt im Wein ein einprägsames Profil: Ananas und
Früchte wie Mango und Nektarinen werden noch betont durch eine leicht
ölige Textur. Die Süße täuscht Honignoten vor, obwohl die Edelfäule Botrytis
hier keine Rolle spielt. Im Mund gleitet er dahin, legt Schicht um Schicht
neue aromatische Eindrücke auf, denen man im Finale nachsinnen kann. Die
markante Säure hält ihn dabei durchgängig im Gleichgewicht.
2009 Kanzem Altenberg Riesling Spätlese – Alte
Reben
91 P
Ein Wein, der sich ganz selbstbewusst als restsüße Spätlese vorstellt und der
Kategorie feinsinnigen Nachdruck verleiht. Die tropische Frucht ist diesmal
noch gewürzt mit eingelegtem Ingwer; damit hat die Botrytis ihren Abdruck
hinterlassen. Die Textur ist wie Seide, fein, sehr dicht verwoben und vielschichtig.
So kommen auch Zucker und Säure weniger zum Tragen – alles
zusammen wirkt in sich stimmig und hinterlässt einen bewundernswerten
Gesamteindruck.
1996 Kanzem Altenberg Riesling Spätlese 94 P
Die Reife von vierzehn Jahren hat diesen Wein zu einem wundervollen Klassiker
geschliffen. Ganz unverkennbar dominiert die Mineralik der Saar mit
ihrer aparten Rauchigkeit jetzt das Bouquet. Die Frucht wickelt sich wie ein
durchschimmerndes Gewebe um den schlanken, glatten, femininen Körper.
Die Säure wirkt befriedet. Zurück bleibt das Glück von großem Genuss.
1983 Kanzem Altenberg Riesling Spätlese 83 P
Die bronzefarbenen Reflexe der Farbe und die Firne in der Nase sind deutliche
Spuren des Alters. Tertiäraromen haben die Regie übernommen bei
der verblassenden Erinnerung an Frucht und den Noten von Champignon
und feuchtem Waldboden. Ein eigenwilliger und interessanter Typ, der allerdings
seinen Höhepunkt hinter sich hat. Nur noch ein Vergnügen für erfahrene
Rieslingliebhaber.
1975 Kanzem Altenberg Riesling Auslese 90 P
Attraktives helles Bernstein. Ein Wein, der in Würde und Schönheit gealtert
ist. Die Säure hält ihn immer noch aufrecht. Die Frucht erinnert an
getrocknete Pflaumen und Rosinen, er wirkt in seiner Konzentration mehr
wie Likör als Wein. Ein delikates Unikat. Das Passende, um einen Abend
ausklingen zu lassen.
2009 Kanzem Altenberg Riesling Eiswein 93 P
Das Ergebnis harter Arbeit. Am 28. Dezember gelesen. So hart gefroren
waren damals die kleinen Beeren, dass die hauseigene Kelter daran gescheitert
ist. Ein Kollege half aus, sodass das konzentrierte Aroma ihnen doch
noch abgerungen werden konnte. Die Mühe wurde belohnt mit delikaten,
betörenden Noten von Honig, Quitten, getrockneten Aprikosen, einer Spur
Vanille und der Süße von Milchschokolade. Ein Kostbarkeit zum Altern.
2007 Riesling brut 87 P
Wie der Wein, so auch die Basis für den Schaumwein: zur gleichen Zeit gelesen,
spontan vergoren – und dann erst selektioniert für die zweite Gärung
in der Flasche. So schafft er es auch, eine Anmutung von der Saar rüberzubringen.
Trotz der typisch hefigen Note mit Brioche, die sich in die Frucht
und die Blüten des Bouquets mischt, hat die Säure ihre Frische bewahrt und
bringt auch noch die mineralische Note zur Geltung. Ein erfrischend ungekünstelter
Winzersekt.
24
F I N E 4 / 2010

Porsche empfiehlt
Hier erfahren Sie mehr – www.porsche.de oder Telefon 01805 356 - 911, Fax - 912 (EUR 0,14/min).
Öffnen und atmen lassen.
Das neue 911 Carrera GTS Cabriolet.
Ausgewogen, kraftvoller Körper, individuelle Note. Der 911 Carrera GTS liefert 300 kW (408 PS),
hat das breite Heck vom 911 Carrera 4, die 19-Zoll RS Spyder Räder und die Alcantara-Ausstattung
von der Rennstrecke. Im Klartext: Porsche Intelligent Performance. Degustation ab sofort bei Ihrem
Porsche Partner.
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerstädtisch 15,5–16,2 · außerstädtisch 7,3–7,7 · insgesamt 10,3–10,8 · CO 2
-Emission: 242–254 g/km

Der Schatz
des Doctors
Die Mosel, der Weinberg und die Zeit
Text: Till Ehrlich
Fotos: Alex Habermehl
Wenn Wein ein Kulturgut ist und im Wein das Eigene, Unwiederholbare und
geschichtlich Hervorgebrachte geschätzt wird – dann hat die schreibende und
sprechende Zunft ein Problem. Je mehr Storys erzählt werden, desto mehr werden
wir in diese Geschichten verwickelt und verlieren das Wertvollste aus den Augen:
den Wein. Ein Schatz, den die Sprache nur mühsam fasst. Über die Weine des
Weinberges Bernkasteler Doctor zu sprechen, bedeutet deshalb auch, sich davor
zu hüten, in historisierende Legenden verstrickt zu werden und vielmehr jenen
Kokon abzu spulen, den die Götter als Schicksalsfaden um den Doctorwein
gesponnen haben. Was ist mit ihm geschehen im Lauf der Zeit Und was ist
diesem Weinberg und den Menschen, die dort Weinbau betreiben, widerfahren
Edle Uferpartie an der Mosel: Der Doctorberg über Bernkastel
28
F I N E 4 / 2010

F I N E
M o s e l
29

Die Weingüter Wegeler und Dr. Thanisch
haben das Wertversprechen der Lage
über hundert Jahre bis heute gehalten.
S
chon bei der Annäherung aus der Ferne
berührt einen dieser Ort. Er liegt im Knie
eines Flusses, zu Füßen des Berges, der steil, aber
nicht sehr hoch ist. Im Norden und Osten schützen
Wälder den Berg, und im Süden reflektiert
die Mosel das Sonnen licht. Das Besondere aber
ist sein schwarzer Boden. Diese Nichtfarbe absorbiert
das Licht der Sonne am Vollkommensten.
Es ist ein Schiefergestein aus dem Erdzeitalter
des Devons, das die Zeit porös und zerbrechlich
gemacht hat. Seine Schichten und Lamina speichern
die Wärme und lagern soviel Nässe auf ihrer
kühlen, lichtabgewandten Seite, dass darin Mikroorganismen
gedeihen, die den mineral reichen
Boden beleben und Nahrung und Fruchtbarkeit
für die tiefer gehenden Rebwurzeln vorbereiten.
Sie arbeiten in der luftlosen Tiefe des Berges,
dabei entsteht ein Überangebot an Nährstoffen
und Mineralien, die ermöglichen, dass hier ein
langlebiges Gewächs wie die Rebe gedeihen und
überhaupt so etwas wie Weinbautradition entstehen
konnte.
Das ist die Voraussetzung der Natur für den
Weinbau am Doctorberg. Doch was ist das Wesen
dieser Tradition Auf alten Anpflanzungstafeln,
Kupferstichen und Photographien sieht man, wie
dicht hier die Reben gepflanzt wurden. Fast ist
man erschrocken und fragt sich, woher die Nährstoffe
kommen, die eine so dichte Rebpflanzung
erfordert. Und wenn man die herzförmige
Erziehung der Reben an Holzpfählen sieht, ist
das Erstaunen noch größer. Was andernorts mit
30
F I N E 4 / 2010

Weingut Wegeler
langen Fruchtruten im Drahtrahmen erzeugt wird,
verwirklicht man mit zwei an den Pfahl gebundenen
Kreisruten, aus denen die tragenden Triebe
nach oben sprießen. Die Moselpfahlerziehung
geht auf die römische Zeit zurück, sie mutet archaisch
an, jede Pflanze wird individuell ringsum per
Hand gepflegt. Jede ist ein Individuum und war
immer teuer im Doctorberg. Einhundert Goldmark
zahlte Geheimrat Julius Wegeler im November
des Jahres 1900 für einen Rebstock, als er
die Chance nutzte, etwa ein Drittel des Doctorberges
zu erwerben. Eine Summe, die heute dem
etwa achtfachen Eurowert entspricht. Es war kein
Spontankauf, sondern eine jahrelang vorbereitete,
wohlüberlegte Handlung. Bis heute ist es die größte
Summe geblieben, die jemals für einen deutschen
Weinberg gezahlt wurde.
Noch immer liegen die Geschicke der von
Julius Wegeler begründeten Weingüter – und
damit auch für den Besitz im Doctorberg – in
der Hand der Familie Wegeler. Für Dr. Tom Drieseberg,
der heute gemeinsam mit seiner Frau Anja
Wegeler-Drieseberg die Verantwortung trägt, ist
Julius Wegelers Kauf mehr als nur eine geschickte
kaufmännische Entscheidung. Der Geheimrat
war auch ein ausgewiesener Kenner und Förderer
der Künste und Kultur. Er hat durch die
mit der Kaufsumme ausgedrückte Wertschätzung
auch den Wert dieses Weinbergs als ein Kulturgut
besiegelt. Seitdem hat es keine Kaufmöglichkeit
mehr in der insgesamt 3,2 Hektar kleinen Steillage
gegeben.
In der Tat haben die beiden hauptsächlichen
Besitzer des Doctors, die Weingüter Wegeler und
Thanisch, Erben Müller-Burggraef, in den vergangenen
hundert Jahren das Wertversprechen
dieser Lage gehalten. Sie haben – wie auch das
dritte Doctor-Weingut von Belang, das Gut Wwe.
Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch – die Tradition
edelster Rieslinggewächse, die hier von den Trierer
Kurfürsten im 17. Jahrhundert begründet wurde,
bewahrt und weitergeführt. Diese Kontinuität in
der Zeit ist der eigentliche Schatz des Doctors. Sie
hat etwas mit Ethos, mit Haltung, zu tun.
Es ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe,
nicht nur einen schönen Wein zu keltern, sondern
hohe Qualität über mehrere Generationen hinweg
zu gewährleisten. Dass es den Wein gütern
Wegeler und Thanisch, Erben Müller-Burg graef
gelungen ist, seit Ende des 19. Jahrhunderts den
Wert des Doctors mit jedem Jahrgang immer
wieder zu verteidigen und neu entstehen zu lassen,
ist ein Glücksfall für den deutschen Weinbau, der
im 20. Jahrhundert großen Verwerfungen ausgesetzt
war und um Haaresbreite seine Tradition
selbst zerstört hätte.
Die Gefahr zog ganz legal in Form des Weingesetzes
von 1971 herauf. Über Nacht war der Doctor
um mehr als zwei Hektar größer geworden.
Man hatte auf dem Reißbrett einen neuen Doctor
geschaffen und ihm die verschatteten Ost- und
Südostlagen, die im Taleinschnitt zwischen dem
Doctorberg und der Burg situiert sind, zugeschlagen.
Das Gewöhnliche sollte das Außergewöhnliche
verwässern. Doch beide Familien haben sich
gewehrt. Rolf Wegeler für die Weingüter Geheimrat
J. Wegeler und Walter Müller für das Weingut
Thanisch, Erben müller-Burggraef. Sie haben
fünfzehn Jahre lang für die Rücknahme der Lagenerweiterung
einen zähen Gerichtsprozess gegen
die Bundes republik Deutschland geführt und am
Ende gewonnen. Seitdem hat der Doctor berg wieder
sein traditionelles Maß.
Wenn man Weinbau als Agrikultur begreift
und betreibt, dann geht es um die Auseinandersetzung
des Menschen mit einem Stück kultivierter
Natur. Ist die Natur zu stark, verwandelt sich
der Weinberg in Wildnis zurück. Dominiert der
Mensch, kann ein Produkt der Önoindustrie entstehen.
Menschen sind fehlbar, und Wetter und
Klima sind als Teil der Natur unberechenbar. Dennoch
gibt es im Doctorberg eine Kontinuität. Es
lohnt sich, in dieser extremen Steillage mit Handarbeit
und niedrigen Erträgen besondere Weine
herzustellen, weil mit dem Doctorwein seit vier
Jahrhunderten ein Qualitätsversprechen verbunden
ist, das als bleibender Wert geschätzt und
honoriert wird. Von welcher Lage kann man so
etwas schon behaupten Es kommen in dieser Liga
weltweit gewiss nur wenige zusammen. Dies hat
die Fine-Degustation von fünfzig Jahrgängen aus
dem Bernkasteler Doctor gezeigt.
Das Spektrum dieser Verkostung umfasste
Jahrgänge zwischen 2009 und 1921. Die Probe
stand unter keinem sportiven Geist, es ging nicht
darum, welches Weingut die besseren Weine habe.
F I N E
M o s e l
31

die0susswe
E
Zu einer einzigartigen Fine-Verkostung trafen Pierre Lurton
mit Château d’Yquem und Wilhelm Weil mit seinen Trockenbeerenauslesen
aufeinander. Ein denkwürdiges Ereignis.
Text: Thomas Schröder
Fotos: Christof Herdt
»Oh Gott – jetzt nur nichts Süßes mehr!« Das flehentliche Stoßgebet des Star-Winzers
am Ende einer höchst ungewöhnlichen, ebenso konzentrierten wie ausschweifenden Verkostung
wurde alsbald erhört, die Diskretion gebietet freilich Schweigen darüber, welchem
der beiden illustren Wein macher dieser Wunsch hörbar über die Lippen kam. Pierre
Lurton, Chef des legendären Sauternes-Châteaus d’Yquem, und Wilhelm Weil, der ungekrönte
Rheingauer Riesling-König und Schöpfer weltberühmter Trocken beerenauslesen,
waren mit ihren Weinen zu einem Gipfeltreffen nach Wiesbaden gekommen. Ein vinophiles
Kräfte messen Ein freundschaft licher Austausch von sensorischen Delikatessen und
fruchtbaren Gedanken Ein schieres Genusserlebnis Weittragende Erkenntnis
62
F I N E 4 / 2010

inªikonen
Von alledem hundert Prozent erfuhren die
noblen Gäste, die sich mit hochgespannten
Erwartungen am 14. Oktober in der herrschaftlichen
Gründerzeit-»Villa Fortuna«, dem Sitz des
Tre Torri Verlags, in dem auch Fine Das Weinmagazin
erscheint, zu einem so noch nie komponierten
Tasting eingefunden hatten. Aus halb
Europa hatte sich ein würdiger Hofstaat um die
beiden Granden der Winzerkunst versammelt:
Aus Italien war der Südtiroler Minister und
Winzer Dr. Thomas Widmann angereist, aus
der Schweiz Dr. Luca Marighetti, der Züricher
Unternehmensberater und Erfinder des poetischen
Nonsens-Internetlexikons Wikipoiesis, aus
Helsinki die beiden Fine-Finnen Pekka Nuikki
und Juha Lihtonen, Jancis Robinson aus London
hatte schweren Herzens aus Termingründen
absagen müssen, ebenso Stuart Pigott. In der
hohen Runde fanden sich die Unternehmer
Johannes LaCour und Dr. Georg Kofler, die Chefredak
teure Madeleine Jakits (Feinschmecker) und
Peter Moser (Falstaff ) aus Wien, der Wein kenner
und Pilz-Enzyklopädist Christian Volbracht (dpa),
der Saar-Winzer Roman Niewodniczanski (van
Volxem), Weils »Außenminister« Jochen Becker-
Koehn und einige Weinenthusiasten mehr. Caro
Maurer hielt, begeisterungsfähig, doch mit unbestechlichem
Gaumen, ihre Eindrücke von den
Weinen für Fine fest. Als dritter Star dieses Nachmittags
gesellte sich der große Koch Hans-Stefan
Steinheuer dazu, der das Tasting mit acht grandiosen,
einfühlsam auf die einzelnen Flights eingehenden
Gängen zu einem doppelten Genuss
werden ließ.
F I N E
W E I N l e g e n d e n
63

Fine-Herausgeber Ralf Frenzel, Initiator dieser
einzigartigen Verkostung, begrüßte die
Gäste – und schon begann das »Eintrinken« mit
einem exquisiten Flight von elf Jahrgängen Kiedricher
Gräfenberg Riesling Erstes Gewächs: ein
Aufmarsch (2009 bis 1999), der überzeugend
Klarheit und Helligkeit der Weilschen Qualitätsphilosophie
formulierte. Pierre Lurton nannte
gleich seinen Favoriten: 2006 – aber »was dazu
essen«. Da schien er ratlos, auch wenn er seine
Sprachlosigkeit (grundlos) seinem Konversations-
Englisch zuschob – »wenn ich französisch spreche,
hat alles mehr Poesie!«
Lurton beantwortete den eleganten Riesling-
Flight mit einer nicht minder großartigen zweiten
Runde: Sieben Jahrgänge (2008 bis hinunter
zu 1980) von Yquems sagenhaftem »Y« (I grec),
die Wilhelm Weil sogleich begeistert feierte:
»Ein Kraftkerl, der sich in die Brust wirft – hier
bin ich!« Freilich, »Y« vor dem Ablauf von fünfzehn
Jahren zu trinken, sei Frevel. Hier hörte man
in der Runde schon divergierende Meinungen,
von »hinreißende trockene Süße« bis »muss ich
nicht haben«. Christian Volbracht aber brachte
ohne diplomatische Hintergedanken diese beiden
ersten Flights auf die schöne Formel, der Vergleich
beider Weine zeige nichts Geringeres als die
Unvergleichbarkeit des Wundervollen.
Nun aber ertönten die spirituellen Fanfaren
für das Hauptstück der Verkostung, jenem schwelgerischen
Teil, der mit einundzwanzig Jahrgängen
in drei Siebener-Flights und ebensolchen
einundzwanzig Jahrgängen Gräfenberg Riesling
Trockenbeerenauslese die große Stunde der
Botrytis cinerea, die Stunde der Wahrheit für die
beiden herrlichsten Süßweine der Welt schlagen
ließ. Wie würden Semillon und Riesling einander
begegnen, wie sich zueinander verhalten Und
wie steht eine Jahresproduktion von immerhin
einhundertdreißigtausend Flaschen d’Yquem
neben einer mit unendlicher Mühe und Sorgfalt
hergestellten Flaschenausbeute nur im dreistelligen
Bereich Nur etwa zehn Prozent der Riesling-Produktion
entfallen bei Weil auf die großen
Aus- und süßen Spätlesen, neunzig Prozent gehören
den trockenen Weinen; bei Château d’Yquem
ist es genau umgekehrt: neunzig Prozent der Produktion
wird Yquem, zehn Prozent gehen in den
trockenen »Y«.
Nach sieben Jahrgängen Yquem (2007 bis
1995) findet Wilhelm Weil als erster wieder
Worte. Einmalig und absolut großartig sei, was er
hier trinken dürfe, Yquem sei ein Wein wunder; er
empfinde es als große Ehre, seine Weine dazu in
Vergleich setzen zu dürfen. Ja, sekundiert Pierre
Lurton, Yquem sei ein Wein wie Kaschmir, exotisch
und klassisch zugleich, ein orgasmisches
Ereignis. Später, nach einundzwanzig und einem
(1921) Jahrgang, wird er noch hinzufügen, dass
eine solche Vertikale wie eine Zeitreise sei – und
mit Yquem zu reisen, sei sicherlich die eleganteste
Reise, die man sich vorstellen könne.
Freilich, nach dem zweiten Yquem-Flight
(1990 bis 1970) halten sich verzücktes Kosten und
erste Ermüdung in der Kenner-Runde die Waage.
»Mir schmeckt das alles inzwischen gleich«, bekennen
einige, und einer wagt gar den gottes lästerlichen
Satz, das sei nun »Langeweile auf höchstem
Niveau«. Aber da zeigen sich wohl eher erste
individuelle Grenzen der geschmacklichen Differenzierungsfähigkeit:
Denn wenn Yquem auch
ein Wein ist, der Jahrgang für Jahrgang bestimmte
sensorische Erwartungen zu erfüllen hat und in
der Tat auf das köstlichste erfüllt, so ist der Reichtum
der Jahrgangs-Nuancen doch erheblich und
beglückend, wie Caro Maurer beim intensiven, nie
erlahmenden Nachschmecken der Weine bis hin
zum grandiosen Yquem-Finale mit dem 1937-er,
einem Wein von historischer Statur, erspürt und
in ihren Notaten festhält.
»Eine Flasche Yquem trinke ich an einem
Abend für mich allein«, leitet Wilhelm Weil zum
nächsten, mit um so größerer Spannung erwarteten
Trockenbeerenauslese-Komplex über –
»aber eine Flasche TBA Dafür brauche ich zehn
64
F I N E 4 / 2010

Große Erwartungen erfüllen sich für
eine Kenner-Runde, als Wilhelm Weil
und Pierre Lurton ihre großen Süßweine
präsentieren. Genießerisch und
konzentriert diskutieren und trinken in
der Wiesbadener Villa Fortuna Klaus
Westrick und der Saar-Winzer Roman
Niewodniczanski sowie der Südtiroler
Landes rat Thomas Widmann.
Freunde am Tisch!« Kiedricher Gräfenberg Riesling
Trockenbeerenauslese: Da zeigt sich die versammeltste
Konzentration und eine kaum vorstellbare
Komplexität. Das ist kein Griff in den
Honigtopf, das ist, Jahrgang für Jahrgang, ein fast
narkotisches Wandeln durch einen Sesam, eine
schier unfassliche Schatzkammer der Aromen.
Fast narkotisches Wandeln, das schon – aber, so
bekräftigt Roman Niewodniczanski, durch die
zwar ganz eigene, aber ganz lichte Welt der Trockenbeerenauslesen.
Da verschwimmt, da verdunkelt
sich nichts, Struktur und Textur der Weine
sind, bei allem samtenen Geheimnis, ganz klar.
Vielfalt ist ein schlichter Begriff für ein sensorisches
Erlebnis, das sich der sprachlichen Fassung
fast entzieht. Wilhelm Weil, der bedächtige, mit
Worten zurückhaltende Winzer, sieht das durchaus
nüchtern: »Auf solche Vielfalt in der äußersten
Beschränkung ist der Önologe eifersüchtig, aber
der Ökonom ist dankbar für 130 000!«
In meditativer Stille und immer empfänglicher
für Hans-Stefan Steinheuers harmonisch stützende
Kochkunst erleben die Gäste nun Weine
von völlig anderer Stilistik als der Sauternes und
haben alle genießerische Mühe, sich dem stillen
Anprall der drei Flights von einundzwanzig Kiedricher
Trockenbeerenauslesen zu erweisen, deren
jede einzelne eine Hymne wert wäre. Als dann
zum Schluss eine absolute Rarität, die einzigartige
2003-er Trockenbeerenauslese Goldkapsel
mit dem sagenhaften, wohl niemals zuvor vergorenen
Mostgewicht von 316 Grad Oechsle gereicht
wird, ist der Glanzpunkt der mit Highlights prunkenden
Verkostung da: Nur dreißig Liter wurden
davon produziert; zwölf Flaschen wurden kürzlich
verauktioniert, für 5 117 Euro – pro Flasche.
Weltrekord!
Pierre Lurton spürte, wie sich langsam aller
Augen auf ihn richteten: »Ich weiß«, begann er,
»Sie alle sind gespannt, wie Pierre Lurton reagieren
wird.« Sein Lob für die Weilschen Weine
konnte liebenswürdiger nicht sein. Winzer, sagte
er, seien immer Suchende, stets darauf bedacht,
die genaue Balance zwischen den Kräften der
Natur zu finden. Aber nur den wirklich Hochkarätigen
sei es gegeben, in den extremen Bereichen
der Süßweine diesen Gleichklang zu erspüren.
Für beide, ihn und Wilhelm Weil, sei ja nicht
die Süße, sondern die Säure ein zentrales Thema,
denn nur sie lasse als Rückgrat des Weins den heftigen
Reichtum des Zuckers vergessen – ein equilibristischer
Akt, der jedes Jahr neu zu bestehen sei.
Er zeigte sich überrascht von der außerordentlichen
Aromenkraft der Weine und formulierte seine
Empfindungen zum Aromenverlauf des Weins
im Glas. Seinen Dank an Wilhelm Weil verband
er mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen, »damit
wir beide voneinander lernen können«.
Ende der Probe, Schluss mit süß. Da machte
sich auch Erleichterung frei, und gern folgte man
der Einladung des Gastgebers zu einem Après in
den Weinkeller der Villa Fortuna. Steinheuer hatte
noch ein Spanferkel in petto, als erfrischenden
»Reparaturwein« gab es Weilschen Kiedrich Klosterberg
trocken 2008 aus der Doppelmagnum
und, freudig begrüßt, das »Bier danach«, Spezialitäten
aus der ungewöhnlichen Bier-Kollektion
von »Braufactum«, wozu Bernd Fritz in seiner
Kolumne sich zu Wort meldet.
Vieles war nun zu bereden, eine der ungewöhnlichsten
Weinproben der letzten Jahre zu
bedenken. Der Abend wurde noch lang. >
F I N E
W E I N l e g e n d e n
65

Foto: Guido Bittner bei Michael Hoffmann für Tre Torri
Wild & mehr
von Karl-Josef Fuchs
224 Seiten · € 39,90 (D)
Aromen von Jörg Sackmann
256 Seiten · € 49,90 (D)
Salz von Ingo Holland
224 Seiten · € 49,90 (D)
Harmonie der Aromen
von Hans Stefan Steinheuer
256 Seiten · € 49,90 (D)

Können Rezepte
Geschichten erzählen
Dies ist die zentrale Frage, die sich der Tre Torri Verlag bei jeder
Buchidee stellt, egal, ob es sich um Bücher von Spitzenköchen,
um Themen-, Marken- oder Weinbücher handelt. Für Tre Torri
sind Kochbücher mehr als Rezeptsammlungen.
Das Team ist überzeugt: Nur wenn der Inhalt eine Geschichte
erzählt, lebt der Genuss in der Erinnerung fort.
Tre Torri. Der Verlag für Essen, Trinken und Genuss.
Château Mouton Rothschild
Weinprobe & Kunst
288 Seiten · € 99,00 (D)
Drinking History
von Pekka Nuikki
400 Seiten · € 99,00 (D)
Die 1000 besten Weine
432 Seiten · € 29,90 (D)
...überall, wo es gute Bücher gibt oder unter www.tretorri.de

www.moet.com
Scarlett Johansson